johnschneideronline.com - Page 292 of 293 -
Construcción de viviendas

Aditivos para cemento: características de aplicación.

Para mejorar las características de calidad del mortero de cemento, se le agregan sustancias especiales. Existen varios tipos de aditivos para el cemento que le confieren determinadas propiedades. Acerca de las características y tipos de aditivos para el cemento, consideraremos más..

Tabla de contenido:

Aditivos para cemento: variedades y características del cemento.

El cemento apareció no hace mucho tiempo, pero logró ganar popularidad muy rápidamente. Para obtenerlo, combinaron arcilla y cal y las hornearon de manera especial. El cemento es el componente principal de la mayoría de los compuestos de construcción. Además, las composiciones de polímero y cemento se fabrican sobre su base..

En la composición del cemento, también existen sustancias a base de aluminatos y silicatos, para cuya formación se utilizan materias primas, las cuales son sometidas a altas temperaturas. Al mismo tiempo, después del endurecimiento, el cemento se vuelve bastante duro y duradero..

Existen varias opciones para el cemento, en relación a su composición. Cada uno de ellos tiene una determinada característica de dureza, de la que depende la marca y la calidad del producto. Hay varios tipos de cemento, las marcas más comunes de doscientos a seiscientos. Al mismo tiempo, la elección de un tipo particular de cemento está directamente determinada por el alcance de su aplicación. Le ofrecemos familiarizarse con los principales tipos de cemento:

1. El uso de cemento Portland es bastante común. Este material también se llama silicato. Tiene forma de aglutinante hidráulico que se endurece tanto en un entorno normal, en contacto con el aire, como disolviéndose en agua. En apariencia, este material es un polvo gris verdoso que necesita la adición de agua para mezclarlo. Cuando la composición del cemento fragua, se endurece gradualmente. El cemento Portland es el componente principal de casi todos los tipos de composición de cemento..

2. La aplicación de la versión plastificada de cemento tiene muchas ventajas. Este material le permite reducir el costo de preparar una solución, la mezcla de cemento no se vuelve susceptible a las heladas, la humedad, la evaporación y otros factores ambientales negativos..

3. Existe otro tipo de cemento llamado escoria. Para su elaboración se tritura el clínker y la escoria de alto horno. A la mezcla resultante se le añaden determinadas sustancias, en forma de yeso o cal. Esta solución se utiliza en el proceso de mezcla de compuestos de construcción..

4. El material en forma de cemento de alúmina de alta actividad es único. Su tiempo de fraguado no supera los cuarenta y cinco minutos, y para que la composición gane fuerza, bastan diez horas. La principal ventaja de esta composición es la capacidad de fraguar rápidamente, a pesar de la alta humedad del ambiente. Si agrega este tipo de cemento al concreto, tiene una resistencia adicional a la humedad, la corrosión y un cambio brusco de temperatura..

5. Si combina silicofluoruro de sodio y arena de cuarzo, obtendrá un cemento resistente a los ácidos. No se usa agua pura para disolver esta composición. Para estos fines, se debe utilizar vidrio soluble a base de sodio. Entre las características positivas de este cemento, destaca el alto nivel de su resistencia a los ácidos minerales y orgánicos. Sin embargo, durante el funcionamiento de esta solución en condiciones cáusticas o húmedas, la duración de su uso se reduce significativamente..

6. Para la fabricación de cemento coloreado se utiliza cemento Portland ordinario, al que se le añaden varios pigmentos. Este tipo de cemento está muy extendido en la decoración de fachadas. Además, es la base para la fabricación de carreteras a base de hormigón..

El cemento Portland, mezclado con agua, forma una sustancia plástica que, después de secarse, adquiere una forma de piedra. El uso generalizado de esta sustancia se explica por sus ventajas:

  • la capacidad de endurecerse sin interferencia externa;
  • la formación de un producto de piedra, que se caracteriza por una alta resistencia y dureza;
  • nivel mínimo de peligro químico;
  • la seguridad ambiental;
  • Seguridad contra incendios;
  • costo asequible;
  • amplia gama de aplicaciones: versatilidad.

El uso independiente del cemento Portland es una rareza, ya que la mayoría de las veces es un componente de varios tipos de compuestos, como mezclas secas, hormigones de construcción y morteros. Para determinar la mezcla de cemento Portland, se debe comparar con tres criterios:

  • la calidad de las mezclas de polvos originales;
  • pasta de cemento y sus características;
  • piedra de cemento resultante.

Aditivos para cemento y hormigón: principio de funcionamiento.

La composición del cemento Portland contiene sustancias en forma de clínker. Para la obtención de este producto se calcinan materias primas con aluminatos y silicatos de calcio. Para fabricar cemento Portland, se utilizan arcilla, marga y cal. Al reaccionar con el agua, el cemento se presta a la hidrogenación cristalina. Después de eso, se forma una sustancia en forma de piedra de hormigón, que tiene cualidades especiales..

En relación con GOST, se distinguen los siguientes tipos de aditivos para cemento:

1. En relación con la acción principal, son:

  • componentes reales;
  • reguladores;
  • elementos que simplifican el proceso de molienda de cemento.

2. Los elementos sustanciales, a su vez, son:

  • minerales activos;
  • componentes de llenado.

3. Los aditivos minerales en el cemento activo son:

  • acción hidráulica;
  • acción puzolánica.

4. Los aditivos reglamentarios son:

  • determinar el tiempo de fraguado de la solución;
  • endurecedores;
  • aumento de las características de resistencia;
  • sustancias plastificadas.

Con la ayuda de un cierto tipo de aditivos para cemento y hormigón, es posible realizar las siguientes funciones:

  • para reducir la liberación de humedad de la solución de concreto, es decir, para aumentar su plasticidad;
  • hacer que el mortero de cemento sea más resistente a la humedad;
  • aumentar o disminuir el nivel de contracción del cemento;
  • ajustar la generación de calor;
  • mejorar las cualidades decorativas del mortero de cemento;
  • ajustar la densidad de la pasta de cemento;
  • hacer que la composición de la lechada de cemento sea más plástica.

Aditivos impermeables y poliméricos en cemento

Los aditivos poliméricos actúan como tensioactivos. Con su ayuda, es posible mejorar la calidad de la composición del hormigón. Con la ayuda de ciertas composiciones, es posible mejorar la plasticidad del hormigón, reducir su absorción de humedad y regular la liberación de humedad. Por lo tanto, las características de resistencia del hormigón mejoran significativamente. En algunos casos, con la ayuda de aditivos, se forman materiales, dentro de los cuales hay aire..

Existe la posibilidad de transición de los aditivos poliméricos a un estado de ductilidad. Con su ayuda, es posible obstruir los poros del hormigón, aumentar la adherencia del mortero de hormigón con agregados y refuerzo..

Los aditivos de cemento ayudan a hacerlo resistente a la humedad, a las heladas, a la tracción y a los gases. Otro tipo de aditivos es el silicio orgánico. Emiten gases dentro de la lechada de hormigón. Por lo tanto, con su ayuda, se introduce aire en la solución. Se vuelve más poroso y resistente a las heladas y la humedad..

Algunos aditivos son hidrofóbicos. Su principio de funcionamiento se basa en la obstrucción de los plexos capilares dentro del hormigón. Por tanto, tiene lugar la migración de humedad. Con la ayuda de aditivos a prueba de humedad, es posible mejorar la estructura y aumentar la densidad de la composición del hormigón..

Características de los aditivos anticongelantes en el cemento.

Las condiciones de temperatura negativas tienen un efecto negativo sobre las características de rendimiento de la solución de hormigón. Esto se debe al hecho de que a bajas temperaturas, el agua dentro de la solución comienza a congelarse. Durante el calentamiento, se derrite y se expande, degradando la calidad del hormigón. La eficacia de resistir el aumento de la humedad en volumen se denomina resistencia a las heladas del hormigón..

La resistencia del mortero de hormigón a las heladas determina el contenido de humedad en él. Para garantizar esta característica, se deben usar aditivos especiales, la mayoría de las veces se trata de sustancias con tensioactivos..

Los plastificantes tienen un efecto positivo en la creación de una estructura de hormigón óptima. La estructura del mortero se caracteriza por un mayor nivel de densidad, lo que hace que la lechada sea sedimentaria. Algunos de los aditivos están diseñados para hacer que el mortero esté más saturado de agua, por lo que el agua, después de la expansión, llena los poros y no afecta la calidad del hormigón..

Tenga en cuenta que para lograr un efecto positivo de la introducción de un aditivo, debe elegir solo materiales de alta calidad de fabricantes confiables. Además, antes de usar aditivos, debe leer las instrucciones del fabricante y observar estrictamente todas las proporciones recomendadas para un tipo particular de aditivo..

Si se agrega una pequeña cantidad del aditivo, el concreto aún estará sujeto a heladas. Si la cantidad de plastificante es demasiado, la estructura perderá fuerza..

Aditivos modificadores para cemento: características.

Estas composiciones se introducen en mezclas de cemento para mejorar su elasticidad, resistencia a grietas y deformaciones. Además, con su ayuda, es posible aumentar la adherencia del hormigón al refuerzo y cualquier sustrato no absorbente..

Al introducir este tipo de aditivos, es posible aumentar su adherencia a las baldosas. La mayoría de las veces, estos suplementos se encuentran en forma líquida. Hacen que los materiales de cemento sean más elásticos, reducen el nivel de contracción, se utilizan tanto en interiores como en exteriores, siendo completamente respetuosos con el medio ambiente..

El cemento sin aditivos, aunque tiene sus propias características de rendimiento, sin embargo, se utiliza raramente debido a su susceptibilidad a diversos tipos de estímulos externos..

Otra opción para los aditivos de cemento es un agente anticorrosión. Con la ayuda de estas sustancias, es posible unir hidróxido de calcio libre en la composición del hormigón. Además, algunos de los aditivos mejoran la densidad del hormigón, haciéndolo no solo no corrosivo, sino también a prueba de humedad..

La adición de yeso al cemento aumenta el tiempo de fraguado. Además, con su ayuda, es posible mejorar la calidad de la solución terminada, es decir, sus características de resistencia, cualidades resistentes a las heladas y resistencia a los sulfuros..

Para la fabricación de cementos con aditivos minerales activos se utiliza clinker triturado. Los aditivos son escorias granulares o sustancias activas de origen sedimentario. El hormigón al que se han añadido estas sustancias tiene un alto nivel de resistencia a la humedad, excelente liberación de calor y resistencia a las heladas..

Variedades de aditivos para cemento.

1. Para mezclas secas u hormigones con características especiales, se utiliza un plastificante. Con su ayuda, los costos de cemento y agua se reducen durante la preparación del mortero de hormigón. Los plastificantes hacen que la solución sea más plástica y móvil. Así, con su ayuda, es posible llenar todos los poros..

2. Los aditivos que retienen el agua se presentan en forma de almidón o celulosa. Con su ayuda, es posible lograr una consistencia de hormigón homogénea. Además, ayudan a eliminar la descamación del hormigón y el efecto de la lechada de cemento. Sin embargo, el lado negativo de usar estos aditivos es una disminución en la fuerza de la base y una disminución en su movilidad..

3. El uso de polvos redispersables es un excelente aglutinante en el proceso de uso de cemento para pintar superficies. Además, estas sustancias son la base del pegamento de cemento, ya que le dan a la composición una alta adherencia..

4. El segundo o tercer relleno es fibra de tipo polímero. Hace que la base sea resistente a las grietas, además, la composición resultante se caracteriza por una alta movilidad y autonivelación..

Para aumentar la resistencia al agua, se utilizan sustancias en forma de hidrofizantes. Con la ayuda de aceleradores o retardadores de endurecimiento, es posible regular este proceso. La combinación de varios aditivos ayuda a dotar al cemento de las características necesarias para este tipo de condiciones..

Read more
Construcción de viviendas

Cómo hacer andamios con tus propias manos.

A mediados del siglo XX, se utilizaron andamios inestables en la construcción, y los trabajadores tenían miedo y, a menudo, se negaban a trabajar en grandes alturas, ya que ninguna construcción de un edificio de varios pisos estaba completa sin accidentes, a menudo fatales. Hoy en día, el trabajo de un constructor de rascacielos se ha vuelto más seguro y, en gran parte, se debe a los tipos modernos de andamios, que, en términos de diseño, son un sistema de marco que está hecho de elementos estándar de metal y madera..

Para utilizar los bosques para sus propios fines, no es necesario adquirirlos como propiedad. Existe la oportunidad de contactar organizaciones especializadas en su región que alquilan andamios. Le proporcionarán andamios plegables ya que son reutilizables..

Tabla de contenido

  • Andamio de marco (bandera)
  • Andamio de pasadores
  • Tour de la torre
  • Andamio de cuña
  • Andamio de abrazadera

Que son los andamios

El andamio es una estructura auxiliar temporal que se erige para realizar trabajos de construcción e instalación. Los andamios son necesarios para acomodar a los trabajadores, constructores y materiales de construcción en un sitio de construcción. Se utilizan tanto en el exterior como en el interior de la instalación en construcción. Los andamios son como una telaraña que envuelve un edificio nuevo o un edificio en proceso de restauración. Gracias a los andamios modernos, los trabajadores y constructores trabajan en condiciones más seguras, con un riesgo mínimo para la salud y la vida..

Variedades de andamios.

Dependiendo de qué estén hechos los elementos estructurales de los andamios, pueden ser de madera y metal, y según el método de fijación de elementos funcionales entre sí, los andamios son:

• Andamio de cuña, en el que los componentes se conectan mediante fijación de cuña. Los andamios de este tipo son bastante confiables y pueden soportar cargas pesadas, pero al mismo tiempo, se pueden desmontar muy rápidamente. Se recomiendan andamios tipo cuña para tales trabajos de construcción, durante los cuales se planea usar nudos y materiales pesados..

• Andamio de marco, aquí el componente principal es un marco rígido. Dicho andamio está destinado a enlucir o pintar trabajos de construcción. En los andamios enmarcados, el marco está conectado a puntales horizontales y a tirantes diagonales mediante conexiones nodales. Hacer andamios de este tipo le costará bastante dinero..

• Andamio de pasadores. En estos andamios, un pasador sirve como nodo de conexión. Se pueden montar o desmontar muy rápidamente, por lo que son muy populares entre los constructores..

• El andamio de abrazadera, por otro lado, está diseñado para realizar trabajos en sitios con una configuración muy compleja. El andamio de este método de fijación es un equipo profesional, para cuya fabricación se deben seleccionar todos los parámetros importantes: el tamaño y la altura del área de trabajo y la distancia entre los niveles, así como el paso de los estantes, de acuerdo con las características individuales de este objeto.

¿Es posible hacer andamios usted mismo? Para hacer esto, echemos un vistazo más de cerca a los métodos de instalación para cada tipo de andamio..

Andamio de madera

La madera, la madera, como saben, es uno de los materiales de construcción más antiguos, y es muy posible construir andamios de buena calidad a partir de ellos. Sin embargo, son más adecuados para trabajos de acabado, no más altos que una casa privada de tres pisos..

Los andamios de madera se fabrican a partir de piezas de un tablero de 50 cm de tamaño 1,50×5 cm, trozos de un tablero más delgado (por ejemplo, 2,5×10 cm) y tableros de la longitud requerida para pisos horizontales. Para los soportes, necesitará dos tablas largas, a modo de barra, en las que podrá sujetar todos los componentes del andamio. A partir de trozos de una tabla de 50 centímetros, debe juntar soportes triangulares para esta estructura y luego enfundarlos con una tabla más delgada.

¿Qué dimensiones deben tener los soportes triangulares? Deben proporcionar suficiente espacio para que el constructor se pare sobre ellos y asegurarse de que no se puedan levantar de la pared / soporte. Por lo tanto, la longitud del andamio debe estar entre 40 y 50 cm, para que los pies no se doblen de ninguna manera más allá del andamio. Los soportes se sujetarán a los soportes, necesariamente en ángulo agudo. La parte superior (llamada losa) debe cortarse en ángulo para que pueda insertarse dentro del soporte triangular. Pero la parte inferior debe estar afilada para un anclaje firme en el suelo..

Cuando los andamios de los andamios se lleven al nivel requerido, utilizando clavos o tornillos autorroscantes, será necesario unir el lado vertical de los soportes triangulares a la pared, mientras (si se usan clavos), sin clavarlos hasta la misma cabeza. , ya que una vez finalizados los trabajos de instalación habrá que retirarlos y desmontar el andamio. Poniendo una escalera, una tras otra subimos, instalamos, y luego clavamos las tablas del piso correspondientes a los soportes, en este caso los clavos deben clavarse en todo el camino, de esto puede depender tu seguridad.

Antes de comenzar la construcción y el trabajo de acabado, debe asegurarse de que el andamio sea estable. Se pueden erigir a una altura que no exceda los siete metros, si construye una estructura por encima de la distancia especificada, puede olvidarse de su seguridad. Los andamios de este diseño también se pueden construir con bambú. Es costumbre hacer esto en los países asiáticos, ya que esta planta es más común allí que la madera. Al mismo tiempo, la resistencia de los productos de bambú es un orden de magnitud mayor que la de los productos de madera..

Andamio de metal

En la construcción moderna, especialmente en edificios de varios pisos, se utilizan andamios hechos de tubos de acero y aluminio. Están fabricados industrialmente. Los andamios enmarcados incluyen andamios, andamios de bandera y pasadores, y los modulares incluyen andamios suspendidos, de cuña, sistema modular y de abrazadera.

Antes de continuar con la instalación del andamio metálico, debe preparar un sitio en el que se construirá el andamio, debe estar bien apisonado para una mayor estabilidad estructural. También es necesario organizar el drenaje del agua de lluvia, de lo contrario, el agua puede arrastrar los soportes de los cojinetes y la estructura puede colapsar o volcar..

Andamio de marco (bandera)

El andamio de marco (bandera) tiene una carga estándar de 200 kg / m2.

Su construcción consta de marcos de acero, soportes para fijaciones (horizontales y verticales), marcos laterales y los llamados “zapatos” para el apoyo al suelo..

Como se mencionó anteriormente, este tipo de andamios es bastante popular entre los constructores debido a su bajo precio y facilidad de instalación. Dicho andamio está destinado a edificios con fachadas rectas, donde se realizan trabajos de mampostería y acabado. La altura máxima de montaje de este tipo de andamios es de 50 m..

Antes de continuar con la instalación del andamio de marco, debe pensar detenidamente sobre el plan para su construcción y el diseño de los niveles con escaleras, averiguar los tipos y la cantidad requerida de elementos estructurales del andamio..

El montaje del andamio marco es el siguiente:

En el sitio preparado, se miden longitudes de 3 m, se colocan las tablas de soporte y se instalan zapatas de acero encima de ellas. Se instalan marcos en ellos, que forman el primer nivel del andamio. Están conectados con tirantes y ataduras, luego se instala el segundo nivel. Para colocar el piso, las barras transversales están expuestas. Desde el primero hasta el último nivel, las ataduras diagonales deben instalarse en un patrón de tablero de ajedrez. Y las estructuras de la escalera deben colocarse en ángulo para que los trabajadores puedan subir escaleras verticales integradas en los propios marcos y escaleras inclinadas, lo que es mucho más conveniente..

Andamio de pasadores

Los andamios de pasadores tienen una carga estándar de 200 kg / m2.

Su instalación también es bastante sencilla, como ocurre con los andamios de estructura. En ellos, los elementos horizontales se unen insertando pasadores en tubos de orejetas huecas. Cada nivel se ensambla por etapas. Los tirantes, aquí se instalan en diagonal, lo que les da mayor rigidez..

La altura máxima del andamio de pasadores puede ser de 40 metros. También se utilizan en la producción de trabajos de albañilería y para decoración..

Tour de la torre

El andamio tiene una carga estándar de 200 kg / m2.

Estos diseños están diseñados para trabajos de reparación periódicos de diversa complejidad. La torre se ensambla a partir de marcos confeccionados, que están equipados con una escalera. Su base está sobre ruedas. El tour de la torre tiene dos o tres plataformas horizontales. La parte superior tiene una trampilla con bisagras para subir y bajar. La altura de las torres del tour es de 4 a 21 metros, dependiendo del número de niveles. Cada nivel tiene unos 2 metros de altura. Se pueden clasificar como andamios móviles. Gracias a las ruedas, se pueden mover a otro lugar sin desmontarlas, siempre que la superficie de movimiento sea plana.

Andamio de cuña

Los andamios de cuña tienen una carga estándar de 200-300 kg / m2.

Estos son dispositivos más complejos. Los elementos constitutivos de estos andamios pueden fijarse con cuñas de acero, que se introducen con un martillo. Estos son andamios bastante confiables en comparación con los andamios de marco y pasador. La altura máxima del andamio es de unos 40 m..

Andamio de abrazadera

Los andamios de abrazadera son quizás uno de los primeros tipos de andamios. Todos sus elementos estructurales están conectados mediante abrazaderas giratorias y ciegas. Sin embargo, son bastante difíciles de montar..

Con base en lo anterior, queda claro que el único tipo de andamio que se puede preparar con sus propias manos es el andamio de madera. Independientemente del andamio que elijas, no olvides cuidar tu seguridad, la malla de fachada te vendrá muy bien. Hecho de polietileno de alta resistencia, no solo hará que los andamios sean más seguros, sino que también mejorará su apariencia..

Vadim Burovoy

Read more
Grindys

Kaip teisingai uždėti medžio drožlių plokštę ant grindų Rekomendacijos medžio drožlių plokštėms krauti savo rankomis, pagrindiniai darbo etapai ir savybės krauti medžio drožlių plokštes savo rankomis

Medžio drožlių plokštės veikia kaip išlyginamoji medžiaga galutinei grindų dangai. Jis turi būti klojamas ant lentų grindų, rąstų ir ant betoninio pagrindo. Tačiau dėl medžiagos savybių sugerti drėgmę ji turėtų būti naudojama tik sausose patalpose ir tiksliai laikytis visų apdailos grindų sluoksnių montavimo technologijos. Straipsnyje mes apsvarstysime medžio drožlių plokščių klojimo ant įvairių medžiagų grindų ypatybes.

Turinys:

Medžio drožlių plokštės naudojimas grindų pranašumams ir trūkumams

Dėl daugybės privalumų medžio drožlių plokštės tapo populiaria medžiaga šiurkščioms grindims..

  • Jei medžio drožlių plokštė klojama tiesiai ant sijų, grindų kaina bus daug mažesnė nei naudojant briaunotas plokštes.
  • Plokštės turi lygų paviršių ir tinka kloti laminatą, plyteles ir parketą.

  • Medžio drožlių plokštės turi didelį stiprumą ir standumą. Pagal gniuždymo jėgą jis beveik prilygsta medienai.
  • Užtikrinkite garso ir šilumos izoliaciją.
  • Galima klijuoti ant klijų, nes medžio drožlių plokštės turi gerą sukibimą.
  • Plokščių klojimas yra lengvas darbas, kuriam nereikia įgūdžių ir specialių įrankių..
  • Turi ilgą tarnavimo laiką ir nėra labai jautrus skilimui.
  • Medžio drožlių plokščių konstrukcijoje yra kompensacinis sluoksnis, jis apsaugo grindų medžiagos siūles nuo sunaikinimo esant blogoms eksploatavimo sąlygoms.

Tačiau medžio drožlių plokštės taip pat turi trūkumų.

  • Plokščių gamybai naudojamas formaldehidas, kuris kenkia žmonių sveikatai..
  • Jie turi mažą atsparumą drėgmei, todėl jų naudojimas yra ribotas. Kai šlapias, lapas patinsta ir trupės. Drėgmei atspari medžio drožlių plokštė gali atlaikyti ne daugiau kaip 4 drėkinimo ciklus.
  • Būtina atsargiai transportuoti dėl didelio kraštų trapumo. Dažnai jie nutrūksta, o prijungimas nebebus tvirtas..
  • Rusiška medžio drožlių plokštė, kuri visur naudojama dėl mažos kainos, yra pavojinga ugniai.
  • Dėl mažo medžiagos tankio geriau naudoti savisriegius varžtus, nes vinys nepakankamai tvirtai pritvirtins.
  • Reikia privalomo viršutinio sluoksnio, nes medžiaga nėra atspari dilimui.

Medžio drožlių plokštė arba fanera ant grindų, ką pasirinkti?

  • Fanera yra brangesnė nei medžio drožlių plokštė.
  • Fanera pagaminta iš faneros, o medžio drožlių plokštė – iš drožlių. Todėl fanera yra atsparesnė drėgmei ir mechaniniam poveikiui..

  • Medžio drožlių plokštės turi užrakto jungtį ir jau yra su dekoratyvine laminuota danga, fanera tinka tik pagrindo grindims.
  • Medžio drožlių plokštėje yra fenolio komponentas, kuris numato šių plokščių gamybos technologiją. Faneroje gali būti arba negali būti žmonėms kenksmingų fenolių.

Medžio drožlių plokščių naudojimo ypatybės grindims

  • Medžio drožlių plokštė yra plokštės medžiaga. Jis pagamintas iš medžio drožlių ir dervos spaudžiant. Nepaisant puikių savybių, ne visais atvejais galima jį naudoti grindims..
  • Jis gali būti naudojamas tik gyvenamosioms patalpoms, kuriose drėgmė neviršija 60%, o oro temperatūra nenukrinta žemiau 10 laipsnių..
  • Negalima naudoti perpildytose vietose arba tose patalpose, kur ant grindų bus padėta didelė apkrova. Medžio drožlių plokštė gali deformuotis ir pradėti griūti.
  • Puikiai tinka išlyginti ir izoliuoti lentų grindis apdailos grindų dangai kloti.
  • Tvarkant rąstą po medžio drožlių plokšte, susidariusi erdvė yra papildomai izoliuota ir nepralaidi garsui.

  • Ši medžiaga puikiai tinka, jei bute ar name reikia restauruoti senas grindis, tačiau nėra galimybės jų išardyti ar padaryti lygintuvą.

Patarimas: jei medžio drožlių plokštės yra žalios, tai reiškia, kad vietoj formaldehido buvo naudojama karbamido-melamido derva. Tai ne tik pagerina drėgmei atsparias savybes, bet ir yra nekenksminga žmonėms.

Kuo skiriasi įprasta medžio drožlių plokštė ir griovelis

  • Griovelių medžio drožlių plokščių lakštai turi liežuvėlio / griovelio sistemą, kuri garantuos patvarias besiūles jungtis.
  • Užraktų sistemoje esantys keteros ir grioveliai taip pat leidžia sutrumpinti montavimo laiką, o jungtys yra ypač tvirtos ir mažiau jautrios deformacijai esant didelėms apkrovoms.
  • Jie naudojami kaip papildomas sutvirtinimas grindims, pavyzdžiui, ant modelinių podiumų..

Kokią medžio drožlių plokštę pasirinkti kloti ant grindų

Medžio drožlių plokštės pažymėtos stiprumo klase. Prieš pirkdami turite atidžiai perskaityti.

  • Medžio drožlių plokštė PA. Tai lakštai, turintys didžiausią stiprumą. Jie yra paprasti ir laminuoti. Tinka kaip viršutinė danga patalpose, kuriose mažai eismo.
  • Medžio drožlių plokštės, kurių tankis mažesnis nei 550 kg / m3, naudojamos grindų dangai ir kaip šilumos izoliacija.
  • Laminato ir parketo pagrindu rekomenduojama naudoti medžio drožlių plokštę, kurios tankis yra 500 – 750 m / 3. Jis išlygina grindis ir yra pakankamai tvirtas, kad jį būtų galima kloti ant rąstų.

  • Pagal žmonių sveikatos saugos laipsnį medžio drožlių plokštės skirstomos į E-1 ir E-2 klases. Jie rodo, kad formaldehido kiekis yra normos ribose. Bet kokiu atveju nerekomenduojama jų naudoti kaip viršutinio sluoksnio, bet naudoti kaip grubų pagrindą..
  • Medžio drožlių plokštės, kurių tankis 750 kg / m3, yra atsparesnės drėgmei. Jis atlaiko 2-3 drėkinimo ciklus neprarasdamas savo techninių savybių. Tai svarbu, jei žemiau (rūsyje) yra didelė drėgmė..
  • Be to, specialus žymėjimas kalba apie medžiagos atsparumą drėgmei. Taigi plokštė su žymėjimu P5 yra labiausiai atspari drėgmei – per dieną visiškai sušlapusi ji išsipučia ne daugiau kaip 10%. Medžiaga, pažymėta P3 ir P6, daug labiau išsipučia ir tinka tik sausoms patalpoms.
  • Kuo plonesnis medžio drožlių plokštės lakštas, tuo didesnis žingsnis leidžiamas tarp atsilikimų. Geriau pasirinkti storį nei 2,4 mm. 1,6 mm medžio drožlių plokštė tinka tik kloti ant kieto pagrindo (lentų ar betoninių grindų). Tačiau aukščio skirtumai turėtų būti minimalūs – iki 2 mm.

Kaip apskaičiuoti medžio drožlių plokštės kiekį kambaryje. Pagrindiniai medžiagos matmenys

Pagal GOST, plokštės ilgis gali būti nuo 1830 iki 5680 mm, plotis 122 mm, storis nuo 10 iki 38 mm.

Populiariausios medžio drožlių plokštės, kurios dažniausiai būna parduodamos, turi šiuos matmenis:

  • ilgis 2750 mm, plotis 1830 mm, storis 16 mm;
  • ilgis 2440 mm, plotis 1830 mm, storis 16 mm.

Norėdami apskaičiuoti reikiamą kambario medžio drožlių plokščių skaičių, turite atlikti paprastus skaičiavimus:

  • pirma, jis apskaičiuoja kambario plotą, padaugindamas ilgį iš pločio, pavyzdžiui, paimkime 5×3 m kambarį, grindų plotas bus 15 m2;
  • tada apskaičiuojamas vieno medžio drožlių plokštės lapo plotas 2,75×1,83 = 5,033 m2;
  • dabar galite sužinoti, kiek lakštų reikia, tam mes padalijame grindų plotą iš 15 lapo ploto: 5,03 = 3 vnt. (suapvalinta, atsižvelgiant į įlenkimus iš sienų).

Kaip savo rankomis uždėti medžio drožlių plokštę ant betoninio pagrindo

Jei medžio drožlių plokštė turėtų būti klojama tiesiai ant betoninių grindų, lygintuvas turi būti nepriekaištingos būklės. Jei jis yra senas, tada visi nelygumai, įtrūkimai ir aukščio skirtumai turi būti išlyginti. Ir viršutinis sluoksnis greitai suges.

  • Prieš klojant, paruoštas lygintuvas statybiniu dulkių siurbliu išvalomas ne tik nuo šiukšlių, bet ir nuo dulkių. Jei buvo atliekamas šlapias valymas, pagrindui leidžiama visiškai išdžiūti..
  • Prieš klojant medžio drožlių plokštes, jie apdorojami drėgmei atspariu impregnavimu. Šiems tikslams tinka linų sėmenų aliejus..
  • Baigus apdorojimą, jie klojami ant grindų šaškių lentos būdu. Siekiant išvengti girgždėjimo, tarp lakštų paliekami nedideli tarpai..

  • Jie taip pat daro nedidelę įdubą nuo sienų – 1 cm. Paskutiniai lakštai supjaustomi norimu dydžiu dėlionės pagalba..
  • Medžio drožlių plokštė pritvirtinama prie betono ant kaiščių vinių, naudojant perforatorių. Viename lape yra 14-16 tvirtinimo elementų, kurie tolygiai pasiskirsto palei kraštus, kampus ir centrą.

Kaip kloti medžio drožlių plokštę ant rąstų

Mediniai rąstai naudojami, jei namuose, kuriuose atliekami darbai, yra medinės grindys arba betono plokštė yra labai pažeista ir neįmanoma padaryti naujo lygintuvo. Tai daug laiko reikalaujantis ir brangesnis procesas, tačiau jis turi keletą privalumų:

  • galite papildomai izoliuoti grindis ir padaryti triukšmo izoliaciją, įdėdami mineralinę vatą į tarpą tarp rąstų;
  • papildomos komunikacijos slaptai vykdomos po grindimis;
  • gautas paviršius bus beveik visiškai plokščias.

„Pasidaryk pats“ įrankiai ir medžiagos medžio drožlių plokštėms kloti ant rąstų

Darbui jums reikės:

  • medinis rąstų blokas;
  • medžio drožlių plokštės, kurių storis 12 mm;
  • pastato lygis;
  • ruletė;
  • atsuktuvas ir plaktukas;
  • dėlionės;
  • kaiščiai-vinys ir varžtai medienai.

Darbo etapai

  • Patartina po vėlavimais uždėti drėgmei atsparią medžiagą – plėvelę arba sutepti betoną skysta mastika (gruntu).
  • Durų anga turėtų būti didžiausios jėgos – 5-6 cm storio.

  • Kad vėlavimai stovėtų tolygiai, žymėjimai atliekami aplink kambario perimetrą lygiu (pageidautina lazeriu). Vadovaujantis ja, rąstinės lentos tvirtinamos iš priešingų kambario galų. Išilgai jų ištraukiama eilutė, kuri taps atskaitos aukščiu visiems vėlesniems atsilikimams.
  • Jei jums reikia ką nors padaryti aukščiau, tada po juo klojamas medžio drožlių plokštės, faneros arba OSB gabalas. Žingsnis tarp atsilikimų yra tas pats ir taip, kad visos lakštų jungtys patenka į lentų centrą. Maksimalus žingsnis – 40 cm.
  • Pritvirtinkite strypus prie inkarų, naudodami perforatorių.
  • Gautoje erdvėje galima kloti izoliaciją. Jei taip pat reikalinga garso izoliacija, tada geriau pasirinkti mineralinę vatą, o jei tai tik šilumos izoliacija, tada putplasčio plastiko trupinius arba ekovatą, kuri užpildo visą erdvę. Norėdami tai padaryti, naudokite plačias lentas, pritvirtindami juos savisriegiais varžtais, statmenais atsilikimo krypčiai 50 cm žingsniu. Pasirodo, grotelės ir labai stiprus pagrindas.
  • Medžio drožlių plokštė yra pritvirtinta prie dėžutės su 10 mm įstrižos sienos atrama. Jei reikia, kraštai apipjaustomi taip, kad jungtis tilptų į apvalkalo lentos vidurį. Lakštai yra išdėstyti, tarpas tarp jų taip pat yra 10 – 15 mm.

  • Savisriegiai sraigtai yra sukami dažnai, 20 cm žingsniais per visą lakšto plotą.
  • Norint patikimai pritvirtinti, varžtų ilgis turi būti tris kartus didesnis už medžio drožlių plokštės plotį. Prisukant dangtelius reikia įkišti į medžiagą 1 mm..
  • Belieka tik padengti pagrindą ir sumontuoti apdailos grindis.

Patarimas: netinkamo krovimo atveju, kai lakštai dedami arti vienas kito be numatytos užrakto jungties, po kurio laiko atsiranda girgždėjimas. Kaip išvengti drožlių plokštės girgždėjimo ant grindų klojant savo rankomis? Tai labai paprasta, tarp lakštų jie turi palikti 1 cm tarpus. Jokių jungčių – jokio girgždėjimo.

Kas yra liežuvio ir griovelio medžio drožlių plokštė

Medžio drožlių plokštės liežuvėlio ir griovelio plokštės turi liežuvio / griovelio jungtį. Jis pagamintas iš visų 4 pusių, o tai garantuoja tvirtą ir tvirtą sujungimą. Be to, tai palengvino surinkimą, jis bus atliktas kokybiškai, net jei krautuvas tai daro pirmą kartą..

Dėl šios priežasties medžio drožlių plokštės įgauna daugybę privalumų vienu metu:

  • paprastas ir greitas montavimas, prieinamas net neprofesionalams;
  • visiškai lygus paviršius, nėra tarpų;
  • jei reikia, greitas ir lengvas išmontavimas;
  • pasižymi didelėmis lūžio ir slėgio stiprumo charakteristikomis. Grioveliuotos medžio drožlių plokštės, klojamos ant rąstų 40 cm žingsniu be deformacijos, nukritimo ir girgždėjimo, gali atlaikyti didelę apkrovą;
  • liežuvėlio / griovelio sistema tolygiai paskirsto gretimų plokščių apkrovą per užrakto jungtį, todėl danga tampa dar tvirtesnė.

Medžio drožlių plokštės taip pat naudojamos sienoms ir luboms išlyginti, o ne gipso kartono plokštėms. Tam naudojamos 9-12 mm plokštės. Tai bus puikus bet kokio viršutinio sluoksnio pagrindas: tinkas, tapetai, plytelės. Ir skirtingai nuo gipso plokščių, tokių sienų laikomoji galia yra daug didesnė.

Dauguma medžio drožlių plokščių gamintojų daro medžiagą atsparesnę drėgmei nei įprasta. Tačiau nėra drėgmei atsparios medžio drožlių plokštės klojimo savo rankomis ypatumų, visi darbai atliekami pagal įprastą technologiją, kuri bus aprašyta žemiau.

Vaizdo įrašas, kaip savo rankomis kloti drėgmei atsparią medžio drožlių plokštę

Griovelių medžio drožlių plokščių naudojimo savomis rankomis ypatybės klojant ant rąstų

  • Patikrinę atsilikimo horizontalų lygumą, jie pradeda kloti pirmąjį griovelio drožlių plokštės lapą nuo tolimos sienos. Tai yra, nuo priešingos sienos nuo įėjimo. Pritvirtinkite jį savisriegiais varžtais prie spyglio. Išilgai perimetro žingsnis tarp tvirtinimo detalių yra 20 cm, lapo centre leidžiama 25-30 cm. Sukant varžtus, dangteliai pagilinami 1 mm.
  • Prieš dedant antrąjį lakštą, PVA klijai tepami ant smaigalio per visą ilgį. Dėl to ryšys taps sandarus ir sandarus. Įdėkite kitą plokštę su grioveliu ir paspauskite jungtį, kad klijai būtų tolygiai paskirstyti. Kad smaigalys visiškai patektų į griovelį, ant montuojamo lakšto uždedamas strypas su grioveliu ir plakamas plaktuku. Taigi, montuojant lakštus, medžiaga ir jungiamasis elementas nebus pažeisti..

  • Šis metodas naudojamas visų grindų klojimui. Visos jungtys yra griežtai ant rąstų. Jei grindys iš medžio drožlių plokštės pagamintos siauroje patalpoje, rąstai turėtų būti išdėstyti skersai judėjimo.

Laminuotos medžio drožlių plokštės klojimo savomis rankomis ypatybės

  • Laminuota medžio drožlių plokštė jau turi dekoratyvinį ir patvarų viršutinį sluoksnį. Todėl jis naudojamas kaip grindų, sienų ir lubų viršutinė danga..
  • Tokios plokštės būtinai turi užrakto jungtį, kad grindys būtų tvirtos ir lygios..
  • Siekiant apsaugoti sąnarius nuo patinimų, kai ant jų patenka drėgmė, montavimo metu visos siūlės klijuojamos PVA klijais. O po klojimo ant visų sąnarių apdorojamas parafinas. Tiks įprasta balta žvakė..

Read more
Izoliacinės medžiagos

Rūsio sienų hidroizoliacija

Namo rūsys veikia kaip papildomas oro tarpas, kuris leidžia palaikyti normalią temperatūrą gyvenamosiose patalpose ir neįleisti drėgmės į namus. Todėl labai svarbu išlaikyti rūsį geros būklės. Pirmasis šio kambario priešas yra drėgmė. Ypač ši problema iškyla ne sezono metu, kai kyla požeminis vanduo. Drėgmė rūsyje išprovokuoja grybelių atsiradimą, kurie sunaikina visus kambario objektus ir pačias kambario sienas. Jei drėgmės lygis viršija visas esamas normas, drėgmė pasiekia pirmąjį namo aukštą. Aukštos kokybės pamatų ir rūsio sienų hidroizoliacija padeda išvengti visų šių rūpesčių.

Turinys:

Kodėl rūsiuose atsiranda drėgmė?

Jei radote drėgmės židinius, pirmiausia turite rasti jų šaltinį..

  • Dažnai tai yra kai kurios hidroizoliacijos sritys, kurios laikui bėgant prarado savo savybes arba iš pradžių buvo sumontuotos neteisingai. Kita priežastis – neteisinga pamatų konstrukcija statant namą, kai apatinė plokštė yra po gruntinio vandens lygiu. Bet net jei jis suprojektuotas teisingai, nuosėdų srautai ir tirpstantis vanduo veikia pastato pagrindą, prisotindami jį drėgme..

  • Kita galima priežastis yra akla zona, kuri buvo pastatyta neteisingai arba prarado vientisumą. Jei dėl to atsiranda drėgmė, ji praeina iš išorės ir reikalinga išorinė rūsio sienų hidroizoliacija. Šis procesas yra sudėtingas ir daug laiko reikalaujantis procesas, apimantis aklosios zonos išardymą, griovio kasimą virš pamatų sienų, hidroizoliacijos darbus ir naujos aklosios zonos bei drenažo įrengimą..
  • Kondensatas. Jis susidaro dėl temperatūros skirtumo išorėje ir viduje. Naudojant netinkamą rūsio šildymo sistemą, šilti srautai sąveikauja su žemesnės temperatūros sienomis. Ore esanti drėgmė nusėda ant šaltų paviršių. Esant tokiai situacijai, sprendimas bus išorinė hidroizoliacija, taip pat patobulinta šildymo sistema. Jei konstrukcijos pagrindas yra plieninis rėmas, pagamintas iš armatūros, taip pat reikalinga vidinė hidroizoliacija..

Dažnai būtina atlikti hidroizoliacijos priemones patalpose, kurios yra glaudžiai šalia kitų pastatų. Tai yra atskiri priedai prie privataus namo ar garažų kooperatyvuose, kurie yra pastatyti arti vienas kito. Šiuo atveju nėra galimybės kasti tranšėjos, kad būtų atskleistos pamato sienos. Hidroizoliacijai tokioje situacijoje naudojamas taškinis metodas, kuris bus aprašytas toliau..

Hidroizoliacijos tipai

Pagrindinis hidroizoliacijos skyrius apima dviejų tipų darbus – vertikalią ir horizontalią hidroizoliaciją. Vertikali hidroizoliacija yra dažymas, kai paviršius padengiamas vienu ar dviem bituminės mastikos sluoksniais, arba klijavimas, kai prie sienų pritvirtinama ritininė medžiaga, pagaminta iš bituminės mastikos. Horizontali izoliacija atliekama naudojant smėlio ir cemento skiedinį, kuris tepamas ant paviršiaus ir sutvirtinamas iš viršaus ritininėmis medžiagomis. Renkantis rūsio izoliaciją nuo vandens, reikia remtis požeminio vandens lygio duomenimis, palyginti su apatine pamato dalimi:

  • Žemo vandens lygis pastate be rūsio. Atliekamas smėlio ir cemento tirpalo klojimas 20-30 mm sluoksniu. Tirpalas išlyginamas ir ant jo klojamos valcuotos medžiagos. Visa hidroizoliacinė sistema yra palei pamato kraštą 150-200 mm aukštyje nuo žemės.
  • Žemo vandens lygis pastate su rūsiu. Atliekama vertikali arba horizontali izoliacija. Trys išdėstymo variantai:
  • Izoliacija sureguliuojama pagal grindų lygį. Juostos pagrinde ant plokštės viršaus uždedamas smėlio ir cemento skiedinys santykiu 1: 2, sluoksnio storis 20-30 mm.
  • Izoliacija įrengta palei pamato kraštą. Ritininės medžiagos klojamos 15-20 cm atstumu nuo žemės, dedamos ant išlyginto pagrindo.
  • Kambario sienos dažytos karšta bitumo mastika..

  • Aukšto vandens lygis pastate su rūsiu. Šiuo atveju taip pat taikomos trijų tipų hidroizoliacijos:
  • Skiedinio klojimas iš smėlio ir cemento, kurio storis 20-30 mm.
  • 1-2 sluoksnių ritininių medžiagų klojimas ant išlyginto pagrindo.
  • Jei požeminio vandens lygis pasiekia 0,2 m, tada reikia atlikti vertikalią izoliaciją. Tam ant bituminės mastikos ant pagrindo klojami 2–3 sluoksniai izoliato. Taip pat molio pilis įrengta iš riebiai šlapio molio..

Priemonės išorinei drėgmės prevencijai rūsyje

Netinkamos pagrindo išorės izoliacijos simptomai yra drėgmės kaupimasis, drėgnos sienos, sandarumas ar tarp blokų. Norint pašalinti šiuos simptomus, būtina atlikti šiuos darbus:

  • Aklosios zonos išardymas aplink namo perimetrą.
  • Kasimo darbai palei pamatą.
  • Atlikite darbus, kad pašalintumėte perteklinius sluoksnius nuo pamato sienų.
  • Griuvusio sluoksnio valymas perforatoriumi arba vieliniu šepečiu.
  • Hidroizoliacinės priemonės.
  • Užpildymas smėliu arba moliu.
  • Naujos aklos zonos statyba.

Aklosios zonos pašalinimas ir tranšėjos kasimas

Vidinių rūsio sienų hidroizoliacija prasideda nuo senosios aklosios zonos valymo. Šie darbai atliekami naudojant profesionalų plaktuką su reikiamu galios lygiu arba sukamąjį plaktuką. Jei nurodytų įrankių nėra, jie susidoroja su paprastu laužu. Tokio dydžio pločio kasama tranšėja, kurios pakaks visoms būtinoms manipuliacijoms. Dažniausiai šis dydis yra 50-70 cm.Tranšėja iškasama į gylį iki apatinės plokštės lygio. Šis rodiklis svyruoja nuo 70 iki 150 cm.

Izoliacijos analizės ir remonto darbai

Padarę tranšėją, patikrinkite seną sienų izoliaciją. Kai kuriais atvejais nebūtina visiškai pakeisti hidroizoliacijos, nes ji tapo netinkama naudoti ne visame plote, o tik tam tikrose vietose. Tokiu atveju imamos medžiagos, panašios į jau sumontuotą hidroizoliaciją, arba parenkama labiausiai panaši medžiaga. Pavyzdžiui, jei senoji hidroizoliacija pagaminta iš bitumo, tada ji taisoma bitumo mastika. Cemento arba polimero-cemento danga taisoma mišiniais, kurių pagrindą sudaro mineralai arba mineraliniai polimerai. Optimalu naudoti ne tik panašią medžiagą, bet ir to paties prekės ženklo medžiagą.

Hidroizoliacinė danga negali būti pataisyta, jei ji turi daug įtrūkimų ir įvairių pažeidimų, paviršius turi daug supuvusių vietų. Tokiu atveju būtina visiškai išardyti hidroizoliaciją, vėliau ją pakeitus kita medžiaga..

Senų izoliacijos ir sienų valymo darbų išmontavimas

Jei hidroizoliacija atliekama mastika arba bitumu ir jos būklė vertinama kaip ne kritinė, sluoksnis yra patikimas, tačiau yra keletas vietų, kurios yra pažeistos, sluoksnis atstatomas. Probleminės vietos apdorojamos kompozicija, panaši į seną dangą, tada ant viso paviršiaus dengiami dar 2 hidroizoliaciniai sluoksniai. Prieš atliekant visus darbus, senoji danga kruopščiai išvaloma.

Pirma, pašalinamos visos pažeistos izoliacijos vietos, tada nuo sienos pašalinamos visos dulkės ir dideli teršalai. Be to, paviršius yra apdorojamas šepečiu su metaliniais šeriais arba šlifuokliu su specialiu tvirtinimu. Nulupimo metu laikomasi tokio principo – visos lengvai valomos izoliacijos dalys turi būti visiškai išvalytos. Pašalinami ne tik ploni sluoksniai, bet ir plotai, kurių plotas ir gylis yra gana dideli. Siena valoma iki monolitinio statybinės medžiagos sluoksnio.

Hidroizoliacija bitumu

Kai sienos paviršius yra visiškai paruoštas ir pašalinami visi nereikalingi sluoksniai, pereikite tiesiai prie apdorojimo hidroizoliacine medžiaga. Yra daug hidroizoliacijos metodų, tačiau labiausiai biudžetinis ir lengvai montuojamas variantas yra bituminė mastika. Šis metodas geriausiai tinka tiems žmonėms, kurie neturi panašios darbo patirties. Paviršiaus apdorojimui jums reikės:

  • Bituminė mastika.
  • Bituminis gruntas.
  • Konstrukcinis šepetys.
  • Kvėpavimo aparatas.
  • Baltoji dvasia.

Prieš dengiant izoliaciją, siena vėl gerai nuvaloma nuo smėlio ir dulkių. Ant nuvalytos vietos užtepamas nedidelis bituminio grunto sluoksnis. Jis dažomas taip pat, kaip ir įprasti vandens pagrindo dažai. Sluoksnio storį lemia spalva, kuri turėtų būti sočiai juoda. Jei spalva nėra pakankamai tamsi, turite pridėti dar vieną sluoksnį. Gruntas paliekamas visiškai išdžiūti, šiuose darbuose jis veikia kaip grunto impregnavimas.

Po to, kai gruntas visiškai išdžiūvo, ant jo uždedama mastika. Dažniausiai parduodamas paruoštas naudoti mišinys, tačiau jei jo tankis yra didelis darbui, įpilama šiek tiek baltojo spirito. Praskiesta mastika kruopščiai sumaišoma. Darbinė mastikos temperatūra yra 40-50 °, ji kaitinama tiesiai į kibirą. Medžiaga tepama teptuku arba voleliu, lyginimui naudojama mentele. Mastika visiškai išdžiūsta per dieną, esant žemai temperatūrai šis laikotarpis padidėja iki dviejų dienų. Po to, kai pirmasis sluoksnis išdžiūsta, taikomas antrasis. Rūsio sienos vertikali hidroizoliacija baigta.

Prieš užpildant tranšėją, reikia atsižvelgti į šilumos izoliaciją. Tai sušildys kambarį ir suteiks papildomos apsaugos nuo kondensacijos. Išorinė šilumos izoliacija atliekama putų polistirenu arba putų polistirenu. Lakštai tvirtinami aplink visą pamato perimetrą.

Hidroizoliacijos tipai iš rūsio vidaus

Kai drėgmė prasiskverbia iš išorės, taip pat padės drėgmės kaupimasis rūsyje, hidroizoliacija rūsio sienoms iš vidaus. Šis metodas, kaip jau minėta aukščiau, rekomenduojamas, jei nėra galimybės patekti į pamato išorę. Yra dvi vidinės izoliacijos galimybės – įsiskverbimas arba įpurškimas.

Įpurškimo izoliacija yra paprasčiausia, ji naudojama, kai yra nedidelis kondensatas. Jis atliekamas naudojant smulkų bitumą, jis naudojamas kaip išorinės izoliacijos pagrindas, aprašytas ankstesniame skyriuje. Nerekomenduojama naudoti mastikos gyvenamajame rajone, nes ji pagaminta pridedant organinių tirpiklių..

Skvarbios izoliacijos taisyklės

Jei kondensato koncentracija yra didelė arba požeminis vanduo prasiskverbia į patalpą, pakyla virš grindų lygio, reikia daugiau kapitalinių hidroizoliacijos darbų. Tai taikoma tiek rūsių plytų sienų hidroizoliacijai iš vidaus, tiek dirbant su kitomis statybinėmis medžiagomis. Šiuo atveju prasiskverbianti izoliacija atliekama skvarbiais junginiais.

Jie pradeda darbą taip pat, kaip ir išorinė izoliacija – jie valo paviršių. Visi sluoksniai pašalinami prie sienos pagrindo, tada statybinė medžiaga valoma metaliniu šepečiu arba malūnėliu. Sienos, surinktos iš plytų ar blokų, reikalauja papildomo darbo. Jie apima seno skiedinio pašalinimą iš siūlių, U formos punkcijos gamybą išilgai sienų atramos iki grindų. Siūlės ir štraba užpildomos remonto mišiniu, pavyzdžiui, „Penekrit“. Būtinai apdorokite vietas, kur komunikacijos elementai patenka į pamatą – vamzdžius, angas ir kt..

Paviršiai, išvalyti nuo šiukšlių ir dulkių, sudrėkinami vandens srove arba žarna su specialiu antgaliu. Prasiskverbiančio poveikio hidroizoliacija dengiama tik ant drėgno paviršiaus; tepimui naudokite teptuką su tankiu krūva. Pirmasis sluoksnis turi gerą sukibimą ir iškart pradeda taikyti antrąjį.

Grindys apdorojamos taip pat. Vienintelis darbo skirtumas yra tas, kad po drėkinimo ant grindų lieka balos, kurias reikia pašalinti. Visi apdoroti paviršiai neturėtų būti veikiami saulės spindulių, be to, jie turi būti apsaugoti nuo mechaninio poveikio. Po apdorojimo visi paviršiai sudrėkinami 10 dienų. Tai atliekama purškiant arba tiesiog išlaikant drėgmę, padengus paviršių plastikine plėvele. Kambario temperatūra palaikoma 50C.

Read more
Lubos

Apšviesta lubų montavimo technologija. Kaip savo rankomis padaryti lubas

Gerai pagamintas apšvietimas gali pabrėžti dizaino sprendimo privalumus. Kambarį galima pakeisti naudojant šviesą. Dažniausiai tai yra apšviestos pakabinamos lubos. Juos galite pasigaminti patys, naudodami gipso kartono plokštę, kuri paslėps visus lubų paviršiaus trūkumus, net ir pasaulinius. Galite padaryti daugiapakopę lubą su įdėklais ir perėjimais. Tai yra, meistras gali įkūnyti savo drąsiausias idėjas. Foninis apšvietimas, kurį galima įmontuoti, gali sukurti jaukumą kambaryje ir pabrėžti originalumą. Pažvelkime atidžiau, kaip pasidaryti pakabinamas lubas ir sumontuoti foninį apšvietimą.

Turinys:

Apšviestos pakabinamos lubos

Šiuolaikiniai dizaino sprendimai siūlo platų lubų pasirinkimą naudojant įvairias medžiagas. Pastaruoju metu gipso kartono lubos su įmontuotu apšvietimu buvo labai populiarios. Tokių struktūrų išvaizda yra labai kūrybinga ir graži. Kambarys įgauna išskirtinę išvaizdą, o dizaino idėja leidžia lubas padaryti originalias. Lubos naudojant gipso kartono plokštes leidžia naudoti įvairius šviestuvų variantus, reguliuoti skaičių, formą, pastatyti šviestuvus pagal jūsų skonį ir pageidavimus.

Pakabinamų lubų naudojimas turi pranašumų prieš kitų medžiagų naudojimą:

  • naudodami gipso kartoną, galite išlyginti lubų defektus;
  • prieš montuojant įtempiamas lubas nereikia atlikti parengiamųjų darbų;
  • po medžiaga galite paslėpti visus laidus, išmetimo skyrius;
  • daug erdvės vaizduotei, galimybė atlikti kelių lygių projektą.

Tačiau kartu su tokiais pranašumais verta atkreipti dėmesį į neigiamus tokių dizaino sprendimų naudojimo aspektus:

  • lubų aukštis sumažės keliolika centimetrų;
  • pats lubų montavimas nereikalauja specialių įgūdžių, tačiau apšvietimo įrengimą ir darbą su elektriku turėtų atlikti specialistas – netinkamas apšvietimo prietaisų prijungimas dažnai sukelia grandinę ir gaisrą.

Pakabinamų konstrukcijų tipai

Pakabinamos lubos gali papuošti ir viešąją įstaigą, ir gyvenamąją erdvę. Gali būti labai sunku pasirinkti medžiagą, ypač paprastam pirkėjui, kuris nėra išsamiai susipažinęs su dizaino ypatybėmis. Galima išskirti šiuos pakabinamų lubų tipus:

  • iš gipso kartono;
  • plytelių lubos;
  • įtempiamos lubos;
  • modulinės konstrukcijos;
  • aliuminio lubos.

Apsvarstykime kiekvieną iš variantų išsamiau..

Gipso kartono lubos yra galimybė apsisukti ir sugalvoti bet kokios formos lubas. Tai gali būti konstrukcija, naudojant linijas, kvadratus, lygius ar formos gabalus. Leidžiamos nišos ir perėjimai, briaunos ir dekoratyviniai fragmentai. Norėdami gauti aukštos kokybės rezultatą, gipso kartonas pritvirtintas prie profilių, kurie gali atlaikyti konstrukciją ir ją sustiprinti. Kuo sudėtingesnis dizainas, tuo daugiau rūpesčių meistrui, tačiau rezultatas džiugins ilgą laiką. Siekiant sustiprinti efektą, sumontuoti apšvietimo įtaisai. Čia taip pat galima naudoti bet kokius šviestuvus. Tai gali būti kaitrinės, LED, halogeninės arba energiją taupančios lempos..

Patalpose, kuriose yra normalus drėgmės lygis, naudojami standartiniai gipso kartono lakštai, „drėgnoms“ patalpoms, tokioms kaip skalbiniai, vonia, baseinas, patartina naudoti vandeniui atsparią medžiagą. Jie gali būti paprasti vandeniui atsparūs lakštai ir vandeniui atsparūs lakštai.

Medžiagos montavimas yra triukšmingas ir dulkėtas įvykis. Norėdami atlikti darbą, turite pakviesti specialistą, jei planuojate savarankiškai sumontuoti pakabinamas gipso kartono lubas, pakvieskite padėjėją, nes negalėsite patys atlikti šio darbo.

Plytelėmis pakabinamos lubos nėra tokios jaukios kaip gipso kartono konstrukcijos. Rekomenduojama juos įrengti biuro patalpose sandėliavimo patalpose. Pirkėjas yra sužavėtas mažomis sąnaudomis, universalumu, greitu montavimo greičiu. Yra paprastos plokštės, yra drėgmei atsparios. Šios medžiagos trūkumas yra jos nesugebėjimas atlaikyti mechaninio įtempio. Nukritusi medžiaga lengvai lūžta. Tačiau mažos išlaidos subalansuoja tokio plano trūkumus..

Aliuminio lubos yra dviejų tipų juostos: trijų ir keturių metrų. Grotelių plotis svyruoja nuo penkių iki dvidešimt centimetrų. Medžiaga padengta įvairiais atspalviais: sidabru, paauksavimu, chromu. Paviršius gali būti įvairus – nuo plokščio iki reljefinio.

Naudojant šią medžiagą, gaminami trys pagrindiniai konstrukcijų tipai:

  • Itališkas stilius;
  • dizaino stilius;
  • vokiško stiliaus.

Konstrukcijos lengvumas leidžia montuoti lubas be papildomo tvirtinimo, ji yra patvari ir suteikia kambariui verslo išvaizdą. Panašus dizainas naudojamas negyvenamose patalpose.

Moduliniai dizainai yra parinktys, apimančios skirtingus elementus. Jie gali būti kelių tipų:

  • plytelėmis;
  • rastras arba kasetė;
  • stovas;
  • ląstelinis.

Naudojant modulines konstrukcijas, galima išlyginti lubas, derinti atspalvius, kurti dekoratyvinius elementus ir raštus. Tokias konstrukcijas lengva sumontuoti ir jas galite montuoti patys, nes jos yra palyginti lengvos..

Ištemptos pakabinamos lubos

Įtempiamos lubos reikalauja daugiau dėmesio ir išsamaus konstrukcijos aprašymo. Įtempiamos lubos yra populiariausios iš visų pakabinamų lubų. Jis yra paklausus ir pripažintas vienu geriausių. Tokios lubos pagamintos iš plonos plėvelės arba audinio, kurio raštas atitinka lubų paviršiaus plotą ir yra tvirtai ištemptas ant specialaus rėmo. Priklausomai nuo medžiagos tipo, konstrukcija blizgės, blizgės, turės atspindintį paviršių arba nesiskirs nuo šviežiai balintų lubų. Apšvietimui įmontuoti šviesos generatoriai.

Įtempimo konstrukcijos yra labai paklausios, nes įvairios medžiagos leidžia jums sukurti įvairius paviršius pagal jūsų skonį, kambarys pasikeičia, atrodo prabangiai ir elegantiškai. Tokios lubos montuojamos greitai, medžiagai nereikia ypatingos priežiūros. Jis turi didelį atsparumą drėgmei. Vienas, bet labai didelis trūkumas yra jo didelė kaina..

Pakabinamos konstrukcijos įrengimo pranašumai yra šie:

  • įtempiamas lubas galima montuoti įvairių tipų patalpose, jos gali atlaikyti tiek žemą, tiek aukštą temperatūrą ir temperatūros kritimą;
  • atsparus mechaniniams pažeidimams, tokias lubas nėra taip lengva pjauti ar suplėšyti;
  • jei atsiranda potvynis, jie nenusileidžia, bet tolygiai paskirsto vandenį;
  • lubų paviršius yra įmirkytas gaminiu. Dėl to atstumia dulkes, todėl labai lengva prižiūrėti paviršių, jei reikia, galite naudoti šlapią kempinę, tai nepakenks paviršiui.

Tokios struktūros kambaryje jis yra labai šviesus, nes atspindi ir sustiprina šviesą..

Pakabinamų lubų konstrukcija

Šiais laikais pakabinamos lubos yra labai populiarios, kaip ir kiekvienas dizainas, jis turi savo privalumų ir trūkumų, tačiau nepaisant to, beveik kiekviename biure, bute ar salone galite pamatyti įvairių tipų pakabinamų lubų. Atsižvelgiant į dizaino ypatybes, išskiriamos šios dizaino parinktys:

  • ląstelinis;
  • plytelėmis;
  • kasetė;
  • grotelės;
  • stovas;
  • kietas;
  • dekoratyvinis.

Formos išskiria šias struktūras:

  • plokščias;
  • modulinis;
  • kreivinis.

Bet kokio tipo lubų dangos montavimas reikalauja, kad savarankiškai dirbtų bent du žmonės ir net pradedantiesiems nerekomenduojama atlikti tokių manipuliacijų.

Apšviestos pakabinamos lubos, privalumai

Pakabinta versija su apšvietimu yra labai graži, jauki ir elegantiška. Tokie dizainai yra paklausūs ir populiarūs dėl daugelio aplinkybių:

  • mažas galutinės konstrukcijos svoris;
  • montavimo paprastumas;
  • nereikia iš anksto paruošti paviršiaus;
  • galimybė paslėpti laidus, liukus.

Gipso kartono medžiaga puikiai dera su kitomis rūšimis. Galimos įvairios dizaino idėjos.

Taip pat galima naudoti skirtingus šviestuvus, priklausomai nuo:

  • finansines galimybes;
  • lubų paviršiaus forma ir tipas;
  • izoliacinės medžiagos;
  • apšvietimo prietaisų paskirtis.

Lubų šviestuvų tipai

Foniniam apšvietimui pakabinamose lubose naudojami šių tipų žibintai:

  • taškas – biudžeto pasirinkimas, naudojamas naktiniam apšvietimui ar kambario zonavimui;
  • LED – nebrangus, suteikiantis išsklaidytą šviesą, ilgas tarnavimo laikas;
  • klasika – įprasta liustra, kuri ne visada derinama su klaidingų lubų tipu;
  • dienos šviesa-ekonomiški ir ilgai naudojami prietaisai negyvenamose patalpose, lengvai montuojami, tačiau labai jautrūs įtampos kritimams tinkle;
  • šviesolaidis – tokios lempos leidžia sukurti efektus, yra brangios, montuojamos su didelėmis pastangomis, paima kambario aukštį.

Yra rekomendacijų, į kurias turėtumėte atkreipti dėmesį prieš diegdami foninį apšvietimą:

  • zonos apšvietimą geriau nustatyti naudojant kelis silpnus šviesos šaltinius nei vieną labai ryškų;
  • apšvietimo galimybė turėtų būti apgalvota iš anksto, kad būtų galima įvertinti, ar tokia parinktis bus paryškinta tinkamose vietose;
  • montuojant apšvietimą virtuvėje, patartina atskirai apšviesti darbinius paviršius ir bendrą dalį;
  • miegamajame apšvietimas turėtų būti įrengtas virš svarbių interjero daiktų – virš lovos, stalo, drabužių spintos;
  • taip pat pageidautina padaryti apšvietimo įrenginių zonavimą koridoriuje;
  • teisingai sumontuotas apšvietimas pabrėš dizaino idėjas, tokias kaip žvaigždėtas dangus, šiaurės pašvaistė ir panašiai;
  • skirtingoms zonoms yra sumontuoti skirtingi jungikliai;
  • prieš montuodami prietaisus, turite sudaryti išsamų planą, kuriame turite pažymėti šviestuvų ir jungiklių tipą, dydį, vietą.

Neteisingos lubų montavimo instrukcijos

Lubų ploto paviršiaus, pagaminto iš gipso kartono medžiagos, apšvietimas dažniausiai atliekamas dviem būdais:

  • atviras;
  • paslėptas.

Pirmasis variantas yra gana lengvai įgyvendinamas: lubose padaryta tuštuma ir sumontuotas apšvietimo įtaisas. Bendras šviestuvų svoris neturėtų viršyti dešimties kilogramų, nes lubos neatlaikys apkrovos.

Antrajam variantui siūloma lempas įrengti specialioje nišoje tarp gipso kartono lakštų. Ši parinktis atrodo labai gerai, nes šviesos srautas yra aiškiai nukreiptas žemyn..

Norėdami užbaigti lubų montavimą, svarbu paruošti įrankius:

  • gipso kartonas;
  • profiliai;
  • suspensijos;
  • spaustukai;
  • tinklelis sąnariams;
  • metalo žirklės;
  • replės;
  • atsuktuvai;
  • atsuktuvas;
  • glaistas, glaistas;
  • lempos.

Įrengti pakabinamas lubas nėra paprasta savo rankomis. Jei esate pasiryžę tai padaryti neįtraukdami specialistų, turite susipažinti su teorine baze ir pabandyti iš pirmų lūpų pamatyti, kaip tai daro kiti. Sėkmingam darbo įgyvendinimui turėtumėte apskaičiuoti reikalingą medžiagos kiekį, paruošti įrankius, suplanuoti šviestuvų išdėstymą. Jei esate įsitikinę savo sugebėjimais ir dalyvaujate padėjėjui, visiškai įmanoma pasidaryti pakabinamas lubas..

Gipso kartono lubų montavimo technologija

Pirmasis lubų montavimo etapas laikomas viršutinio lygio rėmo įtaisu. Tai daroma taip:

  • nubraižykite dešimt centimetrų nuo lubų paviršiaus lygio išilgai viso kambario perimetro;
  • sudėkite pradžios profilius iš eilės;
  • nustatykite pagrindinį profilį;
  • teisingai padėkite džemperius tarp pagrindinių profilio dalių.

Uždenkite gautą rėmą lakštais, pritvirtinkite savisriegiais varžtais.

Visus etapus galima apytiksliai suskirstyti į:

  • apšvietimo dėžutės montavimas;
  • rėmo apvalkalas gipso kartono lakštais;
  • apšvietimo prietaisų montavimas ir prijungimas.

Klaidingas lubų apšvietimas

Tai, kad zonoje galima apšviesti kambarį, daro klaidingas lubas dar patrauklesnes naudoti. Foninis apšvietimas nėra atliekamas spontaniškai, būtina planuoti foninio apšvietimo tipą, lempų skaičių ir kokybę. Pačių pakabinamų lubų apšvietimą galima suskirstyti į tris grupes:

  • bendras apšvietimas;
  • išsamus apšvietimas;
  • nuotaikos apšvietimas.

Bendram apšvietimui naudojamos centrinės lempos, išsamiam apšvietimui – zonos apšvietimas pagal poreikį, o nuotaikos apšvietimas gali sukurti bet kokią aplinką – darbo, intymios, šventinės.

Galite padaryti savo namus originalius ir stilingus naudodami lubas ir apšvietimą. Platus medžiagų pasirinkimas leidžia sukurti šedevrų dizainą, kuris bus vienoje kopijoje. Vaizdo įraše galite išsamiau susipažinti su pakabinamų lubų parinktimis, foninio apšvietimo nustatymo algoritmu, apšvietimo prietaisų funkcijomis ir įvairove. Rasite atsakymus į visus kylančius klausimus ir galėsite pamatyti iš pirmų lūpų kad pakabinama konstrukcija su apšvietimu yra labai graži ir kūrybinga.

Read more
Durys

Durų išmontavimas bute savo rankomis

Atliekant remontą bute, dažnai kyla klausimas, kaip išardyti senas duris. Darbo technologija tiesiogiai priklauso nuo durų, kurios bus išmontuotos, tipo. Kaip išardyti senas ir įdiegti naujas duris, mes svarstysime toliau.

Turinys:

Durų klasifikacija: aprašymas, charakteristikos

Durys ne tik apsaugo patalpas nuo įsibrovimo iš išorės, bet ir atlieka estetinę funkciją. Įėjimo durys pasitinka svečius ir sukuria bendrą buto įspūdį. Vidaus durys padalija erdvę į atskirus kambarius.

Yra daug durų, kurios yra suskirstytos į grupes pagal tam tikrus principus. Kalbant apie medžiagą, iš kurios gaminamos durys, jos yra:

1. Medinis – populiariausias variantas. Tokios durys išsiskiria modelių ir tekstūrų įvairove. Medinės durys yra ekologiškos, lengvos, tačiau tuo pat metu patvarios. Kainų politikoje medinės durys tiks beveik visiems, nes yra pigesnių medienos rūšių, tokių kaip pušis, maumedis, ir brangesnės – ąžuolo, buko. Medieną lengva apdirbti, todėl iš jos galima statyti įvairių formų duris. Dažant jas norima spalva, bus galima pagaminti bet kokio stiliaus interjerui tinkančias duris.

2. Aliuminis – pirmiausia išsiskiria atsparumu agresyviai aplinkai ir ilgu tarnavimo laiku. Tarp pagrindinių aliuminio durų savybių mes taip pat pažymime atsparumą ugniai, gerą garso izoliaciją ir šilumos izoliacijos charakteristikas..

Taip pat durys, pagamintos iš aliuminio, yra atsparios korozijai, turi mažą svorį, palyginti su metalinėmis durimis, gerai atsparios įsilaužimui, todėl dažniausiai naudojamos kaip įėjimo durys..

Tarp tokių durų trūkumų pažymime jų didelę kainą ir polinkį į koroziją, jei aliuminis liečiasi su kitų tipų metalais ir drėgme.

3. Metalas – patikimiausias. Yra daug įvairių spalvų ir dizaino plieninių durų. Durų apdirbimui naudojami specialūs junginiai, kurie neleidžia atsirasti korozijai. Tarp teigiamų tokių durų savybių pažymime:

  • garso izoliacijos charakteristikos;
  • aukštas apsaugos lygis;
  • apsauga nuo šalčio ir šalčio.

4. Stiklas – naudojamas, jei reikia vizualiai padidinti erdvę kambaryje. Jie nėra jautrūs ekstremalioms temperatūroms ir drėgmei. Naudojant specialų apdirbimą, ant stiklo sukuriami labai gražūs raštai, kurie daro duris nepakartojamas. Jų stiklo durys pasižymi dideliu garso pralaidumu, yra gana sunkios ir brangios..

5. Faneruota – pigiau nei mediena. Tačiau tokios durys yra jautresnės drėgmei ir lengvai deformuojasi veikiamos. Todėl jų įrengimas virtuvėje ar vonios kambaryje neįmanomas..

6. Laminuotos – tokios durys yra atsparesnės drėgmei, nes ant jų paviršiaus yra laminuota apsauga. Yra galimybė dekoruoti tokias duris bet kokios rūšies medienai ar bet kokiai spalvai. Kitas laminuotų durų tipas yra laminuotos durys. Jie yra patvaresni nei laminuoti ir pigesni..

7. Mezonito tipo durys-jų gamybai naudojama smulkiagrūdė mediena. Šios durys išsiskiria santykiniu tvirtumu ir ilgaamžiškumu. Jie yra padengti laminuota arba faneruota danga..

8. Durys pagamintos iš plastiko – nebrangios, lengvai valomos, gerai imituojančios įvairias tekstūras ir spalvas, gali turėti unikalų dizainą. Tačiau tokios durys yra labai lengvos ir neatsparios mechaniniams pažeidimams..

9. Kombinuotose duryse yra keletas medžiagų, iš kurių jos pagamintos. Populiariausias variantas yra medžio ir stiklo derinys. Taip pat galima tarpusavyje sujungti metalą ir stiklą, fanerą ir stiklą, medieną ir metalą ir kt..

Kalbant apie durų atidarymo būdą, jie yra:

  • varstomos durys – atsidarančios viena ar dviem kryptimis;
  • stumdomas – sumontuotas siekiant sutaupyti vietos kambaryje;
  • sulankstomas – susideda iš kelių sekcijų, montuojamas tik patalpose;
  • sūpynės – atviros į abi puses, yra ypač aktualios namuose, kuriuose yra augintinių.

Kalbant apie drobių, sudarančių duris, skaičių, jos yra:

  • vienas-;
  • du-;
  • pusantro -;
  • trigubas.

Kalbant apie durų varčių užpildymą, durys skirstomos į kurčias ir neprigirdinčias. Stiklo durys dažnai montuojamos balkonuose ir patalpose. Jie leidžia šviesą iš vieno kambario į kitą..

Kalbant apie vidinį užpildymą, durys yra:

  • masyvus – jų gamybai naudojamas tik vienas medžio gabalas, ši durų versija išsiskiria įspūdingu svoriu ir turi didelį stiprumą;
  • skydo tipo – tokios durys turi korio užpildą; norint užpildyti durų lapus tokiose duryse, pavyzdžiui, naudojamos lentjuostės, fanera, fanera, drožlės;
  • plokštės – išsiskiria stačiakampiais, apvaliais, stačiakampiais įdubimais;
  • lygus – turi visiškai lygų paviršių.

Durų išmontavimo technologija ir ypatybės

Yra du būdai, pagal kuriuos bute durys išmontuojamos su dėžute. Pirmasis iš jų apima kruopštų darbų atlikimą, vėliau naudojant išardytas duris. Antrasis metodas apima pagreitintą durų išmontavimą be tolesnio jų naudojimo..

Durų išmontavimo technologijos laikymasis užtikrina lengvą naujų durų montavimo darbų atlikimą. Darbo metu jums reikės tokio įrankio kaip:

  • plaktukas;
  • pjūklas darbui su mediena;
  • prietaisai laužo ir nagų traukiklio pavidalu.

Jei durys bus naudojamos dar kartą, jums taip pat reikės plataus kalto, replių, aštraus raštinės peilio, atsuktuvo ir atsuktuvo..

Iš pradžių darbo tvarka yra tokia:

  • įrankio paruošimas;
  • durų varčios pašalinimas;
  • plokščių juostų išmontavimas;
  • durų rėmo nuėmimas.

Vidaus duris reikia išmontuoti ypač atsargiai, ypač jei patalpos yra gyvenamosios patalpos. Norėdami išardyti senas duris, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:

1. Iš pradžių nuimkite durų varčią. Esant nuimamoms ar kortelių kilpoms, šis procesas yra labai greitas. Jei durys tvirtinamos universaliais vyriais, iš pradžių reikia atsukti varžtus.

2. Kitas žingsnis – atsikratyti išgryninimo. Norėdami tai padaryti, turite nuimti dekoratyvinius kištukus ir atsukti varžtus. Jei kasos tvirtinimas atliekamas vinimis, tada reikia jį trankyti plaktuku, kad nagai išeitų.

3. Kitas žingsnis – išardyti durų rėmą. Iš pradžių raskite dėžutės tvirtinimo vietą sienoje. Gana dažnai jie yra šalia vyrio ar užrakto jungties. Atsuktuvu atsukite tvirtinimo detales, kuriomis tvirtinamas durų rėmas. Jei neturite atsuktuvo, galite naudoti „Phillips“ atsuktuvą.

Patarimas: jei išmontuojant senas duris kyla sunkumų ištraukiant tvirtinimo detales, pakanka jas nupjauti malūnėliu, tačiau tokiu atveju reikia dėvėti akinius ir pirštines.

Jei tarp angos ir durų rėmo yra poliuretano putplastis, jis išpjaunamas kanceliariniu peiliu. Taigi bus galima supaprastinti išmontavimo procesą. Norėdami pašalinti tinką nuo durų, naudokite plaktuką.

Tada dėžutė pašalinama iš durų ir padedama ant grindų. Jei ant jo yra priedas, jis pašalinamas, nes transportavimo metu yra galimybė sugadinti duris.

Siūlome susipažinti su antruoju durų išmontavimo metodu. Norėdami jį užbaigti, jums reikės:

  • plaktukas;
  • kirvis;
  • pjūklai;
  • laužas ir nagų traukiklis.

Norėdami nuimti durų rėmą, pakanka jį nupjauti centre. Norėdami tai padaryti, naudokite pjūklą. Kad supaprastintumėte dėžutės išėmimo procesą, pjūklas jį keturiasdešimt penkių laipsnių kampu..

Jei angoje yra slenkstis, rekomenduojama jį ir pjauti. Naudokite laužtuvą, kad pašalintumėte slenkstį. Norėdami atidaryti grynuosius pinigus, naudokite kirvį ir plaktuką,

Durų montavimas ir išmontavimas yra labai sudėtingas procesas, kurį reikia atidžiai sekti naudojant technologiją, nes priešingu atveju gali kilti problemų dėl durų sunaikinimo.

Vidaus durų išmontavimas ir montavimas atliekamas pagal šį principą. Jei yra durys iš plieninio profilio, joms sutvirtinti naudojamos medinės sijos, kurios montuojamos profilio viduje, prieš tvirtinant rėmą.

Prieš pradedant montuoti naujas duris, būtina užbaigti grindų apdailos darbus. Kaip ir galų gale, galite neteisingai apskaičiuoti slenksčio aukštį ir tai bus nepatogu. Optimali tarpo tarp dėžutės ir sienos vertė yra 20 mm. Surinkdami durų rėmą, pabandykite sujungti visas dalis keturiasdešimt penkių laipsnių kampu.

Kaip išardyti metalines duris

Visi geležinių durų išmontavimo darbai prasideda nuo durų lapų pašalinimo. Norėdami tai padaryti, turėtumėte patikrinti durų vyriai ir išardyti juos pagal jų tipą. Jei vyriai yra sulankstomi, atidarykite duris pakankamai plačiai ir pakelkite.

Jei durelėse yra nesulankstomi vyriai, pakanka atsukti savisriegius varžtus, kuriais jie prisukami prie dėžutės. Jei durų rėmas pagamintas iš metalo, tada jį išmontuoti yra sunkiau, palyginti su įprastomis medinėmis durimis..

Iš pradžių turėtumėte ištraukti ir atsukti visas durų tvirtinimo detales. Po to vyksta drobių ir dėžių išmontavimo procesas. Šiems tikslams naudinga malūnėlis, su kuriuo pjaustomos lentynos ir nuimamos tvirtinimo detalės..

Išardžius priekines duris, jos sumontuotos. Įėjimo durys yra sumontuotos angoje taip, kad jos būtų lygios su išorine siena. Tvirtinimo detalės tvirtinamos sienoje naudojant specialiai sumontuotas plokštes su mažomis skylutėmis.

Inkaro varžtai, kurių ilgis yra apie 12-15 mm, naudojami kaip tvirtinimo detalės. Galima juos pakeisti plieniniais strypais, armatūros apipjaustymais ar kitais metaliniais elementais. Jie suvirinami arba suvirinami ant plieninės dėžės, naudojant suvirinimo aparatą. Norint atlikti suvirinimą, reikalingas surinkimo tarpas, kuris yra 1,5-2 cm.

Antrasis metalinių durų montavimo variantas apima jų montavimą giliai į durų angą. Tam minimalus sienos, į kurią montuojamos durys, storis turėtų būti apie 15 cm.Šiuo atveju rėmas tvirtinamas metaline viela arba inkariniais varžtais. Jei durų rėmo paviršiuje nėra tvirtinimo skylių, statykite jas patys, naudodami duris ir purkštukus, skirtus darbui su metalu. Šiuo atveju technologinis tarpas yra nuo 0,5 iki 1,5 cm, nustačius optimalų durų rėmo tvirtinimo būdą, atliekamas jo montavimo procesas. Šiems tikslams jums reikės plastikinių arba medinių pleištų, kurių storis 2-3 mm didesnis nei technologinis tarpas. Jie leidžia teisingai ir tolygiai išdėstyti dėžutę..

Tada sumontuotas stovas, ant kurio sumontuoti vyriai. Atkreipkite dėmesį į jo įrengimo lygumą. Stovas tvirtinamas savisriegiais varžtais, kurių skylės taip pat padaromos atskirai. Patepus vyriai, sumontuota durų varčia. Vyrio viduje sumontuoti metaliniai rutuliai, ant kurių pakabinamas durų lapas. Be to, atliekamas armatūros montavimas. Po to užrakto stovas yra išlygintas, durys uždaromos taip, kad tarp jo ir drobės susidarytų ne daugiau kaip dviejų milimetrų tarpas. Užrakto stulpas tvirtinamas varžtais arba kaiščiais. Dėžutė užklijuojama maskavimo juostele, o anga sudrėkinama purškimo buteliuku.

Įdėkite cilindrą, kuriame yra poliuretano putų, į cilindrą ir apdorokite durų angos paviršių taip, kad būtų pašalintos technologinės spragos. Po to, kai putos visiškai išdžiūvo, atsikratykite perteklinių ir išsikišusių dalių. Tada sumontuojamos juostos, patikrinamas durų veikimas.

Vaizdo įrašas apie durų išmontavimą:

Read more
Durys

Kaip savo rankomis pašalinti įbrėžimus ant durų

Įbrėžimų ir drožlių atsiradimas ant medinių durų paviršiaus yra labai dažna problema. Įbrėžimų atsiradimo priežasčių yra daug – netinkamas durų gabenimas į montavimo vietą, mechaniniai drobės pažeidimai, augintiniai ir kt. Bet kokiu atveju, atsiradus įbrėžimui, durys praranda estetinį patrauklumą. Siūlome susipažinti su būdais, kaip patiems atsikratyti durų įbrėžimų..

Turinys:

Įbrėžimas ant durų: kaip valyti

Norėdami atsikratyti smulkių įbrėžimų ant durų, naudokite specialius įsigytus produktus ir purškiklius. Jie daro šią žalą praktiškai nematomą. Tačiau yra naminių metodų, kaip atsikratyti įbrėžimų, apie kuriuos mes kalbėsime toliau..

Riešuto naudojimas padės atsikratyti bet kokių įbrėžimų ant bet kokių medinių durų. Įbrėžimai įtrinami nuluptais graikinių riešutų ketvirčiais. Nepersistenkite su spaudimu, pakanka, kad graikinių riešutų eterinis aliejus užpildytų pažeistą ertmę. Palaukite, kol medžiaga išdžius, ir pamatysite, kad įbrėžimas praktiškai nematomas.

Kitas variantas – actą derinti su alyvuogių aliejumi. Norėdami tai padaryti, turite sumaišyti ketvirtadalį acto ir trečdalį aliejaus. Gautas skystis naudojamas trinti duris ir leidžia užmaskuoti smulkius įbrėžimus..

Norėdami pašalinti drožles nuo baldų paviršiaus, rekomenduojame naudoti specialų vašką. Prieš tepant ant paviršiaus, būtina kruopščiai išvalyti medieną nuo dulkių ir nešvarumų. Tada minkštu, nepūkuotu skudurėliu sukamaisiais judesiais įtrinkite vašką ant durų. Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir patikrinkite medžiagos džiūvimo laiką. Po to, naudodami servetėlę ar specialią šluostę, nušlifuokite paviršių. Jei nenorite pasiekti blizgaus blizgesio, tada nereikia šlifuoti..

Kitas būdas atsikratyti durų įbrėžimų yra jodo arba mašinų aliejaus naudojimas. Pirmasis variantas tinka šviesesnėms spintelėms, o antrasis – tamsesnėms. Įbrėžimus sutepkite mašinine alyva ir palaukite kelias minutes, tada nuvalykite paviršių sausa šluoste, kad pašalintumėte medžiagos perteklių..

Medvilniniu tamponu tepkite paviršių jodu. Įbrėžimų paviršius tepamas jodu, taip pat aliejumi.

Yra daugybė pieštukų ir žymeklių, kurie taip pat gali būti naudojami įbrėžimams užmaskuoti. Jie parduodami įprastose techninės įrangos parduotuvėse, o atspalvis turi būti derinamas su apdorojamos medienos spalva. Tačiau, jei neradote tokio pieštuko, naudokite įprastą žymeklį, panašų į medį..

Dėmės yra ypatingas mišinys, su kuriuo galima restauruoti baldus. Pagrindinis šios medžiagos privalumas yra pačios medienos dažymas, o ne tiesioginis maskavimas įbrėžimų. Šis metodas naudojamas ypač atsargiai, ant paviršiaus užtepkite nedidelį kiekį medžiagos.

Juodoji arbata – taip pat padeda pašalinti įbrėžimus, į vieną arbatos maišelį įpylus 35 ml vandens. Kompoziciją reikia infuzuoti keletą minučių ir įgyti ypatingą stiprumą. Medvilniniu tamponu užtepkite skysčio ant pažeistų vietų, palaukite, kol jos išdžius.

Įrankis, vadinamas „Baldų smūgiu“, leidžia atsikratyti įbrėžimų ant durų. Su jo pagalba galima restauruoti ne tik medines, bet ir laminuotas duris. Be to, jis sugeba atkurti grindis. Prieš naudojant kompoziciją, ją reikia kelis kartus suplakti. Užtepkite produktą specialiu šepečiu keliais sluoksniais ir palaukite, kol jie išdžius. Naudokite drėgną šluostę, kad pašalintumėte perteklių.

Bet koks įbrėžimų valiklis turėtų būti pradėtas nuo kompozicijos pavyzdžių labiausiai nepastebimoje vietoje. Jei mediena nereaguoja, naudokite kompoziciją, kad atsikratytumėte įbrėžimų..

Kaip pašalinti įbrėžimus ant faneros durų

Jei ant faneros durų paviršiaus yra įbrėžimų, kurių gylis yra iki dviejų milimetrų, vaško pieštukas yra gana tinkamas juos pašalinti. Pasirinkite šį įrankį, atsižvelgdami į pačios dangos toną. Prieš naudodami pieštuką, jis sušyla. Norėdami tai padaryti, tiesiog laikykite jį delnuose. Be to, pieštukas palaipsniui pradeda trintis į paviršių. Spausdami neskubėkite, kad nesulaužytumėte. Skiedinys, kol iš faneros išsikiša vaškas.

Peiliu atsargiai nupjaukite vaško perteklių nuo paviršiaus ir naudokite taisomąjį laką, kad pašalintumėte įbrėžimą. Technologiškai teisingai įgyvendinus šį procesą, įbrėžimas liks nematomas..

Atminkite, kad giliau įbrėžus vaško pieštukas yra nepriimtinas. Tokiu atveju būtina pakeisti pažeistą vietą..

