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Impianto idraulico intelligente: installazione del miscelatore touchscreen fai-da-te

La principale strategia per lo sviluppo del settore edile non è solo lo sviluppo di soluzioni innovative, ma anche la ricerca del comfort. Nell’ambito di questa tendenza, i produttori di mobili ed elettrodomestici, cercando di automatizzare il più possibile il lavoro dei loro prodotti, hanno raggiunto livelli tali da poter dimostrare ai consumatori nuove apparecchiature che non richiedono nemmeno il minimo sforzo per funzionare. Tali dispositivi stessi sanno quando iniziare il loro lavoro, regolano completamente l’intero processo e lo completano anche da soli. A questo proposito, recentemente è entrato in uso il concetto di “casa intelligente”, che rappresenta un insieme di tecnologia “intelligente”, che si basa sul principio della massima automazione, e implica un sistema, tutti i cui componenti “capiscono” quando iniziare e finire il proprio lavoro. Tuttavia, non tutti possono permettersi la sistemazione di un vero e proprio sistema di “casa intelligente” e, pertanto, alcuni produttori offrono un’alternativa degna: dispositivi “intelligenti” separati che possono funzionare sia all’interno dell’intero sistema che in modo indipendente. Uno di questi dispositivi è un mixer senza contatto, le cui caratteristiche e caratteristiche di installazione parleremo in questo articolo..

Cos’è un mixer touch: come funziona il dispositivo

Un miscelatore sensibile al tocco o automatico è un dispositivo tramite il quale è possibile accendere e spegnere l’acqua semplicemente alzandovi la mano. Ciò è dovuto ad un sensore incorporato nel corpo valvola, che rileva un movimento che si è verificato nelle immediate vicinanze di esso, dopo di che trasmette un segnale attraverso il circuito elettronico al solenoide della valvola circa la necessità di aprire la valvola. Affinché la valvola si chiuda da sola è sufficiente togliere la mano al di fuori del range specificato da 1 a 35 cm, mentre la zona di sensibilità è un parametro configurabile che può essere regolato manualmente o automaticamente. Se il raggio d’azione del dispositivo supera i 35 cm, ciò ridurrà notevolmente la sua praticità, poiché il sensore reagirà anche ai movimenti di una persona che passa.

Dispositivo esterno e interno del mixer contactless

Una caratteristica distintiva dei rubinetti a sensore, grazie alla quale hanno guadagnato la loro popolarità, è il loro fascino visivo e l’estremo laconicismo, dovuto all’assenza di valvole e leve. A causa di questa caratteristica, il mixer touch sembra particolarmente elegante, poiché esternamente è possibile vedere solo il corpo della gru di varie forme, dotato di un sensore o, la cosiddetta fotocellula, che rileva la radiazione infrarossa in un determinato intervallo. Tradizionalmente, questo intervallo va da 1 a 35 cm, tuttavia può essere regolato manualmente o automaticamente..

Grazie al fatto che i rubinetti del sensore sono dotati di meccanismi elettronici di controllo intelligenti, la temperatura dell’acqua può essere preimpostata. Le caratteristiche di design dei modelli moderni consentono di impostare diversi regimi di temperatura e successivamente selezionare il valore richiesto dalle impostazioni prestabilite.

Inoltre, il regime di temperatura dell’acqua può essere regolato in tempo reale. Per fare ciò, sul corpo del mixer è prevista una leva o pulsanti sullo schermo, grazie ai quali è possibile regolare manualmente questo indicatore senza abbattere le impostazioni precedentemente stabilite.

Pertanto, la funzionalità del mixer del sensore, la cui installazione discuteremo di seguito, implica diversi parametri regolabili:

  • Zona di sensibilità, in cui è necessario posizionarsi affinché la fotocellula fissi il movimento e trasmetta un segnale sulla necessità di aprire la gru;
  • L’intervallo di tempo tra la comparsa della radiazione infrarossa e il momento in cui l’acqua viene fornita. Ad esempio, l’acqua viene erogata in 4-5 secondi dopo aver avvicinato la mano al rubinetto. Dopo un intervallo di tempo simile, l’acqua si spegnerà dopo aver tolto la mano.