Norėdami pritvirtinti skylę ar drožlę ant medinio paviršiaus, nuimkite ją pleistru. Jis pagamintas atsižvelgiant į pažeistą kontūrą. Norėdami tiksliai nukopijuoti pažeistą vietą, padėkite ant jos papiruso popierių, pieštuku uždenkite medžiagą. Tada ant popieriaus uždedama fanera ir išpjaunama šablono atžvilgiu..

Naudokite PVA klijus, kad pritvirtintumėte pleistrą ant durų paviršiaus. Norėdami pašalinti matomus tarpus tarp pleistro ir durų, naudokite tą pačią vaško pieštuką, kaip aprašyta aukščiau. Tada duris reikia padengti laku ir palaukti, kol išdžius. Taigi bus galima pašalinti įbrėžimus iš faneros durų ir grąžinti patrauklią išvaizdą..

Kaip pašalinti įbrėžimus iš geležinių durų

Gana dažnai ant metalinių durų atsiranda įbrėžimų, ypač jei drobė po montavimo nebuvo padengta specialiais apsauginiais junginiais. Šiuo atveju pirmiausia nustatomas įbrėžimo dydis ir pobūdis..

Jei žala yra didelė, būtina naudoti glaistą, suderintą su durų spalva. Naudodami degtuką, tepkite kompoziciją ant įbrėžimo, išdžiovinus glaistą, nušlifuokite pažeistą vietą ir nudažykite. Stenkitės dirbti labai atsargiai, kad nepažeistumėte paviršiaus aplink duris..

Siekiant pašalinti įbrėžimus ant metalinių durų, taip pat naudojama speciali mastika. Su jo pagalba galima nuvalyti įbrėžimą, tuo pat metu jį užmaskuoti. Mastika savo išvaizda yra panaši į šaltą suvirinimą, ji taip pat greitai sukietėja. Todėl darbas turi būti atliekamas greitai, bet tuo pačiu metu atsargiai..

Kitas būdas yra šlifuoti medžiagą, todėl atlikite šiuos veiksmus:

  • naudodami šlifuoklį, nušlifuokite metalines duris;
  • tepkite paviršių gruntu, šiuo tikslu naudokite purškimo pistoletą;
  • dažykite paviršių norima spalva.

Norėdami pašalinti įbrėžimus ant priekinių durų, taip pat naudojami silikoniniai tepalai arba specialūs pieštukai..

Norėdami šiek tiek pagerinti metalinių durų išvaizdą, naudokite šį metodą:

  • ant kempinės užtepkite ploviklio ir gerai nuvalykite dureles;
  • naudodami drėgną šluostę, nuimkite kompoziciją į drobes;
  • nuvalykite duris;
  • naudojant citrinų aliejų, kuris naudojamas baldams poliruoti, įbrėžimams gydyti.

Kaip pašalinti įbrėžtas automobilio dureles

Lustų ir įbrėžimų atsiradimas ant automobilio paviršiaus praranda jo išvaizdos patrauklumą. Tam gali būti keletas priežasčių:

  • mechaniniai pažeidimai;
  • didelė darbinė apkrova;
  • šakos, smėlis, liečiant duris ant įvairių objektų;
  • akmenys, subraižantys automobilį vairuojant ir pan..

Visi įbrėžimai ant automobilio durų yra suskirstyti į keletą tipų, atsižvelgiant į žalos tipą. Viršutinio, vidurinio sluoksnio įbrėžimai ir pažeidimai tiesiai ant metalo paviršiaus.

Norint nustatyti žalos pobūdį, pakanka vizualiai apžiūrėti duris. Prieš apžiūrą patartina automobilį nuplauti. Dažų lokalizacijos vieta nuriebalinta vaitspiritu.

Yra keletas būdų, kaip pašalinti įbrėžimus ant durų. Siūlome susipažinti su jais:

1. Poliravimo atlikimas.

Naudojant abrazyvinius lakus, galima pašalinti dažų viršų toje vietoje, kur yra įbrėžimas. Tuo pačiu metu jis lyginamas su vienu lygiu. Naudodami šiuos gaminius, nepersistenkite su jų taikymu, nes pašalinus per daug dažų, danga gali pasikeisti..

Naudojant ypač plonus abrazyvus, galima subtiliai paveikti duris. Tačiau jie netinka dėl paprastos žalos..

2. Vaško pieštukai.

Lengviausias būdas pašalinti nedidelius automobilio paviršiaus trūkumus. Piešdami pieštuką per įbrėžimo paviršių, jo ertmę galima užpildyti vašku ir išlyginti paviršių. Kad pasiektumėte geriausią šios procedūros efektą, duris užtepkite spalvomis praturtintu laku..

3. Dažų taikymas.

Atsižvelgiant į specialų dažų spalvos kodą automobilyje, parenkami tie patys dažai. Kai kurie gamintojai prie pagrindinių dažų prideda remonto rinkinius, kuriuose yra dažų ir lako skardinė. Šiuo atveju nėra jokių problemų pasirenkant norimą spalvą..

Kad dažymas būtų tvarkingas, užklijuokite įbrėžimo vietą maskavimo juostele. Dažams tepti naudokite įmontuotą šepetėlį. Jei reikia plonesnio kompozicijos naudojimo, pakanka naudoti dantų krapštuką.

Užtepus pirmąjį dažų sluoksnį, palaukite apie 10 minučių ir užtepkite antrą sluoksnį. Jei plyšio paviršiuje yra mažas guzas, sumalkite jį smulkiagrūdžiu švitriniu popieriumi. Kai dažai išdžiūvo, rekomenduojama paviršių nulakuoti.

Jei ant durų dažų sluoksnio paviršiaus yra smulkių įbrėžimų, pakanka naudoti šiuos metodus:

  • poliravimas;
  • vaško pieštukas;
  • tapyba.

Jei yra įbrėžimų, pasiekiančių grunto sluoksnį, bus svarbūs šie jų pašalinimo būdai:

  • vaško pieštuko naudojimas;
  • dažų ir lakų remonto rinkinys.

Labiausiai erzina įbrėžimai, kurie pasiekia metalinį sluoksnį. Jei jie nebus suremontuoti, kyla pavojus rūdyti ant kūno. Tokiu atveju transporto priemonės tarnavimo laikas žymiai sutrumpėja..

Prieš naudojimą nuriebalinkite paviršių, jei reikia, naudokite rūdžių šalinimo priemonę. Įbrėžimo vietą nuvalykite smulkiagrūdžiu švitriniu audiniu. Tada preparatas tepamas ant paviršiaus. Paviršius turi būti tamsiai pilkas arba juodas. Po to leidžiama atlikti šiuos veiksmus. Jei korozija nepašalinama specialiu tirpalu, ji pradės vystytis po dažais. Taigi laikui bėgant jūsų automobilis sugrius iš vidaus..

Nors daugumos automobilių kėbulas yra padengtas cinku, korozija nesusidarys, jei šis sluoksnis nebus pažeistas. Tada ant durų tepamas gruntas, tada paviršius dažomas keliais sluoksniais ir lakuojamas.

Kaip pašalinti įbrėžimus ant medinių durų

Jodas ar riešutai arba jų derinys puikiai pašalina įbrėžimus ant tamsių medinių durų. Jodas tepamas medvilniniu tamponu, įtrinant įbrėžimą riešutais. Sujungiant šiuos junginius, rekomenduojama baldus iš pradžių aptepti graikinių riešutų aliejumi, o po to įpilti jodo. Šiuo atveju, pritaikius graikinį riešutą, paviršius nušluostomas skudurėliu.

Jei yra ne tik įbrėžimų, bet ir įtrūkimų, juos pašalinkite majonezu. Įtrūkimus užpildykite majonezu, pašalinkite perteklių ir palaukite kelias dienas. Plyšys išsipučia ir užsidaro. Tada turėtumėte nušlifuoti medines duris..

Baldų vaškas padės pašalinti įbrėžimus ant vidinių durų. Tai taip pat padeda atkurti laminuotą paviršių. Vašką ištirpinkite ir mentele užtepkite ant paviršiaus. Peiliu nupjaukite vaško perteklių ir nušlifuokite paviršių. Jei spalva nesutampa, dažykite vašką pieštuku, kurio spalva kuo artimesnė medžio spalvai.

Be to, įbrėžimams ant medinių durų pašalinti naudojamas cigarečių pelenų ir vandens mišinys. Ši košė dedama ant medienos, ją užpildant. Pakeitus cigarečių pelenus dantų pasta, galima pasiekti tą patį efektą..

Vandens lakas padės atsikratyti gilių įbrėžimų. Tačiau juo yra padengtos visos durys. Jei medžio paviršius yra blizgus, tada jo atkūrimui jums reikės specialaus lako – nitro.

Kraštutiniu atveju, jei nė vienas iš metodų jums nepadėjo, pabandykite savo nagų lako spalvą suderinti su durimis. Ant paviršiaus užtepkite šiek tiek lako, sumaišykite, palaukite, kol išdžius, įbrėžimas turėtų būti mažiau pastebimas. Tai yra, jei jis nėra gilus ir ant paviršiaus nėra drožlių..

Read more
Durys

Kaip padaryti duris iš lentų savo rankomis

Medinių durų konstrukcija iš lentų nėra problema šiuolaikiniam savininkui. Procesas nesukels jokių sunkumų, o naminio gaminio kaina bus mažesnė nei gatavos konstrukcijos pirkimas. Norėdami teisingai padaryti duris, turite nuspręsti dėl jų tipo, pasirinkti aukštos kokybės medžiagą ir paruošti minimalų įrankių rinkinį. Žingsnis po žingsnio technologija, skirta durims gaminti iš lentų, aprašyta straipsnyje.

Medinių durų ypatybės

Statybos rinka siūlo platų įėjimo ir vidaus durų asortimentą. Nepaisant šiuolaikinių medžiagų atsiradimo, medienos gaminiai nepraranda savo populiarumo rengiant butus, kaimo namus, biurus ir viešąsias įstaigas..

Medinės durys turi neabejotinų pranašumų:

  • mažas garso ir šilumos laidumas;
  • didelis atsparumas šalčiui ir geras stiprumas;
  • mažas šilumos plėtimosi koeficientas;
  • medinių konstrukcijų patvarumas tinkamai įsigyjant ir apdorojant medžiagą;
  • ekologiškumas medienai – tokios durys užpildo namus teigiama energija ir suteikia namams natūralios harmonijos;
  • puiki išvaizda ir galimybė įgyvendinti neįprastas dizaino idėjas – medinės durys gerai atrodo bet kokio interjero stiliaus.

Tačiau mediena, kaip žaliava durims gaminti, nėra be trūkumų:

  • didelis higroskopiškumas – neapdorota mediena sugeria drėgmę, o tai vėliau pablogina fizines ir mechanines konstrukcijos savybes;
  • medžiagos netobulumas – ant nekokybiškos medienos gali būti dervos kišenių, įtrūkimų ar mazgų;
  • degumas.

Medinių durų trūkumai yra prastos kokybės medžiagos ir pirkimo technologijų pažeidimo pasekmė. Siekiant sumažinti absorbciją, lentos turi būti išdžiovintos, apdorotos karštu garu ir specialiais impregnavimais.

Medinių durų veislės

Prieš suprasdami, kaip teisingai padaryti duris iš lentų, turite nuspręsti dėl įvairių tipų durų dizaino niuansų ir jų gamybos ypatumų..

Masyvios durys pagamintos iš obliuotų arba storų griovelių lentų, sujungtų viena su kita viename lape. Norėdami sustiprinti konstrukciją, sumontuotos nuožulnios arba horizontalios sąramos.

Gamindami masyvias duris, turite atidžiai apsvarstyti medienos pasirinkimą. Įėjimo konstrukciją geriau statyti iš tankios aukštos kokybės medžiagos, pavyzdžiui: kedro, ąžuolo ar maumedžio. Šios medienos rūšys išsiskiria tankia struktūra ir tekstūruotu raštu..

Jei klausimas yra apie tai, kaip iš lentų padaryti duris į pirtį, tuomet galite naudoti pigesnes žaliavas (pušis, eglė, liepa). Pagrindinė sąlyga yra gydymas vandenį atstumiančiomis ir antiseptinėmis priemonėmis.

Plokštės durys pagamintos iš medienos ir lentų, gautų klijuojant medines lameles. Vėliau mediena padengta natūralia fanera, o durys įgauna estetinę išvaizdą. Priklausomai nuo atlikėjo idėjos, plokštės gali būti vienodos arba skirtingos konfigūracijos, kai kurie mediniai elementai pakeičiami stiklu.

Aukštos kokybės skydinės durys praktiškai nesiskiria nuo medžio masyvo konstrukcijos.

Skersiniai ir vertikalūs elementai dažnai gaminami iš laminuotos faneros medienos. Tokiam darbui puikiai tinka padaryti tinkamo storio grindų lentą. Atskiri konstrukciniai elementai tvirtinami spygliais ar kaiščiais. Kuriant skydines duris, būtina atsižvelgti į:

  • durų stiprumas priklauso nuo skersinių skaičiaus – kuo daugiau jų, tuo patikimesnė savarankiškai pagaminta konstrukcija;
  • rėmai yra suformuoti iš storų sijų, o plokštės pagamintos iš MDF, plonų lentų arba plastiko su medžio imitacija;
  • plokštės storis, kaip taisyklė, yra 1/3 rėmo, pagaminto iš laminuotos faneros medienos, storio;
  • tvirtinimo plokštės rėmuose su natūraliu arba faneruotu karoliuku.

Plokštės durys yra plonos, todėl dažniausiai montuojamos tarp kambarių..

Kaip padaryti duris iš neapdorotų lentų: vaizdo įrašas "Plokščių konstrukcijos gamyba".

Skydinės durys yra biudžetinis variantas, pagamintas iš nebrangių medžiagų – plaušų plokštės, išklotos laminatu arba fanera. Skydo konstrukcija yra rėmas, pagamintas iš lentų ir vidinio užpildo (skydo). Kaip skydas naudojami medžio drožlių, medienos plaušų plokštės, storo kartono arba MDF lakštai.

Savo ruožtu skydinės durys skirstomos į tris tipus:

Patarimas. Norint sukurti kokybiškas skydines duris, rėmas yra padengtas fanera, pagaminta iš alksnio ar liepų. Apvalkalo storis 4-8 mm (du 24 mm sluoksniai). Tokia medžiaga nesideformuoja ir yra geras dekoratyvinės apdailos pagrindas..

Medienos pasirinkimas durų gamybai

Pirmasis įėjimo ar vidaus durų gamybos etapas yra tinkamos medienos pasirinkimas. Būtina įvertinti savo finansines galimybes, nuspręsti dėl medžio rūšies ir pasirinkti medžiagą, iš kurios bus pagamintos durys. Medinės lentos turi atitikti šiuos reikalavimus:

  • medienoje neturėtų būti mazgų, kraštutiniais atvejais jų turėtų būti labai mažai;
  • durų gamybos žaliavų liekamoji drėgmė turėtų būti apie 12-15% – geriau pasirinkti medžiagą, išdžiovintą specialioje kameroje; toks džiovinimas garantuoja medienos stiprumą ir atsparumą deformacijai;
  • plokščių lygumas – prieš perkant medžiagą reikia uždėti ant lygaus paviršiaus ir patikrinti sandarumą šonuose;
  • medinių lentų storis durims gaminti priklauso nuo jų montavimo vietos – įėjimo konstrukcijai jis yra optimalus – 5 cm, vidaus durims tinka 2,5 cm storio mediena;
  • prieš naudojant plokštes reikia nušlifuoti švitriniu popieriumi arba šlifuokliu.

Darbui tinka ir spygliuočių, ir lapuočių mediena. Priekinės durys dažnai gaminamos iš ąžuolo ir buko. Pušis tinka interjero modeliams. Dervingi spygliuočiai apsaugo medieną nuo puvimo ir grybelinių ligų.

Tvarkydami vasarnamį, galite sutaupyti medžiagų ir neišleisti pinigų pirkdami medieną, kad padarytumėte duris. Tvarto ar kitos konstrukcijos, kurią reikia nugriauti, lentos tinka šiam darbui. Svarbiausia yra patikrinti, ar nėra defektų ir pelėsių..

Kaip padaryti duris iš lentų: žingsnis po žingsnio instrukcijas

Išsamiai apsvarstykime, kaip patiems pasidaryti duris iš lentų. Bet kokių masyvių durų pagrindas yra lentų lenta, kuri turi būti teisingai surinkta ir patikimai pritvirtinta. Tvirta lentų tvora įrengta tarp kambarių, prie įėjimo į pirtį, namą ar namų kvartalą. Žinoma, skirtingais atvejais produkto išvaizda bus kitokia..

Reikalingi įrankiai ir medžiagos

Darbas pradedamas po įrankių rinkinio paruošimo ir reikalingų medžiagų įsigijimo. Patartina sandėlyje turėti stabilų darbastalį, ant kurio elementai bus surinkti į tvirtą drobę..

Iš įrankių, kurių jums reikės:

  • rankinis maršrutizatorius, skirtas grioveliams, skylėms, paviršiaus šlifavimui, kampų lygiavimui ir kt. sukurti;
  • pjūklas;
  • obliavimo staklės durims šlifuoti ir išlyginti galuose;
  • skirtingo dydžio kaltai;
  • įprastas ir guminis plaktukas;
  • konstrukcijos lygis, pieštukas, matavimo juosta, skaitiklis;
  • šlifuoklis arba švitrinis popierius;
  • atsuktuvas.

Iš medžiagų ir „eksploatacinių medžiagų“ jums reikės:

  • liežuvio ir griovelio lentos su dygliuoto griovelio tvirtinimu-storio ir pločio pasirinkimas priklauso nuo durų konstrukcijos paskirties, taip pat nuo jų dizaino;
  • įvairaus ilgio savisriegiai varžtai;
  • medienos klijai.

Perkamą medieną patartina papildomai džiovinti. Net jei medžiaga atrodo paruošta darbui, geriau žaisti saugiai. Kiekviena lenta turėtų būti uždėta ant tarpiklio – jie neturėtų liestis vienas su kitu. Tai būtina, kad drėgmė galėtų laisvai išeiti iš medžio pluošto. Jei lentos nėra pakankamai sausos, gali susidaryti pelėsis ir sugadinti gatavą produktą..

Džiovinimo laikas + 25 ° C temperatūroje trunka apie vieną ar du mėnesius. Patalpa, kurioje yra mediena, turi būti gerai vėdinama.

Svarbu! Naudojant specialią džiovinimo kamerą, temperatūra neturi viršyti + 50 ° С. Priešingu atveju spygliuočių medienos derva ištekės ir medžiaga iš dalies praras savo stiprumą..

Durų varčių gamyba

Žingsnis po žingsnio išanalizuokime, kaip padaryti duris iš griovelio lentos:

Masyvių durų dekoravimas

Kitas žingsnis yra durų varčios apdorojimas ir dekoravimas. Darbai atliekami tokia tvarka:

Svarbu! Priekines duris reikia apdoroti ne tik antiseptiku, bet ir vandenį atstumiančiu mišiniu. Kuriant buto įėjimo konstrukciją, patartina uždengti drobę antipirenais.

Sudėtingesnes dekoravimo galimybes (drožyba, frezavimas, trafaretas, mozaika) geriau patikėti patyrusiems amatininkams.

Durų montavimas

Durų varčios montavimo seka:

Kaip padaryti duris iš lentų savo rankomis: vaizdo įrašas

Read more
Durys

Savo rankomis apšiltiname priekines metalines buto duris. Darbo atlikimo galimybės ir instrukcijos

Atėjus šaltai žiemai, namuose nesunku sušilti – šaltis prasiskverbia pro durų ir langų plyšius. Nepakankamas sandarumas, konstrukcijų ir mažos šilumos talpos medžiagų iškraipymai yra šilumos nuostolių priežastys. Užšalus metalinėms durims, apatinėje varčios dalyje susidaro ledo sankaupos, kurios neleidžia normaliai sukibti su durų varčia ir dėžute. Siekiant išvengti galimų problemų ir padidinti namo šildymo efektyvumą, būtina laiku apšiltinti lauko duris..

Izoliacinių medžiagų apžvalga: charakteristikos ir taikymo ypatybės

Nepaisant didelių metalinių įėjimo durų privalumų, dizainas turi minusą – nepakankamą šilumos talpą. Patalpa praranda apie 30% šilumos per plieną ar geležį. Be to, kenčia namo garso izoliacija. Vienu metu išspręsti dvi problemas leidžia kapitalinė durų šilumos izoliacija. Darbui galite nusipirkti paruoštą „izoliacinį“ komplektą arba patys pasiimti medžiagų.

Pluošto šilumos izoliatoriai: mineralinė vata ir stiklo vata

Dažniausiai naudojamas pluošto izoliacijos įrengimas. Į šią grupę įeina: mineralinės vatos ir veltinio veislės. Lyderiais laikoma akmens ir stiklo vata.

Skiriamieji akmens (bazalto) vatos bruožai:

  • mažas šilumos laidumas – ne daugiau kaip 0,048 W / (m * K); indikatorius nėra prastesnis už ekstruzinio putplasčio, putplasčio kaučiuko šilumos talpą;
  • hidrofobinė – medžiaga nesugeria drėgmės;
  • atsparumas ugniai – bazalto pluošto lydymosi temperatūra yra + 1114 ° С;
  • aukšto lygio garso izoliacija – vata sugeria akustines bangas;
  • pasyvumas cheminiu ir biologiniu požiūriu – „akmens“ šilumos izoliatorius nereaguoja, nepasiduoda irimui, mikroorganizmų pažeidimams.

Akmens vata gaminama 10 m ilgio ritiniais, plotis – iki 1,2 m. Plokštės izoliacijos matmenys – 100 * 120 cm, storis – 50-200 mm.

Stiklo vata yra universalus šilumos izoliatorius, naudojamas išorės ir vidaus darbams. Priekinių durų izoliacijai medžiaga naudojama palyginti retai dėl didelių išlaidų. Stiklo vata turi daugumą bazalto izoliacijos privalumų. Pagrindiniai skirtumai yra šie:

  • stiklo vatos garų pralaidumas yra dvigubai didesnis nei akmens „izoliatoriaus“, tačiau tai nevaidina ypatingo vaidmens durų izoliacijoje;
  • stiklo pluošto degimo temperatūra – 250 °.

Putų polimerai – universali izoliacija

Šios kategorijos šilumos izoliatorių lyderiai yra:

  • Putplastis;
  • putų polistirenas;
  • izolonas;
  • putų guma.

„Polyfoam“ yra lengvai montuojamas, laikui bėgant nesideformuoja, nesugeria drėgmės ir pasižymi aukštomis šilumos izoliacijos savybėmis.

Izoliacijos trūkumai:

  • tarpuose tarp plokščių susidaro šalti tiltai;
  • uždegimo temperatūra – 350 ° С, lydymosi temperatūra – 270 ° С;
  • darbinės temperatūros diapazonas nuo -100 ° С iki + 80 ° С.

„Polyfoam“ nėra geriausia metalinių durų, vedančių į gatvę, izoliacija. Tačiau įėjimo į butą šilumos izoliacijai jo naudojimas yra pagrįstas..

Putų polistirenas dėl ekstruzijos gamybos technologijos turi mažą šilumos laidumą (0,028 W / mk), palyginimui – panašus putų parametras yra 0,039 W / mk. Papildomi privalumai:

  • didelis lenkimo stipris;
  • minimali, praktiškai nulinė drėgmės absorbcija;
  • nesitraukia ilgalaikio veikimo metu.

Putų polistireno priešgaisrinės saugos laipsnis yra toks pat kaip polistireno. Atsparumo ugniai klasė – G2 -G3.

„Izolon“ yra putų polietilenas, gaminamas dviem variantais: dujomis užpildytas (NPE) ir fiziškai susietas (AAP). Durų šilumos izoliacijai Izolon AAP dažniau naudojama su folija arba be jos..

Medžiagos savybės:

  • šilumos laidumas ribojamas iki 0,040 W / m * s;
  • garų pralaidumo indeksas – 0,001 mg / m * h Pa;
  • vandens absorbcija – mažiau nei 1%;
  • puikus elastingumas ir atsparumas lenkimui;
  • nepaisant mažo storio, jis užtikrina pakankamą garso izoliaciją.

Plėvele dengtų AAP degumo klasė – G1, izoloninė AAP be folijos – G4.

Putų guma yra putplasčio polimeras, turintis uždarą poringą struktūrą. Medžiaga praleidžia orą, tačiau tuo pat metu išlaiko šaltį ir triukšmą. Skirtingos putų gumos kaip šilumos izoliatoriaus savybės:

  • mažas tankis – 5-30 kg / m3;
  • šilumos laidumo laipsnis – iki 0,03 W / m * k;
  • drėgmės absorbcija – iki 3%.

Putplastis yra prieinamas, tačiau trumpalaikis. Po 8-11 metų veikimo polimeras pradeda trupėti.

Masinės ir „želė“ medžiagos

Alternatyvios durų izoliacijos galimybės yra užpildyti vidinę erdvę pjuvenomis arba užpildyti skysta poliuretano putomis. Abu metodai galimi su tuščiavidurių durų konstrukcija..

Pjuvenų naudojimas turi daug privalumų:

  • absoliutus medžiagos ekologiškumas;
  • žema kaina;
  • izoliacijos paprastumas.

Renkantis metodą, turėtumėte atsiminti jo trūkumus:

  • norint užtikrinti pakankamą šilumos izoliaciją, reikalingas didelis medžio drožlių sluoksnis;
  • medžiaga daro durų konstrukciją sunkesnę;
  • medienos izoliacijos degumas.

Dažnai metalinių durų gamintojai gamybos etape užpildo konstrukciją poliuretano putomis.

Putos spaudžiamos į duris esant slėgiui ir sukietėja. Dėl to 95–97% vidinio tūrio sudaro oro poros..

Poliuretano putos pasižymi didelėmis šilumos izoliacijos savybėmis. Medžiagos šilumos laidumas yra 0,017-0,03 W / m * K, 50 mm „skystos“ izoliacijos pakeičiama 80 mm putplasčio arba 100 mm mineralinės vatos.

Kokį sandariklį geriausia naudoti

Kruopščiai apšiltinus duris, būtina pasirūpinti aukštos kokybės drobės prigludimu prie angos. Antspaudai yra atsakingi už užduotį. Pagrindiniai atrankos parametrai: pagaminimo medžiaga ir forma.

Durų sandariklių įvairovė, priklausomai nuo gamybos medžiagos:

Sekcijų klasifikacija:

  • C ir K formos- ne daugiau kaip 3 mm storio įtrūkimų sandarinimas;
  • V- ir P-profilis- 3-5 mm tarpų pašalinimas;
  • O ir D sekcija – didesnių nei 5 mm skylių korekcija, apribojimas – 7 mm.

Priekinės durys: izoliacijos būdai, priklausomai nuo konstrukcijos

Darbo technologija nustatoma atsižvelgiant į durų dizaino ypatybes. Galimi variantai: viduje ir lauke.

Pirmasis variantas tinka sulankstomoms durims, kai tvirtinimo detalėmis prie rėmo pritvirtinami du lapai. Vidinis metodas apima ertmės užpildymą izoliacine medžiaga.

Antrasis metodas (išorinis apvalkalas) taikomas, jei išoriniai ir vidiniai metalo lakštai yra sujungti suvirinimo siūle. Izoliacijos technologija susideda iš rėmo „prikimšimo“, ląstelių užpildymo šilumą sulaikančia medžiaga ir dekoratyvinės dangos.

Išorinis metodas – durų varčios įklijavimas su izoliacija.

Įėjimo durų išorinė šilumos izoliacija

Žemiau yra instrukcijos, kaip izoliuoti priekines duris putomis. Naudojama taktika yra išorinė oda. Šilumos izoliacinę medžiagą galima pakeisti mineraline vata arba putų polistirenu.

Reikalingų įrankių ir medžiagų sąrašas

Be izoliacijos pjovimo pagal durų matmenis, neatsiejamos konstrukcijos šilumos izoliacijai jums reikės:

  • laminuota medienos plaušų plokštė;
  • “skysti nagai”;
  • alkoholis arba acetonas;
  • sausos medinės lentos 20 * 30 mm;
  • sandariklis;
  • poliuretano putos;
  • ploni savisriegiai varžtai;
  • dirbtinė oda;
  • sandariklis.

Iš įrankių, kuriuos reikia paruošti: atsuktuvą, dėlionę ar pjūklą, mentelę ir aštrų peilį.

Rėmo surinkimas ir izoliacijos įdėjimas

Rėmo surinkimo seka:

Patikrinkite, ar ašmenyse nėra matomų tarpų. Esamas spragas galima užpildyti putplasčio juostelėmis.

Durų varčios apmušalai

Apvalkalas vienu metu atlieka tris funkcijas:

  • suteikia papildomą izoliaciją nuo šalčio ir triukšmo;
  • apsaugo izoliaciją;
  • pagerina durų išvaizdą.

Apdailai naudokite laminuotą medienos plaušų plokštę, MDF arba drėgmei atsparią fanerą, aptrauktą oda.

Apmušalų technologija:

Galiausiai vėl uždėkite rakto skylutę, rankenėlę ir akutę.

Alternatyvi neatskiriamų durų izoliacija: pjuvenos arba poliuretano putos

Supaprastinta įėjimo durų šilumos izoliacijos versija – tuštumų užpildymas biriomis medžiagomis (granuliuotomis putomis arba pjuvenomis).

Darbo eiga:

Aprašytas metodas nėra pakankamai efektyvus atšiauriomis žiemomis, nes sunku pasiekti tankų „pakavimą“. Drožlių naudojimas tinka tiems, kurie galvoja, kaip izoliuoti duris bute – čia šilumos talpos reikalavimai yra mažesni.

Norėdami užpildyti poliuretano putomis, durų rėmas turės būti „išmuštas“ per visą aukštį. Surinkimo pistoletas yra iš apačios į viršų. Šio metodo trūkumas yra tai, kad neįmanoma kontroliuoti užpildo vienodumo.

Durų rėmo šilumos izoliacija

Dėžutės izoliacijos technologija pašalina galimus tarpus tarp durų ir rėmo. Visas procesas gali būti suskirstytas į kelis etapus:

Durų montavimo kokybę galima patikrinti eksperimentiškai. Priešingoje įėjimo pusėje atidarykite duris, uždėkite drėgną ranką toje vietoje, kur stovi durys ir dėžė. Grimzlė rodo, kad antspaudas yra netinkamas. Problemos sprendimas yra guminio profilio montavimas.

Papildomos durų izoliacijos priemonės

Kai kurie ekspertai plieninėms durims šildyti naudoja kabelinio tipo grindų šildymo sistemą. Ši technologija neleidžia susidaryti kondensatui situacijose, kai patalpoje yra daug drėgmės.

Šildymo kabelis, sumontuotas ritėje, tinka darbui. Vielos ilgio 10 m pakanka, kad dėžutė būtų užbaigta aplink perimetrą, likusi dalis bus naudojama slenksčiui nuo plytelių izoliuoti.

Kabelių klojimo technologija:

Šildymo režimą valdo valdymo relė.

Kompetentingas durų izoliacijos pasirinkimas ir aukštos kokybės montavimas užtikrina papildomą kambario šilumos izoliaciją. Be to, metalinės konstrukcijos tarnavimo laikas padidės dėl – šilumą sulaikančios medžiagos užtikrina apsaugą nuo kondensacijos.

Metalinių durų izoliacija: vaizdo įrašas

Read more
Plytelės

Tinkamos skiedinio spalvos pasirinkimas. Plytelių skiedinio spalvų derinimo technologija

Plytelių klojimas vonioje ar virtuvėje yra neatskiriamas kapitalinio remonto etapas, su kuriuo kiekvienas žmogus susiduria ne daugiau kaip vieną ar du kartus per visą gyvenimo bute laikotarpį. Šiuo atžvilgiu kapitonas turi žinoti visą atsakomybės naštą, uždėtą ant jo pečių, ir su kiekvienu remonto etapu elgtis labai atsargiai, apgalvodamas kiekvieną smulkmeną. Keraminių plytelių klojimas laikomas vienu iš sunkiausių renovacijos ir apdailos darbų tipų, kurio metu taip pat svarbu atkreipti dėmesį į detales. Atrodytų, kad klojant plyteles atėjo laikas atsipalaiduoti, tačiau šiame etape dauguma meistrų tik pradeda galvoti apie klausimą: „Kaip pasirinkti skiedinį pagal spalvą?“, O budrumo praradimas šiuo metu gali lemti į nepataisomas pasekmes. Renkantis plytelių skiedinį, svarbu ne tik žinoti jo sudėtį, bet ir nustatyti jo spalvą, kuri suteiks sienai pilną ir harmoningą išvaizdą, o kompozicija – vientisumą. Be to, svarbu atsižvelgti į daugelį veiksnių – mikroklimatą patalpoje, kompozicijos atsparumą drėgmei, taip pat jo atsparumą grybelių ir pelėsių pažeidimams. Remiantis tuo, tampa aišku, kad teisingas plytelių skiedinio pasirinkimas yra gana sudėtingas procesas, kurio rezultatai daugiausia lemia apdailos paviršiaus dekoratyvumą ir jo suvokimo vientisumą. Kad tai būtų lengviau, šiame straipsnyje apžvelgsime pagrindinius skiedinio tipus, o specialistų patarimai, kaip pasirinkti skiedinio spalvą, padės jums padaryti teisingą pasirinkimą..

Kas yra plytelių skiedinys: pagrindinės skiedinio mišinių funkcijos

Jei anksčiau plytelių siūlėms sandarinti buvo naudojamas tik cemento skiedinys, šiandien statybų rinka vartotojams siūlo daugybę įvairių glaistymo kompozicijų, kurios ne tik patikimai užmaskuoja tarpus tarp plytelių ir sudaro hermetišką dangą, bet ir pakeičia pagrindinė medžiaga..

Plytelių skiedinys yra vienalytis mišinys, sausas arba praskiestas iki pastos, kurio gamybai naudojami polimerai, taip pat baltas arba pilkas cementas. Yra tam tikros tam tikros glaistymo mišinių grupės gamybos ypatybės – kai kurie iš jų yra pagaminti tik baltos ir pilkos spalvos, o atspalvio dažai į juos pridedami tik prieš pradedant darbą, kiti gaminami paruoštais spalvų variantais..

Kam skirtas plytelių skiedinys??

Užpildant plytelių siūlę, plytelių skiedinys apsaugo siūles nuo drėgmės ir nešvarumų įsiskverbimo į jas ir taip neleidžia sunaikinti klijų kompozicijos. Dėl šios priežasties drėgmė neįsigeria į sieną, o pelėsio ir pelėsio susidarymo tikimybė yra minimali;

Naudodami plytelių skiedinį, atitinkantį plytelę, galite paslėpti apdailos defektus, pavyzdžiui, nelygius sujungimus ir drožles;

Plytelių skiedinys leidžia sujungti skirtingus plytelių elementus į vieną paveikslą ir, kaip paskutinis prisilietimas, suteikia jam išsamumo jausmą;

Jei nesate pastelinių spalvų žinovas interjere ir norite suteikti jai išraiškingumo, naudokite su juo kontrastingų atspalvių plytelių skiedinį. Šios technikos dėka pabrėšite paveikslo geometriją, padarysite ją gilesnę ir labiau prisotintą;

Naudodami plytelių skiedinį, galite sujungti skirtingus interjero elementus ir taip sukurti holistinę kompoziciją, o tai ypač svarbu, jei įvairūs baldai ir apmušalai „ginčijasi“ su kontrastingos spalvos plytelėmis.

Plytelių skiedinio tipai

Prieš kalbėdami apie tai, kaip pasirinkti skiedinį plytelėms virtuvėje, mes apsvarstysime pagrindinius skiedinio tipus, atsižvelgdami į jų sudėtį. Priklausomai nuo sudėties, išskiriamos šios plytelių siūlių skiedinio grupės:

Cemento pagrindu pagamintas skiedinys, kurio sudėtis gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo to, ar yra vienas ar kitas komponentas (modifikuojantys, polimeriniai priedai), yra labiausiai paplitęs pasirinkimas statybos rinkoje. Nepaisant nedidelių sudėties skirtumų, jie gali būti naudojami dirbant su skirtingų spalvų ir kokybės plytelėmis. Cemento skiedinio pagrindu gali būti naudojamas ir cemento -smėlio mišinys, ir speciali cemento rūšis – portlandcementis. Cemento pagrindo skiedinių trūkumai – ribota spalvų gama, dažniausiai vaizduojama baltos ir pilkos spalvos atspalviais, ir mažas atsparumas drėgmei;

Skiedinys epoksidinių dervų pagrindu, kurio išskirtinis bruožas yra kietiklio buvimas kompozicijoje, užtikrinantis ilgalaikį skiedinio spalvos išsaugojimą. Atsižvelgiant į tai, kad epoksidinio skiedinio taikymas reikalauja tam tikrų įgūdžių ir patirties, jie retai naudojami remontuojant tipiškus butus;

Silikono sandariklio formos skiedinys, pasižymintis paprastumu ir įvairiomis spalvomis, todėl galite lengvai pasirinkti bet kokios spalvos ir tekstūros plytelių skiedinį. Šis skiedinys yra atsparus didelei drėgmei, taip pat pelėsiui ir kitoms grybelinėms infekcijoms, nes skiedinyje yra priešgrybelinių komponentų..

Svarbu! Ekspertai nerekomenduoja naudoti silikono sandariklio kaip skiedinio, nes pastarasis, veikiant sąlytyje su drėgme, pagelsta ir taip pat žymiai susitraukia. Jei vis tiek teikiate pirmenybę sandarikliui kaip skiediniui, rinkitės poliuretano junginius, tačiau atminkite, kad jie nesiskiria įvairiomis spalvomis ir yra prieinami pagrindiniame nespalvotame asortimente..

Pagrindiniai skiedinio pasirinkimo principai: ekspertų patarimai

Pagrindinis skiedinio poveikis

Teisingai parinkta skiedinio spalva tiesiogiai lemia kambario, kuriam naudojamos keraminės plytelės, išvaizdą, jo vientisumą ir vizualinį suvokimą. Renkantis skiedinį, reikia laikytis kelių taisyklių..

Siekiant palengvinti skiedinio pasirinkimą, visi galimi efektai, sukurti plytelių ir glaisto derinimo procese, buvo suskirstyti į kelias grupes. Pirmenybę teikdami vieniems ar kitiems vizualiniams efektams, palengvinsite skiedinio pasirinkimo ir interjero koncepcijos kūrimo procesą..

Apsvarstykime kiekvieną iš trijų efektų variantų, kuriuos galima sukurti pasirinkus tinkamas skiedinio spalvų parinktis..

  • Vieno paviršiaus modeliavimas – technika, kurios įgyvendinimas įmanomas, jei skiedinys parenkamas tos pačios spalvos kaip keraminės plytelės. Suteikdami pirmenybę šiam efektui, galite vizualiai išplėsti kambarį, o tai bus ypač aktualu mažiems vonios kambariams standartiniuose butuose;
  • Plytelių elementų pasirinkimas kontrastingos spalvos skiedinio naudojimas – technika, apimanti skiedinio mišinio naudojimą kontrastingo atspalvio su plytelėmis. Ši technika laikoma viena efektyviausių, ypač tais atvejais, kai naudojamos ryškių spalvų ar nestandartinių formų plytelės, kurias galima pabrėžti teikiant pirmenybę kontrastingoms skiedinio spalvoms;
  • Skiedinio mišinio pasirinkimas, atitinkantis vieną iš plytelių atspalvių – technika, kurios dėka galite ne tik sukurti holistinę kompoziciją, bet ir nepastebimai nurodyti plytelių geometriją ir atspalvį. Pritaikę šį efektą, sukursite ramią atmosferą kambaryje, be nereikalingo išraiškingumo..

Ekspertų patarimai renkantis plytelių skiedinį

Ekspertai, turintys didelę interjero dizaino patirtį, dalijasi kai kuriais niuansais ir paslaptimis, kurių dėka galite pasiekti norimą efektą interjere..

Pažvelkime į kai kuriuos iš jų:

  • Naudodami šviesias plytelių ir skiedinio spalvas, galite vizualiai išplėsti kambarį;
  • Pirmenybę teikdami tos pačios spalvos tamsioms plytelėms ir skiediniui, galite suvienyti kambarį, tačiau tamsių tonų naudojimas kambario interjere padės vizualiai jį sumažinti;
  • Naudojant šviesios spalvos plyteles kartu su skiediniu kontrastingo tamsaus atspalvio, siena bus padalinta į atskirus segmentus. Tai originalus efektas, kuris puikiai papildys tam tikras interjero sritis;
  • Jei, baigdami nedidelį kambarį, naudojate plyteles, kurių spalvos apima kelis atspalvius, pasirinkite skiedinį, kurio spalva artima šviesiausiam plytelių ornamento atspalviui;
  • Jei sienoms ar horizontaliems paviršiams dekoruoti naudojate mozaikines plyteles, pirmenybę teikite raminančių atspalvių glaistymui, pavyzdžiui, smėlio arba šviesiai pilkos spalvos;
  • Tarp spalvotų skiedinių universaliausias yra baltas. Dėl šios savybės jis gali pabrėžti arba užmaskuoti sienas tarp plytelių elementų. Tačiau ekspertai nerekomenduoja grindų apdailai naudoti balto skiedinio, nes jis netrukus praras savo pradinę išvaizdą ir įgis ne gražų nešvarų pilką atspalvį. Norėdami to išvengti, horizontalių paviršių apdailai naudokite skiedinį, kad jis atitiktų plytelę, arba atspalvį, kuris yra arčiausiai plytelių spalvos;

  • Apdailindami mažus kambarius, ekspertai rekomenduoja nenaudoti daugiau nei trijų atspalvių plytelių, taigi ir glaistymo mišinių. Priešingu atveju kambario spalvų schema bus chaotiška ir išsklaidyta, todėl kambarys bus vizualiai ankštas..
  • Kai vonios kambaryje pasirenkame skiedinio spalvą, dažnai stengiamės pasirinkti atspalvį, kuris būtų kuo arčiau plytelių spalvos, tačiau šiandien įvairūs spalvų sprendimai plytelėms ir skiediniams suteikia kitos, dažnai kontrastingos spalvos derinius prie dizainerio arsenalo..

Svarbu! Šiandien gamintojai pristato plytelių kolekcijas, kurių glaistymui jau buvo pasirinkti spalvų sprendimai. Paprastai šie spalvų deriniai yra kuo originalesni: juodos plytelės papildytos perlamutriniu baltu skiediniu, smėlio spalvos su pienišku šokoladu arba kakavos spalvos skiediniu, alyvuogės su grafito skiediniu ir pilkos su raudonmedžio spalvos skiediniu..

Jei anksčiau gero skonio buvimas buvo įrodytas paimant neutralių atspalvių skiedinį, šiandien situacija yra priešinga, o ekspertai rekomenduoja naudoti ryškių spalvų skiedinį – raudoną, žalią, oranžinį, turkio ir kt. vonia. Šis patarimas bus ypač aktualus, jei pasirinkote baltas plyteles, nes su jomis derinamos visos spalvos. Tačiau jei baltas plyteles derinate su ryškių spalvų skiediniu, pasistenkite jas parinkti taip, kad jos kuo labiau atitiktų baldų ar kitų interjero elementų spalvą..

Kas yra universalus skiedinys??

Priešingai populiariam įsitikinimui, baltas skiedinys nėra universalus. Nepaisant to, kad jis dera su bet kokios spalvos medžiaga, kartu su tamsių atspalvių plytelėmis, jis sudaro kontrastingus derinius, kurie netelpa į klasikinių interjero koncepcijų rėmus.

Šiuolaikinė statybų rinka siūlo alternatyvą baltam skiediniui – bespalvį skiedinį, pagamintą iš epoksidinės dervos, pridedant stiklo. Skiedinio universalumą užtikrina jo šviesą sugeriančios savybės, dėl kurių jis tampa bespalvis. Dėl gebėjimo prisitaikyti prie keraminių plytelių spalvos jis dažnai vadinamas „chameleonu“..

Svarbu! Bespalvis skiedinys yra universali medžiaga, pagaminta atsižvelgiant į naujoviškas technologijas. Jis yra labai atsparus dilimui, lengvai pritaikomas ir taip pat lengvai valomas. Chameleono skiedinys pasižymi atsparumu mechaniniam ir cheminiam poveikiui, dideliu atsparumu pelėsiui ir kitoms grybelinėms infekcijoms.

Bespalvis skiedinys yra būtinas dirbant su įvairių tipų stiklo mozaikomis ir kuriant plytelių plokštes.

Mes tonuojame skiedinį savo rankomis: jei norima spalva neparduodama

Dažnai net dideliuose statybos prekybos centruose ne visada įmanoma rasti norimo atspalvio skiedinį, nes šiuolaikinis gamintojas neapima visos spalvų paletės. Jei neradote norimos spalvos skiedinio, neskubėkite atsisakyti savo pirminio sprendimo ir pasirinkite kitą atspalvį. Galite išspręsti problemą pasirinkę tinkamo atspalvio spalvų schemą..

Šiuo atveju sandėlyje turite šias parinktis:

  • Naudojant specialią tonizuojančią pastą;
  • Įprastos vandenyje tirpios spalvų schemos pirkimas;
  • Naudojimas kaip tonuojanti guašo ar akvarelės spalva.

Naudodami bet kurį iš šių ingredientų, galite dažyti baltą skiedinį bet kokia norima spalva arba padaryti skiedinį intensyvesnį..

Svarbu! Jei planuojate dažyti skiedinį, prisiminkite du svarbius niuansus:

  • Pabandykite dažyti skiedinį per vieną dieną. Priešingu atveju skiedinys išdžius, ir mažai tikėtina, kad kitą dieną galėsite pasiimti norimą atspalvį;
  • Atminkite, kad po džiovinimo skiedinys tampa lengvesnis, todėl būtina naudoti keletą atspalvių tamsesnę spalvų schemą nei planuota.

Skiedinio plytelių spalvų parinktys

Patyrę meistrai žino, kad net pritaikius spalvotą skiedinio pavyzdį ant plytelių, sunku įsivaizduoti, kaip jie atrodys kartu ant paviršiaus. Šiuo atžvilgiu, prieš pradėdami paviršiaus apdailą, išstudijuokite interjero nuotraukas, iliustruodami tipiškus derinius..

Naudojant kelių spalvų skiedinį

Pavyzdys iliustruoja dviejų spalvų skiedinio – baltos ir raudonos – naudojimą. Ši parinktis bus aktuali, jei naudosite kelių kontrastingų atspalvių plyteles, o norėdami sukurti vieną plokštumą ir harmoningą perėjimą tarp atspalvių, turite pasirinkti plytelę atitinkantį skiedinį..

Paviršius, kurio apdailai buvo naudojama paprasta plytelė, atrodo kaip viena plokštuma, ir tik nedidelis reljefas leidžia atskirti atskirus jo segmentus. Vienos plokštumos efektas pasiekiamas naudojant skiedinį, kurio tonas idealiai atitinka plytelių spalvą. Tačiau idealus medžiagų suliejimas priklauso ne tik nuo spalvos, bet ir nuo naudojamo skiedinio sudėties. Pavyzdžiui, epoksidinio skiedinio paviršius po sukietėjimo turi pastebimų panašumų su keraminių plytelių glazūruotu paviršiumi..

Norint suderinti perėjimą nuo baltų iki spalvotų segmentų, naudojamas baltas skiedinys, kuris pabrėžia šviesių ir tamsių atspalvių kontrastą..

Šios technikos dėka interjeras atrodo apgalvotas iki smulkiausių detalių. Pvz., Plytelė su nuotraukų raštu, esanti tarp baltos ir raudonos plytelių, spalvų schemoje turi atspalvių, panašių į aplinkinių plytelių spalvas. Dėl šios priežasties, nepaisant daugybės spalvų atspalvių, kompozicija išlaiko savo vientisumą ir originalią išvaizdą..

Naudojant skiedinį, kurio tonas panašus į plytelę

Jei neplanuojate į interjerą įtraukti išraiškingų užrašų, o priešingai, norite, kad jūsų akys pailsėtų, kai žiūrite į ramus atspalvių paviršius, pirmenybę teikite šiai parinkčiai. Dėl šios technikos sienų danga taip pat atrodys vienoda, o tuo pačiu metu plytelių sujungimai pabrėš medžiagos kilmę..

Tų pačių atspalvių skiedinio ir plytelių pasirinkimas

Ši parinktis bus tinkamiausia, jei planuojate sukurti vienodiausią plokštumą. Toliau siūloma parinktis iliustruoja, kaip galite sujungti atskiras plokštumas, kurios padalija sienos paviršių į dvi dalis – viršutinę dekoratyvinę ir apatinę plokštes..

Sienos padalijimas buvo atliktas pasienio juostos pagalba, kurios piešinyje yra ryškių dėmių. Nepaisant to, kad jie kardinaliai skiriasi nuo pagrindinės spalvų schemos, jie yra skirti atgaivinti interjerą ir sukurti holistinę kompoziciją. Norint pašalinti galimą plokštumos atsitiktinumą ir suskaidymą, būtina naudoti skiedinį, kurio tonas yra kuo arčiau plytelių tono..

Kontrastingų atspalvių skiedinio ir plytelių naudojimas

Šiame skyriuje pateikiamos dvi kontrastinių medžiagų pasirinkimo galimybės. Pirmasis yra klasikinis ir apima juodos ir baltos spalvų derinį. Šio derinio dėka sukuriamas šaltas ir santūrus interjeras, kuris ne visada randa savo gerbėjų dėl pernelyg didelio sunkumo..

Šis pavyzdys taip pat iliustruoja kontrastingą, bet linksmesnį spalvų derinį. Kontrastingas baltas skiedinys suteikia kambariui gaivumo, dekoruotas ultramarino spalvos plytelėmis. Šis derinys idealiai tinka dekoruoti vonios kambarį ir sukurti optimistinę nuotaiką..

Vaizdo įrašas apie plytelių skiedinio pasirinkimą

Read more
Plytelės

Sulaužytą plytelę keičiame savo rankomis. Plytelių remonto rekomendacijos

Pradėdami remontuoti vonios kambarį, pirmiausia įvertinkite jo bendrą būklę. Kartais, norint pakeisti vandens vamzdžius ir apdailos medžiagas, tenka griebtis kapitalinio darbo. Bet jei jus tenkina bendra būklė, tuomet reikalingas kosmetinis remontas, kuris daugeliu atvejų apsiriboja glaistymo siūlių ar atskirų plytelių elementų atnaujinimu. Straipsnyje bus pateiktos išsamios instrukcijos, kaip savo rankomis atkurti sulaužytas plyteles..

Turinys:

Beveik kiekvienuose namuose yra keraminių plytelių. Ji kloja sienas ir grindis vonios kambariuose ir tualetuose, taip pat grindis koridoriuje ir virtuvėje. Jei sienų plytelės gali tarnauti dešimtmečius, nes jos retai patiria mechaninį įtempį, grindų elementai dažnai įtrūksta ir ant jų susidaro drožlės. Net jei pažeista vieta yra klijuota, įtrūkimas vis tiek išliks pastebimas ir sugadins bendrą kambario išvaizdą..

Iš pradžių, klojant naujas plyteles, jie ją perka su marža ir palieka remonto darbų atveju. Jei tai nebuvo padaryta arba praėjo per daug laiko ir ji pasiklydo, galite nugalėti, kad sukurtumėte naują dizainą, iš dalies pakeisdami naują plytelę. Bet šiuo atveju turėsite pakeisti ne vieną elementą, o kelis iš karto. Bet kokiu atveju tai yra daug pigiau nei visiškai pakeisti grindis..

Bet taip atsitinka, kad dėl technologinio proceso pažeidimo montavimo metu laikui bėgant sienų plytelės taip pat nutolsta..

Niuansai, kurie gali kilti iš dalies pakeitus sulaužytas plyteles:

  • prastas senų klijų valymas sukels nelygų paviršių;
  • neteisinga klijų kompozicijos konsistencija ir dangos stiprumo sumažėjimas;
  • šiurkštus skaldytų plytelių pašalinimas, dėl kurio gali būti pažeisti gretimi elementai.

Patarimas: laiku atliekama profilaktinė plytelių priežiūra padės išvengti remonto, kurį sudaro skiedinio siūlių valymas, ypač jei atsiranda pelėsio požymių. Grindų plyteles galima apsaugoti kilimais, ypač stalviršio zonoje, kur dažnai rodomi stikliniai ar keraminiai indeliai su muilu ar kremais. Krentant, jie dažnai būna traškučių priežastis..

Plytelių siūlių „pasidaryk pats“ atnaujinimas

  • Daugeliu atvejų reikia pakeisti skiedinio jungtis, kai ant jų randama pelėsių ar įtrūkimų. Net ir pačios gražiausios ir brangiausios plytelės praras savo grožį, jei siūlės bus nekokybiškos..
  • Jei skiedinys yra lengvas, purvas taip pat gali sugadinti jo išvaizdą, kuris neišvengiamai susidarys dušo ar vonios zonoje dėl putų ir vandens patekimo į sienas. Jį lengva valyti naudojant įprastus ploviklius ir šepetėlį..

Kai šių priemonių nepakanka, turite imtis remonto darbų..

  • Pirmiausia pašalinamos visos rankšluosčiai, kosmetika ir interjero daiktai, nes proceso metu susidaro daug dulkių ir nešvarumų..
  • Jei nepavyko tiksliai suderinti skiedinio spalvos su senuoju, turėsite išvalyti visas siūles. Tai ilgas ir daug darbo reikalaujantis procesas. Patogiau valyti peiliu ar kitu kietu ir aštriu daiktu..

Patarimas: parduodami specialūs junginiai, tepami ant seno skiedinio, jis pradeda minkštėti. Tai daug lengviau pašalinti ir nesudaro dulkių.

  • Tada visas paviršius nušluostomas drėgnu skudurėliu, kad būtų pašalintos dulkės.
  • Skiedinys nedideliu kiekiu praskiedžiamas vandeniu iki pastos konsistencijos. Darbas turi būti atliktas greitai, nes kompozicija greitai sukietėja, ypač padengta ant remontuojamo paviršiaus..

Tai paprastas darbo tipas, kurį lengva atlikti savarankiškai..

Plytelių remonto tipai savo rankomis

Šios rūšys apima:

  • taisyti, kai susidaro įtrūkimai ar drožlės;
  • kietų plytelių elementų keitimas;
  • grindų plytelių remonto darbai;
  • sienų plytelių atnaujinimas.

Sienų plytelių remontas

Ne visada įmanoma pataisyti pažeistas plyteles. Netgi plonas įtrūkimas bus pastebimas ir sugadins visos dangos išvaizdą. Norėdami pakeisti plyteles, jums reikės šių įrankių ir medžiagų: plaktukas, kaltas, perforatorius, klijai, įpjovos ir guminės mentelės, skiedinys.

Darbo etapai

  • Prieš pradėdami pašalinti plytelę, nuvalykite siūles aplink ją.
  • Tada centre perforatoriumi išgręžiama skylė. Ir nuo jo jie pradeda atsargiai nuimti plyteles po gabalą su kaltu ir plaktuku. Svarbiausia, kad įrankiai nesulūžtų ir nepažeistų gretimų elementų. Patartina dėvėti akinius ar apsauginę kaukę, nes, kai jie nulupami, gabalėliai gali nuskristi į veidą.

  • Patogiausia jį valyti mentele, tačiau jei klijai yra per kieti ir negalite jų pašalinti rankiniu būdu, tuomet rekomenduojama naudoti kaltą ir plaktuką. Labai svarbu, kad netyčia nesulaužytumėte kitų plytelių..
  • Jei remontuojamoje vietoje buvo skylių lentynai, veidrodžiui ar jungikliui pritvirtinti, tada jas reikia perkelti į naują plytelę ir iš anksto išgręžti. Tai atliekama naudojant specialų atsuktuvui skirtą priedą. Tuo pačiu metu jie gręžiami mažu greičiu, kad būtų išvengta skilimo..

  • Tada paviršius sudrėkinamas. Klijai tepami ant pačios plytelės ir tvirtai prispaudžiami prie sienos. Tarpai su gretimomis plytelėmis turi būti lygūs ir pločiu atitikti esamas. Norėdami tai padaryti, jums nereikia pirkti specialių kryžių paketo, bet naudoti degtukus.
  • Kaip klijus leidžiama naudoti skystus nagus, silikoninį sandariklį arba specialų plytelių klijų..

  • Po dienos siūlės užsandarinamos skiediniu ir išlyginamos pirštu..
  • Jei plytelės, esančios šalia vonios ar dušo padėklo, buvo atstatytos, nedelsiant siūlės turi būti sandarinamos specialiu glaistu, kuris turi vandenį atstumiančių savybių. Ant viršaus galima uždėti dekoratyvinį kampą, pagamintą iš plastiko arba keramikos.

Sulaužytų vaizdo įrašų plytelių keitimas

Lustų ir įtrūkimų plytelėse remontas

Jei iš senos plytelės remontui nebuvo palikta elementų ir parduotuvė negalėjo rasti tinkamo varianto, lieka tik atkurti pažeistą vietą savo rankomis.

  • Cemento pienas. Jį pasigaminti paprasta, tiesiog sumaišykite cementą su labai skystos konsistencijos vandeniu. Jis tepamas ant įtrūkimų ir drožlių paviršiaus kempine. Po džiovinimo lieka užmaskuoti pataisytą vietą tinkamos spalvos dažais arba plonu skiedinio sluoksniu.
  • Epoksidiniai klijai. Jei mikroschema ar įtrūkimas yra per didelis, reikės daugiau pastangų ištaisyti. Pirmiausia turite pašalinti skiedinį aplink plyteles. Tada mentele ir plaktuku atsargiai atskirkite sulaužytą elementą. Visi fragmentai valomi nuo klijų ir nešvarumų. Tai lengviau padaryti, jei keletą valandų įdėsite juos į karštą vandenį. Tada jis išdžiovinamas, klijuojamas epoksidiniais klijais ir paliekamas išdžiūti. Tada jie priklijuojami atgal prie sienos ir, palaukus, kol kompozicija patrauks, siūles įtrinkite skiediniu. Taigi, pasirodo, laikykite plyteles kartu ir nebijokite, kad laikui bėgant ji nukris nuo sienos. Tačiau jo išvaizda tuo pat metu išlieka neįtikėtina. Norėdami užbaigti darbą, visas paviršius turi būti padengtas alabastru, kuris tiesiogine prasme akimirksniu sukietėja ir iš viršaus dažomas specialiais vandeniui atspariais dažais keramikai.

Plytelių remontas ant grindų

  • Grindų plytelės yra labiausiai jautrios mechaniniams pažeidimams, todėl dažniau reikia remonto. Visas darbas prasideda nuo skiedinio pašalinimo aplink probleminę sritį.
  • Norėdami pašalinti plyteles, pirmiausia centre padarykite skylę, naudodami perforatorių arba atsuktuvą su specialiu antgaliu keramikai. Jei tokių įrankių nėra, galite tiesiog mušti kaltu ir plaktuku ir pašalinti gautus fragmentus..

  • Prieš pradedant bet kokį remontą, svarbu tinkamai paruošti dangą plytelių keitimui. Nuplėšę visus didelius gabalus, pradėkite valyti visus nelygumus, susidariusius iš senos klijų kompozicijos. Tada jie išsiurbia visas dulkes ir nuvalykite drėgnu skudurėliu..
  • Kadangi plytelės klojamos ant grindų patalpose, kuriose yra daug drėgmės, pašalinus seną dangą gali būti pažeistas hidroizoliacinis sluoksnis. Taigi, pirmiausia reikia nuvalytą vietą padengti gruntu arba bet kokia kita skysta hidroizoliacija.
  • Tada viskas daroma kaip įprasta, klijais užtepama dantyta mentele ir plytelės klojamos lygiu visu paviršiumi. Taip pat labai tiksliai išmatuotas siūlių dydis. Dienos metu negalima žengti į suremontuotą vietą.
  • Apibendrinant, siūlės įtrinamos skiediniu..

Mozaikinių plytelių su raštu remontas

  • Dėl modelio maži įtrūkimai gali būti ne tokie akivaizdūs, todėl prasminga pabandyti juos klijuoti. Norėdami tai padaryti, kruopščiai atskirkite plyteles nuo sienos. Norėdami paimti kraštą, turite pašalinti skiedinį. Be to, glaistymo jungtis papildomai pritvirtina elementą ir apsunkina jo atskyrimą nuo sienos. Peiliu atsargiai nuvalykite klijų likučius ir nuplaukite. Tada jie klijuojami epoksidiniais klijais ir surišami, kad tvirtai pritvirtintų sukietėjimo metu. Pataisyta plytelė tvirtinama atgal prie sienos.
  • Jei nepavyko gerai ir siūlė liko pastebima, arba yra akivaizdesnis lusto formos defektas, tada jis ateis į pagalbą spalvotų nuotraukų spausdinimas. Tokiu atveju jums tereikia parduotuvėje pasiimti tinkamo dydžio plytelę ir atnešti ją bei sulaužytą plytelę į bet kurią parduotuvę, kurioje jie spausdina nuotraukas ant puodelio, drabužių ir pan. Dizaineris perkels piešinį į kompiuterį ir atkurs, po to jis bus pritaikytas plytelėms. Taigi bus gautas nebrangus, bet kokybiškas remontas, kuriam nereikia keisti meninės dangos..

  • Be nuotraukų spausdinimo, galite naudoti lipni plėvelė. Klijuota plytelė yra apdorojama švitriniu popieriumi, kad padidėtų sukibimas, nuvalykite ir priklijuokite plėvelę, išlyginkite ją guminiu plastiku, kad jis būtų tvirtesnis. Šiuolaikinės plėvelės yra ne tik atsparios drėgmei, bet ir atsparios cheminiams komponentams. Juos galima plauti valymo kempinėmis. Be to, tokia plėvelė parduodama didžiuliame dizainerių asortimente..
  • Jūs galite tai padaryti dar lengviau, bet ar toks remonto metodas skirsis ilgaamžiškumu. Lustas ar įtrūkimas užpildomas ir išlyginamas skiediniu ir klijuojamas ant viršaus dekoratyvinės plėvelės lipdukas.

Plytelių klijų pasirinkimas

Net jei remontuojamas plotas yra mažas, vis tiek negalite išsiversti be specialių plytelių klijų. Yra keletas jų tipų, apsvarstykite pagrindinius skirtumus ir savybes.

Savybės:

  • cemento klijai. Labiausiai paplitęs šiandien. Taip yra dėl mažos kainos ir universalumo. Jis pasižymi geromis klijų savybėmis, o dėl savo konsistencijos leidžiama dirbti net ant nelygaus paviršiaus;
  • epoksidiniai klijai. Turint dviejų komponentų pagrindą, galima klijuoti plyteles prie plastiko, medžio, metalo ir daugybės kitų paviršių. Galima įsigyti pastos arba skysčio pavidalu. 1–2 plytelių tvirtinimui tinkamiausias variantas;
  • dispersiniai klijai. Jis gali būti naudojamas klijuoti plyteles tiesiai prie gipso kartono, be papildomo paviršiaus apdorojimo betono kontaktu. Klijai yra pagaminti iš įvairių dervų ir akrilo. Jis parduodamas paruošta naudoti.

Plytelių klijai skiriasi klijavimo savybėmis ir yra klasifikuojami į porceliano keramikos dirbinius, standartines keramines plyteles ir mozaikas. Tačiau, nepaisant jo savybių, kompozicijoje turi būti latekso komponentų ir kvarcinio smėlio..

  • Mažiems ir lengviems mozaikinės plytelės tinka cemento arba polimero klijai. Be to, yra specialus mozaikinis klijai.
  • Porceliano keramikos dirbiniai ne tik sunki medžiaga, bet ir pasižymi labai didelėmis drėgmės savybėmis. Todėl, norint jį pataisyti, naudojami specialūs klijai, ant kurių pakuotės parašyta, kad jie tinka porceliano keramikos dirbiniams. Jis padidino sukibimą ir elastingumą.
  • Universalus klijai gerai tuo, kad vienodai tinka darbui tiek patalpose, tiek lauke. Bet tinka tik standartinėms plytelėms 20 x 30 cm arba mozaikoms, nes ji neatlaiko didelių apkrovų.

Read more
Plytelės

Pagrindiniai pelėsių ir pelėsių gydymo būdai. Pelėsių ir pelėsių pašalinimo iš būsto sienų taisyklės. Kaip pašalinti pelėsį ir pelėsį iš savo namų

Pelėsis yra pavojingas, toksiškas grybas, turintis nemalonų kvapą. Dažniausiai su juo galima susidurti patalpose, kuriose yra daug drėgmės – vonios kambaryje, virtuvėje, rūsyje. Dažnos jo išvaizdos vietos yra sienos, kuriose kaupiasi drėgmė, lubos, langai.

Turinys:

Kodėl atsiranda pelėsiai ir pelėsiai?

Pelėsis atsiranda tik jam palankioje aplinkoje. Dažniausia neršto vieta yra vonios kambarys. To priežastys yra nepakankamas grynas oras, didelė drėgmė, drėgmė. Balsių taisyklė, apsauganti nuo pelėsio susidarymo, yra rūpintis sienomis, jas reikia dažnai nušluostyti, vandens dušai turi būti pašalinti iš dušo kabinos, o naudoti rankšluosčiai ir skalbiniai neturi būti palikti šlapi, jie turi būti išdžiovinti..

Grybelio atsiradimo priežastys priklauso nuo to, kur jis „gyvena“.

Jei ant namo kampo pastebėjote pelėsį, greičiausiai sienoje susidarė drožlių ar įtrūkimų, į kuriuos patenka vanduo. Žiemą siena užšąla, o viduje kaupiasi kondensatas.

Labai dažnas reiškinys yra grybelio ir pelėsio susidarymas butuose pirmame aukšte arba namuose. Probleminės išvaizdos vietos – sienos, kampai, plytelės, grindys (po Lenolium, grindų plytelės). Šios problemos priežastis yra nepakankama ventiliacija, drėgno oro patekimas iš rūsių, kuriuose yra vandens nutekėjimas arba netinkamas nuotekų sistemos veikimas..

Norėdami padidinti drėgmę bute, galite skalbinius, kurie džiovinami kambaryje, kambaryje. Virtuvėje pelėsio atsiradimą gali lemti tai, kad nėra išmetimo gaubto, dėl kurio virimo proceso garai lieka ant lubų, sienų, o langai rūko. Papildomos drėgmės šaltinis gali būti akvariumai, kambariniai augalai, kurių dirvožemis nuolat drėkinamas..

Nuotraukos pagal poreikį Pagrindiniai pelėsio ir pelėsio gydymo būdai

Kodėl pelėsių ir pelėsių atsiradimas namuose yra pavojingas?

Pelėsis kenkia ne tik tam tikroms namų vietoms, bet ir daro žalingą poveikį žmonių sveikatai. Pelėsio sporos, kurios patenka į gyvą organizmą per kvėpavimo takus ir kaupiasi jame, sutrikdo gyvo organizmo funkcionavimą

Pelėsių dalelių buvimas organizme sukelia šiuos negalavimus:

  • dermatitas yra dažna odos liga;
  • kvėpavimo sutrikimai (sloga, dažnas kosulys);
  • raumenų ir kaulų sistemos sutrikimas;
  • sąnarių skausmas;
  • bendras silpnumas, galvos skausmas;
  • alerginės reakcijos.

Grybelinės sporos ne tik plinta ant sienų, bet ir nusėda ant žmogaus kūno, o tai sukelia dirginimą. Grybelis gali dirginti žarnyno gleivinę, paveikti žmogaus plaukus, nagus.

Labai pavojingas žmogaus gyvybei yra grybelis – juodoji aspergilija, sukelianti rimtų pasekmių turinčios ligos – plaučių aspergiliozės – atsiradimą. Žinoma, kad liga yra mirtina..

Pelėsiai ir pelėsiai yra rimti alergenų šaltiniai, kurie turi labai nemalonų kvapą. Sporos, patekusios į kraujotakos sistemą per kvėpavimą, išprovokuoja pykinimą, vėmimą ir sukelia galvos skausmą.

Labiausiai pažeidžiama žmonių kategorija yra maži vaikai, paaugliai ir suaugusieji, kurių imuninė sistema silpna. Baimę sukelia tai, kad pelėsių sporų išprovokuotos ligos ir negalavimai medicinoje praktiškai netirti. Dėl to gydytojai, nežinodami apie grybelių buvimą organizme, nustato visiškai kitokias diagnozes, paskiria gydymą, kuris jokiu būdu nekovoja prieš grybelinius mikroorganizmus, ir jie progresuoja žmogaus organizme..

Dažniausios pelėsio ir pelėsio vietos gyvenamojoje erdvėje

Įvairių pelėsių, grybų, bet kokio kambario buveinė gali būti. Svarbu visada prisiminti, kad sausose patalpose pelėsis niekada neaugs. Tačiau tarsi namų gyventojai bandytų užkirsti kelią pelėsio atsiradimui, jis vis tiek pasirodo nepastebimose probleminių paviršių vietose (kampuose, ant langų).

Dideli baldai, pastatyti arti sienų, neleidžia orui praeiti, taip sutrikdydami įprastą jų cirkuliaciją. Kitas pelėsių šaltinis – langų rėmai. Pelėsis šioje srityje atsiranda, kai išorinis profilis pradeda pūti. To priežastis gali būti prastos kokybės statybinės medžiagos, įskaitant tepalus rėmams. Šios problemos sprendimas yra gera patalpų tarp stiklo ir lango rėmo izoliacija, valdymas, kad vanduo nepatektų į galimus įtrūkimus. Sintetinis tepalas, kurį galima įsigyti statybinių medžiagų rinkoje, idealiai gali susidoroti su langų rėmų izoliacija..

Dėl izoliacijos pažeidimo ant langų profilių, ant palangių, stiklo srityje susidaro kondensatas. Blogas sandariklis pažeidžia izoliaciją, turite atkreipti dėmesį į jo kokybę ir, jei reikia, pakeisti sandariklį.

Viena iš palankių pelėsių sporų atsiradimo vietų yra gėlių skaidres. Sporos, patenkančios į kambarį per rūsį, ventiliacijos vamzdžius, nusėda ant drėgno dirvožemio vazonuose su kambarinėmis gėlėmis ir sudaro mažas juodas dėmes.

Kita problemiška vieta, kurioje galite stebėti pelėsių ir pelėsių buvimą, yra balkonai. To priežastis yra prasta hidroizoliacija arba netinkamai įrengtas lietaus ir tirpstančio vandens nutekėjimas..

Dažniausia pelėsių ir pelėsių atsiradimo vieta yra vonios kambariai. Tam yra optimaliausios sąlygos: drėgmė, didelė drėgmė, tamsa ir šiltas oras. Jei pelėsį galima sistemingai pašalinti tarp plytelių siūlių ir prieinamose vietose, tada jis nuolat yra po kriaukle ir galite to iš karto nepastebėti..

Nuotraukos pagal poreikį Pagrindiniai pelėsio ir pelėsio gydymo būdai

Veiksmingi kovos su pelėsiu ir pelėsiais būdai

Kovojant su pelėsiu, yra daug skirtingų, veiksmingų būdų, patarimų:

  • sistemingas patalpų vėdinimas, todėl pelėsiui sąlygos yra nepakeliamos. Žiemą reikia tik atidaryti langą vėdinimui, kad būtų išvengta sienų peršalimo ir kondensacijos atsiradimo;
  • oras kambaryje turi būti šiltas ir sausas;
  • negalite nuolat džiovinti drabužių uždaruose buto kambariuose;
  • laiku pakeisti vamzdžius ir kanalizaciją, kuriuose yra net nedidelis vandens nutekėjimas;
  • užtikrinti tinkamą ventiliaciją vonios kambaryje;
  • remontuojant ar statant namą, būtina pasirinkti tik sausas statybines medžiagas;
  • balkonas gali būti padengtas poliuretanu, kuris apsaugo nuo drėgmės patekimo.

„Pasidaryk pats“ žingsnis po žingsnio instrukcijos, kaip pašalinti sienas ir pelėsius

Siekiant užkirsti kelią grybelio atsiradimui ir pašalinti pagrindinį pelėsio šaltinį, svarbu laikytis tam tikros veiksmų grandinės:

  • visi paviršiai (lubos, sienos, kampai) turi būti atidžiai ištirti, baldai turi būti atidėti nuo sienų, kilimai pašalinti;
  • norėdami apsaugoti atviras kūno vietas, turite naudoti apsaugines kaukes, pirštines, akinius, kad apsaugotumėte akis, nes pelėsiai yra pavojingos ir cheminės priemonės kovai su ja;
  • naudodami kietą šepetėlį, netgi galite naudoti metalinius šepetėlius, turite kruopščiai išvalyti paveiktas vietas, turite labai atsargiai išvalyti sąnarius ir kampus;
  • jei atskiros vietos yra stipriai paveiktos grybelių, jas reikia pašalinti, tai gali būti tapetų gabalėliai, gipso sluoksniai;
  • pašalinus grybelinę apnašą, paviršių reikia apdoroti antiseptiku, o išdžiovinus – skystu hidroizoliacinės medžiagos tirpalu, išdžiovinti;
  • norėdami padengti sienas, turite padengti gruntu nuo pelėsio;
  • sienų, lubų dekoratyvinių ir apdailos dangų restauravimo darbai.

Nuotraukos pagal poreikį Pagrindiniai pelėsio ir pelėsio gydymo būdai

Pelėsių ir pelėsių šalinimo chemikalai

Reiškia Specifikacijos Taikymo sritis
AtlasMykos Koncentruojantis priešgrybelinis agentas Kambariams, kuriuose yra daug drėgmės.
IzohanGrzybostop Priemonės kovai su grybais Jis naudojamas betono, tinkuotų paviršių apdirbimui.
Spektrum Pelėsių ir medinių grindų pašalinimas Pastatų apdirbimui lauke ir viduje.
Sniego gniūžtės impregnavimas Pelėsių, grybų, kerpių pašalinimas Įrankį galima naudoti tinkuotų paviršių, mūro apdirbimui.
Titano fungicidas Priemonės grybelių sporoms neutralizuoti. Naudojamas patalpose, kuriose yra daug drėgmės. Tinkuotas, glaistytas ir dažytas paviršius apdorojamas įrankiu.
PS 50 Kompozicija kovai su grybelių augimu ant betono ir tinkuoto paviršiaus Betono, gipso kartono, gipso, medinių paviršių apdorojimas.
Priešgrybelinis ABEDIS Kovos su organinėmis nuosėdomis, pelėsių sporomis, grybeliais priemonės Naudojamas rūsiams, stogams, keraminėms akmens dangoms apdirbti

Liaudies būdai savo rankomis kovoti su pelėsiu ir pelėsiu

Liaudies gynimo priemonės, skirtos kovai su pelėsiu, yra mažiau veiksmingos nei cheminės medžiagos, tačiau tinkamai naudojamos jos atlieka savo darbą (lengvai pašalina pelėsį mažose vietose).

Baliklis yra veiksminga priemonė nuo pelėsio. Jame yra natrio hipochlorito, kuris turi žalingą poveikį grybelių sporoms. Baliklį galima naudoti tik ant stiklo, keraminių plytelių, baldų.

Actas yra visiškai saugus kovojant su grybelinėmis sporomis. Jis taikomas probleminėms vietoms gryna forma, o maždaug po valandos jis turi būti pašalintas vandeniu, o patalpa turi būti vėdinama..

Kitas liaudies gynimo būdas yra vandenilio peroksidas. Ši antibakterinė priemonė yra prieinama ir neturi kenksmingų toksinų ar nemalonaus kvapo. Gydymo procesas yra toks: probleminę vietą apdorokite 3% peroksido kompozicija, naudodami purškimo buteliuką, arba tepkite kempine, palaukite 10 minučių ir nuplaukite (nerekomenduojama valyti dažytų paviršių peroksidu)..

Skalbinių muilas yra nebrangus pelėsių valiklis. Sutarkuokite muilą, sumaišykite su vandeniu ir tepkite ant pažeistos vietos, leiskite muilui išdžiūti ant apdorotos vietos ir nuplaukite.

Arbatmedžio aliejus gali būti naudojamas mažoms užkrėstoms vietoms pašalinti. Jis sumaišomas su vandeniu santykiu 1: 50. Užtepkite tirpalą ir nuplaukite.

Populiariausia liaudies priemonė yra vario sulfatas. Būtina paruošti tirpalą santykiu 100 gramų vitriolio 10 litrų vandens.

Pageidautina paviršių apdoroti teptuku ar purkštuvu. Nerekomenduojama naudoti šio tirpalo ant sienų, jei planuojate klijuoti tapetus, nes po jų uždėjimo lieka mėlynas žydėjimas.

Nuotraukos pagal poreikį Pagrindiniai pelėsio ir pelėsio gydymo būdai

Pagrindinės prevencinės priemonės pelėsiui ir pelėsiui pašalinti

Norint veiksmingai pašalinti ir nebesugrįžti prie šio proceso, svarbu atlikti prevenciją, stebėti probleminių patalpų būklę:

  • stebėti pakankamą patalpų šildymą žiemą;
  • patikrinti vamzdžius, kanalizaciją, santechniką;
  • atidžiai stebėkite sienų, langų, lubų būklę;
  • stebėti stogo būklę;
  • statant, atliekant remonto darbus, pirmenybė teikiama tinkui, į kurį įeina kalkės ir cementas;
  • statybines medžiagas apdorokite antiseptiku;
  • patartina nemontuoti aklo stiklo paketo. Langai turi būti reguliariai prižiūrimi;
  • kartais reikia palikti atidarytas vonios kambario duris, kad būtų suvienodinta temperatūra;
  • nerekomenduojama džiovintų gėlių laikyti kambaryje, nes jos turi pelėsių;
  • drėgnas vietas reikia nuvalyti tik sausa šluoste.

Kaip pašalinti pelėsio kvapą namuose

Jei susiduriate su nemalonaus kvapo problema dėl drėgmės patalpoje ir pelėsių, tuomet turėsite dėti visas pastangas, kad ją pašalintumėte. Ypač opus yra kvapų pašalinimo iš baldų klausimas..

Pirmas žingsnis: ištuštinkite spintas, išsineškite drabužius saulėje, jei tai neįmanoma – į balkoną.

Antras žingsnis: nuplaukite spintelės paviršių arba reikiamus paviršius vandeniu ir actu, galite pridėti baliklio, tačiau nepamirškite apsaugoti rankų, būtinai mūvėkite pirštines.

Trečias žingsnis: po valymo galite eiti į spintelių vidurį. Į komodas dedamas indas su aktyvuota anglimi, iš anksto susmulkinta.

Rekomenduojama sausai valyti drabužius, kuriuose yra pelėsio pėdsakų. Jei tai neįmanoma, jį reikia nuplauti, gerai išdžiovinti ir išlyginti. Drabužiams gardinti galite naudoti citrinų balzamą, levandų žiedus..

Kad baldai atsikratytų nemalonaus kvapo, juos reikia išnešti į gryną orą arba padėti šalia šildomų baterijų, židinių. Žalioji arbata padės puikiai susidoroti su nemaloniais kvapais, ji gali suskaidyti ant sofos apmušalų. Jei pelėsio pėdsakai ant baldų yra labai dideli, tokius plotus reikia pakeisti..

Pagrindiniai patarimai, kaip kovoti su pelėsiu ir pelėsiu

Jei grybelio paveikta vieta nėra didelė, ją galima lengvai nuplauti vandeniu ir plovikliu, nuvalyti sausa šluoste.

Jei pelėsio plotas yra didelis, turite:

  • paveiktoje zonoje nuimkite tapetus, nuplaukite balinimą, nuplėškite plyteles, nuvalykite sieną nuo dažų, aliejinės šluostės;
  • pašalinti paveiktą tinką;
  • šildykite plytų ir betono paviršius pūtikliu;
  • mediena, baldai turi būti džiovinami ventiliatoriumi.

Jei planuojate pašalinti pelėsį, geriausias laikas tai padaryti vasarą, kai oras yra sausas ir oras karštas..

Pelėsių pašalinimas „pasidaryk pats“ vaizdo įraše namuose:

Read more
Plytelės

Plytelių išmontavimas bute savo rankomis

Atliekant remonto darbus, dažnai reikia išardyti seną plytelę. Yra keletas būdų, kaip pašalinti plyteles nuo grindų ir sienų. Plytelių išmontavimas pats padės ne tik sutaupyti jas naudoti ateityje, bet ir sutaupyti pinigų samdant specialistus. Toliau apsvarstysime buto plytelių išmontavimo ypatybes ir technologijas..

Turinys:

Keraminių plytelių išmontavimas – technologija

Yra du būdai pašalinti plyteles:

  • be tolesnio jo naudojimo;
  • su tolesniu naudojimu.

Bet kokiu atveju atliekant darbus būtina laikytis tam tikrų saugos priemonių. Be to, norėdami išardyti plyteles, turėsite paruošti įrankius:

  • perforatorius su specialiu antgaliu;
  • maža mentele;
  • plastikinė plėvelė ar bet kokios apsauginės medžiagos;
  • apsauginiai akiniai ir pirštinės;
  • grąžtai su grąžtų komplektu.

Iš pradžių turėtumėte paruošti vietą darbui. Jei reikia išardyti ant sienų esančias plyteles, padenkite grindis apsaugine danga arba plastikine plėvele. Išardydami plyteles vonios kambaryje, taip pat turite apsaugoti vonią ir tualetą kartonu ar folija..

Norėdami apsaugoti akis nuo mažų plytelių fragmentų, patenkančių į jas, turėtumėte naudoti akinius. Mūvėkite pirštines, kad apsaugotumėte rankas, o respiratorius – nuo dulkių. Jei nėra respiratoriaus, pakanka kelis kartus sulankstyti marlę ir sudrėkinti vandeniu.

Plytelių išmontavimas nuo sienų atliekamas iš viršaus, palaipsniui judant žemyn. Priešingu atveju kyla sienos griūties pavojus. Plytelėms nuimti naudojamas kaltas ir kaltas. Nuvertimas atliekamas paeiliui, kiekviena plytelė pašalinama nuo sienos. Jei neįmanoma atjungti plytelės, tada, norėdami ją išardyti, turite trankyti ją plaktuku, sulaužydami ją į fragmentus.

Tada sieną reikia išvalyti nuo seno cemento skiedinio. Tokiu atveju jums reikės kalto ir plaktuko. Norint pagerinti naujos plytelės sukibimo su siena kokybę, būtina ją kruopščiai išvalyti nuo seno skiedinio..

Rekomendacijos, kaip pašalinti plyteles nuo sienų

1. Plytelių nuėmimas nuo sienų yra sunkus procesas, kuris nesibaigia greitai. Jai užbaigti prireiks daug laiko ir fizinių pastangų, ypač jei planuojamas tolesnis plytelių naudojimas..

2. Pagrindinė sėkmingo plytelių išmontavimo taisyklė – visų šių darbų įgyvendinimo technologinių operacijų vykdymas. Neatsargus požiūris į darbą veda prie sienų pažeidimo ir tolesnio darbo komplikacijų. Kiek įmanoma sutelkite dėmesį į darbą.

3. Privalomas darbo atributas yra perforatoriaus buvimas. Su jo pagalba plytelių išmontavimas bus žymiai pagreitintas. Su jo pagalba galima apskaičiuoti smūgio jėgą, kuri yra taikoma sienai..

4. Atkreipkite dėmesį į sudėtingas sienų dalis, pvz., Susisiekimo sistemų praėjimą. Tokiu atveju kiekvienas smūgis turi būti suplanuotas iš anksto..

5. Jei norite pašalinti vieną plytelę ant sienos, jei nereikia išardyti kitų plytelių, turėtumėte naudoti specialią technologiją. Pirmiausia skiedinį nuimkite mentele. Tada, naudodami elektrinį grąžtą, padarykite keletą skylių aplink plytelių perimetrą. Su jų pagalba bus galima pašalinti plyteles nepažeidžiant kitų.

6. Kitas plytelių pašalinimo iš sienos variantas yra jų įpjovimas įstrižai. Šiems tikslams naudojamas stiklo pjaustytuvas. Pašalinkite visus likusius plytelių klijus nuo sienos. Pabandykite tai padaryti taip, kad gautumėte visiškai lygų pagrindą su minimaliu lašų kiekiu..

Lubų plytelių išmontavimas savo rankomis

Prieš susipažindami su lubų plytelių išmontavimo ypatybėmis, siūlome ištirti jo veisles. Kalbant apie lubų plytelių gamybos principą, tai atsitinka:

  • spaudžiamas;
  • injekcija;
  • išspaustas.

Pirmasis variantas pasižymi prieinamomis kainomis ir žema kokybe. Tokių plytelių gamybai naudojami putplasčio polistirolo blokai, kurie yra specialiai štampuojami. Ši plytelių versija yra ypač trapi, nes jos storis yra tik septyni milimetrai. Ši medžiaga nėra atspari drėgmei ir jos įtakoje deformuojasi..

Lubų plytelių įpurškimo versija turi taisyklingą ir aiškią geometrinę formą bei puikias eksploatacines savybes. Tokios plytelės storis yra šiek tiek daugiau nei vienas centimetras. Jis puikiai sulaiko šilumą ir apsaugo kambarį nuo pašalinių garsų. Ši plytelių parinktis yra visiškai saugi naudoti, tačiau jos kaina yra eilės tvarka didesnė nei presuotų gaminių..

Presuotos plytelės turi visiškai lygų paviršių. Ši medžiaga pasižymi geromis eksploatacinėmis savybėmis, ilgaamžiškumu ir didelėmis sąnaudomis. Šio tipo plytelių modelių ir variantų yra daug..

Atsižvelgiant į paviršiaus tipą, lubų plytelės gali būti veidrodinės, laminuotos, kietos. Jo laminuota versija yra atspari drėgmei ir turi įvairią spalvų paletę. Tokios plytelės gali imituoti bet kokio tipo paviršių: medieną, metalą, stiklą, pamušalą ir kt. Besiūlės arba tvirtos plytelės yra lengvai montuojamos ir eksploatuojamos, siūlių nebuvimas tarp plytelių padidina lubų patrauklumą. Veidrodinės plytelės montuojamos tuo atveju, jei reikia vizualiai išplėsti erdvę, ji skiriasi formos ir tipo veidrodiniu sluoksniu.

Kaip pašalinti plyteles nuo lubų, priklauso nuo dangos tipo, kurį reikia pašalinti. Darbo metu turėsite turėti:

  • statybinis mišinys;
  • celofanas;
  • vanduo;
  • speciali kompozicija su antibakterinėmis savybėmis.

Norėdami apsisaugoti nuo dulkių, jums reikės respiratoriaus. Uždenkite baldus celofanu, kad apsaugotumėte juos nuo nešvarumų ir pažeidimų..

Pradėkite išmontuoti nuo kampinių lubų dalių. Iš pradžių pabandykite pašalinti plyteles mentele. Jei plytelę galima lengvai nuimti be papildomų įrankių, darbo metu drąsiai naudokite mentelę. Tačiau jei plytelės dalinai pleiskanoja, taip pat rekomenduojame naudoti kaltą ir plaktuką. Jie žymiai pagreitins statybos procesą.

Jei naudojant minėtus įrankius neįmanoma sunaikinti plytelių siūlių, rekomenduojame naudoti perforatorių arba elektrinį grąžtą. Pakanka išgręžti siūlę keliose vietose. Be to, šių įrankių pagalba išmontuojamas lubų cokolis. Išmontuodami grindjuostę, stenkitės nepažeisti sekcijų, jungiančių sieną su lubomis. Jei ant lubų reikia pakeisti tam tikras plyteles, pakanka mentele sunaikinti plytelių siūlę išilgai jų perimetro ir išardyti medžiagą..

Užbaigus senos plytelės išmontavimą, būtina pradėti paruošti paviršių tolesnei apdailai. Iš pradžių lubos valomos iš plytelių klijų; tam naudokite mentele. Prieš pradėdami dirbti, rekomenduojame sudrėkinti lubas dideliu kiekiu vandens. Norėdami išlyginti paviršių, naudokite malūnėlį su šlifavimo disku.

Norėdami visiškai suderinti lubas, naudokite švitrinį popierių, kuris turi didesnį standumą. Toliau lubos dažomos arba baigiamos glaistyti. Kai patalpoje įrengiamos lubos, nereikia kruopščiai suderinti.

Atkreipkite dėmesį, kad privalomas lubų paruošimo tolesniam darbui procesas yra padengti jį antiseptiniu gruntu. Taigi, bus galima apsaugoti dangą nuo pelėsių ir pelėsių. Kadangi plytelės tvirtai laikosi prie lubų, oras į jas neteka, o grybelis gerai vystosi tokioje aplinkoje. Todėl tik išvalytos lubos nedelsiant apdorojamos specialiomis priemonėmis..

Plytelių nuėmimas nuo sienų: bendra informacija ir rekomendacijos

Plytelių pašalinimo iš sienų būdas visų pirma priklauso nuo medžiagos, su kuria jos tvirtinamos prie sienos. Siūlome susipažinti su pagrindiniais plytelių išmontavimo būdais:

1. Jei plytelės buvo tvirtinamos naudojant cemento skiedinį, plyteles išmontuoti rekomenduojame naudoti perforatorių ir kaltą. Tuo pačiu metu bus sunku pašalinti plyteles be žalos..

2. Jei plytelės buvo klijuojamos plytelių klijais, tokiu atveju gana tikėtina, kad jos bus pašalintos nepažeidžiant..

Jei reikia pakeisti kelias pažeistas plyteles, tokiu atveju turite atlikti šiuos veiksmus:

  • naudodami specialų grandiklį pašalinkite skiedinį aplink plytelę, kuri bus pašalinta;
  • norėdami susilpninti plytelę, elektriniu grąžtu gręžkite joje keletą skylių;
  • tada nuplėškite plytelę kaltu ir trankykite ją plaktuku, stengdamiesi būti kuo atsargesni, kad nepažeistumėte kaimyninių plytelių;
  • išardę plyteles, išardykite klijus ar skiedinį.

Antrasis senos vonios plytelės ardymo variantas yra pašalinti visas plyteles nuo sienų ir vėl jas naudoti. Ši pašalinimo galimybė yra įmanoma tik tuo atveju, jei plytelės buvo klojamos naudojant klijų tirpalą. Norėdami pašalinti plyteles, vadovaukitės instrukcijomis:

  • iš pradžių reikia išvalyti visą plytelių siūlių skiedinį;
  • tada apsiginkluokite kaltu ar mentele ir įstatykite po plytelėmis, švelniai bakstelėkite mentele plaktuku;
  • atsargiai nuimkite plyteles.

Jei reikia išardyti keramines plyteles, neišsaugant jų vientisumo, tokiu atveju atlikite šiuos veiksmus:

  • užsidėkite akinius ir kaukę, kad apsaugotumėte veidą nuo dulkių ir nešvarumų, ant grindų uždėkite plastikinę plėvelę;
  • naudodami plaktuką su specialiu kalto tvirtinimu, pradėkite pašalinti plyteles;
  • Norėdami pašalinti skiedinio likučius, naudokite plaktuką.

Skaldytos plytelės gali būti naudojamos kuriant sodo takus šalyje arba statant iš jų mozaikines dekoracijas..

Kaip išardyti grindų plyteles

Jei plytelės ant grindų buvo klojamos ant cemento skiedinio, tada jų išmontavimas bus triukšmingas ir dulkėtas. Jei plytelė pritvirtinama klijais, ją galima išlaikyti nepažeistą.

Esant tokiai situacijai, jums reikės:

  • mentele;
  • peilis;
  • kaltai.

Be to, jums reikia apsirūpinti vandeniu, o tai padės išvengti dulkių atsiradimo patalpoje. Iš pradžių skiedinį reikia nuimti nuo plytelių siūlių, o grindis sudrėkinti vandeniu. Kuo didesnis atstumas tarp plytelių, tuo lengviau nuimti medžiagą nuo grindų. Vanduo padės ištirpinti klijus, laikančius plyteles prie grindų. Eik į darbą po pusvalandžio.

Pirmiausia pabandykite pašalinti plytelę mentele, kuri švelniai vingiuoja po ja. Jei plytelė neatsitraukia, taip pat naudokite kaltą. Jei reikia, į grindis įpilkite vandens, palaipsniui nulupkite dangą. Prieš tolesnę apdailą grindys turi būti lygios ir lygios..

Norėdami pašalinti klijus nuo grindų, naudokite elektrinį peilį arba švitrinį popierių. Šis plytelių išmontavimo būdas reikalauja gana daug laiko ir pastangų, tačiau dėl to galima gauti visą plytelę..

Jei laiko ištekliai yra riboti, rekomenduojame naudoti plaktuką. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju plytelės bus pažeistos, o kambaryje bus dulkių..

Iš pradžių valomos visos siūlės tarp plytelių. Skiedinio pašalinimui naudokite vandenį. Tada paimkite plaktuką ir naudokite kalto priedą, kad pašalintumėte plyteles nuo grindų. Tuo pačiu metu darbus atlikite palaipsniui, pašalindami šiukšles iš maišų. Nepamirškite apie kaukę, respiratorių ir pirštines.

Jei reikia pakeisti kelias pažeistas plyteles ant grindų, pirmiausia reikia plyteles įstrižai perpjauti į dvi dalis, naudojant stiklo pjaustytuvą. Tada plytelė kruopščiai nuimama nuo grindų mentele ar kaltu. Stenkitės kruopščiai atlikti darbą, apgalvodami kiekvieną savo žingsnį, tik tokiu atveju galėsite pasiekti norimą rezultatą.

Plytelių išmontavimo vaizdo įrašas:

Read more
Tapetai

Savo rankomis klijuojame plačius tapetus. Kaip teisingai klijuoti plačius tapetus

Plačių tapetų klijavimas yra sudėtingas, tačiau gana greitas procesas. Ši medžiaga pasižymi minimaliu užpakalinių jungčių skaičiumi ir puikiomis eksploatacinėmis savybėmis. Sužinokite apie plačių tapetų paslaptis ir gaukite vertingų patarimų iš klijavimo ekspertų.

Turinys:

Platūs tapetai: savybės ir privalumai

Platūs tapetai yra medžiaga, kurios juostos plotis padidinamas iki 100 cm.Minimalus tokių tapetų padengtų sienų siūlių skaičius daro sieną harmoningesnę ir patrauklesnę. Taip pat supaprastinamas drobių montavimo procesas, dviejų juostelių klijavimas užtrunka mažiau laiko nei penkios.

Jei kambario plotas yra įspūdingas, tada naudodami plačius tapetus sutaupysite daug. Įprastų ritinių skaičius bus 1,5–2 kartus didesnis nei plačių, todėl atitinkamai padidės ir kaina..

Norėdami puikiai pritvirtinti tapetus tarpusavyje, tinkamai paruoškite sienas darbui. Mažiausių trūkumų, nelygumų ar netobulumų buvimas neigiamai paveiks gautos dangos išvaizdą. Sienų dekoravimas plačiais tapetais atliekamas dalyvaujant mažiausiai dviem žmonėms, vienas negali susidoroti su šiuo procesu.

Rekomenduojame plačius tapetus rinktis tik specializuotose parduotuvėse. Yra parodų stendai, rodantys keletą tapetų variantų. Atkreipkite dėmesį, kad medžiagos išvaizda ant ritinėlio skirsis nuo to, kaip ji atrodo ant sienos. Paklausos sertifikatai, patvirtinantys gaminių kokybę – tai raktas į ilgalaikį ir sėkmingą dangos veikimą.

Tarp plačių tapetų privalumų pažymime:

1. Užpakalinių sąnarių skaičiaus mažinimas. Šis tapetas buvo išrastas būtent šiam tikslui, sienos beveik besiūlės. Platūs tapetai sudaro perpus mažiau jungčių nei įprasti tapetai.

2. Lengvas montavimas pasiekiamas sumažinant fizines medžiagos sujungimo pastangas. Baigimo laikas taip pat sutrumpėja.

3. Ilgas naudojimo laikas. Kadangi platūs tapetai dažniausiai gaminami aukščiausios klasės, jie pasižymi geromis eksploatacinėmis savybėmis..

4. Tapetų kaštų mažinimas. Plačių tapetų kaina yra šiek tiek didesnė nei standartinių, o medžiagos – dvigubai daugiau.

Nepaisant daugybės privalumų, platūs tapetai turi šiuos trūkumus:

  • rimto paviršiaus paruošimo darbui poreikis;
  • sujungimo sudėtingumas dėl padidėjusio pločio;
  • poreikis įsigyti vieną ar du papildomus ritinius, kad būtų galima sujungti ir kompensuoti nepakankamai klijuotas vietas;
  • klijavimo procese dalyvauja mažiausiai du žmonės, nes tapetai yra gana sunkūs ir juos reikia greitai išlyginti.

Sienų paruošimas dekoravimui plačiais tapetais

Prieš klijuojant bet kokį tapetą reikia kruopščiai paruošti paviršių. Tam yra daug priežasčių, išvardysime pagrindines:

1. Drobės sukibimo su siena kokybė lemia teisingą sienos paruošimą tapetavimui. Akyti paviršiai negali išlaikyti medžiagos, todėl sienos yra padengtos burbulais, siūlės išsiskiria. Siena turi būti vienodos tekstūros, kad būtų tolygiai ir tvirtai sujungta su drobė.

2. Nelygumų buvimas ant sienų yra nepriimtinas, ypač jei montuojami platūs tapetai. Dienos ar ryškios šviesos metu visi nelygumai tampa matomi, tai neigiamai veikia sienų išvaizdą.

3. Antiseptinis sienų apdorojimas yra privalomas jų paruošimo tapetų montavimui procesas. Grybų ar pelėsių buvimas neigiamai veikia ne tik tapetus, bet ir bute gyvenančių žmonių sveikatą. Dėl mažų įtrūkimų ant sienų tapetai patenka į drėgmę ar šaltą orą, todėl susidaro kondensatas, dėl kurio sumažėja dangos kokybė, atsiranda pelėsių ir pelėsių.

4. Kokybiškai paruoštos sienos turi didelį sukibimą su drobėmis. Būtent šis veiksnys lemia dangos trukmę.

Prie tinkamai paruoštų sienų priklijuotų plačių tapetų tarnavimo laikas yra 12-15 ar daugiau metų..

Peržiūrėkite sienų paruošimo tapetams instrukcijas:

1. Sienų gruntavimas.

Yra trys priežastys, kodėl šis procesas yra privalomas:

  • gruntas, nukritęs ant sienos, įsiskverbia į vidų ir sustiprina jį, taip pagerindamas susidariusios dangos stiprumą;
  • gruntas apsaugo nuo klijų švaistymo, sumažina sienos akytumą;
  • gruntas pašalina dulkes, taip pat dezinfekuoja sieną, neleidžia atsirasti pelėsiui ir pelėsiui.

Gruntą tepkite teptuku, gerai spausdami paviršių ir įtrindami tirpale. Dėl to susidaro baltos putos. Prieš pradėdami kitą veiksmą, įsitikinkite, kad tirpalas yra visiškai sausas..

2. Pašalinkite įtrūkimus ir įbrėžimus, jei tokių yra..

Jei ant sienos yra įtrūkimų, išplėskite ją 1–2 cm, uždenkite gruntu, o po to, kai išdžius, užklijuokite cemento skiediniu arba plytelių klijais. Vėl padenkite paviršių gruntu..

Jei sienoje yra daugiau nei penki įtrūkimai, visiškai nuimkite apdailą nuo sienos ir vėl tinkuokite sienas..

3. Kitame etape – tepkite glaistą ant sienų.

Šis procesas yra privalomas ruošiant sienas tapetavimui. Glaistymas pirmiausia sumažina sienos šiurkštumą, padidina sukibimą tarp jos ir tapetų. Glaistas išlygina nelygumus. Medžiaga ant sienos tepama specialiomis mentelėmis 3-4 kartus, iš anksto išdžiovinus sluoksnius. Be to, uždėjus kiekvieną glaisto sluoksnį, siena padengiama gruntu. Taigi padidėja jo stiprumas, sumažėja akytumas ir pašalinamos dulkės. Kiekvienas glaisto sluoksnis šlifuojamas švitriniu popieriumi arba abrazyviniu tinkleliu. Dėl to gaunama visiškai lygi danga, paruošta tapetavimui..

Įrankis darbui su plačiais tapetais

Sėkmingo plataus tapetų klijavimo darbo pradžia yra visų būtinų įrankių sąrašo sudarymas. Taigi darbas bus atliktas greitai ir efektyviai. Juodraščių išvaizda klijuojant tapetus yra nepriimtina, todėl visas įrankis turi būti kambaryje ir po ranka.

Dažų mentele nupjaukite tapetų perteklių aplink kraštus. Optimalus įrankio plotis yra 300 mm. Tvirtai prispauskite mentele prie sienos iki lubų jungties ir paspauskite ją žemyn. Naudodami peilį pašalinkite tapetų likučius. Pasirinkite peilį su atskilusiais ašmenimis. Taigi, kai ašmenys yra buki, jums tiesiog reikia jį nutraukti..

Prijungimo volelis naudojamas sąnariams tarp tapetų suvynioti. Jis turi plastiko kūgio formos volelio formą, paslepia matomas jungtis. Reljefinius tapetus atsargiai susukite voleliu, nes yra pavojus sugadinti jų išvaizdą..

Dažų klijai dedami į specialų plastikinį dėklą. Klijai ant sienos ir tapetų naudojami klijuotu voleliu. Jums taip pat reikės dubenėlio ir volelio, kad gruntas būtų pritvirtintas prie sienos..

Jums reikia atskiesti tapetų klijus kibire ar bet kuriame kitame tinkamo dydžio plastikiniame inde. Prieš naudodami klijus, atidžiai perskaitykite gamintojo instrukcijas.

Tapetų lygumą kontroliuoja srieginė linija ir pastato lygis. Drobės turėtų būti montuojamos ant sienos maksimaliai vertikaliai. Norėdami sunkiai pasiekiamas vietas padengti tapetų klijais, paruoškite nedidelį šepetėlį, kurio optimalus plotis yra apie 5 cm.

Konstrukcinė juosta padės išmatuoti sienai reikalingą drobės ilgį, ją ypač patogu naudoti tapetams, kurie netelpa tarpusavyje. Minkštas, šviesios spalvos audinys padės pašalinti tapetų klijų perteklių. Kai kurios tapetų parinktys reikalauja drėgno audinio, kitos – sausos..

Tapetų žirklės turi būti didelės ir aštrios. Galima naudoti mentelę ir raštinės peilį. Šio ar kito varianto pasirinkimas priklauso nuo tokio darbo atlikimo patirties ir individualių pageidavimų.

Priklijavę drobę prie sienos, presavimo mentele pašalinkite oro perteklių. Ypač patogu lyginti sunkiai pasiekiamas vietas.

Norėdami nemokamai patekti į bet kurį sienos tašką, naudokite kopėčias. Jie gaminami iš medžio, plieno arba aliuminio. Jei šio elemento nėra, pakanka naudoti tvirtą kėdę. Pieštuku pažymėta drobių kryptis ir jų įrengimo linija..

Šis sąrašas yra gana savavališkas ir tinka klijuoti beveik visų tipų plačius tapetus..

Klijų pasirinkimas plačių tapetų klijavimui

Renkantis tapetų klijus, pirmiausia atkreipkite dėmesį į naudojamų tapetų tipą. Kalbant apie sudėtį, mes išskiriame tris pagrindines medžiagų rūšis, įtrauktas į bet kokius klijus:

  • krakmolas ir celiuliozė;
  • polimeriniai vinilacetatai – netoksiški junginiai, be nemalonaus kvapo, pasižymi geromis klijų savybėmis;
  • baktericidai, fungicidai – neleidžia atsirasti grybeliui ir pelėsiui, pasižymi puikiomis antiseptinėmis savybėmis.

Yra keli tapetų klijų tipai:

1. Universalios formuluotės.

Sudėtyje yra bazės ir priešgrybelinių medžiagų. Dažniausiai naudojamas popieriniams tapetams. Nors pagal gamintojo garantijas jis naudojamas beveik visų tipų tapetams.

2. Specialūs klijai.

Sudėtyje yra bazės, PVC ir baktericidų. Tinka metalizuotiems, neaustiniams, laminuotiems ir tekstilės gaminiams.

3. Klijai stiklo audinio tapetams.

Kompozicijoje yra daug polimerų.

Renkantis tapetų klijus, nuspręskite, kokį tapetų tipą naudoti. Dažniausiai platūs tapetai turi popierinį arba neaustinį pagrindą. Aukštos kokybės klijai turėtų turėti šias savybes:

  • baktericidinių priedų buvimas;
  • didelis sukibimas su paviršiumi;
  • atsparumas drėgmei;
  • nemalonaus kvapo nebuvimas;
  • Sveikata ir Saugumas.

Sienų plotas, kuris bus padengtas tapetais, lemia klijų kiekį. Dviems ar trims ritiniams plačių tapetų reikės apie 250 gramų klijų miltelių. Daugiau informacijos rasite gamintojo instrukcijose.

Klijuojame plačius neaustinius tapetus

Pasirinkę klijus ir paruošę sienas, tęskite tapetavimą. Neaustiniams tapetams reikia specialaus klijų.

Žingsnis po žingsnio plačių tapetų diegimo instrukcijos:

1. Paruoškite sienas darbui. Jie turi būti visiškai plokšti ir gruntuoti..

2. Uždarykite visus langus ir duris. Grimzlės buvimas kambaryje yra nepriimtinas. Atidaryti langus leidžiama tik visiškai išdžiūvus klijams, po 2-3 dienų. Nuimkite lizdus ir jungiklius.

3. Išmatuokite reikiamą ašmenų ilgį ir supjaustykite raštinės peiliu.

4. Paruoškite klijus darbui. Pabarstykite klijus ant anksčiau paruošto indo vandeniu, tolygiai maišydami. Užtepkite klijus ant drobės, palaukite 10-15 minučių, priklausomai nuo klijų tipo.

5. Prieš tapetuodami pažymėkite sieną. Šiems tikslams naudokite pieštuką ir lygį.

6. Išmaišę klijuokite tapetą. Įdiekite drobę ant sienos, naudokite mentele ir skudurėliu, kad atsikratytumėte oro burbuliukų.

7. Po kruopštaus išlyginimo peiliu ir mentele nupjaukite tapetų viršų ir apačią..

8. Uždėkite antrą ašmenį atgal su ankstesniu. Sujungimai tarp plačių tapetų lyginami specialia mentele.

9. Galima klijuoti drobes su persidengimu. Tokiu atveju ant sienos uždedamas lygis ir nukerpama tiesi linija, pašalinamas tapetų perteklius, o jungtis pasirodo tolygiai.

10. Sienų įklijavimas plačiais tapetais yra sudėtingas procesas. Ypatingą dėmesį atkreipkite į kampines sritis. Šluostės kampuose montuojamos su 20-30 mm persidengimu.

11. Jei kambario kampai yra visiškai lygūs, tada galima klijuoti tapetus su nedideliu persidengimu ir tolesniu apipjaustymu..

Atminkite, kad tapetai su raštu yra sunkiau klijuojami, nes juos reikia kruopščiai pritvirtinti. Be to, įsigykite tokią medžiagą su 15-20% marža.

Kad tapetai nebūtų užteršti, rekomenduojame pirmiausia ant grindų uždėti polietileno plėvelę. Sukite ritinius iš eilės, visada iš vienos pusės..

Jei klijai patenka ant tapetų ar lubų, nuimkite juos drėgnu skudurėliu. Jis visada turėtų būti po ranka. Atkreipkite dėmesį, kad pirmojo peilio montavimo kokybė tiesiogiai lemia visą tolesnį darbo eigą. Tapetai su giliu tekstūruotu raštu yra išlyginti skudurėliu, nes kyla pavojus sugadinti volelį.

Vaizdo įrašas apie platų tapetų montavimą:

Read more
Tapetai

Kaip piešti tapetus tapybai: patarimai ir gudrybės

Baigdami remontą, kai tapybos tapetai yra tinkamai priklijuoti prie gerai paruošto paviršiaus, svarbu, kad sienos ir lubos būtų tobulos. Bendras gyvenamosios ar biuro patalpos dizaino įspūdis priklausys nuo tapetų įvairovės atitikimo dažų tipui ir jų pritaikymo būdo. Tačiau svarbu ne tik žinoti, kokiais dažais dažomi tapetai, bet ir užbaigti šį etapą laikantis visų technologijos subtilybių..

Turinys:

Kuo skiriasi dažymo pagrindas nuo įprastų ritininių medžiagų?

Šiuolaikinė rinka siūlo didžiulį apdailos medžiagų pasirinkimą išorės ir vidaus apdailai. Ritinių spalva ir raštas ilgą laiką nebuvo lemiami, nes juos galima keisti į dažų pagrindą pridedant bet kokio pigmento. Dažomi tapetai yra paprasčiausias būdas pakeisti interjerą dėl to paties paviršiaus pakartotinio dažymo.

Daugelis žmonių domisi, kiek kartų dažyti tapetus tapybai? Sunku atsakyti nematant įklijuoto paviršiaus. Stiklo pluoštas yra patvariausias – neprarandant tekstūros, juos galima perdažyti iki 20 kartų. Tai ypač pasakytina apie didelius raštus ir išgaubtą reljefą. Popieriniai tapetai dažymui nenaudojami daugiau nei 4-5 spalvoms, jie paprastai nėra skirti daugybei spalvų keitimų. Tačiau pagrindinis skirtumas tarp dažomų tapetų yra tas, kad jie yra specialiai sukurti dažyti kelis paviršius..

Kartais jie bando dažyti storus vinilo tapetus, priklijuotus prie paviršiaus, pridedant PVA klijų. Tačiau tai yra rizikingas užsiėmimas, net jei tai gerai pavyksta. Tokie eksperimentai yra įmanomi tik tada, kai skubiai reikia dažyti kai kuriuos defektus ar vaikų piešinius ant tapetų. Jei tai neveikia gerai, turėsite pašalinti tapetą ir atlikti pilną remontą. Tačiau tokios rizikos nėra, jei iš karto atsisakysite įprastų tapetų, naudodamiesi ritininėmis medžiagomis dažymui. Nors jų kaina yra didesnė nei įprastų popierinių tapetų, kito remonto metu pagrindo keisti nereikia..

Tapybos tapetai atrodo kilniau, tačiau, atsižvelgiant į jų ilgaamžiškumą, turėtumėte iš karto nuspręsti, kuri tekstūra jums labiausiai patinka:

  • lygus;
  • su mažu raštu;
  • su dideliu raštu;
  • su įspūdinga struktūra.

Patarimas: jei nežinote, kokius tapetus pasirinkti dažymui, kaip klijuoti ir dažyti, neatsisakykite jų. Popieriniai ritinėliai neteks savo aktualumo, nes juos pakeis praktiškesni – pakartotiniam dažymui.

Pagrindas turi skirtingas technines charakteristikas, jis klasifikuojamas atsižvelgiant į pagrindinę medžiagą ir tūrinį sienų dažymo paviršių:

  • stiklo pluoštas;
  • neaustas audinys;
  • vinilas;
  • storas impregnuotas popierius;
  • linkrusta (tūrinis reljefas tepamas specialiu mišiniu, kurio pagrindą sudaro medienos miltai, kreida ir vaškas).

Ritinio pagrindas dažymui tarnaus mažiausiai 15-20 metų, ypač kruopščiai prižiūrint. Patartina padaryti pirmąjį toną kuo šviesesnį, nes tapetai, net ir pritaikę dažymo kompoziciją, šiek tiek šviečia. Pats tapetas yra šviesus – bespalvis, baltas arba permatomas, tačiau yra spalvotas pagrindas. Geriau pasirinkti dažų atspalvį, kuris yra tamsesnis už pagrindą..

Nerekomenduojama plauti įprastų tapetų. Jei jus domina, ar galima dažyti tapetus ne dažymui, tada ekspertai pataria tai padaryti atsargiai, tik ritinius su apsaugine danga. Pagrindas dažymui yra tas, kad jį galima nuplauti ir perdažyti, o tai ypač svarbu darželyje ir ant dažnai nešvarių paviršių. Tam netinka jokie dažai, o tik specialus pagrindas tapetams dažyti. Neaustinis audinys neturėtų būti dažomas sunkiais dažais arba pagrįstas agresyviais tirpikliais – tai sugadins tūrinį modelį.

Dėmesio: tapybai skirtus tapetus taip pat galima padaryti daugiaspalvius, tam vinilo ritinėliai iš vidaus yra įmirkyti viena spalva, o įklijavus tūrinis piešinys nudažomas kempine. Tačiau naudojant šį metodą geriau neeksperimentuoti su sienomis be išankstinės patirties..

Kaip apskaičiuoti dažų sunaudojimą tapetams?

Norint dažyti tapetus be baimės, kad dažų gali nepakakti, svarbu teisingai suvartoti, kuris apskaičiuojamas pagal:

  • bendras dažyto paviršiaus plotas;
  • dažų sunaudojimas 1 kv. m;
  • pagrindo gebėjimas sugerti dažus.

Dažomas plotas yra visų sienų perimetrų ir lubų suma, jei ji taip pat turėtų būti nudažyta. Perimetras yra ilgis, padaugintas iš pločio, gauta vertė yra dažytų paviršių plotas. Tačiau iš šių rodiklių atimami langų ir durų angų dydžiai, prieš dažydami tapetai tapybai, jie prideda šiek tiek atsargos nenumatytam įvykiui – perviršiui, dažai stipriai įsigeria ir pan..

Dažų sunaudojimas 1 kv.m. nurodyta gamintojo instrukcijose arba ant pakuotės. Tos pačios rūšies dažai skiriasi nuo skirtingų gamintojų nuoseklumo (tankio), atitinkamai, jie bus absorbuojami ir vartojami skirtingai. Standartinis sunaudojimas neviršija 180 g / m2 1 sluoksnyje ir iki 250 g / m2. 2 sluoksniais. Be to, kiekviena medžiaga sugeria dažus savaip – popierius ir neaustinė medžiaga sugeria juos daug labiau nei stiklo pluoštas ar vinilas.

Pažvelkite į matavimo vienetus, nes jie rodo 1 kg / m2. ir 1 ml / kv.m. Standartinis tapetų dažų tankis sveria apie 1,5 kg, tai yra, pusantro apsidžiaugia sunkesnis nei 1 litras vandens. Jei tapetai jau buvo įklijuoti, bet dažai dar nebuvo įsigyti, nereikia su tuo skubėti – kurį laiką negalite dažyti tapetų tapybai, jiems nieko neatsitiks. Tačiau dažymas taip pat yra papildoma paviršiaus apsauga nuo nešvarumų..

Kaip pasirinkti tinkamus dažus ir pasiruošti dažymui?

Renkantis ir perkant tapetų dažus, atsižvelgiama į įvairius veiksnius, įskaitant pagrindinę medžiagą ir kambario funkcionalumą..

Kiekvienas pagrindo tipas prisiima savo tipo dažus:

  • popieriaus ritiniams – vandens pagrindu;
  • dažymui tarpdančių – vandens dispersija;
  • stiklo pluoštui – akrilas arba lateksas;
  • linkrusta – skystas aliejus, akrilas ir vaško pasta.

Pagrindinės rekomendacijos:

1. Plaunamiems paviršiams (vonios kambariui ir virtuvei) pirmenybė teikiama akriliniais ir latekso dažais. Jie sudaro plėvelę, blogiau „kvėpuoja“, tačiau nebijo garų poveikio ir švelnaus valymo.

2. Atvirose erdvėse ir saulės šviesoje naudokite latekso dažus, kurie neblunka tiesioginėje šviesoje..

3. Kiekvienas dažas turi savo šviesos atspindžio koeficientą:

  • matinis;
  • blizgus;
  • satinas;
  • pusiau matinis.

4. Vidutinio blizgesio satino dažai yra puikus pasirinkimas virtuvei, vonios kambariui ar prausyklai, jie yra patvariausi.

5. Matiniai dažai gerai slepia lubų ir sienų defektus, gerai susidoroja su pernelyg dideliu apšvietimu.

6. Blizgūs dažai blizga ir pagerina apšvietimą, kai jų trūksta. Kartais į šiuos dažus pamirkyta kempinė per reljefą nudažoma matiniu fonu – dėl žakardo efekto.

7. Lengviausiai tepami dažai – vandens pagrindu, patvariausi ir universaliausi – akrilas. Bet ant šlapių tapetų negalima naudoti bet kokio tipo dažų, jie turi išdžiūti 2-3 dienas.

8. Prieš dažant tapetus tapybai, verta išbandyti spalvos intensyvumą ant kontrolinio pavyzdžio, jei atspalvis per blyškus, įpilkite pigmento (spalvos). Pigmento koncentracija kiekvienoje pakuotėje turi būti vienoda, išskyrus specialų spalvos „gradientą“.

9. Pirmiausia dažomos lubos, tada atviros sienos, tada antrinės, už baldų. Visi baldai turi būti pašalinti, grindys turi būti padengtos laikraščiais, kiti atviri paviršiai turi būti padengti folija ir maskavimo juostele..

10. Skardinė dažų greitai išdžiūsta, todėl nerekomenduojama jo atidaryti, kad iš anksto pasižiūrėtų. Prieš pat naudojimą pakuotė atidaroma, praskiedžiama, supilama į specialią kiuvetę ir dažoma dažų voleliu.

11. Vandens pagrindo dažai yra balti, tačiau pigmentas yra bet kokio atspalvio, tačiau praskiestas atrodo lengvesnis nei išdžiūvus ant sienos.

Kaip išsirinkti volelį ir kitas dažymo priemones?

Dažų volelis yra patogiausias dažymo įrankis, nes net pradedantysis gali pasinerti į griovį su paruoštais dažais ir apvolioti ant sienų paviršiaus. Tačiau yra įvairių tipų įrankių, pavyzdžiui:

  • su ilga krūva;
  • veliūrinis volas;
  • trumpaplaukis.
  • putų volelis;
  • kailio volelis.

Kiekvienas iš jų suteikia savo efektą dažant. Naudojant trumpo poliaus purkštuką, lengva susukti tik reljefinį raštą, o ilgas-giliai nuspalvins visą tekstūrą. Putų paviršius suteikia nedažytų burbuliukų, jei lengvai paliesite sienas be reljefo. Keičiami purkštukai ant volelio gerai nuplaunami ir patikrinami, ar krūva, kuri gali likti ant paviršiaus, neužlipa.

Dažai naudojami sunkiai pasiekiamose vietose, kur neįmanoma tobulai nudažyti voleliu-kampai, įtrūkimai, tarpai, vietos už vamzdžių ir radiatorių.

Dažai supilami į specialią kiuvetę, kad volelis būtų drėgnas tolygiai ir be pertekliaus. Tačiau geriau maišyti dažus atskirame inde, pavyzdžiui, plastikiniame kibire, ir tada įpilti į kiuvetę. Būtinai laikykitės vandens ir dažų santykio, pavyzdžiui, 10% tūrio. Praskiesti dažai geriau įsisavinami voleliu ir tolygiau tepami.

Patarimas: jei jums sunku pasirinkti įrankį, nežinote, kuriuo voleliu dažyti tapetus tapybai, pasitarkite su konsultantu statybinių medžiagų parduotuvėje.

Neaustinių tapetų dažymo ypatybės

Valcuoti neaustiniai tapetai (tapetai) yra puikus pagrindas dažytoms luboms ir sienoms, todėl nesukelia sunkumų dažant neaustinius tapetus. Lygi apatinė pusė yra priklijuota prie sienų, o viršutinė reljefinė dalis yra nudažyta. Ši bazė imituoja brangesnius paviršius, puikiai atrodo ant sienos ir be dėmių.

Jei ketinate valyti dažytus tapetus, ekspertai rekomenduoja naudoti tik dažus su latekso pagrindu pagamintu apsauginiu mišiniu. Geriausia dažyti tapetus 2 sluoksniais voleliu su kailio tvirtinimu, o sunkesnėms vietoms naudoti teptuką. Nerekomenduojama ilgai važiuoti voleliu vienoje vietoje ir permirkyti tapetus.

Popierinių tapetų dažymo ypatybės

Tankūs dviejų sluoksnių popieriniai tapetai su specialiu impregnavimu yra pigiausias dažymo pagrindas, gerai atrodo ant lubų. Dėl to, kad popierius bijo vandens, kyla klausimas – kaip tinkamai dažyti tapetus tapybai? Tinka bet kokie specializuoti dažai, tačiau taip pat neverta mirkyti iki pertekliaus – visiškai užtenka vieno vienodo stovo.

Antrasis sluoksnis yra įmanomas, jei pirmasis yra padengtas dryžiais ar plikomis dėmėmis. Labai nepageidautina palikti klijus ant popierinių tapetų, kurie gali atsirasti tarp plokščių siūlių – tai sumažina darbo kokybę.

Stiklo pluošto dažymo ypatybės

Stiklo pluoštas yra patvariausias dažomas sluoksnis, nes jį sudaro stiklo pluoštas kvarcinio smėlio pagrindu. Populiarios tekstūros – „silkė“, „kelias“, „voratinklis“ ir tt Tinka daugkartiniam dažymui, labiausiai atspari bazė, slepianti visus defektus. Dažai nėra absorbuojami, bet giliai skęsta tarp tapetų pluoštų. Stiklo pluoštas yra ta pati stiklo vata, kuri yra nemaloni odai, todėl būtina dirbti su apsauginiais drabužiais.

Stiklo pluoštas prieš dažymą siūlo gruntą, tačiau būtinai perskaitykite instrukcijas. Akriliniai arba latekso dažai yra puikus pasirinkimas šiam pagrindui. Paprastai tepamas 2 sluoksniais, tačiau antrasis yra įmanomas tik išdžiūvus pirmajam.

Vinilo tapetų tapybos ypatybės

Vinilo tapetai su popieriumi arba neaustine danga suteikia sodrią daugiasluoksnę tekstūrą. Dažų pasirinkimas – griežtai laikantis instrukcijų.

Prieš dažymą daroma prielaida, kad gruntas ir akriliniai dažai tapetams padengiami ilgai užmiegančiu voleliu ir teptuku. Šiek tiek išdžiūvus, iš karto uždedamas antras sluoksnis, įskaitant dekoratyvinį – reljefiniam paviršiui. Naudokite minimalų dažų kiekį.

Pažiūrėkite, kaip dažyti tapetus tapybai – vaizdo įrašas straipsnio pabaigoje.

Dažniausiai dažant tapetus kyla šie klausimai:

  • Kaip dažyti tapetus tapybai?

Šis veiksnys priklauso nuo tapetų tipo. Taigi popieriniams tapetams tinka vandens dispersiniai dažai, neaustiniams ir viniliniams – vandens emulsija, stikliniams tapetams – akriliniai dažai ir latekso dažai.

  • Kaip dažyti tapetus vandens dažais?

Tai nėra lengvas procesas. Pirmiausia, norėdami išvengti užteršimo, turėtumėte apsaugoti baldus ir daiktus apsaugine plėvele. Kad nepažeistumėte odos, turite mūvėti pirštines, akinius ir uždarus drabužius. Nelygios sienos turi būti išlygintos gruntu arba glaistu (šiuo atveju dažus reikės tepti trimis sluoksniais). Atsargiai sumaišykite dažus. Būtina pradėti dažyti nuo lango, nuo šviesos šaltinio. Nuo kampų lengviau dažyti teptuku, paskui voleliu. Volelių juostelės turi būti vertikalios, o šepetėlių juostos – persidengti (uždėti vertikaliai ir horizontaliai). Tirpalas nuplaunamas nuo sienų švariu vandeniu.

  • Galima tapetus klijuoti ant dažytos sienos?

Kalbant apie tapetų klijavimą ant dažytos sienos, pirmiausia reikia kalbėti apie riziką. To pasekmė gali būti tapetų lupimasis, burbuliukų atsiradimas ir nelygumai. Bet galite pabandyti. Norint pasiekti geriausią efektą, rekomenduojama gruntuoti sienas. Prie dažyto paviršiaus galima klijuoti bet kokius tapetus, išskyrus vinilą. Taip pat galite pabandyti šlifuoti dažytą paviršių, kad tapetai geriau priliptų..

  • Ar galiu dažyti tapetą?

Galite dažyti vinilo ir neaustinių tapetų. Nepatartina dažyti popierinių tapetų.

  • Kaip piešti tapetus ant lubų?

Jei stikliniai tapetai yra klijuojami prie lubų, tada tinka bet kokie dažai, o neaustiniams tapetams tinka tik vandens dispersiniai dažai. Taip pat nerekomenduojama dažyti gyvenamųjų patalpų lubų aliejiniais dažais. Prieš dažydami lubas, turite išjungti elektros laidus, kad išvengtumėte trumpojo jungimo ir nelaimingų atsitikimų. Įsitikinkite, kad nėra skersvėjų, uždenkite grindis ir apsaugokite baldus. Jums reikia naudoti apsauginius akinius, skrybėlę ir darbo įrankius: volelį, šepečius, kopėčias, dažų dėklą. Kampai dažomi teptuku, o likęs paviršius – voleliu..

  • Kaip dažyti antrą kartą tapetus?

Tapetai gali būti perdažyti dažymui daugiau nei 5 kartus (iki 15, priklausomai nuo gamintojo ir tapetų tipo). Galite perdažyti bet kokia spalva, nepriklausomai nuo ankstesnės. Jei perdažote tamsesnę spalvą į šviesią, pirmiausia turite ją nudažyti grynai baltais dažais, o tada taikyti norimą spalvą.

Tapybos ypatybės

Norint gauti geriausius rezultatus, visų tipų dažomiems tapetams reikia laikytis tam tikrų taisyklių ir žinoti paslaptis. Šiuo atveju pirmiausia atsižvelgiama į paviršiaus sudėtį, nes geriau dažyti stiklo tapetus lateksu, o neaustinės pagrindai yra geresni nei dažai vandens pagrindu. Visada turite atlikti testą: pirmiausia ant atskiro drobės gabalo, tada ant drobės dalies, kuri bus padengta baldais.

Reikėtų pažymėti, kad dažai skiedžiami tik norint sukurti pirmąjį grunto sluoksnį (įpilkite 10% viso vandens tūrio). Tačiau tai nėra daroma stiklo pluoštui, nes stiklo pluoštą geriau dažyti dviem tankiais sluoksniais. Tuo pačiu metu išlaikomas mažiausiai 12 valandų intervalas. Štai kodėl jiems, palyginti su kitomis medžiagomis, galima uždėti maksimalų sluoksnių skaičių..

Iš viso bet kokio tipo dažomi tapetai atlaiko 5-10 naujų sluoksnių. Tada jie gali pradėti atsilikti nuo sienos, o norint to nelaukti, juos reikia pašalinti, jei paviršių reikia dažyti dar kartą. Tada tapetai vėl perkami ir priklijuojami prie sienų pagal standartines taisykles. Juos galima dažyti tik visiškai išdžiūvus, o tai trunka apie 12 valandų..

Galutinis dangtelis

Išdžiūvus pagrindiniam sluoksniui, atėjo laikas kūrybiniams impulsams. Šablonus ar dizainus galima pritaikyti sienoms ir luboms. Be to, paviršius gali būti padengtas bespalviu laku. Tai ypač pasakytina apie vaikų darželį ir vonios kambarį, taip pat į virtuvę. Ši danga yra mažiau linkusi į užteršimą. Be to, jį galima plauti įprasta drėgna kempine..

Darbo algoritmas yra toks pat, kaip ir dažant dažais. Pasirinkimas tarp blizgaus ir matinio lako priklauso tik nuo asmeninių pageidavimų. Tačiau reikia nepamiršti, kad net matinis lakas paviršiui suteiks šiek tiek blizgesio..

Patarimai, kaip teisingai dažyti tapetą

  • Prieš pradėdami dirbti, išimkite iš kambario visus negabaritinius daiktus. Uždenkite didelius baldus plastiku arba senais lakštais.
  • Grindys taip pat turėtų būti padengtos plėvele ar laikraščiais..
  • Uždenkite maskavimo juostele sienų, kurių nereikia dažyti (grindjuostes, lizdus, ​​jungiklius).
  • Gausiai ir tolygiai sudrėkinkite volelį. Tačiau jis neturėtų lašėti..
  • Ideali tapetų spalva tapybai yra balta arba šviesūs atspalviai.
  • Visiškai tolygiam dažymui naudokite purškimo pistoletą.
  • Neaustiniai tapetai gali būti dažomi iš abiejų pusių. Tuo pačiu metu, naudojant sniego baltumo glaistą, bus pabrėžtas spalvos gylis..
  • Matiniai dažai padės paslėpti sienų dėmes ir senų tapetų pėdsakus.
  • Griežtai draudžiama dažyti paviršių, kuris nėra visiškai išdžiūvęs po tapetų klijavimo..
  • Naudojant teptuką ir volelį darbe, susidėvi pagrindas, sumažėja galimų perdažymų skaičius iki 6-8 kartų. Norėdami pasiekti 10 kartų perdažymą neprarandant kokybės, turite naudoti purškimo pistoletą.
  • Nepalikite tapetų neuždengtų. Dažai suteikia jiems atsparumą pažeidimams ir ilgaamžiškumą.

Dvi monetos pusės

Nors šis interjero atnaujinimo būdas pelnė daug komplimentų, bet kuris medalis turi dvi puses. Prieš priimant sprendimą, verta pasverti visus privalumus ir trūkumus.

Pliusai:

  • Jie leidžia jums įkūnyti bet kokią idėją. Jei tinkamos spalvos nėra parduodama, galite naudoti tonavimo paslaugą ir sukurti norimą spalvą rankiniu būdu.
  • Dažytą paviršių galima lengvai nuvalyti nuo nešvarumų naudojant drėgną valymą.
  • Atsiradusius defektus (dėmes, vaikų piešinius) galima lengvai pašalinti teptuku. Jums nereikia iš naujo klijuoti tapetų gabalo ar net visos sienos.
  • Tapetą lengviau dažyti, nei iš naujo klijuoti. Neaustinius tapetus galima perdažyti iki 10 kartų.
  • Lengviau dirbti su arkomis, kampais ir kitomis nestandartinėmis formomis.

Trūkumai:

  • Norėdami gauti aukštos kokybės rezultatą, turite paruošti sienas.
  • Idealus efektas bus pasiektas tik tinkamai pasirinkus dažus ir įrankius..
  • Dauguma dažų sugeria dulkes.
  • Dažai apsaugo nuo nedidelių mechaninių pažeidimų. Tačiau rimtas smūgis padarys jiems matomą žalą.

Originalios tapetų dažymo idėjos

Dažomų tapetų naudojimas suteikia neribotą erdvę eksperimentams. Galite naudoti vieną iš šių metodų:

  • Dažydami sienas ant sienų horizontaliai arba vertikaliai, galite vizualiai sureguliuoti kambario parametrus. Norėdami tai padaryti, pieškite juosteles įprastu pieštuku ir liniuote, tada įklijuokite jas maskavimo juostele. Nebijokite to pasiekti proceso metu! Juostų kraštinės vis tiek bus lygios, jei bus leista visiškai išdžiūti..
  • Prieš klijuodami tapetus, galite nudažyti patį sienų paviršių ryškia spalva. Tada gausite kilnų prislopintą matinį atspalvį..
  • Tolygiai dažykite reljefinius tapetus ir minkštu skudurėliu nusausinkite juos ant sauso paviršiaus. Jis pašalins dažus iš išsikišusių dalių, taip pabrėždamas raštą..
  • Naujos tapetų tapybos idėjos gali būti paryškintos iš gatavo interjero nuotraukų.

Read more
Tapetai

Kaip pataisyti tapetų siūles savo rankomis

Jei pažeidžiama tapetų klojimo ant sienų technologija, po jų išdžiūvimo paviršius praranda patrauklumą ir matomos siūlės. Tapetų sąnarių tvirtinimo būdą lemia jų atsiradimo priežastis. Mes daugiau sužinosime, kaip pritvirtinti įvairių tipų tapetų sąnarius..

Turinys:

Tapetų jungtys – išvaizdos priežastys

Tapetai yra bene populiariausias sienų apdailos tipas gyvenamosiose patalpose. Tačiau gana dažnai pasitaiko situacijų, kai, įklijavus tapetą, tarp jų atsiranda jungtys. Pirkdami tapetus, jau turėtumėte pagalvoti apie sąnarių atsiradimo priežastis.

Šis veiksnys būdingas visų pirma nebrangiems tapetams. Nors kartais klijuojant atsiranda brangių neaustinių tapetų. Pasirinkę tapetus su vertikaliomis juostelėmis arba languotą struktūrą, galite lengvai paslėpti sąnarius, net jei jie yra matomi. Tapetai su blizgiu paviršiumi, vinilai, vientisos spalvos, tekstūruotos ar smulkios struktūros – visada turi pastebimų sąnarių.

Tam tikroms jungtims tarp tapetų užsandarinti naudojamas specialus sandariklis, tačiau jo naudojimas yra aktualus dažant tapetus. Galima toliau dažyti patį sandariklį tapetų spalva.

Jei tapetai gabenami ar saugomi neteisingai, taip pat tampa matomi jų sąnariai. Pirkdami tapetus, atidžiai patikrinkite, ar ritinys nepažeistas juostelių šonuose. Suglamžyti, pažeisti galai iš karto matomi sąnariuose. Jei jau pašalinote pakuotę nuo tapetų, būtinai laikykite ją stovimoje padėtyje..

Jei tamsių tapetų galai nedažyti, tada, kad neatsirastų sąnarių, dažykite juos tamsiu pieštuku..

Dažniausiai sąnariai vis dar atsiranda ant popierinių tapetų. Taip yra dėl to, kad popierius ištempiamas veikiant klijams, o išdžiūvus sumažėja. Todėl, pritaikę klijus, nedelsdami klijuokite tapetą prie sienos, nelaukdami, kol jis išbrinks. Priešingu atveju negalima išvengti ašarų ir netolygaus susitraukimo..

Norėdami sukurti nepriekaištingą tapetų jungtį, turėtumėte kruopščiai paruošti sieną jų montavimui. Jei ant sienų yra nelygumų, negalima išvengti sąnarių išvaizdos. Todėl prieš klijuodami tapetus ant sienos, pasirūpinkite jų uždėjimu, šlifavimu ir grunto užtepimu. Be grunto, tapetų pagrinde bus daug dulkių, kurios sugers klijus ir nelaikys tapetų ant sienos paviršiaus. Pageidautina gruntuoti sienas 24 valandas prieš tapetavimą.

Tapetų klijų tepimo procesas yra dar viena siūlių atsiradimo priežastis. Jei klijų tepate per daug ar nepakankamai, sąnarių atsiradimo tikimybė yra beveik šimtas procentų. Storas klijų sluoksnis užtruks ilgiau nei plonas, o popieriaus pagrindas jau išdžius, o klijai po juo vis dar bus šlapi. Tada klijai negali išlaikyti tapetų pločio. Taigi tarp tinklelių susidaro tarpai, kurie kenkia gatavos dangos patrauklumui..

Užtepus klijus tapetų juostai, rekomenduojama jį sulankstyti ir apvynioti guminiu voleliu. Taigi visas klijų perteklius tolygiai pasiskirsto ant paviršiaus..

Uždėjus drobę prie sienos, naudojant guminį volelį, būtina kruopščiai susukti siūles, tik tokiu atveju jos bus tvirtai pritvirtintos prie paviršiaus.

Kai kurios tapetų parinktys reiškia sąnarių buvimą, kurių beveik neįmanoma paslėpti. Tai yra blizgių ir vinilo formų tapetai, taip pat šilkografija. Pirkdami brangias ir kolekcines galimybes jokiu būdu neišgelbėsite nuo sąnarių išvaizdos. Todėl, rinkdamiesi tapetus, sutelkite dėmesį į plačias drobes ir pabandykite tarp jų esančias jungtis išdėstyti tose vietose, kur montuojami baldai ar kiti interjero daiktai..

Kaip pataisyti tapetų siūles

Yra keletas tapetų sąnarių neatitikimo variantų. Siūlome susipažinti su jais:

  • sąnarių išsiskyrimas taip, kad tarp jų būtų matomas sienos tarpas;
  • pataikyti klijus priekinėje pusėje sankryžoje;
  • sukant ir pakeliant jungties juostos kraštus;
  • spalvų skirtumas tarp tapetų siūlių;
  • sąnarių nelygybė ar netolygi spalva.

Norint išspręsti šias problemas, naudojami įvairūs metodai, kurie skiriasi darbo intensyvumu ir medžiagų sąnaudomis..

Norėdami pritvirtinti tapetą, išsisklaidžiusį išilgai jungties, pirmiausia turėtumėte ištirti jų išvaizdos priežastį. Užtepus klijus, tapetų plotis padidėja maždaug puse centimetro. Užtepę ant sienos ir išdžiovinę tapetus, jie pradeda atgauti apimtį. Taigi susidaro sąnarių neatitikimai..

Dirbdami su tapetais ant popieriaus, neaustinės medžiagos ir vinilo pagrindo, turėtumėte atsižvelgti į tai, kad šios medžiagos yra linkusios patinti. Norėdami išvengti sąnarių atsiradimo, laikykitės technologinių tapetų klijavimo ant sienos rekomendacijų:

  • medžiaga neturėtų pernelyg sudrėkti atsitrenkus į sieną; užtepus klijus, nereikia ilgai laukti, kol ant sienos bus pritvirtinti tapetai;
  • neleiskite klijų pertekliui ant tapetų paviršiaus, ritininės medžiagos džiovinimo metu dažnai susiaurėja, todėl siena neturi laiko išdžiūti, kol tapetai išdžiūsta ir atsiranda sąnarių bei neatitikimų;
  • norėdami pritvirtinti drobės kraštus, naudokite specialius klijus, kurie tvirtai laikys drobę ant sienos paviršiaus, papildomai pritvirtinkite drobės kraštą guminiu voleliu.

Siekiant atsikratyti jungčių tarp skirtingų juostų, naudojami keli metodai. Paprasčiausias, viena vertus, ir, kita vertus, finansiškai brangus, yra tapetų dažymas..

Pigesnis būdas yra naudoti plytelių skiedinį, kad jis atitiktų tapetų spalvą. Norėdami tai padaryti, prie jo pridedama tam tikra spalvų schemos spalva, o skiedinys tepamas ant sąnarių. Galima naudoti įprastą žymeklį arba pieštuką, kuriuo dažoma vieta, kur atsiranda jungtis..

Galima naudoti viršutinę tapetų dalį, sujungtą pva klijais. Tai yra, jei ant tapetų yra trupinių, tada juos reikia atsargiai nuimti nuo apdailos, tada trupiniai sujungiami klijais ir užtepami ant paviršiaus. Šis mišinys naudojamas užpildyti sąnarius.

Montuojant lipdinius ar specialias plokštes ne tik atsikratys sąnarių, bet ir pagerės tapetų patrauklumas. Paprastesnis variantas yra įdiegti popieriaus kraštus ant siūlių tarp tapetų. Galima pakartotinai klijuoti tapetą sankryžose. Norėdami tai padaryti, sudrėkinkite lapo dalis šiltu vandeniu. Tada ant jų užtepkite klijų ir pabandykite ištempti ir sujungti vienas su kitu, jei yra nedidelių klaidų, šis metodas padės teisingai pritvirtinti tapetus vienas prie kito..

Kita tapetų jungčių problema yra klijų buvimas ant jų paviršiaus. Taip yra dėl to, kad ant sienos ar tapetų užtepama daug klijų. Nepaisant klijų skaidrumo, jis vis dar matomas dienos šviesoje. Siekiant išvengti tokių situacijų, pirmiausia rekomenduojama išstudijuoti tapetų klijų instrukcijas ir jas taikyti..

Norėdami pašalinti klijus nuo tapetų, būtinai paruoškite švarų, pageidautina baltą audinį. Kol klijai neišdžiūvo, galite jais atsikratyti..

Kartais problema kyla dėl garbanojimo tapetų kraštų prie siūlių. Dažniau tapetai kartu su sienų apdaila pradeda pleiskanoti. To priežastis yra prastos kokybės apdailos medžiagų naudojimas. Norėdami pašalinti šį defektą, pakanka naudoti tapetų klijus, kurių pagalba vėl susiuvę kraštai pritvirtinami prie paviršiaus. Norėdami tvirtai pritvirtinti tapetą prie sienos, naudokite guminį volelį.

Tapetų įklijavimas į sąnarį yra gana sudėtingas procesas, kuriam reikia griežtai laikytis tapetų klijavimo technologijos.

Esant nevienodai tapetų spalvai ar pjūviui, dingsta ir estetinis dangos patrauklumas. Taip yra dėl tapetų ritinių spalvos ar tono neatitikimo. Pabandykite priklijuoti antrąją drobę aukštyn kojomis, palyginti su pirmąja. Šis ekrano užsklandos pakeitimo būdas pašalins šią problemą..

Norėdami paslėpti netolygų tapetų pjūvį ar nelygią spalvą, turite kreiptis į sąnarių dažymą. Šiems tikslams naudokite specialius įrankius žymeklių ir pieštukų pavidalu. Pabandykite pasirinkti pieštuko spalvą kuo arčiau tapetų..

Įvairios juostelės, apvadai, apvadai ir kt. Padės papuošti tapetų sąnarius. Atminkite, kad kiekvieno tipo tapetai yra skirtingi, pasireiškiant individualiai reakcijai į vieną ar kitą tapetų versiją. Pavyzdžiui, jei klijuojate popierinius tapetus, jie labai greitai ištempiami, tačiau tai neįvyks su neaustiniais tapetais. Prieš pradėdami dirbti, atidžiai išstudijuokite tapetų instrukcijas, jų savybes ir montavimo technologiją. Tik tokiu atveju bus galima atsikratyti problemų, kaip klijuoti tapetų sąnarius..

Instrukcijos, kaip klijuoti vinilo tapetų jungtis

Ypatingi sunkumai klijuojant vinilo tapetus kyla dėl jų sujungimo jungtyse ir kampuose. Ypač atsargiai reikia apdoroti tapetų jungtis kampuose..

Tinkamai paruošus sienas ir ypač esant lygiams kampams, šiose vietose nėra problemų dėl nelygių jungčių atsiradimo. Pagrindinė taisyklė norint gauti aukštos kokybės kampus yra pjovimas. Drobės iš abiejų pusių yra sumontuotos ant sienos su nedideliu trijų centimetrų sutapimu. Tada turėtumėte perpjauti šią vietą ir gausite dviejų drobių užpakalinę jungtį. Jungtis yra padengta klijais ir išlyginta. Šiuo atveju vis tiek nepavyks išvengti nedidelio modelio poslinkio. Nors kartais paaiškėja, kad puikiai sumažėja piešinys.

Siekiant išvengti sąnarių atsiradimo vinilo tapetų klijavimo prie sienos metu, būtina įdiegti drobes su persidengimu. Jei vinilo tapetai turi neaustinę pagrindą, pakanka 20 mm persidengimo; popieriaus pagrindui ši vertė padvigubėja. Be to, pakanka perpjauti sankryžą peiliu išilgai lygio ir pašalinti perteklių.

Baigę tapetavimo darbus, patikrinkite, ar sienose nėra oro burbuliukų defektų, siūlių išsiskyrimo, nelipnių vietų. Jei reikia, pataisykite juos. Siūlėse rekomenduojama įrengti baldus ir kitus juos slepiančius daiktus..

Vinilo tapetai turi neaustinį arba popierinį pagrindą. Atsižvelgiant į tai, parenkami klijai, skirti juos pritvirtinti prie sienos. Neaustinių tapetų klijų naudojimas leis pataisyti gatavus tapetus neaustine atrama. Ši klijų versija uždedama ant sienos. Kita vertus, tapetai prieš montavimą turėtų būti padengti klijais. Bet kokiu atveju, prieš pradėdami dirbti, perskaitykite klijų naudojimo instrukcijas..

Neaustiniai tapetai – jungtys, pašalinimo ypatybės

Plačiai paplitęs neaustinių tapetų populiarumas visų pirma yra dėl jų priešgaisrinės saugos, gerų šilumos ir garso izoliacijos savybių bei didesnio mechaninio stiprumo.

Neaustinių tapetų klijavimo procesas yra toks pat kaip ir popieriaus tapetų klijavimas. Norėdami tai padaryti, pakanka atlikti šiuos veiksmus:

  • paruošti klijus;
  • supjaustykite tapetus juostelėmis pagal kambario aukštį;
  • klijuoti sieną;
  • sumontuokite juostelę ant sienos ir klijuokite;
  • atsikratyti klijų pertekliaus;
  • nupjaukite nereikalingas tapetų dalis;
  • klijuokite kitą juostelę.

Prieš pradėdami dirbti, turite įsigyti specialių klijų neaustiniams tapetams ir praskiesti pagal instrukcijas. Neaustinių tapetų siūlių klijai nėra ypač sunkūs. Naudodami lygį, nubrėžkite liniją ant sienos, kuri bus pirmoji juostelė. Tuo pačiu metu saugokitės nelygumų. Įdėkite juostelę ant anksčiau klijuotos sienos. Tuo pačiu būdu nubrėžkite antrą liniją ir priklijuokite juostelę. Neaustinių tapetų siūlių neatitikimų nėra jokių ypatingų problemų, nes jie negali ištempti kaip popieriniai. Įprastas lygis padės suvienodinti tapetų sąnarius, kurių pagalba galima nubrėžti juostos vietos liniją.

Atkreipkite ypatingą dėmesį į kampus, tapetų lapas turėtų patekti į kampą 10-15 mm. Siena padengta klijais ir ant jos uždedamas lakštas. Norėdami išlyginti lakštą, naudokite volelį. Kitas lapas yra klijuojamas su persidengimu. Jei susidaro mažos raukšlės, jos supjaustomos, kad būtų pašalintas oras, ir išlygintos.

Jei ant išorinių kampų reikia tapetuoti, reikia padaryti 25 mm persidengimą. Jei kampas visiškai tolygus, pakanka juosteles sujungti. Priešingu atveju vis tiek turėtumėte naudoti persidengimą. Naudodami peilį, perpjaukite jungtį ir pašalinkite perteklių.

Read more
Langas

Langų izoliacija naudojant švedišką technologiją

Siekiant sutaupyti pinigų keičiant ir perkant naują langą, Švedijos izoliacijos technologija tampa vis populiaresnė. Yra teiginys, kad po šios procedūros seni mediniai langai gali veikti dar keletą metų. Be to, visų medžiagų kaina yra prieinama beveik visiems. Apie tai, ar tai tiesa, pabandysime išsiaiškinti toliau.

Turinys:

Švediškos langų izoliacijos ypatybės

Švedijos langų izoliacijos technologija gavo savo pavadinimą dėl medžiagų, naudojamų jos įgyvendinimo procese. Guminiai sandarikliai yra pagaminti Švedijoje ir yra aukštos kokybės bei patvarūs. Gamintojų pageidavimu ši medžiaga gali atlikti savo funkcijas daugiau nei dešimt metų..

Šiltinimo pagal Švedijos technologiją procesas yra gana sudėtingas, norint atlikti aukštos kokybės darbą, turėsite turėti įgūdžių dirbti su tam tikru įrankiu. Kadangi, pavyzdžiui, norint, kad sandariklis būtų gerai pritvirtintas prie lango paviršiaus, reikės pastatyti griovelio sekciją, o tam reikia dirbti su pjaustytuvu.

Jei kreipsitės į profesionalų paslaugas, šiam procesui atlikti turėsite sumokėti daug pinigų. Standartinio lango izoliacija kainuos apie 20 USD. Šiuo atveju darbų sąrašas apima:

  • atvartų nuėmimas;
  • griovelių paruošimas sandarinimui montuoti;
  • sandariklio montavimas;
  • tvirtinimo varčios;
  • stiklo zonų sandarinimas.

Jei jums reikia pakeisti seną aparatūrą arba pataisyti lango rėmą, turite išleisti papildomų pinigų.

Patarimas: norint sutaupyti pinigų samdant profesionalą, šiltinant langą dviem rėmais, rekomenduojama izoliuoti tik vieną iš jų – vidinį.

Tačiau labai nepelninga samdyti specialistus langų remontui ir izoliavimui naudojant švediškas technologijas, nes remonto suma bus lygi paprasto plastikinio stiklo paketo kainai. Tokiu atveju jums nereikia skirti laiko ir pastangų restauravimui. Jei norite sutaupyti pinigų, visi darbai turi būti atliekami rankiniu būdu, o jei gerai išstudijuosite visas rekomendacijas, tai visiškai įmanoma.

Langų savininkas susiduria su sunkiu pasirinkimu – pirkti naują langą ar izoliuoti seną. Pirmasis variantas suteiks galimybę pasirinkti naują, modernesnį ir patobulintą langą, o antrasis-seną, bet gerai suremontuotą langą. Žinoma, pasirinkimas priklauso savininkui.

Jei visos lango detalės nepažeistos ir nepažeistos puvinio ar grybelio, geriau rinktis švedišką šiltinimo technologiją, kuri skiriasi tik teigiamais atsiliepimais. Jei ant lango yra pažeista mediena, geriau pirmenybę pirkti naujam stiklo paketui.

Langų izoliacija naudojant švedišką technologiją: savybės ir privalumai

Šią technologiją švedai sukūrė siekdami taupyti energiją patalpų šildymui žiemos sezonu. Po jo sukūrimo jis tikrai pasiteisino ir tapo gana populiarus visame pasaulyje..

Jei palyginsime šią technologiją su įprastu langų klijavimu, tada jo privalumai yra akivaizdūs. Kadangi tai leidžia laisvai vėdinti kambarį net žiemą.

Norėdami atlikti šildymo procedūrą, jums reikės:

  • guminis sandariklis;
  • silikono sandariklis.

Pirmiausia langas nuimamas ir jo varčios išmontuojamos. Tada, naudodami pieštuką ir liniuotę, turite nubrėžti vietą, kurioje bus hermetiko niša. Jis sumontuotas per visą rėmo perimetrą.

Maršrutizatorius bus puikus asistentas pjaustant nišą. Po to į jį įdedamas antspaudas. Tačiau darbas tuo nesibaigia, turėtumėte patikrinti lango lygumą, visų kampų atitikimą, priveržti vyriai ir, jei reikia, pakeisti armatūrą. Silikono sandariklis naudojamas stiklo ir lango rėmo jungčių sandarinimui. Jei jis patenka ant stiklo paviršiaus, nedelsdami jo nenuimkite, bet palaukite, kol jis visiškai išdžius, ir skutimosi peiliuku pašalinkite sustingusį mišinį..

Atminkite, kad švediški plombos yra įvairių dydžių. Medžiaga parenkama atsižvelgiant į sandarinimo tarpo dydį. Plombos matmenys yra nuo penkių iki dvylikos milimetrų..

Sumontavus lango rėmą, visos jungtys yra visiškai sandarios. Be to, galima dažyti langą..

Langų izoliacijos privalumai naudojant švedišką technologiją:

  • žymiai sumažėja šilumos nuostoliai, o tai teigiamai paveiks šildymo išlaidas;
  • ekologiškumas ir naudojamų medžiagų nekenksmingumas nesukelia alerginių reakcijų;
  • proceso greitis, kuris trunka apie 180 minučių;
  • nereikia nuolat klijuoti rėmų žiemos sezonu;
  • darbo metu nėra dulkių ir nešvarumų;
  • po restauracijos langas tarnaus dar keletą metų;
  • kondensato masė neatsiranda tarp dviejų medinio lango stiklo plokščių;
  • skersvėjų nebuvimas pagerins kambario komfortą ir padės išvengti ligų;
  • langų izoliacija naudojant švedišką technologiją leidžia padidinti kambario temperatūrą 3-5 laipsniais;
  • pagerinamos langų garso izoliacijos savybės – nesigirdi gatvės triukšmo ir automobilių garsų;
  • bendra lango išvaizda išlieka nepakitusi, izoliacija praktiškai nematoma.

Švedijos medinių langų izoliacijos technologija: bendros rekomendacijos

1. Prieš pradedant visus darbus, kruopščiai nuplaukite langus..

2. Patikrinkite, ar tinkamai veikia visi langų priedai. Patikrinkite fiksavimo mechanizmus ir duris.

3. Nuimkite varčias nuo vyrių, kad bute ar namuose neišsisklaidytų nešvarumai, geriau juos išneškite į lauką..

4. Pritaikykite varčias, pašalinkite iš jų dažų perteklių.

5. Pradėkite pjauti sandariklio griovelį.

6. Sumontuokite sandariklį, įsitikinkite, kad jis tvirtai priglunda prie lango.

7. Atlikite keletą izoliacijos darbų vidinėje ir išorinėje langų varčių pusėse.

8. Sumontuokite varčias..

9. Pradėkite keisti aparatūrą.

10. Patikrinkite, ar sistemoje nėra skersvėjų. Norėdami tai padaryti, į langą atneškite popieriaus lapą ar apšviestą degtuką..

Langų izoliacijos technologija „pasidaryk pats“, sandariklio charakteristikos

Vamzdinė medžiaga, vadinama „EuroStrip“, naudojama kaip sandariklis, šiltinant langus pagal Švedijos technologiją. Jis pagamintas iš Švedijoje pagamintos silikoninės gumos. Būtent ši medžiaga turi šiuos privalumus:

  • atsparumas kraštutinėms temperatūroms;
  • atsparumas cheminių ir dažų medžiagų poveikiui;
  • tarnavimo laikas daugiau nei 15 metų.

Siūlome susipažinti su pagrindiniais procese naudojamais „EuroStrip“ izoliacijos tipais:

1. Silikono pagrindu pagamintas hermetikas – minkšta ir elastinga tekstūra, geras susitraukimas. Atsparus alkidiniams arba akriliniams dažams. Naudojamas didžiausių tarpų sandarinimui.

2. Gumos pagrindo sandariklis – kietas ir šiurkštus liesti. Gerai užsandarina tik to paties pločio plyšius. Nestabilus dažams ir lakams, turi mažesnę kainą, palyginti su silikoniniu sandarikliu.

3. Sandarinimas termoplastinio pavidalo – nestabilus nuo kraštutinių temperatūrų, tačiau pigiausias.

Norėdami atlikti langų izoliaciją pagal Švedijos technologiją, jums reikės:

  • didelis statybinis segiklis;
  • freza;
  • sandariklis silikono pagrindu;
  • segtukai segtuvui;
  • volelis su rankena, padedantis sumontuoti sandariklį;
  • atsuktuvai;
  • replės;
  • dulkių siurblys;
  • raštinės peilis.

Išvalykite varčias nuo pelėsių, dažų likučių ar senų tarpiklių. Pakeiskite jungiamąsias detales. Jei reikia, pakeiskite akinius. Nuimkite varčias nuo vyrių. Atlikdami darbus žiemą, pasirūpinkite, kad būtų sumontuotas apsauginis ekranas, kad būtų išvengta šilumos nuostolių patalpoje..

Naudodami maršrutizatorių, supjaustykite ne daugiau kaip pusės centimetro gylio ir iki trijų milimetrų pločio griovelį. Kai priartėsite prie vietų, kuriose yra kilpos, palikite pusantro centimetro tarpą tarp jų ir griovelio..

Uždėkite sandariklį naudodami specialų volelį, siurbdami jį šiuo įrankiu. Vyniojant rekomenduojama atlikti judesius atgal, kad būtų išvengta stipraus medžiagos tempimo ir jos gedimo..

Sumontuokite varčią ir, jei reikia, dažykite. Naudokite karštus klijus, kad užsandarintumėte plyšius medinėse lango vietose.

Langų tipai, kuriuos galima apšiltinti naudojant švediškas technologijas

1. Priešrevoliucinio laikotarpio langai išsiskiria savo puošnumu, dideliu dydžiu, gražiu drožiniu ir didelėmis sąnaudomis. Tokių langų buvimas namuose jį taurina, tačiau beveik visų tipų šiuos langus reikia taisyti. Daugeliu atvejų tokie langai turi viršutines dalis, padarytas arkos ar stacionaraus fragmento pavidalu. Jų izoliacija reiškia sandariklio montavimą išilgai fragmento perimetro, jei ant glaisto yra stiklų, jie pašalinami ir sumontuojami naudojant silikoninį sandariklį. Jei jungiamosios detalės gražių suklastotų dalių pavidalu neveikia, jas reikia pakeisti įprastomis metalinėmis spynomis. Žinoma, visiškai restauruojant langus, galima gaminti furnitūrą pagal užsakymą, tačiau ši procedūra bus labai brangi. Tokių varčių varčios neturi nuolaidos, todėl sandariklis montuojamas tiesiai aplink dėžutės perimetrą. Jei reikia sandarinti jungtis tarp sienos ir lango, naudokite poliuretano putas.

2. Stalininio laikotarpio langų šiltinimas reikalauja atsargumo ir atsargumo. Šio tipo langai yra ypač patvarūs ir aukštos kokybės. Jų gamyboje buvo naudojama aukščiausios kokybės mediena. Kaip tokio lango fiksavimo mechanizmai naudojami skląsčiai, kurie išsiskiria patikimu fiksavimu. Juos keičia alternatyvios spynos. Tvirtinimui su kaminu buvo naudojamas glaistas, pagamintas iš natūralaus džiovinimo aliejaus ir metalo turinčių miltelių. Šiuos akinius rekomenduojama pakeisti modernesniais. Sandariklis sumontuotas aplink dėžutės perimetrą..

3. Chruščiovo eros dviejų langų langų restauravimas reiškia sulankstomą konstrukciją, susidedančią iš kelių dalių, panašių į šiuolaikinius dvigubo stiklo langus. Sandariklis montuojamas išilgai varčių perimetro, kurios po vieną pašalinamos iš lango.

Kaip greitai apšiltinti langus naudojant švedišką technologiją

Yra dar vienas pigesnis langų izoliacijos variantas, kuris apima silikono sandariklio klijavimą prie varčios paviršiaus..

Prieš susipažindami su šiuo metodu, siūlome apsvarstyti silikoninių sandariklių pranašumus, palyginti su jų kolegomis:

  • atsparus mechaniniam poveikiui;
  • mažas dilimas;
  • geros izoliacinės savybės;
  • atsparumas vandeniui;
  • atsparumas ultravioletinių spindulių poveikiui;
  • minkštumas ir elastingumas;
  • veikimo trukmė;
  • ant jo paviršiaus nesusidaro pelėsiai ir pelėsiai;
  • galima naudoti esant temperatūrai nuo -70 iki +150.

Jei nėra įgūdžių dirbti su pjaustytuvu arba dėl kokių nors priežasčių neįmanoma padaryti sandariklio nišos, yra lengvesnis būdas izoliuoti langus. Yra du jo variantai:

  • sandariklio montavimas segtuku;
  • sandariklio tvirtinimas ant durų rėmo paviršiaus specialiu klijais;
  • lipniojo sandariklio naudojimas.

Visi šie metodai yra pigesni nei ankstesni ir padeda pasiekti atšilimo efektą tik tam tikrą laiką, nuo vieno iki dviejų šildymo sezonų..

Todėl prieš pasirinkdami langų šiltinimo būdą, naudojant švedišką technologiją, turėtumėte pasverti visas galimybes ir pagalvoti, ar verta tai daryti, ar pigiau ir praktiškiau įsigyti naują langą..

Read more
Langas

Roletų montavimas: žingsnis po žingsnio instrukcijos

Roletai yra modernus sprendimas komercinio nekilnojamojo turto, priemiesčio būsto ir butų saugumo užtikrinimo srityje. Roletų sistemos montuojamos vitrinose, garažo vartuose, durų ir langų angose.

Apsvarstykite apsauginių žaliuzių paskirtį ir dizainą, taip pat pateikite žingsnis po žingsnio instrukcijas, kaip montuoti roletus ant langų.

Roletų paskirtis ir jų naudojimo privalumai

Roletai yra patobulintas įprastų langinių prototipas. Roletų sistema yra metalinis lakštas, kuris atidarius / uždarius slysta išilgai šoninių kreiptuvų. Kai žaliuzės visiškai atidaromos, jos sulankstomos į dėžę, sumontuotą virš lango angos.

Šiuolaikinės roletai vienu metu atlieka keletą funkcijų:

Roletų tipai

Pagrindinis roletų sistemų pasirinkimo kriterijus yra statybinė medžiaga. Būtent šis parametras lemia roletų stiprumą ir patikimumą. Pagal apsaugos laipsnį fasado žaliuzės skirstomos į aštuonias atsparumo įsilaužimui klases:

  • Р1 -Р2 – vandentiekio (klasikinės) roletai pirmiausia yra apsauga nuo vėjo, dulkių ir triukšmo. Tokie modeliai neapsaugo nuo įsilaužimo ir įsiskverbimo. Paprastai tai yra roletų sistemos..
  • P3 -P5 – plieniniai arba ekstruziniai profiliai pakankamai apsaugo nuo vandalizmo. Langų grotelės ir vartai dažnai gaminami iš tos pačios medžiagos..
  • Р6 -Р8 – aukštas apsaugos lygis. Paprastai tai yra neperšaunamos ir šarvuotos ritininės sistemos..

Pagal valdymo metodą roletai yra rankiniai ir automatiniai..

Rankinės žaliuzės atidaromos / uždaromos tiesiogiai rankomis arba naudojant mechaninę rankeną. Tokiose sistemose yra išorinis užraktas, užblokuojantis roletus. Automatinių roletų padėtis sureguliuojama paspaudus mygtuką iš raktelio arba valdymo bloko.

Roletų užuolaidos dažniausiai gaminamos iš aliuminio arba plieno skersinių. Kiekviena iš medžiagų turi savo privalumų ir trūkumų..

Plieninės roletai išsiskiria dideliu triukšmo sugėrimu ir šilumos izoliacija. Plieninių lamelių vidinė tuštuma užpildyta poliuretano putomis.

Plieninių roletų trūkumai yra šie:

  • didelis konstrukcijos svoris – sukuria papildomą valdymo sistemos apkrovą (naudojama tik automatika);
  • plieninių lamelių jautrumas korozijai (naudojant antikorozinius impregnavimus šis trūkumas buvo beveik visiškai pašalintas).

Aliuminio konstrukcijos pasižymi puikiomis dekoratyvinėmis savybėmis ir yra lengvai valdomos. Be to, tokios roletai sugeba apsaugoti patalpas nuo triukšmo, dulkių, saulės ir įsilaužimo. Papildomas aliuminio apsauginių roletų privalumas yra mažas specifinis svoris.

Roletai: nuotraukų vykdymo pavyzdžiai

Roletų komponentai

Prieš montuodami apsauginį lakštą ant langų, turite suprasti, iš kokių elementų susideda roletai. Sistemos dizainas yra gana paprastas:

Paprasta roletų schema leidžia patiems sumontuoti konstrukciją.

Roletų montavimo būdai

Roletai gali būti montuojami įvairiais būdais..

Montavimas lauke (virš galvos) yra labiausiai paplitęs ir paprastas būdas pritvirtinti roletus. Nereikia gaminti dėžutės nišos. Dėžutė su drobė yra sumontuota virš angos, kreipiamieji bėgeliai yra jos pusėje.

Paviršiaus montavimo ypatybės:

  • jis naudojamas jau pastatytiems pastatams su įmontuotais langais sutvarkyti;
  • metodas tinka įvairių tipų diskų įrengimui;
  • roletas neužstoja šviesos angos;
  • dėžė išsikiša už fasado plokštumos.

Viršutinių roletų sistema yra brangesnė nei įmontuota. Kainų skirtumas yra 2000-3000 rublių

Įmontuotas montavimas – kreiptuvai ir dėžė montuojami tiesiai į lango angą (vidiniuose šlaituose).

Šis metodas turi savo ypatybes:

  • tinka dideliems langams, nes naudojant šią montavimo schemą, galinė dėžutės sienelė ir kreiptuvai iš dalies sutampa su šviesos anga;
  • su įmontuotu įrengimu paprastai naudojama elektrinė pavara, nes veleno išėjimas patenka ant stiklo;
  • įmontuota instaliacija – labiausiai atspari įsilaužimui.

Kombinuotam įrengimui reikia įrengti specialią įdubą lango angos viršuje, kuri turi būti įrengta net pastato statybos etape arba namo rekonstrukcijos metu. Montuojant kartu, leidžiama keisti dėžutės ir kreiptuvų tvirtinimą.

Tvirtinimo detalių pasirinkimas

Prieš pradėdami montuoti roletus, turite pasirinkti tinkamus laikiklius:

  • jei lango angą sudaro natūralus akmuo, monolitinė plyta ar betonas, tada optimalios tvirtinimo detalės yra plastikiniai kaiščiai su vinimis arba įsuktais varžtais; Arba galima naudoti plieninius inkarus; montavimo gylis – ne mažiau kaip 3 cm;
  • montuojant roletus ant lango angos, pagamintos iš medžiagos su vidinėmis tuštumomis, geriau naudoti plieninius išsiplėtimo inkarus; tvirtinimo gylis – ne mažiau kaip 6,5 cm;
  • metalinių konstrukcijų tvirtinimo detalės – savisriegiai varžtai;
  • montavimas medinėje angoje – per raištelius arba varžtus;
  • roletų sistemos valdikliai tvirtinami vininiais varžtais arba plastikiniais kaiščiais su varžtais.

„Pasidaryk pats“ roletų montavimas

Parengiamieji darbai

Prieš montuojant roletus, atliekamos šios parengiamosios priemonės:

Įrankiai ir medžiagos

Norėdami savarankiškai montuoti roletus, jums reikės šių prietaisų:

  • grąžtas;
  • perforatorius;
  • metalo ir betono grąžtų rinkinys;
  • kniedijimo pistoletas;
  • atsuktuvas;
  • metalo žirklės, replės ar vielos pjaustytuvai;
  • veržliarakčių rinkinys;
  • atsuktuvai;
  • matavimo juosta ir pastato lygis;
  • plaktukas;
  • žymeklis;
  • darbui daugiau nei 1,5 metro aukštyje – kopėčios:
  • indikatorinis atsuktuvas, multimer – pavaros prijungimui;
  • surinkimo pistoletas ir sandariklis – skirtas sienų jungčių ir kreiptuvų sandarinimui.

Prieš montuodami turite patikrinti, ar rinkinyje nėra visų elementų ir ar nėra defektų.

Dėžutės surinkimas ir montavimas

Žingsnis po žingsnio analizuosime, kaip montuoti roletus virš galvos.

Drobės montavimas

Sumontavus roletą, būtina uždaryti surinktą dėžę, nuplėšti plėvelę nuo žaliuzės priekinės pusės, įstatyti kištukus ir apdoroti juos silikoniniu sandarikliu.

Roletų pavaros jungtis

Paskutinis roletų sistemos įrengimo etapas yra automatinio tinklo valdymo prijungimas. Atliekant šį darbą, reikia laikytis kelių taisyklių:

  • visos elektros instaliacijos schemos dalys turi būti dedamos į jungiamąsias dėžutes;
  • apskaičiuojant minimalų laido skerspjūvį, būtina atsižvelgti į visų pavarų galią;
  • norint prijungti automatiką, tinka viela, kurios skerspjūvis yra 0,75 mm2 ar didesnis;
  • jūs negalite naudoti laidų su polietileno apvalkalu;
  • kiekvienai variklių grupei turi būti naudojamas atskiras kabelis.

Roletų montavimo seka: vaizdo įrašas

Bendrieji roletų montavimo reikalavimai

Viso konstrukcijos išvaizdą ir funkcionalumą daugiausia lemia montavimo darbų kokybė. Diegimo metu būtina patikrinti, ar laikomasi šių reikalavimų:

  • dėžutė sumontuota horizontaliai;
  • dėžutė kreiptuvų atžvilgiu yra griežtai 90 ° kampu;
  • kreipiamųjų bėgių ar dėžių lenkimas išilgai sienos reljefo yra nepriimtinas;
  • galinį profilį geriau uždėti ant lygiausios ir horizontalios dangos.

Roletų sistemos priežiūra

Kad langinės būtų geros būklės, kreipiamieji bėgeliai ir ašmenys turi būti periodiškai valomi nuo dulkių, purvo, sniego, ledo ir pašalinių daiktų (šakų, lapų, smulkių akmenų ir pan.)..

Svarbu! Kai sulankstomos žaliuzės yra apledėjusios, prieš pradedant jas eksploatuoti, būtina kruopščiai nuvalyti užuolaidą nuo ledo – tiesiog ranka belskite į lentjuosčių vidų ir išorę

Dulkes ir nešvarumus nuo drobės galite pašalinti minkštu skudurėliu, sudrėkintu muiluotu vandeniu. Rekomenduojama kasmet atlikti statinio techninę apžiūrą, dalyvaujant tiekėjo įmonės specialistams..

Read more
Langas

Šlaitų ant langų gamybos ypatybės. Ekspertų patarimai ir patarimai, kaip teisingai įrengti šlaitus ant langų. Šlaitų įrengimo tvarka

Ar įdiegėte naujus langus ir norite pridėti šlaitų? Tada šis straipsnis skirtas tau. Čia kiekvienas neprofesionalus meistras ras specialias rekomendacijas, kaip teisingai įrengti šlaitus ant langų, taip pat galės susipažinti su šio proceso tvarka. Mes išsamiai išanalizuosime, kokio tipo šią lango apdailos dalį geriau naudoti, taip pat kaip užtikrinti maksimalią šilumos izoliaciją priimant langą. Skaitykite apie tai ir ne tik toliau straipsnyje..

Turinys:

Pagrindinės medžiagos, naudojamos šlaitų gamybai

Šlaitų gamybai naudojamos įvairios medžiagos. Renkantis vieną ar kitą apdailos medžiagos tipą, turėtumėte atkreipti dėmesį į šlaitų tipą, nes jie yra vidiniai ir išoriniai. Tinka pirmajam tipui: plastikas, tinkas, polistirenas, polistirenas, gipso kartonas ir kt. Antrajam, būtina pasirinkti vandeniui atsparią medžiagą, patvarią, patikimą, atsparią oro sąlygoms. Išsamesnės minėtų variantų charakteristikos pateiktos lentelėje.

Medžiagos šlaitų gamybai
plastmasinis Plastikiniai šlaitai yra greitai ir lengvai montuojami. Plastikas laikomas drėgmei atsparia medžiaga, nebijančia saulės spindulių, šalčio ir kt. Nerekomenduojama plačiam šlaitui. Jie skiriasi daugybe privalumų, dėl kurių medžiaga yra pirmaujanti tarp kitų.
tinkas Tinkuotos šlaitai, viena vertus, yra labai pelningas, finansiškai prieinamas pasirinkimas. Tačiau, kita vertus, tinkas linkęs užšalti stabilių, net ne stiprių šalčių metu. Derinkite su įvairių tipų langais.
polistirenas ir putplastis Šios medžiagos pasižymi gera šilumos izoliacija ir yra laikomos puikiu pasirinkimu langų šlaitams gaminti. Tačiau dėl daugybės būdingų privalumų pastebimas faktas, kad šios dvi medžiagos kenkia žmonių sveikatai ir nerekomenduojamos naudoti patalpose..
gipso kartono Moderni medžiaga, plačiai naudojama statyboje, netinkama montuoti lauke. Ši medžiaga nėra laikoma drėgmei atspari ir lengvai genda. Gali išsipūsti veikiant didelei drėgmei.
laminatas Ši medžiaga leidžia suprojektuoti langų šlaitus originaliausiomis idėjomis. Dirbti su medžiaga yra sunkiau nei su kitomis rūšimis, nes ją sunku pjaustyti ir trupėti.

Šį sąrašą galima papildyti įvairiaspalviais metalo lakštais, plytelėmis, medžiu ir, tiesą sakant, dailylentėmis. Metaliniai šlaitai yra žinomi dėl savo brangumo, tačiau tuo pat metu jie pasižymi aukštos klasės kokybe, leidžiančia atlikti hermetišką funkciją daugiau nei tuziną metų. Mediena pasižymi puikiomis garso izoliacijos savybėmis.

Rezultatas yra pokšto vaizdas pagal kanalą

„Pasidaryk pats“ medžiagos ir būtini įrankiai šlaitų montavimui ant langų

Šlaitų montavimo ant langų technologija tiesiogiai priklauso nuo pasirinktos medžiagos. Nuo to priklauso ir nemažai darbui būtinų įrankių. Darbo įrangos pasirinkimui ir šlaitų pagrindui įtakos turi ir gaminamo lango elemento tipas (vidiniai ir išoriniai šlaitai). Renkantis tam tikrą medžiagą, verta prisiminti, kad estetinė langų šlaitų funkcija nėra pagrindinė, jų pagrindiniai tikslai yra:

  • Šilumos izoliacija;
  • hidroizoliacija;
  • garso izoliacija.

Kaip rodo praktika, dažniausiai „pasidaryk pats“ langų šlaitai yra pagaminti iš plastiko, gipso ir laminato, apie kuriuos daugiau sužinosime toliau..

Visi darbo įrankiai, kurių prireiks montavimo ir apdailos darbuose, gali būti suskirstyti į tris grupes.

1. Bendras visų tipų šlaitams: pastato lygis, matavimo juosta, metalinis kampas.

2. Šlaitų apdailai: mentele, mentele, konteineriu tinkui, gipsui, klijams, gruntu, polistirenu ir kt..

3. Šlaitų surinkimui: malūnėlis, gręžtuvas, perforatorius, plaktukas, vinys, varžtai, izoliacija, skysti vinys, klijai, silikonas, savisriegiai, lipni juosta, poliuretano putos ir kt..