Importante! I parametri specificati possono essere regolati solo nei modelli più costosi di mixer a sensore..

Anche la struttura interna del mixer del sensore ha alcune caratteristiche..

Il set completo del mixer senza contatto comprende i seguenti elementi:

  • Unità elettronica;
  • Batteria;
  • Valvole;
  • Becco;
  • Leve e valvole per la regolazione della temperatura dell’acqua;
  • Filtri;
  • Tubo di collegamento.

Per garantire il buon funzionamento del mixer touchless, avrai bisogno di una batteria al litio da 9V, che i produttori garantiscono durerà almeno due anni. Questo indicatore è calcolato tenendo conto delle esigenze di una famiglia media di 4 persone. Se non si approfondiscono i calcoli, due anni di funzionamento di una batteria al litio sono almeno 3-5 mila commutazioni al mese e 130 commutazioni automatiche al giorno. Questo è un indicatore significativo e quindi non devi preoccuparti del funzionamento del mixer..

I modelli moderni dei principali produttori, oltre agli elementi di cui sopra, sono dotati di un telecomando, con il quale è possibile regolare tutti i parametri.

I principali tipi di mixer a sensore e il loro scopo

È consuetudine classificare i miscelatori senza contatto secondo diversi criteri:

Destinazione o luogo in cui verrà installato il mixer

In base a tale criterio si distingue tra:

  • Rubinetti da cucina sensibili al tatto, che sono modelli dotati di bocca girevole o ad arco;
  • Rubinetti da bagno senza contatto;
  • Rubinetti senza contatto per orinatoi – una varietà che comprende due gruppi di modelli, tra cui ci sono rubinetti interni ed esterni;
  • Rubinetti sensore per water che erogano acqua entro 15 secondi.

Caratteristiche del design della struttura esterna

Tenendo conto di queste caratteristiche, ci sono:

  • Miscelatori dotati di touch panel per l’impostazione manuale di alcune funzioni. Questi modelli si distinguono per un interessante design high-tech e un costo abbastanza elevato;
  • Miscelatori senza contatto, il cui design consente di collegare la retroilluminazione.

Anche i modelli di mixer senza contatto sono classificati in base al tipo di sensori incorporati..

Tenendo conto di queste caratteristiche, si distinguono le seguenti varietà:

  • Miscelatori dotati di sensore ad infrarossi;
  • Miscelatori con sensore ad ultrasuoni;
  • Miscelatori con sensore fotocellula incorporato, il cui svantaggio è l’elevata probabilità di funzionamento errato.

Importante! Per la produzione di miscelatori senza contatto viene utilizzato l’ottone, che è rivestito con uno strato decorativo di nichel, cromo o smalto. Nonostante l’estetica delle opzioni elencate, va ricordato che il nichel provoca spesso reazioni allergiche e lo smalto, a differenza della cromatura, è caratterizzato da fragilità. Date queste caratteristiche, possiamo concludere che l’opzione più preferibile è la cromatura..

Vantaggi e svantaggi dei mixer con sensori

Le caratteristiche chiave del design dei mixer a sensore determinano i loro innegabili vantaggi:

  • Rubinetti touchless: una soluzione indispensabile per i luoghi pubblici con una grande folla di persone. Negli stabilimenti in cui l’acqua viene utilizzata attivamente (bagni pubblici, centri fitness, discoteche), è inevitabile lo sfruttamento costante di leve e valvole, che porta alla loro usura prematura. Inoltre, va ricordato che nei luoghi pubblici c’è spesso un uso impreciso delle attrezzature, che si riferisce principalmente alle attrezzature idrauliche. In tali casi, è necessario prestare attenzione ai miscelatori del sensore: tutti i parametri necessari (temperatura dell’acqua, intervalli tra la comparsa del segnale a infrarossi e l’inclusione dell’acqua, ecc.) vengono impostati una volta, quindi utilizzare l’apparecchiatura senza premendo la leva. Questa caratteristica allunga notevolmente la vita dei rubinetti del sensore;