Prieš pradedant dirbti su ta ar kita medžiaga, verta išsamiau sužinoti apie jos savybes, išsiaiškinti jos atsparumą drėgmei, stiprumą, kokias priemones ji suderinama ir kt. Tai leis jums nepažeisti pagrindinės medžiagos pjaustant ją iki reikiamo dydžio ir pabaigoje, kad gautumėte aukštos kokybės rezultatą. Kiekvienas langų šlaitų tipas turi savo privalumų ir trūkumų, apie kuriuos mes išmoksime palaipsniui..

Rezultatas yra pokšto vaizdas pagal kanalą

Kaip tinkamai paruošti šlaitų paviršių

Paprastai lango angos ir tikrųjų šlaitų montavimas pradedamas po naujo lango įrengimo. Dažnai putų likučiai, pasenusios dalelės ir kitos nuolaužos lieka įrengimo vietoje, o tai turi būti pašalinta parengiamojo etapo metu. Svarbu prisiminti, kad šlaitų paviršius kiekvienai medžiagai yra paruoštas skirtingai. Pavyzdžiui, tinkuoto tipo šlaitų pradžioje jums reikia:

  • klijuokite visiškai sumontuotą langą, pleistrą, stiklą apsaugine medžiaga. Tai apsaugos jį nuo nereikalingo užteršimo tinku ir kitomis priemonėmis;
  • padaryti pradinį šlaitų gruntą, sumontuoti specialius gipso švyturėlius.

Dirbant su gipso kartono šlaitais, izoliacinė dalis ruošiama parengiamajame etape. Tokios medžiagos kaip gipso kartonas izoliacija taip pat atlieka hidroizoliacinį vaidmenį, nes gipsas blogėja veikiant drėgmei.

Lengviausias šlaitų įrengimo būdas yra plastikas. Pati ši medžiaga jau turi tam tikras šilumos izoliacijos savybes ir nėra jautri drėgmei, todėl nereikalauja jokių papildomų paruošiamųjų darbų, na, išskyrus šlaitų valymą.

Plastikinių langų šlaitų ypatybės

Naujai sumontuotas langas gali visiškai patikti jo savininkams tik tuo atveju, jei yra aukštos kokybės gatavų šlaitų. Plastikiniai šlaitai yra labai populiarūs tarp vartotojų, nes jie turi daug privalumų:

  • montavimo paprastumas;
  • konstrukcijos vientisumas;
  • nesugeria drėgmės ir yra atsparūs bet kokiai aplinkai;
  • atsparumas grybelinių ligų atsiradimui;
  • priežiūros paprastumas ir lengvumas;
  • nereikalauja papildomos apdailos;
  • turi padidintas šilumos izoliacijos savybes;
  • prieinama finansinė galimybė;
  • naudojamas vidaus ir išorės apdailai.

Toliau mes apsvarstysime vidinių plastikinių sumuštinių plokščių montavimo procesą savo rankomis..

Sumuštinių plokštės yra akyto plastiko lakštas, kuris patikimai apsaugo nuo skersvėjų, yra maksimaliai atsparus garavimui ir gerai apsaugo langų izoliaciją nuo drėgmės. Šios medžiagos šlaitai prie lango angos tvirtinami keliais būdais: naudojant laikiklius, savisriegius varžtus ir kaiščius. Sumuštinių plokštes lengva pjaustyti ir sulenkti be jokių pastangų.

Šios parinkties diegimas atliekamas keliais etapais:

1 žingsnis. Parengiamasis etapas pakeičiamas garų barjerinio sluoksnio paruošimu, tam naudojama garų barjerinė juosta.

Žingsnis 2. Paruošiame lango rėmą naudodami U formos profilį, jis atlieka pradinės juostos vaidmenį.

Žingsnis 3. Naudodami medinę lentą, paruošiame F formos profilio pagrindą. Susegiklis ir segtukai naudojami kaip tvirtinimo detalės.

4 žingsnis. Įdėkite plastikinius elementus į gatavą surinktą konstrukciją ir pritvirtinkite. Tuštumą tarp medinių lentjuosčių rekomenduojama užpildyti mineraline vata. Plastikas nereikalauja papildomos apdailos.

Plastikiniai šlaitai iš tikrųjų yra besiūliai, jie turi tik užpakalines jungtis, kurias reikia papildomai apdoroti sandarikliais arba silikonu.

Tinkuoto šlaito privalumai

Norint namuose pasidaryti tinkuotus šlaitus, nebūtina turėti jokių universalių įgūdžių, pradedantysis taip pat gali susidoroti su šiuo procesu..

Šio tipo šlaitai vadinami patikimais ir patvariais, nes jie išsiskiria dideliu stiprumu. Tinkuoti elementai atrodo patraukliai ir neturi tuštumos, šis faktas yra reikšmingas šios galimybės pranašumų papildymas..

Kaip ir visi tipai, gipso šlaitai taip pat turi neigiamų pusių. Pirma, tinkuotam paviršiui pagaminti reikia daugiau laiko nei kitiems. Žiemą, veikiant šalnoms, toks paviršius yra linkęs įtrūkti. Netinkamai apdorojus, tinkuotos šlaituose atsiranda drėgmė ir pelėsiai..

Po parengiamųjų darbų, kuriuos prisiminėme anksčiau, ekspertai rekomenduoja sukurti būsimo dizaino šabloną, kuris taip pat vadinamas malka. Šio šablono gamybai geriau naudoti faneros lakštą, kurio pagrindinė funkcija yra išlyginti šlaitų paviršių..

Pagrindinė medžiaga darbui šiuo atveju yra tirpalas, todėl labai svarbu stebėti temperatūros režimą patalpoje, taip pat proporcijas paties maišymo metu. Šiame etape jums reikės maišymo indo..

Darbui neturėtumėte pasirinkti per didelio pastato lygio, šiuo atveju tiks mažas, be to, su juo lengviau dirbti. Gipsas yra gana šalta medžiaga, kuri taip pat reikalauja papildomos izoliacijos..

Po to, kai visos dalys buvo išlygintos skiediniu ir visiškai išdžiūvo, galite tęsti tolesnę apdailą. Tolesnių etapų medžiagai jums reikės glaisto ir gipso mišinio, apdailos glaisto ir priešgrybelinio grunto. Verta prisiminti, kad apdailos sluoksnius galima tepti tik užtepus priešgrybelinės medžiagos, o po to visiškai išdžiūvus paviršiui. Nepamirškite naudoti armatūros tinklelio, kuris yra sureguliuotas po gipso sluoksniu. Neturint mūro tinklelio, gipso sluoksnis gali tiesiog nukristi..

Rezultatas yra pokšto vaizdas pagal kanalą

„Pasidaryk pats“ laminatas, skirtas šlaitams ant langų gaminti

Viena iš dažniausiai naudojamų langų šlaitų apdailos medžiagų yra laminatas. Šio tipo apdailos paviršiui reikia medinės apkalos ir papildomos izoliacijos. Šiame etape verta pasirūpinti garų barjeru. Lamelės tvirtinamos naudojant metodą, kuris tiesiog vadinamas dygliuotu grioveliu..

Norint paslėpti matomas laminato jungtis, geriausia naudoti plastikinius kampus. Laminatas kaip apdailos medžiaga turi būti tiesiogiai pritvirtintas prie pagrindo. Pavyzdžiui, lamelės prisukamos prie gipso kartono savisriegiais. Nepriklausomai nuo tvirtinimo tipo ir pagrindo, svarbiausia yra teisingai sumontuoti laminatą, kad galėtumėte paslėpti jungtis. Tai reiškia, kad visos lamelės turi būti sulenktos lynu. Šio tipo šlaitai baigtoje, baigtoje formoje išsiskiria estetiškai didelėmis sąnaudomis, kurios pritraukia daug vartotojų..

Rezultatas yra pokšto vaizdas pagal kanalą

Patarimai ir gudrybės, kaip teisingai padaryti vidinius šlaitus savo rankomis

Norėdami kokybiškai atlikti visus darbo etapus, gaminant šlaitus iš įvairių medžiagų savo rankomis, turėtumėte atkreipti dėmesį į patarimus ir rekomendacijas tų, kuriuos jau praktikuoja meistras. Susipažinimas su kai kuriomis taisyklėmis padės pradedantiesiems nekartoti kažkieno jau padarytų klaidų ir kuo geriau susidoros su darbu. Taigi, pažvelkime į kai kuriuos mūsų temos niuansus..

1. Norint tinkamai apšviesti patalpą, dirbant šlaituose, svarbu išlaikyti išskleistą kampą.

2. Naudokite tinkamas tvirtinimo medžiagas: pavyzdžiui, sutvirtintos juostos tinka metaliniams kampams, specialūs savisriegiai varžtai gipso kartono plokštėms.

3. Tinkuotų šlaitų apdailai savo rankomis geriau naudoti profesionalius dažus.

4. Parengiamajame etape pasirūpinkite, kad būtų neutralizuotos visos skylės ir visos kitos klaidos šlaitų paviršiuje.

5. Būtinai pasirūpinkite surinkimo siūlės po langu sandarinimu.

Rezultatas yra pokšto vaizdas pagal kanalą

6. Renkantis medžiagą šlaitams, vadovaukitės ne tik kaina, bet ir kokybe.

7. Dirbant su gipso kartono plokštėmis, rekomenduojama klijų masę užtepti klijuojamo elemento gale..

8. Nepamirškite apie visus nuožulnios plokštės sluoksnius, kurie turi atlikti šilumos, triukšmo, garų ir hidroizoliacijos funkcijas.

Norėdami gauti daugiau informacijos šia tema, žiūrėkite vaizdo įrašą:

Read more
Langas

Kaip savo rankomis uždėti langus ant lodžijos

Prieš pradėdami diegti langus lodžijoje, turite nuspręsti dėl jų modelio ir furnitūros. Norint tai padaryti teisingai, reikia pasikliauti ne tik pardavėjų rekomendacijomis ir GOST reikalavimais, bet ir tam tikromis klimato ypatybėmis. Tokie kaip sezoninė temperatūra ir krituliai. Taip pat svarbus tikslas, kurį jie nori pasiekti stiklo pagalba. Nesvarbu, ar tai bus šilta lodžija, ar tiesiog nuo oro apsaugotas kambarys. Straipsnyje daugiausia dėmesio bus skiriama lodžijų ir balkonų langų stiklinimui.

Turinys:

Renkantis lodžijas lodžijoms įstiklinti, atkreipkite dėmesį į patį stiklo paketą, profilio charakteristikas, furnitūros tipą ir galimas papildomas galimybes (rankena su užraktu, tinklelis nuo uodų ir kt.).

Profilio pasirinkimas lodžijos langams

Šiandien populiariausias lodžijos įstiklinimo profilis yra aliuminio arba metalo-plastiko konstrukcijos. Norint gauti reikiamą šilumos izoliaciją, jų storis turėtų būti 55-60 mm..

  • Pagrindinis privalumas aliuminio langai – tai mažas jų svoris. Jie turi gerą standumą ir yra labai patvarūs, tačiau jų kaina yra didesnė nei plastikinių. Ir dėl vieno stiklo nebus įmanoma sukurti šiltos lodžijos. Dažniausiai tokios konstrukcijos įrengiamos statomuose daugiaaukščiuose pastatuose ir yra su slankiojančia atidarymo sistema. Deja, nebrangių modelių atveju tai yra daugiau trūkumų. Nei orumas. Taip yra dėl to, kad įrengiant profilius biudžetinėmis detalėmis, jis greitai tampa netinkamas naudoti, todėl sunku atidaryti arba atsiranda įtrūkimų ir skersvėjų.

Stumdomi langai lodžijai

  • Stiklinant lodžiją plastikiniai langai galite būti tikri, kad net ir šaltu oru bus šilta ir patogu. Jie užtikrina puikią šilumos izoliaciją. Tačiau, jei nėra papildomos ventiliacijos, būtina numatyti mikroventiliacijos galimybę, kad ant langų nesusidarytų kondensatas. Plastikinio laminavimo galimybė leidžia juos pritaikyti bet kokiam interjerui. Taigi, už papildomą mokestį galite užsisakyti jų gamybos spalvų įvairioms natūralioms medžiagoms ar bet kokiam kitam atspalviui. Jūs neturite jaudintis, kad jie išnyks ar išnyks, apsauginė plėvelė apsaugos juos net nuo stiprių ultravioletinių spindulių.

Dvigubo stiklo lango pasirinkimas langui ant lodžijos

  • Dvigubo stiklo paketas-tai konstrukcija, susidedanti iš skirtingo skaičiaus stiklų ir oro kamerų tarp jų, taip pat drėgmės perteklių sugeriančio sausiklio, tarpinio rėmo ir dvipusio sandarinimo..
  • Norėdami įrengti šiltą lodžiją, turite pasirinkti dviejų ar trijų kamerų dvigubo stiklo langus, kurie turi mažiausią šilumos laidumą. Jei kambarys lieka šaltas, galite sutaupyti pinigų ir sumontuoti vienos kameros stiklus.
  • Šiuolaikiniuose ir brangesniuose modeliuose oro kameros užpildytos inertinėmis dujomis, kurios padidina tokių langų triukšmo izoliaciją 15-20%. Be to, kai stiklo paketas užpildytas kriptonu, jo šilumos izoliacijos savybės padidėja daugiau nei 60%, o naudojant argoną – 30%. Jie yra nekenksmingos, bespalvės ir bekvapės gamtinės dujos. Dėl aukštos kokybės sandarinimo jie laikomi kamerose iki 30 metų.

  • Kitas variantas-uždėti langą ant lodžijos su energiją taupančiu stiklu. Principas yra specialus sidabro jonų purškimas, atspindintis šilumą. Tuo įsitikinti yra gana paprasta, užtenka saulėtą dieną priglausti ranką prie stiklo ir liks šalta. Arba pabandykite jį pašildyti kaitrine lempa.
  • Jei lodžijos langai nukreipti į pietinę pusę arba yra antrame aukšte, tada atspalviu paslėpkite arba paslėpkite nuo smalsių kaimynų akių..

Armatūros pasirinkimas

  • Aklas stiklas kainuoja žymiai mažiau, tačiau per daug taupyti neverta. Lodžijoje turėtų būti pakankamai pakreipiamų ir pasukamų langų, kad būtų patogu juos valyti. Be to, karštą dieną tai sukurs malonų mikroklimatą, be garų vonios efekto. Parduodamos specialios šukos, leidžiančios savavališkai reguliuoti varčios atidarymo laipsnį ir pritvirtinti jį stacionarioje būsenoje.
  • Jei namuose yra mažų vaikų, raktų spynos, sumontuotos ant rankenų, taps nepakeičiamu priedu..

  • Dažnai lodžijos, skirtingai nei balkonai, yra pirmame aukšte. Tokiu atveju rekomenduojama montuoti apsaugos nuo įsilaužimo detales. Jis išsiskiria tuo, kad yra ypač tvirtas metalinis rėmas ir nesugebėjimas jo atidaryti iš išorės. Kaip papildoma funkcija, juose sumontuoti specialūs jutikliai, reaguojantys į bandymą įsilaužti..
  • Taip pat šiuo atveju galite rekomenduoti ypač patvarų stiklą, pavyzdžiui, tripleksinį. Patikimumas ir atsparumas smūgiams pasiekiamas ant jo uždėjus specialią plėvelę. Todėl po smūgio stiklas nesulaužys, o tik bus padengtas daugybe įtrūkimų..
  • Kai patalpoje nėra ventiliacijos, ant langų sumontuotas tiekimo vožtuvas. Tai ypatingas mažas mechanizmas, kuris yra labai paprastas. Jis nuolat paleidžia orą iš gatvės į lodžiją, tačiau dėl filtravimo sistemos ir mažo srauto jis negali paveikti temperatūros ar drėgmės viduje.

Prancūziški lodžijos langai

  • Vis dažniau butų su lodžijomis savininkai naujuose pastatuose stengiasi padaryti panoraminius, arba, kaip dar vadinama, prancūziškus stiklus. Tokių konstrukcijų gamybai pagal užsakymą galima naudoti beveik bet kokią medžiagą: natūralią medieną ar plastiką. Tačiau dažniausiai jie gaminami iš modernių aliuminio profilių, kurių viduje, kaip sumuštinis, yra šilumą izoliuojantis sluoksnis. Toks rėmas su „terminiu tiltu“ vadinamas „šiltu“ ir yra gana brangus.

Patarimas: kad būtų užtikrinta geriausia šilumos ir garso izoliacija, lodžijos dvigubo stiklo langai pasirenkami su trimis ar daugiau oro kamerų, o profilio storis ne mažesnis kaip 42 mm.

Tačiau norint pradėti darbą, reikia rimtai pasiruošti.

Patarimas: nusprendę įstiklinti lodžiją su prancūziškais langais, turėsite susidurti su daugybe apribojimų. Jie kiekvienu atveju yra individualūs ir priklauso tiek nuo namo dizaino ypatybių, tiek nuo biurokratinio patvirtinimo..

Panoraminiams langams reikia visiškai arba iš dalies pašalinti priekinę lodžijos sieną, o tai labai paveikia namo fasadą. Tai reiškia, kad reikia gauti leidimus:

  • pateikti gatavą stiklinimo projektą;
  • rašytinis buto savininko sutikimas;
  • tų leidimas. paslaugos galimiems pertvarkymo pakeitimams;
  • susitarimo su nepaprastųjų situacijų ministerija ir „Rospotrebnadzor“ sudarymas;
  • jei atliekami darbai istorinės vertės pastate – atitinkamas leidimas.

Ir tik gavę visą šį dokumentų sąrašą su PTI pasu, galite kreiptis į savivaldybės komisiją svarstyti.

Patarimas: už papildomą mokestį prancūzų stiklinimo įmonės siūlo pagalbą gaunant visus reikiamus dokumentus.

Prancūzijos lodžijų dizaino tipai balkonui

  • Pagrindinė užduotis yra sukurti panoraminį vaizdą iš lango, nieko neribojant. Todėl dažnai prancūziški langai, kaip įprasta, neturi vertikalaus standumo briaunos, o remiasi tik rėmeliais, turinčiais specialų vieno geležinkelio profilį arba turi jungtis..
  • Jei tokiu vaizdu įstiklinta lodžija, kurios plotas yra didelis, pavyzdžiui, 6 m, tada langai yra suskirstyti į kelias dalis, kurių kiekviena turi savo izoliuotą stiklinimą. Daugeliu atvejų tai daroma, nes plastikinis profilis nėra pakankamai standus, būtent jis dažniausiai pasirenkamas dėl mažesnės kainos.

  • Išimtis bus patikima konstrukcija, pagaminta iš aliuminio profilio su patvariu grūdintu stiklu. Su jo pagalba galite sukurti monolitinius stiklus visame angos aukštyje arba montuoti ant žemo parapeto (30–40 cm).
  • Jei erdvei tarp buto ir lodžijos įstiklinti reikalingi prancūziški langai, tuomet rinkitės struktūrą, vadinamą „portalu“. Atidarę jie rieda į šonus ir nesisuka, o tai ypač vertinga esant siaurai balkono erdvei. Lodžijai su plačiomis durimis tinka prancūziški langai „knygos“ principu. Sulankstyti jie yra visiškai atitraukti, suformuojant vieną erdvę su kambariu.

Šiltas lodžijos įstiklinimas su prancūziškais langais

Rusijos klimatas labai skiriasi nuo šiltų Prancūzijos provincijų, todėl svarbu, kaip šaltuoju metų laiku sukurti šiltą kambarį, o vasarą išvengti perkaitimo..

  • Jei mes kalbame apie pietinius regionus, kuriuose yra šiltas ar vidutinio klimato klimatas, tada papildomų priemonių nereikės. Gana pakankamai centralizuotas šildymas bute ir trigubo stiklo langas ant lodžijos.
  • Kalbant apie kitus regionus, papildomas šildymas yra būtinas. Tai gali būti šiltos IR grindys arba šildomos grindjuostės. Kartais šildymo juostelės tvirtinamos prie lubų.

  • Langų pardavimo vadybininkai gali rekomenduoti dvigubo stiklo langus su specialia plėvele, kuri atspindi IR spinduliuotę ir neleidžia stiklui įkaisti. Tačiau jie gali dirbti visa jėga nuo 10 metų, po to jų efektyvumas sumažėja..

Nerekomenduojama montuoti prancūziškų langų be specialių įgūdžių. Rekomenduojama užsakyti montavimą specializuotoje įmonėje, kuri suteiks garantiją jų darbui. Bet jei yra noras sutaupyti pinigų ir atlikti darbą savarankiškai, tada algoritmas bus toks:

  • dvigubo stiklo langų pašalinimas iš rėmo ir tvirtinimas prie inkarų išilgai viso perimetro iki lodžijos angos. Vertikaliai ir horizontaliai tikrinama lygiu, visiškai neįtraukiant galimo įstrižumo;

  • tarpus tarp rėmo ir sienos leidžiama palikti ne daugiau kaip 2 cm Ateityje jie išpūsti montuojamomis universaliomis putomis;
  • po sukietėjimo putų perteklius nupjaunamas kanceliariniu peiliu, uždedamas hidroizoliacinis sluoksnis (patogiau naudoti juostą). Tada šios vietos yra tinkuotos arba padengtos plastikiniais lašeliais;
  • pritvirtinti anksčiau nuimti dvigubo stiklo langai, o visa likusi apsauginė plėvelė pašalinama.

Prancūziško lango dekoravimo ant lodžijos metodai

  • Priklausomai nuo estetinių buto savininkų pageidavimų ar jo grindų vietos, galite pasinaudoti keliomis dekoravimo galimybėmis. Tai gali būti vitražai (lipni plėvelė arba dažyti rankomis), žaliuzės, roletai, tamsintos plėvelės ar audinio užuolaidos..
  • Kad ir koks filmas būtų geras dienos metu, tačiau tamsoje, įjungus šviesą, jis nesukurs pakankamos vizualinės izoliacijos. Todėl pirmuose dviejuose ar trijuose aukštuose ši parinktis yra netinkama..
  • Renkantis užuolaidas, geriau rinktis lengvas medžiagas, kurios vizualiai suteiks lango angą, o ne apsunkins, pavyzdžiui, organzą ar tiulį.

  • Gražiai atrodo romėniškos žaliuzės, kurios montuojamos ant kiekvienos varčios atskirai. Vėliau galite eksperimentuoti, atskleisdami juos skirtinguose aukščiuose..

„Pasidaryk pats“ lodžijų stiklinimas plastikiniais langais

  • Prieš dėdami plastikinį lodžijos langą, atlikite visus būtinus matavimus. Tai apima lango angos ilgį ir plotį. Tai turėtų būti padaryta kuo tiksliau, o jei kyla abejonių dėl dydžio, geriau jį suapvalinti žemyn ir montuojant uždaryti susidariusį tarpą poliuretano putomis. Jei lango konstrukcija yra net šiek tiek didesnė, jo montuoti nebebus galima..
  • Pašalinus matmenis, reikia nuspręsti dėl varčių – kurios atsidarys ar pasisuks į šalį. Plastikinių langų gamybos įmonė siūlo standartinius ir populiariausius 3 ir 6 m ilgio lodžijų derinius. Reikiamas palangių, atoslūgių, jungiamųjų profilių ir kitų priedų skaičius apskaičiuojamas nedelsiant.
  • Jei lodžija turi seną įstiklinimą, ją reikia nuimti atsargiai, nepažeidžiant sienos. Pirmiausia nuimami akiniai ir tik tada išardomi rėmai. Patogumui juos galima supjaustyti į mažus segmentus. Pasibaigus darbui, visos šiukšlės pašalinamos. Jei yra gera grindų danga, ji yra padengta stora plėvele..

  • Jei siena po langu kelia abejonių dėl stiprumo charakteristikų, ji išmontuojama arba sulaužoma, o naujas mūras yra pagamintas iš putplasčio blokų su eilių sutvirtinimu. Šie darbai turėtų būti atliekami tik susitarus su būsto komisija ir turint leidimą galimai konstrukcijos svoriui.
  • Toliau montuojamas plastikinis rėmas. Kadangi lodžijos dažniausiai gaminamos iš plytų, tvirtinimui jums reikės kaiščių vinių. Todėl jiems skylės gręžiamos per visą konstrukcijos perimetrą. Jei konfigūracijoje yra tinkleliai nuo uodų, tada tvirtinimai jiems montuojami nedelsiant (tačiau atsižvelgiant į tai, kad tinklus galima pasiekti). Kad būtų užtikrinta geriausia hidroizoliacija, difuzinė juosta klijuojama prie sienų rėmo tvirtinimo vietose. Be to, tai leis ilgiau apsaugoti poliuretano putas nuo sunaikinimo..
  • Po slyvomis ir palange prie lodžijos parapeto pritvirtinami specialūs jungiamieji profiliai.
  • Jei lodžija yra 3 metrų ilgio, tada konstrukcija, kaip taisyklė, yra tvirta. Jis pakeltas ir išlygintas, kad nebūtų iškraipymų. Priešingu atveju atlenkimo mechanizmai neveiks gerai. Tokiu atveju stiklo paketai turi būti pašalinti. Tada jis pritvirtinamas prie sienų 50 cm žingsniais išilgai anksčiau paruoštų skylių. Viršuje sumontuotas atoslūgis arba, kaip dar vadinama – skydelis. Jo funkcija yra apsauga nuo kritulių. Montuojant 6 m ilgio lango rėmą, jis dažniausiai suskirstomas į kelis segmentus ir montuojamas etapais. Tai sudėtingesnis ir daug laiko reikalaujantis procesas, kurio metu ypač svarbu stebėti horizontalų ir vertikalų lygį. Po montavimo įdedami dvigubo stiklo langai.

  • Ant palangės sumontuota palangė. Pati savaime tai yra plastikinė juostelė su standumo briaunomis, standartinio ilgio ir pločio. Jis sureguliuojamas pagal reikiamą dydį ir supjaustomas. Pakraščiuose ant klijų reikia sumontuoti kištukus. Po to lodžijos palangė išvaloma nuo dulkių ir nušluostoma drėgnu skudurėliu, o tarpas tarp apatinės rėmo dalies ir parapeto putojamas. Tai leis uždaryti tarpą ir tuo pačiu pritvirtinti ant jo plastikinę palangę. Kad jis stovėtų tiesiai, po juo dedami supjaustyti plastiko ar medžio gabalai. Džiovinant rekomenduojama tolygiai nuspausti kažką sunkaus. Po to tarpas, kuris lieka tarp palangės ir rėmo iš apačios, papildomai putojamas..

Patarimas: reikia nepamiršti, kad kai putos išdžiūsta, jos beveik padvigubėja, jas galima nupjauti, tačiau jei jos atsitrenks į priekinį paviršių, jos nebus galima pašalinti be pėdsakų. Šiuo atveju parduodami specialūs putplasčio tirpikliai, naudojami purškimo pistoletui valyti, tačiau jie veikia tik su šviežia, dar nesukietėjusia kompozicija..

  • Pabaigoje pritvirtinamos jungiamosios detalės, tokios kaip rankenos, kištukai, tinkleliai nuo uodų. Tuo baigiamas balkonų ir lodžijų su plastikiniais langais įstiklinimas..

Kaip savo rankomis uždėti langus ant lodžijos

Read more
Klimatas

Oro kondicionieriaus vidaus įrenginio valymas. Kaip valyti oro kondicionierių. Oro kondicionieriaus išleidimo angos valymas

Negalite pakęsti karščio ir svajoti apie papildomą šildymą šaltu oru, pats laikas pagalvoti apie oro kondicionieriaus įsigijimą. Tačiau tai nėra lengvas dalykas, nes jų yra daug rūšių, atsižvelgiant į galią, diegimą ir papildomas funkcijas. Gamintojo pasirinkimas taip pat vaidina svarbų vaidmenį. Pagrindinė oro kondicionieriaus užduotis yra atvėsinti arba šildyti vietą. Tačiau įmontuotos apsaugos sistemos, automatinis valymas, paleidimas iš naujo, oro jonizacija neabejotinai turi įtakos įrangos veikimo trukmei ir mūsų gerovei..

Turinys:

Kaip sužinoti, ar oro kondicionierius nešvarus

Nešvari visa įranga, ypač oro kondicionieriai. Per jas praeina dulkėtas oras, net vabzdžiai. Kartu su užterštu oru kenksmingos bakterijos ir pelėsiai nusėda plaučiuose, o tai sukelia ligas. Kad išvengtumėte sveikatos problemų, kas 2-3 savaites valykite įrangą nuo dulkių, lapų, šakelių ir kitų šiukšlių. Tai galite padaryti patys, jei kruopščiai viską suprantate pagal instrukcijas. Bet jei aptinkamas rimtesnis gedimas, jūs negalite išsiversti be priežiūros darbuotojo pagalbos..

Kaip nustatyti, ar oro kondicionierius nešvarus:

  • Pasirodo vibracija.
  • Oro kokybė pastebimai pablogėjo.
  • Padidėjęs triukšmas.
  • Sumažėjęs įsiurbiamo oro srautas.
  • Lašai ant įrenginio atsiranda patalpoje.

Visi šie indikatoriai kartu arba atskirai rodo, kad laikas sutvarkyti oro kondicionierių ir palengvinti jo atliekamų užduočių atlikimą..

Bet! Jei savaiminis valymas neduoda norimo rezultato, kreipkitės į specialistą, kuris suras priežastį ir veiksmingai ją pašalins. Nepamirškite, kad net ir labai atsargiai naudojant įrangą reikia reguliariai prižiūrėti. Tai yra freono kiekio papildymas. Jūs negalite to padaryti savarankiškai. Slėgio matavimas sistemoje – tam reikia specialaus prietaiso.

Pirmam valymui naudokitės paslaugos paslaugomis. Stebėkite viską, ką daro darbuotojas, ir prisiminkite, kad galėtumėte toliau įgyvendinti patys.

Kaip savarankiškai valyti oro kondicionierių bute

Prieš pradėdami procedūrą, turite suprasti struktūrą nuo pat pradžių. Gydykite abu blokus, lauke ir viduje. Kiekvienoje iš jų apdorojamos beveik visos dalys, išskyrus elektros prietaisus ir kabelius..

Kaip patiems išvalyti filtrą

Šis elementas yra labiausiai pažeidžiamas iš dalių. Jis pirmasis praleidžia viską, kas yra ore. Galima valyti tik tinklinį filtrą. Jį galima lengvai atpažinti – tai smulkus daugiasluoksnis tinklelis už priekinio skydelio.

Paprastai tam perkamos specialios priemonės. Tačiau taip pat galite naudoti įprastą riebalų šalinimo priemonę arba skalbinių muilą, kuris taip pat labai gerai valo paviršius. Apdorojimui filtras pašalinamas ir plaunamas po vandeniu tirpalu. Antrasis variantas – pūsti arba valyti minkštu šepečiu. Džiovinant karštu oru, filtro elementai deformuojasi, todėl reikia palaukti, kol jie patys išdžius.

Atminkite, kad įrangos valymui garantija netaikoma, vartotojas turi tai padaryti pats.

Kaip patiems išimti filtrą

Išimti filtrus taip pat paprasta, kaip iš dulkių siurblio išimti dulkių maišelį.

Vadovaukitės šiomis gairėmis:

1. Visų pirma, prieš atliekant bet kokią įrangos techninę priežiūrą, ji turi būti atjungta nuo maitinimo šaltinio..

2. Lėtai patraukite viršutinį skydelį į save ir tuo pačiu aukštyn.

3. Nuimkite filtro elementą švelniai pakeldami jį iš apačios.

Galima apdoroti tik tinklinius filtrus, negalima valyti kišeninių filtrų, nes jie surenkami iš metalinio, plastikinio ar kartoninio rėmo su įmontuotomis kišenėmis. Juos teks keisti.

Norėdami dezinfekuoti įžeidžiančius kvapus, naudokite antiseptiką, pvz., „Loctite Hygiene Spray“ arba chlorheksidino diglukonato tirpalą. Jie turi būti atsargiai purškiami įjungus oro kondicionierių žemiausios temperatūros režimu, kad jie patektų į vidų kartu su oro srautu. Tai turi būti padaryta, jei aptinkamas kvapo pablogėjimas, jį skleidžia susikaupę mikroorganizmai ir pelėsiai. Antrasis yra pirmasis mūsų kūno kvėpavimo takų priešas.

Kaip valyti šilumokaitį savo rankomis

Kad plokštė geriau perduotų šilumą, ji turi be kliūčių liestis su praeinančiu oru. Todėl bet kokia tarša sutrikdo šilumos perdavimą. Būtent garintuve aušinimo agentas užverda, todėl aliuminio plokštės atšaldomos. Vis dėlto net geriausi filtrai negali sustabdyti visko, kas teršia sistemą. Pavyzdžiui, neįmanoma visiškai sustabdyti kai kurių labai lipnių tabako dūmų elementų, tokių kaip degutas, ar virtuvės garų su riebalų dalelėmis. Jie nusėda ant garintuvo briaunų ir sulimpa dulkes ir kitus nešvarumus, todėl susidaro rimta medžiaga, kuri sumažina oro kondicionieriaus galią ir pašalina jį iš darbinės būklės.

Esant tokiai taršai, naudojama galingesnė technika šiai taršai spręsti. Tai apima garų valiklį. Garai pašalina visus nešvarumus, taip pat naikina visas bakterijas. Būna atvejų, kai tenka išardyti šilumokaitį. Šis darbas nebėra mėgėjui ir jums reikia naudotis aptarnavimo darbuotojų paslaugomis. Tačiau stenkitės, kad taip neatsitiktų.

Reguliariai valant filtrus, rotacinė turbina ir ventiliatorius taip pat valomi kartą per metus. Jis skiriasi tuo, kad turi apvalią formą cilindro pavidalu su daugybe išilginių plokščių..

Kaip valyti sukamąjį ventiliatorių savo rankomis

Padarykite tai neišimdami iš dėklo..

Gerai sudrėkinkite, plokštes patepdami plovikliu.

Skiedinį tolygiai paskleiskite horizontaliai.

Naudokite plėvelę. Padėkite jį šilumokaičio gale ir uždarykite priekį. Įjunkite ventiliatorių be šildymo. Visi nešvarumai nuskris kartu su užteptu produktu.

Kaip valyti garintuvo groteles

Grotelės atrodo kaip vamzdžių rinkinys, per kurį cirkuliuoja freonas. Rekomenduojama jį valyti kartą per metus, atliekant šiuos veiksmus:

1. Atidarykite padalijimo sistemos dangtį ir nuimkite priekines groteles, uždengiančias šilumokaitį.

2. Paimkite šepetį su ilga rankena, švelniai nuvalykite dulkes ir išsiurbkite. Jei užteršimas yra stiprus, naudokite garo generatorių..

Savaime išsivalantis drenažas

Smėlėtas kvapas sklinda iš drenažo sistemos. Jame lieka drėgmės perteklius ir susidaro pelėsiai. Priklausomai nuo užteršimo, yra įvairių valymo būdų..

Lengvo nešvarumo pakanka nuplauti muilu ir vandeniu arba plovikliu. Skystis patenka į kanalizaciją per šilumokaitį.

Jei nešvarumai nusėda pačiame mėgintuvėlyje, jį reikia atjungti, išpūsti arba nuplauti.

Priežastys, dėl kurių drenažo sistema užsikimšusi, gali būti labai įvairios, priklausomai nuo naudojamos sistemos. Yra su kondensato nutekėjimu, su siurbliu ir tt patys gali būti pagaminti iš žemos kokybės žaliavų, o po to kai kuriose vietose siūlės gali skirtis.

Turite išvalyti visą drenažo sistemą, o ne tik vamzdelį. Kruopštus valymas užtikrins gerą oro kondicionieriaus veikimą ir ilgesnį jo tarnavimo laiką. Jokiu būdu neturėtumėte griebtis vadinamųjų „liaudies valymo metodų“, pavyzdžiui, pradurti vamzdelį viela. Tai greičiausias būdas, tačiau nešvarumai vis tiek išlieka ir turi būti visiškai pašalinti..

Kaip naudoti valymo purškiklius

Kai oro kondicionierius veikia mažos galios režimu, per skylutes ant šilumokaičio purškiamas aerozolis arba purškalas. Po 10-15 minučių valiklio veikimo ventiliacijos režimu prietaisas išdžiovinamas.

Galiausiai priėjome lauko įrenginį, kurį taip pat reikia reguliariai valyti..

Tačiau tai padaryti nėra taip paprasta, nes tam reikia specialių įrankių ir draudimo. Geriau, kad aptarnavimo darbuotojai, turintys viską, ko reikia sandėlyje, užsiimtų šio bloko valymu. Bet jei išdrįsite valyti patys, vadovaukitės toliau pateiktomis taisyklėmis:

Pirmiausia turite išsiaiškinti, iš ko susideda išorinis modulis.Didesnę jo dalį užima ventiliatorius. Kondensatorius sumontuotas šalia aušintuvo ir sudarytas iš vamzdžių, per kuriuos cirkuliuoja freonas. Na, o cirkuliaciją užtikrina stūmoklis arba slinkties kompresorius.

Inverterio tipo sistema ant korpuso paviršiaus turi valdymo plokštę, su kuria reikia elgtis atsargiai.

Ir paskutinė detalė yra apsauginis dangtelis, kuris blokuoja prieigą prie elektros kabelių ir gnybtų.

1. Išjunkite maitinimą, pašalinkite nešvarumus iš korpuso, išmontuokite ir pradėkite valyti visas dalis.

2. Nuėmus dangtelį matysite, kiek darbų reikia atlikti..

3. Šiukšles, kurias galima pašalinti rankiniu būdu, nedelsiant išvalykite.

4. Galimi paviršiai. Nuimkite dulkių siurbliu, bet tuo pačiu stenkitės neliesti elektros grandinės, jei ją užkabinsite, tada, jei ji suges, turėsite paskambinti meistrui.

5. Likusią dalį nuimkite šepetėliu, bet ne kietai..

6. Galiausiai visus nuvalytus paviršius nuvalykite drėgna šluoste..

7. Baigę techninę priežiūrą, įdiekite dėklą iš naujo, bet neįjunkite, kol jis neišdžius..

8. Žiemą būtina iš korpuso pašalinti sniegą ir ledą..

Kaip dažnai reikia valyti oro kondicionierių bute savo rankomis?

Jei jūsų butas yra apatiniuose aukštuose nuo 1 iki 4, tada kartą per tris mėnesius pakaks išvalyti sistemą. Kadangi šiame lygmenyje tarša yra greitesnė..

Jei oro kondicionierius yra virš septinto aukšto, valymas gali būti atliekamas rečiau nei kartą per dvejus metus.

Tačiau ši taisyklė netaikoma vidaus įrenginiams. Jie turi būti valomi 2-3 kartus per mėnesį. Tai, žinoma, varginanti, tačiau jei nesilaikysite rekomendacijų, tada remontas pareikalaus tvarkingos sumos.

Ką daryti, jei pastebėjote freono nuotėkį.

Nuotėkio lygis yra apie 7–8% per metus (jį reikia užpildyti prieš pripildant), tačiau jei nuotėkis aptinkamas žemiau leistino lygio, prieš sugedus kompresoriui, kreipkitės į techninės priežiūros centrą. Jo remonto kaina kainuos pusę paties oro kondicionieriaus..

Kokie požymiai rodo, kad freono nepakanka:

  • Ledo ar šerkšno atsiradimas ant išorinio bloko vamzdžių jungčių.
  • Žemas oro aušinimas. Temperatūros skirtumas tarp išleidimo angos ir įleidimo angos turi būti ne mažesnis kaip 9-10 laipsnių.

Oro kondicionieriaus priežiūra žiemą

Kadangi visa klimato kontrolės įranga daugiausia tiekiama iš Europos šalių ir Japonijos, o ten klimatas yra šiltesnis, gamintojai neatsižvelgia į kitų klimato sąlygų įtaką, o reti modeliai turi prisitaikymo prie žemos temperatūros funkciją. Iš esmės tai yra ištisus metus veikiančių oro kondicionierių, kurie ilgą laiką montuojami patalpose, kuriose yra daug žmonių ir daugybė kompiuterinės įrangos, prerogatyva. Įprastiems butų oro kondicionieriams pakaks išvalyti sniegą ir ledą iš išorinio pastato, tačiau prieš prasidedant šiltam klimatui kruopščiai išvalykite ir tik po to naudokite oro kondicionierių, kad atvėsintumėte vietą.

Prieš ruošdamiesi šiltam sezonui, patikrinkite visus elektros komponentus ir kontaktus. Jei pastebėjote laidų veikimo sutrikimus ar pažeidimus, nerekomenduojama pradėti valyti. Norėdami pradėti, paskambinkite vedliui ir pašalinkite triktis. Ir tik po remonto galite pradėti valyti.

Kondicionieriaus įjungimo po žiemos taisyklės:

  • Įsitikinkite, kad lauko temperatūra nėra žemesnė už nulį, o patalpų temperatūra yra bent 20 laipsnių.
  • Įjunkite aušinimo režimą ir minimalią 18 laipsnių temperatūrą.
  • Palaukite 10-15 minučių ir išbandykite oro kondicionierių visais režimais.
  • Jei viskas veikia, tada jis yra pasirengęs šiltam sezonui..

Kaip po valymo patikrinti į patalpą patenkančio oro temperatūrą

Būtina patikrinti oro temperatūrą, kad įsitikintumėte, jog viskas veikia tinkamai. Kaip tai padaryti. Įeinančio oro temperatūrą atimkite iš išeinančio oro temperatūros. Tai yra delta T temperatūra. Diapazone nuo -10 iki -5 vertė yra normali. Jei T vertė yra mažesnė nei -11, kai tiekiamas oras, patalpa nebus pakankamai aušinama.

Yra oro kondicionieriai su automatiniu valymu. Tokiuose modeliuose kaip FCQ-C8, FCQH-D8, FMCQ-A, FXFQ-P9 yra įmontuoti jutikliai, kurie stebi užteršimo laipsnį ir signalizuoja sistemai surinkti visus nešvarumus vienoje vietoje. Jie turi skylę kūne, per kurią tada dulkių siurblio pagalba galima ir būtina jį pašalinti. Tai patogu ir nesukelia rūpesčių, tačiau net naujausios automatinės valymo sistemos nesugeba atlikti kapitalinio įrangos valymo, ir tik jūs ir aš kruopščiai atliekame šį darbą. Todėl jūs negalite išsiversti be žmogaus rankos..

Eksploatavimo taisyklės:

Ar esate tikri, kad kondicionierius veikia tinkamai? Tai visai nereiškia, kad būtina nepaisyti rekomendacijų dėl valymo dažnumo..

Kartą ar du per metus naudokitės techninės priežiūros darbuotojų paslaugomis, kad atliktumėte išsamų patikrinimą ir prevenciją: išmatuokite slėgį sistemoje, papildykite šaltnešį, patikrinkite jo veikimą visais režimais. Yra ir kitų gedimų, juos gali aptikti profesionalai.

Esant žemesnei nei nulio laipsnių temperatūrai, rekomenduojama neįjungti oro kondicionieriaus, kuriame nėra viso sezono įrenginio.

Prieš planuodami oro kondicionieriaus prevenciją, pasverkite ir pagalvokite, kaip jį įgyvendinsite. Jei nuspręsite nesikreipti į aptarnavimo centro darbuotojų pagalbą, atidžiai išstudijuokite visus niuansus, kurie išdėstyti pridedamose instrukcijose, ir tik tada tęskite.

Būkite atidūs savo technikai ir ji jums tarnaus ir džiugins daugelį metų..

Read more
Klimatas

Kaip savo rankomis sumontuoti ir prijungti šildomą rankšluosčių laikiklį

Palankus mikroklimatas, patogi ir jauki atmosfera namuose ar butuose priklauso nuo įprastos drėgmės. Šildomo rankšluosčių laikiklio įrengimas vonios kambaryje yra svarbi užduotis, nes šis kambarys yra labiau linkęs kauptis drėgmei. Vandens lašai, drėgni rankšluosčiai sukuria sąlygas atsirasti pelėsiui ir pelėsiui. Teisingas rankšluosčių džiovintuvų montavimas nereikalauja pagrindinių santechnikos žinių, įgūdžių ar įgūdžių. Daugelis namų meistrų gali išspręsti šią problemą. Kita vertus, atlikdami darbus turite griežtai laikytis technologijos, atsižvelgti į visus niuansus, nes teisingas montavimas yra skirtas ilgalaikiam palankiam rezultatui be nemalonių staigmenų.

Turinys:

PS modelių įvairovės, jų ypatybės

Iki šiol plačiai naudojami elektriniai, vandens ir kombinuoto tipo rankšluosčių džiovintuvai. Jie veikia skirtingai.

  • Vandens agregatų veikimą užtikrina karšto vandens cirkuliacija, kuri gaunama iš centralizuoto šildymo, karšto vandens tiekimo. Šis prietaiso veikimo principas žymiai taupo energiją. Įrengiant šiuos prietaisus kyla tam tikrų sunkumų, nes juos reikia prijungti prie bendros vandens tiekimo sistemos. Šiuo atveju reikia atsižvelgti į vandens slėgį vandens tiekimo sistemoje. Džiovintuvų vandens modelių pasirinkimas turėtų būti grindžiamas darbinio slėgio rodikliais. Privačių namų pastotės pasirinkimas yra platesnis, nes šie rodikliai tokiuose pastatuose yra daug mažesni.
  • Elektrinėms džiovykloms būdingas didesnis savarankiškumas, nes jos nepriklauso nuo vandentiekio sistemų. Svarbiausia yra užtikrinti nepertraukiamą aukštos kokybės elektros tiekimą. Svarbu teisingai apskaičiuoti suvartojimą 1 kvadratiniam metrui.
  • Universalūs modeliai veikia tiek naudojant santechnikos sistemas, tiek nepriklausomai nuo jų. Tai taupo išteklius, prireikus perjungiant darbo režimus. Svarbiausias tokių sistemų trūkumas yra jų didelė kaina..

Šiuolaikinių pastočių medžiagos, jų dydžiai, forma

Konfigūracija, vonios reikmenų džiovinimo įtaisų dydis, vamzdžių įterpimo būdas priklauso nuo vonios kambarių matmenų, jų išdėstymo. Norėdami pakeisti šildomus sovietinio modelio rankšluosčių džiovintuvus, geriausiai tinka M, U formos džiovyklės. Kopėčių formos serpantinai, modeliai „Modern“, „Foxtrot“ reikalauja daugiau vidinės erdvės vonioje. Kiekvienu konkrečiu atveju turite stengtis užtikrinti, kad montuojama konstrukcija atitiktų bendrą kambario dizainą ir netrukdytų..

Šiuolaikiniai rankšluosčių šildytuvai yra žalvario, vario, nerūdijančio plieno arba juodo plieno.

Kiekvienos medžiagos privalumus ir trūkumus galima išanalizuoti naudojant lentelę:

Ritės medžiagos Privalumai trūkumus
Nerūdijantis plienas Padidėjęs atsparumas drėgmei Jautrumas priemaišoms vandentiekio vandenyje, dumblo susidarymas vamzdžio viduje
Žalvaris ir varis Puikus šilumos išsklaidymas Ribotas tarnavimo laikas
Juodas plienas Santykinai maža kaina, suderinamumas su senomis santechnikos sistemomis Prastai toleruoja slėgio kritimus, aušinimo skysčio poveikį

Šildomo rankšluosčių laikiklio savo rankomis įrengimo ypatybės

Prieš pradedant darbą, svarbu aiškiai suprasti tokių sistemų veikimo specifiką. Pastotės vandens tipas yra bendros karšto vandens sistemos dalis – šildymas, kuris veikia cirkuliuojant karštu vandeniu. Taigi, neteisingai įrengus, dažnai kyla problemų kaimynams. Todėl į tokį darbą reikia žiūrėti ypač atsakingai..

Plastikinė santechnika yra pati universaliausia, todėl prie jos be problemų galima prijungti iš įvairių medžiagų pagamintus rankšluosčių džiovintuvus. Kita vertus, siekiant išvengti svarbių jungčių ir sistemos komponentų elektrolitinės korozijos, rekomenduojama naudoti tas pačias medžiagas. Atlikdami montavimo darbus, turite griežtai laikytis technologijos. Veikimo kokybę tiesiogiai veikia griežtas montavimo schemų laikymasis..

Įvairių pastotės prijungimo galimybių savybės

Prieš pradedant darbą, svarbu aiškiai nustatyti, kokia sistema veiks šildomas rankšluosčių laikiklis. Galite įsiterpti į bendrojo karšto vandens tiekimo struktūrą. Šis metodas turi didelių trūkumų, nes džiovyklė įkaista tik tada, kai geriamas karštas vanduo, o dieną įšilęs prietaisas naktį atvės..

Jei nėra karšto šilumos tiekimo, sprendimas gali būti įrenginio prijungimas prie centralizuoto šildymo. Šios parinkties pranašumas yra tas, kad ritės vamzdis išlieka karštas visą dieną. Kita vertus, ši ryšio galimybė turi akivaizdžių trūkumų. Pirma, ši konfigūracija veikia tik šildymo sezono metu. Antra, gauti leidimą atlikti šiuos inžinerinius darbus galima tik parengus tam tikrą projektą ir gavus leidimą būsto ir komunalinėse paslaugose. Paprastai tokios procedūros užima daug laiko..

Paprastesnis variantas yra įdiegti PS elektros prietaisą. Šiuo atveju pakanka užtikrinti aukštos kokybės laidus ir įžeminimą..

Svarbios sąlygos, standartiniai reikalavimai „vandens“ pastočių įrengimui

Siekiant užtikrinti saugų ir patikimą rankšluosčių džiovintuvo veikimą ilgą laiką, diegimo metu reikia atsižvelgti į šiuos dalykus..

Tęsiant pastotės įrengimą, reikia atsižvelgti tik į aukščiau aprašytus punktus..

Kaip savo rankomis sumontuoti šildomą rankšluosčių laikiklį

Nepaisant to, kad vandens pastotės įrengimo schema priklauso nuo centrinio stovo vietos, jo įrengimo technologija yra universali..

Šildomo rankšluosčių laikiklio montavimas žingsnis po žingsnio susideda iš šių veiksmų:

Ko reikia kokybiškam montavimo darbui

Darbas su ryšiais iš polipropileno apima santechnikos lituoklio ir specialaus peilio naudojimą. Norėdami prijungti, jums reikės plastikinių vamzdžių, kurių skersmuo yra 25 mm, tvirtinimo detalių, rutulinių vožtuvų.

Į standartinę vandens šildomo rankšluosčių laikiklio įrangą paprastai įeina šie komponentai:

  • teleskopiniai laikikliai;
  • kranas “Mayevsky”;
  • adapteriai;
  • fiksavimo įtaisai;
  • silikoninės tarpinės.

Siekiant išvengti elektrolitinės korozijos, montuojant visą konstrukciją, reikia naudoti tik tų pačių metalų komponentus..

Senos PS sistemos išmontavimas savo rankomis

Prieš atliekant šiuos darbus, būtina gauti būsto biuro leidimą, nes senos įrangos pašalinimas yra susijęs su laikinu centrinio vandens stovo išjungimu.

Žingsnis po žingsnio savaiminio išmontavimo technologija apima šiuos veiksmus:

Stovo išpjovos aukštis būtinai turi būti didesnis už atstumą tarp naujojo PS purkštukų tokiu kiekiu, kuris atitinka apeinimui naudojamų movų, valytuvų ilgį.

Savarankiškas pertvarų ir rutulinių vožtuvų montavimas

Šildomo rankšluosčių laikiklio galuose dažniausiai sumontuoti rutulinės konstrukcijos uždarymo įtaisai, skirti išjungti naują pastotę. Norint juos sumontuoti naudojant tinkamo skersmens štampus, ant likusių vamzdžių įvadų nupjaunamas sriegis. Jei išsaugosite seną pjūvį, jums tiesiog reikia jį atnaujinti. Tarp stovo ir vožtuvų sumontuokite aplinkkelio trumpiklį. Tai leis vandeniui laisvai cirkuliuoti, kai džiovyklė išjungta..

„Pasidaryk pats“ naujos pastotės montavimas ant sienos

Šildomos rankšluosčių laikiklio ritės montavimo technologija priklauso nuo jos modelio. Kita vertus, kabinimo ant šios įrangos sienos tvarka yra standartinė.

Šis darbas turi būti atliekamas tokia seka:

Šviestuvas yra paruoštas naudoti. Galite atidaryti čiaupus ir patikrinti jo darbą.

„Pasidaryk pats“ principai įrengiant elektrinį ar universalų šildomą rankšluosčių laikiklį

Prieš prijungdami prietaisą, maitinamą elektra, turite pasirūpinti seno prietaiso išmontavimu. Toks darbas turėtų būti atliekamas labai atsargiai. Svarbiausia nepažeisti centrinės vertikalios vandens magistralės. Jei pastotė yra visiškai elektrinė, tada stovą galima nukreipti tranzitu naudojant trumpiklį.

Tokie įtaisai gali būti be problemų bet kokiu atstumu nuo vamzdžių, nes jie veikia autonomiškai. Svarbiausia čia yra aukštos kokybės elektros instaliacija su įžeminimu. Elektrinio šildomo rankšluosčių laikiklio montavimas turėtų būti atliekamas griežtai laikantis tam tikrų reikalavimų.

Rekomenduojama laikytis šių taisyklių:

  • džiovintuvo niekada negalima montuoti tiesiai prieš išleidimo angą;
  • renkantis montavimo vietą, būtina užtikrinti elektros šaltinių apsaugą nuo drėgmės;
  • montavimo aukštis nuo grindų turi būti ne mažesnis kaip 20 cm;
  • patartina padaryti atstumą iki sienos apie 30 cm;
  • prijungimui reikia naudoti tik lizdus su apsauginiu dangteliu ir guminį sandariklį kontaktų skylėms;
  • leidžiama naudoti tik paslėptus elektros laidus;
  • išdėstymui naudojami tik variniai laidai su trimis šerdimis ir įžeminimas.

Be to, svarbu užtikrinti RCD veikimą, kuris apsaugo prietaisą, kai maksimalios apkrovos viršijamos jį išjungus..

Tipiškos namų meistrų klaidos montuojant šildomą rankšluosčių laikiklį „pasidaryk pats“

Dažnai nepatyrę meistrai nesilaiko rekomenduojamų prijungimo schemų. Dėl to džiovinimas išlieka šaltas net ir nenutrūkstamai tiekiant karštą vandenį. Dažnai taip yra dėl to, kad įrenginys montuojant yra padėtas žemiau išleidimo angos iš stovo. Tokiu atveju nukritęs vanduo negali pakilti ir vėl patekti į stovą dėl karšto vandens stulpelio slėgio..

Be to, cirkuliacija gali būti užblokuota, jei yra lenkimas, kurį sudaro viršutinis vamzdis. Šioje vietoje kaupiasi oras. Toks oro užraktas blokuoja karšto vandens srautą ir PS atšaldomas. Taigi, montuojant prietaisą, svarbu vengti „kuprų“, sudarančių tiekimo vamzdžius..

Taigi, rankšluosčių džiovinimo įrenginį galima sumontuoti savarankiškai, jei griežtai laikysitės instrukcijų ir laikysitės santechnikos įrengimo schemų..

Read more
dažai ir lakai

Gruntų tipai

Gruntas yra speciali skysta kompozicija, padengta ant apdorojamo paviršiaus prieš dažymą, glaistymą ir kitus darbus. Paprastai tai apima plėvelę formuojančias medžiagas (aliejus, dervas, bitumus, įvairių rūšių klijus), pigmentus, džiovinimo greitintuvus ir kitus priedus. Grunto pagrindas gali būti mineralinis, akrilas, alkidas, aliejus ir kt. Dažai beveik visada geriau prilips prie grunto, kurio pagrindas yra tas pats..

Pastaruoju metu sienų ir lubų gruntavimui buvo naudojami tapetų klijai (jei tapetams reikėjo grunto), PVA klijai, praskiesti vandeniu arba silikatu, dažai stipriai atskiesti tirpikliu. Medis buvo apdorotas sėmenų aliejumi. Dabar dažų ir lakų rinkoje galite įsigyti tiek universalių nebrangių gruntų, tiek aukštos kokybės labai specializuotų žinomų gamintojų preparatų..

Šiuolaikinė pramonė siūlo platų statybinių gruntų asortimentą: giliai įsiskverbiančius gruntus, mažinančius paviršiaus sugeriamumą, stiprinančius ir gerinančius sukibimą, izoliacinius, antikorozinius, fungicidinius, antiseptinius ir kitus gruntus.

Paprastai gruntai skirstomi į impregnavimus (naudojami pirminiam pagrindo apdorojimui) ir sukibimą gerinančius junginius. Yra paruošti naudoti mišiniai ir sausos grunto bazės, kurias reikia praskiesti tinkamais tirpikliais.

Kodėl jums reikia grunto

Visų pirma, paviršiaus gruntavimas padeda efektyviau uždėti tolesnius sluoksnius. Be to, tokia danga tarnaus daug ilgiau. Kai kurie gruntų tipai gali reguliuoti pagrindo poringumą, jį sustiprinti. Yra mišinių, kurie neleidžia dėvėti įvairių medžiagų ir apsaugo jas nuo korozijos..

Be to, dažant gruntus, žymiai sumažės brangių dažų sunaudojimas. Jų dėka dažai susidaro tolygiai, smulkūs defektai išlyginami.

Gruntų taikymo sritys

Pagrindinis veiksnys, turintis įtakos tinkamo grunto tipo pasirinkimui, yra pagrindinė medžiaga. Todėl grunto kompozicijas pagal jų taikymo sritį galima sąlygiškai suskirstyti į šias grupes:

Mineralinių paviršių gruntavimas

Mineraliniai paviršiai yra plytos, pelenų blokas, betonas, akytasis betonas, tinkas ir pan. Tai yra, medžiagos, iš kurių daugiausia sudarytos pastatų sienos ir lubos.

Pirmaujančią poziciją ruošiant „plikas sienas“ vėlesnėms dangoms užima giliai įsiskverbiantis gruntas. Veikimo mechanizmas yra kuo giliau įmirkyti pagrindinę medžiagą, o polimero komponentas yra gerai susietas su pagrindo dalelėmis, todėl apdorotas paviršius yra akytas. Tai žymiai padidina kito sluoksnio sukibimą su mineraline baze. Dažnai giliai įsiskverbiantys gruntai turi fungicidinių (priešgrybelinių) priedų.

Jei paviršius yra per laisvas, akytas, nėra stiprus, tada reikės stiprinančio grunto. Tokiame mišinyje yra daugiau klijų, tai yra, įsiskverbdami į medžiagą, jie pastebimai sustiprina jo viršutinį sluoksnį. Atkreipkite dėmesį, kad grunto sunaudojimas priklauso nuo apdoroto paviršiaus akytumo. Sustiprinantys gruntai dažnai naudojami dirbant su cemento trūkumo tinku senesniuose pastatuose. Tačiau neturėtume pamiršti, kad tokie mišiniai sustiprina medžiagą tik iki jų įsiskverbimo gylio – jie neišgelbės byrančio gipso.

Bendras arba bendros paskirties gruntas, taikomas tarp sluoksnių. Tai pagerina sukibimą, leidžia tolygiai tepti dažus ir pan. Renkantis jį, reikia atsižvelgti ne tik į pagrindinę medžiagą, bet ir į tokį sluoksnį.

Antikarminio grunto reikia tik tada, kai ant šarmų turinčių paviršių naudojami dažai tirpiklių pagrindu. Tai gali būti naujas betonas, cemento lygintuvas arba ugniai atsparūs paviršiai..

Betoninis kontaktinis gruntas naudojamas lygiems kietiems paviršiams, pvz., Betono plokštėms, gipso kartono plokštėms ar aliejumi dažytiems paviršiams, apdoroti. Šiame mišinyje yra smėlio ir cementinių priedų paviršiui grubinti. Taigi lygus paviršius su prastu sukibimu tampa tinkamas vėlesniam tinkavimui, glaistymui, plytelių klijavimui ir kitiems apdailos darbams..

Medienos apdirbimas

Medinių paviršių ir dalių apdirbimas atliekamas keliais etapais. Visų pirma, medis turi būti apsaugotas nuo biologinių veiksnių, sukeliančių sunaikinimą. Tai puvinys, grybelis, dumbliai, vabzdžiai, graužikai. Apsaugai naudojami specialūs impregnavimai, turintys antiseptinių, fungicidinių, pesticidinių, insekticidinių ir kitų komponentų. Siekiant maksimalios medienos apsaugos, šie impregnavimai turi būti naudojami kelis kartus..

Kiti gruntai prieš dažant medieną (kai kuriais atvejais ir pakeičiami): jie išlygina arba, priešingai, išbrinksto pagrindo struktūrą. Naudojant juos, dažai nusėda daug tolygiau, jų suvartojimas žymiai sumažėja dėl mažesnės absorbcijos.

Į specialias medienos gruntavimo kompozicijas įeina spygliuočių medienos paviršiaus nuriebalinimo priemonės. Šie vaistai skirstomi į tirpdančius ir muilinančius. Po jų pritaikymo gali prireikti apdirbti medinius paviršius..

Metaliniai gruntai

Apdorojant metalinius paviršius (juodųjų metalų) su pastebimais korozijos pėdsakais, pirmiausia naudojamas rūdžių keitiklis. Po jo naudojimo atliekamas mechaninis apdorojimas. Ir tik tada paviršių galima gruntuoti, net jei grunte yra fosforo rūgšties (pagrindinio keitiklio komponento).

Antikoroziniai gruntai juodųjų ir spalvotųjų metalų dažymui naudojami skirtingai (cinkuota geležis gruntuojama spalvotųjų metalų kompozicijomis).

Kitų paviršių gruntavimas

Kai kuriais atvejais gali tekti dažyti medžiagas, ant kurių dažai netinkamai priglunda, o kai kuriais atvejais netgi korozija (plytelės, stiklas, keramika, plastikas). Gruntai su padidėjusiu sukibimu tinka tokioms situacijoms..

Yra gruntų, kurie blokuoja įvairias dėmes (suodžius, riebalus ir kt.). Naudojant gruntus nuo dėmių, laikui bėgant nepageidaujamos dėmės nebus matomos per dažus ar tapetus.

Kai kurių tipų gruntai

Emulsinis arba akrilinis gruntas tinka beveik visų tipų paviršiams: plytų, betono, gipso, glaisto, gipso kartono, medžio ir kt. Išimtis yra metaliniai paviršiai – daugumoje šių gruntų nėra antikorozinio komponento. Tarp akrilo pagrindo gruntų privalumų yra naudojimo paprastumas, galimybė praskiesti paprastu vandeniu. Greitas džiūvimas (per 2–4 valandas) ir stipraus kvapo nebuvimas daro akrilo gruntą labai patogiu darbui gyvenamosiose patalpose. Gaminami akrilo pagrindo paviršiniai ir giliai įsiskverbiantys gruntai..

Alkidinis gruntas plačiai naudojamas ruošiant medinius paviršius dažymui, jo džiūvimo laikas svyruoja nuo 10 iki 16 valandų. Šis gruntas „atlaisvina“ viršutinį medienos sluoksnį, o tai žymiai pagerina dažų ir medienos sukibimą. Toks gruntas labai padidina dangos patvarumą ir padidina jos tarnavimo laiką. Alkidiniai gruntai taip pat naudojami geležies dengimui. Neskirtas naudoti ant mineralinių paviršių.

Epoksidiniai ir poliuretaniniai gruntai skiedžiami tirpikliais atitinkamais dažais. Iš esmės jie gruntuojami ant betoninių pagrindų, paruošiant juos emaliui tepti..

Shellac gruntas naudojamas spygliuočių medienos pjūvių šakoms gydyti. Toks gruntas taip pat naudojamas dirbant su vandenyje tirpiomis dėmėmis.

Ant tinkuotų ir medinių paviršių naudojami polistireno gruntai. Tačiau dėl didelio toksiškumo jie gali būti naudojami tik gerai vėdinamose negyvenamose patalpose arba dirbant lauke..

Specializuoti metalo gruntai paprastai skirstomi į izoliacinius, apsauginius ir fosfatinius. Izoliacinius gruntus sudaro baltas cinkas ir raudonas švinas. Tokie gruntai nesąveikauja su metalu, bet mechaniškai apsaugo jį nuo drėgmės įsiskverbimo. Izoliacinių gruntų kategorijai priskiriami gliftalai ir fenolio-formaldehido junginiai. Džiūvimo laikas kambario temperatūroje svyruoja nuo kelių valandų iki dviejų dienų.

Pasyvinantis arba apsauginis gruntas, kurio kaina yra daug didesnė, patikimumu lenkia izoliacinį gruntą. Šios grupės dirvožemiai gali būti naudojami ant juodųjų ir spalvotųjų metalų. Dėl didelio cinko kiekio (iki 90%) tokia danga gali atlaikyti veikimą kai kuriose agresyviose aplinkose..

Fosfato gruntai pagerina dažų sukibimą su metalu ir apsaugo nuo rūdžių susidarymo. Prieš naudojimą toks gruntas praskiedžiamas rūgštiniu skiedikliu. Užtepkite jį keliais sluoksniais po atspariu emaliu. Gruntas, kurio charakteristikos pateiktos aukščiau, naudojamas juodųjų metalų apdorojimui drėgnoje aplinkoje..

Read more
Sienos

Piešiniai ant tapetų savo rankomis. Rašto piešimo ant skystų tapetų ypatybės

Jei planuojate sukurti originalų kambario dizainą ir papuošti jį pagal savo skonio nuostatas, bet bijote, kad negalėsite įgyvendinti šios idėjos dėl laisvo laiko trūkumo, pirmenybę teikite tapybai, kuri bus ideali galimybė dekoruoti kambarį originalaus interjero žinovams, kurių diena suplanuota minutę. Pakanka parodyti šiek tiek vaizduotės ir nebijoti eksperimentų, ir jums nereikės ilgai eiti į specializuotas parduotuves ieškant išskirtinių tapetų, nes jūs galite lengvai pritaikyti savo mėgstamą vaizdą ant dangos, net jei tai padarysite neturi talentingo menininko dovanos. Žinoma, norint taikyti sudėtingus brėžinius, reikės patirties, todėl tai gali padaryti tik profesionalai, tačiau yra daugybė technikų, kuriomis galite pritaikyti piešinius, net jei turite menininko talentą. Kokia yra šių metodų esmė – mes apsvarstysime šiame straipsnyje..

Tapetus puošiame piešiniais: ekspertų rekomendacijos

Jei dekoruojate tapetus savo rankomis, pabandykite pasirinkti tapetus, specialiai sukurtus dažymui, pavyzdžiui, vinilo ar neaustinius. Šis patarimas ypač aktualus, jei piešiate ant tapetų vaikų kambaryje. Tačiau atminkite, kad vieną kartą dažant galima naudoti įprastas medžiagas (popierių), tačiau tokiu atveju galite susidurti su tam tikrais sunkumais;

Pabandykite piešti piešinius jau ant dažytų tapetų, tačiau prieš pradėdami taikyti vaizdą, palaukite, kol apatinis sluoksnis visiškai išdžius;

Raktas į sėkmingą darbo pabaigą bus teisingas sąmoningai paruoštos įrangos ir įrankių naudojimas piešiant piešinį ant tapetų – volas iš natūralių medžiagų, kempinė, purškimo buteliukas ir trafaretai. Kaip dažus piešiant piešinį ant tapetų, ekspertai rekomenduoja naudoti vandens pagrindo kompozicijas akrilo arba latekso pagrindu, kurių struktūroje nėra sunkiųjų tirpiklių;

Prieš pradedant darbą būtina paruošti darbo kambarį – padengti grindis laikraščiais polietilenu arba kartonu. Jei planuojate tapybai skirtus tapetus pritaikyti raštą, sieną padenkite šviežiu dažų sluoksniu ir, palaukę, kol išdžius, tęskite piešinį. Jei tapetai, ant kurių dažysite, nėra skirti dažymui, jie turi būti gruntuoti;

Jei pirmą kartą renkatės dažus ir teptukus ir galvojate, ką piešti ant tapetų, vadovaukitės mūsų ekspertų patarimais, kurie nerekomenduoja pradedantiesiems naudoti daugiau nei keturių atspalvių. Idealus pasirinkimas mėgėjams bus kompozicijos, susidedančios iš trijų spalvų;

Paveikslo temoje pabandykite atspindėti kambario pobūdį. Pavyzdžiui, norėdami išsaugoti vaikystės dvasią vaiko kambaryje, papuoškite kambario sienas savo mėgstamais animacinių filmų personažais ar gyvūnais. Šaltą šiuolaikinio urbanistinio stiliaus dekoruoto svetainės santūrumą pabrėš abstrakti geometrinių temų kompozicija. Miegamojo ramybę ir atsipalaidavimą papildys subtilūs gėlių piešiniai.

Pagrindiniai modelio piešimo ant tapetų metodai: trumpas aprašymas

Prieš pradėdami dekoruoti tapetus, nustatykite pagrindinę sau nustatytą užduotį. Nesigilinant į detales, yra dvi tokios užduotys:

  • Pirmasis yra paprastas tapetų dekoravimas, kurio pagrindas yra chaotiškas dryžių ar kontrastingų dėmių pritaikymas anksčiau paruoštam pagrindui;
  • Antrasis – sudėtingo modelio taikymas, kurio pagrindą sudaro teisingos formos brėžiniai (geometriniai modeliai, augalai ar gyvūnai), kintantys tam tikra tvarka.

Norėdami įgyvendinti pirmąją užduotį, kuri reiškia paprastą tapetų dekoravimą, galite naudoti purškimo pistoletą arba, jei turite įgūdžių, kempinę ir įprastą teptuką;

Norint taikyti sudėtingas kompozicijas, patartina naudoti štampavimo metodą, kuris įgyvendinamas naudojant tekstūruotą volelį. Reljefinio guminio volelio naudojimas yra vienas iš paprasčiausių būdų tapetams pritaikyti dizainą. Tokiu būdu piešimo technologija yra paprasta ir panaši į sienos dažymą, tačiau ekspertai rekomenduoja atlikti išankstinį mokymą ant paprasto popieriaus ar nereikalingų tapetų..

Be to, taikydami štampavimo šabloną, laikykitės šių gairių:

  • Kad gretimų sekcijų valcavimo metu nebūtų didelių poslinkių, ant apdailos plokštumos uždėkite šiek tiek pastebimą ženklą;
  • Kad ant apipjaustomo paviršiaus nesusidarytų dryžių, prieš apdailą, užtepę dažus ant volelio, pirmiausia apverskite įrankį ant grimzlės;
  • Ridendami volelį ant tapetų, įsitikinkite, kad yra nedidelis spaudimas.

Svarbu! Kitas paprastas ir ne mažiau įdomus būdas pritaikyti modelį tapetams yra metodas, susijęs su antspaudų naudojimu. Pastaruoju atveju galima naudoti butelių kamštelius, putplasčio kempinę, natūralias medžiagas ir net menininko rankas. Specializuotose parduotuvėse galite įsigyti gatavų štampavimo pavyzdžių..

  • Jei teisingai nusprendėte dėl vaizdo dydžio ir padarėte keletą mokomųjų brėžinių, jums neturėtų kilti jokių problemų. 100% rezultato raktas yra dažų pasiskirstymas tolygiai tankiu sluoksniu: sausa forma negalės palikti aukštos kokybės spaudinio, o dažų perteklius tekės išilgai sienos.
  • Piešinį ant sienos taip pat galite pritaikyti naudodami namų projektorių, o kompozicija gali būti bet kokio sudėtingumo. Norėdami tai suvokti, pakanka atspausdinti patinkantį vaizdą ant popieriaus lapo, atnešti jį į projektorių ir nupiešti atspindį ant sienos. Ateityje vaizdas bus dekoruotas teptuku, aerografu ar voleliu..
  • Jei neturite menininko įgūdžių, tai nėra priežastis atsisakyti piešti ant tapetų. Trafaretai jums gali tapti ištikimu pagalbininku šiuo klausimu, kurį galima ne tik įsigyti paruoštą specializuotose parduotuvėse, bet ir pasigaminti patiems..

Piešiniai ant tapetų naudojant trafaretus: kaip patiems pasidaryti trafaretą?

Ko tam reikia?

  • Papuošalas ar piešinys, iš anksto rasti internete arba sukurti patys;
  • Kartono lapas;
  • Žirklės;
  • Kanceliarinis peilis;
  • Škotas.

Svarbu! Jei reikia, naudodami iš anksto pasirinktą piešinį naudodami „Photoshop“ pridėkite džemperių, kad struktūra taptų viena visuma. Atlikę šį etapą fragmentiškai, atspausdinkite pasirinktą vaizdą, prijunkite dalis ir priklijuokite gautą piešinį ant storo kartono.

  • Kitas žingsnis yra pjaustymas. Atsargiai iškirpkite tuštumas, kurios vėliau bus perdažytos. Kad ši manipuliacija būtų kuo tikslesnė, naudokite kanceliarinį peilį arba žirkles;
  • Kai trafaretas bus paruoštas, padėkite jį ant tapetų ir pritvirtinkite juostele, kad vėliau galėtumėte lengvai jį pašalinti;
  • Kai trafaretas pritvirtintas prie sienos, galite pradėti jį užpildyti dažais. Tam ekspertai rekomenduoja naudoti specialią kempinę, kad dažai nepatektų po kartonu;
  • Palaukite, kol dažai šiek tiek išdžius, ir tik tada nuimkite trafaretą, nedideliu teptuku nudažydami džemperių dalis.

Ką dažniausiai piešiame ant popierinių tapetų savo rankomis?

Apsvarstykite populiariausias trafareto idėjas.

  • Nepaisant paprastumo ir nesudėtingų formų, populiariausios idėjos yra žvaigždžių, drugelių ir gėlių atvaizdai, kurie gerai dera prie kai kurių kambario dalių. Nepaisant paprastumo ir iš pirmo žvilgsnio vienodų formų, tinkančių įvairiems interjerams, šie piešiniai tampa kiekvieno atskiro kambario akcentu ir atrodo kitaip.
  • Taip pat būtina atskirai apsvarstyti medį kaip „sienų tapybos“ elementą. Žydinčių japoniškų sakurų, pasakiškų ar tradicinių vaismedžių vaizdai, taip pat įspūdingo silueto medžiai palankiai papildys ir atgaivins bet kokį interjerą kaip įspūdingą bet kokio interjero papildymą. Jei puošiate vaikų darželį, ekspertai rekomenduoja teikti pirmenybę žvaigždėto dangaus piešiniams ant lubų, padengtiems žėrinčiais dažais, ir pasakiškiems namams, dekoruojantiems sienas.

Svarbu! Kad piešinys „neplauktų“ eksploatuojant kambarį, jis turi būti lakuotas. Tepkite laku porcijomis ir teptuko judesius laikykite trumpus ir diskretiškus. Užtepus laką pusei rašto, reikia palaukti, kol raštas iš dalies išdžius, ir tik tada pereiti prie likusio lako dengimo, priešingu atveju jis tekės žemyn, veikiamas gravitacijos. Tik po galutinio lako išdžiūvimo darbas gali būti laikomas baigtu..

„Pasidaryk pats“ piešimas ant skystų tapetų

Skystų tapetų paklausa nekelia jokių abejonių, o viena iš jų populiarumo priežasčių yra galimybė ant jų paviršiaus sukurti unikalias menines kompozicijas. Skystų tapetų eksploatacinės savybės sujungia teigiamas gipso, lako ir įprastų tapetų savybes..

Atsižvelgiant į estetines skystų tapetų savybes, galima teigti, kad ši medžiaga priklauso tai pačiai kategorijai kaip ir dekoratyvinis tinkas. Skystų tapetų pagrindas yra celiuliozės ir šilko pluoštų simbiozė, gausiai papildyta granulių, dažų ir kitų dekoratyvinių komponentų mišiniu.

Skiriamasis skystų tapetų bruožas yra galimybė juos taikyti ne tik horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, bet ir sudėtingos konfigūracijos paviršiuose dėl didelio medžiagos sukibimo su plytų, cemento, medžio, metalo ir molio paviršiais. Skystus tapetus galima lengvai derinti su kitomis medžiagomis, taip pat ant jų paviršiaus sukurti įvairaus sudėtingumo programas..

Nepaisant to, kad dizainerio arsenale yra didžiulis įrankių pasirinkimas abstrakčiam ornamentui, piešiniui ar raštui sukurti, įskaitant nuotraukų tapetų ar mozaikinio tinko naudojimą, pastaruoju metu jie vis labiau renkasi skystus tapetus, kurių piešiniai turi ir privalumų, ir apribojimai. Panagrinėkime juos išsamiau.

Piešinių ant skystų tapetų privalumai ir trūkumai

  • Skirtingai nuo fotopopieriaus, kuris ilgainiui liečiasi su ultravioletine spinduliuote, išblunka, piešiniai ant skystų tapetų yra atsparūs saulės spinduliams, o tai bus ypač svarbu dekoruojant kambarius su langais į pietus;
  • Skysti tapetai greitai išdžiūsta, nepriklausomai nuo drėgmės ir skersvėjų patalpoje;
  • Skystų tapetų raštas darbo metu nepraranda ryškumo, net jei jis yra padengtas dulkių sluoksniu. Atsižvelgiant į tai, svarbu pažymėti, kad skystų tapetų negalima plauti, tačiau juos galima išsiurbti siurbliu – tokio tipo valymas neturi neigiamos įtakos rašto būklei ir ryškumui;
  • Šaltas oras ir skersvėjis neturi neigiamo poveikio skystų tapetų paviršiui – jie vienodai greitai išdžiūsta bet kokiomis temperatūros sąlygomis;
  • Malonūs lytėjimo pojūčiai kontaktuojant su skystais tapetais – dar vienas šios medžiagos privalumas – šiltas ir minkštas, nepalieka, skirtingai nuo mozaikinio tinko, „įbrėžimų“ pojūčių;
  • Pažeidus skystus tapetus galima lengvai atkurti. Retušavę skystus tapetus, negalėsite akimis nustatyti buvusios pažeidimo vietos, nes trūkumas bus visiškai nematomas. Šį pranašumą įvertins butų, kuriuose yra vaikų ir augintinių, savininkai. Atsižvelgiant į tai, skysti tapetai yra įprasta medžiaga vaikų kambarių sienoms dekoruoti..

Kaip sukurti piešinį ant skystų tapetų

Darbas su skystais tapetais, kaip teisingai pritaikome paveikslėlį, toliau pateikta darbo atlikimo procedūra padės suprasti šią problemą.

Pasiruošimas darbui: ekspertų patarimai

  • Visų pirma, darbinis paviršius turi būti apdorotas antiseptiniais mišiniais ir hidroizoliacine medžiaga, kuri neleis masiškai išplisti pelėsių sporoms;
  • Siekiant padidinti paviršiaus sukibimo savybes, gaminamas glaistas ir gruntuojamos sienos;
  • Baigę parengiamąją veiklą, svarbu įsitikinti, kad darbinis paviršius yra visiškai lygus, baltas ir pasižymi net minimalių trūkumų nebuvimu, nes priešingu atveju vaizdas ant skystų tapetų neveiks. Taip yra dėl to, kad dengdami dekoratyvinę medžiagą ant nelygaus aukščio paviršiaus, padengsite nevienodo storio dekoratyvinės dangos sluoksnius ir taip sutrikdysite paviršiaus išvaizdą. Balta darbinio paviršiaus spalva reikalinga tam, kad suplanuotas skystų tapetų ir rašto atspalvis būtų vienodas;
  • Paskutinis parengiamosios veiklos etapas yra mišinio paruošimas skystiems tapetams. Tuo pačiu metu ekspertai rekomenduoja vadovautis instrukcijomis, pateiktomis ant medžiagos pakuotės. Šiuo atveju svarbu iš anksto nuspręsti dėl naudojamos spalvų schemos, kad būtų sumaišytas reikiamas reikiamo atspalvio skystų tapetų kiekis. Apsvarstykite, kokių medžiagų ir įrankių reikės skystiems tapetams klijuoti.

Darbui reikalingos medžiagos ir įrankiai

  • Plastikinė mentele yra viena iš pagrindinių skystų tapetų klijavimo priemonių, padedanti teisingai apriboti paveikslo kontūrus;
  • Maža mentele yra būtina priemonė mišiniui paskleisti mažuose plotuose;
  • Bunkeris – įrankis, kuriuo galite purkšti tapetus visoje sienoje;
  • Trafaretai – darbiniai elementai, sudarantys būsimo piešinio pagrindą;
  • Jūsų rankos tam tikru mastu taip pat yra darbo įrankis, nes, atsižvelgiant į skystų tapetų saugą aplinkai, tam tikrais atvejais rekomenduojama jas klijuoti ne mentele, o rankomis.

Rašto kūrimo procesas ant skystų tapetų

Jei vaizdui pritaikyti naudojamas trafaretas:

  • Pritvirtinkite trafaretus ant sienos juostele ir paskleiskite skystus tapetus gautose angose. Užtepus visą darbinę masę, nuplėškite trafaretą nuo sienos ir, jei paviršių, kuriame yra didelis plotas, užpildysite ornamentu iš skystų tapetų, aukščiau aprašytą procedūrą reikia kartoti, kol susidarys visas vaizdas..

Svarbu! Kartoniniai trafaretai greitai įmirksta ir turi būti kelis kartus supjaustyti, todėl, pasvėrus privalumus ir trūkumus, apsvarstykite galimybę įsigyti gatavų daugkartinio naudojimo trafaretų ar juostos ant naminių trafaretų, kad padidintumėte jų patvarumą. Paruošti daugkartinio naudojimo trafaretai yra pagaminti iš polimerinės plėvelės, todėl jie yra atsparūs vandeniui. Skystų tapetų perteklių ant trafareto galima lengvai pašalinti mentele.

Jei vaizdas pritaikytas pagal eskizą:

  • Nubrėžkite būsimo vaizdo eskizą ant sienos paprastu pieštuku, aiškiai nubrėždami kontūrus ir smulkias detales, taip pat pažymėdami kiekvienos piešinio dalies spalvas;
  • Toliau piešinį reikia padengti dekoratyvine danga, visų pirma užpildant brėžinio dalis, kurios nėra greta viena kitos. Pagal jų kontūrus darbinė kompozicija užtepama ir paskirstoma mentele. Jei mišinys išsikiša už brėžinio ribų, jis taip pat surenkamas mentele, padedant įrankį kampu į sieną. Dėl šio etapo visos pasirinktos vietos turi būti tolygiai užpildytos darbine skysčių tapetų mase;
  • Panašiai skystus tapetus būtina klijuoti ir kitose paveikslo vietose, kurios nėra greta viena kitos;
  • Palaukite, kol darbinė kompozicija išdžius, paspartinkite šį procesą plaukų džiovintuvu;
  • Įsitikinę, kad džiovinama darbinė masė, užpildanti viena nuo kitos nutolusias vietas, pradėkite užpildyti gretimus elementus skystais tapetais;
  • Dalys, kurių dydis nėra didelis, naudojant mentele užpildomos skystais tapetais. Jie užpildomi paskutiniai, o po džiovinimo masės įtrinamos mentele, o tai patogiausia padaryti, kai likusios dalys jau išdžiūvo.

Piešimas skystais tapetais ant lubų

Piešimas skystais tapetais ant lubų yra taikomas ta pačia technologija kaip ir ant sienų.

Svarbu! Dengdami lubas dekoratyvine danga, visus darbus atlikite su apsauginiais konstrukciniais stiklais, nes priešingu atveju statybinių mišinių dalelės gali patekti į akis, o tai gali pažeisti rageną.

Lubų dekoravimo skystais tapetais algoritmas:

  • Nuvalykite lubas nuo senų apdailos medžiagų: sugedusio tinko, balinimo ar dažų;
  • Stebėkite darbinį paviršių ir, jei reikia, pašalinkite didelius įtrūkimus ir nelygumus glaistu arba nedideliu kiekiu skystų tapetų;
  • Gruntuokite lubas specialiu giliai įsiskverbiančiu darbiniu mišiniu. Atkreipkite dėmesį, kad gruntas „Ceresit CT17“ šiam tikslui netinka, nes po kurio laiko, jei jis bus naudojamas, skystos tapetos bus padengtos negražiomis geltonomis dėmėmis;
  • Jei ant lubų yra armatūros ar ryšių fragmentai, kuriuos reikia paslėpti, naudokite PF emalį, aliejinius arba lateksinius dažus;
  • Jei lubos jau padengtos alyvos arba latekso dažų sluoksniu, jų valyti nereikia, užtepkite paviršių..
  • Lubų apdaila skystais tapetais atliekama taip pat, kaip ir medžiaga ant sienos..

Pieškite vaizdo įrašą ant tapetų

Read more
Sienos

Nuotraukų tapetai 3d

Šiuolaikiniame pasaulyje vis dažniau naudojamas terminas 3D: 3D filmas, 3D kompiuteriniai žaidimai, 3D akiniai, 3D šou ant pastatų fasado, 3D vaizdai ant asfalto, ant grindų ar ant gyvenamųjų pastatų sienų. Bet ką gi vis dėlto reiškia šis terminas??

Sąvoka 3D yra angliškų žodžių „trimatis“, išverstos į rusų kalbą kaip trimatis, santrumpa. Bet kuris realaus pasaulio objektas turi tris matmenis: ilgį, plotį ir aukštį..

Dabar, naudodami trimatę grafiką (3D grafika), galite sukurti pseudo tūrinį vaizdą ekrano plokštumoje arba mokslo ir pramonės spaudos lape.

Šiame straipsnyje mes kalbėsime apie tokią dizaino naujovę kaip 3D nuotraukų tapetai..

Turinys

Nostalgiški nuotraukų tapetų prisiminimai

Vien paminėjus fototapetus, vidutinio amžiaus žmonės turi prisiminimų apie to paties pavadinimo tapetus, kurie kažkur buvo populiarūs praėjusio amžiaus 80-ųjų viduryje. Dviejų plintančių palmių vaizdai smėlėtoje žydro vandenyno pakrantėje su sniego baltumo ėriukų debesimis arba pušynas su linksmomis voverėmis puošė namų sienas, kurios tais metais apsimetė prabangiai renovuotomis ir priklausė sovietinio elito atstovų.

Kas yra “renovacija”

XXI amžiaus pradžioje buvo plačiai naudojama „europietiškos kokybės renovacijos“ sąvoka, įprasta žymėti patalpų atnaujinimą, atliktą naudojant naujausias statybines medžiagas pagal Europoje priimtus standartus. Renovacija apima sudėtingus darbus, kuriais siekiama pakeisti visą gyvenamojo ar biuro patalpų interjero dizainą. Dėl tokio remonto patalpos gali būti neatpažįstamai pakeistos. Šiandien labai konkurencingoje aplinkoje interjero dizaineriai kuria įvairius dizaino sprendimus, ir atrodo, kad jų nenugalimai vaizduotei nėra ribų. Natūralu, kad daugelis šių malonumų yra sukurti naudojant nanotechnologijas arba per kompiuterines programas. Šie nauji produktai apima 3D tapetus.

3D tapetų koncepcijos atskleidimas

Nuotraukų tapetai 3D yra naujos kartos tapetai. Jie yra didelio formato ir tūrio vaizdai ant vidinių kambarių sienų. Pagrindinė šios kategorijos nuotraukų tapetų pora yra sienos atvaizdo išėjimas iš sienos plokštumos į kambario erdvę.

Šiandien jokia išskirtinė „elitinė“ renovacija neapsieina be originalių fototapetų su 3D efektu interjere. Juk tokie tapetai gali išpildyti jūsų svajonę ir padaryti jūsų butą nepakartojamą ir nepakartojamą, nes 3D fototapetai kuriami pagal individualų užsakymą, pagal kliento pasirinktus vaizdus, ​​net ir pagal atskiras nuotraukas. Trimačiai tapetai iš esmės yra originalios sienų drobės, turinčios vaizdo tūrį ir gylį ir skirtos padengti vieną sieną. 3D efektas pasiekiamas naudojant atspindinčias daleles, kurios laužo šviesos spindulius. Todėl kambariuose, kurių interjere yra 3D fotopopierinis popierius, labai svarbu tinkamai apšviesti, ypač jei trimačiai tapetai priklauso fluorescencinei kategorijai. Bet apie tai pakalbėsime vėliau..

Vaizdų įvairovė fotomuraluose

Naujausių technologijų dėka galite sukurti 3D tapetus su bet kokiais tūriniais vaizdais. Pavyzdžiui, kliento pageidavimu, galite pasidaryti nuotraukų tapetą pagal nuotrauką, nufotografuotą savo fotoaparatu kelionės metu. Taigi, gražūs kraštovaizdžiai, kurie jus stebino savo grožiu; kalnuose paslėptas krištolo skaidrumo ežeras arba žaisminga upelis; sniego baltumo kalnų viršūnės, nudažytos alyvine saulėlydžio spalva, arba aukso smėlio paplūdimiai, įrėminantys turkio spalvą, gali persikelti iš nuotraukos į jūsų butą. Ir jūs, pažvelgę ​​į juos, galėsite vėl ir vėl pasiduoti rožiniams prisiminimams apie laimingai praleistas atostogų dienas..

Keletas rekomendacijų, kaip praktiškai pritaikyti 3D nuotraukų tapetus

3D fototapetai gali būti naudojami miegamojo, svetainės, vaikų darželio, prieškambario ir net virtuvės ar vonios sienų apdailai. Svarbiausia yra teisingai pasirinkti dizainą. Žinoma, dėl skonio nesiginčijama, tačiau, nepaisant to, trimatis vaizdas turėtų atitikti bendrą interjero dizaino kryptį, šį kambarį ir jo temą. Taip pat būtina atsižvelgti į tai, kad norint „panirti“ į 3D fototapetų trimatę drobę, erdvė turi būti pakankamai didelė, nes į šiuos vaizdus reikia žiūrėti iš tolo. Kita vertus, tūrinių vaizdų pagalba galite vizualiai išplėsti kambarį ir perkelti sieną atgal. Nuotraukų tapetai taip pat gali būti naudojami erdvių gyvenamųjų kambarių zonavimui..

Fotopienų popieriaus veislės

3D fotomuralai yra „pavieniai“, standartiniai ir panoraminiai, kurie papuoš visą kambario perimetrą, tačiau jie labiau tinka viešoms vietoms: klubams, kavinėms, žaidimų kambariams ir pan. Šio tipo apdailos medžiagos dedamos arba į specialius rėmus arba iš karto priklijuota prie sienos … 3D tapetai yra apdorojami specialiu nedegiu gruntu, kuris užtikrina jų priešgaisrinę saugą. Jie taip pat yra atsparūs vandeniui ir gali būti plaunami vandeniu..

Vienišas

Standartinis

Panoraminis

Kaip pritvirtinti 3D tapetą ant sienos

Užsisakydami tapetų būtinai atsižvelkite į tai, kad jie klijuojami taip pat, kaip ir įprasti vinilo tapetai. Todėl išvaizda, kurią jie turės ant jūsų sienos, tiesiogiai priklauso nuo pačios sienos būklės, tai yra nuo pagrindo, kuriuo bus klijuojami tapetai. Remdamiesi tuo, galime pabrėžti šiuos dalykus: neįmanoma klijuoti tapetų ant nelygaus paviršiaus. Sienų trūkumai sugadins galutinį rezultatą, o visas jūsų darbas bus veltui. Todėl prieš klijuojant tapetą ant sienos, jį reikės apipjaustyti ir pašalinti visą šiurkštumą. Kai sienos yra paruoštos, turite įsigyti kokybiškų klijų. Nereikia ieškoti specialių klijų 3D fototapetams, nesąžiningi pardavėjai gali permokėti „specialių 3D klijų“ kainą, paprasčiausi klijai vinilo tapetams ir volelis tiks vienodam klijavimui ant klijuojamo paviršiaus..

3D nuotraukų tapetai jums tarnaus ilgą laiką kelis dešimtmečius, o tūriniai modeliai nepraras savo savybių, nes tapetai yra atsparūs dėvėjimuisi ir neblunka..

Fluorescencinių tapetų trumpas aprašymas

Fluorescenciniai tapetai yra ypač įdomūs. Dienos šviesoje jie praktiškai nesiskiria nuo 3D, tačiau prasidėjus nakčiai jie linkę transformuotis ir skleisti minkštą, paslaptingą, putojančią šviesą.

Norėdami gauti maksimalų vaizdinį efektą, turite patalpoje įrengti specialų apšvietimą – BLB lempas, skleidžiančias juodą šviesą. Ir jei su jų pagalba teisingai paryškinsite šviesą, tada fluorescencinių tapetų raštas įgis unikalų tikroviškumą, o vaizdas ne tik atrodys trimatis, kaip ir ant 3D tapetų, bet ir fosforizuos.

Šie tapetai tiks paauglių skoniui – virtualių žaidimų gerbėjams. Ir visiems tiems, kurie nori įspūdžių ir kūrybos kupino gyvenimo. Be to, norint juos įklijuoti, jums nereikia turėti specialių įgūdžių ar žinių, jei jums teko susidurti su sienų dekoravimu vinilo tapetais, tai yra jūsų galia. Jie yra patvarūs, ekologiški, patvarūs ir atsparūs vandeniui, lengvai valomi ir gali būti plaunami kempine ir plovikliu. Vienintelis jų trūkumas yra didelė kaina..

LED tapetai yra naujovė tarp savo klasės apdailos medžiagų

Tačiau absoliuti naujovė nuotraukų tapetų būryje yra LED tapetai. Tai ne tik 3D tapetai, bet greičiausiai elektroninė sistema, susidedanti iš ne mažiau kaip 840 šviesos diodų ir įterpto lusto. Iš jų 48 šviesos diodai yra balti, 60 – raudoni, 60 – mėlyni ir dar daug kitų spalvų atspalvių. Naudojant specialų nuotolinio valdymo pultą, šie tapetai keičia modelį, sukuria visų rūšių kompozicijas. Svarbiausias šio tapeto privalumas yra tas, kad jis naudojamas ne tik kaip tapetai, bet ir kaip foninis apšvietimas..

Toks nepaprastas dizaino sprendimas patiks žmonėms, turintiems turtingą vaizduotę ir permainingą charakterį, nes naudodami lempas ant sienos galite parodyti didžiulę raštų įvairovę, kiekvieną kartą keisdami kambario dizainą. Tačiau šie tapetai nuolat sunaudoja energiją, juos labai sunku įdiegti, jie yra labai trapūs ir taip pat kainuoja labai daug. Norėdami įdiegti LED tapetus, jums reikia kvalifikuoto specialisto, kurio paslaugos nėra pigios, pagalbos.

Kur galima nusipirkti tapetų su 3D efektu?

Deja, masinis 3D fotopopieriaus popieriaus pardavimas dar nenustatytas, ir nėra taip lengva rasti įmonę, kuri juos gamina pagal užsakymą ar parduoda, todėl 3D fotopopieriaus popieriaus kaina nebus maža. Lengviausias būdas tai padaryti yra internete. Jei bandysite, galite pasirinkti vieną iš daugelio – spausdinimo įmonę, kuri specializuojasi teikiant tokias paslaugas. Tokiose įmonėse galite užsisakyti dangas su išskirtiniu, dideliu sklypu pagal savo eskizą ir nuotrauką, norą ir skonį. Ir patikėkite, šis metodas bus daug efektyvesnis ir patogesnis..

Kokius tapetus pasirinkti savo namams, turite nuspręsti tik jūs, jei laikysitės jų pagal principą „tapetai yra elegantiškas drabužis sienoms“, tada 3D nuotraukų tapetai yra geriausias dalykas, kurį galite suteikti savo sienoms.

Vadimas Burovojus

Read more
Elektros įranga, šviesa, apšvietimas

Kaip padaryti lizdą savo rankomis. Išleidimo angos įrengimo taisyklės „pasidaryk pats“. Į ką atkreipti dėmesį montuojant išleidimo angą savo rankomis

Elektriniai prietaisai yra neatskiriama šiuolaikinio gyvenimo dalis ir norint, kad jie veiktų ilgai ir patikimai, jiems reikia gerai prijungtų lizdų. Paprastai įprasta į tokius reikalus įtraukti profesionalius elektrikus, tačiau lizdo montavimas dažnai praktikuojamas savarankiškai. Kaip teisingai dirbti su elektros konstrukcijomis šiuo tikslu ir ko reikia tam, mes išsamiau išanalizuosime straipsnyje.

Turinys:

Lizdų veislės ir klasifikacija

Pagrindinis kriterijus, pagal kurį lizdai skirstomi į tipus, yra jų montavimo būdas. Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, yra:

  • važtaraščiai;
  • įmontuotas;
  • įleidžiami lizdai.

Pirmasis tipas nenumato montavimo į sėdynę ir yra tvirtinamas tiesiai prie sienos. Viršutiniai lizdai atrodo gana neestetiškai ir netelpa į interjerą, nes labai išsikiša iš paviršiaus.

Antrasis tipas yra populiariausias. Įmontuoti lizdai montuojami specialiose sėdynėse, todėl jie neišsikiša iš sienų ir praktiškai nematomi bet kokiame dekore.

Įleidžiami lizdai yra trečias tipas pagal montavimo būdą. Tokios konstrukcijos yra sumontuotos lentelėse ir, jei nereikia, jos tiesiog slepiasi. Dažniausiai šis tipas naudojamas virtuvėse..

Iki šiol žinoma daugybė įvairių tipų išėjimų, turinčių tam tikrą žymėjimą, leidžiantį suskirstyti dizainą į:

  • kištukai ir jungtys;
  • sandarumas ir saugumo laipsnis;
  • atsižvelgiant į tai, ar yra papildomų funkcijų, pvz.

Remiantis pirmiau nurodytomis kategorijomis, lizdų tipai daugelyje šalių skiriasi, nes daugelio užsienio prietaisų veikimas skiriasi pagal reikiamą srovę..

Kalbant apie papildomas lizdų funkcijas, jos gali būti tokios konstrukcijos:

Į šią kategoriją taip pat įeina individualaus dizaino lizdai, tai yra, pagal užsakymą, tinkantys elitiniam interjerui.

Remiantis išvardyta medžiaga, verta atsižvelgti į svarbiausią dalyką, kad renkantis lizdą labai svarbu atkreipti dėmesį į gaminio ženklinimą, kad įranga galėtų saugiai ir visu pajėgumu dirbti..

Rezultatas yra pokšto vaizdas pagal kanalą

Pagrindiniai lizdų „pasidaryk pats“ įrengimo reikalavimai

Prieš pradėdamas tiesiogiai montuoti lizdus, ​​neprofesionalai turi susipažinti su visu dokumentų paketu apie įvairių tipų konstrukcijų įrengimo specifiką ir jų technines charakteristikas. Štai ką apie tai sako ir rašo ekspertai.

Patarimai iš ekspertų:

Patarimas 1. Kiekvienam buitiniam prietaisui geriau suplanuoti atskirą elektros lizdą, tai ne tik apsaugos įrangą, bet ir sutrikus veikimui, sutaupys laiko gedimui aptikti. Atskiras lizdas kiekvienam įrenginiui yra galimybė be problemų vienu metu naudoti kelis galingus elektros prietaisus.

Patarimas 2. Neteisingas lizdų montavimas:

  • Virš plokštės;
  • Virš virtuvės kriauklės;
  • Už įmontuoto įrenginio korpuso ir pan..

Patarimas 3. Įrengdami televizoriaus lizdą, rekomenduojama naudoti kabelį, kurio atstumas ne mažesnis kaip 10 centimetrų.

Patarimas 4. Visi lizdų montavimo darbai turi būti atliekami su specialiomis apsauginėmis pirštinėmis.

Patarimas 5. Darbo įrankių rankenos turi būti griežtai izoliuotos.

Rezultatas yra pokšto vaizdas pagal kanalą

Lizdo dizainas

Į lizdo pakuotę įeina trys pagrindiniai elementai:

  • bazė;
  • laidžios dalys;
  • priekinė panelė.

Už ką jie atsakingi ir kaip jie veikia, išsamiau aprašysime lentelėje..

Lizdo dizainas
Lizdo pagrindas yra dalis, prie kurios pritvirtinti visi lizdo sudedamieji elementai. Ši dalis gali būti pagaminta iš plastiko arba keramikos. Dažniausiai įsigyjami lizdai su keraminiu pagrindu, nes jie nėra deginami. Keraminių dalių trūkumas yra jų trapumas montavimo metu..
Laidžių dalių gamybai naudojamos tokios medžiagos kaip žalvaris ir bronza. Bendra lizdo funkcija priklauso nuo pasirinktų kontaktų kokybės. Žalvario pranašumas atsparumui korozijos procesams. Tačiau esant drėgmės poveikiui, jie greitai oksiduojasi. Kontaktai yra įžeminti ir be įžeminimo. Antrasis variantas yra daug pigesnis , bet ne taip saugu.
Šiuolaikinėje rinkoje gausu daugybės parduotuvių su skirtingomis priekinėmis plokštėmis. Jų gamybai naudojamos tokios medžiagos kaip medis, stiklas, plastikas, metalas ir kt. Bet kokį dekorą galima papildyti priekine rozetės dalimi. Taip pat lizdų priekinės plokštės gaminamos pagal individualius vartotojų pageidavimus..

Atskirai verta rašyti apie lizdus su įžeminimu ir be jo. Taip atsitinka, kad prisilietęs prie elektros prietaiso žmogus jaučia elektros suspaudimą ar net stipresnį smūgį.

Tai reiškia, kad naudojamas neįžemintas lizdas. Tačiau ne viskas yra taip paprasta, nes kartais lizdų naudojimas be įžeminimo kontakto gali sukelti mirtį. Pavyzdžiui, skalbimo mašina yra vienas iš tų buitinių prietaisų, kurie gali nužudyti žmogų, jei nėra sąlyčio su žeme..

Keisdami laidus namuose, ekspertai rekomenduoja įdiegti lizdus, ​​kuriuose iš pradžių numatytas trečiojo kontakto buvimas.

Senų lizdų išmontavimas savo rankomis

Vienas iš svarbiausių veiksmų prieš pradedant ardyti seną lizdą – išjungti elektrą. Nepatyrusiems amatininkams rekomenduojama darbus atlikti etapais, nuo to priklauso planuojamų atlikti veiksmų teisingumas..

Pradiniame etape nuimamas dangtelis, kuris paprastai tvirtinamas specialiais varžtais. Be to, tarpinės kojos pašalinamos. Jų atsukimas leidžia pašalinti visą senos išleidimo angos mechanizmą..

Paskutinis išmontavimo etapas yra lizdo pašalinimas: sulenkdami kontaktinius varžtus, galite lengvai ištraukti visus lizdo komponentus ir baigti senos konstrukcijos išmontavimą.

Išorinio lizdo montavimo savomis rankomis ypatybės

Lauko lizdai yra tie, kuriuos mes sakome, kad jie nėra estetiški. Tačiau kartais saugumas yra daug vertingesnis už grožį. Taigi dažniausiai lauko lizdai naudojami patalpose, kuriose sienos pagamintos iš degių medžiagų, pavyzdžiui, medžio. Šio tipo lizdo montavimas susideda iš kelių etapų..

Rezultatas yra pokšto vaizdas pagal kanalą

Dvigubo lizdo įrengimo savomis rankomis ypatybės

Lengvas naudojimas kasdieniame gyvenime išsiskiria dvigubais lizdais. Šio tipo montavimas atliekamas panašiai kaip ir ankstesnis, tik tokiu atveju kabelius reikia prijungti prie skirtingų laidžių plokščių.

Dvigubi lizdai yra dviejų tipų: surenkami ir fiksuojami.

Pirmajam tipui būdingas montavimo sudėtingumas. Norint įdiegti tokius lizdus, ​​reikalingi papildomi laidai, kurie traukiami tarp lizdų dėžių. Pagalbiniai kabeliai prijungiami prie pagrindinių naudojant specialius spaustukus. Dirbant su elektra, labai svarbu laikytis atliktų veiksmų eilės, nes bet koks netikslumas gali sukelti trumpąjį jungimą.

Išleidimo angos montavimo savybės į plytų betono gipso kartono plokštes ypatybės

Lizdų montavimo darbai taip pat priklauso nuo sienų paviršiaus. Norėdami sumontuoti plytų ir betono sienas, jums papildomai reikės perforatoriaus (jei lizdas montuojamas pirmą kartą), taip pat dėžutės tvirtinimo sprendimo..

Išleidimo angos įrengimas savo rankomis iš plytų ir betono ypatumas yra gofruotos žarnos naudojimas laidams ir gazavimas. Lizdų tvirtinimo dėžės įkišamos į paruoštas skylutes sienoje, o laidai – žemyn.

Norint pritvirtinti jungiamąją dėžę sienos skylėje, dažniausiai naudojamas gipso skiedinys. Šiuo atveju reikia laiko išdžiūti..

Kalbant apie gipso sienas, kurios yra labai populiarios šiuolaikiniame pasaulyje, joms buvo apgalvotos specialios tvirtinimo dėžės. Skylės jiems gali būti padarytos naudojant įprastą elektrinį grąžtą. Po gipso lakštu iš anksto reikia nutiesti laidus, kurių laidai per skylę įkišti į galinę dėžę. Pati dėžutė tvirtai pritvirtinama prie gipso, varžtais.

Lizdų „pasidaryk pats“ montavimas nėra tiek sunkus, kiek atsakingas dalykas, nes mes kalbame apie elektros srovę, taigi ir apie žmogaus gyvenimą.

Rezultatas yra pokšto vaizdas pagal kanalą

Darbo etapai montuojant lizdus savo rankomis

Atsižvelgiant į visas žingsnis po žingsnio instrukcijas ir ekspertų patarimus, visą lizdų įrengimo savo rankomis procesą galima aprašyti etapais ir trumpai. taip,

  • išjungti patalpų energiją;
  • patikrinti elektros trūkumą;
  • laidų pašalinimas;
  • prijungti naują lizdą;
  • montavimas į rozetę;
  • dangčio tvirtinimas.

Rezultatas yra pokšto vaizdas pagal kanalą

Norėdami patikrinti elektros trūkumą, įprasta naudoti indikatorinį atsuktuvą. Paskutinis darbo etapas, susijęs su lizdų montavimu savo rankomis, yra prijungti mašinas ir tiesiogiai patikrinti sumontuotos konstrukcijos veikimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite vaizdo įrašą:

Read more
Elektros įranga, šviesa, apšvietimas

Kodėl išmuša ouzo. Ouzo veikia – priežastys

Tikriausiai kiekvienas suaugęs gyventojas ne kartą yra girdėjęs apie tokią elektros energijos srityje vyraujančią koncepciją kaip RCD – liekamosios srovės įtaisas. Kaip rodo praktika ir kalba statistika, būtent ši automatinė sistema išgelbėjo tūkstančius žmonių gyvybių nuo staigaus elektros smūgio. Todėl šiame straipsnyje daugiausia dėmesio bus skiriama šiam konkrečiam įrenginiui, jo veikimo principui, veikimo priežastims ir kt..

Turinys:

Koks yra RCD veikimo principas?

RCD yra dirbtinės srovės balansavimo priemonė, padedanti išlaikyti pusiausvyrą fazių ir neutralių laidų įėjime ir išėjime. Tai yra, liekamosios srovės įtaisas reaguoja į srovės nutekėjimą, kurio priežasčių yra daug. Kaip žinote, bet kokie elektros tinklo sutrikimai gali sukelti trumpąjį jungimą, elektros prietaisų gaisrus ir didelius gaisrus. Jei kontaktuose nėra srovės srautų šuolių, o įėjimo ir išėjimo įtampa yra ta pati, automatika neveikia.

RCD konstrukciją sudaro toks svarbus elementas kaip diferencinis srovės transformatorius, kurį papildo apvijos, kuriose veikiant atsiranda magnetiniai srautai, kai jų rodmenys yra vienodi, tai rodo normalią elektros apyvartą. Šiuo režimu maitinimo sistemos apsaugos aparatas neskleidžia jokių paspaudimų ar ženklų, tai yra, jis neveikia. Bet jei fazės ir nulio čiaupų skirtumai bus aptikti išilgai perimetro, tada magnetinio srauto rodikliai taip pat bus nevienodi..

Verta paminėti, kad pagal nuotėkio srovės rodmenis taip pat pasirenkamas liekamosios srovės įtaisas; tam buvo sukurta speciali skalė nuo 10 mA iki 500 mA. Tačiau tai nereiškia, kad esant didesnei galiai, įrenginys gali reaguoti į įtampos kritimus, taip pat į sistemos trumpąjį jungimą, jo funkcionalumas yra skirtas tik nuotėkio srovei, dėl kurios prietaisas išmuša, rodo savo reakciją, atjungia elektros laidų laidus. Apie tai, kodėl RCD išmuša, skaitykite toliau straipsnyje.

Kodėl įjungus skalbimo mašiną išmuša ouzo

Skalbimo mašina kasdieniame gyvenime yra nepakeičiamas asistentas kiekvienai šeimininkei. Tačiau dažnai forumuose diskutuojama tokiu klausimu: kodėl skalbimo mašina išmuša ouzo? Kaip aiškina patyrę ekspertai, priežastys gali būti kelios, daugiau informacijos rasite lentelėje..

RCD veikimo priežastys įjungus skalbyklę
Neteisingas buitinių prietaisų prijungimas Remiantis saugos standartais ir techniniais reglamentais, vonios kambaryje, kuriame dažniausiai įrengiama skalbimo mašina, būtinai turi būti liekamosios srovės įtaisas, taip pat toks prietaisas kaip diferencinis jungiklis. Taip yra dėl elektros smūgio pavojaus asmeniui, jei sutrinka elektros instaliacija ir apskritai elektros tinklas. Taigi, pirmoji priežastis, dėl kurios RCD gali išnykti, yra neteisingas buitinių prietaisų prijungimas, tačiau tai atsitinka gana retai. Galų gale pats įrenginio prijungimo procesas nėra sudėtingas ir nereikalauja protingų sprendimų, kapitonui reikia teisingai prijungti kabelių šerdis, ir tai vargu ar yra klaidinga, bet ieškant problemos priežasties, šios galimybės nereikėtų atmesti.
Neteisingas RCD ryšys Ši priežastis atskleidžiama gana dažnai, nes prijungus saugią išjungimo sistemą, meistrai dažnai perduoda pačią fazę per įrenginį, o nulio indikatorius tiesiog dubliuojamas arba naudojamas iš neutralios magistralės. Tai reiškia, kad prietaisas reaguos į klaidingus rodiklius, kurie atsiranda dėl netinkamos elektroninio nešiklio grandinės susidarymo. Kad išvengtumėte šio gedimo, savininkas turi būti susipažinęs su prietaiso veikimo principu ir žinoti, kad geros būklės fazių ir nulinių laidininkų jungtis eina per vidinę įrenginio sistemą, o ne atvirkščiai. Apibendrinant, laidininkų grandinėje neturėtų būti jokių papildomų nulių..
Sugedęs liekamosios srovės įtaisas Norėdami atmesti šią priežastį, savininkas turi išbandyti apsauginę įrangą. Norėdami tai padaryti, įrenginys turi specialų mygtuką „Bandymas“, kuris leidžia sukurti klaidingą sistemos nutekėjimo apraišką, į kurią įrenginys turi nedelsdamas reaguoti, jei taip neatsitiks, tada RCD yra problemų pats. Įrenginio gedimo atveju neturėtumėte jo taisyti, racionalus sprendimas būtų įsigyti naują..
Kritinė skalbimo mašinos būklė Skalbimo mašinos, kurioms būdingas ilgas tarnavimo laikas, pačios gali sukelti RCD suveikimą. Kadangi seni buitiniai prietaisai gali turėti įvairių problemų dėl laidų, variklio izoliacinių apvijų ir kt. Norint nustatyti nuotėkį pačioje mašinoje, rekomenduojama jį išbandyti naudojant specialų prietaisą – multimetrą. Tačiau geriau kreiptis į specialistus, nes savarankiškai nustatyti buitinio prietaiso elektronikos ir laidų problemas yra gana sunku, o rezultatai ne visada teisingi.
Netinkama elektros instaliacija Dažnai RCD pasirinkimo priežastis yra sena elektros instaliacija arba neseniai įdiegta nauja. Sename kontaktai gali būti sugadinti, o naujasis greičiausiai nukreiptas neteisingai arba netinkamai prijungtas. Taip pat neatmetama galimybė, kad montavimo darbų metu kabelį galima pradurti savisriegio varžtu arba grąžtu. Norėdami patikrinti šią versiją, kapitonas turi atidaryti jungiklių, lizdų ir pan. Žinoma, sunkumų kyla dėl paslėptų laidų..

Verta paminėti, kad dažniausiai priežastys, susijusios su kabeliais, yra susijusios su aliuminio elementais, kuriuos galima racionaliai pakeisti kartu su diferenciniais autonominiais jungikliais..

Pirmiau minėti punktai, tai nėra visas priežasčių, dėl kurių RCD gali būti išjungtas, sąrašas, savininkai gali gauti daugiau specifikos po individualios diagnostikos ir konsultacijos su profesionaliu elektriku.

Kodėl išmuša ouzo ant vandens šildytuvo

Tikrai neįmanoma atsakyti į klausimą, kodėl jis išjungia ouzo, kai įjungiamas vandens šildytuvas, nes gali būti keletas priežasčių, dėl kurių gali sutrikti elektros tinklo veikimas:

  • prijungtas netinkamos talpos apsauginis įtaisas;
  • RCD yra sugedęs;
  • Sugedusi TENA izoliacija;
  • plikas laidas tinka prie prietaiso korpuso;
  • srovės nuotėkis senose instaliacijose ir kt..

Remiantis pirmąja priežastimi, vonios kambaryje galima naudoti silpną liekamosios srovės įtaisą, todėl kartas nuo karto atsiranda trankymas, papildomai apkraunant (kai prie tinklo prijungiami keli elektros prietaisai). Tokiu atveju turite pasitarti su meistrais ir pakeisti RCD tinkamesniu. Be to, dažnas jo veikimas gali būti netinkamas ryšys arba gedimas..

Pažeidus kaitinimo elemento izoliaciją, nichromo elementas pradeda liestis su vandeniu, todėl RCD išmuša. Šį faktą galima patikrinti taip, nuimkite kaitinimo elementą nuo katilo, nuvalykite jį nuo kalkių ir patikrinkite, ar nėra įtrūkimų, rodančių jo netinkamumą. Šios problemos sprendimas bus naujo kaitinimo elemento įrengimas.

Mašinų išjungimo priežastis taip pat gali būti vandens šildytuvo kontaktas su pliku laidu, kuris taip pat pasireiškia sugadinus senų elektros tinklų izoliaciją. Patikrinus šį laidų trūkumą, jį galima pašalinti visiškai pakeitus kabelį arba tiesiog apdorojant kontaktus elektros juostele. Taigi, buitinių prietaisų ir RCD veikimas taip pat priklauso nuo savininko priežiūros. Verta pasakyti, kad rekomenduoju kartą per mėnesį išbandyti apsaugines priemones, taip išvengsite visuotinių problemų, susijusių su vandens šildytuvų ir kitų buitinių prietaisų gedimais.

??? ??? ???? ???? ???????

Kodėl įjungus šviesą išmuša ouzo

Įjungus šviesą, gali būti keletas priežasčių, dėl kurių mašinos gali veikti skaitiklyje, ir jos yra susijusios su laidų problemomis arba su RCD gedimu. Dažniausiai tokios problemos kyla įdiegus naujus šviestuvus, sujungus prašmatnius šviestuvus ir pan. Viena iš dažniausiai pasitaikančių priežasčių laikoma elektros energijos tiekimo sistemos perkrova, o tai reiškia, kad vardinės srovės ir suvartotos energijos rodikliai nėra subalansuoti. Tai yra, kambaryje dominuoja nestabilus maitinimo šaltinis, dažnai krenta, o kai vienu metu prijungiami keli įrenginiai, sistema neatlaiko apkrovos. Tokiu atveju būtina kreiptis į elektriką patarimo dėl planuojamo skaitiklio, kabelio ir elektros instaliacijos pakeitimo patalpoje..

Po to, kai suremontuosite ir nusipirksite naują liustra, verta dar kartą patikrinti jo jungtį, galbūt meistras sumaišė laidus, padarė klaidą, kuri tapo klaidingu RCD skambučiu, arba tikrai kažkur sugadino laidus ir susidarė tikras nuotėkis. automatinis veikimas yra ne sistemos gedimas ir ne informacija apie jos gedimą, o reakcija į realią elektros tinklo problemą.

??? ??? ???? ???? ???????

Kodėl RCD veikia be apkrovos??

Daugelis vartotojų aptaria informaciją apie tai, kodėl RCD veikia be apkrovos. Pasak kompetentingų meistrų, ši problema dažnai yra susijusi su paties apsauginio įtaiso veikimu arba jo prijungimu. Klaidingą veikimą gali sukelti bandymo rakto pažeidimas arba gaiduko gedimas. Prie daugelio šių priežasčių galite pridėti trumpalaikę nuotėkio srovę, taip pat netinkamą fazių ir neutralių kabelių prijungimo schemą..

Taigi, kalbant apie RCD bandymo režimą, neveikiant, visi rakto kontaktai yra atviroje padėtyje. Tačiau dažnai atsitinka taip, kad laikui bėgant šie kontaktai gali prarasti savo struktūrą, atsilaisvinti ir tai tampa spontaniškos reakcijos priežastimi. Be to, mygtukas gali prilipti, todėl automatika taip pat bus išjungta. Todėl turėtumėte reguliariai tikrinti RCD ir, kilus problemoms, laiku jas pašalinti..

Gedimo mechanizmo gedimas taip pat sukelia klaidingą saugos svirties paleidimą. Faktas yra tas, kad jis per subtiliai suvokia vibraciją, dundesį ir pan. apraiškas, net ir nedidelis durų trenksmas gali lemti jų išmušimą. Šie RCD elementų gedimai gali būti siejami su drėgna aplinka, vyraujančia patalpoje su prietaiso išdėstymu, dėl to sunaikinamas konstrukcijos korpusas ir jo vientisumas. Ir tai sukelia daugybę kitų neigiamų apraiškų, tokių kaip srovės nutekėjimas. Aukščiau aprašytas sąrašas gali būti papildytas netinkamu įrengimu, kuris pateikiamas vadove su neteisinga prijungimo schema. Todėl tokiais atvejais rekomenduojama kreiptis pagalbos į specialistus..

Kaip tinkamai sumontuoti RCD?

Kad nekiltų neįprasti klausimai – kodėl išjungiamas ouzo prijungiant buitinius prietaisus ir pan., O pats prietaisas patikimai apsaugojo žmogų nuo srovės nutekėjimo ir jo pralaimėjimo, būtina teisingai sumontuoti prietaisą. Tam buvo sukurtos specialios instrukcijos, kurios vadovaujasi skirtingomis schemomis, tam tikro kambario maitinimo ypatybėmis ir kt. Tačiau vienaip ar kitaip RCD prijungimo procedūra prasideda nuo montavimo vietos pasirinkimo. Tai gali būti tik prietaisų skydelis arba spintelė. Taigi, pasirinkta sritis turėtų būti patogaus aukščio, kad prireikus galėtumėte lengvai patekti į įrenginį. Tačiau tuo pačiu metu vaikai neturėtų jo pasiekti..

Pagrindinė mašinų montavimo taisyklė yra teisingas gnybtų prijungimas prie išėjimo ir įvesties: neutralus laidas yra prijungtas prie kairės, fazė – į dešinę.

Po prijungimo reikia patikrinti sistemos veikimą. Tai galima padaryti dirbtinai formuojant nuotėkį. Šiuo tikslu neutralus laidas ir fazinis laidas yra prijungti prie elektros lempos pagrindo, jei prietaisas veikia, jis akimirksniu sureaguos ir išjungs maitinimą patalpoje. Norėdami gauti daugiau informacijos apie RCD temą, žiūrėkite vaizdo įrašą:

Read more
Sklypas

Mėšlas kaip trąša – kaip naudoti. Kaip naudojamas arklių, vištienos, triušių, karvių mėšlas. Kaip tręšti mėšlu pavasarį ir rudenį. Kaip naudoti šviežią mėšlą

Per visą žmonijos istoriją populiariausia buvo ir išlieka organinė medžiaga, vadinama humusu, tai yra gyvūnų ekskrementais. Kadangi šiame išteklyje yra didžiulis kiekis makroelementų, azoto, kalio, fosforo ir kitų maistinių medžiagų, kurios teigiamai veikia žemę ir sodą, vasaros gyventojai aktyviai naudoja sodo augalus. Skirtingai nuo mineralinių tvarsčių, organinės medžiagos gali pagerinti dirvožemio būklę, o pirmosios – tik ją išeikvoja. Skaitykite apie gamtos išteklių rūšis, savybes, perdirbimo būdus, kiekvienos veislės naudojimo sode ypatybes.

Turinys:

Kokios yra ekologiško šėrimo rūšys

Kuo skiriasi mėšlas kaip trąša ir kaip jį naudoti praktikoje? Štai standartiniai klausimai, dėl kurių nerimauja mažai patirties turintys sodininkai. Faktas yra tas, kad daugelis šiuolaikinių vartotojų teikia pirmenybę mineraliniams pašarams, kuriuose yra didžiulis kiekis medžiagų, būtinų sodo ir sodo veislių vystymuisi, augimui ir produktyvumui. Šie rodikliai yra daug kartų didesni už skaičius, apibūdinančius organines medžiagas, todėl jie naudojami pagal instrukcijas minimaliomis proporcijomis..

Tačiau nepamirškite, kad dirbtiniai užpildai yra pasėlių augimo stimuliatoriai ir turi tiesioginį poveikį augalui, o natūralios išmatos, šviežios arba perdirbtos, prisideda prie derlingo dirvožemio sluoksnio, humuso susidarymo ir prisotina žemę azotu, todėl tai laisviau. Esant distiliavimui reikiamu kiekiu, dirvožemis gali būti laisvesnis, kvėpuojantis net ir kalbant apie molio veisles. Prieš atviriau kalbant apie natūralių žaliavų savybes, verta apsvarstyti pagrindines jo kategorijas. Daugiau apie tai skaitykite lentelėje..

Organinių trąšų veislės
pagal skilimo laipsnį apie gamintoją forma
  • Šviežia – tai stora masė, kurią galima tepti vietoje rudenį, nuėmus derlių. Naudojamas tiek gryna forma, tiek su patalynės medžiagų priemaiša.
  • Pusiau subrendęs yra išteklius, kurio galiojimo laikas yra daugiau nei trys mėnesiai. Tai sausesnis mišinys, kurį rekomenduojama naudoti prieš ariant sodą rudenį.
  • Humusas yra vienalytės masės, trapios struktūros substratas, kurio sudėtyje dėl laiko poveikio yra daug daugiau azoto dalelių. Aktyviai naudojamas augalų auginimo sezono metu, taip pat kaip viršutinis padažas prieš sodinant pasėlius.
  • galvijai;
  • triušis;
  • paukštis;
  • ožka;
  • kiauliena;
  • arklys.
  • granuliuotas – pagamintas gamintojų, kad būtų lengviau naudoti vietovėse, nutolusiose nuo žemės ūkio. Norint, kad išmatos būtų sėkmingai suaktyvintos svetainėje, rekomenduojama jas įnešti į drėgną dirvą.
  • skystis – parduodamas kaip koncentratas, kuris turi mažiau specifinį aromatą nei šviežias devynetas. Privalumas yra ilgas medžiagos galiojimo laikas..

Verta paminėti, kad kiekviena veislė turi savo būdingų savybių, kurias galima išmesti sode, tačiau vartotojai turėtų suprasti, kad organinių medžiagų nauda pasireiškia tik saikingai naudojant ūkyje. Jei persistengsite su vienu ar kitu trūkumu, galite sutrikdyti ne tik kai kurių pasėlių struktūrą, bet ir visiškai sumažinti derlių iki nulio. Kad taip neatsitiktų, savininkai turi išstudijuoti praktines biomasės naudojimo taisykles ir išsiaiškinti, kuris iš šėrimo tipų geriausiai tinka tai ar kitai augalų grupei.

Biomasės apdorojimo būdai

Agronomai rekomenduoja sode ir sode naudoti perdirbtą organinių trąšų mėšlą, kuriame, kaip įrodo mokslas, yra minimalus amoniako kiekis, kurio perteklius degina pasėlių šakniastiebius. Šiandien yra daugybė metodų, kurie prisideda prie šviežių ekskrementų pavertimo naudingu vartotojų mišiniu..

1. Kompostavimas yra substrato susidarymas iš humuso ir kitų buitinių atliekų, tokių kaip sausa žolė, šiaudai, viršūnės, daržovių ir vaisių žievelės. Šių ingredientų derinys leidžia saugojimo laikotarpiu gauti žemei maistingesnį mišinį, kuriame dominuoja bakterinis pyragas, būtinas dirvožemio derlingumui. Idealiu atveju kompostas turėtų būti paruoštas naudoti mažiausiai metus, tačiau dažniau mišinys pradedamas naudoti, paruoštas nuo vasaros iki sezoninio tręšimo laikotarpio..

2. Vermikompostavimas – vitaminų lauko paruošimas žemei, kompostas, į organinę masę pridedant kirminų, kurie aktyviai apdoroja aplinkinius ingredientus. Šiuo metodu pagrindinis yra teisingas požiūris į gyvų organizmų atranką, taip pat išteklių parūgštinimas, nes žinoma, kad kirminai negali egzistuoti neutralioje aplinkoje. Pelenai, kaulų miltai arba paprastos gesintos kalkės yra naudojamos kaip dirbtinis oksidatorius..

3. Infuzija vadinama vienu greičiausių apdorojimo būdų, taip pat lengviausia. Norint gauti masę, tinkančią įterpti į dirvą, būtina išmatas ir vandenį sumaišyti lygiomis dalimis, palikti infuzuoti savaitę. Prieš naudojant jau gautą mišinį, jis turi būti papildomai ištirpintas, bet jau 1–10, ir supiltas ant vagos tarp vagų..

Svarbu pažymėti, kad sodo tręšimas pradine mėšlu pavasarį nėra atliekamas..

Leidžiama humusą eksploatuoti skurdžiose vietovėse, pageidautina iš anksto, geriausia prieš sodinant vėlyvas veisles. Rudens šėrimui tinka įvairios biomasės rūšys, nes prieš sodindami sodinukus, jie turės laiko suirti per žiemą, nors daugelis ekspertų teigia, kad esant žemai temperatūrai natūralus mišinys iš dalies praranda naudingąsias savybes..

Arklio humuso ypatybės

Vienas iš labiausiai paplitusių yra devyniračiai, kurių poveikis sode išlieka kelerius metus. Tai puikus pasirinkimas priemolio ir priesmėlio dirvoms, kurioms būdingas vidutinis irimo greitis. Tačiau yra daug vertingų šios žinomos medžiagos alternatyvų, įskaitant arklių mėšlą kaip trąšą, labiausiai tinkančią sklypui su bulvėmis, salierais, agurkais ir beveik visų rūšių moliūgais. Šios rūšies biomasė naudojama ne tik atvirose vietose, bet ir šiltnamiuose, šiltnamiuose ir židiniuose. Būdingas substrato bruožas yra laisva, akyta struktūra, kurios temperatūros režimas skilimo metu yra 50–70 laipsnių.

Arklio humuso įterpimas į dirvą, kaip ir pats devyniūnis, turi prailginimo savybę, tai yra, jis išlaiko teigiamą poveikį augalų augimui ir vystymuisi keletą vėlesnių sezonų. Be to, kad biomasė prisideda prie produktyvumo, ji taip pat stiprina daržovių imunitetą įvairių rūšių ligoms. Kadangi išteklių temperatūra yra gana aukšta, jie dažnai naudojami kaip biodegalai sodo lovoje, organizuojant savotišką tranšėją su natūraliu užpildu tarp eilučių. Tačiau šis metodas reikalauja papildomo organinių žaliavų apdorojimo, nes ant jo dažnai atsiranda grybelių. Prevencinėms priemonėms naudojamas kalio permanganato tirpalas, laistomas humusu. Švieži arklių mėšlai paprastai įvedami rudenį prieš arimą, tačiau tai daryti nedraudžiama pavasarį, ypač jei norima sodinti pasėlius su ilgu auginimo sezonu..

Kaip naudoti triušio žemę

Triušių mėšlas kaip trąša drėgmės atžvilgiu yra artimas paukščių mėšlui, nes šie rodikliai svyruoja apie 56%, palyginti su devynmečio ir arklio substratu – daugiau nei 70%. Tačiau šioje biomasėje yra visi augalui reikalingi mikroelementai – azotas, fosforas, kalis ir kiti, kurių rodikliai gali skirtis priklausomai nuo gyvūnų veislės ir jų mitybos įvairovės. Šis pagalbinis elementas turi teigiamą poveikį derlingoms dirvožemio savybėms, todėl rekomenduojama jį naudoti tose vietose, kur yra nakvišų, agurkų, svogūninių.

Sodo savininkai turėtų kontroliuoti organinių medžiagų koncentraciją dirvožemyje, remdamiesi rodikliais, koreguoti triušių ekskrementų dozę, kuri, esant teisingam kiekiui, teigiamai veikia visas augalų grupes. Kadangi triušiai valgo daug maisto su grūdų mase, daugelis šio išteklių trūkumų apima didelę dirvožemio užteršimo piktžolėmis riziką. Pageidautina mėšlą naudoti komposto pavidalu, nes jo naudingos savybės tik sustiprėja. Jei mes kalbame apie infuzijos gamybą, tada tam tinka tiek sausas, tiek šviežias šaltinis..

Ožkos humusas ir jo nauda

Ožkų mėšlas kaip trąša turi daug privalumų ir laikomas gana įprastu žemės ūkio sektoriuje dėl šių privalumų:

  • greitas skilimas;
  • išteklių savybės dirvožemyje išsaugomos ilgą laiką ir turi maistinių savybių visoms žemės kategorijoms;
  • įterpimui į dirvą reikalingas jo kiekis yra mažesnis nei kitų tipų viršutinio padažo norma;
  • tinka tiek daržovių, tiek sodininkystės kultūrų augmenijai gerinti;
  • turi gerą šilumos išsklaidymą.

Šį teigiamų savybių skaičių galima papildyti straipsniu dėl patogumo šalinti, nes ekskrementai yra granuliuotos formos. Žaliavos gali būti naudojamos tik perdirbtos, puikiai tinka vynuogėms ir braškėms auginti. Švelniai apsirengus, neracionalu naudoti viršutinį padažą žemės ūkio reikmėms, nes jis sudegina šakniastiebį ir visiškai sunaikina sodinukus..

Vištienos mėšlo naudojimo sode ypatybės

Paukščių ekstraktai laikomi gana populiariais ir naudingais vasaros gyventojams, kurių koncentracijoje yra daug kartų daugiau nei azoto, fosfato, kalio medžiagų. Vištienos mėšlas kaip trąša yra gana paplitęs dėl jo prieinamumo ir biudžeto, įprasta jį įterpti į dirvą dėl ilgo veikimo, nes tokie ištekliai ilgą laiką suyra ir padidina dirvožemio derlingumą, prisotina jį organinėmis medžiagomis ir pagerina bendrą būklę.

Kadangi paukščių mėšlas yra trąša, kurioje yra didžiulis kiekis šlapimo rūgšties, praktiškai draudžiama jį naudoti gryna forma. Dažniausiai prieš naudojimą žaliava keletą dienų mirkoma vandenyje, per kurią skystis keičiamas kelis kartus. Teigiamos šėrimo savybės apima toksiškų medžiagų nebuvimą kompozicijoje, o tai leidžia iš sodo gauti visiškai saugių vaisių. Reikėtų pažymėti, kad šios kilmės biomasė netinka visoms veislėms, pavyzdžiui, nerekomenduojama jos naudoti tose vietose, kur auga česnakai, svogūnai, žolelės, taip pat šakniavaisiai, tačiau tai netaikoma bulvėms.

Kaip tinkamai naudoti šviežią žemę sode

Žinoma, praktikuojamas šviežio humuso naudojimas, tačiau, kad ir apie kokią veislę kalbėtume, to daryti nepatartina. Vis dėlto profesionalai rekomenduoja pereiti prie bendrų biomasės apdorojimo metodų, kurie leidžia tik pagerinti organinių medžiagų struktūrą, pagreitinti teigiamą jų poveikį dirvožemiui ir padidinti būsimo derliaus efektyvumą. Jei mes kalbame apie devyniolikmetį, tada neapdorotas išteklius natūraliu būdu įterpiamas į dirvą prieš tiesioginį sodo arimą, priimtinu kiekiu. Žiemos laikotarpis suteikia laiko natūraliam substrato apdorojimui, maistinių medžiagų kiekiui, kuris pavasarį bus priimtinas daržovių sodinimui.

Taigi galime pasakyti, kad šiuolaikiniai sodininkai, vasaros gyventojai turi daug galimybių ir galiojančių receptų, kurie pagerins svetainės būklę ir padidins derlių be nereikalingų mineralinių trąšų išlaidų. Namų natūralus padažas yra tai, ko reikia žemei. Organinių mišinių savybės jokiu būdu nenusileidžia įsigytoms medžiagoms. Taikydami tuštinimąsi kaip biomasę sodui, savininkai gauna aplinkai nekenksmingų produktų, pasižyminčių puikiu skoniu ir gebėjimu ilgai laikyti..

Read more
Sklypas

Kaip auginti baklažanus lauke. Kaip auginti baklažanų sodinukus namuose. Geriausios baklažanų veislės atvirame lauke

Kitas nakvišų šeimos atstovas yra daržovė, kuri europiečiams atkeliavo XVII – XVIII amžiuje iš Indijos ir plačiai išpopuliarėjo gaminant maistą. Šiandien praktikuojama tūkstančiai įvairių marinuotų agurkų, troškinių, ikrų receptų, kurių pagrindu gausu vitaminų ir visiškai maistingų mėlynųjų. Šis augalas taip pat laikomas populiariu tarp vasaros gyventojų, kurie renkasi derlių iš savo sodo. Ką reikia žinoti norint iš sodo gauti aukštos kokybės baklažanų vaisių, kaip pasirinkti tinkamas sėklas ir auginti sodinukus, kokioms veislėms teikti pirmenybę, taip pat apie sodo priežiūros ypatumus, skaityk.

Turinys:

Kokias baklažanų veisles teikti pirmenybę

Klausimas, kaip auginti baklažanus namuose, kelia nerimą beveik kiekvienam pradedančiajam sodininkui, nes šio augalo auginimą lydi tam tikri niuansai, pirmiausia susiję su klimato sąlygomis. Pavyzdžiui, jei savininkas gyvena pietinėje zonoje, kur šalnos atsitraukia anksčiau nei kitos vietovės ir vyrauja šilta oro atmosfera, jis gali atkreipti dėmesį į ankstyvosios brandos kategorijos sėklų parinkimą. Geriausia pirkti hibridus, kurie yra skirti mažiau švelnioms sąlygoms ir gali atlaikyti nepalankias mases. Tarp jų verta paminėti šiuos pavadinimus:

  • Spragtukas F1;
  • Giselle F1;
  • Subtilus F1;
  • Hippo F1.

Sėklų medžiaga „Diamond“ laikoma gerai išbandyta praktikoje, ji dažnai vadinama sodininkystės veteranu. Jis skirtas derliui dažniausiai naudojamuose moliniuose butuose. Tai mažai auganti veislė, kurią galima sodinti ne tik lauke, bet ir atskiruose konteineriuose. Dėl to, kad krūmus galima sodinti arti vienas kito, derliaus lygis žymiai padidėja. Todėl ši konkreti veislė dažnai vadinama rekordininku. Anksti prinokę augalai pradeda derėti jau sulaukę šimto dienų, tačiau vėlyvos rūšys duoda rezultatų po daugiau nei 150 dienų, tačiau gerai išsilaiko ir niekuo nenusileidžia savo pirmtakų skoniui. Skaitykite daugiau apie geriausias sezono vidurio ir vėlyvas veisles atvirame lauke lentelėje.

Geriausios sezono vidurio ir vėlyvos mėlynos veislės atvirame lauke
Staigmena Šiai veislei būdingas tradicinis tamsiai violetinis atspalvis, kuris kartu su kitomis veislėmis nesiskiria dideliu derlingumu. Tačiau derlius, nuimtas 120 po daigumo, turi puikų skonį ir konkurencingą išvaizdą..
Jūrininkas Išskirtinis rūšies bruožas yra originali ryški alyvinė spalva, kurioje yra baltos juostelės. Ši veislė pradeda duoti vaisių po 115 dienų ir duoda gana didelius, kriaušės formos vaisius. Vidutiniškai vieno vieneto svoris yra 200–400 gramų, o ilgis – 15–18 cm.
Marcipanas Ekspertai išskiria šią veislę tarp sezono vidurio dėl savo skonio. Tokių vaisių minkštimas yra sultingas ir minkštas, juos galima sėkmingai pašalinti net šiaurinėje zonoje. Subręsta per 120–125 dienas.
Mishutka Ši veislė yra labai vertinama gaminant maistą, kartu su tokiu simboliniu švelniu pavadinimu. Tinkamai prižiūrint, kultūroje gausu vaisių. Auginimo sezonas yra 135–145 dienos. Produkte nėra kartumo, būdinga violetinė-juoda spalva.
Gražus juodas Skiriamasis bruožas laikomas atsparumu staigiems temperatūros pokyčiams ir šaltoms masėms. Vaisiai yra dideli, dažnai vieneto svoris siekia 900 g. Augalo minkštimas yra tankus ir minkštas, aktyviai naudojamas virimui.
Galvijų kakta Sunkūs, pailgi vaisiai, sveriantys apie 800 g, atneša šią veislę savininkams. Vaisiai puikiai tinka perdirbti ir ilgai išlieka švieži. Būdinga rusvai violetinė spalva ir blizgus žievės paviršius..

Sodininkams, kuriuos domina ne tik tema, kaip auginti baklažanus iš sėklų, bet ir eksperimentas su vaisių spalvų gama, patariama atkreipti dėmesį į egzotiškas kultūros veisles. Laikydamiesi technologijos namuose, per 4-5 mėnesius galite gauti baltos, geltonos, žalios spalvos vaisių ir net raudonos „mėlynos“ spalvos. Kai kurios garsiausios veislės yra – mantija, smaragdas, auksiniai kiaušiniai, tajų, varvekliai, pelikanai. Praktikai turi galimybę paįvairinti savo sodą ir įvairias kultūros formas (briaunotas, cilindrines, kiaušiniškas, apvalias).

Mėlynų sodinukų auginimo ypatybės

Žinoma, baklažanus, kaip ir bet kurią kitą daržovę, galima išauginti iš sėklų, tiesiog sėjant juos į atvirą žemę. Tačiau be tinkamo sėklos apdorojimo ir paruošimo jums nereikės laukti įspūdingų derliaus rezultatų, be to, vaisių nokinimo laikotarpis užtruks ilgai, nes net augindami augalą sodinukais, šeimininkai turi palaukite daug laiko, kad lauktų ūgliai, o tada vaisiai. Todėl klausimas, kaip auginti baklažanų sodinukus, turi daug niuansų..

Prieš sėją sodininkas turi atkreipti deramą dėmesį į dirvos paruošimą. Taigi, norint sodinti sėklas sodinukams, galite atskirai įsigyti paruoštą substratą specializuotose parduotuvėse. Jei norite darbą atlikti visiškai savarankiškai, norint gauti derlingą masę, jums reikės šių komponentų – durpių ir supuvusių pjuvenų. Jie sumaišomi atskiroje talpykloje santykiu nuo trijų iki vieno. Šią masę galite pakeisti kitais ingredientais, pavyzdžiui, komplekse naudodami velėną, humusą ir devynis. Ne mažiau pelningas laikomas žemai esančių durpių, upių smėlio ir komposto mišinys. Nepriklausomai nuo pasirinkimo, kurį pasirenka vasaros gyventojas, papildomai reikės dezinfekuoti dirvą, nes mėlynos spalvos lengvai nukenčia nuo įvairių ligų.

Taigi gautą mišinį reikia kruopščiai pašildyti vandens vonelėje arba tiesiog virintu vandeniu, kad būtų laistomas dirvožemis, taip žudant jame esančius kenksmingus mikrobus. Paruošimą rekomenduojama atlikti iš anksto, prieš ruošiant sėklas bent prieš savaitę. Galų gale, dezinfekcija nėra vienintelė procedūra, taip pat reikalingas papildomas gydymas stimuliatoriais, todėl į dešimt kilogramų dirvožemio pridedama pusė stiklinės kalio sulfato. Nuo tirpalo panaudojimo momento iki sėjos turi praeiti mažiausiai dvi savaitės.

Kalbant apie sėklų paruošimą, šis procesas atliekamas keliais etapais, laikantis tam tikros sekos:

  • ekspozicija mangano tirpale valandą;
  • kruopštus grūdų plovimas;
  • nuplauta medžiaga išdėliojama ant audinio ir apvyniojama, septynias dienas ji naktį laikoma šaldytuve;
  • po savaitės sėklos 12 valandų mirkomos stimuliatoriuje, kurį reikia sumaišyti su šiltu vandeniu;
  • prieš sodinimą sėklai reikia leisti išdžiūti.

Gatavus grūdus rekomenduojama dėti į kasetes su didelėmis ląstelėmis, jose patogiau prižiūrėti sodinukus, o sodinant į sodą, nebus pažeista šaknų sistema. Prieš atsirandant, padėklai turi būti padengti folija. Po jų atsiradimo dengimo procedūra turėtų būti pašalinta, o temperatūros režimas turi būti pataisytas. Optimalus veikimas dieną yra 14–16 laipsnių, naktį 10–12 laipsnių, o tai prisideda prie kokybiško šakniastiebio vystymosi. Po septynių dienų sodinukus reikia perkelti į dienos režimą, kur žymės pakils iki 25–27 laipsnių. Tamsoje reikia išlaikyti stabilų 12–14 laipsnių. Tokie lašai yra būtini sodinant sodinukus, ugdant natūralų jų imunitetą, kuris iš anksto paruošia išgyvenimo atvirame lauke sąlygas..

Kokią vietą lauke pasirinkti baklažanų sodinimui ir kaip ją paruošti

Sode pasirinkta mėlynos sodinuko sodinimo vieta būtinai turi būti saulėta, be pavėsio ir skersvėjų. Jo paruošimas turėtų būti atliekamas kelis apsilankymus, pradedant rudenį. Būtina, kad toje vietoje nebūtų piktžolių, be to, bus geriau, jei dirvožemio struktūra bus lengva, priesmėlio ar priemolio, tai yra būtent tai, ko reikalauja ši daržovė. Todėl, jei savininkas nustato, kad dominuoja sunkus dirvožemis, jis turėtų į jį įpilti tokių komponentų kaip upių smėlis, pjuvenos ar susmulkinti šiaudai. Rudenį sodo lysvę reikia iškasti ir pridėti humuso, kad padidėtų žemės derlingumas. Pavasarį griežtai draudžiama įterpti humuso, tuo laikotarpiu dirvožemis turi būti apdorotas nuo kenkėjų, nes jei humusas bus įvestas balandžio mėnesį, visos augalų jėgos bus išleistos šakniastiebiui ir stiebui formuoti. , jis pasieks derlių su minimaliomis pastangomis.

Prieš daigų sodinimą į žemę būtina juos gerai užpilti vandeniu ir leisti pastovėti. Baklažanus, kaip ir kitus sodo augalus, rekomenduojama sodinti sode vėlai vakare arba anksti ryte. Sodinukų sodinimo būdas labai panašus į pipirų auginimą. Svetainėje padaromos atskiros skylės arba būdingi grioveliai, kurie turi būti masiškai užpildyti vandeniu. Jei pasėliai sodinami gegužę, tuomet vasaros gyventojams reikia papildomai susirūpinti, kaip priglausti augalus, kurie labai prastai toleruoja naktinį šalčio sode. Šiuo tikslu dažniausiai naudojama plėvelės medžiaga. Taip pat sodinukus galite uždengti atskiromis vėdinamomis plastikinėmis talpyklomis su iš anksto išgręžtomis skylėmis.

Kaip tinkamai prižiūrėti baklažanus sode

Kartu su atsakymų paieška į klausimą, kaip namuose auginti baklažanų sodinukus, sodininkai neturėtų pamiršti apie augalų priežiūros atviroje žemėje subtilybes. Jums reikia nerimauti ne tik dėl to, kaip apsaugoti sodinukus nuo temperatūros kritimo naktį, bet ir nuo kenkėjų. Taip pat svarbu organizuoti aukštos kokybės sodo laistymą. Pasodinęs sodinukus, savininkas turėtų įsitikinti, kad per pirmąsias dvi savaites pasėlių augimas praktiškai nematomas, o tai susiję su prisitaikymu prie aplinkos.

Šiuo laikotarpiu neturėtumėte piktnaudžiauti laistymu, rekomenduojama reguliariai purkšti karbamidu. Po to, kai daigai įsišaknija, visada būtina išlaikyti plotą drėgną, užkirsti kelią plutos susidarymui dirvožemyje, todėl reguliariai jį atlaisvinkite, ypač po lietaus. ne mažiau svarbu laiku sunaikinti naujai susiformavusias piktžoles. Taip pat nerekomenduojama piktnaudžiauti mėlynųjų šėrimu, per didelė maistinė vertė gali pakenkti vaisiui. Visą nokinimo sezoną ši procedūra turėtų būti atliekama ne daugiau kaip tris kartus..

Kokiomis ligomis serga mėlynieji? Prevencinės priemonės

Pasodinus daigus, prasidėjus tiesioginiam žydėjimo procesui, taip pat vaisių nokinimo laikotarpiu baklažanams gali grėsti vabzdžių atakos ir įvairios ligos. Šiai kultūrai būdingi pažeidimai su voratinklinėmis erkėmis, juodosiomis kojomis, amarais, baltomis musmirėmis, su kuriais reikia nedelsiant kovoti, kad būtų išsaugotas būsimas derlius; taip pat yra keletas prevencinių priemonių. Pavyzdžiui, norint išvengti voratinklinės erkės atsiradimo, būtina papildomai purkšti augalus karštu, tvankiu oru. Jei sode vyrauja teisingas drėgmės lygis, tai atbaidys kenksmingus amarus. „Whitefly“ gąsdina spąstais, pagamintais iš medaus ar vazelino ištepto kartono..

Taigi galime pasakyti, kad klausimas, kaip auginti baklažanus atvirame lauke, turi nemažai technologinių niuansų, tiesiogiai susijusių su dirvos paruošimu, sėklų ir sodinukų priežiūra. Laikydamasis visuotinai priimtų taisyklių, kiekvienas vasaros gyventojas galės pasirinkti derlingą veislę pagal savo klimato sąlygas ir teritorijoje vyraujantį dirvožemio tipą. Be specialių išlaidų, ištyrę visas kultūros auginimo proceso subtilybes, galite gauti nestandartinių baklažanų vaisių, egzotiškiausių rūšių, neįprastos formos ir nuostabios spalvos. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite vaizdo įrašą:

Read more
Sklypas

Sodinukų auginimas namuose. Pomidorų, pipirų, svogūnų, baklažanų, kopūstų daigų auginimo sąlygos. Sodinukų auginimo būdai

Sodinukų auginimas iš sėklų namuose yra gana paplitęs ne tik tarp privačių namų gyventojų, šiltnamių savininkų, bet ir tarp butų savininkų, nes daugelis žmonių mieliau vartoja savo gamybos daržoves. Vis dar vyrauja savarankiškas gėlių sodinukų auginimas, kurį jie nori apsvarstyti skirtingu metų laiku. Kaip žinote, vazonėlyje gali vystytis bet kuris augalas, tačiau ar jis duos derlių, ar jis bus tinkamos išvaizdos ir būklės, priklauso nuo to, kaip sodininkas mėgėjas sugebėjo tinkamai tam sukurti optimalų mikroklimatą, ar jis nešiojo procedūros, kaip rūpintis ta ar kita kultūra. Išsamiau apie įvairių daržovių sodinukų auginimą, veisimo būdus, priimtinas paprikų, baklažanų, pomidorų, kopūstų, paprikų ir petunijų vystymosi sąlygas, toliau straipsnyje.

Turinys:

Sodinimo būdai

Daržovių, gėlių pasėlių auginimo procesas tiesiogiai priklauso nuo paskirtos užduoties atlikimo būdo. Kai kurie daržovių augintojai nenori nerimauti dėl to, kad sodina augalą į atskirus padėklus, o sėklą augina tiesiai atvirame lauke, kai ji įšyla iki priimtino lygio. Kitiems labai svarbu pasodinti paruoštus sodinukus, kurie anksčiau buvo auginami vazonuose, nardymo etape. Priklausomai nuo vyraujančios aplinkos, formuojamas augalo kūnas, ugdomas jo imunitetas, nustatomas produktyvumo produktyvumas. Daugiau informacijos apie sodinukų gamybos būdus rasite lentelėje.

Sodinukų veisimo būdai
Sėti sėklas į žemę Šis metodas apima įsigytų ar savarankiškai surinktų sėklų sodinimą atvirame lauke, prasidėjus optimaliam tam tikros rūšies augalų laikotarpiui. Dažniausiai vartotojai vadovaujasi schema, pateikta ant perkamos veislės pakuotės. Šis metodas puikiai tinka ir kopūstams, ir pomidorams, ir net paprikoms. Laiko ir kokybiško laistymo normų laikymasis išlieka privalomas, apytiksliai atsižvelgiant į kultūros reikalavimus. Privalumas yra tas, kad procesui nereikia papildomos augalų transplantacijos, o tai reiškia, kad jų šaknų sistema lieka nepažeista, be to, nereikia laiko prisitaikyti prie naujos vietos..
Vazonuotas su kirtikliu Tačiau daug pastangų reikalaujantis ir brangus metodas vadinamas vienu produktyviausių, nes sėklos sodinamos į specialiai paruoštus mitybos kubelius. Dirvožemio pagrindas yra dirvožemio ir organinių medžiagų mišinys, kurio savybės daug kartų pranašesnės už humuso ir kitų trąšų. Nemažai privalumų yra tai, kad pasodinti atvirame lauke augalai greitai prisitaiko prie naujos aplinkos ir po 5-7 dienų pastebimas tolesnis vystymasis..
Vazonuotas be skynimo Sodinukų gamyba iš sėklų, skirtų uždarai sodo lovai, atliekama bendrame daržovių padėkle, kurį galima įsigyti paruoštą mažmeninės prekybos lentynose arba pasigaminti patiems. Jie užpildomi paruoštu dirvožemiu, o įvedus sėklą, jie yra padengti durpėmis ir smėliu, kurie pirmiausia turi būti garinami, tai yra dezinfekuojami. Tokioje aplinkoje gerai vystosi įvairių veislių melionai, agurkai, pomidorai..
Puodelis su nardymu sodinukais į dirvą Moliūgų pasėliai nėra tinkami skinti, nes prastai prisitaiko po persodinimo, tačiau šis sodinukų gavimo būdas duoda gerą pomidorų, salierų, kopūstų derlių, nuskynus, šaknų sistema įgauna šakotą formą. Bepuolio metodo privalumas yra galimybė sutaupyti sodinamųjų žaliavų, paskirto ploto. Skynimo metu sodinukai yra panardinami giliau į žemę ir yra galingesni dėl šakotos šaknų sistemos sode.
Mini blokų gamyba Kasetų pirkimas ir sodinukų sodinimas jose yra vienas populiariausių metodų šiandien. Jie gerai vysto tabaką, salierus, visų rūšių kopūstus. Metodo pranašumai laikomi ne tik substrato taupymu, bet ir minimaliomis žmogiškojo faktoriaus investicijomis. Be to, persodinant augalus į atvirą žemę, atliekamos minimalios manipuliacijos; be to, skinti nereikia.

Verta paminėti, kad nepriklausomai nuo to, kokį metodą savininkas, užsiimantis daržovių auginimu, pasirenka, jis turi prisiminti, kad kiekvienas iš jų reikalauja privalomai koreguoti apšvietimą, drėgmės lygį ir temperatūros sąlygas patalpoje, kurioje auginami daigai. Išsamiau apie įvairių sodo kultūrų auginimo pagrindus.

Pipirų auginimo namuose ypatybės

Nemažai įnoringų žmonių yra ir Amerikos teritorijų gimtoji, kuri šiandien tvirtai įsikūrė Ukrainos ir Rusijos bei Europos platybėse, dažnai vadinamose bulgarų kalba. Paprikos sodinukų auginimas namuose reikalauja daug savininko darbo ir šių niuansų:

  • sodinti sodinukus į nuolatinę vietą po 80 dienų, įdėjus į vazonus;
  • kultūros substratas turėtų būti orientuotas į lengvumą, orumą, geriau, jei tai yra velėnos ir humuso mišinys arba durpės ir humusas;
  • sėklą reikia pirminiai perdirbti mangano tirpale;
  • kai sėklos sudygsta, kambaryje turėtų vyrauti stabilūs 22–25 laipsniai, be to, indai yra uždengti plastikine plėvele;
  • kai pasirodo pirmieji ūgliai, plėvelė pašalinama, o temperatūros režimas sureguliuojamas, pirmąsias 5 dienas sumažinamas iki 13–18 laipsnių dienos metu, 8–10 laipsnių naktį;
  • ateityje 26-28 laipsnių rodikliai yra būtini dieną, 10-15-naktį;
  • per didelis laistymas kenkia pipirams, be to, laistyti kultūrą šaltu vandeniu draudžiama, jo temperatūra turi būti apie 30 laipsnių, kitaip kyla pavojus susirgti kultūra.

Pipirai, kaip ir kitos daržovės, reikalauja gero apšvietimo, todėl svarbu sodinukams įrengti papildomas lempas, kurias reikia išjungti po devintos vakaro. Kiekvienas sodininkas nusprendžia nardyti pipirus ar ne sau, nes šiuo klausimu nėra sutarimo, tačiau maitinant galima kalbėti tik teigiamai, tai yra būtina ir net būtina kelis kartus.

Kokių technologinių niuansų reikia laikytis norint gauti gerų pomidorų daigų

Pomidorų sodinukų auginimas namuose apima ne tik aukštos kokybės sėklos pirkimą, klimatui tinkamiausios veislės pasirinkimą, bet ir priežiūros standartų, kurie leis gauti sveikų pasėlių, laikymąsi. Būtent nuo sodinukų būklės ir jų imuniteto dirvožemiui priklausys derlius, o tai labai svarbu pomidorams. Sodininkams, prisikėlusiems šiam verslui, svarbu suprasti, kad kultūra labai mėgsta drėgmę ir ją reikia reguliariai laistyti kelis kartus per dieną, be to, patalpoje, kurioje yra padėklai su daigais, turėtų vyrauti drėgmė. rodikliai apie 80 proc..

Jei procesas pradedamas gyvenamajame rajone, verta įsitikinti, kad augalai yra pietiniame paviršiuje, kad gautų pakankamai saulės spindulių. Optimali temperatūra pomidorams dieną yra 18–22 laipsniai, naktį-10–15 laipsnių. Prieš sodinimą atvirame lauke sodinukai turi būti iš anksto sukietinti, išnešant į vėsesnes sąlygas. Svarbu pažymėti, kad pomidorų sodinukų auginimas namuose grindžiamas privalomu šėrimo organizavimu, praėjus dviem ar trims savaitėms po daigų atsiradimo. Sodinimo laikotarpis sode skiriasi priklausomai nuo veislės (ankstyvas, vidutinis, vėlyvas nokinimas).

Mikroklimatas, skirtas savarankiškai gaminti baklažanų sodinukus

Sodininkai patys gali gauti įvairių rūšių mėlynos, formos ir spalvos derlių, pakanka teisingai įsigyti sėklų, jas apdoroti ir prižiūrėti sodinukus. Kadangi daržovių pasėlius lengvai pažeidžia kenkėjai ir įvairios ligos, reikia dėti tik apdorotą, dezinfekuotą dirvą. Atviras daržovių darželis turėtų būti paruoštas rudenį, tręšiant ir neutralizuojant piktžoles.

Be aukštos kokybės substrato, namuose augantys baklažanų daigai turėtų būti pagrįsti laiku apdorota sėkline medžiaga druskos tirpale, atsižvelgiant į iš pradžių plūduriuojančias sėklas, jos turėtų būti nedelsiant pašalintos iš sodinimo. Remiantis praktikų rekomendacijomis, patartina pažadinti mėlynas sėklas, tai yra laikas nuo laiko jas sudėti į skirtingas sąlygas, paskui į karštesnes, drėgnas, po to į šaltas, prieš dėdami jas į kasetes . Kad daigai būtų stiprūs ir nebūtų pailgi, pasirodę daigai dedami į kambarį, kurio temperatūra 14–16 laipsnių.

Sąlygos auginti petunijų sodinukus ant palangės

Daugiametis augalas sode yra visų mėgstamiausia petunija, kurios daigai gali puikiai įsišaknyti net paprastame plastikiniame butelyje. Šis augalas patinka daugeliui sodininkų dėl prabangios spalvų schemos, ryškių, vešlių gėlių. Tokio puošnumo sėkmė tiesiogiai priklauso nuo sėklų kokybės, kurias reikia pirkti tik iš patikimų platintojų, o tada pirmenybę teikti dengtoms rūšims.

Namuose augančių petunijų daigai taps visiškai sėkmingi, jei sodinukus pradėsite ruošti žiemą, nes po daigų atsiradimo gėlės užtrunka mažiausiai 12 savaičių. Svarbu, kad substrate būtų pakankamas organinių medžiagų kiekis, geriau, jei sodininkas pirmenybę teikia gatavam žemės mišiniui, o tai padidina sėkmingo pasėlio auginimo tikimybę. Rekomenduojama dantų krapštuku įdėti smulkių grūdelių į dirvą, minimaliai išgręžiant juos į substratą.

Kopūstai ant palangės

Būsimų kopūstų vaisių būklė yra tiksliai nustatyta pasodintų sodinukų savybėse, kurias sodininkai dažniausiai gamina patys. Kopūstų sodinukų auginimas namuose, galutinis teigiamas rezultatas yra pagrįstas kelių paslapčių stebėjimu. Jie apima:

  • veislės pasirinkimo ir derliaus nuėmimo tikslų santykis (ilgalaikis saugojimas, šviežias vartojimas anksti);
  • susipažinimas su sėklų gamintoju, kuris garantuotų jų kokybę;
  • maistinio substrato paruošimas;
  • įvairove pagrįstas požiūris į sėjos datą;
  • kopūstų sėklos sudygsta tik esant pakankamam drėgmės kiekiui – 50% vienam grūdo svoriui;
  • lempa turėtų apšviesti kultūrą mažiausiai 12 valandų per dieną;
  • kad greitai gautumėte sodinukus, turite stebėti kambario temperatūrą su 18-20 laipsnių rodikliais.

Baltųjų kopūstų atveju naktinis temperatūros kritimas vaidina teigiamą sukietėjimą, o su žiediniais kopūstais geriau nepraktikuoti.

Kaip gauti agurkų sodinukus

Namuose augančių agurkų daigai gali būti grindžiami hibridinių rūšių sodinimu arba savarankiškai surinktų sėklų sodinimu, kuris, senstant 3–4 metus, duoda stebėtinai teigiamų rezultatų. Kultūra turi daugybę vystymosi ir priežiūros bruožų, kuriuos sudaro gamyba be skynimo, nes daržovė to labai netoleruoja. Sėklos turėtų būti dedamos į žemę tik tada, kai jos yra paruoštos, jau išperintos. Daigai turi gauti maksimalų šviesos kiekį, kitaip jie ištempsi, tačiau jų būklė susilpnės. Prieš sodinimą verta atlikti privalomą grūdinimą. Geriausias pasirinkimas norint gauti gerų agurkų sodinukų yra durpių vazonų naudojimas..

Taigi galime pasakyti, kad tinkamai susipažinus su sodo ir sodo augalų ypatumais, kiekvienas turi galimybę namuose pasigaminti gerų sodinukų, iš kurių galima gauti aplinkai nekenksmingų vaisių ir prabangių gėlių..

Read more
Sklypas

Kaip išmontuoti oro kondicionierių savo rankomis. Išmontuokite oro kondicionierių, išsaugodami freoną. Oro kondicionieriaus vidaus įrenginio išmontavimas

Specialistų, aptarnaujančių padalintas sistemas namuose, paslaugos nėra pigios, ir, kaip žinote, išmontuoti tokius prietaisus be žalos yra daug sunkiau, nei tiesiog atjungti buitinį prietaisą iš tinklo. Perkeliant ar tiesiog siunčiant oro kondicionierių diagnostikai, jis turi būti pašalintas iš nuolatinės vietos; tai gali padaryti kiekvienas savininkas, turintis minimalių darbo su elektros prietaisais įgūdžių. Norint kokybiškai atlikti šią procedūrą, būtina vadovautis praktikų rekomendacijomis. Apie suskaidytų sistemų išmontavimo metodus, prietaiso pašalinimo ypatybes neprarandant freono, darbo su įrenginiu žiemą subtilybes, daugiau informacijos žemiau.

Turinys:

„Pasidaryk pats“ oro kondicionieriaus išmontavimo būdai. Darbo su įvairių tipų ypatybės

Klimato prietaisų išmontavimas tampa būtinas įvairiais atvejais, kurie yra susiję su perkėlimu, naujų prietaisų pirkimu, planinėmis remonto procedūromis. Kiekvieną kartą skambinti specialistams yra gana brangus malonumas, todėl, remdamiesi praktikų nurodymais, galite savarankiškai išimti oro kondicionierių namuose, dirbdami su didžiulėmis konstrukcijomis, galite paprašyti draugo pagalbos. Pagrindinis išardymo savo rankomis principas laikomas orientacija į prietaiso tipą, kurio technologinės savybės tiesiogiai priklauso nuo išmontavimo. Daugiau apie tai – lentelėje..

Įvairių tipų aušintuvų išmontavimo ypatybės
Ortakis Įrangos atkūrimo darbo eiga yra ypač sudėtinga dėl sistemos dydžio. Be kito meistro pagalbos namuose beveik neįmanoma susidoroti su prietaiso pašalinimu. Be to, dirbdami, jums reikės papildomų įrankių, skirtų ortakiams įdiegti..
Kasetė Sustiprinta įrenginio apsauga laikoma būdinga šios grupės prietaisams, todėl ją reikia pašalinti naudojant specialius elektros prietaisus. Turi didžiulį svorį. Atjungimo procesą sudaro vamzdžių, šaltnešio pašalinimas ir pašalinimas iš tinklo..
Padalinta sistema Jei pirmiau minėtus prietaisus galima pašalinti tuščiąja eiga, skystis gali būti visiškai iš jų išleistas, tada, kalbant apie suskaidytas sistemas, tokie sukčiavimai neįtraukiami. Čia šaltnešis turi būti surenkamas atskira forma, pradedant nuo plonesnio vamzdžio, o tada patiekiant storesnę dalį. Verta paminėti, kad tokio tipo klimato įrangai dažniausiai būdingi variniai vamzdžiai, o tai reiškia, kad jų tiesiog negalima atsukti, būtina naudoti pjovimą ir tokiu būdu pašalinti sistemą.

Kaip išardyti oro kondicionierių savo rankomis? Klausimas, į kurį meistrai pateikia du atsakymus, atskleisdami keletą darbo būdų:

  • su freono išsaugojimu;
  • netaupant freono.

Išpumpavę skystį iš įrenginio, kad jį iš naujo paleistumėte, jums reikės materialinių degalų papildymo išlaidų, taigi, jei savininkai nori toliau naudoti aušintuvą, jie turėtų apsvarstyti pirmosios parinkties instrukcijas ir stengtis, kad prietaisas veiktų tiek, kiek reikia. kaip įmanoma. Ši procedūra susideda iš skysčio surinkimo į išorinį įrenginį, kurio subtilybės bus aptartos šiek tiek toliau. Tačiau verta paminėti, kad, palikę nepažeistą freoną, savininkai visus darbus atlieka visiškai aplinkai nekenksmingu būdu, nors ir nežymiai, tačiau nekenkdami aplinkai..

Atsargumo priemonės

Kad visiškai suprastų, kaip tinkamai išmontuoti oro kondicionierių, kiekvienas savininkas turėtų susipažinti su atsargumo priemonėmis ir suprasti, kad bet koks nukrypimas nuo rekomendacijų, instrukcijų ir darbo su klimato įranga taisyklių gali lemti tai, kad freonas bus išformuotas arba dar blogiau, galingas įrenginys negrįžtamai išnyks.

Prieš darydamas bet kokius įsiskverbimus į padalijimo sistemą, kapitonas turi susidoroti su elementaria aušintuvo konstrukcija. Oro kondicionierius susideda iš išorinio ir vidinio bloko, kurie yra sujungti būdingomis linijomis, dviejų dalių, kurių viduje šaltnešis juda. Judant mažo skersmens vamzdžiu iš vidaus į išorę, freono būklė išlieka skysta, cirkuliuojant storoje vamzdžio dalyje, dujinis mišinys teka priešinga kryptimi.

Taigi, jei savininkas bandys išardyti įrenginį ir atjungs pagrindinius kelius netinkama tvarka, jis negalės išlaikyti nepažeisto freono. Be to, problemos, susijusios su aušintuvo gedimu, priklauso nuo:

  • drėgmė pateko į kompresorių;
  • yra variniai vamzdžiai, apsaugoti nuo smulkių dalelių, dėl kurių prietaisas gali sugesti;
  • ar sriegiuotos rankovės lieka nepažeistos, kurių remontas yra brangus.

Gnybtai turi turėti specialius ženklus, kuriais vadovaujantis kapitonas turi atjungti laidus. Sumaišę ženklus galite prarasti realią galimybę sėkmingai prijungti įrenginį naujoje vietoje. Nepalikite per trumpo išleidimo vamzdžio, nes jis yra atsakingas už kondensato neutralizavimą iš sistemos. Todėl, neapskaičiavęs jo dydžio, savininkas nedelsdamas lemia būtinybę jį visiškai pakeisti. Daugeliu atvejų, kai išmontuojant oro kondicionierių gali tekti brangiai investuoti į remontą, laikoma, kad neraštingas klimato produkto transportavimas, savininkas, išardęs, turėtų surinkti visas tvirtinimo detales ir komponentus į vieną konteinerį, kad neprarastų ar žala.

Kaip pasiruošti išardyti aušintuvą

Kaip patiems išmontuoti oro kondicionierių? Prieš pereidamas tiesiai prie atsakingo proceso, nepatyręs meistras turi atidžiai išstudijuoti medžiagą, susijusią su papildomomis machinacijomis. Toliau turite paruošti įrankių rinkinį, kuriame, kaip paaiškėjo, yra ne paprasti, namuose žinomi elementai, bet ir speciali įranga. Gręžtuvas, manometras, replės, įvairūs elektros prietaiso priedai, skirtingų ženklų raktai, visa tai turi būti dedama ant darbo zonos. Nebūtina išanalizuoti, kaip sakoma „iš akies“, nes tai sukelia daugybę aukščiau paminėtų pasekmių.

Pagrindinė užduotis vis dar yra veiksmų, kurių metu nepažeisto freono išsaugojimas yra prioritetas arba nėra esminis dalykas, kūrimas. Dažnai buvo situacijų, kai savininkai be instrukcijų pašalino aušintuvą ir nesitikėjo, kad naujos medžiagos įpurškimas sukels didelę problemą, kurią, norėdami išspręsti specialistą, turite diagnozuoti prietaiso gedimus, užpildyti oro kondicionierių bent jau iš pradžių, ir iš viso tai nemažas skaičius, tačiau išvengti specialios pagalbos nepavyks. Be to, naudojamas šaltnešio tipas paveiks priežiūros išlaidas..

Kaip teisingai atjungti oro kondicionierių

Dauguma savininkų yra suinteresuoti tolesniu padalijimo sistemos veikimu, todėl jiems labiausiai rūpi gairės, kaip išmontuoti oro kondicionierių neprarandant freono. Bet kokiu atveju, prieš pradėdami šį procesą, turėtumėte paaiškinti įrenginio atjungimo seką. Pirmiausia turite įjungti prietaisą į specialų aušinimo režimą. Naudodamas šešiakampį veržliaraktį, savininkas turi pasukti mažiausią išorinio įrenginio maišytuvą, būtent jis yra atsakingas už freono tiekimą į prietaisą.

Ši procedūra sukuria vakuumą sistemoje ir iš jos išleidžia dujas. Visiškai išleidus freoną, antrasis čiaupas yra prisukamas, kurio dydis yra didesnis. Uždarius vožtuvus prietaiso darbo režimu, leidžiama jį atjungti nuo tinklo, tačiau dujų buvimas dar kartą patikrinamas. Tada išoriniai ir vidiniai blokai yra atjungiami, o deramas dėmesys skiriamas tvirtinimo detalėms ir jų vientisumui. Kranai reikalauja papildomos apsaugos, jie yra apdorojami specialiais kištukais, kad transportavimo metu neužsikimštų.

Daugiaaukščių namų gyventojams gali kilti sunkumų išmontuojant išorinį bloką, tokiu atveju būtinas padėjėjo dalyvavimas. Kartais savininkai turi sumokėti už specialios įrangos paslaugas. Išėmus užsegimą, išorinis blokas atjungiamas, šiuo metu oro masė gali prasiskverbti į vidinį skyrių, todėl atjungus prietaisą nerekomenduojama jo ilgai laikyti kitoje vietoje, gali prasidėti oksidacinis procesas..

Instrukcijos, kaip pašalinti oro kondicionieriaus lauko bloką

Išmontuojant aušintuvą namuose, verta prisiminti, kad įvadas į išorinį ir vidinį įrenginį turi daugybę funkcijų. Dirbdami su išorinės dalies atjungimu, turite suprasti, kad proceso metu jums reikės maksimalaus pasitikėjimo, kad freonas lieka nepažeistas, todėl racionalu naudoti specializuotus matavimo prietaisus ir įrankių rinkinį. Tačiau reikia pažymėti, kad tokie ištekliai yra gana brangūs, jų kaina net viršija profesionalo iškvietimo į namus kainą. Tik tiems savininkams, kurie turi laisvą prieigą prie aušintuvo, leidžiama pradėti ardyti, jei gyvenamąją vietą nustato aukštesnės nei antroji grindys, tada šį darbą turėtų atlikti tik apmokyti meistrai. Turėdami nemokamą prieigą prie sistemos, turėtumėte vadovautis šiomis rekomendacijomis:

  • prieš atjungdami tvirtinimo detales, naudodami žymeklį, turite pažymėti gnybtus, nes ateityje turėsite juos vėl prijungti;
  • perkeldami freoną, kurdami vakuumą, užsukdami čiaupus, visada turite su savimi turėti manometrą ir stebėti dujų buvimą;
  • oro kondicionieriaus maitinimo kabelis nedelsiant pašalinamas iš tinklo, atlikus visas manipuliacijas, susijusias su freono išsaugojimu.

Paskutinis yra tvirtinimo medžiagų išgavimas, po kurio aušinimo produktas gali būti gabenamas į paskirties vietą..

Kaip tinkamai organizuoti darbą su vidiniu bloku

Darbui su vidiniu oro kondicionieriaus turiniu reikia skirti ypatingą dėmesį, nes būtent šiame skyriuje yra tokios svarbios dalys kaip garintuvas, laidai ir trapūs skląsčiai. Visos šio skyriaus klaidos turėtų būti atliekamos labai aiškiai ir atsargiai, kad nepažeistumėte ir nepažeistumėte svarbių elementų. Taip atsitinka, kad sunku patekti į vidinį įrenginį, nes dėl nepatogios vietos ant sienos prietaiso dangtelis gali blogai atsidaryti. Tokiu atveju rekomenduojama naudoti atsuktuvą su būdingais antgaliais, pavyzdžiui, kryžiumi ir pasatizh.

Tai supaprastina nepatogiai nuimti tvirtinimo elementą. Čia padėjėjo buvimas nebus nereikalingas, nes, atsukant varžtus, oro kondicionierius turi būti prižiūrimas, kol jis bus visiškai pašalintas nuo sienos.

Skaldytos sistemos išmontavimo žiemą ypatybės

Dažnai užduodamas klausimas yra susijęs su tuo, kaip išardyti oro kondicionierių žiemą, nes dėl žemos temperatūros, vyraujančios šiuo laikotarpiu, nėra taip paprasta aplenkti skystį, sukurti vakuumą, o kompresoriaus alyva taps tirštesnė . Namuose arba tie savininkai, kurie turi šiuolaikinių modelių aušintuvus su papildomomis galimybėmis – šildo kompresorių, turi įrenginį, kuris gali sulėtinti ventiliatoriaus sukimąsi, arba savininkai, kurie turi įgūdžių dirbti su tokiomis sistemomis sugebėti susidoroti su šia užduotimi. Be to, šiam procesui reikia naudoti specialią šaltnešio surinkimo sistemą, kuri veikia principu, artimu manometrui..

Apibendrindami galime pasakyti, kad nerekomenduojama pradėti ardyti oro kondicionierių namuose nepasirengus, jei prietaiso naudojimas yra numatytas ateityje. Taip yra dėl to, kad išmontavimo procesas yra pagrįstas daugybe niuansų, o norint, kad jis būtų vainikuotas sėkme, reikėtų organizuoti specialių prietaisų buvimą. Kadangi jie kainuoja daug, rekomenduoju savininkams sumokėti už kompetentingų meistrų paslaugas, kurios su garantija užtikrina aušintuvo veikimą.