  • Igiene – un altro vantaggio dei rubinetti contactless, rilevante per le istituzioni pubbliche. Il frequente tocco delle leve dei rubinetti tradizionali porta a un grande accumulo di batteri sulle loro superfici e, pertanto, è necessaria una regolare disinfezione. A causa delle caratteristiche del design, i rubinetti touch non richiedono il contatto con le mani e sono sicuri dal punto di vista delle loro condizioni igieniche. Grazie a questo vantaggio, i rubinetti a sensore non necessitano di un lavaggio costante e sono una vera manna per le istituzioni mediche;
  • Redditività – la presenza di un sistema di spegnimento automatico consente di utilizzare l’acqua esclusivamente per lo scopo previsto e, in generale, aiuta a ridurne il consumo, il che significa ridurre i costi. Questo vantaggio è rilevante sia per la casa, dove, per dimenticanza, si può lasciare l’acqua aperta, sia per i luoghi pubblici, dove i singoli soggetti possono farlo apposta;
  • Durata dell’attrezzatura, a causa dell’assenza della necessità di regolare costantemente i parametri richiesti ruotando le leve e le valvole. Anche per accendere l’acqua, non è necessario toccarla;
  • Sicurezza – dignità, grazie alla quale puoi essere sicuro che in nessuna circostanza sarai scottato dall’acqua bollente. Ciò si ottiene dotando l’apparecchiatura di un sistema che limita la temperatura a 38 gradi;
  • Facilità d’uso – a causa del fatto che nel processo di utilizzo del rubinetto non è necessario toccarlo, non si sporca così rapidamente e, di conseguenza, deve essere lavato meno spesso;
  • Utilizzo di moderne tecnologie nel processo di produzione delle apparecchiature, che ne garantisce l’affidabilità e il design elegante e, allo stesso tempo, nonostante tutti i vantaggi di cui sopra, i produttori di rubinetti a sensore si dilettano con una politica dei prezzi democratica.

Svantaggi dei rubinetti senza contatto:

  • Contrariamente ai miti pubblicitari sulla versatilità dei rubinetti touch e sulla loro praticità per la cucina, in pratica, molte casalinghe sono state in grado di assicurarsi che non fosse così. I produttori convincono che i rubinetti touchless sono l’ideale per la cucina, poiché la padrona di casa non ha bisogno di afferrare le valvole con le mani sporche, tuttavia, la cucina è molto esigente in termini di variazione della temperatura e, pertanto, gli esperti raccomandano di scegliere i tradizionali rubinetti monocomando per tali locali..

Importante! Cucina: una stanza in cui l’installazione di un miscelatore con una temperatura dell’acqua costante non sarà conveniente. Le casalinghe sanno che durante la cottura devono spesso cambiare la temperatura dell’acqua: i piatti grassi vengono lavati con acqua calda, le verdure fortemente contaminate sono molto calde, la carne e il pesce sono leggermente caldi e l’acqua fredda viene utilizzata per cucinare i brodi . Per questo motivo i rubinetti con sensore, dove non è così facile cambiare costantemente la temperatura, preferiscono i rubinetti monocomando standard..

  • Quando si sceglie l’attrezzatura idraulica per il bagno, ricordare che il miscelatore del sensore non è conveniente per riempire il bagno con acqua, poiché, secondo il principio del suo funzionamento, è necessario tenere costantemente la mano nel campo d’azione del sensore o disattivare la funzione del sensore, che ovviamente rende inappropriata l’installazione del mixer del sensore. Con questo in mente, per installare un miscelatore in bagno con le tue mani, analizza lo stile del bagno e scegli un miscelatore convenzionale monocomando o due valvole con termostato e bocca corta. Ciò ti consentirà di impostare una volta la temperatura dell’acqua richiesta e utilizzarla costantemente;
  • Lo svantaggio sopra menzionato deve essere preso in considerazione durante l’installazione del miscelatore sul lavello, poiché il riempimento della sua ciotola sarà associato al problema di essere costantemente nell’area del sensore.
  • Prezzo abbastanza alto dei mixer a sensore rispetto ai modelli standard.