Read more
Namų statyba

Savo rankomis gaminame plokščią stogą. Plokščio stogo privalumai ir išdėstymas

Priklausomai nuo formos, yra kelių tipų stogai: šlaitiniai, dvišlaičiai, sudėtingi ir plokšti. Paskutinis variantas yra greičiausias, tačiau tuo pat metu technologiškai sudėtingas. Patikrinkite technologiją, kaip savo rankomis pastatyti plokščią stogą.

Turinys:

Plokščio stogo įtaisas ir jo konstrukcijos principas

Plokščias stogas – turi gana paprastą konfigūraciją, o tinkamai pasirinkus, jo statybos procesas užtrunka ne ilgiau kaip dvi dienas. Pirmiausia nuspręskite dėl statybos technologijos, sudarykite projektą, įsigykite ir paruoškite medžiagas darbui.

Ant nešančių sienų sumontuotos medinės arba plieninės sijos, kurios perkelia apkrovą nuo stogo į sienas ir pamatą.

Be to, sijos atlieka keletą kitų svarbių funkcijų, pavyzdžiui:

  • viso palėpės ir grindų svorio išlaikymas;
  • stogo konstrukcijas remontuojančių ir prižiūrinčių žmonių svoris;
  • vėjo apkrovos, ant stogo besikaupiančių kritulių svoris.

Norėdami teisingai pasirinkti sijos skersmenį ir dydį, atsižvelkite į visas juos veikiančias apkrovas. Be to, aukštos kokybės plokščiam stogui pasirinkite tinkamą apdailą, kuri yra patikima ir geros eksploatacinės savybės..

Vienas iš svarbiausių etapų yra šilumos ir garso izoliacija. Plokščias kapitalinių pastatų stogas yra grindų plokštė, ant kurios uždedamas šilumos ir hidroizoliacinis pyragas:

1. Iš pradžių ant paviršiaus uždedama garų barjera, kad drėgmė nepatektų į izoliaciją. Garų barjerui gaminti dažniausiai naudojama sustiprinta bitumo plėvelė stiklo pluošto pagrindu. Plėvelės kraštas yra suvyniotas už vertikalios persidengimo linijos, o visos siūlės yra kruopščiai lituojamos.

2. Kitas žingsnis yra izoliacijos montavimas. Paviršiaus izoliacijai galima naudoti keramzitą, iš pradžių ant jo sumontuotas betoninis lygintuvas, o naudojant lengvą stogo versiją naudojamos kietos polimerinės izoliacijos versijos.

3. Svarbiausias ir paskutinis sluoksnis yra hidroizoliacija. Viso stogo tarnavimo laikas priklauso nuo jo vykdymo kokybės. Dažniausiai plokščio stogo hidroizoliacija atliekama naudojant polimerines bitumo medžiagas.

Yra du plokščio stogo variantai, atsižvelgiant į kambario tipą, kuriam jis statomas:

  • plokščias stogas šildomam kambariui;
  • plokščias stogas nešildomoms patalpoms.

Plokščio stogo konstrukcija virš ūkinio pastato, pašiūrės, pavėsinės nereikalauja specialių įgūdžių. Pakeliui sukurti pakanka nedidelio pasvirimo į vieną pusę..

Šildomo kambario plokščio stogo kūrimo procesas suskirstytas į etapus:

1. Ant nutiestų sijų yra įrengtas lentų takas, kuris iš viršaus yra padengtas stogo danga arba stogo danga su dideliu persidengimu.

2. Izoliacija klojama ant stogo dangos medžiagos, kurios pagrindas yra keramzitas arba šlakas. Užpildydami izoliaciją, laikykitės tam tikro nuolydžio, atsižvelgiant į išlydyto ar lietaus vandens išleidimą iš stogo.

3. Ant izoliacijos sumontuotas ne mažiau kaip dviejų centimetrų storio lygintuvas cemento skiedinio pagrindu. Po to, kai ji sukietėja, medžiaga apdorojama bitumo pagrindu pagamintu gruntu. Prie lygintuvo papildomai priklijuojamas ritininis kilimas.

Rekomenduojama sukurti plokščią stogą su minimaliu tarpais, taip sumažinant hidroizoliacijos ir šilumos izoliacijos sunkumus. Stogus, kurių plotis didesnis nei 600 cm, rekomenduojama statyti tik su specialistais. Neteisingas sijų apkrovų skaičiavimas sukelia baisias pasekmes: neteisingą apkrovos paskirstymą ir sumažintą stogo dangų eksploataciją.

Monolitinio betono plokščio stogo montavimo technologija

Plieninės dviejų krypčių sijos veikia kaip laikančiosios konstrukcijos betoniniam plokščiam stogui. Jei stogo plotis neviršija 500 cm, stogui įrengti naudojamos 15 cm storio sijos.

Monolitinėms grindims gaminti rekomenduojame naudoti gamykloje pagamintą 250 klasės betoną. Jei negalite nusipirkti betono, naudokite betono maišyklę. Norėdami pagaminti betoninį skiedinį, paruoškite ingredientus taip:

  • skalda, frakcija 1-2 cm;
  • cemento klasė 400.

Sudedamosios dalys sudaro aštuonis kibirus skaldos ir tris kibirus cemento, keturis kibirus smėlio ir du kibirus vandens.

Po to vyksta plokščių montavimo procesas ant apatinių sijų lentynų, ant lentų sumontuota stogo danga ir sutvirtinimo tinklelis, kurių minimalus dydis yra 10 mm. Norėdami sujungti tinklo sankryžas, naudojama mezgimo viela arba suvirinimo aparatas. Tarpas tarp tinklelio ir stogo veltinio yra apie 4-5 cm; tam po tinklu klojamas skalda. Šiuo atveju betono sluoksnio storis yra ne mažiau kaip penkiolika centimetrų..

Tuo pačiu metu juostelės sukraunamos tolygiai, neleidžiama palikti nebaigtos juostelės iki kitos dienos. Tai neigiamai veikia stogo konstrukcijos kokybę. Geriausias variantas yra užpildyti stogą per vieną dieną. Po išpylimo paviršius sutankinamas vibratoriumi ant betono arba rankiniu įrankiu. Sandarindami betoną, būkite atsargūs, kad nebūtų deformuotas tinklelis.

Tada ant stogo sumontuota polietileno plėvelė, kad būtų išvengta per didelio drėgmės išgaravimo ir viršutinio sluoksnio įtrūkimų. Po to, kai stogas visiškai išdžiūvo, izoliacija padengia nuolydį vandens nutekėjimui.

„Pasidaryk pats“ plokščio stogo šilumos izoliacija

Plokščias stogas skiriasi nuo standartinių vieno šlaitų ir dvišlaičių tipų, todėl reikia tiek vidinės, tiek išorinės izoliacijos. Pirma, stogas yra izoliuotas išorėje ir, jei reikia, viduje..

Anksčiau plokščiam stogui izoliuoti buvo naudojamos standžios šilumą izoliuojančios plokštės, tačiau dėl didelio svorio dabar jos praktiškai nenaudojamos. Šios izoliacijos pakaitalas tapo šilumą izoliuojančiomis medžiagomis, kurių pagrindą sudaro bazaltas ir mineralinė vata. Šios medžiagos šilumos laidumas yra daug didesnis, o svoris nepadaro konstrukcijos sunkesnės..

Be to, izoliacija puikiai atlaiko mechaninius pažeidimus ir turi aukštą priešgaisrinę saugą. Plokščio stogo vidinė izoliacija atliekama naudojant 2-3 cm storio ugniai atsparias konstrukcijas. Montuojant plokštes ant lubų, naudojamos medinės juostos, ant kurių plokštės tvirtinamos specialiais klijais arba mastika. Atkreipkite dėmesį, kad prieš apšiltinant lubas, visi lubų apšvietimo įtaisai yra išmontuojami.

Be to, plokščio stogo izoliacijai naudojamos šios medžiagos:

  • mineralinė bazalto vata – nereikia papildomo apsauginio lygintuvo;
  • ekstruzinis putų polistirenas – puikus pasirinkimas stogui, kuris nuolat veikia, nedega, turi geras garso izoliacijos savybes;
  • putų poliuretanas – nesudaro užpakalinių jungčių, nedega ir naudojamas kaip minkšto stogo izoliacija;
  • ekovata – yra celiuliozės, turi papildomą antipireno dangą, todėl turi aukštą saugos lygį;
  • putų betonas – jis turi monolitinę struktūrą ir ilgą tarnavimo laiką, savo struktūra panašus į putų, idealiai tinka izoliuoti plokščią stogą, nesukeliant didelių apkrovų pamatams.

Plokščio stogo įrenginys ir stogo pyrago kūrimo technologija

Norėdami gauti idealią stogo dangą su geromis garso, šilumos ir hidroizoliacinėmis savybėmis, pirmiausia turite sukurti stogo dangos piešinį, kurį sudaro:

  • guolių pagrindas – betoninės arba plieninės sijos;
  • garų barjerinis sluoksnis;
  • izoliacinis sluoksnis;
  • hidroizoliacija.

Galima keisti sluoksnių seką ir pridėti papildomų medžiagų, tai priklauso nuo individualių stogo ir paties pastato savybių. Be to, po izoliacijos klojamas tekstilės sluoksnis, tada jis padengiamas skalda ir atliekama apdaila. Toks stogas vadinamas inversiniu stogu ir yra naudojamas labai retai dėl didelio svorio. Jis tinka pastatams, kuriems keliami aukšti priešgaisrinės saugos reikalavimai.

Plokščio stogo įtaisas reiškia, kad reikia laikytis visų eksploatacijos metu atsirandančių apkrovų. Atsižvelgiant į šį rodiklį, apskaičiuojamas kiekvieno stogo dangos sluoksnio storis.

Atsižvelgiant į konstrukcines savybes, yra keletas plokščių stogų tipų:

  • neizoliuotas stogas;
  • izoliuotas stogas su atviromis ir uždaromis sistemomis 4
  • monolitiniai stogai;
  • apverstus stogus.

Atsižvelgiant į darbinę apkrovą, plokščias stogas yra:

  • eksploatuojamas;
  • neišnaudojamas.

Priklausomai nuo kanalizacijos:

  • plokščias stogas su vidiniu nutekėjimu;
  • plokščias stogas su išorine kanalizacija.

„Pasidaryk pats“ apverstas plokščias stogas

Apverstas plokščias stogas pasižymi geromis eksploatacinėmis savybėmis ir aukšta priešgaisrine sauga. Šios stogo dangos montavimo technologija yra tokia:

  • hidroizoliacijos klojimas;
  • šilumą izoliuojančios medžiagos montavimas;
  • geotekstilės komponentas;
  • Drenažo sistema;
  • apsauginė birioji danga.

Tarp tokio tipo plokščio stogo privalumų pažymime:

  • hidroizoliacijos sunaikinimo sudėtingumas;
  • ant izoliacijos nėra kondensacijos, nes ji yra ant stogo dangos;
  • šilumos izoliacinės medžiagos taisymo ir keitimo paprastumas.

Pernelyg didelė drėgmė, susidaranti šilumos izoliacijos sluoksnyje, yra viso stogo apsauginių savybių pablogėjimo priežastis. Netrukus jis tampa padengtas įtrūkimais ir burbulais, ypač vasaros sezono metu, kai izoliacija išskiria drėgmę. Visiškas ventiliacijos trūkumas lemia stogo pleiskanojimą nuo pagrindo.

Tokiu atveju rekomenduojame įrengti kvėpuojantį stogą. Stogo gamybai naudojamos ritininės medžiagos, pasižyminčios puikiu sandarumu ir ilgu tarnavimo laiku. Tarp bituminės mastikos yra sumontuota izoliacinė medžiaga, o papildomai ventiliacijai naudojami stogo aeratoriai. Tarp šios dangos privalumų pažymime:

  • nereikia išardyti grindų, papildomai sustiprinti apsaugą nuo vandens;
  • antrojo sluoksnio klojimas su nuolydžiu pagerina drėgmės pašalinimą;
  • galimybė naudoti šį metodą tiek pradinio stogo įrengimo, tiek remonto metu.

„Pasidaryk pats“ plokščio stogo apdailos instrukcijos

Plokščio stogo apdailos medžiagos turi atitikti tam tikrus reikalavimus, pavyzdžiui:

  • aukštas stiprumo lygis;
  • lengvas svoris;
  • šilumos izoliacijos ir garso izoliacijos charakteristikos;
  • atsparumas ultravioletiniams spinduliams;
  • veikimo trukmė;
  • montavimo ir priežiūros paprastumas.

Gana dažnai stogo dangos medžiaga su pergaminu klojama ant plokščio stogo, tačiau šios medžiagos neišsiskiria ilgaamžiškumu, jos netoleruoja šalčio ir yra sunaikinamos veikiant temperatūros svyravimams. Kas 8–10 eksploatavimo metų stogas vėl padengiamas stogo danga.

Naujos ritininės bituminės dangos palaipsniui pakeičia stogo dangos medžiagą pergaminu. Taip yra dėl tokių privalumų:

  • puikios eksploatacinės savybės;
  • montavimo paprastumas;
  • visiška stogo hidroizoliacija;
  • atsparumas chemikalams, kraštutinė temperatūra;
  • naudojimo trukmė.

Yra keli bituminių medžiagų, skirtų plokščiam stogui, tipai:

1. Stiklo pluoštas, stiklo pluoštas – turi didelį stiprumą, atsparumą mechaniniams pažeidimams ir absoliutų atsparumą drėgmei.

2. Bituminės medžiagos, pagamintos iš poliesterio arba polipropileno. Jie naudojami kaip apatinis apsauginių dangų sluoksnis, turi didelį tankį, geras hidroizoliacijos savybes ir naudojami gelžbetoninėms grindims..

Polimerinės membranos yra pagamintos iš sustiprinto plastiko tinklo, gumos ir polimerinių dervų. Tokių medžiagų kaina yra daug didesnė nei bituminių, tačiau, palyginti su pastarosiomis, jos turi tam tikrų privalumų:

  • mažas svoris, todėl jie neapkrauna pastato pamatų ir pagrindo;
  • elastingumas ir polinkis į tempimą;
  • eksploatavimo trukmė, kuri viršija 50 metų;
  • montuojant nereikia naudoti atviros ugnies, palyginti su bituminėmis medžiagomis;
  • karštas oras naudojamas jungtims sujungti.

Mastikos pagrindu pagamintos medžiagos idealiai tinka plokščiams stogams. Ritininės medžiagos, nors ir turi tam tikrų privalumų, jos visos sukuria siūles, kurios, esant padidėjusiai apkrovai, praleidžia drėgmę. Besiūlė mastika stogo danga nesudaro užpakalinių jungčių ir pasižymi puikiu lygumu. Toks stogas vadinamas „urmu“. Šią stogo dangą lengva uždėti, suformuojant tvirtą lakštą; medžiagai išlyginti pakanka šepetėlio ar šepetėlio. Anksčiau stogas buvo apdorotas gruntu arba gruntu.

Vaizdo įrašas „plokščias stogas pasidaryk pats“:

Read more
Namų statyba

Stogo medžiaga – Keramoplast. Keramoplasto stogo dangos montavimas

Technologinė pažanga nestovi vietoje, statybos ir statybos technologijų srityje stogų dangų asortimentas kasmet plečiasi. Šiuolaikinės stogo dangos medžiagos yra patikimos ir patvarios, jos pagamintos iš įvairių kompozicijų ir komponentų, tačiau jas visas vienija ekologiškumas ir lengvas montavimas. Viena iš šių medžiagų yra „Keramoplast“. Jis sujungia puikų našumą ir gražią išvaizdą. Straipsnyje mes apsvarstysime pagrindines šios medžiagos savybes ir stogo iš keramoplasto klojimo būdą savo rankomis..

Turinys:

Kas yra Keramoplast

„Keramoplast“ yra buitinė medžiaga, kuri neseniai pasirodė rinkoje, tačiau dėl puikių montavimo ir eksploatacinių savybių jau sugebėjo įgyti pasitikėjimą ir populiarumą. Jį sukūrė to paties pavadinimo įmonė, o Rusijoje jis buvo gaminamas nuo 2000 m..

  • Jo gamybai naudojami tiek natūralūs natūralūs mineralai, tiek technologiniai sintetiniai komponentai. Toks derinys palankiai išskiria keramoplastą iš kitų stogo dangų medžiagų, nes daro jį ne tik aplinkai nekenksmingu, todėl saugiu žmonėms, bet ir techniškai tobula medžiaga, kuri negali prarasti savo savybių daugelį metų.
  • Natūralūs mineralai suteikia „Keramoplast“ stiprumo ir atsparumo išoriniams pažeidimams, o sintetiniai priedai užtikrina mažą savitąjį svorį ir pasižymi šiomis didelio stiprumo savybėmis. Ši medžiaga turi gerą atsparumą UV spinduliams..
  • „Keramoplast“ puikiai atlaiko dideles vėjo ir sniego apkrovas. Be to, dėl mažo svorio sumažėja bendras stogo svoris ir slėgis pamatui..
  • Keramoplasto stogo dangos montavimas ir remontas yra lengvas ir greitas, o eksploatavimas nereikalauja daug pastangų.
  • Šios medžiagos linijoje yra platus spalvų atspalvių pasirinkimas, pirkėjas galės pasirinkti bet kurį, labiausiai tinkantį pastato išvaizdai ir aplinkai. Be to, didelė spalvų paletė suteikia erdvės kūrybiškumui ir galimybei ant stogo įkūnyti bet kokį raštą ar ornamentą, todėl stogas taps unikalus ir atpažįstamas..

„Keramoplast“ stogo dangos medžiagos pranašumai stogui

  • Pagamintas iš aplinkai nekenksmingų medžiagų;
  • sudėtyje nėra toksiškų komponentų;
  • turi didelį mechaninį stiprumą;
  • galima naudoti daug kartų;
  • atlaiko dideles vėjo ir sniego apkrovas;

  • turi didelį atsparumą agresyviems išorės veiksniams, gali būti naudojamas bet kurioje klimato zonoje;
  • nėra pažeisti ar korozijos;
  • dažymo pigmentai įvedami medžiagos gamybos etape, todėl keramoplastas dažomas per visą storį;
  • turi geras šilumos izoliacijos savybes;
  • puiki garso izoliacija, neperduoda išorinio atmosferos kritulių triukšmo;
  • nepraranda savo savybių tiek esant labai aukštai, tiek žemai temperatūrai (nuo -60 iki + 80C);
  • šildymo pagalba keramoplasto lakštui galima suteikti bet kokią norimą formą;
  • medžiagą lengva pjauti ar pjauti;
  • gana mažos montavimo ir priežiūros išlaidos.

Specifikacijos

Keramoplastas gaminamas gofruotų lakštų pavidalu, kurių storis 3 ir 4,5 mm. Paviršius gali būti lygus arba tekstūruotas.

Medžiaga su lygiu paviršiumi yra 200 x 90 cm dydžio, o tekstūros – 170 x 87 cm. Be lakštų, bendrovė sukūrė „Keramoplast“ malksnas, kurių matmenys yra 56 x 87 x 0,45, taip pat 50 x 90 x 0,4 cm..

9 kg lengvo lakšto (3 mm storio) lapo specifinis stipris yra 1500 kg / m3.

Be to, medžiaga turi 100% hidroizoliacines savybes ir puikias šalčiui atsparias savybes, atlaiko iki 165 užšalimo ir atšildymo ciklų.

Stogo dangos kaina iš Keramoplast

Dėl lengvo naudojimo keramoplastas leidžia sumažinti klojimo išlaidas, nes šį darbą gali atlikti beveik kiekvienas. Tolesnė stogo priežiūra taip pat nereiškia jokių išlaidų, o tai leidžia kalbėti apie medžiagos ekonomiją..

Vidutinė stogo dangų keramoplasto medžiagų kaina Rusijoje yra tokia:

Vartotojų atsiliepimai apie keramoplasto stogą

Kadangi medžiaga yra gana nauja, tada, žinoma, atsiliepimų apie tuos, kurie naudojo „Keramoplast“ mažiausiai dešimt metų, yra gana mažai. Dažniausiai atsiliepimus apie tai rašo tie, kurie naudojo medžiagą 3-5 metus. Visi jie yra daugiau nei patenkinti savo pasirinkta medžiaga..

Trūkumai:

  • keičia spalvą, blunka;
  • medžiagą galima supainioti su žemesnės kokybės analogais;
  • sunku rasti montuotojų, kurie pagal instrukcijas sugebėtų ant stogo uždėti kerapoplastą. Jei jis sumontuotas neteisingai, jis gali įtrūkti ir susitraukti..

Pagrindiniai privalumai vartotojams:

  • kaina ir tyla, neperduoda lietaus ar krušos garsų, pavyzdžiui, metalinių plytelių;
  • dar vienas svarbus stogo dangos, pagamintos iš keramoplasto, privalumas yra jos priežiūra ir galimybė pakartotinai naudoti. Išardyta vonia – padengta keramoplastu iš jos pora pavėsinių ar garažas.

Daugelis bijo naujų medžiagų ir technologijų, nes trūksta naudojimo patirties ir nedaug atsiliepimų, tačiau tai ne visada yra teisinga taktika. Jei studijuojate medžiagos technines charakteristikas, įsigykite ją iš patikimo platintojo ir atlikite montavimą pagal gamintojo nurodymus – „Keramoplast“ 20-30 metų ištikimai tarnaus savininkui (kaip nurodyta techninėse specifikacijose).

Stogo montavimas iš „Keramoplast“

  • Prieš pradedant tiesioginį keramoplasto klojimą, tepimas atliekamas išilgai gegnių. Gegnių sijos yra lentos, kurių skerspjūvis yra 150×50 mm, o žingsnis – 600 mm. Staklėms parenkami 150×25 mm pločio mediniai blokai ir sukraunami 380 mm žingsniu, nepriklausomai nuo stogo nuolydžio kampo.

  • Be to, prieš klojant keramoplastą, visos medinės konstrukcijos yra apdorojamos specialiais antiseptiniais tirpalais ir ugniai atspariomis medžiagomis. O kad nesikauptų kondensatas, palei gegnių sistemą klojamas hidroizoliacinis sluoksnis.
  • Kyla klausimas, kiek keramoplasto lakštų reikia tam tikram stogui uždengti. Sprendimas yra gana paprastas – ant grafiko popieriaus sukuriamas stogo mastelio modelis, ant kurio apskaičiuojama medžiaga, įskaitant bangų sutapimus, taip pat galinius ir kraigo mazgus.

  • Kad vertikalios jungties siūlės nebūtų matomos, medžiagos klojimą reikia pradėti nuo priešingos pagrindinio namo fasado pusės, tada stogas atrodo kaip vienas pamušalas.
  • Klojimas atliekamas horizontaliai, prieš pagrindinę vėjo kryptį šiame regione (prieš pradedant darbą būtina išsiaiškinti vėjo rožę).
  • Jei norite uždengti didelį stogo plotą, pirmiausia rekomenduojama pakloti apatinę eilę, tada kraštutinę šoninę griežtai vertikaliai. Ir tik tada visi kiti su nuoroda į apatinę ir šoninę eilutes.

  • Yra du pagrindiniai lakštų krovimo principai: standartinis ir zigzago formos. Pirmuoju atveju krovimas atliekamas šaškių lentos būdu, lakštai nejudinami. Taikant šį metodą, sujungimuose gaunamas keturių lakštų sutapimas. Gamintojas rekomenduoja nupjauti kampus, kad sluoksnis nebūtų per storas ir dizainas nesikeistų..

  • Klojant zigzago pavidalu, antroji eilė klojama pusės lapo pločio poslinkiu taip, kad dviejų vienos eilės lakštų sujungimas būtų kitos eilės lapo viduryje. Šis metodas leidžia išvengti kirpimo ir pernelyg didelio persidengimo..

Tvirtinimo lakštai

Klojant keramoplastą, pradinis tvirtinimas atliekamas vienu ar dviem tvirtinimo varžtais. Prieš galutinį tvirtinimą patikrinama, ar visi lakštai yra tinkamai uždėti, taip pat šoniniai ir galiniai sutapimai. Tvirtinimo detalės atliekamos griežtai apvalkalo lentos centre, galite ištraukti siūlą kaip vadovą. Tvirtinimo detalių vieta ant stogo, pagaminta iš keramoplasto, parodyta žemiau esančioje diagramoje..

  • Siekiant išvengti lakštų deformacijos, juos tvirtinant reikia pasirūpinti, kad tvirtinimo detalės neužtemptų bangos keteros.
  • Ant bangos keteros, tvirtinimo vietoje, reikia padaryti skylę, kurios skersmuo yra šiek tiek didesnis už tvirtinimo detalės skersmenį, tai neleis lakštui išsipūsti esant kraštutinei temperatūrai. Pirmajam lakštui reikia mažiausiai 30 tvirtinimo detalių, visiems vėlesniems – 20.
  • Dviejų stogo šlaitų sandūroje sumontuota stogo kraiga. Jis pritvirtinamas tik visiškai sumontavus medžiagą. Tvirtinant jį, svarbu užtikrinti, kad detalės sparnas padengtų pirmąją keramoplasto lakštų tvirtinimo elementų eilę.
  • Jei reikia pakeisti stogo kraigo dalies kampą, tada jis šildomas iš vidaus, naudojant pramoninį plaukų džiovintuvą arba pūtiklį, iki 50–60 laipsnių, tada jį galima sulenkti reikiamu kampu.

  • Norint sukurti uždarą stogo kontūrą ir visišką jo sandarinimą, tai yra apsaugoti po stogu esančią erdvę nuo kritulių ir nešvarumų, taip pat paslėpti konstrukcinius elementus, naudojamos vėjo juostos, kurios tvirtinamos iš galinių pusių.

Žemiau yra vaizdo įrašas apie keramopasto stogo klojimą. Jis yra prieinamas ir aiškiai parodo visus pagrindinius darbo etapus.

„Keramoplast“ stogo eksploatavimas

  • Siekiant išvengti stogo dalių deformacijos ar visiško jų sugedimo, rekomenduojama judėti ant stogo tik ant iš anksto paruoštų grindų dangos (pėsčiųjų takų). Jų plotis turi būti ne mažesnis kaip 25 cm, kad apkrova būtų tolygiai paskirstyta.
  • Žiemą, esant dideliam kritulių kiekiui sniego pavidalu, stogą galima nuimti tik mediniu kastuvu. Ledas turi būti kruopščiai nuplaunamas, nenaudojant aštrių metalinių daiktų..

Keramoplast stogo nuotrauka

Read more
Namų statyba

Plytų sienas išmontuokite patys

Mūrinės sienos išmontavimas reiškia visišką ar dalinį pastato posūkio taško nugriovimą, todėl kyla tam tikras pavojus. Siekiant išvengti gretimų sienų deformacijos ar pastato sunaikinimo, būtina į šį darbą žiūrėti visiškai atsakingai..

Reikės įvertinti plytų konstrukcijos būklę, parengti pertvarkymo projektą ir įgyvendinti išmontavimą, griežtai laikantis technologijų ir saugos taisyklių..

Plytų išmontavimas: kurias sienas galima nugriauti

Norint pagerinti gyvenimo sąlygas ir įgyvendinti neįprastus dizaino projektus, kartais tenka nugriauti pertvarą arba padaryti angą nešančioje sienoje. Tokios manipuliacijos remontu ir statyba yra rizikingos ir turi būti atliekamos pagal patvirtintą projektą, gavus specialių įstaigų leidimą..

Planuojant sienos išmontavimą, būtina nustatyti, su kokio tipo konstrukcija turite susidurti. Išardymo technologija priklauso nuo šių parametrų:

Svarbu! Išmontuojant pertvaras, atramų įrengti nereikia. Nešančiosios sienos griovimas atliekamas nesėkmingai, tuo pat metu stiprinant angą ir montuojant kapitalines atramas.

Plytų sienų išmontavimo metodai

Plytų sienų išmontavimo metodai daugiausia priklauso nuo mūro kokybės. Jei statant aptvertas grindis nebuvo laikomasi technologinių standartų ir siena buvo pastebimai „pasenusi“, tuomet ją galima sunaikinti naudojant įprastus įrankius (laužą).

Galite vizualiai nustatyti mūro kokybę. Esant nedideliam smūgiui, cementas greitai subyra – tai reiškia, kad siena lengvai pasiduos lūžimui.

Svarbu! Laužų smūgiai turi būti nukreipti į siūles tarp plytų. Tai pagreitins skaidinio skaidymo procesą ir padės išlaikyti plytas nepažeistas. Anksčiau naudojamos plytos tinka pagalbiniams pastatams statyti ar pamatams sutvarkyti.

Griauti gerai pagamintą sieną yra šiek tiek sunkiau. Tokios konstrukcijos išmontavimas apima metalinių pleištų montavimą plytų mūro kryžkelėje. Pleištai įkišami plaktuku, kol siūlėse atsiranda įtrūkimų. Po to nušlifuotos plytos nuosekliai išardomos.

Plytų sienų, pertvarų išmontavimas: TTK reikalavimai

Plytų sienų ir pertvarų išmontavimas atliekamas pagal tipinę techninę kortelę. TTK pateikia rekomendacijas, kaip organizuoti išmontavimo procesą, darbų atlikimo technologiją, darbo apsaugos / saugos reikalavimus ir kt. Plytų sienų išmontavimo taisyklės (TTK) yra svarbios visiškai ar iš dalies išardant pertvaras ir vidines plytų sienas, remontuojant ir rekonstruojant gyvenamuosius, pramoninius ir administracinius pastatus bei kitus statinius.

Parengiamieji darbai

Bet kokią sieną geriau pradėti šalinti pasikonsultavus su specialistu. Kai kurių laikančiųjų sienų geriau neliesti, jei nėra galimybės įvertinti tikrojo rizikos laipsnio. Kraštutiniu atveju saugiau tokios sienos griovimą patikėti patyrusiems specialistams..

Parengiamoji veikla:

Demontavimo darbų atlikimo tvarka ir taisyklės

Plytų sienos išmontavimo seka:

Plytų sienos išmontavimas atliekamas iki persidengimo lygio.

Išardymo taisyklės:

Sienų išardymas bute

Poreikis susitarti dėl pertvarkymo

Daugelis butų savininkų, nusprendę dėl didelės rekonstrukcijos, klaidingai mano, kad pertvarkymą bus galima įteisinti po to, kai bus baigtas remonto darbas. Neretai namų savininkai įgyvendina projektą savo bute, „šnipinėdami“ internete ar iš draugų. Jie daro rimtą klaidą, nes, sudarydama darbo planą ir išduodama leidimą remontuoti, būsto inspekcija atsižvelgia į daugelį parametrų:

  • namo aukštų skaičius ir buto aukštas;
  • statybos metai;
  • vidinių grindų / išorinių sienų medžiaga;
  • buto išdėstymas ir vieta (vidinis ar galas);
  • namo pamatų būklė, požeminio vandens artumas, rezervuarai ir kt..

Yra didelė rizika, kad išleidus daug pinigų ir pastangų išardant, nepavyks susitarti dėl pertvarkymo. Neleistinas sienų griovimas gali sukelti vidinių atitvarų įtrūkimus iš kaimynų ir turėti daugiau neigiamų pasekmių. Nustačius nepriklausomą pertvarkymą, būsto inspekcija turi teisę įpareigoti sumokėti baudą ir atkurti pradinę buto būklę.

Projekto kūrimas ir įteisinimas

Visas projekto rengimo ir pertvarkymo įteisinimo procesas gali būti suskirstytas į kelis pagrindinius etapus..

Techninis namo įvertinimas. Pastato apžiūrą atlieka licencijuota projektavimo organizacija. Ekspertai įvertina nekilnojamojo turto būklę, surašo nuomonę apie rekonstrukcijos galimybę, parengia projektą.

Išardymo tikimybė priklauso nuo daugelio kriterijų:

  • angų buvimas kaimynų sienose;
  • namų serija, išmontavimo grindys – lengviau gauti leidimą pertvarkyti viršutiniuose pastato aukštuose;
  • laikančiųjų konstrukcijų nusidėvėjimo lygis.

Plytų sieną ardyti draudžiama:

  • stulpeliuose (stelažai, stulpai);
  • sienose-diafragmose (daug karkasinių plokščių namų, pastatytų 80-aisiais);
  • sujungimuose tarp surenkamų konstrukcijų (grindų sijos, kolonos, laikančiosios sienos ir sijos);
  • jei įgyvendinant projektą reikia pašalinti / sumažinti ventiliacijos kanalus.

Projekto plėtra. Projektavimo inžinierius lygina kliento pageidavimus, projektavimo galimybes ir siūlo geriausią pertvarkymo variantą. Projektavimo dokumentuose nurodyta:

  • angos vieta;
  • atstumas iki kitos angos ir išorinių sienų;
  • atidarymo matmenys;
  • būdas sustiprinti atidarymą.

Pertvarkymo patvirtinimas. Būsto apžiūrai pateikiami šie dokumentai:

  • Konversijos programa;
  • Notaro patvirtintos dokumentų kopijos;
  • Techninė projektavimo organizacijos išvada apie galimybę išardyti sieną;
  • Projektas;
  • Kaimynų ir visų butų savininkų sutikimas.

Dokumentų rinkinys pateikiamas Rospotrebnadzor, Valstybinei priešgaisrinės priežiūros ir būsto inspekcijai.

Sutvarkius ir sustiprinus atidarymą, Būsto inspekcijos darbuotojai surašo atlikto darbo aktą, kuriuo remiantis keičiami buto techninis pasas ir PTI archyvas.

Nešančios sienos griovimas ir angos sutvirtinimas

Atidarymo būdas paprastai nurodomas projekto dokumentuose. Norėdami savarankiškai išmontuoti, naudokite kėbulo plaktuką arba perforatorių. Specializuotos įmonės, norėdamos nugriauti pertvarą, naudoja modernesnius įrankius – deimantinius pjūklus, grąžtus su deimantiniais galais ir lynus su įvorėmis..

Žingsnis po žingsnio apsvarstykite technologinį procesą, kaip sukurti angą ir sustiprinti ją kanalu:

Saugos atsargumo priemonės

Atliekant išmontavimo darbus, svarbu laikytis saugos priemonių. Griovus plytų sieną ar pertvarą, reikia laikytis kelių taisyklių:

Read more
Namų statyba

Stogo danga pagaminta iš asbesto cemento lakštų

Didžioji dalis – tai daugiau nei 51% – individualūs namai, vasarnamiai ir garažai yra padengti skalūno lakštais. Žemės ūkio pastatuose šios medžiagos panaudojimas siekia 80 proc. Šis populiarumas buvo pasiektas dėl priimtinos asbesto cemento stogo dangos kainos, eksploatacinių savybių ir lengvo montavimo. Žinoma, daugelis vartotojų pasakys apie skalūno kenksmingumą, kokią žalą jis daro žmonių sveikatai. Tačiau ne kiekvienas gali konkrečiai pagrįsti medžiagos neigiamumą. Straipsnyje bus išsamiai apsvarstyta viskas, kas susiję su asbesto cemento stogo danga.

Turinys:

Ar asbesto cemento lakštai tokie destruktyvūs?

Į klasikinį receptą įeina šie komponentai: portlandcementis, vanduo ir asbestas. Taigi, kalbant apie pavojų, turimas galvoje paskutinis elementas.

Asbesto cemento stogo nuotrauka

Iš esmės asbestas yra dviejų tipų, skiriasi mineralų grupėmis:

  • chrizotilas, kurių mikroskopinė forma yra geriausi vamzdeliai. Mineralas yra atsparus šarminiams cheminiams junginiams (šarmams), bet neatsparus rūgštims. Pluoštų pusinės eliminacijos laikas įvyksta per porą savaičių, tada jis išsiskiria iš žmogaus kūno. Pavojinga sveikatai dozė nesikaupia net įmonėse, užsiimančiose asbesto cemento lakštų gamyba, jei turėtume kalbėti apie stogo dangų žalą lauke?
  • Amfibolis su trapiais į adatą panašiais pluoštais. Ši sunkiųjų metalų mineralų grupė pasižymi dideliu atsparumu neutraliai ir rūgščiai aplinkai, tačiau tirpsta šarmuose. Dalelių įkvėpimas yra kancerogeninis. Pusinės eliminacijos laikas yra 1,5 metų.

Taigi iš kur atsirado išankstinis nusistatymas dėl asbesto-cemento stogo dangos kenksmingumo, o faktas yra tas, kad chrizotilo asbesto Europoje praktiškai nėra, o gamyba buvo pastatyta ant amfibolio. Atitinkamai, kai mokslininkai nustatė amfibolio asbesto daromą žalą, visos asbesto turinčios statybinės medžiagos buvo uždraustos. Be to, yra dar vienas svarbus veiksnys – banali konkurencija, nes Rusija užima daugiau nei 50% pasaulio rinkos šio produkto gamybai ir tiekimui..

Nepaisant to, kad asbesto cemento lakštai yra nekenksmingi sveikatai, dirbant su jais nereikėtų pamiršti saugos priemonių. Taigi, gręžiant ar pjaunant medžiagą, naudojami apsauginiai akiniai ir respiratorius..

Stogo dangų, pagamintų iš asbesto cemento lakštų, tipai

Ši žmogaus sukurta medžiaga daugiausia gaminama liejant mišinį ir sukietinant. Asbesto pluoštai atlieka stiprinamąjį vaidmenį, padidindami gatavo produkto stiprumą. Tokiu būdu susidaro plokšti ir banguoti lakštai..

Stogai pagaminti iš gofruoto asbesto cemento lakštų naudojamas tvarkant pramoninius, gyvenamuosius ir žemės ūkio pastatus. Jie turi tokią modifikaciją:

  • IN (banga paprasta) gaminama taisyklingos stačiakampio formos su 7 arba 8 bangomis. Standartiniai matmenys pagal GOST yra 1 750×1 130×5,8 mm, žingsnis – 150 mm, bangos aukštis – 40 mm, vidutinis svoris – 26 kg. Ypač populiarus tarp vartotojų yra 1 200x680x5,5 mm lapas, sveriantis 8,5 kg.
  • WU (sustiprintas bangomis) naudojamas pramoninių pastatų stogų statybai. Skiriamieji bruožai yra lakšto matmenys – ilgis gali būti 2300-2 800 mm, plotis – 994 mm, storis – 8 mm, žingsnis – 167 mm, bangos aukštis – 50 mm ir svoris 36-44 kg.

  • HC (vieninga banga) paprastai turi 6 bangų profilį. Gaminio plotis yra 1 125 mm, ilgis-1 750–2 500 mm, storis-6–7,5 mm. Savybės lemia lakštų paskirtį, pavyzdžiui, UV-6-1 750 naudojami gyvenamiesiems ir visuomeniniams pastatams, UV-7.5-2000-pramoniniams pastatams..

Taikymo sritis plokšti lakštai gana platus. Jie naudojami vidinėms pertvaroms statyti, pastatų (vidinių ir išorinių) apmušimui, taip pat stogams dengti..

  • Lakštai išleidžiami presuoto ir nespausto pavidalo. Presuotas liejimas reiškia didesnį gaminio svorį, aukštesnes stiprumo savybes. Pavyzdžiui, didžiausias lenkimo stipris yra 23 MPa, o nespaustiems gaminiams – 18 MPa. Paskutiniai lakštai daugiausia naudojami vidaus darbams..

Be lakštų, gamintojai siūlo elementus, skirtus slėniams, keteroms uždengti ir vertikalių dalių sankirtai su stogu, pavyzdžiui, vamzdžius, parapetus, išmetimo sistemas..

Privalumai ir trūkumai

Plačiai paplitęs asbesto cemento lakštų naudojimas yra dėl daugelio teigiamų savybių:

  • asbesto cemento stogo dangos kaina daugeliui vartotojų yra esminis veiksnys renkantis stogo medžiagą;
  • ilgas tarnavimo laikas – 50 ar daugiau metų;
  • skalūno stiprumas, nes sausas lakštas gali atlaikyti žmogaus svorį;
  • neįkaista ir neišnyksta veikiant tiesioginiams saulės spinduliams;

  • atsparumas ugniai yra pagrindinis medžiagos pranašumas, be to, ji turi geras elektros izoliacines savybes;
  • nebijo korozijos;
  • jis pasižymi didelėmis triukšmo izoliacijos savybėmis, todėl lietaus ar krušos garsas yra minimalus;
  • galima pataisyti arba pakeisti atskirais pažeistais lakštais;
  • neverta paminėti žemos dekoratyvinės išvaizdos, šiandien gaminamas platus šiferio asortimentas.

Tačiau, kaip ir bet kuri statybinė medžiaga, skalūnas taip pat turi trūkumų:

  • asbesto buvimas kompozicijoje, nors ir nėra mirtinas, vis tiek daro įtaką žmonių sveikatai;
  • būtina apdoroti gruntais ar panašiais tirpalais; nesant apsaugos, ant lapų atsiranda samanų;
  • mažas atsparumas smūgiams reikalauja kruopštaus tvarkymo transportavimo, laikymo, montavimo metu;
  • neleidžia įrengti sudėtingų formų stogų, pavyzdžiui, kupolo formos.

Kaip ir kaip pjaustyti skalūno lakštus

Statybos etapuose būtina supjaustyti medžiagą iki tam tikrų matmenų. Darbas gali būti atliekamas įvairiais būdais ir įrankiais..

  • Lygus pjovimas bus pasiektas naudojant šlifuoklį ir deimantu padengtą akmens pjovimo diską. Taikant šį metodą susidaro daug dulkių ir smulkių dalelių, todėl privaloma naudoti asmenines apsaugos priemones..

  • Medienos pjūklas, tačiau atminkite, kad turėsite dažnai keisti failus. Be to, esant dideliems kiekiams, šio įrankio nepatartina naudoti. Norėdami palengvinti darbą, pjovimo liniją reikia gausiai sudrėkinti vandeniu ir kurį laiką palikti..
  • Galite išmušti išilgai pažymėtos linijos vinimi ar aštriu kaltu, o tada sulaužyti. Vienintelis trūkumas yra šiurkštus medžiagos kraštas.
  • Abiejose bangos pusėse pjaustomas malūnėlis arba pjūklas, po kurio lapas nutrūksta.

Pagrindinės nuostatos

  • Stogo nuolydis turi būti nuo 25 ° iki 45 °. Reikėtų prisiminti, kad kuo nuožulnesnis nuolydis, tuo didesnis jo atsparumas vandeniui, nes sniegas ir tirpstantis vanduo ant stogo paviršiaus nesikaupia. Tačiau prietaisui reikės daugiau medžiagos..
  • Be lakštų, reikės papildomų elementų: išorinių ir vidinių kampų (padėklų), kraigo dalies. Jie uždaro visas kampines jungtis ir taip apsaugo nuo drėgmės patekimo..
  • Kaip tvirtinimo detalės naudojamos vinys su didele galvute arba kaištinės vinys, su poveržle ir guminiu tarpikliu, kuris neleidžia drėgmei prasiskverbti fiksavimo vietose. Taip pat populiarios specialios vielos vinys asbesto cemento stogo dangoms.

  • Siekiant išvengti skalūno skilimo, būtina iš anksto gręžti skyles, kurių skersmuo turėtų šiek tiek viršyti nagų skersmenį..
  • Techninės įrangos ilgis apskaičiuojamas taip: bangos aukštis + lentos arba lentjuostės storis.
  • Tvirtinimo detalės neturėtų būti kalamos arti stogo dangos medžiagos, tačiau nerekomenduojama palikti didelio tarpo. Būtina rasti vidurį, kur nagų galvutė liestis tik su asbesto cemento lakštais.
  • Visi nupjauti kraštai yra apdoroti akriliniais dažais.

Šiferio apsauga

Iš karto norėčiau pažymėti, kad lakštų dažymas yra būtinas ne tiek estetiniam suvokimui pagerinti, kiek šios stogo dangos tarnavimo laikui padidinti..

  • Kaip ir bet kuri tapyba, darbas prasideda nuo paviršiaus gruntavimo. Renkantis mišinį, atkreipiamas dėmesys į jo atsparumą šarmams. Taip pat ant pakuotės nurodoma, kokioms medžiagoms produktas skirtas, šiuo atveju turi būti punktas – „šiferiui“.
  • Jei pasirinkimas yra ribotas, galima naudoti giliai įsiskverbiantį akrilato gruntą. Stogo dažymui įsigyti dažai puikiai pasitarnaus kaip pagrindas. Tik jį reikia praskiesti maždaug 1:10.
  • Po to, kai grunto sluoksnis išdžiūvo, galite pereiti prie paties dažymo. Dažai ir lakai gali būti tiek užsienio, tiek vidaus gamybos. Iš esmės ypatingų savybių skirtumų nėra, tačiau yra didelis skirtumas.

  • Šiems tikslams puikiai tinka akriliniai dažai; pardavėjas turėtų paaiškinti, ar jie skirti šiferiui. Taip pat galite naudoti specialius guminius dažus. Pagrindiniai jo skirtumai yra atsparumas karščiui, didelis atsparumas bet kokioms oro sąlygoms. Užtepus, susidaro elastinga plėvelė, apsauganti stogo dangą.
  • Dengimas atliekamas dviem etapais: pirmasis sluoksnis, pagamintas ant gatavo paviršiaus, lengvai įsigeria, todėl stogas atrodo nevienodos spalvos. Antroji programa vadinama apdaila. Tai turėtų būti padaryta tiksliau ir kruopščiau..
  • Darbui naudojamas teptukas, volelis arba purškimo pistoletas. Pastarasis įrankis neabejotinai padidins produktyvumą, tačiau kartu padidins dažų sąnaudas..
  • Dažymas atliekamas aiškiu šiltu oru. Nedirbkite ant drėgnų ar karštų (kaitinamų saulės spindulių) paviršių. Tokiais atvejais dažai greitai nulups..
  • Senojo skalūno išvaizdos gerinimas atliekamas tuo pačiu būdu, tik prieš tai medžiaga valoma nuo samanų, dulkių ir kitų pašalinių dalelių. Valymui naudojamas metalinis šepetys, tačiau šis procesas yra gana sunkus ir užtruks gana ilgai. Čia galite naudoti elektrinį grąžtą su atitinkamu priedu. Kitas veiksmingas įrankis yra skalbyklė, kurią turi beveik kiekvienas automobilio savininkas..
  • Jei reikia, atliekamas vietinis remontas arba visiškai pakeičiami kai kurie lakštai.

  • Jei stogo dangos medžiaga neturi reikšmingų defektų, tačiau yra mažiausių įtrūkimų, juos galima ištaisyti tokiu mišiniu:
  • cementas praskiedžiamas vandeniu iki skystos grietinės, į kibirą mišinio pridedant 1 stiklinę PVA klijų.
  • Gautu tirpalu padengiami asbesto cemento lakštai. Tada galite dažyti, kad suteiktumėte dekoratyvinę išvaizdą..

Stogo danga pagaminta iš asbesto cemento lakštų

  • Asbesto cemento lakštų svoris užtikrina tvirtą stogo dangos įtaisą, naudojant didesnį medienos storį. Taigi, pavyzdžiui, didelio ilgio įstrižos gegnių kojos (sijos 100×150 mm) turi būti sutvirtintos atramomis su statramsčiais.
  • Gegnės klojamos ant viršutinės sienelės apdailos arba „Mauerlat“ (mediena, kurios skerspjūvis yra 100–150 mm), su bent 300 mm iškyša. Sijos tvirtinamos iš anksto paruoštuose grioveliuose. Šiame etape įrengiama drenažo sistema.

Asbesto cemento stogo dangos

  • Jei ritininės medžiagos naudojamos kaip hidroizoliacija, reikia ištisinių medinių grindų. Stogo medžiaga, plėvelė, stogo dangos veltinis ar membrana tvirtinami pagal instrukcijas. Medžiaga turi būti dedama vertikaliai, nupjaunant ilgį ne mažiau kaip 50–60 cm, kurio pusė nukeliaus į kitą stogo nuolydį, kita – pritvirtinama prie karnizo tam tikru pasukimu..
  • Kitos juostos sutampa 50-60 mm. Keteros yra apsaugotos hidroizoliacinės medžiagos juostele.
  • Tekinimo staklės pagamintos iš 50×100 mm briaunotų plokščių, atstumas tarp jų turi būti toks, kad asbesto cemento lakštas ant jų remtųsi trijose vietose. Taigi, VO lakštui (GOST) žingsnis bus atitinkamai 540 mm, lakštui, kurio ilgis 1200 mm – 600 mm.

  • Nepertraukiamas tepimas turi būti atliekamas palei karnizą, keterą, šalia stoglangių ar vamzdžių.

Stilingas

Lakštai sukrauti iš dešinės į kairę ir iš apačios į viršų, taip neleidžiant drėgmei patekti į siūlių siūles. Tokios bangos medžiagos fiksuojamos tik bangos keteroje..

Yra du pagrindiniai diegimo tipai.

Klasikinis

  • Šis metodas apima lakštų persidengimą ir tinka ilgiems tarpsniams, esant nedideliam atstumui tarp keteros ir karnizo. Darbas pradedamas priekinės iškyšos apačioje. Lakštas pritvirtintas 5-6 taškuose, kitas sumontuotas su ankstesnės šiferio juostos vienos bangos poslinkiu. Panašiai baigiamas 1 eilės klojimas..

  • Viršutiniai lakštai taip pat sumontuoti taip, kad apatinėje eilutėje jie sutaptų apie 10-15 cm.
  • Darbo metu stebimas lakštų horizontalus ir vertikalus. Priešingu atveju visa vėlesnė medžiaga bus iškreipta. Šiferio apipjaustymas ir montavimas atliekamas iš anksto ant žemės. Tai labai supaprastins lakštų pakėlimą ant stogo ir jų montavimą..
  • Šis metodas turi vieną trūkumą – susidaro 4 lakštų jungtis, per kurią prasiskverbia lydalo ir lietaus vanduo. Tokių pasekmių galima išvengti, jei ant visų išorinių lakštų kampas nukirsta įstrižai, „žiūrint“ į vidų. Vėlesnėse eilėse nuo lakštų nupjaunami du priešingi kampai..

Išsibarsčiusi

  • Šį metodą patartina naudoti plačiuose, trumpuose šlaituose. Tam geriau naudoti skalūną su 8 bangomis, nes jo naudojimas sumažins atliekas ir atitinkamai išlaidas..
  • Tam tikrą skaičių lapų reikia perpjauti per pusę (išilgai). Puselės sukraunamos pakaitomis su visomis juostelėmis. Taigi, pavyzdžiui, jei pirmoji eilutė prasidėjo fragmentišku elementu, tada virš jo sumontuotas tvirtas lapas. Trečias – vėl su puse skalūno.

Medžiagos skaičiavimas

Teisingai apskaičiuotas asbesto cemento lakštų kiekis sutaupys laiko ir, be abejo, nervų, nes jums nereikės mesti stogo dangos darbų ir stačia galva eiti į statybų rinką dėl vieno lakšto.

Skaičiavimas atliekamas taip:

  • lakštų skaičius eilėje = ​​stogo ilgis padalijamas iš lakšto pločio, prie gauto rezultato pridedama 10% atsargų;
  • eilučių skaičius = atstumas nuo stogo kraigo iki karnizo, įskaitant iškyšą, padalytas iš lakšto ilgio plius 13%;
  • bendras šiferis = eilučių skaičius, padaugintas iš 1 eilutės juostų skaičiaus.

Jei stogas yra dvišlaitis ir sudaro frontono šono lygiašonį trikampį, rezultatas padvigubėja. Jei stogas turi asimetrišką formą, tada kiekvienas elementas apskaičiuojamas atskirai. Skaičiuojant visi trupmeniniai rezultatai suapvalinami aukštyn..

Pavyzdžiui, tai atrodo taip:

  • tarkime, kad nuolydis turi šiuos matmenis – 6 000×3 100 mm (skaičiavimas atliekamas asbesto cemento lakštai, pagaminti pagal GOST 1 750×1 130×5,8 mm);
  • tai reiškia, kad 1 eilutei reikės kietų lakštų – 6 000/1 130 = 5 vienetai, pridedama 10% persidengimo atsarga – 0,5. Iš viso gaunami 6 lapai;
  • tada randamas eilučių skaičius: 3 100/1 750 + 0,2 (13%) = 2 lapai, atitinkamai 2 eilutės;
  • bendras medžiagos kiekis – (6 + 2) ˣ2 = 16 lapų.

Kalbant apie plokščius lakštus, montavimo principas nesiskiria nuo tradicinio skalūno. Vienintelis skirtumas yra tekinimo žingsnis, čia jis neturėtų viršyti 40-50 cm. Galite sukurti nepertraukiamą tekinimo staklę, tokiu atveju padidėja stiprumo charakteristikos ir padidėja darbo kaina.

Kaip matote, naujos technologijos leidžia sutvarkyti stogus įvairiems tikslams už prieinamą kainą ir naudojant gerą dekoratyvinę medžiagą. Juk tolimoje praeityje liko nepateikiama, pilka ir nuobodi spalva. Daugiau nei šimtmetį asbesto cemento lakštai sugebėjo įrodyti savo puikias eksploatacines savybes, priešingai nei naujos, iki galo neištirtos ir laiko neišbandytos modernios stogo dangos..

Read more
Namų statyba

Kaip naudoti skystus nagus

Skysti nagai yra statybinių klijų rūšis, skirta vienalytėms ir nepanašioms medžiagoms sujungti ir galinti atlaikyti gana dideles apkrovas. Šis produktas gavo savo vardą iš amerikietiško prekės ženklo „Liquid Nails“ (išvertus iš anglų kalbos – skysti nagai), kurį 1968 m. Sukūrė „Macco“..

Vidaus rinkos platybėse ši plėtra pasirodė devintojo dešimtmečio viduryje ir nuo tada buvo nepakeičiamas asistentas profesinėje srityje. Rasta skystų nagų, naudojamų kasdieniame gyvenime. Tiesa, nemokėjimas naudoti skystų nagų gali rimtai pažeisti apdorotus paviršius. Todėl būtina ištirti, kas yra medžiaga ir kokia yra darbo su ja technologija. Ir nebus nereikalinga žinoti, kaip plauti skystus nagus, jei staiga kažkas nepavyko..

Turinys

Skystų nagų sudėtis

„Mišinio“ pagrindas yra sintetinė guma ir įvairūs polimerai.

Klasikinėje „produkto“ versijoje kaip užpildas veikia specialus molis su padidėjusiu plastiškumu. Jis kasamas JAV, Teksaso valstijoje. Čia iš tikrųjų sutelktos pagrindinės „vietinių“ skystų nagų gamintojų gamybos patalpos..

Nemažai kūrėjų vietoj „stebuklingo molio“ naudoja kalcio karbonatą (paprastais žodžiais tariant – labiausiai paplitusią kreidą). Pasak daugelio ekspertų, tai toli gražu nėra geriausias poveikis gaminių stiprumo charakteristikoms..

Skystų nagų rūšys

Skystų nagų galią, sukibimą ir atsparumą išoriniams veiksniams pirmiausia lemia jų cheminė sudėtis.

Tuo remiantis įprasta skirti organinius ir vandenyje tirpius klijus..

Vandenyje tirpūs produktai gaminami poliuretano, PVC arba akrilo kopolimerų pagrindu. Jis gerai sukimba su daugeliu pastatų paviršių ir pasižymi gana dideliu ekologiškumu. Pagrindinis vandenyje tirpių preparatų trūkumas yra „užšalimo-atšildymo“ ciklo netoleravimas. Su juo jų pagrindas yra visiškai sunaikintas. Prieš pirkdami turėtumėte atkreipti dėmesį į kai kuriuos taikymo srities apribojimus:

  • klijai poliuretano pagrindu yra prastai suderinami su teflonu ir polietilenu;
  • akrilo ir PVA-akrilato junginiai yra veiksmingi tik akytiems paviršiams.

Organiniai tirpūs skysti nagai yra pagaminti iš sintetinės gumos. Jie yra patvaresni, greitesni nei tirpūs vandenyje, sukietėję, demonstruoja stabilumą esant žemesnei nei nulio temperatūrai. Deja, organinėse tirpiose kompozicijose nėra trūkumų. Pirma, jie turi aštrų, nemalonų kvapą. Antra, jie yra pavojingi ugniai dengimo / sukietėjimo laikotarpiu. Leidžiama dirbti su tokio tipo skystomis vinimis tik gerai vėdinamose patalpose, atokiau nuo elektrinių šildytuvų ir atviros ugnies šaltinių..

Peržiūrėję vaizdo įrašą apie skystus nagus, tikrai suprasite „kas yra kas“.

Kam mes?

Dažniausiai skysti nagai naudojami klijuoti medieną, medienos plaušų plokštę, medžio drožlių plokštę, keramiką, metalą, plytų konstrukcijas, polistireną, stiklą. Jie puikiai sujungia net tas medžiagas, kurios netelpa viena prie kitos. Atlaiko iki 80 kg / cm2 apkrovas.

Nerekomenduojama montuoti drėgnų ir drėgnų medinių konstrukcijų naudojant skystas vinis..

Jei jums reikia klijuoti sunkius tapetus, pavyzdžiui, iš natūralaus bambuko, skysti nagai yra geriausias pasirinkimas. Ir net neparuoštas paviršius nebus problema: jums tiesiog reikia pašalinti nulupusius dažus ar kreidos tinką ir galite pradėti.

Kompozicija uždedama ant tapetų užpakalinės dalies, po to ji uždedama ant sienos ir bakstelima delnu. Tada tapetai pašalinami, kad klijai šiek tiek išdžiūtų (iki 10 minučių). Tada atliekamas galutinis medžiagos surinkimas. Jei skysti nagai prasiskverbė išilgai drobės kraštų arba tarp bambuko, neskubėkite jų nedelsiant pašalinti. Tai bus daug lengviau, kai danga išdžius..

Keramines plyteles taip pat galima „sumontuoti“ ant skystų nagų. Tokio ryšio patikimumo laipsnis bus šiek tiek didesnis, nei rodo tradicinės plytelių kompozicijos. Bet kadangi klijų skystų nagų kaina yra 2–5 JAV doleriai už vamzdelį (standartas yra 310 mililitrų), tai nepelninga naudoti produktą dideliais kiekiais. Su jų pagalba optimalu montuoti nukritusias plyteles, pakeisti atskirus konstrukcinius elementus.

Klijuodami sunkius daiktus prie vertikalių plokštumų, pritvirtinkite juos medinėmis atramomis, kol klijų siūlė visiškai sukietės. Kiek laiko išdžiūsta skysti nagai? Priklausomai nuo tipo ir prekės ženklo, nuo 12 iki 24 valandų.

Skystus neopreno nagus reikia laikyti vėsioje ir sausoje vietoje, kai juos naudojate, nepamirškite apsauginių priemonių – akinių, guminių pirštinių.

Pasirinkimo subtilybės

Visas rekomendacijas dėl skystų nagų paskyrimo ir vartojimo rasite instrukcijose ant pakuotės. Bet, įsivaizduokite, jūs atėjote į parduotuvę, o jų veislių yra dešimtys. Viską perskaityti nėra lengva užduotis. Ką daryti? Ypač atsižvelgiant į tai, kad pardavimo konsultantai ne visada yra kompetentingi – ne tik mažose parduotuvėse, bet ir didelėse statybų rinkose. Žinoma, iš anksto išstudijuokite reikiamą informaciją.

Gana dažnai pirkėjams siūloma įsigyti universalius neopreno pagrindo klijus – „Moment Montage extra strong“ („Henkel“). Tai tikrai geras pasirinkimas laikant sunkias dangas, tokias kaip metalinės dailylentės, natūralus akmuo, medis ir pan. Bet jei jums reikia klijuoti putplasčio medžiagas, tokias kaip polistirenas, ši parinktis neveiks. Geriausi skysti nagai šiuo atveju yra „Moment Installation Super Strong“, vandens pagrindu (atkreipkite dėmesį, kad jie netinka teflonui, polipropilenui ir polietilenui klijuoti!).

„Macco“ LN601 neopreno klijai skirti naudoti tik patalpose. Nepaisant to, jis yra universalus, nes prie sienos kokybiškai ir patikimai priklijuos bet kokias plokštes – fanerą, gipso kartono plokštes, medieną, medžio drožlių plokštes, plastiko ir metalo bagetus. Deja, LN601 netinka vonios kambario plytelėms keraminėmis plytelėmis kloti ir veidrodžiams montuoti..

Daugiafunkcinis neopreno pagrindu puikiai sukimba su plyta, betonu, sausu tinku. Tačiau ne tik konstrukciniai paviršiai yra „ant peties“, jie taip pat rekomenduojami plastikui, putoms, medienai, keramikai, metalui, medžio drožlių plokštėms ir plaušų plokštėms. Daugiafunkcinis netinka tik medžiagoms, naudojamoms vandeninėje terpėje ir polistirene.

Atmintinė meistrui

  • keraminėms plytelėms optimaliai tinka greitai džiūstantys vandenyje tirpūs junginiai, tokie kaip Solvent Free arba Titanium WB-50. Jie yra atsparūs drėgmei ir mažoms vibracijoms;
  • veidrodžiams geriau rinktis tuos klijus, kuriuose nėra amalgamą korozuojančių medžiagų – Zigger 93, LN -930 ir kt .;
  • vonios kambaryje rekomenduojama naudoti junginius, kurie yra atsparūs ilgalaikiam drėgmės poveikiui, įskaitant „Tub Surround“ ir „Nail Power“;
  • juostos, bagetai ir grindjuostės patogiai montuojamos naudojant greitai kietėjančius klijus – „Tigger“ konstrukcinius klijus, „Solvent Free“;
  • sunkioms konstrukcijoms tinka didelio stiprumo „Heavy Duty“, LN 901, „Zigger 99“.

Skysti nagai: instrukcijos

Taigi, kaip teisingai klijuoti skystus nagus?

Specialus pistoletas

Darbui su skystais vinimis įprasta naudoti specialų mechaninį pistoletą. Jo veikimo principas yra panašus į švirkšto „veikimo“ principą. Vamzdis su klijais sumontuotas specialioje nišoje, kad vienoje pusėje būtų paviršius spaudimui, o kitoje – antgalis..

Pagal mechanizmo tipą pistoletai išsiskiria atvirkštiniu smūgiu ir be atvirkštinio smūgio. Pirmieji yra tinkami naudoti namuose, o antrieji – pramoniniam naudojimui..

Kaip pašalinti skystus nagus?

Žinoti, kaip pašalinti skystus nagus, tikrai labai svarbu kiekvienam „pasidaryk pats“. Faktas yra tas, kad šie klijai yra didelio stiprumo ir dažnai juos nėra taip lengva duoti.

Tačiau vis dar egzistuoja nemažai patikrintų būdų, kaip išspręsti šią problemą..

Galiausiai, norėdami pašalinti skystus nagus, galite pabandyti juos pašildyti. Kai terpės temperatūra pakyla iki 60 laipsnių, klijai virsta skysta-klampi būsena ir lengvai pašalinami nuo paviršiaus.

Read more
Namų statyba

Cemento priedai: taikymo ypatybės

Siekiant pagerinti cemento skiedinio kokybės charakteristikas, į jį pridedama specialių medžiagų. Yra keletas cemento priedų rūšių, suteikiančių tam tikrų savybių. Apie cemento priedų savybes ir rūšis toliau svarstysime.

Turinys:

Cemento priedai: cemento rūšys ir savybės

Cementas pasirodė ne taip seniai, tačiau sugebėjo labai greitai įgyti populiarumą. Norėdami jį gauti, jie sujungė molį ir kalkes ir specialiu būdu juos sudegino. Cementas yra pagrindinė daugumos statybinių junginių sudedamoji dalis. Be to, jo pagrindu gaminamos polimero-cemento kompozicijos..

Cemento sudėtyje taip pat yra medžiagų, kurių pagrindą sudaro aliuminiai ir silikatai, kurių gamybai naudojamos žaliavos, kurios yra veikiamos aukštoje temperatūroje. Tuo pačiu metu, po sukietėjimo, cementas tampa gana kietas ir patvarus..

Yra keletas cemento variantų, atsižvelgiant į jų sudėtį. Kiekvienas iš jų turi tam tikrą kietumo charakteristiką, nuo kurios priklauso prekės ženklas ir kokybė. Yra keletas cemento rūšių, labiausiai paplitę prekės ženklai nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų. Tuo pačiu metu tam tikros rūšies cemento pasirinkimas tiesiogiai priklauso nuo jo taikymo srities. Siūlome susipažinti su pagrindinėmis cemento rūšimis:

1. Portlandcementis naudojamas gana dažnai. Ši medžiaga taip pat vadinama silikatu. Jis yra hidraulinio rišiklio pavidalo, kuris sukietėja tiek įprastoje aplinkoje, susilietęs su oru, tiek ištirpsta vandenyje. Išvaizda ši medžiaga yra pilkai žalios spalvos milteliai, kuriems sumaišyti reikia pridėti vandens. Kai cemento kompozicija sukietėja, ji palaipsniui sukietėja. Portlandcementis yra pagrindinis beveik visų rūšių cemento sudėties komponentas.

2. Plastifikuotos cemento versijos taikymas turi daug privalumų. Ši medžiaga leidžia sumažinti tirpalo paruošimo išlaidas, cemento mišinys tampa neatsparus šalčiui, drėgmei, garavimui ir kitiems neigiamiems aplinkos veiksniams.

3. Yra dar viena cemento rūšis, vadinama šlaku. Jo gamybai susmulkinamas klinkeris ir aukštakrosnių šlakas. Į gautą mišinį pridedamos tam tikros medžiagos gipso arba kalkių pavidalu. Šis tirpalas naudojamas maišant statybinius junginius.

4. Medžiaga didelio aktyvumo aliuminio oksido cemento pavidalu yra unikali. Jo sukūrimo laikas yra ne daugiau kaip keturiasdešimt penkios minutės, o norint, kad kompozicija sustiprėtų, pakanka dešimties valandų. Pagrindinis šios kompozicijos privalumas yra galimybė greitai sustingti, nepaisant didelės aplinkos drėgmės. Jei į betoną pridedate tokio tipo cemento, jis turi papildomą atsparumą drėgmei, korozijai, staigiems temperatūros pokyčiams..

5. Jei derinsite natrio silikofluoridą ir kvarcinį smėlį, gausite rūgščiai atsparų cementą. Šiai kompozicijai ištirpinti nenaudojamas paprastas vanduo. Šiems tikslams reikia naudoti vandens stiklinę natrio pagrindu. Tarp teigiamų šio cemento savybių pažymime aukštą jo atsparumo mineralinėms ir organinėms rūgštims lygį. Tačiau eksploatuojant šį tirpalą šarminėmis ar drėgnomis sąlygomis jo naudojimo trukmė žymiai sutrumpėja..

6. Spalvoto cemento gamybai naudojamas įprastas portlandcementis, į kurį pridedama įvairių pigmentų. Ši cemento rūšis yra plačiai paplitusi fasadų apdailoje. Be to, tai yra betoninių kelių gamybos pagrindas..

Portlandcementis, sumaišytas su vandeniu, sudaro plastikinę medžiagą, kuri po džiovinimo įgauna akmeninę formą. Plačiai paplitęs šios medžiagos naudojimas paaiškinamas tokiais privalumais:

  • gebėjimas sukietėti be pašalinio įsikišimo;
  • akmens gaminio formavimas, kuriam būdingas didelis stiprumas ir kietumas;
  • minimalus cheminio pavojaus lygis;
  • aplinkos sauga;
  • Priešgaisrinė sauga;
  • prieinama kaina;
  • platus pritaikymo spektras – universalumas.

Nepriklausomas portlandcemenčio naudojimas yra retenybė, nes dažniausiai jis yra įvairių rūšių kompozitų, pvz., Sausų mišinių, statybinių betonų ir skiedinių, komponentas. Norint nustatyti portlandcemenčio mišinį, jį reikia palyginti su trimis kriterijais:

  • originalių miltelių mišinių kokybė;
  • cemento pasta ir jos savybės;
  • gautas cemento akmuo.

Cemento ir betono priedai – veikimo principas

Portlandcemenčio sudėtyje yra klinkerio pavidalo medžiagų. Norint gauti šį produktą, yra kalcinuojamos žaliavos su kalcio aliuminatais ir silikatais. Portlandcementiui gaminti naudojamas molis, molius ir kalkės. Reaguodamas su vandeniu, cementas gali būti hidrinamas kristaliniu būdu. Po to susidaro betono akmens pavidalo medžiaga, turinti ypatingų savybių.

Kalbant apie GOST, išskiriami šie cemento priedų tipai:

1. Kalbant apie pagrindinį ieškinį, jie yra šie:

  • tikri komponentai;
  • reguliatoriai;
  • elementai, supaprastinantys cemento šlifavimo procesą.

2. Esminiai elementai savo ruožtu yra šie:

  • aktyvūs mineralai;
  • užpildymo komponentai.

3. Mineraliniai priedai aktyviame cemente yra:

  • hidraulinis veikimas;
  • pucolaniškas veiksmas.

4. Reguliavimo priedai yra:

  • tirpalo kietėjimo laiko nustatymas;
  • kietikliai;
  • stiprumo charakteristikų didinimas;
  • plastifikuotos medžiagos.

Naudojant tam tikrus priedus cementui ir betonui, galima atlikti šias funkcijas:

  • sumažinti drėgmės išsiskyrimą iš betono tirpalo, tai yra padidinti jo plastiškumą;
  • padaryti cemento skiedinį atsparesnį drėgmei;
  • padidinti arba sumažinti cemento susitraukimo lygį;
  • reguliuoti šilumos gamybą;
  • pagerinti dekoratyvines cemento skiedinio savybes;
  • sureguliuokite cemento pastos tankį;
  • kad cemento srutų sudėtis būtų plastiškesnė.

Vandeniui atsparūs ir polimeriniai priedai cemente

Polimeriniai priedai veikia kaip paviršinio aktyvumo medžiagos. Su jų pagalba galima pagerinti betono sudėties kokybę. Tam tikrų kompozicijų pagalba galima pagerinti betono plastiškumą, sumažinti jo drėgmės absorbciją ir reguliuoti drėgmės išsiskyrimą. Taigi žymiai pagerėja betono stiprumo charakteristikos. Kai kuriais atvejais, naudojant priedus, susidaro medžiagos, kurių viduje yra oras.

Yra galimybė polimerų priedus perkelti į lankstumo būseną. Su jų pagalba galima užkimšti betono poras, padidinti betono skiedinio sukibimą su užpildais ir armatūra.

Cemento priedai padeda padaryti jį atsparų drėgmei, šalčiui, atsparumą tempimui, sandarumą dujoms. Kitas priedų tipas yra organinis silicis. Jie išskiria dujas betono srutų viduje. Todėl su jų pagalba į tirpalą įtraukiamas oras. Jis tampa akytas ir atsparesnis šalčiui ir drėgmei.

Kai kurie priedai yra hidrofobiniai. Jų veikimo principas grindžiamas kapiliarų rezginių užsikimšimu betono viduje. Taigi vyksta drėgmės migracija. Naudojant drėgmei atsparius priedus, galima pagerinti betono struktūros struktūrą ir padidinti tankį.

Antifrizo priedų savybės cemente

Neigiamos temperatūros sąlygos blogai veikia betono tirpalo eksploatacines charakteristikas. Taip yra dėl to, kad esant žemai temperatūrai, tirpalo viduje esantis vanduo pradeda užšalti. Šildymo metu jis tirpsta ir plečiasi, blogindamas betono kokybę. Atsparumo padidėjusiam drėgmės kiekiui efektyvumas vadinamas betono atsparumu šalčiui.

Betono skiedinio atsparumas šalčiui lemia drėgmės kiekį jame. Siekiant užtikrinti šią savybę, reikėtų naudoti specialius priedus, dažniausiai tai medžiagos, turinčios paviršinio aktyvumo medžiagų..

Plastifikatoriai turi teigiamą poveikį kuriant optimalią betono konstrukciją. Skiedinio struktūrai būdingas didesnis tankis, todėl srutos tampa nuosėdinės. Kai kurie priedai yra skirti skiediniui labiau prisotinti vandens, todėl vanduo, išsiplėtęs, užpildo poras ir neturi įtakos betono kokybei..

Atkreipkite dėmesį, kad norint pasiekti teigiamą priedo įvedimo efektą, turėtumėte rinktis tik aukštos kokybės patikimų gamintojų medžiagas. Be to, prieš naudodami priedus, turėtumėte perskaityti gamintojo instrukcijas ir griežtai laikytis visų tam tikros rūšies priedų rekomenduojamų proporcijų..

Jei pridėsite nedidelį priedo kiekį, betonas vis tiek bus užšalęs. Jei plastifikatoriaus kiekis yra per didelis, konstrukcija praranda stiprumą..

Modifikuojantys priedai cementui: charakteristikos

Šios kompozicijos įvedamos į cemento mišinius, siekiant pagerinti jų elastingumą, atsparumą įtrūkimams ir deformaciją. Be to, su jų pagalba galima padidinti betono sukibimą su armatūra ir bet kokiu nesugeriančiu pagrindu..

Įvedus šios rūšies priedus, galima padidinti jų sukibimą su plytelėmis. Dažniausiai šie papildai yra skysto pavidalo. Jie daro cemento medžiagas elastingesnes, sumažina jų susitraukimo lygį, yra naudojami tiek patalpose, tiek lauke, tuo pačiu visiškai nekenksmingi aplinkai..

Cementas be priedų, nors ir turi savo eksploatacines savybes, tačiau retai naudojamas, nes yra jautrus įvairiems išorės dirgikliams..

Kitas cemento priedų variantas yra antikorozinė medžiaga. Šių medžiagų pagalba betono sudėtyje galima surišti laisvą kalcio hidroksidą. Be to, kai kurie priedai pagerina betono tankį, todėl jis yra ne tik nerūdijantis, bet ir atsparus drėgmei..

Gipso pridėjimas prie cemento padidina kietėjimo laiką. Be to, su jo pagalba galima pagerinti gatavo tirpalo kokybę, būtent jo stiprumo charakteristikas, atsparumą šalčiui ir atsparumą sulfidams..

Cementų su aktyviais mineraliniais priedais gamybai naudojamas susmulkintas klinkeris. Priedai yra nuosėdų kilmės granuliuoti šlakai arba veikliosios medžiagos. Betonas, į kurį buvo pridėta šių medžiagų, pasižymi aukštu atsparumu drėgmei, puikiu šilumos išsiskyrimu ir atsparumu šalčiui..

Cemento priedų veislės

1. Sausam mišiniui arba betonui, turinčiam ypatingų savybių, naudojamas plastifikatorius. Su jo pagalba ruošiant betono skiedinį sumažėja cemento ir vandens sąnaudos. Plastifikatoriai daro tirpalą plastiškesnį ir mobilesnį. Taigi, jos pagalba galima užpildyti visas poras..

2. Vandenį sulaikantys priedai pateikiami krakmolo arba celiuliozės pavidalu. Su jų pagalba galima pasiekti vienalytę betono konsistenciją. Be to, jie padeda atsikratyti betono pleiskanojimo ir cemento pieno poveikio. Tačiau neigiama šių priedų naudojimo pusė yra pagrindo stiprumo sumažėjimas ir jo mobilumo sumažėjimas..

3. Pakartotinai disperguojamųjų miltelių naudojimas yra puikus rišiklis naudojant cementą paviršiaus dažymui. Be to, šios medžiagos yra cemento klijų pagrindas, nes jos suteikia kompozicijai didelį sukibimą..

4. Antrasis ar trečiasis užpildas yra polimero tipo pluoštas. Dėl to pagrindas yra atsparus įtrūkimams, be to, susidariusi kompozicija pasižymi dideliu mobilumu ir savaime išsilyginančiu.

Siekiant padidinti atsparumą vandeniui, medžiagos naudojamos hidrofizatorių pavidalu. Padedant greitintuvams ar kietėjimo sulėtintojams, šį procesą galima reguliuoti. Kelių priedų derinys suteikia cementui savybes, būtinas tokio tipo sąlygoms..

Read more
Namų statyba

Virtuvės stalviršiai – pasirinkimo subtilybės

Moderni patogi virtuvė yra kiekvienos namų šeimininkės svajonė. Jo nepakeičiamas atributas yra stalviršis. Pirmosios viršūnės buvo žinomos dar nuo Senovės Romos laikų, jos buvo gaminamos iš natūralių medžiagų – marmuro arba bronzos. Ant stalviršio jie kasdien valo ir pjausto, pipirus ir druską, plaka ir marinuoja. Ir jie gali vaišinti ją svečiais. Todėl labai svarbu pasirinkti funkcionalų, patvarų ir tinkantį bendram virtuvės stiliaus sprendimui stalviršį. Šių dienų baldų gamintojai siūlo didžiulį stalviršių pasirinkimą. Kuris jums tinka?

Turinys:

Stalviršiai – nuo ištakų iki šiuolaikinių laikų

Niekas nesiginčys su tuo, kad svarbiausia virtuvės puošmena, nustatanti jos toną, yra virtuvės komplektas. Svarbų vaidmenį atlieka fasadai, darbo zonos prijuostė ir stalviršiai – virtuvės baldų viršūnės. Stalviršis yra monolitinė arba daugiasluoksnė plokštė, pritvirtinta prie virtuvės spintelių. Jo storis yra skirtingas – nuo 2 iki 7 centimetrų, priklausomai nuo savininkų pageidavimų ir pageidavimų, taip pat nuo pasirinktos medžiagos. Viršutinės dalies plotis paprastai atitinka virtuvės spintelės gylį. Nors neretai virtuvėje užsakomas stalviršis, kuris išsikiša virš baldų fasadų.

Stalviršį paprastai sudaro pagrindas ir apvalkalas. Jos pagrindas dažniausiai yra fanera. O viršutinės dalies išvaizda ir kokybė priklauso nuo pamušalo. Pirmosios pjovimo struktūros civilizacijos istorijoje buvo plokšti akmeniniai rieduliai. Ilgus dešimtmečius mūsų močiučių virtuvėse buvo staliukai, pagaminti iš medžio masyvo, padengti aliejinėmis šluostėmis. Jie reguliariai aptarnauja šeimininkes iki šiol, tačiau jie pateko į prabangos prekių kategoriją..

Tada plastikiniai virtuvės stalviršiai tapo madingi, tačiau laikas parodė, kad jie yra visiškai trumpalaikiai. Šiandien, sparčiai tobulėjant gamybos technologijoms, stalviršių medžiagos pasirinkimas yra gana platus: natūralus akmuo, laminatas, akrilas, metalas, mediena ir aglomeratai naudojami kaip apdaila gaminant virtuvės stalviršius..

Virtuvės stalviršiai – įvairios medžiagos

Virtuvės baldų dizaineriai aktyviai ieškojo medžiagos viršūnėms, kurios nebijotų aukštos temperatūros ir drėgmės, nesikauptų riebalai ir būtų lengvai plaunamos ant viso kito. Atliekant šias paieškas buvo išbandyti įvairiausi variantai, galintys apjungti estetiką, praktiškumą, tačiau taip pat buvo prieinami daugumai gyventojų..

Todėl medžiaga, iš kurios gaminami virtuvės stalviršiai, a priori atspari terminiam, cheminiam ir mechaniniam poveikiui. Šiuolaikinių technologijų dėka galima derinti minėtas medžiagas įvairiais deriniais, kad būtų gauti puikūs produktai, pasižymintys puikiomis vartotojų savybėmis..

Mediniai stalviršiai – miniatiūrinė jachtų denis

Medinės viršūnės atrodo pakankamai paprastos, todėl natūraliai gali tilpti į bet kokį interjerą. Visos tokio stalviršio gyslos yra savaip unikalios, kiekvienas atspalvis yra unikalus. Minkštas, šiltas paviršius suteikia harmonijos ir jaukumo virtuvei..

Tokių stalviršių gamybai naudojamos tipo nustatymo lentos, kurios yra klijuojamos iš medžio masyvo lentų. Mediena yra kruopščiai šlifuota ir kruopščiai padengta specialiais aliejais, kad būtų išsaugotas stalviršio stiprumas ir apsaugota nuo aplinkos poveikio ir įvairių mechaninių pažeidimų. Alyvos perdirbimo technologija iš prigimties yra sudėtinga ir labai priklauso nuo pirminio medžio plaukuotumo ir šiurkštumo..

Ši technika leidžia išvengti medžiagos deformacijos veikiant drėgmei ir išgauti įspūdingą viršutinės dalies išvaizdą, kuri primena miniatiūrinę jachtų denį. Dekoratyviniai „pasidaryk pats“ medinių virtuvės stalviršių pranašumai geriausiai pasireiškia šalia rąstinio ar rąstinio namo interjero..

Tačiau rekomenduojama prisiminti, kad viršūnėms, pagamintoms iš medžio, reikia skirti daugiau dėmesio ir jas reikia ypač kruopščiai prižiūrėti. Nenuostabu, kad mediena yra labai degi ir blogėja esant aukštai temperatūrai. Taigi, ant padėkliukų būtina uždėti karštus daiktus..

Retkarčiais medinę stalviršį reikia nuvalyti specialiomis priemonėmis, kad paviršius būtų papildomai apsaugotas nuo aplinkos veiksnių poveikio. Pjaustant maistą verta naudoti pjaustymo lentą, nes medinė viršutinė dalis paliks įbrėžimus nuo peilio. Jei prisiminsite šiuos niuansus apie medinio stalviršio naudojimo ypatumus, tada jo priežiūra nesukels jums didelių sunkumų..

Laminuotas stalviršis – didelis patvarumas ir dekoratyvinis efektas

Laminuotų stalviršių, kurie šiandien yra vieni pigiausių gaminių, gamybai naudojamas postformavimas – medžio drožlių plokštės padengimas laminuotu plastiku. Susideda iš trijų iki keturių kraftpopieriaus lapų laminato, kuris yra įmirkytas sintetinėmis dervomis ir sudaro patvarų daugiasluoksnį pagrindą, taip pat dekoratyvinio popieriaus su piešiniu ir apsaugine melamino ir akrilo dervų danga.

Tai apsauginis skaidrus sluoksnis, dėl kurio laminuotas stalviršis yra lengvas, atsparus karščiui ir nusidėvėjimui, nepažeidžiamas krintančių indų, įbrėžimų nuo aštrių virtuvės daiktų, valymo priemonių, tirpiklių ir kitų agresyvių medžiagų poveikio. Laminuojant galinius paviršius ir viršutinę priekinę dalį, nelieka nė vienos atviros vietos.

Laminuotos virtuvės stalviršiai yra labai patvarūs, nebijo aukštos temperatūros ir neblunka saulės šviesoje. Jie yra atsparūs karščiui ir gali būti naudojami šalia viryklės, nesukeliant deformacijos ir gaisro. Kriauklių ir įmontuotų prietaisų pjūvio taškai yra ypač kruopščiai apsaugoti sandarikliu.

Laminuoto virtuvės stalviršio tarnavimo laikas priklauso nuo to, nes vanduo, net ir ant šios drėgmei atsparios medžiagos, provokuoja jo laipsnišką patinimą. Rekomenduojama nuvalyti visą vandenį, kuris patenka ant viršaus, kad drėgmė nepatektų į pagrindą per siūles.

Tačiau tuo pačiu metu mažą tokių stalviršių atsparumą drėgmei daugiau nei kompensuoja mažos kainos, lengvas montavimas ir didelis laminuotų viršūnių dekoratyvumas. Dekoratyvinis gaminio popieriaus sluoksnis leidžia jį papuošti įvairiais raštais, pradedant natūralių medžiagų (stiklo, medžio, akmens, gyvūnų odos) imitacija ir baigiant legendiniais meno šedevrais..

Natūralaus akmens stalviršis – virtuvės karalienė

Kalbant apie savo didingumą, kainą ir reikšmę, jokia medžiaga viršūnėms negali būti lyginama su natūraliu akmeniu. Virtuvė * akmeninis virtuvės stalviršis * neabejotinai yra kambario karalienė ir sukuria viso stiliaus nuotaiką. Vienu žvilgsniu į natūralaus akmens pjovimo stalą galite pajusti šaltą prabangą, kuri verta rūmų.

Stalviršis iš granito ir bazalto

Akmens viršaus gamybos pagrindas yra specialios plokštės, kurios yra 2-3 cm storio kietos uolienos (bazalto arba granito) plokštės. Akmens blokelių lakštai iškasami iš žemės vidurių.

Plokštėms, esančioms sudėtingoje akmens apdirbimo įrangoje, suteikiamos baigtos savybės: jos pjaustomos, poliruojamos ir poliruojamos, kraštai apdorojami – jie yra tiesūs arba garbanoti, su lenkimais ar nuožulnumais. Tada išpjaukite angas kriauklei ir įmontuotiems prietaisams montuoti.

Tokios operacijos užima daug laiko, todėl jos labai prisideda prie galutinės produkto kainos, apskaičiuojamos atskirai. Granito virtuvės stalviršių kaina gali skirtis priklausomai nuo žaliavų kainų, apdoroto paviršiaus ploto, krašto ilgio, pjūvių perimetro, skylių.

Granito ir bazalto raštas yra unikalus. Ši medžiaga yra tanki ir mažiau higroskopiška, palyginti su kitų rūšių akmenimis. Stalviršių, pagamintų iš natūralaus akmens, trūkumas yra didelis stalviršio svoris. Be to, natūralaus akmens negalima atstatyti. Netikėk stebuklu! Neįmanoma pašalinti drožlių vaško pieštuku..

Marmurinis stalviršis

Pagrindinis marmurinės viršaus pranašumas yra estetinis patrauklumas, o jei gaminys apdorojamas garbanotu profiliu, tada tokia stalviršis suteiks virtuvei nepakartojamą eleganciją. Marmurinis stalviršis tiks bet kokiam interjerui, nepriklausomai nuo jo pagaminimo stiliaus.

Marmuras nebijo drėgmės ir puikiai atlieka savo funkcines pareigas. Tačiau jis yra pernelyg minkštas ir neatsparus mechaniniams pažeidimams, kavos, citrinų sulčių ir chemikalų poveikiui..

Kvarco aglomerato stalviršiai

Aglomeruoti akmens ruošiniai ant granito ir kvarco pagrindo dažnai vadinami akmeniniais virtuvės stalviršiais dėl panašios apdorojimo technologijos ir kainų. Šiose konstrukcijose yra kvarco, veidrodžio ar granito drožlių, taip pat polimerinės dervos rišiklio..

Plokštės viršūnėms, pagamintoms iš kvarco aglomerato, gaminamos aukštoje temperatūroje vakuume ant specialių prietaisų – vibruojančių stalų. Plokštės storis siekia 30 milimetrų. Oras nepatenka į tokią medžiagą, o tokie stalviršiai laikomi atspariais skysčiams, nesugeria rūgščių ir tirpiklių. Kvarco aglomeratas, atsparus įbrėžimams ir lūžiams.

Veidrodiniai nerūdijančio plieno ir šlifuoto plieno stalviršiai

Patvariausi, patvariausi, atsparūs drėgmei ir higieniški stalviršiai yra šlifuoto plieno gaminiai. O viršūnės, turinčios tiek daug privalumų, jums kainuos 5-10 kartų pigiau nei viršūnės iš natūralaus akmens.

Nerūdijantis plienas prie medžio drožlių plokštės pritvirtinamas „skystų vinių“ pagalba, po to, kai kraštai yra sulankstyti aplink lentos kraštą presu, arba, klientui pageidaujant, jie visiškai dengia visą plokštę. Siūlė, susidaranti kampe, yra suvirinama ir šlifuojama.

Plieniniai stalviršiai yra tik stačiakampiai. Ir jei jums reikia kampinės versijos, turėsite prijungti dviejų dalių viršutinę dalį, pritvirtintą mažais ryšiais. Ant matinio paviršiaus šlifuota jungtis praktiškai nesiskiria, o pjovimo stalas įgaus monolitinę išvaizdą.

Be šlifuoto plieno, siūlomas nerūdijančio plieno pasirinkimas. Tiesą sakant, yra daug daugiau plieno apdorojimo galimybių, tačiau tokių stalviršių paklausa dar nėra. Patys gamintojai rekomenduoja naudoti šlifuotą metalą, nes nuo jo lengviau nuplauti nešvarumus nei nuo dekoratyvinių lakštų, o įbrėžimus galima nušlifuoti beveik nepaliekant pėdsakų. Tačiau veidrodis iš nerūdijančio plieno yra pats įnoringiausias.

Stalviršiai iš dirbtinio akmens – lengvai valomi

Šiuo metu dirbtinio akmens viršūnės yra labai populiarios tarp vartotojų. Stalviršio pagrindas yra fanera, ant kurios klijuojamas 12 milimetrų storio dirbtinis akmuo. Dirbtinis akmuo pagamintas iš polimerinių klijų ir įvairiaspalvių granulių, imituojančių natūralaus akmens sudėtį.

Dirbtinis akmuo yra gana plastiška medžiaga, todėl aukštoje temperatūroje iš jo galima sukurti išlenktas formas. Tai ypač pasakytina apie laisvų rankų įrangą su spindulio fasadais. Rinkoje yra įvairių spalvų ir tekstūrų dirbtinio akmens virtuvės stalviršiai.

Pagrindinis dirbtinio akmens privalumas yra galimybė prijungti viršutinę dalį be matomų jungčių. Tokios medžiagos negalima subraižyti, deformuoti ar supjaustyti. Be to, jis yra atsparus karščiui ir higroskopiškas. Viršus iš dirbtinio akmens lengva valyti. Jums tiesiog reikia nuvalyti stalviršio paviršių servetėle, ir jis vėl bus švarus..

Skirtingai nuo natūralios medžiagos, dirbtinis akmuo yra šiltas liesti, jis gali įgyti kambario temperatūrą ir išlaikyti šilumą, nepaisant nuostabaus „akmens“ blizgesio.

Stiklo viršus – stiliaus įkūnijimas

Kitas virtuvės stalviršių variantas yra stalviršiai, pagaminti iš specialiai grūdinto stiklo. Todėl tokie gaminiai yra atsparūs karščiui, patvarūs ir atsparūs vandeniui. Stiklo stalviršiai yra įvairių spalvų. Tokių paviršių priežiūra yra paprasta, tačiau reikia būti atsargiems naudojant abrazyvinius valiklius, kurie gali subraižyti lygų paviršių..

Stiklas virtuvėje atrodo užburiantis ir labai stilingas. Virtuvė su tokiais stalviršiais atrodo labai įspūdingai. Tačiau nepamirškite, kad tai vis dar yra stiklas, kuris gali šiek tiek įtrūkti ar sudužti. Įtrūkimo atveju viršus turės būti visiškai pakeistas, kad būtų išvengta fragmentų atsiradimo. Ir jei stiklas visiškai sudužo, bet kuriuo atveju susidaro dideli fragmentai su bukiais kraštais, kurie apsaugo savininkus nuo pjovimo.

Dėl mažo medžiagos atsparumo dilimui ir sunkumų prižiūrint, stiklo stalviršių kainos nėra žemiausios. Ant stiklo viršaus lengvai atsiranda drožlių. Bet jei finansinis klausimas jums nėra pagrindinis, ir jūs galite sau leisti pakeisti virtuvės stalviršį per metus, kodėl gi nepirkus stiklinio stalviršio??

Akrilo stalviršiai – lengvas restauravimas

Akrilo akmuo susideda iš pigmentų, mineralinio užpildo ir akrilo dervos, kuri veikia kaip rišiklis. Ši medžiaga turi neporinę struktūrą, todėl nesugeria drėgmės ir visų rūšių tirpiklių, yra nepralaidi bakterijoms ir grybeliams. Medžiagos paviršių galima lengvai nuplauti įprastu muiluotu vandeniu, nenaudojant specialių priemonių, tirpstančių skysčių ir abrazyvinių medžiagų.

Akrilo virtuvės stalviršių paviršiuje pėdsakai lieka tik iš karštų keptuvių ir puodų. Tačiau laiku neužgesusios cigaretės pėdsakus galima pašalinti, nes akrilas yra termoplastinis, esant temperatūrai arti 180 laipsnių Celsijaus. Siekiant išvengti žalos, į darbinį paviršių įpjaunamos metalinės juostelės, apsaugančios nuo pavojingo sąlyčio.

Ši medžiaga taip pat yra labai atspari buitiniams chemikalams, tokiems kaip sultys, alkoholis, actas ir fermentuoti pieno produktai. Jis taip pat laikomas atspariu smūgiams, tačiau gali pakankamai lengvai subraižyti, todėl rekomenduojama būti atsargiems dirbant su peiliais ir šakėmis. Paguodžia tai, kad pasirodžius mikroschemai, akrilo stalviršį galima lengvai atkurti.

Dabar jūs supratote, kaip pasirinkti virtuvės stalviršį, kad viršuje būtų galima vienu metu išspręsti dvi problemas: funkcinę ir estetinę. Stalviršis, viena vertus, yra interjerą puošiantis objektas, kita vertus, tai darbinis paviršius, būtinas gaminant maistą ir dedant virtuvės reikmenis. Todėl virtuvės stalviršiams keliami keli reikalavimai: nuo banalios stiprybės iki atsparumo citrinų sultims ir kavai..

Read more
Namų statyba

Balkonų remontas „pasidaryk pats“

Jaukus ir kviečiantis balkonas yra puikus bet kokių namų priedas; mažuose butuose jis dažnai tarnauja kaip dar vienas mažas kambarys. Jei nenorite jo paversti dirbtuvėmis ar sandėliu, bet planuojate suteikti kambario išvaizdai tam tikrą blizgesį, paversdami jį žiemos sodu ar vieta poilsiui, turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį į balkono remontą. savo rankas. Balkonas yra lauko zona, todėl atlikite aukštos kokybės ir kruopščią apdailą bei izoliaciją.

Turinys:

Balkono ir lodžijos koncepcija

Žmonės dažnai painioja „lodžijos“ ir „balkono“ sąvokas, todėl prieš atliekant remonto darbus verta nustatyti, kokios yra šios konstrukcijos. Balkonas vadinamas mažo dydžio išsikišusia platforma, kuri pritvirtinama naudojant specialias sijas, kurios išsikiša iš sienos.

Lodžija yra įmontuota konstrukcija, turinti didelį plotą ir šonines sienas. Be to, jei planuojate gauti papildomos erdvės bute, tada šiuo tikslu verta naudoti lodžiją, o ne balkoną..

Balkono funkcijos bute

Mūsų laikų didžiųjų miestų gyventojams balkonas vaidina svarbų vaidmenį. Tai leidžia padidinti naudingą miesto buto plotą. Seniai praėjo tie laikai, kai ant lodžijos buvo laikomi tik nereikalingi daiktai ir džiovinami drabužiai. Šiuolaikiniais laikais šis nedidelis kambarys gali būti dekoruotas taip, kad, atsižvelgiant į jo stiliaus sprendimą, jis nepasiduos būsto patalpoms..

Lodžija yra ypač vertinga paprastiems žmonėms, gyvenantiems mažuose butuose, ir dažniausiai jie išsikelia sau tikslą – įstiklinti kambarį, savo rankomis remontuoti buto balkoną ir padaryti gerą šilumos izoliaciją. Priklausomai nuo to, prie kurio kambario yra lodžija, papildoma erdvė gali būti naudojama įvairiais būdais..

Kai miegamasis tarnauja kaip balkono kaimynas, tada sujungę savininkai gauna nuostabų buduarą ar jaukią vietą praleisti laiką su savo sielos draugu. Buvusioje lodžijoje galite įrengti miegamojo alkovą, jei pridėsite erdvę su patogiomis lentynomis smulkiems daiktams ir asmeniniams daiktams.

O jei užimsite šiek tiek vietos iš gretimo kambario, galite įrengti persirengimo kambarį šalia miegamojo, padalindami du kambarius stumdomomis durimis. Pažiūrėkite į balkono atnaujinimo nuotrauką ir sutvarkykite biurą naujoje teritorijoje, atitverdami užuolaidas ar stumdomas plokštes nuo pagrindinio kambario. Jei norite, galite įrengti persirengimo kambarį.

Jei balkonas yra šalia virtuvės, patartina sukurti poilsio zoną ar valgomojo grupę su baru, kur galėsite grožėtis saulėlydžiais ir atsipalaiduoti su draugais prie gražiai sutvarkyto lango..

Muzikos kambarys ar žiemos sodas yra tik sąrašo dalykų, kuriuos galite atkurti mažoje erdvėje, kuri yra atlaisvinta, pradžia. Tokios jungtys neturi trūkumų, išskyrus tai, kad yra tam tikrų nepatogumų – tai daugiausia susiję su grindų lygio skirtumu nuo portalo. Tačiau visa tai galima sumaniai žaisti, jei turite vaizduotę..

Pasiruošimas remontui

Prieš atlikdami balkono remontą, turėtumėte atsikratyti trapių pertvarų ir senų dangų. Darbo metu patikrinkite, ar cemento paviršiuose nėra susuktų elementų ir tuštumų, ir išvalykite. Jei reikia, papildomai nuplikykite lodžiją aplink perimetrą, sustiprindami ją rėmu, pagamintu iš kanalo arba metalinių kampų.

Dažnai savininkai keičia išorines plokštes, kurios atlieka tik dekoratyvinę funkciją. Galite pastatyti plytų parapetą. Reikia prisiminti, kad lodžijos dizainas nėra skirtas išlaikyti didelį svorį. Jei jums reikia statyti pagrindinę sieną, šiuo atveju verta tuo pačiu metu naudoti lengvas ir patvarias medžiagas, pavyzdžiui, putplasčio blokus.

Galite žiūrėti vaizdo įrašą apie balkono remontą ir pasirinkti paruoštą sprendimą – įstiklinti lodžiją visu stiklu arba vietoj parapeto sumontuoti sumuštinių plokštes. Bet jei dėl kokių nors priežasčių toks sprendimas netinka, galbūt jis yra brangus, arba dizainas nenumato žaliuzių, užuolaidų ir drabužių džiovinimo lubų, arba šarnyrinėms grindims reikia tuščios sienos – galite atlikti aukštą kokybiški balkono remonto darbai patys, įstiklindami tik atvirą dalį.

Jei planuojate lodžiją apklijuoti MDF arba plytelėmis, pirmiausia turite užsandarinti visus įtrūkimus. Išpūskite viduje esančias skyles poliuretano putomis ir papildomai izoliuokite išorines angas. Po džiovinimo nupjaukite putų perteklių ir uždenkite dalis cemento skiediniu, nes veikiant temperatūrai ir drėgmei putos pradeda gesti ir pūti. Nedidelius įtrūkimus galima ištaisyti silikoniniu sandarikliu. Mūrijuokite dideles skyles.

Medžiagos pasirinkimas

Statybinių medžiagų rinka šiais laikais siūlo gana platų įvairių apdailos medžiagų asortimentą, kuris gali būti naudojamas įvairiems balkono remonto variantams: dekoratyvinės plokštės, keraminės plytelės, plastikinės plokštės, dekoratyvinis tinkas, pamušalas, dažai ir tapetai. Pasirinkimas yra tikrai didelis, todėl kartais jį sunku padaryti..

Yra vienas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti renkantis medžiagą. Balkonas yra namo išorė, kuri beveik neapsaugota nuo vėjo ir kritulių. Todėl remonto darbų metu svarbu sukurti patogias sąlygas balkono viduje, reikėtų atlikti šilumos izoliaciją..

Yra daug šildytuvų, tačiau būtent balkono izoliacijai ir remontui dažniausiai naudojama mineralinė vata, kuri išsiskiria puikiomis eksploatacinėmis savybėmis ir puikiomis fizinėmis bei techninėmis charakteristikomis. Be to, mineralinė vata yra viena pigiausių šilumos izoliacinių medžiagų..

Mineralinės vatos klojimui jums reikia tam tikros erdvės, kurią galite sukurti tik naudodami ant rėmo sumontuotą apdailos medžiagą. Tai reiškia, kad plastikinės plokštės, pamušalas, MDF plokštės taps medžiagomis, kurios geriausiai tinka lodžijos vidaus apdailai..

Balkono įstiklinimas

Visų pirma atminkite, kad būtina atlikti stiklinimą, nes priešingu atveju negali būti nė kalbos apie bet kokį izoliacijos efektyvumą, ir dėl to balkono remonto kaina nebus pateisinama. Tokiu būdu balkonas virsta lodžija. Arba galite apsvarstyti aukštos kokybės balkonų stiklinimą naudojant naujas technologijas.

Paprastai įprasta montuoti metalo-plastiko konstrukcijas, nors pastaruoju metu vis daugiau žmonių renkasi medinius langų rėmus, kurie nėra blogesni už PVC gaminius.

Tačiau šiame etape savininko laukia pirmoji „duobė“. Kūrėjai nori kuo greičiau užbaigti konstrukcijos izoliaciją ir ramia sąžine pereiti prie kitų užduočių. Dėl to, greitai sumontavę, jie skubiai užpildo įtrūkimus, įdeda šildymo radiatorių arba sumontuoja „šiltų grindų“ sistemą ir mano, kad galite atsipalaiduoti.

Tačiau tokie apsileidę statybininkai žiemą laukia nemalonaus atradimo – tarsi balkonas yra apšiltintas, tačiau optimalios temperatūros jame išlaikyti neįmanoma. Problema ta, kad netinkamai atlikta izoliacija žymiai nesumažina šilumos nuostolių. Atminkite, kad lodžijų negalima šildyti naudojant centrinį šildymą, nes tai draudžia statybos kodeksas..

Šaltas įstiklinimas

Toks stiklas yra aliuminio rėmas, į kurį įkišti pavieniai stiklai. Šis stiklas vadinamas šaltu, nes jis nesuteikia jokio praktinio poveikio izoliacijos požiūriu, todėl ant lodžijos žiemą temperatūra neviršija gatvės temperatūros daugiau nei 5–8 laipsniais Celsijaus.

Rėmeliai be stiklo

Berėmiai stiklai yra šalto stiklo tipas. Pagrindinis išorinis skirtumas yra tai, kad nėra vertikalių pertvarų ir rėmų. Rezultatas yra lengvumo ir erdvumo įspūdis, nors iš tikrųjų struktūra yra labai tvirta struktūra. Šioje konstrukcijoje stiklas yra grūdintas, jis sumontuotas ant ritinėlių aliuminio profilyje, kuris juda išilgai viršaus ir apačios..

Išorėje, tarp profilio ir stiklo, yra uždėti guminiai sandarikliai, apsaugantys kambarį nuo drėgmės. Lodžija su berėmiais stiklais atsidaro keliais būdais: stiklas juda į šoną, sulankstomas knygos pavidalu, arba atsisuka į sieną. Šio tipo konstrukcijos dėka bus galima įstiklinti bet kokios konfigūracijos balkoną. Pernelyg didelį atvirumą kompensuoja tamsinti langai.

Šiltas įstiklinimas

Įstiklinti balkonai dažniausiai turi būtent tokį įstiklinimą. Šiuo tikslu įprasta naudoti sandarius dvigubo stiklo langus, profilius su termo intarpais ir oro kameras. Be patobulintos šilumos izoliacijos, dizainas daro didžiausią teigiamą poveikį triukšmo izoliacijai – jei gyvenate netoli turgaus, traukinių stoties, judrios magistralės ar miesto centre, pirmenybę teikite tokio tipo stiklams..

Tokio stiklo konstrukcija nėra sudėtingesnė nei šalto išvaizdos – aliuminio arba plastiko rėmas pritvirtintas prie parapeto masyviais varžtais su daugybe tvirtinimo taškų. Konstrukcijos duris iš tiekėjų galima užsisakyti kaip šarnyrines, pasukamas ar pasukamas, viskas priklauso nuo jūsų pageidavimų..

Grindų izoliacija

Atliekant balkono kapitalinį remontą, pirmiausia izoliuokite grindis. Tai galima padaryti naudojant ekstruzinį putų polistireną. Tokios plokštės yra lengvos ir tankios, beje, jos netgi naudojamos kelių dangoms. Medžiaga gali gerai atlaikyti apkrovas, ji neleidžia šilumai praeiti.

Putų polistireno plokštes padėkite ant lygaus paviršiaus ir klijuokite specialiu klijais, pritvirtindami plastikiniais kaiščiais. Pritvirtinkite tvirtinimo tinklelį ant klijų ir po džiovinimo užpildykite grindis specialiu savaime išsilyginančiu mišiniu. Jei leidžia grindų gylis, jį galima izoliuoti keramzitu, užpildyti cemento skiediniu. Panašias balkono grindis galima iškloti plytelėmis grindų dangomis, pavyzdžiui, keraminėmis plytelėmis..

Arba miesto buto savininkai gali pagaminti medinę grotelę, užpildydami tuštumą, naudodami izoliacinę medžiagą – putas ar stiklo pluoštą. Viršuje būtina užpildyti dešimt milimetrų faneros. Ant šių medinių grindų tikslinga kloti linoleumą arba vandeniui atsparų laminatą.

Sienų izoliacija

Dažniausiai kūrėjai balkono apdailai pasirenka lentas, nes ši medžiaga turi geras charakteristikas ir našumą. Pamušalas yra natūrali medžiaga, praktiška, ekonomiška, ekologiška ir patvari. Be to, medis turi unikalų gamtos grožį..

Pamušalo gamybai naudojama įvairių rūšių mediena: spygliuočių ir lapuočių. Populiariausias tipas yra pušies pamušalas. Pagal profilį ir tipą pamušalas skirstomas į euro pamušalą ir paprastą pamušalą, kurie pagaminti iš aukštos kokybės žaliavų, naudojant naujausias šiuolaikines technologijas..

Įprasta pamušalą montuoti ant rėmo, pagaminto iš metalinio profilio arba medinių lentjuosčių. Paprastai įprasta pasirinkti pastarąjį variantą. Kaip ir bet kuri sienų danga, turite tinkamai kreiptis į darbą. Svarbu, kad rėmas būtų rodomas visose plokštumose, kad medžiaga atrodytų kaip viena visuma, neorganizuojant kritimų ir iškraipymų.

Jei nuspręsite naudoti pamušalą visos lodžijos apdailai, tada pradėkite darbą nuo lubų. Padarę rėmą, turite atlikti darbus, susijusius su izoliacijos ir hidroizoliacinės medžiagos montavimu. Jūs jau nusprendėte dėl izoliacijos, tačiau hidroizoliacija turėtų būti atliekama su stogo danga. Ši medžiaga kūrėjams buvo žinoma ilgą laiką, ją lengva įdiegti. Be to, balkono remonto kaina naudojant šią medžiagą jus pradžiugins! Pritvirtina aukščiau nurodytas medžiagas tiesiai prie rėmo.

Po to galite pradėti kloti pamušalą. Šiame procese nėra nieko sudėtingo, svarbiausia dirbant yra tikslumas. Tvirtinimas atliekamas naudojant specialius spaustukus ar vinis į pamušalo kraštą. Sunkiausias etapas yra kampų apdaila. Tačiau nenusiminkite, jei kampas atrodo negražiai. Jis gali būti uždarytas kampiniu cokoliu, ir tai išspręs problemą..

Lubų izoliacija

Lodžijos lubos yra gelžbetoninės plokštės, kuri sudaro viršutinio aukšto balkono grindis, apačia. Jei jūsų kaimynai izoliavo grindis iš viršaus, tada jūs neturite atlikti lubų izoliacijos. Bet geriau atlikti savo darbo dalį ir apšiltinti lubas iš savo pusės.

Nuotraukoje, kaip remontuoti balkoną savo rankomis, galite pamatyti, kad lengviausias būdas yra lentas uždėti ant lubų kraštu žemyn. Lentų plotis turėtų būti 100 milimetrų. Kaip izoliaciją rekomenduojama naudoti mineralinę vatą. Mineralinės vatos plokštės dedamos į tarpus tarp supakuotų lentų, po to jos aptraukiamos hidroizoliacine plėvele ir pritvirtinamos lentelėmis, kurios yra supakuotos per lentas. Tokios juostos gali atlaikyti hidroizoliaciją ir šilumos izoliaciją, taip pat užtikrina erdvės vėdinimą. Kaip dangą galite pasiimti pamušalo lentą arba plastiką.

Išorinė apdaila

Balkonas, kaip pastato architektūrinis elementas, turėtų atrodyti nuostabiai, ypač lodžijoms, kurios yra įstiklintos ir pritvirtintos prie bendro miesto buto, kaip kambario, ploto. Todėl lauko apdaila turėtų būti atliekama laikantis tam tikrų reikalavimų ir standartų. Šiandien uždengiant lodžiją, naudojami profiliuoti ir gofruoti metalo lakštai, dailylentės, sustiprintos plastikinės plokštės arba pamušalas..

Dažniausiai kūrėjai renkasi dailylentę, nes ji yra žinoma dėl savo neprilygstamų savybių: ji yra patikima ir patvari, nerūdija, nes jos pagrindas yra polivinilchloridas, pelėsiai, skausmingi mikroorganizmai ir grybeliai niekada nesivysto po dailylentėmis..

Siding, kuris buvo sumontuotas vieną kartą, nereikalauja ypatingo dėmesio sau: jo nereikia atnaujinti, valyti ir dažyti. Įvairių drėgmės ir temperatūros pokyčių įtakoje, taip pat veikiant saulės spinduliams, dailylentės nekeičia savo savybių. Lodžija, apipjaustyta dailylentėmis, visada atrodys reprezentatyviai.

Tačiau gana sunku padaryti išorinę lodžijos apdailą savo rankomis naudojant dailylentę. Šiuo atveju verta žiūrėti vaizdo įrašą apie balkono remontą savo rankomis. Jums taip pat reikia žinių, įgūdžių ir patirties, taip pat jums reikės specialių įrankių ir įrangos..

Ir, galiausiai. Jūs neturėtumėte savarankiškai atlikti išorės darbų, jei jūsų butas nėra antrame arba ne pirmame aukšte. Išorinį balkono paviršių geriau patikėti profesionalams. Atminkite, kad lodžiją įprasta glazūruoti tik padarius jos išorinę dangą..

Jei norite atlikti remontą ne tik bute, bet ir biure, tuomet jums padės „Int-Ext“ įmonė. Priimtina kaina, aukšta darbo kokybė, aukštos kvalifikacijos specialistai.

Read more
Materiale elettrico, luce, illuminazione

Cablaggio elettrico fai-da-te in casa

Il testo di questo articolo descrive come eseguire correttamente il cablaggio con le proprie mani. A prima vista, questo processo può sembrare troppo complicato, ma seguendo i consigli e seguendo le regole, tutti avranno successo..

Sommario

  • Cablaggio aperto
  • Cablaggio nascosto

Da dove iniziare a installare i cavi elettrici

Quando si avvia l’installazione di cavi elettrici in casa con le proprie mani, è necessario cercare di assicurarsi che ci sia un’opportunità, filo o cavo, di sostituire o rimuovere e allo stesso tempo di non danneggiare la casa. A tale scopo, è necessario posare i fili in speciali ugelli posati durante la costruzione di una casa o attraverso strutture edilizie create a tale scopo. Gli spazi che si formano durante l’installazione tra il tubo e il cavo devono essere sigillati sigillando con una soluzione non infiammabile, che può essere facilmente rimossa se necessario. Per questi scopi, possono essere adatti cemento o argilla con sabbia, argilla con cemento e sabbia. È vietato posare cavi quando la temperatura dell’aria è inferiore a 15 gradi. È meglio acquistare un cavo isolato e fili con una guaina protettiva con conduttori in rame.

Metodi di cablaggio

L’installazione del cablaggio elettrico viene eseguita in due modi principali: cablaggio elettrico aperto e nascosto.

Cablaggio aperto

Questo tipo di cablaggio viene effettuato lungo le pareti, in appositi battiscopa per cavi, in tubi di plastica. L’altezza di montaggio del cablaggio esposto non è standardizzata. Nel processo di posa di cavi aperti su battiscopa per cavi, i cavi di alimentazione, a bassa corrente e di illuminazione non possono essere assemblati insieme. Il battiscopa deve adattarsi perfettamente al muro, lo spazio tra loro non deve superare una distanza superiore a 2 mm. Si consiglia di acquistare battiscopa realizzati con materiali non combustibili con proprietà di isolamento elettrico.

Cablaggio nascosto

Questo metodo consente il cablaggio nascosto. Tale cablaggio si trova nei vuoti dell’edificio destinato a questo, all’interno delle partizioni, nelle strutture dei controsoffitti. I tratti orizzontali del passaggio dei cavi di alimentazione vengono posati durante la preparazione del pavimento..

Se si prevede di eseguire il cablaggio della rete di illuminazione situata nei vuoti progettati della stanza, sotto intonaco o nelle pareti divisorie, è meglio utilizzare fili e cavi protetti da danni meccanici. Quando si installano cavi elettrici nascosti sotto uno strato di intonaco, i fili devono essere posizionati rigorosamente in verticale o in orizzontale. Le partizioni possono essere installate nei percorsi più brevi possibili, a condizione che lo spessore della partizione sia superiore a 80 mm. Quando si utilizza questo metodo di cablaggio, è necessario assicurarsi che i fili si adattino perfettamente alla base della scanalatura..

È molto importante ricordare che nelle case a pannelli non è consentito l’uso del metodo di posa monolitico durante l’installazione della casa.

Per l’installazione di cavi elettrici nella struttura dei controsoffitti, devono essere utilizzati solo cavi e fili non propaganti e non infiammabili. Quando si posano i cavi elettrici in ambienti con elevata umidità, per proteggersi dalle scosse elettriche, per l’installazione di cavi nascosti, è possibile utilizzare cavi protetti da una guaina in PVC. È vietato utilizzare fili in una guaina metallica per questi scopi. Non è consentito il cablaggio in tubi di acciaio.

È importante che lo strato di intonaco sopra il tubo abbia uno spessore di almeno 10 mm. Quando si eseguono cablaggi esterni utilizzando cavi non protetti, assicurarsi che non siano accessibili in luoghi di uso frequente e regolare. Questi luoghi includono, ad esempio, un balcone.

Prepararsi per l’installazione di cavi elettrici con le proprie mani

Prima di procedere direttamente all’installazione del cablaggio elettrico, è necessario eseguire i lavori preparatori: tranciatura, marcatura e punzonatura. Prima di tutto, devi decidere la posizione del cablaggio in casa. Nella fase iniziale, dovresti redigere uno schema di installazione del cablaggio, annotando su di esso la posizione dell’ingresso del cavo in casa, prese di corrente, apparecchi di illuminazione, interruttori. La fase successiva del lavoro di marcatura è la marcatura nello schema elettrico delle linee lungo le quali passeranno i fili e il luogo in cui verrà posizionato il quadro, che di solito è installato ad un’altezza di circa un metro e mezzo dal pavimento in un luogo riscaldato.

Quando si contrassegnano i cavi elettrici, vale la pena iniziare con la posa delle linee del fascio di cavi principale, i suoi rami e l’indicazione dei luoghi dei loro giri. Non dimenticare che dovrebbero essere posizionati in una posizione verticale e orizzontale rigorosa. Si consiglia di eseguire strisce orizzontali a circa 20 cm dal soffitto. Dopo essersi diplomati ai segni sui muri, non sarà superfluo fare un disegno su carta, che potrebbe tornare utile in futuro durante la ricostruzione e la riparazione dei cavi elettrici.

Successivamente, avrai bisogno dell’aiuto di dispositivi e strumenti speciali, a seconda del materiale con cui è realizzato il muro, vale a dire:

  • smerigliatrice con disco diamantato per calcestruzzo: con questo strumento puoi lavorare su qualsiasi superficie, indipendentemente dal materiale di cui è fatto il muro;
  • scalpello e martello: questo strumento viene utilizzato in un’area di applicazione limitata, poiché non sono adatti per pareti in mattoni e pareti divisorie in cemento. Possono essere utilizzati su materiali relativamente “leggeri” come gesso, blocchi di schiuma. Questo è preferibile, poiché quando si utilizza una smerigliatrice viene generata molta polvere, il che crea ulteriori difficoltà nella produzione del lavoro..

Abbiamo bisogno dello strumento sopra per realizzare una scanalatura (incavo) nel muro per la posa dei cavi per il cablaggio elettrico (da 2 a 3 cm di profondità e circa 2 cm di larghezza). Dopo aver eseguito le manipolazioni indicate, è necessario procedere alla fase preparatoria dell’installazione del cablaggio, che include il taglio di cavi e fili. Tagliandoli in pezzi necessari, aggiungi 10-15 cm alla loro lunghezza, che sarà necessaria per collegarli tra loro. Sulla base di ciò, al momento dell’acquisto dei materiali necessari per l’installazione, è necessario prestare sufficiente attenzione al calcolo del cablaggio elettrico..

Nella fase successiva, avrai bisogno di una miscela di costruzione simile a quella applicata al muro come finitura o il più vicino possibile nelle proprietà, per fissare il filo inserito nello strobo e livellare la superficie su tutto il piano. Per fare questo, mescoli la miscela secca con acqua fino a renderla liscia e usa una spatola per applicarla al muro nei punti giusti. Dopo l’applicazione, è necessario attendere che si asciughi e appianare le irregolarità risultanti con un movimento circolare utilizzando una spatola di schiuma.

Regole e misure di sicurezza durante l’installazione di interruttori e prese

Dove i fili si diramano verso prese e interruttori, sono installate scatole di derivazione. Quando si installano cablaggi nascosti, vengono spesso utilizzate prese e interruttori. Gli interruttori sono generalmente installati all’ingresso della stanza, all’interno o all’esterno di essa. In questo caso, la posizione è preferibilmente sul lato della maniglia della porta. L’interruttore deve essere installato in modo che la porta non lo tocchi. Per gli interruttori, così come per le prese, l’altezza dal pavimento non ha importanza e non è regolata, ma è più pratico installare le prese sotto gli interruttori, ma ad una certa distanza dal pavimento. Questa misura aiuterà con possibili allagamenti dei locali e proteggerà i residenti dalle scosse elettriche, creerà una certa comodità nell’eliminare le conseguenze.

Per motivi di sicurezza, non installare prese elettriche vicino a dispositivi metallici con messa a terra come fornelli a gas o elettrici, lavelli e così via. La presenza di una presa in prossimità di tali dispositivi è consentita solo se la distanza tra loro è superiore a 50 cm Vi è inoltre il divieto di installazione di prese in ambienti umidi. È consentito montare una presa in una sauna, bagno o doccia solo a una distanza di 2,4 metri dalla fonte d’acqua e dalla vasca o doccia stessa.

Installazione di prese e interruttori

Prima di acquistare i materiali necessari nei negozi, è necessario stabilire la disponibilità di documenti che confermano la sicurezza di questi prodotti, devono essere realizzati con materiali che non supportano la combustione.

Per collegare i fili tra loro nei punti di ingresso e uscita dei fili da scatole, prese, interruttori, viene utilizzato il metodo di saldatura, crimpatura o vari morsetti. Quando si elettrificano ambienti con bassa umidità, il cablaggio può essere effettuato in nicchie di tramezzi o pareti, nei vuoti dei pavimenti.

Esistono due modi per installare prese e interruttori: aperto e nascosto. Nel primo caso, questo viene fatto con l’aiuto di prese realizzate con i loro materiali che non conducono corrente. Le scatole delle prese sono fissate al muro con colla o viti autofilettanti, viti. Come regola generale, gli interruttori sono installati in un’interruzione del filo di fase. Per posizionare i fili in modo nascosto, vengono utilizzate prese e interruttori appositamente realizzati. Sono montati in scatole di installazione, che a loro volta sono installate in fori nelle pareti..

Tali fori vengono realizzati mediante appositi ugelli, che sono di due tipi: per muri in cemento e per quelli in legno, che vengono installati su un perforatore. Differiscono anche nel diametro, che consente di scegliere la dimensione richiesta, a seconda della presa scelta. Per i muri di cemento, gli ugelli sono realizzati con punte vittoriose, poiché quando si utilizza un materiale diverso, si rompe rapidamente. Vale la pena notare che non è possibile utilizzare accessori non per le superfici (un attacco vittorioso su una parete di legno e viceversa), poiché ciò ridurrà significativamente la loro durata.

Controllo sul funzionamento del cablaggio elettrico

Fatte salve le regole per l’installazione dei cavi elettrici, ulteriori operazioni saranno più sicure per i residenti e le varie apparecchiature elettriche. I requisiti di base per l’uso di questo tipo di tecnica sono enunciati in varie serie di regole. Un’organizzazione per il risparmio energetico che stipula un accordo con un proprietario conduce regolarmente ispezioni programmate non programmate. A seguito di tali verifiche viene accertato il grado di corretta gestione degli impianti elettrici e la loro sicurezza. Se vengono individuate carenze o gravi violazioni, viene inflitta una sanzione al responsabile.

Calcoli approssimativi per il costo di installazione del cablaggio elettrico

Non è un segreto che puoi risparmiare molto tempo ricorrendo all’aiuto di professionisti. Inoltre, ti eviterà di preoccuparti di possibili errori durante l’installazione fai-da-te. Tuttavia, devi sempre pagare per un’assistenza qualificata. I prezzi per l’installazione dei cavi elettrici dipendono principalmente dai locali. È importante se la rete elettrica verrà eseguita in casa o nell’appartamento, così come il costo del cablaggio elettrico varierà a seconda dell’area della stanza. La maggior parte delle aziende coinvolte nell’installazione elettrica dei locali accetta ordini con un importo minimo di lavoro da 12 mila rubli. In media, il cablaggio di un monolocale costerà circa 20 mila rubli e una casa in legno o mattoni con una superficie fino a 70 mq. metri – 45 mila rubli.

Connessione alla rete

Al termine dei lavori elettrici, la casa è pronta per essere energizzata. Per ottenere l’autorizzazione a fornire tensione, elettricità alla casa, è necessario concludere un accordo con l’azienda per un test di accettazione, a seguito del quale viene risolto il problema del collegamento del cablaggio elettrico e della fornitura costante di tensione di energia all’oggetto.

Pertanto, se decidi di risparmiare denaro o per qualche altro motivo di posare tu stesso il cablaggio elettrico in casa, la cosa principale è ricordare i requisiti di base per l’installazione del cablaggio elettrico. Assicurati di fare calcoli, posare il cablaggio in luoghi facilmente accessibili per cambiare fili e cavi, seguire le istruzioni per l’installazione di prese e interruttori in stanze non residenziali. Un elenco ampliato di requisiti è specificato nelle regole di installazione elettrica.

Read more
Piastrella

Scegliere il giusto colore della malta. Tecnologia di corrispondenza del colore delle fughe delle piastrelle

La posa di piastrelle in un bagno o in una cucina è una fase integrante di una profonda revisione, che ogni persona incontra non più di una o due volte durante l’intero periodo di vita in un appartamento. A questo proposito, il maestro deve essere consapevole di tutto il carico di responsabilità che grava sulle sue spalle, e curare ogni fase della riparazione con la massima cura, pensando a ogni piccola cosa. La posa di piastrelle di ceramica è considerata uno dei tipi più difficili di lavori di ristrutturazione e finitura, nel cui processo è anche importante prestare attenzione ai dettagli. Sembrerebbe che dopo aver posato le piastrelle, sia tempo di rilassarsi, ma in questa fase, la maggior parte dei maestri sta appena iniziando a pensare alla domanda: “Come scegliere una malta per colore?”, E la perdita di vigilanza in questo momento può portare a conseguenze irreparabili. Quando si sceglie una malta per una piastrella, è importante non solo conoscerne la composizione, ma anche determinarne il colore, che darà al muro un aspetto completo e armonioso, e la composizione: l’integrità. Inoltre, è importante tenere conto di molti fattori: il microclima nella stanza, la resistenza all’umidità della composizione e la sua resistenza alle lesioni da funghi e muffe. Sulla base di ciò, diventa chiaro che la corretta selezione della malta per piastrelle è un processo piuttosto complicato, i cui risultati determinano in gran parte la decoratività della superficie da tagliare e l’integrità della sua percezione. Per semplificare, in questo articolo esamineremo i principali tipi di malta e i consigli dei professionisti sulla scelta del colore della malta ti aiuteranno a fare la scelta giusta..

Cos’è la malta per piastrelle: funzioni di base delle miscele di malta

Se prima veniva utilizzata solo la malta cementizia per sigillare i giunti tra le piastrelle, oggi il mercato delle costruzioni offre ai consumatori un gran numero di varie composizioni di stuccatura che non solo mascherano in modo affidabile gli spazi tra le piastrelle, formando un rivestimento ermetico, ma trasformano anche l’aspetto di il materiale di base..

La malta per piastrelle è una miscela omogenea, secca o diluita allo stato pastoso, per la cui fabbricazione vengono utilizzati polimeri, nonché cemento bianco o grigio. Ci sono alcune caratteristiche della produzione di un particolare gruppo di miscele di stuccatura: alcune sono realizzate solo nei colori bianco e grigio e le tinture colorate vengono aggiunte solo prima di iniziare il lavoro, altre sono prodotte in opzioni di colore già pronte.

A cosa serve la malta per piastrelle??

Quando si riempie il giunto della piastrella, la malta per piastrelle protegge le fughe dall’umidità e dalla penetrazione di sporco in esse, prevenendo così la distruzione della composizione adesiva. A causa di ciò, l’umidità non viene assorbita nel muro e la probabilità di formazione di muffe e funghi su di essa è ridotta al minimo;

Utilizzando una malta per piastrelle che corrisponde alla piastrella, è possibile nascondere i difetti del rivestimento, ad esempio giunti irregolari e scheggiature;

La malta per piastrelle consente di combinare elementi di piastrelle disparati in un’unica immagine e, fungendo da tocco finale, gli conferisce un senso di completezza;

Se non sei un intenditore di colori pastello all’interno e vuoi dargli espressività, usa una malta per piastrelle in tonalità contrastanti con essa. Grazie a questa tecnica, enfatizzerai la geometria dell’immagine, rendendola più profonda e satura;

Utilizzando una malta per piastrelle, è possibile combinare elementi interni disparati e creare così una composizione olistica, che è particolarmente importante se vari mobili e rivestimenti “discutono” con piastrelle di colore contrastante.

Tipi di stucco per piastrelle

Prima di parlare di come scegliere una malta per piastrelle in cucina, considereremo i principali tipi di malta, tenendo conto della loro composizione. A seconda della composizione, si distinguono i seguenti gruppi di malta per fughe di piastrelle:

La malta cementizia, la cui composizione può variare leggermente a seconda dell’inclusione dell’uno o dell’altro componente (modificante, additivi polimerici), è l’opzione più comune nel mercato delle costruzioni. Nonostante le leggere differenze nella composizione, possono essere utilizzati quando si lavora con piastrelle di diversi colori e qualità. Come base per la malta cementizia, è possibile utilizzare sia una miscela di cemento-sabbia che un tipo speciale di cemento: il cemento Portland. Svantaggi delle malte cementizie: gamma cromatica limitata, spesso rappresentata da sfumature di bianco e grigio e bassa resistenza all’umidità;

Malta a base di resine epossidiche, la cui caratteristica distintiva è la presenza di un indurente nella composizione, che garantisce la conservazione a lungo termine del colore della malta. A causa del fatto che l’applicazione della malta epossidica richiede determinate abilità ed esperienza, vengono raramente utilizzati nel processo di riparazione di appartamenti tipici;

Una malta a forma di sigillante siliconico, caratterizzata da facilità d’uso e una varietà di colori, quindi puoi facilmente scegliere una malta per piastrelle di qualsiasi colore e consistenza. Questa malta è resistente all’umidità elevata, nonché a muffe e altre infezioni fungine, a causa della presenza di componenti antimicotici nella malta..

Importante! Gli esperti non raccomandano l’uso di sigillante siliconico come malta, poiché quest’ultimo, a contatto con l’umidità durante il funzionamento, ingiallisce e dà anche un significativo restringimento. Se preferisci ancora un sigillante come stucco, scegli i composti poliuretanici, ma ricorda che non differiscono in una varietà di colori e sono disponibili nella gamma principale monocromatica..

Principi di base per la scelta di una malta: consigli di esperti

Effetti stucco di base

Il colore della malta scelto correttamente determina direttamente l’aspetto della stanza per la quale vengono utilizzate le piastrelle di ceramica, la sua integrità e percezione visiva. Ci sono una serie di regole che devono essere seguite nel processo di scelta di una malta..

Per facilitare il processo di scelta di una stuccatura, tutti i possibili effetti creati nel processo di abbinamento delle piastrelle e della stuccatura sono stati suddivisi in diversi gruppi. Dando la preferenza all’uno o all’altro effetto visivo, faciliterai il processo di scelta di una malta e di creazione di un concetto di interni..

Consideriamo ciascuna delle tre opzioni per gli effetti che possono essere creati scegliendo le giuste opzioni di colore per la malta..

  • Simulazione di una singola superficie – una tecnica, la cui implementazione è possibile a condizione che la malta sia selezionata nello stesso colore della piastrella di ceramica. Dando la preferenza a questo effetto, puoi espandere visivamente la stanza, che sarà particolarmente rilevante per i bagni piccoli negli appartamenti standard;
  • Selezione di elementi piastrella utilizzando una malta in un colore contrastante – una tecnica che prevede l’uso di una miscela di malta in tonalità contrastante con le piastrelle. Questa tecnica è considerata una delle più efficaci, soprattutto nei casi in cui vengono utilizzate piastrelle di colori vivaci o forme non standard, che possono essere enfatizzate privilegiando i colori delle fughe a contrasto;
  • Selezione della miscela di stuccatura per abbinare una delle tonalità della piastrella – una tecnica grazie alla quale non solo puoi creare una composizione olistica, ma anche indicare in modo discreto la geometria e l’ombra della piastrella. Adottando questo effetto, creerai un’atmosfera calma nella stanza, priva di espressività non necessaria..

Consulenza di esperti sulla scelta di una malta per piastrelle

Esperti con una vasta esperienza nel design degli interni condividono alcune delle sfumature e dei segreti, grazie ai quali è possibile ottenere l’effetto desiderato all’interno..

Diamo un’occhiata ad alcuni di loro:

  • Usando colori chiari di piastrelle e malta, puoi espandere visivamente la stanza;
  • Dando la preferenza a piastrelle scure e malta dello stesso colore, è possibile unire la stanza, tuttavia, l’uso di toni scuri all’interno della stanza aiuterà a ridurlo visivamente;
  • L’uso di piastrelle di colore chiaro in combinazione con la stuccatura in una tonalità scura contrastante dividerà il muro in segmenti separati. Questo è un effetto originale che completerà perfettamente alcune aree dell’interno;
  • Se, nel processo di finitura di una piccola stanza, usi piastrelle i cui colori includono diverse sfumature, scegli una malta il cui colore è vicino alla tonalità più chiara nell’ornamento della piastrella;
  • Se utilizzi tessere di mosaico per decorare pareti o superfici orizzontali, dai la preferenza alla stuccatura in tonalità rilassanti, ad esempio beige o grigio chiaro;
  • Tra le fughe colorate, la più versatile è quella bianca. Grazie a questa proprietà, può enfatizzare o mascherare i bordi tra gli elementi piastrellati. Tuttavia, gli esperti non raccomandano l’uso di malta bianca per la finitura del pavimento, poiché presto perderà il suo aspetto originale e acquisirà una tonalità grigia sporca non bella. Per evitare ciò, per la finitura di superfici orizzontali, utilizzare una malta in tinta con la piastrella o una tonalità più vicina al colore della piastrella;

  • Nel processo di finitura di piccole stanze, gli esperti raccomandano di non utilizzare più di tre tonalità di piastrelle e quindi di stuccare le miscele. Altrimenti, la combinazione di colori della stanza sarà caotica e sparsa, il che renderà la stanza visivamente angusta..
  • Quando scegliamo il colore della malta del bagno, spesso cerchiamo di scegliere una tonalità che si avvicini il più possibile al colore della piastrella, tuttavia oggi un’ampia varietà di soluzioni cromatiche per piastrelle e stucco aggiunge altri colori spesso contrastanti combinazioni all’arsenale del progettista..

Importante! Oggi i produttori presentano collezioni di piastrelle, per le quali sono già state selezionate soluzioni cromatiche per la stuccatura. Di norma, queste combinazioni di colori sono il più originali possibile: le piastrelle nere sono completate con stucco bianco perla, beige con stucco cioccolato al latte o color cacao, oliva con stucco grafite e grigio con stucco color mogano.

Se prima la presenza del buon gusto poteva essere dimostrata raccogliendo uno stucco in tonalità neutre, oggi la situazione è opposta e gli esperti consigliano di utilizzare uno stucco in colori vivaci – sfumature rosse, verdi, arancioni, turchesi, ecc. per la finitura bagno. Questo consiglio sarà particolarmente rilevante se hai scelto piastrelle bianche, poiché tutti i colori sono combinati con esso. Tuttavia, se combini piastrelle bianche con stucco dai colori vivaci, prova a sceglierlo in modo che corrisponda il più possibile al colore dei mobili o di altri elementi interni..

Cos’è la malta universale??

Contrariamente alla credenza popolare, la malta bianca non è universale. Nonostante sia in armonia con materiali di qualsiasi colore, insieme a piastrelle di tonalità scure, forma combinazioni contrastanti che non si adattano alla struttura dei concetti interni classici.

Il moderno mercato delle costruzioni offre un’alternativa alla malta bianca: una malta incolore realizzata sulla base di resina epossidica con l’aggiunta di vetro. La versatilità della malta è assicurata dalle sue caratteristiche di assorbimento della luce, grazie alle quali diventa incolore. Viene spesso definito “camaleonte” per la sua capacità di adattarsi al colore delle piastrelle di ceramica..

Importante! La malta incolore è un materiale versatile, prodotto tenendo conto di tecnologie innovative. È altamente resistente all’usura, facile da applicare e anche facile da pulire. La malta camaleonte è caratterizzata da resistenza alle influenze meccaniche e chimiche, elevata resistenza alle muffe e ad altre infezioni fungine.

La malta incolore è indispensabile quando si lavora con vari tipi di mosaici in vetro e nel processo di creazione di pannelli piastrellati.

Coloriamo la malta con le nostre mani: se il colore desiderato non è in vendita

Spesso, anche nei grandi supermercati di costruzioni, non è sempre possibile trovare una malta della tonalità desiderata, poiché un produttore moderno non copre l’intera tavolozza dei colori. Se non riesci a trovare la malta del colore desiderato, non affrettarti ad abbandonare la tua decisione originale e scegli una tonalità diversa. Puoi risolvere il problema scegliendo una combinazione di colori di una tonalità adatta..

In questo caso, hai le seguenti opzioni in stock:

  • Utilizzando una pasta colorante speciale;
  • Acquisto di una combinazione di colori solubile in acqua convenzionale;
  • Applicazione come tinta di gouache o acquerello.

Usando uno di questi ingredienti, puoi dipingere la malta bianca del colore che desideri o rendere la malta più intensa..

Importante! Se hai intenzione di colorare lo stucco, ricorda due importanti sfumature:

  • Prova a colorare lo stucco in un giorno. Altrimenti, la malta si asciugherà e difficilmente sarai in grado di raccogliere l’ombra desiderata il giorno successivo;
  • Ricorda che dopo l’essiccazione, la malta diventa più chiara e, quindi, è necessario utilizzare una combinazione di colori di diverse tonalità più scure del previsto.

Opzioni di colore delle piastrelle per fughe

Gli artigiani esperti sanno che anche dopo aver applicato un campione di colore di malta su una piastrella, è difficile immaginare come appariranno insieme sulla superficie. A tal proposito, prima di procedere con la finitura superficiale, studiate le foto degli interni, illustrandovi accostamenti tipici..

Utilizzo di più colori di stucco

L’esempio illustra l’uso di due colori di malta: bianco e rosso. Questa opzione sarà rilevante se si utilizzano piastrelle di diverse tonalità contrastanti e per creare un unico piano e una transizione armoniosa tra le tonalità, è necessario scegliere una malta che corrisponda alla piastrella..

La superficie, per la cui decorazione è stata utilizzata una piastrella semplice, si presenta come un unico piano e solo la presenza di un leggero rilievo consente di distinguere i singoli segmenti in essa. L’effetto di un unico piano si ottiene attraverso l’uso della malta, il cui tono è idealmente abbinato al colore della piastrella. Tuttavia, la fusione ideale dei materiali dipende non solo dal colore, ma anche dalla composizione della malta utilizzata. Ad esempio, la superficie della malta epossidica, dopo l’indurimento, presenta notevoli somiglianze con la superficie smaltata delle piastrelle di ceramica..

Per armonizzare il passaggio dai segmenti bianchi a quelli colorati, viene utilizzata una malta bianca, che enfatizza il contrasto tra tonalità chiare e scure..

Grazie a questa tecnica, l’interno sembra pensato nei minimi dettagli. Ad esempio, una piastrella con un motivo fotografico, situata tra le piastrelle bianche e rosse, ha sfumature nella sua combinazione di colori simili ai colori della piastrella circostante. A causa di ciò, nonostante l’abbondanza di sfumature di colore, la composizione mantiene la sua integrità e l’aspetto originale..

Utilizzo di una malta simile nel tono alla piastrella

Se non hai intenzione di aggiungere note espressive all’interno e, al contrario, vuoi che i tuoi occhi si riposino quando guardi superfici di tonalità calme, dai la preferenza a questa opzione. Grazie a questa tecnica anche il rivestimento risulterà uniforme e, allo stesso tempo, le fughe tra le piastrelle metteranno in risalto l’origine del materiale..

Selezione di fughe e piastrelle delle stesse tonalità

Questa opzione sarà più preferibile se prevedi di creare il piano più uniforme. L’opzione proposta di seguito illustra come è possibile combinare i singoli piani che dividono la superficie della parete in due parti: il pannello decorativo superiore e il pannello inferiore.

La divisione del muro è stata realizzata con l’aiuto di un nastro perimetrale, il cui motivo include macchie luminose. Nonostante siano radicalmente diversi dalla combinazione di colori principale, sono progettati per ravvivare l’interno e creare una composizione olistica. Per escludere la possibile casualità e frammentazione del piano, è necessario utilizzare una malta, il cui tono è il più vicino possibile al tono della piastrella..

Utilizzo di fughe e piastrelle in tonalità contrastanti

Questa sezione presenta due opzioni per la selezione dei materiali di contrasto. Il primo è classico e prevede una combinazione di colori bianco e nero. Grazie a questa combinazione, viene creato un interno freddo e sobrio, che non sempre trova i suoi ammiratori a causa della sua eccessiva severità..

L’esempio seguente illustra anche una combinazione di colori contrastante ma più allegra. Una stuccatura bianca a contrasto aggiunge freschezza alla stanza, decorata con piastrelle color blu oltremare. Questa combinazione è ideale per arredare un bagno e creare un’atmosfera ottimista..

Video sulla scelta di una malta per piastrelle

Read more
Costruzione di case

Installazione di un profilo per cartongesso: istruzioni passo passo

Prima di installare il muro a secco, è necessario preparare il telaio su cui verrà montato. Per questi scopi viene utilizzato un profilo speciale, diverso per dimensioni, sezione e configurazione. Parleremo ulteriormente delle caratteristiche del montaggio di un profilo per cartongesso e del suo scopo.

Sommario:

Profilo per cartongesso: caratteristiche e informazioni generali

Il cartongesso è un materiale abbastanza facile da usare. Tuttavia, per fissarlo sulla superficie, è necessario costruire una struttura speciale dal profilo. Nel processo di esecuzione di questi lavori, sorgono spesso difficoltà..

La costruzione di una struttura da un profilo metallico per il fissaggio del muro a secco consente a questo materiale di svolgere pienamente le sue funzioni. Poiché il fissaggio del muro a secco senza cornice è realizzato con lastre di gesso, che vengono utilizzate per decorare la stanza. In un momento in cui le strutture del telaio differiscono per forma, dimensioni, hanno aperture ad arco, ecc..

L’assenza di tornitura non consentirà di livellare le pareti, rifinire il soffitto o installare partizioni.

Esistono due opzioni per i profili utilizzati nell’installazione di strutture in cartongesso:

  • di legno;
  • metallo.

La prima opzione si distingue per molti svantaggi, tra cui, prima di tutto, la bassa durata di funzionamento, rispetto al metallo. Inoltre, un profilo in legno è più suscettibile all’umidità rispetto a uno in metallo..

I profili in acciaio sono molte volte più costosi di quelli in legno, questo è il loro principale svantaggio. Nonostante ciò, hanno molti vantaggi, tra i quali segnaliamo:

  • alta resistenza a tutte le influenze esterne;
  • disponibilità all’acquisto;
  • semplicità e affidabilità nell’uso;
  • durata del funzionamento, per la loro fabbricazione viene utilizzato acciaio zincato, spessore 6 mm;
  • questo profilo è facile da ripristinare;
  • una varietà di opzioni di profilo adatte per l’uso in determinate situazioni.

I principali tipi di profili metallici per cartongesso

In base allo scopo, tutti i profili per l’installazione del muro a secco sono suddivisi in:

  • di base;
  • guide.

Le dimensioni del profilo per cartongesso variano in relazione alle caratteristiche del progetto, che viene eretto da esso.

La prima opzione è contrassegnata da Ps e PP. È progettato per luoghi ad alto traffico. È su questo tipo di profilo che vengono fissati i pannelli in cartongesso. Le due versioni del profilo guida differiscono ai bordi nella forma della lettera P o C.

C’è una marcatura PN per il profilo guida. È una barra orizzontale, che è la base per attaccare i montanti verticali. È questo profilo che costituisce la base del telaio in acciaio.

Ti suggeriamo di familiarizzare con le opzioni principali per un profilo per cartongesso in metallo:

  • PN – sono profili guida per il soffitto, poiché è su di essi che è fissato il muro a secco, che viene utilizzato nel processo di finitura dei soffitti;
  • PP – una sorta di profilo principale del soffitto, utilizzato nel processo di fissaggio del muro a secco al soffitto, viene fissato attorno al perimetro della stanza, durante l’installazione dei controsoffitti;
  • PN – profili per pareti, svolgono la funzione di rack verticale nelle strutture a parete.

Suggerimento: i profili Ps vengono utilizzati parzialmente, ovvero sono installati in segmenti, per risparmiare materiale. Ciò non influisce sulla qualità finale del design..

Esistono altre due opzioni di profilo che vengono utilizzate raramente:

  • angolare: aiutano a formare gli angoli delle pareti divisorie in cartongesso, sono installati direttamente sul muro a secco già installato e lo proteggono dagli effetti di tutti i tipi di stimoli meccanici, quando si organizza il soffitto, i profili angolari sono fissati attorno al perimetro, quando disponendo le pareti, sono attaccate al pavimento e al soffitto;
  • ad arco – sono utilizzati nel processo di costruzione di archi, inoltre, con il suo aiuto formano raggi e vari tipi di forme asimmetriche di pareti o pareti divisorie, per fissare un tale profilo, viti autofilettanti abbastanza semplici.

Si ricorda che il raggio di curvatura massimo del profilo ad arco è di 50 cm, con un carico maggiore si rischia la distruzione della struttura.

Caratteristiche del fissaggio di un profilo metallico

Per fissare il materiale vengono utilizzate sospensioni speciali, con l’aiuto delle quali viene regolato l’intervallo tra il muro e il profilo. Pertanto, prima della costruzione della struttura, non è necessario preallineare le pareti..

Se l’altezza del soffitto è superiore a due metri, per installare i profili, avrai bisogno di 5 ganci fissati al soffitto o al muro. Con il loro aiuto, viene regolata l’uniformità dell’intera struttura..

Si prega di notare che la base della struttura del telaio metallico è un profilo di tipo guida. È fissato con tasselli e viti autofilettanti. La distanza media dei fori è di 200 mm. Pertanto, la struttura sarà saldamente fissata al muro..

Alcuni tipi di profili hanno già fori preforati, per i principianti è meglio scegliere solo questi materiali.

Per facilitare la procedura di installazione di un profilo per cartongesso, ti suggeriamo di familiarizzare con suggerimenti utili per eseguire questo processo:

1. Due fogli di cartongesso possono essere facilmente adattati all’ampia parete del profilo, ma si noti che ciascuno di essi deve essere uniformemente distanziato su di esso.

Suggerimento: calcolare l’installazione di rack verticali in modo che la distanza tra loro sia inferiore di sei centimetri, il valore della metà del muro a secco in larghezza.

2. Le viti sono installate in prossimità della parete, per garantire un fissaggio più affidabile.

3. Martellare le viti autofilettanti esclusivamente ad angolo retto, altrimenti svitare la vite autofilettante e reinstallarla..

4. Tutti i cappucci delle viti autofilettanti sono incassati di 0,5 mm nel profilo.

5. I rack verticali hanno un posto speciale per l’installazione delle comunicazioni di ingegneria. Sebbene nella maggior parte dei casi, fili e tubi corrono direttamente sotto il muro a secco.

6. Quando finisci una casa privata, dovresti occuparti della presenza di ulteriore isolamento termico e acustico.

7. Al momento dell’acquisto di profili e guide per cartongesso, è necessario aumentare la quantità di materiali richiesta del 10% per compensare vari tipi di tagli e problemi tecnici.

Caratteristiche di installazione di profili per cartongesso attorno al perimetro della stanza

Innanzitutto, dovresti segnare il piano lungo il quale verrà installato il telaio. Quindi, prepara gli strumenti nel modulo:

  • due fili a piombo;
  • lenza;
  • governanti;
  • martello con chiodi;
  • gesso.

I chiodi servono per fissare il filo a piombo al muro, deve essere fissato al soffitto, ma appeso al pavimento. Il secondo filo a piombo è collegato allo stesso modo. Si prega di notare che i fili a piombo non devono toccare nulla, poiché l’uniformità della verticale sarà disturbata..

La lenza viene tirata lungo il muro in tre punti: in alto, in basso e al centro. Il punto più alto del muro fungerà da sito di installazione per il telaio metallico. Partendo dal suo posto, controlla l’accuratezza del guasto. Parallelamente alla linea prestirata, tirarne un’altra parte contro la parete laterale. Collega con un righello le sezioni del bosco situate sulle due pareti, quindi fai dei segni in base alla posizione dell’aereo.

Ripetere questa procedura per tutte le altre pareti e soffitti. Usando la regola e il gesso, disegna il perimetro della struttura..

Installazione di un profilo per il tipo di guida per cartongesso

Affinché l’ulteriore costruzione dei profili sia uniforme e corretta, è prima di tutto necessario fissare correttamente il profilo di guida, che è la base del telaio, che assume la maggior parte dell’intero carico..

Per correggere il profilo guida, avrai bisogno di:

  • perforatore;
  • trapano elettrico;
  • martello;
  • elementi di fissaggio;
  • forbici per metallo;
  • pinze.

Installare il profilo guida sulla parete, secondo i segni precedentemente realizzati. Per facilitare il lavoro, è meglio iniziare l’intero processo dal basso. Indietreggiare di 0,3 m dalla sommità del profilo e praticare un foro che dovrà essere di qualche millimetro più lungo della lunghezza dei tasselli. Fai altri due fori al centro e in basso e installa i chiodi per tasselli.

Controllare l’uniformità dell’intera struttura secondo i segni indicati, se necessario, correggere il profilo e piantare i chiodi. Quindi, misura la distanza che rimane all’estremità del muro e aggiungi venti millimetri ad essa, poiché l’installazione delle guide è sovrapposta.

Usando le forbici per tagliare prodotti metallici, tagliare le sezioni laterali del profilo e piegarlo verso l’esterno, tagliare la parte centrale e livellare con una pinza. Installare la parte successiva del profilo, mentre nell’area del giunto, inserire un chiodo per tassello aggiuntivo.

Impostare il profilo lungo i segni e fissarlo con chiodi a tassello. Allo stesso modo, tutti i successivi profili di guida vengono installati lungo il perimetro delle pareti e del soffitto. Per un ulteriore rafforzamento dell’intera struttura, vengono utilizzati tasselli, installati con incrementi di trenta centimetri. Prima di ciò, si consiglia di controllare nuovamente la struttura per l’uniformità e la conformità con i segni..

Installazione del profilo del muro a secco fai-da-te: sezioni verticali

I profili verticali devono essere fissati in base alle dimensioni e al tipo di installazione delle lastre di cartongesso. Dall’inizio del muro, viene misurata una distanza uguale alla larghezza del foglio di cartongesso, viene fatto un segno. È qui che verrà posizionato il profilo verticale, che diventerà la giunzione di due fogli. Il segno indica il centro trasversale del profilo metallico.

Allo stesso modo contrassegnare tutte le sezioni verticali del montaggio del profilo. Il cartongesso è diviso in due parti in base alla sua larghezza, ognuna delle quali non deve superare i cinquanta centimetri. Fai dei segni sulla superficie del pavimento, indicheranno la parte centrale dei profili verticali.

Lancia un filo a piombo dal soffitto al pavimento e segna i punti in cui il profilo verticale è attaccato al soffitto. Utilizzare il primo segno per trasferire le dimensioni sulla superficie del soffitto. Per verificare la correttezza del lavoro, lanciare un filo a piombo dal soffitto al pavimento, se i segni coincidono, la marcatura non richiede regolazione.

Per fissare i profili verticali sul soffitto, avrai bisogno di:

  • avvitatore elettrico;
  • viti autofilettanti per metallo;
  • lenza;
  • pinze;
  • regolamenti;
  • matita;
  • sospensione per un importo di tre pezzi;
  • martello;
  • elementi di fissaggio;
  • trapano elettrico.

Al centro del muro, misurare la distanza tra il soffitto e il pavimento. Trasferisci tutte le misurazioni sulla superficie del profilo, sottraendo un centimetro. Per evitare errori, usa una matita per segnare le dimensioni sull’intero pezzo. Tagliare le sezioni laterali del profilo, piegare i bordi verso l’esterno, tagliare la parte centrale. Usa le pinze per allineare il taglio. Pertanto, la guida si collegherà al profilo verticale..

Dopo aver installato il pezzo in lavorazione sul muro, contrassegnarlo attorno al perimetro. Inoltre, il muro è diviso in tre sezioni, su cui vengono fatti i segni e il pezzo viene rimosso..

Installare il gancio secondo i segni fatti, praticare dei fori nel gancio con un trapano punzonato e fissarlo sui segni con chiodini. Con l’aiuto dei fili a piombo, il muro a secco è molto convenientemente attaccato, inoltre, con il loro aiuto, è esposto nella direzione richiesta.

Installare la seconda sospensione e restituire il pezzo. Fissare il profilo verticale alla superficie del binario utilizzando viti metalliche. Fissare prima la parte superiore e poi la parte inferiore. Si prega di notare che l’altezza del profilo è inferiore all’altezza totale di un centimetro, pertanto è necessario prestare attenzione alla presenza di una tolleranza di 0,5 cm in alto e in basso.

Sulla superficie delle guide verticali, fissare le viti su cui è fissata la lenza. Le sezioni laterali delle sospensioni devono essere piegate e lungo la linea viene impostato un profilo verticale. Questo processo richiederà più di una persona.

Si prega di notare che il profilo, in nessun caso, dovrebbe spingere la linea o allontanarsi da essa. È possibile verificare l’uniformità della struttura utilizzando la regola.

Suggerimento: se trovi errori anche minori, dovresti ricorrere alla loro correzione in questa fase del lavoro. Gli errori non possono essere corretti dopo l’installazione dei profili verticali.

Installazione di frammenti orizzontali da un profilo metallico

Le parti orizzontali sono ponti che aumentano le caratteristiche di resistenza della struttura. Questi componenti vengono fissati direttamente alla struttura e non alla parete. Per risparmiare materiale, nel processo di fissaggio delle parti orizzontali del profilo, è necessario applicare il principio del fissaggio del muro a secco, ovvero installare i ponticelli nelle aree sotto il muro a secco.

Si noti che nel processo di installazione del muro a secco, è necessario utilizzare il principio di uno schema a scacchiera, ovvero prima viene posato l’intero foglio e poi metà di esso. Ciò contribuirà a prevenire lunghe cuciture e rafforzare la resistenza strutturale..

Per completare questo processo, avrai bisogno di:

  • Cacciavite;
  • viti autofilettanti con forbici per metallo;
  • pinze;
  • Granchi;
  • marcatore.

Nel punto in cui il profilo trasversale si interseca con la struttura verticale, viene installata una parte speciale, chiamata granchio. Se non si forma una croce pari, è necessario eseguire le seguenti azioni:

  • misurare la distanza tra le sezioni centrali delle due verticali;
  • tagliare il pezzo e metterlo in posizione;
  • utilizzare un pennarello per contrassegnare le sezioni dell’installazione del profilo;
  • usando le forbici per metallo, tagliare la sezione desiderata del profilo;
  • le pinze aiuteranno ad allineare i tagli e piegare le sezioni laterali ad angolo retto;
  • installare il profilo e fissarlo con viti autofilettanti;
  • controllare l’uniformità della struttura risultante.

Installazione video di un profilo da cartongesso:

Read more
Piastrella

I modi principali per affrontare muffe e funghi. Regole per rimuovere muffe e funghi dalle pareti di un’abitazione. Come rimuovere muffe e funghi da casa?

La muffa è un fungo pericoloso e tossico con un odore sgradevole e di muffa. Molto spesso, può essere riscontrato in stanze con elevata umidità – in bagno, cucina, cantina. I luoghi frequenti del suo aspetto sono le pareti dove si accumula l’umidità, il soffitto, le giunture sulle finestre.

Sommario:

Perché compaiono muffe e funghi?

La muffa appare solo in un ambiente che le è favorevole. Il luogo più comune in cui deporre le uova è il bagno. Le ragioni di ciò sono aria fresca insufficiente, elevata umidità, umidità. La regola vocale per prevenire la formazione di muffe è quella di prendersi cura delle pareti, devono essere pulite frequentemente, le gocce d’acqua devono essere rimosse dal box doccia e gli asciugamani e le salviette usati non devono essere lasciati bagnati, devono essere asciugati.

Le ragioni della comparsa del fungo dipendono da dove “vive”.

Se noti della muffa nell’angolo della casa, è molto probabile che si sia formata una scheggia o una crepa nel muro, in cui penetra l’acqua. In inverno, il muro si congela e la condensa si accumula all’interno.

Un evento molto comune è la formazione di funghi e muffe negli appartamenti al primo piano o nelle case. Luoghi problematici di apparenza: pareti, angoli, piastrelle, pavimento (sotto Lenolium, piastrelle del pavimento). La causa di questo problema è la ventilazione insufficiente, l’ingresso di aria umida dagli scantinati, in cui vi sono perdite d’acqua o un malfunzionamento del sistema fognario..

Per aumentare l’umidità nell’appartamento, la biancheria, che si sta asciugando nella stanza, nella stanza. In cucina, la comparsa di muffe può essere causata dall’assenza di una cappa aspirante, per cui i fumi del processo di cottura rimangono sul soffitto, sulle pareti e sui vetri si appannano. La fonte di umidità aggiuntiva può essere acquari, piante da interno, il cui terreno è costantemente inumidito..

Immagini su richiesta Modi di base per affrontare muffe e funghi

Perché la comparsa di muffe e funghi in casa è pericolosa?

La muffa danneggia non solo alcune aree della casa, ma ha anche un effetto dannoso sulla salute umana. Le spore della muffa che entrano in un organismo vivente attraverso il tratto respiratorio e si accumulano in esso interrompono il funzionamento di un organismo vivente

La presenza di particelle di muffa nel corpo porta ai seguenti disturbi:

  • la dermatite è una comune malattia della pelle;
  • problemi respiratori (naso che cola, tosse frequente);
  • interruzione del sistema muscolo-scheletrico;
  • dolori articolari;
  • debolezza generale, mal di testa;
  • reazioni allergiche.

Le spore fungine non solo si diffondono sulle pareti, ma si depositano anche sul corpo umano, causando irritazione. Il fungo può irritare la mucosa intestinale, colpire i capelli, le unghie di una persona.

Molto pericoloso per la vita umana è un fungo – aspergillus nero, che provoca la comparsa di una malattia con gravi conseguenze – l’aspergillosi polmonare. La malattia è nota per essere fatale..

Muffe e funghi sono gravi fonti di allergeni che hanno un odore molto sgradevole. Le spore, penetrando nel sistema circolatorio attraverso la respirazione, provocano nausea, vomito e provocano mal di testa.

La categoria di persone più vulnerabile è costituita da bambini piccoli, adolescenti e adulti con un sistema immunitario debole. La paura è causata dal fatto che malattie e disturbi, provocati da spore di muffe, non sono stati praticamente studiati in medicina. Di conseguenza, i medici, non sapendo della presenza di funghi nel corpo, fanno diagnosi completamente diverse, prescrivono un trattamento che non combatte in alcun modo contro i microrganismi fungini e progrediscono nel corpo umano..

Le posizioni più comuni per muffe e funghi in uno spazio abitativo

L’habitat di varie muffe, funghi, qualsiasi stanza può essere. È importante ricordare sempre che la muffa non crescerà mai nelle stanze asciutte. Tuttavia, come se gli abitanti delle case stessero cercando di prevenire la comparsa di muffa, appare ancora su aree poco appariscenti di superfici problematiche (negli angoli, sulle finestre).

Mobili di grandi dimensioni, posizionati vicino alle pareti, non consentono il passaggio dell’aria, interrompendo così la sua normale circolazione. Un’altra fonte di muffa sono i telai delle finestre. La muffa appare in quest’area quando il profilo esterno inizia a marcire. La ragione di ciò può essere materiali da costruzione di scarsa qualità, incluso il lubrificante per i telai. La soluzione a questo problema è un buon isolamento delle aree tra il vetro e il telaio della finestra, controllare in modo che l’acqua non penetri in eventuali fessure. Un lubrificante sintetico, disponibile nel mercato dei materiali da costruzione, può idealmente far fronte all’isolamento dei telai delle finestre..

A causa della violazione dell’isolamento, si forma condensa sui profili delle finestre, sui davanzali delle finestre, nell’area del vetro. Una cattiva tenuta viola l’isolamento, è necessario prestare attenzione alla sua qualità e, se necessario, sostituire la guarnizione.

Uno dei luoghi favorevoli per la comparsa di spore di muffa sono le diapositive dei fiori. Le spore, che entrano nella stanza attraverso il seminterrato, i tubi di ventilazione, si depositano sul terreno umido in vasi con fiori interni e formano piccoli granelli neri.

Un altro luogo problematico in cui è possibile osservare la presenza di muffe e funghi sono i balconi. La ragione di ciò è la scarsa impermeabilità o lo scarico della pioggia e dell’acqua di fusione non adeguatamente attrezzato..

Il luogo più comune per la crescita di muffe e funghi è nei bagni. Ci sono le condizioni più ottimali per questo: umidità, alta umidità, oscurità e aria calda. Se la muffa può essere rimossa sistematicamente tra le giunture delle piastrelle e in luoghi accessibili, allora è costantemente sotto il lavandino e potresti non notarla immediatamente..

Immagini su richiesta Modi di base per affrontare muffe e funghi

Modi efficaci per combattere muffe e funghi

Nella lotta contro la muffa, ci sono alcuni modi e suggerimenti diversi ed efficaci:

  • ventilazione sistematica dei locali, questo rende le condizioni insopportabili per la muffa. In inverno, è sufficiente aprire la finestra per la ventilazione per evitare il raffreddamento eccessivo delle pareti e il verificarsi di condensa;
  • l’aria nella stanza deve essere calda e secca;
  • non puoi asciugare costantemente i vestiti nelle stanze chiuse di un appartamento;
  • sostituzione tempestiva di tubi e scarichi che presentano anche piccole perdite d’acqua;
  • garantire un’adeguata ventilazione nel bagno;
  • durante la riparazione o la costruzione di una casa, è necessario scegliere solo materiali da costruzione asciutti;
  • il balcone può essere rivestito con poliuretano, che protegge dall’ingresso di umidità.

Istruzioni passo-passo fai-da-te per rimuovere muffe e funghi dai muri

Per prevenire la ricomparsa del fungo, per rimuovere la principale fonte di muffe, è importante seguire una certa catena di azioni:

  • tutte le superfici (soffitto, pareti, angoli) devono essere esaminate attentamente, i mobili devono essere allontanati dalle pareti, i tappeti devono essere rimossi;
  • per proteggere le aree esposte del corpo, è necessario utilizzare maschere protettive, guanti, occhiali per proteggere gli occhi, poiché la muffa è pericolosa e mezzi chimici per combatterla;
  • usando una spazzola dura, puoi persino usare spazzole metalliche, devi pulire a fondo le aree interessate, devi pulire con molta attenzione le giunture e gli angoli;
  • se i singoli luoghi sono gravemente colpiti da funghi, devono essere rimossi, possono essere pezzi di carta da parati, strati di intonaco;
  • dopo aver rimosso la placca fungina, la superficie deve essere trattata con un antisettico e, dopo l’essiccazione, con una soluzione liquida di un agente impermeabilizzante, asciugarla;
  • per coprire le pareti, è necessario ricoprire con un primer antimuffa;
  • lavori di restauro di rivestimenti decorativi e di finitura di pareti, soffitti.

Immagini su richiesta Modi di base per affrontare muffe e funghi

Prodotti chimici per la rimozione di muffe e funghi

Si intende Specifiche Area di applicazione
AtlasMykos Agente antimicotico concentrante Per ambienti con elevata umidità.
IzohanGrzybostop Mezzi per combattere i funghi Viene utilizzato per la lavorazione di superfici in calcestruzzo, intonacate.
Spektrum Rimozione di muffe e pavimenti in legno Per la lavorazione di edifici all’esterno e all’interno.
Impregnazione a palle di neve Rimozione di muffe, funghi, licheni Lo strumento può essere utilizzato per lavorare superfici intonacate, muratura.
Fungicida al titanio Mezzi per neutralizzare le spore fungine. Utilizzato in ambienti con elevata umidità. Le superfici intonacate, stuccate e verniciate vengono trattate con lo strumento.
PS 50 Composizione per combattere la crescita fungina su superfici in calcestruzzo e intonacate Lavorazione di calcestruzzo, cartongesso, intonaco, superfici in legno.
ABEDIS . antimicotico Mezzi per combattere depositi organici, spore di muffe, funghi Utilizzato per la lavorazione di scantinati, tetti, rivestimenti in pietra ceramica

Modi popolari per combattere muffe e funghi con le tue mani

I rimedi popolari per combattere la muffa sono meno efficaci dei prodotti chimici, ma se usati correttamente, fanno bene il loro lavoro (rimuovono facilmente la muffa in piccole aree).

La candeggina è un rimedio efficace per la muffa. Contiene ipoclorito di sodio, che ha un effetto dannoso sulle spore fungine. La candeggina può essere utilizzata solo su vetro, piastrelle di ceramica, mobili.

L’aceto è completamente sicuro per combattere le spore fungine. Viene applicato alle aree problematiche nella sua forma pura e dopo circa un’ora deve essere rimosso con acqua e la stanza deve essere ventilata..

Un altro rimedio popolare è il perossido di idrogeno. Questo agente antibatterico è conveniente e non contiene tossine dannose o odori sgradevoli. Il processo di trattamento è il seguente: trattare l’area problematica con una composizione di perossido al 3% utilizzando un flacone spray o applicare con una spugna, attendere 10 minuti e risciacquare (non è consigliabile pulire le superfici verniciate con perossido).

Il sapone da bucato è un antimuffa conveniente. Grattugiare il sapone, unire con acqua e applicare sulla zona interessata, lasciare asciugare il sapone sulla zona trattata e risciacquare.

L’olio dell’albero del tè può essere utilizzato per rimuovere piccole aree infestate. Si miscela con acqua in rapporto 1:50. Applicare la soluzione e risciacquare.

Il rimedio popolare più popolare è il solfato di rame. È necessario preparare una soluzione in un rapporto di 100 grammi di vetriolo per 10 litri di acqua.

È desiderabile trattare la superficie con un pennello o uno spray. È controindicato utilizzare questa soluzione sui muri se si prevede di incollare la carta da parati, poiché dopo averla applicata rimane una fioritura blu.

Immagini su richiesta Modi di base per affrontare muffe e funghi

Misure preventive di base per rimuovere muffe e funghi

Per rimuovere efficacemente e non tornare più a questo processo, è importante eseguire la prevenzione, monitorare le condizioni delle aree problematiche nella stanza:

  • monitorare il riscaldamento sufficiente dei locali in inverno;
  • controllare tubi, scarichi, tubature;
  • monitorare attentamente le condizioni di pareti, finestre, soffitti;
  • monitorare le condizioni del tetto;
  • durante la costruzione, durante i lavori di riparazione, dare la preferenza all’intonaco, che include calce e cemento;
  • trattare i materiali da costruzione con un antisettico;
  • si consiglia di non installare una vetrata cieca. Le finestre devono essere curate regolarmente;
  • a volte è necessario lasciare aperte le porte del bagno per equalizzare la temperatura;
  • non è consigliabile conservare i fiori secchi nella stanza, poiché hanno la muffa;
  • le aree umide devono essere pulite solo con un panno asciutto.

Come rimuovere l’odore di muffa in casa?

Se ti trovi di fronte al problema dell’odore sgradevole dovuto all’umidità nella stanza e alla muffa, dovrai fare ogni sforzo per eliminarlo. Il problema della rimozione degli odori dai mobili è particolarmente acuto..

Il primo passo: svuotare gli armadi, togliere i vestiti al sole, se non è possibile – sul balcone.

Il secondo passo: lava la superficie del mobile, o le superfici necessarie con acqua e aceto, puoi aggiungere candeggina, ma ricorda di proteggere le mani, assicurati di indossare i guanti.

Terzo passo: dopo la pulizia, puoi andare al centro degli armadietti. Cassettiere mettere un contenitore con carbone attivo, pre-frantumato.

Si consiglia di lavare a secco i capi che presentano tracce di muffa. Se ciò non è possibile, deve essere lavato, asciugato bene e stirato. Puoi usare melissa, fiori di lavanda per insaporire i vestiti..

Per liberare i mobili da un odore sgradevole, è necessario portarli all’aria aperta o posizionarli vicino a batterie riscaldate, caminetti. Il tè verde aiuterà a far fronte perfettamente agli odori sgradevoli, può essere decomposto sul rivestimento del divano. Se le tracce di muffa sui mobili sono molto grandi, tali aree devono essere sostituite..

Consigli di base per combattere muffe e funghi

Se l’area interessata dal fungo non è grande, può essere facilmente lavata con acqua e detersivo, asciugata con un panno asciutto.

Se l’area della muffa è grande, è necessario:

  • nell’area interessata, rimuovere la carta da parati, lavare la calce, strappare le piastrelle, pulire il muro di vernice, tela cerata;
  • rimuovere l’intonaco interessato;
  • riscaldare superfici in mattoni e cemento con una fiamma ossidrica;
  • legno, i mobili devono essere asciugati con un ventilatore.

Se hai intenzione di rimuovere la muffa, il momento migliore per farlo è durante l’estate, quando il clima è secco e l’aria è calda..

Rimozione della muffa fai-da-te in un home video:

Read more
Piastrella

Posiamo le tessere di mosaico sulla griglia. Istruzioni per l’installazione del mosaico fai-da-te

Le tessere di mosaico possono aggiungere raffinatezza e originalità anche agli interni più anonimi e conservatori. Questo materiale ha guadagnato popolarità tra i consumatori ed è richiesto insieme ad altri materiali di rivestimento. I lavori di posa del mosaico sono più costosi e aumentano significativamente il budget di riparazione. Con l’avvento delle mini-tessere sulla griglia, la tecnologia di posa è diventata più semplice e sarà possibile realizzare da solo il progetto di design concepito.

Tessere di mosaico: i vantaggi della posa

Le tessere di mosaico sono un materiale di rivestimento popolare ampiamente utilizzato in bagni, saune, piscine, cucine, soggiorni e facciate. Il mosaico è una composizione decorativa di tanti piccoli elementi in vetro, ceramica, mica. Tutte le parti sono tenute insieme su una rete elastica, formando un materiale di finitura flessibile.

L’installazione di tessere di mosaico è una soluzione di interior design moderna, originale ed elegante che consente di implementare diverse idee di design. Prima di fare la scelta finale a favore di un mosaico, dovresti familiarizzare con le caratteristiche del rivestimento:

Gli svantaggi della finitura a mosaico includono:

  • costo del materiale elevato;
  • posa più complessa rispetto alla posa di piastrelle ceramiche tradizionali;
  • l’installazione di un mosaico di alta qualità richiede un’attenta preparazione della base.

I vantaggi del rivestimento con tessere di mosaico superano i suoi svantaggi. È meglio affidare a un professionista la posa di un muro o di un pannello da un piccolo mosaico. Per non pagare troppo per il lavoro di un artigiano esperto, puoi selezionare una piccola area di accento e stendere tu stesso una striscia di mosaico.

Caratteristiche di diversi tipi di tessere di mosaico

In base ai materiali di fabbricazione, si distinguono i seguenti tipi di mosaici:

In base al metodo di applicazione, distinguono tra mosaici su carta e su pila. La prima opzione: le tessere sul lato anteriore sono coperte con una base di carta. Dopo il montaggio, la carta viene rimossa.

La seconda opzione: gli elementi del mosaico sul retro sono collegati da una rete, che viene applicata alla soluzione adesiva. Questo mosaico è più facile da installare..

La rete per tessere di mosaico è disponibile in diversi tipi. I più resistenti e facili da installare sono il poliuretano. Aderiscono saldamente al mosaico e sono adatte alla posa in ambienti umidi. Un’opzione più economica sono i prodotti su una rete di garza. Il loro utilizzo è possibile in ambienti a basso traffico. Nelle aree ad alto traffico, le piastrelle su una base in tessuto si allenteranno rapidamente e potrebbero cadere.

Importante! Prima dell’acquisto, assicurati che la rete sia saldamente fissata alla mini-piastrella. Anche quando si incurva, il mosaico non dovrebbe “allontanarsi” dalla base. Durante la posa del prodotto difettoso, possono sorgere problemi: il mosaico non si stenderà in modo uniforme e il motivo potrebbe spostarsi.

Requisiti di base

Il mosaico è posato su una base piana e liscia. Se questo requisito viene trascurato, il tessuto a rete flessibile ripeterà tutte le sporgenze e il risultato sarà “in rilievo”.

La preparazione della superficie prima della posa prevede le seguenti attività:

La scelta dell’adesivo per la posa delle tessere di mosaico

Per completare l’installazione, è necessario scegliere il giusto adesivo per tessere di mosaico. Sono ammessi tre tipi di adesivo:

  • monocomponente dispersivo;
  • colla a base di cemento di composizione rigida o elastica;
  • refrigerante reattivo, composto da 2 componenti (base e indurente).

Quando si acquista la colla, si dovrebbe prendere in considerazione il tipo di tessera di mosaico, la natura della superficie e la stanza. Raccomandazioni per la scelta di una composizione adesiva basata sul materiale della piastrella:

Importante! Quando si piastrella una piscina o un bagno, lasciare riposare la colla per almeno due settimane dopo aver installato il mosaico. Dopo questo periodo, il contenitore può essere riempito con acqua. I lavori di finitura devono essere eseguiti a una temperatura dell’aria di almeno + 5 ° С.

Tecnologia di installazione del mosaico passo dopo passo

Marcatura della base da impiallacciare

Innanzitutto, è necessario creare un layout “a secco” del mosaico e la marcatura della base. Ciò è necessario per determinare con precisione la posizione degli elementi e garantire la corrispondenza dei colori. Se salti la fase di layout, durante il lavoro potrebbe risultare che il batch contiene una tela di un colore o formato diverso.

Dopo aver disposto il motivo previsto sulla superficie, le parti della piastrella devono essere fissate con del nastro adesivo e le tele devono essere numerate: ciò faciliterà l’ulteriore assemblaggio dell’ornamento. Dopo il layout completato, viene creato uno schizzo. Quando si sviluppa un disegno di una tessera di mosaico, è necessario prendere in considerazione alcune sfumature:

Dopo aver steso, numerato e creato uno schizzo dettagliato, i fogli di mosaico devono essere accuratamente ripiegati nelle scatole. Sul muro o sul pavimento, è necessario segnare i confini della posizione della tela del mosaico: un righello laser è ottimale per questo..

Strumenti di preparazione e colla per impastare

Il kit di strumenti per l’installazione di piastrelle a mosaico include:

  • primer antimicotico resistente all’umidità;
  • composizione adesiva;
  • malta;
  • spatola gommata per livellare e schiacciare piastre;
  • spatola dentata;
  • rullo di innesco superficiale;
  • miscelatore da costruzione per la miscelazione uniforme della colla;
  • contenitore per la preparazione della colla.

La miscelazione viene eseguita secondo le istruzioni del produttore. In questo caso, è necessario rispettare alcune regole:

  • prima, il contenitore viene versato con acqua, quindi viene aggiunta la miscela secca;
  • la soluzione viene miscelata due volte con un intervallo di 5 minuti;
  • la durata di un lotto con un mixer – 1 minuto a media velocità; un aumento della velocità e del tempo di miscelazione può portare alla liquefazione dell’adesivo.

Posa del materiale di finitura

La sequenza di posa delle tessere di mosaico:

Importante! Non puoi camminare sulle piastrelle appena posate. I carichi sono consentiti solo dopo l’asciugatura finale e il fissaggio del mosaico..

Stuccatura delle fughe “a mosaico”

Procedura di stuccatura:

Consigli. I mosaici in marmo richiedono una cura speciale durante la stuccatura delle cuciture. La pietra ha dei pori, nei quali la malta può penetrare e cambiare il colore della piastrella.