Importante! I prezzi per i miscelatori contactless variano da 5.000 a 30.000, a seconda della configurazione e del paese di origine. Ad esempio, l’installazione fai-da-te di un rubinetto ad incasso Hansgrohe (paese di produzione Germania), con corpo in ottone cromato realizzato in stile high-tech e dotato di un sistema di controllo elettronico, una valvola di regolazione e una batteria da 6 V , ti costerà in media 21 mila rubli..

Cose da considerare quando si acquista un rubinetto touch?

Nel processo di scelta di un miscelatore senza contatto, si presta attenzione non solo alla praticità fornita dalla struttura, ma anche alle sue caratteristiche di design, privilegiando soluzioni stilistiche compatibili con l’intero interno. Nonostante le soluzioni progettuali dei rubinetti a sensore non differiscano ancora in una varietà di forme e colori, tuttavia, in generale, è possibile trovare una soluzione vantaggiosa per qualsiasi bagno.

Per fare la scelta giusta, devi decidere in anticipo alcuni dettagli, di cui parleremo di seguito, oltre a dare alcuni suggerimenti..

  • Innanzitutto, prova ad acquistare l’attrezzatura necessaria in grandi centri specializzati, dove puoi consultare uno specialista in qualsiasi momento;
  • In secondo luogo, quando si acquista un miscelatore con sensore per il montaggio su un lavello precedentemente installato, selezionare un modello il cui design sia compatibile con il sito di installazione in termini di parametri;
  • Se stai acquistando un rubinetto dal mercato o da un piccolo negozio non specializzato, assicurati di acquistare un rubinetto e non un rubinetto con sensore a un tubo. Riteniamo necessario discutere questo punto separatamente, quindi esternamente questi due design sembrano uguali, tuttavia, a differenza di un rubinetto, un miscelatore touch è caratterizzato dalla presenza di due uscite per acqua calda e fredda.

Importante! I prezzi dei rubinetti contactless sono piuttosto variabili e dipendono dai seguenti fattori:

  • produttore;
  • il materiale con cui è realizzato il miscelatore del sensore;
  • presenza o assenza di un telecomando;
  • la presenza di funzioni aggiuntive, grazie alle quali l’uso del miscelatore diventa il più confortevole possibile.

Prestare particolare attenzione ai dispositivi dotati di funzione di regolazione della temperatura e della portata. Nel processo di utilizzo quotidiano del mixer con sensore, funzioni come l’impostazione dell’accensione e lo spegnimento del mixer, la regolazione del tempo di funzionamento del mixer, ecc..

Installazione del mixer con sensore fai-da-te

L’installazione di un rubinetto ad incasso è generalmente la stessa di quella di un rubinetto tradizionale. Tuttavia, ha le sue caratteristiche..

Il processo di installazione di un mixer senza contatto comprende diverse fasi:

  • Installazione del corpo del miscelatore;
  • Collegamento dell’acqua.

  • Prima di procedere con l’installazione del miscelatore con le proprie mani, chiudere l’alimentazione dell’acqua.
  • Se hai intenzione di sostituire il mixer, prima di tutto, smonta la vecchia struttura..
  • Il corpo del rubinetto è montato in un foro appositamente designato sul lavandino installando una guarnizione di montaggio tra il rubinetto e il lavandino. L’attrezzatura idraulica descritta è installata su una guarnizione e fissata con un dado;
  • È necessario dire alcune parole sull’altezza di installazione del mixer. Il set completo del miscelatore sensore presuppone la presenza di elementi di fissaggio per il montaggio della scatola di controllo, che è montata ad un’altezza di 55 cm dal pavimento;
  • Quindi, utilizzando un tubo flessibile, collegare la centralina e il miscelatore. Il tubo di solito è incluso anche con il miscelatore del sensore. Una guarnizione polimerica è installata sulla giunzione;
  • La fase successiva dell’installazione di un miscelatore senza contatto prevede il collegamento dei nippli ai tubi dell’acqua;
  • Infine, svitando alcuni bulloni, si rimuove la custodia dalla centralina e, tramite un dado, si collega il cavo del sensore miscelatore al comando di controllo;
  • Installare le batterie al litio, riavvitare il coperchio sull’unità e controllare se il mixer funziona..