Suggerimenti per la cura del rivestimento

Tessere di mosaico all’interno: idee fotografiche

Decorare lo schermo del camino con mosaico d’argento. La superficie luccica e luccica sotto il bagliore del fuoco, creando l’illusione del movimento.

Il rivestimento di pareti e soffitti in bagno è un metodo comune per decorare la zona “umida” di un appartamento e di una casa.

Il mosaico è sempre più utilizzato per decorare un grembiule da lavoro in cucina. Questa soluzione conferisce raffinatezza e rispettabilità agli interni tradizionali..

Piano di lavoro in mosaico: un accento luminoso all’interno della cucina, del soggiorno o del bagno.

Posa delle tessere di mosaico: video

Read more
Costruzione di case

Pavimenti in legno fai da te

Il pavimento in legno in una casa o in un’altra stanza creerà un ambiente confortevole e migliorerà l’aspetto della stanza. Il metodo di posa della pavimentazione dipende dal tipo di pannello utilizzato per i lavori di finitura. In questo articolo considereremo le caratteristiche della scelta e dell’installazione di pavimenti in legno da soli con le raccomandazioni degli specialisti..

Sommario:

Scelta delle specie legnose per la pavimentazione

Il pavimento in legno fornirà una splendida vista dell’edificio nel suo insieme, oltre a creare un’atmosfera accogliente. Il legno è un materiale ecologico e quindi questo tipo di decorazione per la casa è molto popolare. È abbastanza difficile produrre da soli pavimenti professionali, soprattutto senza esperienza. Ma se segui le istruzioni e i consigli degli specialisti, puoi realizzare tu stesso il pavimento.

Prima di iniziare a posare le assi del pavimento in legno, è necessario scegliere un materiale da costruzione adatto. In questo caso, è importante tenere conto del budget familiare, delle caratteristiche del clima interno, dei carichi approssimativi del pavimento e del tipo e dello scopo della stanza. Tutti gli aspetti indicano la selezione dei materiali necessari che saranno pratici nel processo operativo..

Per le stanze piccole, si consiglia di selezionare una conifera, ad esempio abete, pino, cedro e simili. Per i soggiorni, tali schede hanno un costo contenuto, pur essendo durevoli e resistenti all’usura. In relazione al prezzo medio del legno, la quercia è considerata il materiale più popolare. Aspen o ontano, che sono ampiamente utilizzati nella costruzione, possono essere utilizzati anche per la pavimentazione di una casa in legno e si consiglia di acquistarli per le stanze dei bambini o le camere da letto..

Caratteristiche della scelta del legno:

Quando si sceglie il legno per la pavimentazione, è importante ricordare le caratteristiche del materiale, che è importante considerare:

1. Il legno deve essere essiccato, perché la materia prima si deteriorerà rapidamente e perderà il suo aspetto. Anche i prodotti troppo secchi possono deformarsi.

2. È importante ispezionare le schede per eventuali danni, crepe o macchie di resina. Non è consigliabile scegliere tali prodotti..

3. È necessario acquistare pavimenti con un margine di circa il 15 percento.

4. È importante che i prodotti siano lunghi almeno 2 metri, mentre devono essere dello stesso lotto, il che indica la stessa qualità del materiale da costruzione.

5. Per i pavimenti in legno, si consiglia di utilizzare pannelli con bordi o scanalature, che non devono essere ulteriormente levigati..

Tipi di prodotti per pavimenti

Per la posa dei pavimenti in legno vengono utilizzati diversi tipi di tavole, che sono:

1. Tavola massiccia.

2. Prodotti in parquet in legno massello. Questo materiale presenta diverse scanalature su diversi lati, che contraddistinguono la tavola da un prodotto tipico. La lunghezza di tale tavola è compresa tra 0,6 e 2 metri e lo spessore approssimativo è di circa 1,8-2,5 centimetri..

3. Il pannello per parquet incollato differisce dal prodotto precedente nell’aspetto, mentre le sue prestazioni rimangono le stesse. Un prodotto simile è composto da 3 strati. Lo strato superiore del parquet è costituito da specie di legno pregiate, il cui spessore è di 4-5 mm. Altri strati sono costituiti da rocce meno costose..

4. Il parquet è costituito da listelli di piccole dimensioni, che presentano scanalature e scanalature.

Pavimenti in legno massello

Il pavimento in legno fai-da-te realizzato con materiali simili sembra abbastanza funzionale e bello. L’uso di tavole naturali non è economico, ma ti permetterà di creare un design unico per la tua stanza. Le tavole sono un materiale ecologico. Le tavole massicce sono piegate da punte e scanalature, il che facilita il processo di installazione del pavimento. I parametri standard della tavola sono lunghezza da 2 a 6 metri, spessore 20-60 millimetri.

La tecnologia dei pavimenti in legno ha la seguente sequenza:

1. Dopo aver acquistato il materiale, deve essere portato in una stanza calda per almeno tre giorni, in modo che il prodotto “si abitui” al microclima della stanza.

2. La cosa principale è che la temperatura nell’edificio è di circa +20 gradi e l’umidità dovrebbe essere del 45-60 percento.

3. Dopo aver raccolto i materiali, è necessario determinare la linea centrale della stanza. Per fare ciò, misurare la larghezza e spezzarla a metà, che forma la posizione della linea.

4. Devi misurare una distanza uniforme dal centro al muro e da quest’area puoi iniziare a posare il pavimento. La distanza dal muro può essere di 15 millimetri, dove segniamo questa linea. In questa zona, iniziamo a installare le assi del pavimento e inseriamo guarnizioni in legno tra la base e la linea.

5. Il pavimento in legno fai-da-te dovrebbe essere iniziato con l’installazione della prima fila di assi, posizionandole esattamente lungo la linea. Si consiglia di allineare e fissare i prodotti con l’ausilio di viti autofilettanti da muro in modo che dopo la testa delle viti autofilettanti si possa ricoprire con uno zoccolo.

Bisogno di sapere! La lunghezza degli elementi di fissaggio dovrebbe essere circa 1,5 volte maggiore dello spessore del ponte di legno. Per fare ciò, devi prima fare dei buchi..

6. Dall’altro bordo, le tavole sono attaccate ai tronchi ad angolo e fissate nelle scanalature con un angolo di 40-45 gradi.

7. Le file successive di tavole sono incorporate nelle scanalature delle file precedenti. Dall’altro lato, i prodotti sono fissati nelle scanalature mediante viti. Se la lunghezza del prodotto è inferiore ai parametri della stanza, è necessario impilare prodotti di 500-100 mm in modo che i giunti delle estremità non si trovino sulla stessa linea.

Nota! Si consiglia di monitorare la posizione degli anelli di crescita. Dovrebbero essere diretti in direzioni diverse. Questo metodo di posa dovrebbe essere seguito se la lunghezza del prodotto è inferiore ai parametri della stanza..

8. Successivamente, mettiamo tutte le schede “razbezhku”, seguendo un certo algoritmo per la posizione delle articolazioni e degli anelli di crescita. È importante che le schede si adattino saldamente. Ogni tavola deve essere fissata sui tronchi.

9. Il passaggio finale consiste nel fissare le assi alla parete in modo che l’area di fissaggio sia nascosta dietro il battiscopa. Per fare ciò, avvitare le viti nelle schede e annegare il coperchio di 3-4 millimetri.

10. Il pavimento deve essere lasciato asciugare per 8-14 giorni in tutte le sue parti, dopodiché la superficie può essere verniciata in più strati..

Tecnologia di fissaggio a pavimento con pannello in parquet massiccio

Il metodo di posa di massicce tavole di parquet praticamente non differisce dalla disposizione dei pavimenti in legno di una normale tavola. I prodotti in parquet differiscono solo per la lunghezza. Le caratteristiche principali del parquet a listoni sono la lunghezza da 0,5 a 2 metri, il cui spessore è di 1,8 – 2,5 cm. Il prodotto presenta scanalature e punte su tutti i lati.

La tecnologia di installazione di pannelli in parquet massiccio ha le seguenti caratteristiche descritte da specialisti:

1. Si consiglia di fissare il prodotto con viti dal bordo delle punte..

2. Durante la posa, è importante aderire al metodo “sbalorditivo” in modo che gli spazi non coincidano tra loro..

3. Se nella costruzione di un pavimento in legno viene utilizzato il compensato, è importante incollare il parquet. Per questo, è possibile utilizzare colla o mastice, mentre inoltre i prodotti sono fissati con viti autofilettanti. Applicare la colla su tutta l’area senza vuoti..

4. Nel processo di lavoro, si consiglia di applicare il posizionamento diagonale del pannello del parquet, e non solo quello tradizionale. La posizione esteticamente più gradevole delle tavole con un angolo di 45 gradi rispetto all’area in cui si trovano le porte.

Caratteristiche del pavimento in legno con tavole incollate

La particolarità di una tavola del genere è racchiusa nel fatto che non si presta a deformazioni dagli effetti delle diverse temperature. Alla domanda su come realizzare un pavimento in legno, si consiglia di utilizzare il metodo del “pavimento flottante” o con l’ausilio di graffette. Aspetti tecnologici sono contenuti nel fatto che le tavole non sono attaccate alla base ruvida, ma incollate tra loro su tutti i lati.

I parametri dei pannelli di parquet incollati vanno da 0,5 a 2 metri di lunghezza e lo spessore può variare da 2 a 6 centimetri. Questo prodotto è incollato da 3 strati, la cui parte superiore è composta da specie arboree costose e ha uno spessore di 5 mm. I parametri del prodotto sono contenuti nel fatto che il pannello incollato non cambia i suoi parametri a temperature diverse, e ciò è dovuto alla tecnologia di incollaggio degli strati.

La particolarità della posa di tavole di parquet incollate è racchiusa nelle seguenti fasi:

1. L’opzione di installazione ricorda la produzione di pavimenti in legno massello. Dopo aver acquistato il materiale, è importante posizionare le tavole in una stanza o in un edificio e lasciarlo per diversi giorni..

2. Sul lato opposto della parte anteriore, le schede devono essere trattate con agenti protettivi o olio essiccante, questo eviterà il ristagno del materiale.

3. Come nel processo di lavoro con tavole massicce, assegniamo la linea centrale della stanza e misuriamo anche l’area da cui procederemo alla pavimentazione del parquet. Devi fare un passo indietro di 1,5 cm dal muro o da altri oggetti.

4. La parte centrale del parquet deve essere posata con scanalature sul muro e altri oggetti devono essere posati senza l’uso di colla..

5. Dopo aver posato l’ultima tavola di fila, deve essere tagliata per lasciare 8 millimetri al muro..

6. Una nuova riga dovrebbe essere iniziata non con un nuovo prodotto, ma con il taglio precedente.

7. Dopo aver realizzato due file di pavimenti in legno, il cui video è presentato alla fine dell’articolo, è necessario allinearli usando un cavo. Successivamente, sono accettati per l’incollaggio del prodotto o il fissaggio con punti metallici.

8. La punta principale e quella longitudinale del pannello del parquet devono essere incollate. È necessario fissare con cura i prodotti e, inoltre, si consiglia di utilizzare un martello e delle guarnizioni. Durante l’abbattimento delle tavole, tra di esse dovrebbe apparire della colla, che è importante rimuovere con una spatola e pulire la superficie con un panno.

9. L’ultima parte di fila deve essere fissata con una cravatta..

10. Successivamente, procedere all’installazione dello zoccolo, premendo verso il basso la tavola del parquet.

11. Dopodiché lasciamo il pavimento per 7 o 10 giorni finché non è completamente asciutto e il parquet è incollato. Inoltre, la superficie può essere rifinita con pitture e vernici..

12. Se, dopo che il pavimento si è asciugato, rimangono delle irregolarità o rigonfiamenti delle tavole, queste devono essere rimosse con carta vetrata. In questo caso, è consentita una differenza nello spessore del prodotto di 0,1 millimetri e la macinazione viene eseguita lungo.

13. Dopo che le assi sono state posate, possono comparire danni meccanici, che è importante riparare. In questo caso, si consiglia di utilizzare il mastice, se ci sono difetti significativi, è necessario utilizzare grandi volumi del prodotto, perché dopo l’essiccazione può restringersi. Le aree deformate in profondità devono essere riparate con più strati..

Processo di pavimentazione in listoni di legno

Esistono diverse opzioni per i pavimenti in legno, le cui foto possono essere visualizzate su questo sito, tuttavia, ogni metodo di installazione differisce a seconda del materiale utilizzato. Ad esempio, per la posa del pavimento in un garage o in edifici non residenziali, non è necessario acquistare una costosa tavola da parquet o utilizzare tavole massicce. Si consiglia di utilizzare prodotti, il cui spessore può variare da 2 a 6 centimetri. Non ci sono punte o scanalature, quindi durante la posa è importante monitorare la tenuta dei bordi. Molto spesso, le tavole piallate vengono utilizzate per l’attico o altri edifici..

La tecnologia per il montaggio delle schede ha la seguente sequenza:

1. Montiamo la prima scheda e la fissiamo ai registri.

2. Successivamente, poniamo il secondo prodotto. Per fare ciò, le graffette vengono inserite nei tronchi a una distanza di 10-15 cm dalla tavola. È importante sapere che le graffette vengono guidate nel primo ritardo e nel successivo ogni 2 metri. Le graffette standard hanno la capacità di dividere i ceppi, quindi vengono utilizzati dispositivi di fissaggio speciali.

3. La seconda tavola deve essere inserita in modo che le teste dei chiodi o delle viti siano incassate di 4 millimetri. In questo caso, è importante assicurarsi che gli spazi tra le schede non siano superiori a 1 mm..

4. Tutte le altre tavole vengono posate allo stesso modo. La tecnologia di sigillatura deve essere lasciata per quei prodotti che non aderiscono ai travetti, formando tavole di legno del pavimento.

5. Le ultime schede da coprire devono essere montate liberamente. E la scheda finale dovrebbe essere posizionata a una distanza di 13-15 millimetri dal muro. Se necessario, una parte della tavola deve essere segata.

6. Se la casa è in legno, è necessario inserire dei cunei tra il muro e le assi. Si consiglia di pressare e fissare le tavole utilizzando viti o chiodi autofilettanti..

7. Se le pareti della casa sono intonacate, viene inserito un foglio di compensato tra il pavimento e la base per proteggere la superficie da eventuali danni. Successivamente, montiamo l’ultima tavola tra il compensato e il muro, tagliandola se necessario. Se la distanza tra loro è troppo grande, è necessario installare cunei martellati e fissati con chiodi..

È importante saperlo! Quando si installano le schede, i colpi di martello devono essere determinati non sulla scheda, ma su una guarnizione di legno, in modo da non lasciare danni sulla superficie del prodotto. Altrimenti si può usare un martello di gomma per evitare di deformare il legno..

Esistono diverse opzioni per la pavimentazione, che sono determinate dal tipo di materiale in legno utilizzato, ad esempio assi massicce, pannelli di parquet e simili. In assenza di esperienza in tale lavoro, ti consigliamo di chiedere aiuto a specialisti che eseguiranno l’installazione in modo rapido e professionale..

Read more
Costruzione di case

Come scavare una fossa per una fondazione monolitica su un sito

Tra l’ampia varietà di fondazioni, le sue opzioni monolitiche sono particolarmente apprezzate. Ciò è dovuto principalmente all’alto livello della loro resistenza, stabilità meccanica e lunga durata. Impareremo di più su come realizzare una fossa di fondazione per la fondazione..

Sommario:

Fondazione monolitica: vantaggi e varietà

Prima di conoscere le caratteristiche della costruzione di una fossa di fondazione, proponiamo di studiare le caratteristiche delle fondazioni monolitiche. Tra i principali vantaggi di una fondazione di tipo monolitico, notiamo:

  • la costruzione monolitica in un unico pezzo è caratterizzata dall’assenza di cuciture, quindi l’umidità non la attraversa;
  • una tale fondazione è in grado di sopportare carichi pesanti e, grazie al rinforzo aggiuntivo, è piuttosto plastica;
  • utilizzando attrezzature specializzate, ci vorrà un po’ di tempo per costruire le fondamenta;
  • distinguere tra fondazioni di varia forma e tecnologie di costruzione;
  • adatto per la costruzione di edifici di forme non standard;
  • avere semplici decorazioni interne ed esterne;
  • ti permettono di costruire un edificio con un seminterrato.

Tuttavia, le basi monolitiche presentano alcuni svantaggi:

  • il calcestruzzo ha una bassa conduttività termica, quindi si formano ponti freddi nella fondazione e necessita di isolamento aggiuntivo;
  • il costo totale della fondazione risulta essere piuttosto elevato a causa della grande quantità di lavoro fisico e della necessità di attrezzature speciali.

Tra le principali opzioni per l’esecuzione di fondazioni monolitiche, notiamo:

  • solido;
  • nastro;
  • bicchiere;
  • pilastro.

La prima versione della fondazione prevede la costruzione di una lastra monolitica, per la cui fabbricazione viene utilizzato cemento precedentemente armato. Dopo la costruzione della fondazione, è possibile ottenere una base solida con uno spessore di 30 cm e oltre. La fondazione della lastra è installata su tipi di terreno difficili che sono eccessivamente saturi di umidità. Tra i principali vantaggi di tale fondazione vi sono la resistenza alla deformazione, la flessibilità, la capacità di resistere e distribuire uniformemente il carico..

Per la fabbricazione di una base monolitica a strisce, vengono utilizzate composizioni in cemento armato. In apparenza, sono strisce continue situate lungo l’edificio. Per realizzare tale fondazione, viene attrezzata una trincea all’interno del terreno, che viene successivamente riempita con una soluzione di sabbia e cemento. La presenza di speciali cuscini consente di trasferire uniformemente il carico dall’edificio.

La fondazione in vetro è realizzata utilizzando una composizione di cemento e pietrisco o ghiaia frantumati. Per la fabbricazione della fondazione, viene allestita una fossa di fondazione, che viene successivamente versata con calcestruzzo con rinforzo obbligatorio. Assicurati di equipaggiare un cuscino di sabbia, che funge da ammortizzatore che ammorbidisce la pressione dell’edificio sul terreno. L’uso di questa fondazione è rilevante su terreni con un basso livello di sollevamento..

La fondazione colonnare è realizzata in calcestruzzo con rinforzo aggiuntivo. È anche possibile costruire una tale fondazione usando il legno. Utilizzato solo su terreni con un alto livello di stabilità e nessun movimento.

Come costruire una fossa per una fondazione su pali

Prima di iniziare la costruzione della fossa, è necessario determinarne la forma. Se viene costruita una fondazione in lastra, la forma della fossa dovrebbe essere rettangolare. Per la fondazione della striscia, dovrai costruire una trincea e per la fondazione su pali – fosse o pozzi.

Determinare la dimensione della fossa è particolarmente difficile, poiché la qualità dell’edificio risultante e la sua durata dipendono direttamente dalla correttezza di questo indicatore. La profondità della fossa è principalmente influenzata dal livello di congelamento del suolo in una particolare regione, nonché dalla profondità delle acque sotterranee nel cantiere.

Se il livello di congelamento del suolo è troppo alto, è necessario dotare una fondazione abbastanza profonda, poiché la sua suola dovrebbe essere 35 cm al di sotto di questo indicatore. L’altezza della falda freatica è un limitatore della posa di una fondazione troppo profonda. Se la fondazione è a contatto con l’acqua, è indispensabile fornire un’impermeabilizzazione affidabile. Ma in ogni caso, la distanza tra la base della fondazione e il livello delle acque sotterranee è di almeno 50 cm..

Gli indicatori della larghezza e della lunghezza della fondazione dipendono principalmente dalle dimensioni dell’edificio stesso. Inoltre, questo indicatore è influenzato dalla profondità alla quale si trova la fondazione. La dimensione della fondazione dovrebbe essere 300-400 mm più grande della dimensione della casa stessa, poiché la finitura della facciata dovrebbe essere sopra la fondazione.

Le dimensioni della fondazione dipendono dalla profondità della sua comparsa, poiché la parte trasversale del profilo ha una forma trapezoidale, poiché la disposizione delle pareti del terreno deve essere eseguita in pendenza, osservando le pendenze.

Cioè, nella parte inferiore della fossa, la fondazione si estende oltre le pareti della casa di 20 cm su ciascun lato e, verso la parte superiore della fossa, questo valore diminuisce e si riduce a zero. Osservando tali proporzioni, è possibile ottenere una fossa di fondazione, le cui pareti si trovano con un angolo di quarantacinque gradi. Questa regola si applica alle fosse, la cui profondità è superiore a mezzo metro. In fosse meno profonde, è consentito dotare le pareti ad angolo retto.

La fossa per la fondazione su pali deve essere attrezzata secondo il principio di scavare una trincea poco profonda, i cui confini sono aperti lungo la parte anteriore dell’edificio. Il fondo della trincea è dotato di speciali tacche, chiamate anche fosse. È con il loro aiuto che vengono installati pali angolari e intermedi..

Per costruire una fossa di fondazione per una fondazione su pali, attenersi alla seguente procedura:

  • liberare l’area dai detriti e dallo strato di terreno fertile profondo 15-20 cm;
  • in relazione alle marcature, scavare una trincea di mezzo metro, larga fino a 100 cm;
  • nella parte inferiore della trincea, installare pozzi su cui verrà versata la suola.

Usa i punti di riferimento per controllare la profondità delle fosse. In alcuni casi, viene utilizzato un trapano per realizzare una fossa di fondazione per una fondazione su pali. In questo caso, il processo di organizzazione della fossa dura più velocemente ed è più facile..

Disposizione di una fossa per una fondazione di lastre

Per iniziare a organizzare una fossa per una fondazione di lastre, è necessario contrassegnare. Per fare ciò, utilizzare il progetto di costruzione già pronto e contrassegnare il territorio in base ad esso. Non è necessario seguire il processo di definizione delle pareti interne e delle partizioni. Poiché la fondazione della lastra è una fondazione solida e monolitica. La larghezza della fondazione della lastra dovrebbe essere 100 cm più larga del perimetro della casa su ciascun lato. Pertanto, non ci saranno problemi con la disposizione dell’area cieca e del sistema di drenaggio..

Se ci sono estensioni, terrazze, balconi in casa, sono anche contrassegnati quando si determina la dimensione della fossa. Poiché la fondazione della lastra è una fondazione monolitica, se ad essa sono collegate ulteriori stanze, sorgeranno problemi con l’integrità della fondazione.

La profondità delle fosse di fondazione per le case è determinata dal tipo di terreno del cantiere. Se il terreno sull’oggetto è particolarmente denso, è sufficiente dotare la fossa di una profondità di circa mezzo metro.

Se sul sito è presente un terreno molto debole, sarà necessario aumentare la profondità della fondazione. Se c’è uno strato di torba sul sito, dovresti eliminarlo completamente. In questo caso, la profondità della lastra sarà di 100 centimetri o più..

Per scavare una fossa, vengono utilizzate attrezzature specializzate, poiché ci vorrà molto tempo e costi fisici per completare questo compito manualmente.

Dopo aver lavorato con attrezzature specializzate, prova ad allineare il fondo della fossa orizzontalmente il più possibile. Se ci sono buchi sul sito, non è consigliabile riempirli di terra, per questi scopi viene utilizzata solo sabbia che non si restringe.

Quando si organizza un sistema di drenaggio, tutti i sistemi di drenaggio devono essere attrezzati nel processo di scavo di una fossa. Si prega di notare che per il drenaggio dell’acqua di alta qualità, la fossa è dotata di una leggera pendenza su un lato..

Dopo aver scavato e livellato la fossa, dovresti dotarla di un cuscino di sabbia e ghiaia. Innanzitutto, viene versata una grande quantità di sabbia nella fossa, che viene accuratamente compattata utilizzando attrezzature speciali.

La sabbia non deve contenere argilla, gesso e altre impurità. Lo spessore dello strato di sabbia è di circa 200 mm. Con l’aiuto di un cuscino di sabbia, è possibile distribuire uniformemente il carico dall’edificio ed è possibile evitare il sollevamento del terreno.

Ulteriori lavori sono legati alla fornitura di sistemi di comunicazione e rinforzo superficiale prima del versamento.

Pozzo di fondazione fai da te

La preparazione del sito per l’organizzazione di una fossa per una fondazione a strisce è la stessa di una fondazione a lastra. Per prima cosa, dovresti pulire l’area e rimuovere il terreno da esso, spesso 15-20 cm.Se c’è un seminterrato o un piano interrato in casa, la fossa sarà solida, altrimenti è sufficiente attrezzare una trincea attorno al perimetro dell’edificio e sotto i muri portanti.

La disposizione della trincea per la fondazione della striscia viene eseguita sia sotto le pareti esterne che sotto le pareti esterne, quindi la progettazione della casa e di tutte le stanze in essa contenute viene eseguita in anticipo.

La profondità ottimale della trincea per pareti solide è di circa 50 cm e per pareti portanti – più di 80 cm Durante la costruzione di una fondazione monolitica, la larghezza di progetto della fondazione è uguale alla larghezza della trincea stessa. In questo caso, le pareti della fossa fungono da cassaforma..

Se ci sono altri edifici nel cottage estivo, si consiglia di dotarli delle fondamenta. Non dimenticare di realizzare sistemi di comunicazione, devono essere portati a casa durante il periodo di posa delle fondamenta.

Le pareti della fossa e la trincea di fondazione della striscia non devono essere strettamente verticali. Devono avere la forma di una pendenza e si trovano sotto una certa pendenza, il cui valore è determinato individualmente per ogni singolo caso..

Se ci sono buchi nel processo di scavo di una fossa di fondazione, sono ricoperti di sabbia o pietrisco, ma in nessun caso con terra normale, poiché è soggetta a restringimento. Il processo di scavo della trincea viene eseguito manualmente o con l’ausilio di attrezzature specializzate.

Alcuni artigiani usano persino un trattore con guida a terra, con il quale allentano il terreno e scavano una trincea. In ogni caso, il processo di scavo di una trincea inizia con l’allentamento del terreno e termina con l’estrazione in superficie..

L’acqua nella fossa di fondazione è necessaria per compattare il terreno o la sabbia. Nel caso in cui la trincea sia attrezzata per portare comunicazioni alla casa, viene riempita. È per inumidire il terreno in questa situazione che viene utilizzata l’acqua. Inoltre, dopo aver posato i tubi in una trincea, vengono ricoperti di sabbia di 20 cm e quindi di terra ordinaria. Prima di scavare una fossa di fondazione, è necessario coordinare i lavori di terra con autorità speciali. Poiché esiste il rischio di distruzione in prossimità delle comunicazioni localizzate. Ciò è particolarmente vero per le aree in cui il lavoro viene svolto con il coinvolgimento di grandi attrezzature.

Per una fossa di fondazione, il prezzo dipende da molti fattori individuali, come la quantità di terrapieno, il tipo di fondazione, le dimensioni della fossa, il carico totale sulla fondazione, ecc..

Per scavare una fossa di fondazione, il prezzo è determinato dal tipo di manodopera utilizzata nel processo di lavoro. È più economico attrezzare manualmente la fossa, sebbene richieda più tempo, rispetto all’uso di attrezzature tecniche.

Esistono alcuni criteri per la profondità della fossa, in relazione al tipo di terreno su cui è costruita:

  • terreno sabbioso – da 100 cm;
  • terreno argilloso sabbioso – il valore aumenta di 25 cm;
  • terriccio e argilla – 150 cm;
  • il terreno particolarmente denso necessita di una fossa con una profondità di 200 cm.

In ogni caso, quando si organizza una fossa di fondazione, è necessario eliminare la parte fertile del terreno, poiché contiene microrganismi biologici che contribuiscono a modificare il volume del terreno.

Se c’è un seminterrato in casa, la fossa di fondazione è disposta su tutta l’area dell’edificio. In questo caso, dovresti assolutamente ricorrere all’aiuto di attrezzature tecniche speciali..

In linea di principio, per la costruzione di una fossa per una piccola casa, non sarà difficile eseguire il lavoro con le proprie mani. Tuttavia, va ricordato che il componente principale dell’operazione a lungo termine della fondazione è il calcolo corretto delle sue dimensioni. Ti consigliamo di prestare molta attenzione a questo processo. Inoltre, aderendo alla tecnologia di organizzazione della fossa, sarai in grado di preparare le basi per la fondazione con le tue mani.

Read more
Costruzione di case

Copertura in lastre di cemento-amianto

Per la maggior parte, e questo è oltre il 51%, le case individuali, i cottage estivi e i garage sono coperti con lastre di ardesia. Negli edifici agricoli, l’uso di questo materiale raggiunge l’80%. Questa popolarità è stata raggiunta grazie al costo accettabile delle coperture in cemento-amianto, alle caratteristiche prestazionali e alla facilità di installazione. Naturalmente, molti consumatori diranno della nocività dell’ardesia, quali danni provoca alla salute umana. Tuttavia, non tutti possono dimostrare in modo specifico la negatività del materiale. L’articolo considererà in dettaglio tutto ciò che riguarda le coperture in cemento-amianto.

Contenuto:

Le lastre di cemento-amianto sono così distruttive??

La ricetta classica include i seguenti componenti: cemento Portland, acqua e amianto. Quindi, parlando di pericolo, si intende l’ultimo elemento.

Foto di copertura in cemento-amianto

Fondamentalmente, l’amianto si trova in due tipi, che differiscono per gruppi minerali:

  • crisotilo, la cui forma microscopica sono i tubi più fini. Il minerale è resistente ai composti chimici caustici (alcali), ma non agli acidi. L’emivita delle fibre si verifica in un paio di settimane, quindi viene escreta dal corpo umano. Una dose pericolosa per la salute non si accumula nemmeno nelle imprese impegnate nella produzione di lastre di cemento-amianto, dovremmo parlare della nocività delle coperture all’aperto?
  • anfibolo con fragili fibre aghiformi. Questo gruppo di minerali di metalli pesanti è dotato di un’elevata resistenza agli ambienti neutri e acidi, ma si dissolve in alcali. L’inalazione di particelle è cancerogena. L’emivita è di 1,5 anni.

Quindi da dove viene il pregiudizio sulla nocività delle coperture in cemento-amianto, e il fatto è che l’amianto crisotilo non si trova praticamente in Europa e la produzione è stata costruita sull’anfibolo. Di conseguenza, quando gli scienziati hanno identificato il danno causato dall’amianto anfibolo, tutti i materiali da costruzione contenenti amianto sono stati vietati. Inoltre, c’è un altro fattore significativo: la concorrenza banale, perché la Russia occupa oltre il 50% del mercato mondiale per la produzione e la fornitura di questo prodotto..

Nonostante il fatto che le lastre di cemento-amianto siano innocue per la salute, le precauzioni di sicurezza non dovrebbero essere trascurate quando si lavora con esse. Quindi, durante la perforazione o il taglio di materiale, vengono utilizzati occhiali di sicurezza e un respiratore..

Tipologie di copertura in lastre di cemento-amianto

Questo materiale artificiale è prodotto principalmente mediante fusione di una miscela e quindi indurimento. Le fibre di amianto svolgono un ruolo di rinforzo, aumentando la resistenza del prodotto finito. In questo modo si formano fogli piatti e ondulati..

Tetti in lamiera grecata cemento-amianto utilizzato nella sistemazione di edifici industriali, residenziali e agricoli. Hanno la seguente modifica:

  • IN (onda ordinaria) è prodotta in una forma rettangolare regolare con 7 o 8 onde. Le dimensioni standard secondo GOST sono 1 750×1 130×5,8 mm, passo – 150 mm, altezza d’onda – 40 mm, peso medio – 26 kg. Particolarmente popolare tra i consumatori è un foglio di 1 200x680x5,5 mm del peso di 8,5 kg.
  • WU (rinforzato con onde) viene utilizzato per la realizzazione di coperture di edifici industriali. Le caratteristiche distintive sono le dimensioni del foglio: la lunghezza può essere 2.300-2.800 mm, larghezza – 994 mm, spessore – 8 mm, passo – 167 mm, altezza dell’onda – 50 mm e peso 36-44 kg.

  • HC (onda unificata) ha, di regola, un profilo a 6 onde. La larghezza del prodotto è 1 125 mm, la lunghezza è 1 750-2 500 mm, lo spessore è 6-7,5 mm. Le caratteristiche determinano lo scopo dei fogli, ad esempio UV-6-1 750 sono utilizzati per edifici residenziali e pubblici, UV-7.5-2000 sono utilizzati per edifici industriali..

Area di applicazione lenzuola piatte piuttosto ampio. Sono utilizzati per la realizzazione di tramezzi interni, come rivestimento di edifici (interni ed esterni), nonché per la copertura di tetti..

  • Il rilascio dei fogli viene effettuato in forma pressata e non pressata. Lo stampaggio a pressione presuppone un peso maggiore del prodotto, proprietà di resistenza più elevate. Ad esempio, la resistenza alla flessione massima è di 23 MPa, rispetto a 18 MPa per i prodotti non pressati. Gli ultimi fogli sono utilizzati principalmente per lavori interni..

Oltre alle lamiere, i produttori offrono elementi progettati per coprire valli, colmi e per l’intersezione di parti verticali con il tetto, come tubi, parapetti, sistemi di scarico..

Vantaggi e svantaggi

L’uso diffuso di lastre di cemento-amianto è dovuto a molte qualità positive:

  • il prezzo delle coperture in cemento-amianto per molti consumatori è un fattore fondamentale nella scelta di un materiale per un tetto;
  • lunga durata di servizio di 50 anni o più;
  • la forza dell’ardesia, poiché un lenzuolo asciutto è in grado di sopportare il peso di una persona;
  • non si riscalda e non sbiadisce sotto l’influenza della luce solare diretta;

  • la resistenza al fuoco è il principale vantaggio del materiale, inoltre ha buone proprietà di isolamento elettrico;
  • non ha paura della corrosione;
  • ha elevate proprietà di isolamento acustico, quindi il rumore della pioggia o della grandine è minimo;
  • possono essere riparati o sostituiti con singoli fogli danneggiati;
  • non vale la pena menzionare un basso aspetto decorativo, oggi viene prodotta una vasta gamma di ardesia.

Tuttavia, come qualsiasi materiale da costruzione, l’ardesia presenta anche degli svantaggi:

  • la presenza di amianto nella composizione, sebbene non fatale, influisce ancora sulla salute umana;
  • è necessario il trattamento con primer o soluzioni simili; in assenza di protezione, sui fogli appare muschio;
  • la bassa resistenza agli urti richiede un’attenta manipolazione durante il trasporto, lo stoccaggio, l’installazione;
  • non consente di attrezzare tetti di forme complesse, ad esempio a cupola.

Come e come tagliare i fogli di ardesia

Nelle fasi di costruzione, diventa necessario tagliare il materiale a determinate dimensioni. Il lavoro può essere svolto in vari strumenti e modi..

  • Un taglio liscio si otterrà utilizzando una smerigliatrice e un disco da taglio in pietra diamantato. Con questo metodo si forma un grande accumulo di polvere e piccole particelle, pertanto è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale..

  • Un seghetto per legno, ma tieni presente che dovrai cambiare spesso i file. Inoltre, con grandi volumi, non è consigliabile utilizzare questo strumento. Per facilitare il lavoro, il filo da taglio deve essere inumidito abbondantemente con acqua e lasciato agire per un po’..
  • Puoi perforare lungo la linea tracciata con un chiodo o uno scalpello affilato e poi romperlo. L’unico inconveniente è un bordo ruvido del materiale.
  • Su entrambi i lati dell’onda, viene eseguito un taglio con una smerigliatrice o un seghetto, dopodiché il foglio si rompe.

Disposizioni di base

  • La pendenza del tetto dovrebbe essere nell’intervallo di 25 ° -45 °. Va ricordato che più la pendenza è ripida, maggiore è la sua resistenza all’acqua, poiché la neve e l’acqua di fusione non si accumulano sulla superficie del tetto. Tuttavia, il dispositivo avrà bisogno di più materiale..
  • Oltre ai fogli, saranno necessari elementi aggiuntivi: angoli esterni e interni (vassoi), parte di colmo. Chiuderanno tutti i giunti angolari, fornendo così protezione contro l’ingresso di umidità..
  • Come elementi di fissaggio, vengono utilizzati chiodi con una testa grande o chiodi per tasselli, dotati di una rondella e una guarnizione in gomma che impedisce la penetrazione dell’umidità nei punti di fissaggio. Sono popolari anche chiodi speciali per tetti in cemento-amianto.

  • Per evitare la spaccatura dell’ardesia, è necessario preforare i fori, il cui diametro dovrebbe superare leggermente il diametro del chiodo..
  • La lunghezza dell’hardware viene calcolata come segue: altezza dell’onda + spessore della tavola o della barra di tornitura.
  • Gli elementi di fissaggio non devono essere martellati vicino al materiale del tetto, ma non è consigliabile lasciare un ampio spazio. È necessario trovare una via di mezzo, dove la testa del chiodo entrerà in contatto solo con le lastre di cemento-amianto.
  • Tutti i bordi tagliati sono trattati con vernice acrilica.

Protezione in ardesia

Vorrei subito notare che la verniciatura delle lastre è necessaria non tanto per migliorare la percezione estetica, ma per aumentare la durata di questo materiale di copertura..

  • Come con qualsiasi dipinto, il lavoro inizia con l’adescamento della superficie. Quando si seleziona una miscela, si presta attenzione alla sua resistenza agli alcali. Anche sulla confezione è indicato a quali materiali è destinato il prodotto, in questo caso deve esserci un articolo – “per ardesia”.
  • Se la scelta è limitata, è possibile utilizzare un primer acrilato a penetrazione profonda. La vernice acquistata per dipingere il tetto servirà perfettamente come base. Solo ha bisogno di essere diluito circa 1:10.
  • Dopo che lo strato di primer si è asciugato, puoi procedere alla pittura stessa. Le pitture e le vernici possono essere sia di produzione estera che nazionale. In linea di principio, non ci sono differenze particolari nelle proprietà, ma c’è una differenza significativa nel costo.

  • Per questi scopi, la vernice acrilica è adatta, il venditore dovrebbe chiarire se è destinata all’ardesia. Puoi anche usare una vernice speciale per gomma. Le sue principali differenze sono la resistenza al calore, l’elevata resistenza a qualsiasi condizione atmosferica. Quando applicato forma un film elastico che protegge il materiale di copertura.
  • Il rivestimento viene effettuato in due fasi: il primo strato, realizzato sulla superficie finita, è facilmente assorbibile, a tal proposito il tetto risulta essere di colore non uniforme. La seconda applicazione si chiama finitura. Dovrebbe essere fatto in modo più accurato e completo..
  • Per lavoro viene utilizzato un pennello, un rullo o una pistola a spruzzo. Quest’ultimo strumento aumenterà senza dubbio la produttività, ma allo stesso tempo aumenterà il consumo di vernice..
  • La colorazione viene eseguita in un clima caldo e limpido. Non lavorare su superfici umide o calde (riscaldate dalla luce solare). In questi casi, la vernice si staccherà presto..
  • Il miglioramento dell’aspetto della vecchia ardesia viene eseguito allo stesso modo, solo prima che il materiale venga ripulito da muschio, polvere e altre particelle estranee. Per la pulizia viene utilizzata una spazzola di metallo, ma questo processo è piuttosto laborioso e richiederà un tempo piuttosto lungo. Qui è possibile utilizzare un trapano elettrico con l’apposito attacco. Un altro strumento efficace è la lavatrice, che ha quasi tutti i proprietari di auto..
  • Se necessario, vengono eseguite riparazioni locali o la sostituzione completa di alcuni fogli.

  • Se il materiale del tetto non presenta difetti significativi, ma sono presenti le crepe più piccole, possono essere riparate con la seguente miscela:
  • il cemento viene diluito con acqua allo stato di panna acida liquida, con l’aggiunta di 1 bicchiere di colla vinilica in un secchio di miscela.
  • I fogli di cemento-amianto sono coperti con la soluzione risultante. Quindi puoi dipingere per dare un aspetto decorativo..

Copertura in lastre di cemento-amianto

  • Il peso delle lastre di cemento-amianto prevede un solido dispositivo di copertura che utilizza uno spessore maggiore del legname. Quindi, ad esempio, le gambe del travetto diagonale (travi 100×150 mm) di grande lunghezza devono essere rinforzate con supporti con puntoni.
  • Le travi sono posate sul rivestimento della parete superiore o Mauerlat (legno con una sezione di 100-150 mm) con una sporgenza di almeno 300 mm. Le travi sono fissate in scanalature prefabbricate. In questa fase, il sistema di drenaggio è in fase di installazione.

Coperture in cemento-amianto

  • Se i materiali in rotolo vengono utilizzati come impermeabilizzazione, è necessaria una pavimentazione in legno continua. Il materiale di copertura, la pellicola, il feltro per tetti o la membrana sono fissati secondo le istruzioni. Il materiale deve essere posizionato verticalmente, tagliando la lunghezza con un margine di almeno 50-60 cm, metà dei quali andrà su un’altra pendenza del tetto, l’altro – da attaccare al cornicione con una sorta di torsione.
  • Le strisce successive sono sovrapposte di 50-60 mm. Il colmo è protetto con un nastro di materiale impermeabilizzante.
  • Il tornio è costituito da tavole non tagliate da 50×100 mm, la distanza tra loro dovrebbe essere tale che il foglio di cemento-amianto poggi su di esse in tre punti. Quindi, per un foglio VO (GOST), il passo sarà di 540 mm, rispettivamente, per un foglio con una lunghezza di 1200 mm – 600 mm.

  • La tornitura continua deve essere eseguita lungo la gronda, colmo, in prossimità di abbaini o tubi.

Messa in piega

I fogli vengono impilati da destra a sinistra e dal basso verso l’alto, impedendo così all’umidità di entrare nelle giunture. Il materiale ondulatorio di questo tipo viene catturato solo sulla cresta dell’onda..

Esistono due tipi principali di installazione.

Classico

  • Questo metodo prevede la sovrapposizione dei teli ed è adatto per lunghe luci con una piccola distanza tra il colmo e la gronda. Il lavoro inizia nella parte inferiore dello sbalzo anteriore. Il foglio è fissato in 5-6 punti, il successivo è montato con un offset di un’onda della precedente striscia di ardesia. Allo stesso modo, la posa della 1a fila è completata..

  • Anche i fogli superiori vengono montati con una sovrapposizione sulla fila inferiore di circa 10-15 cm.
  • Durante il lavoro si osservano l’orizzontalità e la verticalità dei fogli. In caso contrario, tutto il materiale successivo verrà distorto. Il taglio e il montaggio dell’ardesia vengono effettuati in anticipo a terra. Ciò semplificherà notevolmente il sollevamento dei teli sul tetto e la loro installazione..
  • Questo metodo ha uno svantaggio: si forma un giunto di 4 fogli, attraverso il quale penetra la fusione e l’acqua piovana. Tali conseguenze possono essere evitate se su tutti i fogli esterni l’angolo viene tagliato in diagonale, “guardando” verso l’interno. Nelle righe successive, due angoli opposti vengono tagliati dai fogli..

Sparpagliato

  • Si consiglia di utilizzare questo metodo su piste larghe e corte. Per questo, è meglio usare l’ardesia con 8 onde, poiché il suo utilizzo ridurrà gli sprechi e, di conseguenza, i costi..
  • Un certo numero di fogli deve essere tagliato a metà (nel senso della lunghezza). Le metà sono impilate alternativamente con strisce intere. Quindi, ad esempio, se la prima riga inizia con un elemento frammentario, sopra di essa viene montato un foglio solido. Il terzo – di nuovo con metà della lista.

Calcolo del materiale

Una quantità correttamente calcolata di lastre di cemento-amianto farà risparmiare tempo e, senza dubbio, nervi, poiché non dovrai lasciare i lavori di copertura e andare a capofitto nel mercato delle costruzioni per un singolo foglio.

Il conteggio viene effettuato come segue:

  • il numero di teli per fila = si divide la lunghezza del tetto per la larghezza del telo, al risultato ottenuto si aggiunge un ricambio del 10%;
  • numero di file = distanza dal colmo alla gronda compreso lo sbalzo diviso per la lunghezza della lamiera maggiorata del 13%;
  • totale ardesia = numero di righe moltiplicato per il numero di strisce per la prima riga.

Se il tetto è a due falde e forma un triangolo isoscele dal lato del frontone, il risultato è raddoppiato. Se il tetto ha una forma asimmetrica, ogni elemento viene calcolato separatamente. Durante il calcolo, tutti i risultati frazionari vengono arrotondati per eccesso..

Ad esempio, appare così:

  • supponiamo che la pendenza abbia le seguenti dimensioni: 6.000×3.100 mm (il calcolo viene eseguito per lastre di cemento-amianto realizzate secondo GOST 1 750×1 130×5,8 mm);
  • il che significa che saranno necessari fogli pieni per 1 fila – 6.000/1 130 = 5 pezzi, viene aggiunto uno stock per una sovrapposizione del 10% – 0,5. Si ottengono in totale 6 fogli;
  • quindi si trova il numero di righe: 3 100/1 750 + 0,2 (13%) = 2 fogli, rispettivamente 2 righe;
  • quantità totale di materiale – (6 + 2) ˣ2 = 16 fogli.

Per quanto riguarda le lastre piane, il principio di installazione non differisce dall’ardesia tradizionale. L’unica differenza è il passo della tornitura, qui non deve superare i 40-50 cm.È possibile creare una tornitura continua, in questo caso aumentano le caratteristiche di resistenza e aumenta il costo del lavoro.

Come puoi vedere, le nuove tecnologie consentono di organizzare i tetti per vari scopi a un costo accessibile e con un buon tipo di materiale decorativo. Dopotutto, un colore impresentabile, grigio e opaco è rimasto nel lontano passato. Da oltre un secolo le lastre in cemento-amianto hanno potuto dimostrare le loro ottime proprietà prestazionali, a differenza dei nuovi, non studiati a fondo e non testati dal tempo, i moderni rivestimenti per coperture.

Read more
Piani

Raschiare il parquet con le proprie mani. Come fare la raschiatura del parquet con le tue mani. Cosa devi sapere per pedalare il parquet con le tue mani

Il parquet è il rivestimento per pavimenti più costoso e nobile. Ma anche il legno e la vernice della migliore qualità si usurano nel tempo. Nella maggior parte dei casi, può essere ripristinato. Tale lavoro, sebbene laborioso, costerà comunque meno del rifacimento del pavimento. L’articolo parlerà di come avvolgere il pavimento con le tue mani e coprirlo adeguatamente con una nuova vernice..

Contenuto:

Restauro parquet o sostituzione con uno nuovo?

Il processo stesso, sebbene laborioso, non richiede abilità speciali. Chiunque può raschiare il pavimento, l’importante è seguire il processo tecnologico.

La raschiatura comporta la rimozione dello strato superiore di legno danneggiato. A seconda dello spessore del listello di parquet e del suo grado di usura, le fasi di raschiatura possono variare da 5 a 8.

Difetti del pavimento in cui è impossibile raschiare:

  • danno da tarli;
  • tavole gonfie, che è particolarmente comune dopo l’inondazione;
  • zone aride. Quindi, con la larghezza degli spazi tra le assi superiore a 5 mm, anche lo stucco sarà solo una misura temporanea. Dopo un paio di mesi, quest’area si spezzerà di nuovo e richiederà un altro restauro;
  • è presente un grave danno. Se si trovano solo localmente su un piccolo numero di assi, all’inizio queste sezioni vengono cambiate in nuove e solo allora vengono eseguite tutte le fasi di raschiatura, inclusa la prima, la più grossolana;
  • spessore inferiore a 5 mm;
  • muffe e funghi presenti.

I vantaggi di raschiare il vecchio pavimento con le tue mani:

  • non c’è un lungo processo per rimuovere il vecchio rivestimento;
  • solo i maestri possono posare un nuovo parquet, ma puoi avvolgere il vecchio da solo;
  • la capacità di conservare, anche se antiche, ma pregiate e nobili pavimentazioni.

Strumenti per raschietti per pavimenti fai da te

Esistono due metodi principali per raschiare il pavimento: utensili manuali e attrezzature speciali. Gli strumenti vengono selezionati in base al metodo preferibile.

  • Ciclo manuale. È uno strumento di legno composto da un manico e una lama stretta. Con il suo aiuto, viene rimosso lo strato superiore di legno, che viene pre-imbevuto di acqua. Naturalmente, il processo sarà molto lento e difficile. Ma d’altra parte, non ci sarà rumore o polvere durante il funzionamento. E il ciclo stesso è economico e accessibile a tutti..
  • Per accelerare il processo, ma non per acquistare attrezzature speciali, puoi usare le smerigliatrici, dotato di controllo della velocità. Ma lavorando con uno strumento che devi tenere sul peso, è quasi impossibile creare una superficie orizzontale piana. Inoltre, a bassa velocità, la smerigliatrice non farà fronte a uno spesso strato di vernice e legno vecchio, e ad alta velocità, qualsiasi movimento sbagliato porterà a dentellature, fossette, ecc..
  • Macinino – uno strumento speciale, è grande, pesante e rumoroso. Ma d’altra parte, puoi eseguire un grande volume alla volta e farlo in modo efficiente. Tale attrezzatura viene noleggiata e noleggiarla per un giorno non causerà molti danni al budget..

  • Quando si lavora con una smerigliatrice viene generata molta polvere. L’aspirapolvere domestico ha una potenza insufficiente e, quando si applica la vernice, il rivestimento decorativo potrebbe danneggiarsi a causa delle impurità della polvere. Pertanto, vale la pena prendersi cura dell’affitto. aspirapolvere industriale.

Apparecchiature elettriche fai-da-te per raschiare il pavimento

  • Levigatrice a nastro per parquet. Se la domanda è come ciclare un pavimento in parquet senza polvere, allora questa macchina è indispensabile, poiché nella confezione c’è sempre un sacco per raccogliere la segatura. Questa costosa attrezzatura è disponibile in diverse capacità. Il principio di funzionamento si basa su un tamburo su cui viene applicata la carta abrasiva..
  • Levigatrice per parquet. Invece di un tamburo, ha dischi con abrasivi sostituibili. Utilizzato per la levigatura di finitura con abrasivi a grana fine.
  • Smerigliatrice di superficie. È destinato a luoghi difficili da raggiungere, è popolarmente chiamato “stivale”. Si consiglia di selezionare modelli dotati di sacchetto raccoglipolvere. Questo è uno strumento conveniente, ci sono modelli domestici in vendita che costano da 2500 rubli..

Oltre all’attrezzatura stessa, avrai bisogno di molti materiali di consumo: nastri abrasivi, un coltello o forbici, guanti, maschere, ecc..

L’ordine dei lavori preparatori per raschiare il pavimento con le tue mani

  • Prima di tutto, devi rimuovere tutti i mobili dalla stanza. Alcune persone trovano più facile lasciarlo e muoversi mentre il ciclo progredisce. Ma in questo caso, dovrà essere riorganizzato almeno 4 volte e questo minaccia di graffi sul pavimento. Anche se lo muovi attraverso l’aria, non solo è molto laborioso ed estenuante, ma non puoi evitare la formazione di “sovrapposizioni” – aree in cui il livello di macinatura sarà diverso.
  • Il ciclismo è un processo piuttosto polveroso. Pertanto, non è necessario prelavare il pavimento, è sufficiente aspirare o spazzare detriti di grandi dimensioni..
  • Per lo stesso motivo, nella stanza devono essere costantemente aperte bocchette o finestre per creare il necessario ricambio d’aria..
  • Per una buona levigatura dell’intero pavimento, prevedere una buona illuminazione durante tutta la giornata lavorativa..
  • Quando si lavora con attrezzature per la levigatura del parquet, è necessario prestare attenzione che le spine possano sopportare un carico di 15 ampere o più..
  • Potrebbero essere necessarie anche riparazioni del pavimento prima di raschiare. Se il parquet è stato fissato al pavimento con dei chiodi, le loro teste possono danneggiare la carta abrasiva sul tamburo. Pertanto, all’inizio vengono martellati con una depressione di almeno 5 mm e le fosse risultanti vengono livellate con stucco su legno. Deve asciugare completamente prima dell’uso..
  • Inoltre, per comodità di lavoro, smontare tutti i battiscopa e le soglie.

  • Un pericolo particolare è rappresentato dai cavi posati a pavimento lungo le pareti o nelle canaline dei cavi dei battiscopa. Se non possono essere spenti e rimossi, si consiglia di incollare i fili su nastro adesivo di carta al muro. Li terrà saldamente e quando si staccano non danneggerà nemmeno le pareti o la carta da parati appena dipinte..
  • Un punto importante e il grado di rumore del lavoro svolto. È possibile eseguire la raschiatura con l’attrezzatura di molatura solo nei giorni feriali durante l’orario di lavoro. I fine settimana e le sere possono essere utilizzati solo se ottieni il consenso dei tuoi vicini in anticipo, specialmente quelli che vivono al piano sottostante.

Raschiatura manuale del pavimento fai-da-te

Per facilitare il tuo lavoro, è importante acquistare il ciclo giusto:

  • è meglio acquistare uno strumento in negozi specializzati, questo garantisce la qualità dell’acciaio della lama e il grado della sua affilatura;
  • è più comodo lavorare con un ciclo, che ha una maniglia più ampia e più corta;
  • larghezza ottimale della lama – 5 cm.

Fasi di lavoro

  • Il pavimento è ben inumidito con acqua.
  • Quando si lavora, ci sarà molta segatura con pezzi di vecchia vernice, quindi viene applicata una maschera respiratoria sul viso.
  • Per comodità di lavoro, il pavimento è visivamente diviso in strisce..
  • Il loop parte dal centro e si sposta gradualmente verso il muro..

  • Lo strato superiore viene prima staccato lungo la venatura e poi attraverso.
  • Poiché il lavoro viene eseguito manualmente, è molto importante rimuovere gli strati uniformi ed eliminare completamente i dislivelli..
  • Questo processo è lungo e richiederà diversi giorni anche quando si lavora in una piccola stanza..
  • Quindi il parquet viene levigato. Per fare questo, usa una grattugia con carta vetrata. La superficie del parquet viene livellata con un movimento circolare per appianare eventuali irregolarità rimaste da raschiatura.

Raschiare il pavimento senza attrezzatura speciale video

Algoritmo per eseguire lavori di raschiatura del pavimento con la macchina con le proprie mani

  • Se le prese nell’appartamento non sono in grado di sopportare un carico di 15-16 ampere, l’apparecchiatura è collegata direttamente al centralino all’ingresso.
  • Il pavimento viene pulito dai detriti, i chiodi sono sepolti. Se necessario, cambia le singole tavole.
  • La raschiatura a macchina prevede diverse fasi di lavorazione con una granulometria della pelle da 24 a 120 R. Dipende esclusivamente dalla qualità del pavimento e viene selezionata individualmente. Come nel caso della raschiatura manuale, il pavimento viene inumidito con l’acqua di uno spruzzatore..
  • Innanzitutto, la levigatura grossolana viene eseguita con carta vetrata con una granulometria fino a 40 R. Ciò garantisce che la vernice protettiva, la vernice e lo strato superiore di legno vengano completamente rimossi. Allo stesso tempo, vengono livellate le differenze di altezza e altre irregolarità. Se sono presenti.
  • Il lavoro inizia dal centro e attraversa l’intera area in cui arriva l’attrezzatura. Quindi tutti i punti difficili (sotto la batteria, gli angoli, ecc.) Passano attraverso una smerigliatrice angolare. È possibile che le aree più difficili e inaccessibili debbano essere levigate a mano..

  • La fase della macinazione è arrivata. Un abrasivo con granulometria 60-80 R viene messo sul tamburo e passa anche dal centro su tutta l’area. Lo scopo di questa fase è di appianare eventuali graffi dopo una pulizia grossolana o la rimozione dei resti dello strato superiore..

Consiglio: quando si attraversa una vasta area in strisce, ogni nuova corsa dovrebbe essere eseguita con una leggera sovrapposizione alla precedente, in modo che non ci siano tratti inviolati.

  • Piccole crepe, crepe, rientranze e altri difetti rimarranno inevitabilmente sul pavimento restaurato. Pertanto, il prossimo passo sarà il loro mastice. Per questo, è meglio usare un mastice speciale per legno o mastice per auto..
  • Ora l’abrasivo più fine viene messo sul tamburo – da 120 R e oltre. Levigherà lo stucco. Il risultato è una finitura uniforme e liscia..

Video looping del pavimento fai-da-te

Come verniciare correttamente un pavimento ad anello

Dopo aver terminato completamente la levigatura di finitura del parquet circolarizzato, tutta la polvere viene accuratamente rimossa e il pavimento viene pulito.

Suggerimento: se si rimuove la polvere di legno con un aspirapolvere domestico, il filtro si ostruisce molto rapidamente e l’aspirazione diventa inefficace. Pertanto, la pulizia viene eseguita con un aspirapolvere industriale o acquistando un filtro e un raccoglitore di polvere sostituibili per la casa.

In totale, ci sono 4 metodi principali per applicare la vernice al rivestimento del pavimento:

  • rullo di velluto. Distribuisce la vernice in modo uniforme, il che è particolarmente importante se è colorato. Si consiglia di scegliere un pelo corto – 4-5 mm. Per una colorazione uniforme, la vernice viene prima applicata lungo e poi trasversalmente, eseguendo movimenti a croce. Per lavoro, avrai bisogno di un bagno di vernice, in cui viene versata una piccola vernice e, quando viene immersa con un rullo, la composizione in eccesso viene spremuta. Dopo il primo strato, quando si asciuga, è necessario carteggiare con carta vetrata a grana fine, poiché il rullo raccoglie le fibre del legno;
  • pennello. L’applicazione più uniforme si otterrà con un pennello largo. Distribuisce bene la vernice sulla superficie, ma raccoglie anche le fibre di legno. Pertanto, dopo il primo strato, viene anche levigato, si consiglia di scegliere carta con un numero di 400-600 unità;

  • spatola di metallo. Viene utilizzato se è necessario applicare una vernice spessa. La superficie sottile e tagliente della spatola distribuirà bene la composizione e taglierà immediatamente tutte le fibre di legno che potrebbero salire. Pertanto, il processo è notevolmente ridotto, poiché non è necessaria alcuna rettifica aggiuntiva;
  • pistola a spruzzo. Questo metodo è innegabilmente il migliore. La velocità e la qualità dello strato applicato non possono essere paragonate al lavoro manuale con pennello o rullo. La vernice viene applicata in modo uniforme, sottile, il che consente di realizzare 3 strati con lo stesso consumo di composizione di un pennello a 2 strati. Ogni strato successivo viene applicato perpendicolarmente al precedente.

Applicazione di vernice per parquet fai-da-te. Fasi di lavoro

  • Innanzitutto, sul pavimento viene applicato un primer o una colorazione (se in seguito viene utilizzata una vernice trasparente). Ci vogliono 24 ore per asciugare..
  • Se in questa fase sono stati rilevati difetti delle assi, è ancora possibile stuccarle con uno speciale mastice per parquet. Ma per ottenere una perfetta corrispondenza con il colore, il composto di riparazione dovrà essere realizzato in modo indipendente. Nei negozi di ferramenta vengono venduti liquidi speciali per miscele colorate, vengono miscelati con segatura della frazione di polvere alla consistenza della plastilina.

  • Dopo che lo stucco si è indurito, questi punti vengono levigati e nuovamente completamente depolverati..
  • Il primo strato applicato di vernice per parquet è reso il più sottile possibile. Anche una composizione ad asciugatura rapida deve avere un tempo di asciugatura di almeno un giorno..
  • La superficie viene attentamente esaminata, se c’è una rugosità dalle fibre di legno sollevate, il pavimento viene levigato per una perfetta levigatezza. Per un lavoro rapido, la levigatura può essere eseguita con una levigatrice a nastro. Alla fine del lavoro, il pavimento viene pulito dalla polvere.
  • Successivamente, vengono applicati il ​​secondo e il terzo strato di vernice. L’intervallo dopo ogni applicazione è di almeno 24 ore.
  • Ci vorrà almeno una settimana per asciugare completamente e polimerizzare la vernice, e solo dopo questo periodo puoi camminarci sopra e mettere i mobili.

Suggerimento: spesso, dopo aver applicato e asciugato la vernice per parquet, si ha una sensazione appiccicosa. Per sbarazzarsene, è sufficiente pulire il pavimento con acqua e sapone..

  • Vale anche la pena aggiungere che il numero di strati di vernice dipende anche dalle caratteristiche del legno. Se il parquet è in legno tenero – pino, betulla o se, vengono applicati 2 strati, se da duro, come larice o quercia, sono sufficienti 2 strati.

Difetti di verniciatura del parquet e loro cause ed eliminazione

  • La vernice non si secca e rimane appiccicosa. I motivi principali: temperatura troppo bassa nella stanza, assenza di ventilazione, base fredda del pavimento, indurente di bassa qualità in vernice bicomponente o non abbastanza, il vecchio mastice è stato rimosso male durante la preparazione del pavimento. In quest’ultimo caso, c’è solo una via d’uscita: pedalare di nuovo. Se il motivo è un altro dei precedenti, è sufficiente aumentare la temperatura nella stanza o ventilarla bene..
  • Bianco cadente. Il motivo risiede nella combinazione di elevata umidità nella stanza e composizione della vernice troppo fredda. Per eliminarlo, è necessario riscaldare il pavimento (idealmente, accendere i pavimenti caldi o dirigere una pistola termica verso le aree problematiche). Quando il pavimento si scalda, si rimuove il cedimento con un solvente e si applica una nuova mano di vernice..
  • Delaminazione della vernice. Il motivo del distacco della vernice può essere uno strumento scarsamente risciacquato durante l’applicazione di strati successivi del rivestimento, scarsa levigatura, rimozione della polvere di scarsa qualità dopo la levigatura o incompatibilità delle soluzioni. Se sono interessate piccole aree, vengono levigate, carteggiate e verniciate manualmente. Ma succede che i distacchi appaiano su larga scala su tutto il pavimento, qui solo un nuovo raschiamento aiuterà..
  • La comparsa di piccoli gonfiori. La ragione della formazione di bolle è uno strato di vernice troppo spesso, una temperatura troppo bassa della composizione applicata, un’esposizione diretta alla luce solare durante la polimerizzazione. Per eliminare la superficie, molare per rimuovere la vernice e riapplicare, eliminando tutti gli errori.

  • Raggrinzamento dello strato di vernice. Questo errore è più comune quando le mani vengono applicate troppo velocemente, quando alla precedente non viene dato abbastanza tempo per asciugarsi. Inoltre, ci sono composizioni di vernice che più spesso formano rughe: questa è una composizione a base di resine di olio artificiale. Il difetto viene eliminato solo nella sua posizione su larga scala. La vernice viene completamente carteggiata da tutta la superficie del pavimento e ne viene applicata una nuova.

Opzioni di ristrutturazione del parquet senza raschiare

In alcuni casi è possibile correggere singoli difetti del parquet senza graffiare. Per funzionare, avrai bisogno dei seguenti strumenti e materiali:

  • vernice. Può essere alchidico, epossidico, acrilico oa base d’acqua. La cosa principale è che è resistente all’abrasione;
  • composizione stucco per abbinare il colore del pavimento;
  • Spatola;
  • governate;
  • martello;
  • un righello per agganciare le lamelle;
  • punteruolo.

Fasi di lavoro

  • Simulazione di giunti. Dopo lo stucco, viene creato un rivestimento uniforme. Pertanto, è necessario imitare l’articolazione delle assi in modo che il pavimento appaia armonioso. Attendi che lo stucco si indurisca leggermente, ma non completamente. Successivamente, viene applicato un righello e viene tracciata una linea con un punteruolo, continuando la linea di aggancio delle doghe.
  • Come riparare i graffi su un pavimento in legno?. Un ciclo manuale è indispensabile qui. Con il suo aiuto, un graffio o un chip viene rimosso alla profondità desiderata. Il pod viene rimosso dalla zona trattata e tutta la polvere viene rimossa con molta attenzione con un panno umido. Quando tutto è asciutto, questo posto è stucco per abbinare il colore del parquet. Di solito, nella stessa fase, devi realizzare falsi giunti usando il metodo sopra. Quando lo stucco finalmente si indurisce, viene carteggiato e verniciato in 2-3 strati.
  • Rimozione di piccoli graffi. Se sono superficiali e solo la vernice decorativa è graffiata, puoi ripararla con una speciale matita di cera..

  • Come rimuovere ampi spazi tra le assi. Appaiono nel tempo, quando il parquet inizia ad asciugarsi. Qui hai bisogno di un asciugacapelli da costruzione. Tutte le assi sono tenute insieme con mastice e, se riscaldato, questo mastice diventa malleabile. Il riscaldamento viene effettuato fino a quando non si avverte un odore pungente. Quindi agganciano la barra con un gancio e, battendo con un martello, la avvicinano all’estremo. E così fanno con tutte le assi della fila. Di conseguenza, alla fine rimane un grande divario. Se la sua larghezza è sufficiente, viene inserito un inserto di legno e ricoperto di stucco sulla parte superiore. Se è troppo stretto, lo spazio viene semplicemente riempito con un composto di mastice. Quindi viene anche levigato e verniciato..

Read more
Muri

Intonaco strutturato fai da te

Il lavoro di finitura di alta qualità presuppone la presenza di superfici perfettamente piane. Sì, questo è solo il pensiero dell’intonaco multistrato, poche persone sono felici. In questa situazione, l’intonaco strutturato verrà in soccorso. Questo materiale può essere applicato a pareti con piccoli difetti. A causa della superficie irregolare e ruvida, gli errori saranno invisibili. Un altro vantaggio indiscutibile è che gli intonaci decorativi sono tra i materiali di finitura più durevoli. Bene, la loro varietà ti permetterà di creare interni esclusivi senza l’aiuto di designer professionisti..

Sommario

Scegliere l’intonaco decorativo

Avendo deciso di sostituire la carta da parati tradizionale con intonaco decorativo, un consumatore non iniziato si trova di fronte a un problema di scelta. I cartellini dei prezzi nei supermercati sono pieni di nomi per intonaco decorativo, strutturato, strutturale, intonaco, stuko. In effetti, tutti questi nomi potrebbero nascondere la stessa cosa. È solo che ogni produttore preferisce denominare il proprio prodotto in modo diverso. E per capire cosa c’è nel secchio, devi studiare attentamente l’etichetta. Il valore per il consumatore è rappresentato dalle informazioni sull’aspetto dell’intonaco, il metodo della sua applicazione, quale materiale funge da legante, la frazione di riempimento, lo spessore consigliato dello strato decorativo.

Tipi di intonaco strutturato

E già sulla base di questi dati, si possono distinguere i seguenti tipi di intonaco strutturato:

– la superficie goffrata si ottiene elaborando lo strato applicato con vari strumenti, lo spessore dello strato dipende dallo strumento e dalla trama selezionati (2-7 mm);

– si forma una superficie in rilievo (strutturale) a causa della presenza di un riempitivo grossolano nella sua composizione, uno spessore di 1-6 mm (a seconda della frazione di riempitivo);

– la trama è formata dall’applicazione multistrato del materiale richiesto, la superficie è liscia al tatto, lo spessore di tale rivestimento non supera 1,5 mm.

Il cosiddetto intonaco di variazione si distingue. In questo caso, la base e il riempitivo vengono acquistati separatamente. Oggi puoi acquistare separatamente marmo, trucioli di quarzo di varie frazioni, flop e trucioli. Ciò consente di controllare in modo indipendente la quantità di riempitivo e la sua frazione..

Intonaco goffrato

Classificazione del tipo di legante

La portata e il prezzo dell’intonaco strutturato dipendono dal legante..

I più economici sono gli intonaci a base di leganti minerali. Come legante si usa cemento, gesso o calce idrata. Questi tipi di intonaco hanno una buona permeabilità al vapore, hanno una buona adesione alla base minerale. Gli intonaci a base di cemento sono resistenti all’umidità. Pertanto, possono essere utilizzati per la decorazione esterna e la decorazione in ambienti umidi..

Ma gli intonaci a base di cemento hanno una consistenza ruvida, quindi non saranno appropriati in ogni interno..

I più resistenti sono gli intonaci epossidici e poliuretanici. Non hanno nemmeno paura del fuoco e dei prodotti chimici. Gli intonaci poliuretanici vengono utilizzati non solo per lavori interni, ma anche per esterni. Il loro campo di applicazione è praticamente illimitato. Ma c’è uno svantaggio significativo: l’origine chimica di questi materiali. Ciò suggerisce che mentre si lavora con loro, potrebbe essere presente un odore specifico nella stanza. E durante il riscaldamento a 140 ° C, iniziano a essere rilasciate sostanze tossiche. E il costo dell’intonaco a base di resine epossidiche non è democratico..

Pertanto, gli intonaci a base d’acqua sono considerati l’opzione migliore, in cui vengono utilizzati polivinilacetato, acrilico, stirene-acrilico come legante. Tutti hanno una buona plasticità, sono permeabili al vapore, resistenti alle radiazioni ultraviolette e non temono l’umidità. Si sconsiglia l’uso di intonaci in polivinilacetato in ambienti umidi. E il costo dell’intonaco strutturato a base acrilica non è così alto..

Una varietà di riempitivi per intonaco

Gli intonaci, il cui rilievo si forma attraverso l’uso di strumenti speciali, contengono solo un riempitivo finemente disperso nella loro composizione, che non influisce sull’aspetto della superficie intonacata.

Il gesso è un’altra questione, in cui il motivo in rilievo dipende dal riempitivo. I riempitivi responsabili della formazione della trama sono divisi in diversi gruppi. Il più comune è il gruppo che include i riempitivi minerali. Questo include trucioli di granito, marmo e quarzo di varie frazioni. L’intonaco più comune con stucco al quarzo è l’intonaco strutturato dello scarabeo di corteccia. È usato per uso interno ed esterno. Per la decorazione d’interni, si consiglia di utilizzare composizioni con un aggregato più fine.. Quando si sceglie un intonaco con un riempitivo minerale, vale la pena considerare che maggiore è la frazione di trucioli minerali, maggiore è il consumo di materiale.

Alcuni produttori utilizzano granuli polimerici invece di minerali naturali. Il principio di lavorare con tali materiali è lo stesso di quando si utilizza l’intonaco con stucco naturale..

I riempitivi di pietra si distinguono in un gruppo separato. Molto spesso l’arenaria viene utilizzata per questo. Usando questo riempitivo, imitano una superficie di pietra.

Effetti interessanti si possono ottenere applicando intonaci contenenti cellulosa o fibre di seta.

Metodo di applicazione dell’intonaco “scorteccia”

L’applicazione del coleottero della corteccia di intonaco strutturato non è molto diversa dall’applicazione di qualsiasi altro intonaco con un grande riempitivo. Innanzitutto, la superficie viene pulita dalla polvere e innescata. L’intonaco finito viene miscelato in modo che lo stucco sia distribuito uniformemente in tutta la composizione. È meglio mescolare a mano per non danneggiare il riempitivo. Si consiglia di applicare l’intonaco dal basso verso l’alto con cazzuola o spatola metallica. Lo spessore dello strato non deve superare i 5-6 mm. Ogni individuo sceglie alla volta l’area della superficie da coprire. Ma allo stesso tempo, va tenuto presente che iniziano a macinare l’intonaco per dare un aspetto finito prima che la composizione applicata inizi a indurirsi. Pertanto, è conveniente lavorare insieme. Uno applica l’intonaco e il secondo crea “labirinti” sulla superficie con una cazzuola. Nel processo di applicazione e livellamento della composizione, rimangono residui di gesso sugli strumenti, che devono essere rimossi per tempo con un panno umido.

La superficie strutturale finita non ha bisogno di essere rivestita con vernice. A meno che, ovviamente, il colore non sia stato concepito dal progetto. In questo caso, quando si acquista l’intonaco, è meglio tingerlo immediatamente nel colore desiderato. Tutti i principali produttori e distributori forniscono questo servizio..

Intonaco decorativo o tela per l’artista

L’intonaco decorativo strutturato senza grandi aggregati è un materiale che offre possibilità davvero infinite per decoratori, artisti e architetti. Con il suo aiuto, puoi creare qualsiasi superficie, è usato per creare pannelli a parete, è usato per decorare affreschi moderni. L’intonaco strutturato e la tecnologia della decorazione sono cose incompatibili. Molti materiali a portata di mano possono essere utilizzati per creare la trama. Ad esempio, una luffa, uno straccio, sacchetti di plastica, una spazzola per capelli. Bene, nei negozi ci sono abbastanza strumenti speciali per lavorare con intonaco strutturato. Ad esempio, una spatola con un bordo curvo che consente di creare onde o scanalature. Ci sono anche rulli per intonaco strutturato. Sulla loro superficie è scolpito un motivo che, una volta arrotolato su un nuovo rivestimento decorativo, rimane sul muro. In questo modo, puoi creare la trama del legno o dell’erba. E se metti una copertura di stoffa su un rullo normale, puoi ottenere la consistenza della carta stropicciata sulla superficie..

Come fare un motivo su gesso

Il primo passo per creare un motivo in rilievo sul muro, come sempre, è la preparazione della superficie (sigillatura di crepe, pulizia dalla polvere, primer).

Il prossimo passo è l’intonacatura. L’intonaco viene applicato alla parete con uno strato di 3-5 mm e livellato. È necessario lavorare vigorosamente, poiché il processo di asciugatura avviene molto rapidamente.

Bene, allora inizia un gioco emozionante chiamato “Giochiamo con l’artista”. Per dare il rilievo, prendi lo strumento selezionato e inizia a modellare la trama. Premere il rullo o la spatola goffrata nello strato di intonaco e trascinarlo lungo di esso in una direzione prestabilita (orizzontale, verticale, ondulato, arcuato, ecc.). La profondità del rilievo dipende dal grado di pressione sull’utensile. In caso di dubbio su come apparirà il motivo selezionato in un particolare ambiente, è meglio sperimentare in anticipo su una piccola sezione del muro e scegliere la trama appropriata..

La superficie goffrata leggermente secca deve essere levigata. Per fare questo, immergere una spatola di metallo nell’acqua e, toccando leggermente il muro, levigare le grandi sporgenze.

Dopo la completa asciugatura, il muro può essere carteggiato con carta vetrata fine per dare un aspetto più ordinato. E puoi rimuovere solo le particelle poco aderenti con una spatola.

L’ultima fase è il perfezionamento. Dipingere l’intonaco strutturato non è un processo meno eccitante. Ovviamente puoi dipingere tutto in un unico colore o puoi combinare colori diversi. Per fare ciò, in primo luogo, l’intera “creazione” è ricoperta da un colore più scuro. Quindi puliscono la vernice dalle aree sporgenti con uno straccio e applicano loro un colore chiaro. Ciò contribuirà a enfatizzare ulteriormente il rilievo della superficie..

Trama senza trama

Con l’aiuto di tali cerotti, puoi imitare marmo, pelle di animali, vari graffi, tessuti, papiri, crepe.

Il rappresentante più popolare di questo gruppo è l’intonaco veneziano. Era usata per decorare tappeti e palazzi diversi secoli fa, e oggi appartamenti e case private. La finitura a intonaco strutturato merita davvero attenzione.

La composizione dell’intonaco veneziano comprende grassello di calce, farina di marmo ed emulsione acquosa. Questa composizione è colorata in vari colori. L’uso di sfumature diverse su strati diversi consente di ottenere l’effetto di profondità.

L’intonaco veneziano può essere applicato solo su pareti lisce e uniformi. Per il primer vengono utilizzate formulazioni con carica al quarzo..

Il primo strato di intonaco viene applicato in uno strato uniforme su tutta la superficie della parete. Ma sugli strati successivi, vengono applicati tratti caotici separati con una cazzuola, senza sovrapporre completamente lo strato sottostante. Puoi iniziare ad applicare lo strato successivo dopo che il precedente si è completamente asciugato. In questo caso, ogni strato deve essere levigato e pulito, conferendo alla superficie una consistenza. Se ci sono difetti sulla superficie, vengono corretti con carta vetrata..

La fase finale quando si lavora con intonaci strutturati che imitano la trama è il rivestimento con cera o vernice.

Ciascuno dei materiali presentati sostituirà facilmente la carta da parati noiosa e le pareti monocromatiche lisce..

Read more
Costruzione di case

Tralicci di tubi profilati

Se necessario, i tubi profilati vengono utilizzati nella costruzione di una tettoia. Le capriate del tubo profilato sono una struttura durevole, robusta ed economica che consente di chiudere qualsiasi campata. Come costruire tralicci da un tubo profilato, considereremo ulteriormente.

Sommario:

Caratteristiche del design di un traliccio da un tubo profilato

Le capriate di un tubo profilato sono costruite da un profilo metallico, realizzato mediante laminazione e lavorazione del metallo con macchine speciali, a seconda del tipo di sezione, i tubi profilati sono suddivisi in:

  • profilo ovale,
  • sezione rettangolare,
  • quadrato.

L’acciaio di alta qualità viene utilizzato per la produzione di tubi profilati. La forma originale del tubo profilato è rotonda. Ma, dopo aver subito una lavorazione a caldo oa freddo, il tubo si deforma nella forma desiderata. I tubi profilati sono disponibili in diverse dimensioni, la sezione minima è 15×15 mm e la sezione massima è 45×5 cm. Lo spessore della parete del tubo è 1,12 mm e la lunghezza è 612 cm.

La dimensione della luce in cui è installata la capriata influisce sul carico e sull’economia del consumo di materiale.

Le capriate di tipo piatto richiedono il fissaggio e le capriate di tipo spaziale fungono da struttura rigida in grado di sopportare qualsiasi carico.

I componenti principali della fattoria:

  • cinture – fungono da contorno,
  • rack,
  • bretelle,
  • tutore di supporto.

Per fare una fattoria, hai bisogno di connettori, che sono materiali accoppiati, sciarpe, rivettature e saldature.

Truss da una foto di tubo profilato

Vantaggi dell’utilizzo di un traliccio in tubo profilato

  • l’elevata resistenza fornisce durata;
  • l’uso di un profilo consente di costruire le strutture più complesse a un costo minimo;
  • costo accessibile;
  • il peso della struttura del traliccio è ridotto, poiché i tubi sono vuoti all’interno;
  • un traliccio costituito da un tubo profilato è resistente a deformazioni, urti meccanici o altri danni;
  • anticorrosione: questo design è resistente all’umidità e i tubi metallici non arrugginiscono nel tempo;
  • la possibilità di ulteriori finiture con vernici polimeriche, che conferiranno alla fattoria un bell’aspetto.

L’ambito di utilizzo delle capriate da un tubo profilato

Le capriate di un tubo profilato vengono utilizzate per la costruzione di telai metallici, che in futuro diventeranno capannoni o edifici.

Un traliccio costituito da un tubo profilato svolge un ottimo lavoro con il ruolo di un posto auto coperto, in assenza di un garage.

Per proteggere le aree aperte dal sole, anche le capriate sono costruite da un tubo profilato..

Usa tralicci per costruire ponti o coprire edifici industriali o privati.

Vengono utilizzate capriate aggiuntive da un tubo profilato:

  • presso le strutture di comunicazione,
  • linee elettriche,
  • strade di trasporto,
  • nella costruzione di ponti, fabbriche, complessi sportivi o palchi.

Tipi di capriate da un tubo profilato

Le capriate del tubo profilato sono divise in due tipi. Un tipo di traliccio rappresenta una struttura in cui tutti gli elementi sono collegati su un piano..

Un altro tipo prevede un traliccio con la fabbricazione di una struttura sospesa, che include una corda superiore e una inferiore..

La scelta del design dipende da tali fattori:

  • carico agricolo,
  • pendenza strutturale,
  • posizione delle solette del pavimento,
  • lunghezza della campata.

A seconda dell’angolo di inclinazione, si distinguono le seguenti capriate:

1. Traliccio con un angolo di inclinazione da 22 ° a 30 °. Se ci sono dati sull’angolo della pendenza del tetto, quando si costruisce un piccolo pavimento in ardesia, l’opzione migliore sarebbe usare capriate triangolari da un tubo profilato. Per calcolare l’altezza del traliccio, dividere la lunghezza della campata per cinque. Il vantaggio di questo design è la sua leggerezza. Se la luce è lunga e supera i quattordici metri, dovresti scegliere una struttura in cui i controventi si trovano dall’alto verso il basso. Sulla parte superiore del traliccio viene realizzato un pannello, la cui lunghezza varia da 150 a 250 cm, questo disegno è costituito da due cinghie con un numero pari di pannelli. Nella produzione di capriate industriali da un tubo profilato, la cui lunghezza è superiore a venti metri, vengono montate utilizzando una struttura metallica a travi. Tali strutture collegano le colonne di supporto. La capriata Polonso è una struttura costituita da due capriate triangolari collegate da un tirante. Tale traliccio impedisce la presenza di lunghe bretelle al centro della struttura e alleggerisce il peso complessivo della struttura. Nella parte superiore di tali capriate c’è un gran numero di pannelli, la cui lunghezza è superiore a 2,5 m..

2. Nel caso di una pendenza del tetto con un angolo compreso tra 15 e 22 °, l’altezza della capriata viene calcolata dividendo la lunghezza della campata per sette. La lunghezza di una tale fattoria non supera i venti metri, con una lunghezza maggiore è meglio usare la fattoria Polonso. Per aumentare l’altezza della struttura, la cintura inferiore deve essere realizzata con spezzato.

3. Con una pendenza minima del tetto, che non supera i 15 gradi, le capriate sono installate a forma di trapezio. L’altezza di tale traliccio viene calcolata dividendo la lunghezza della campata per un numero da sette a nove, a seconda del valore esatto della pendenza. Se il traliccio non è installato direttamente sul soffitto, viene utilizzato un reticolo triangolare come controventi.

In base alla forma del traliccio dal tubo profilato, sono suddivisi in:

  • capriate a passo singolo da un tubo profilato,
  • capriate del timpano da un tubo profilato,
  • capriate dritte da un tubo profilato,
  • capriate ad arco da un tubo profilato.

A seconda della forma della cintura, le capriate si dividono in:

1. I tralicci con un dispositivo a cinghia parallela presentano i seguenti vantaggi:

  • facilità di installazione grazie al gran numero di parti identiche,
  • la lunghezza delle aste utilizzate nella disposizione del traliccio e della cintura è la stessa,
  • la presenza di un numero minimo di giunti,
  • unificazione completa del design,
  • utilizzo in presenza di tetto morbido.

2. Le capriate a passo singolo da un tubo profilato presentano i seguenti vantaggi:

  • montaggio rigido,
  • niente aste lunghe nel mezzo del traliccio,
  • complessità, ma allo stesso tempo economicità del progetto.

3. Gli allevamenti di tipo Porigonal si distinguono per le seguenti caratteristiche:

  • utilizzato per costruzioni pesanti,
  • fornire un uso economico del profilo,
  • il dispositivo del traliccio poroso è piuttosto complicato e laborioso.

4. Le capriate triangolari sono facili da fabbricare e sono usate per i tetti ripidamente inclinati. Svantaggi:

  • complessità nella disposizione dei nodi di supporto,
  • consumo di alto profilo.

A seconda della disposizione, i reticoli nelle fattorie sono suddivisi in

  • reticoli triangolari, più spesso utilizzati in capriate con pali paralleli, a volte in capriate trapezoidali o triangolari,
  • i grigliati di tipo diagonale sono caratterizzati da laboriosità di esecuzione ed elevato consumo di materiale,
  • i singoli reticoli sono realizzati in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell’azienda agricola.

Traliccio da un tubo profilato: calcolo della struttura

1. Prima di effettuare calcoli per la produzione di capriate da un tubo profilato, è necessario decidere su un diagramma in cui è indicata la dipendenza della lunghezza della capriata dall’angolo della pendenza del tetto.

2. Quando si sceglie uno schema, è necessario decidere i contorni delle cinghie del traliccio. Questa parte dipende dalla funzione della struttura, dal tipo di materiale di copertura e dall’angolo di inclinazione..

3. Il passo successivo prevede la scelta della dimensione dell’allevamento. Quando si calcola la lunghezza del traliccio, è necessario tenere conto dell’angolo di inclinazione e l’altezza dipende dal tipo di pavimento, dall’eventuale trasporto del traliccio e dal peso totale della struttura..

4. Se la lunghezza del traliccio supera i 36 m, è necessario calcolare l’ascensore dell’edificio.

5. Determinare le dimensioni dei pannelli. Il calcolo dovrebbe essere basato sul carico che il traliccio deve sopportare. Quando si progetta un traliccio triangolare, l’angolo di inclinazione è di quarantacinque gradi..

6. La fase finale – determinazione della distanza interstiziale.

Raccomandazioni per eseguire calcoli:

  • per calcolare un traliccio da un tubo profilato, utilizzare i servizi di uno specialista o programmi informatici speciali;
  • controllare più volte la correttezza dei calcoli;
  • per il calcolo e la fabbricazione di un traliccio da un tubo profilato, un disegno è un componente obbligatorio e necessario;
  • assicurarsi di considerare il carico massimo sulla struttura del traliccio.

Fare un traliccio da un tubo sagomato

Per assemblare o fissare gli elementi, dovresti usare presine o angoli gemelli..

Quando si progetta la corda superiore, utilizzare due angoli a T con lunghezze laterali diverse. Aggancia gli angoli tra loro con i lati più piccoli.

Per collegare la cintura inferiore, utilizzare angoli con lati dritti.

Quando si realizza un traliccio grande e lungo, le piastre sopraelevate fungono da connettori. Per una distribuzione uniforme del carico, vengono utilizzati canali di tipo doppio..

Installa le bretelle con un angolo di quarantacinque gradi e i montanti ad angolo retto. Per realizzare una tale struttura, utilizzare angoli a forma di T oa croce con lati piatti, fissati con piastre.

Tavras sono utilizzati per la produzione di sistemi saldati integrali..

Dopo aver completato l’assemblaggio della struttura con l’aiuto di puntine, iniziano la saldatura. La saldatura viene eseguita manualmente o automaticamente. Dopo la saldatura, ogni cucitura deve essere pulita.

La fase finale prevede la lavorazione del sistema con speciali soluzioni anticorrosione e verniciatura.

Raccomandazioni per la costruzione di un traliccio da un tubo profilato

1. Per alleggerire la struttura della capriata, con una pendenza minima del tetto, utilizzare grate aggiuntive.

2. Per ridurre il peso della struttura a traliccio, con una pendenza del tetto da 15 a 22 gradi, disporre la cintura inferiore con.

3. Quando si installa un traliccio lungo, installare solo un numero pari di pannelli.

4. Se la lunghezza del traliccio è superiore a 20 metri, utilizzare il dispositivo traliccio Polonso.

5. La dimensione e la sezione del profilo per il traliccio dipendono dalla larghezza e dalla pendenza della tettoia.

6. La distanza tra due tralicci non deve superare i 175 cm.

Read more
Adblock
detector