Importante! Subito dopo l’installazione, collegando per la prima volta il sensore, si potrebbe riscontrare l’attivazione automatica del miscelatore. La ragione di ciò è un forte riflesso della luce che colpisce il sensore. Eliminare l’illuminazione in eccesso per evitare che ciò accada..

Importante! Se durante il funzionamento a lungo termine ti trovi di fronte a una situazione in cui il miscelatore ha smesso di chiudere l’acqua, smontalo e pulisci la membrana da sporco e depositi di sale.

Installazione fai-da-te di un miscelatore nel video del bagno

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Bagni, saune e piscine

Costruiamo un bagno hamam con le nostre mani. Tecnologia di costruzione del bagno turco chiavi in ​​mano

Hamam – un’invenzione unica dei romani, successivamente migliorata con successo dai turchi, sta gradualmente sostituendo altri tipi più famosi di bagni, ampliando la “geografia delle tradizioni termali”. E, sebbene i principali concorrenti del bagno turco, i bagni turchi russi e finlandesi, non siano ancora inferiori alle loro posizioni di primo piano, molti stanno seriamente pensando di coccolarsi con un vapore più morbido, ma non per questo meno curativo, il bagno turco. Se prendi in considerazione diverse sfumature nell’organizzazione di un bagno turco, in particolare, il processo di fornitura di vapore e installazione di una vasca di acqua bollente, dedicando 1-3 mesi alla costruzione, l’hammam diventerà un’aggiunta straordinaria ed estremamente utile per alloggio. Per ottenere un vapore umido, morbido e caldo, che è una caratteristica distintiva dell’hammam, è importante non solo seguire con precisione tutte le fasi della progettazione di un bagno turco, ma anche scegliere i materiali e le attrezzature giuste. Il principio di organizzare il bagno turco orientale è stato preservato per molte generazioni e, dato il ricco assortimento di materiali da costruzione, non sarà difficile realizzare un progetto di hammam con le tue mani. Per aiutarti in questo, in questo articolo risponderemo a tutte le domande che sorgono durante la costruzione di un hammam..

Perché è utile il bagno turco hamam??

Le proprietà curative del bagno turco sono state descritte per la prima volta nelle opere di antichi scienziati, comprese quelle direttamente legate alla medicina – il grande scienziato e medico Ippocrate nel suo famoso detto: “Dammi la febbre e curerò qualsiasi malattia” per il per la prima volta ho apprezzato le proprietà curative delle procedure da bagno … Nonostante il fatto che il bagno sia destinato a procedure igieniche, durante le quali il corpo viene guarito, il rituale del bagno è percepito in modo diverso in ogni paese. A questo proposito, in diversi paesi, le terme hanno gradualmente acquisito le proprie caratteristiche, che sono sopravvissute fino ai giorni nostri. Queste caratteristiche includono l’originalità del design, i metodi di riscaldamento e l’attitudine stessa ai rituali del bagno, le modalità della loro attuazione. Ad esempio, le terme romane sono caratterizzate da molte stanze, il bagno giapponese ofuro è una botte piena di acqua calda infusa di erbe, la sauna finlandese è caratterizzata da alte temperature fino a 110-150 gradi, e l’hamam turco è caratterizzato dalla effetto curativo del vapore morbido combinato con un regime di temperatura moderata..

Quali sono i benefici dell’hamam e i suoi benefici per il corpo?

A differenza del bagno finlandese, dove la temperatura può raggiungere i 150 gradi, la temperatura nell’hammam di solito non supera i 50 gradi. La mancanza di temperatura è compensata con successo dall’elevata umidità e dal riscaldamento aggiuntivo dovuto ai ripiani in pietra calda. Massaggi con oli aromatici, peeling al sapone e tè orientale profumato ti aiuteranno a rilassarti e ad ottenere un piacere indimenticabile..

Il bagno turco ha un effetto positivo su tutti i sistemi del corpo:

  • La pelle come organo – uno dei primi e principali obiettivi dell’esposizione in un bagno turco: per effetto della bassa temperatura e dell’elevata umidità, si ha un’intensa apertura dei pori e la pulizia della pelle grassa, nonché una buona idratazione e rassodamento della pelle secca ;
  • Sistema circolatorio è anche sotto l’influenza del morbido vapore di un bagno turco, che aiuta a normalizzare e migliorare la circolazione sanguigna, a seguito della quale si verifica l’eventuale ristagno;
  • Sistema respiratorio: grazie all’aria umida e ai caldi lettini realizzati con materiali naturali, tutto il corpo viene riscaldato in profondità, il che aiuta a liberarsi dalle malattie respiratorie croniche – rinite, bronchite, tonsillite ed è anche una buona prevenzione dei raffreddori;
  • Sistema muscoloscheletrico: l’hamam sarà utile per malattie come artrite, artrosi, osteocondrosi. L’effetto positivo del bagno turco sarà particolarmente evidente se lo visiti dopo aver praticato sport;
  • sistema urinario: a causa dell’intensa sudorazione, che si verifica sotto l’influenza del microclima specifico dell’hamam, il carico sui reni diminuisce;
  • Sistema nervoso: una visita regolare al bagno turco vi permetterà di dimenticare per sempre insonnia e ansia. Dopo aver visitato l’hamam, pulirai non solo fisicamente, ma anche spiritualmente e l’uso di oli aromatici ti consentirà di rilassarti e aumentare la resistenza allo stress del corpo

Importante! Nonostante tutti i vantaggi di un bagno turco, è necessario spendere due parole sulle controindicazioni per visitare l’hammam. A differenza del bagno russo, ce ne sono molti meno, ma esistono ancora e dovrebbero essere considerati. Gli esperti sconsigliano di visitare l’hamam a persone che soffrono di vene varicose, ipertensione, cancro, asma e qualsiasi malattia infiammatoria degli organi interni.

Progetto hamam fai da te: caratteristiche distintive

La costruzione di un bagno turco è un processo complesso in più fasi, ma ciò non ferma coloro che cercano di diventare il proprietario del proprio bagno, un attributo indispensabile dell’abitazione dell’uomo moderno. Un bagno turco classico è una stanza composta da molte stanze, tuttavia, a causa della laboriosità di costruire un hammam tradizionale, gli specialisti hanno sviluppato opzioni economiche, tra cui un bagno turco e una stanza tecnica, nonché quelle più confortevoli con un’ulteriore sala relax . Per la sistemazione di un moderno hammam, non è necessaria una vasta area e, pertanto, può essere sistemata con successo all’interno dell’appartamento.

Se confronti un hamam tradizionale e un bagno russo, troverai alcune differenze:

  • La pietra naturale viene utilizzata come materiale principale per la finitura dell’hamam e non il legno, come è tipico del bagno turco russo. Il marmo naturale è stato utilizzato per decorare il classico hamam e l’onice minerale semiprezioso è stato utilizzato come inserti decorativi;
  • Un riscaldatore viene utilizzato come elemento riscaldante nel bagno russo: una stufa situata direttamente nel bagno turco. Contrariamente al tradizionale bagno russo nell’hammam, il riscaldamento uniforme di tutti gli aerei viene effettuato a causa del vapore caldo, la cui fonte si trova all’esterno del bagno turco, in un locale tecnico appositamente attrezzato..
  • Il progetto dell’hammam prevede la disposizione di due sale: un bagno turco e una sala tecnica predisposta per ospitare le attrezzature. Allo stesso tempo, non è necessaria una grande area e quindi l’hammam può essere attrezzato anche all’interno dell’appartamento.

Importante! Quando si progetta un bagno turco, considerare un piccolo locale tecnico con una superficie di 1 mq. m, situato a non più di 15 m dal bagno turco. Sarà necessario installare l’attrezzatura.

Disposizione dell’hamam: requisiti per la stanza

Indipendentemente dal fatto che si debba allestire “da zero” un bagno turco o si voglia utilizzare una stanza già pronta, è importante rispettare una serie di requisiti specifici:

  • Per attrezzare un hammam tradizionale, è necessario prevedere almeno quattro stanze: un bagno turco (harar), un bagno con doccia, un bagno e un locale tecnico;
  • Tutte le superfici dell’hammam, compresi pavimento, pareti e soffitto, devono essere predisposte per il successivo rivestimento con materiali naturali;

Importante! Nel processo di costruzione di un hammam, gli esperti raccomandano di utilizzare blocchi di cemento o mattoni. Se la costruzione di un bagno turco viene eseguita in una casa in legno, è necessario eseguire un’ulteriore lavorazione di tutte le superfici..

  • Quando si sviluppa un progetto di hammam, è importante prevedere sistemi di drenaggio e ventilazione;
  • Forma speciale e altezza del soffitto di almeno 2,5 m.

Importante! Una caratteristica distintiva dell’hamam sono i soffitti a cupola, che non sono solo un tributo all’architettura storica, ma anche parte integrante della ricezione a pieno titolo delle procedure del bagno. A causa delle caratteristiche architettoniche, le gocce di condensa formate sul soffitto scorreranno lungo le pareti, il che impedirà loro di cadere sulle teste di coloro che stanno facendo il bagno in questo momento..

Materiali per costruire un hammam

Il moderno mercato delle costruzioni offre un vasto assortimento di materiali di finitura, che consente di osservare tutte le sfumature storiche della costruzione e preservare il principio di organizzare un bagno turco per molte generazioni. I materiali che possono essere utilizzati per decorare l’hamam devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • Caratteristiche ad alta resistenza;
  • Resistenza all’umidità;
  • Resistenza al calore.

Il materiale che combina idealmente tutte queste qualità è il marmo, una pietra resistente, piacevole al tatto, che trattiene perfettamente il calore. Alternative meno costose alla pietra naturale sono le piastrelle di ceramica e i moderni mosaici in vetro con caratteristiche prestazionali simili. Se hai esperienza nella creazione di pannelli sul copyright, gli esperti consigliano di scegliere smalt, un materiale originale che enfatizza l’individualità dell’autore. Un’opzione di decorazione altrettanto redditizia è il posizionamento di accenti nella stanza. Ad esempio, la creazione di un ornamento orientale o di un’immagine su un tema corrispondente, i cui piccoli elementi sono rivestiti con mosaici multicolori. Diamo un’occhiata più da vicino ai vantaggi e agli svantaggi di ciascuno di questi materiali..

  • Marmo. Il principale e unico inconveniente del marmo naturale è il costo elevato, a cui bisogna prestare attenzione, poiché la costruzione di un hammam è ovviamente un processo costoso. Tuttavia, il marmo è stato a lungo il materiale principale per realizzare i lettini nell’hamam, e quindi è spesso usato per preservare il fascino storico dell’hamam;
  • Smalto – materiale, che è un piccolo mosaico, con l’aiuto del quale vengono disposti disegni di varia complessità sul pavimento e sulle pareti dell’hamam. Nonostante la richiesta di smalti, la cui autenticità consente un’accurata ricostruzione dell’atmosfera storica della Turchia, viene gradualmente sostituita da materiali di finitura più moderni e meno costosi;
  • Piastrelle di ceramica – di gran lunga il materiale più economico e più richiesto per la decorazione d’interni dell’hamam. Nonostante il suo valore storico inferiore, le piastrelle di ceramica hanno sostituito con successo il costoso marmo e lo smalto e oggi sono ampiamente utilizzate per decorare le pareti dell’hammam..

Attrezzatura per un bagno hamam

Nonostante siano indicate le principali soluzioni di pianificazione e selezionati i materiali di finitura, è necessario prepararsi per altri eventi altrettanto importanti e acquisti costosi. Il più importante è il generatore di vapore, che garantisce la temperatura richiesta nell’hammam..

Secondo gli esperti, l’elemento principale di un bagno turco è un generatore di vapore, per la cui installazione viene utilizzato un apposito locale tecnico. Il principio di funzionamento dell’apparecchiatura si basa sull’iniezione di vapore, la cui temperatura e umidità sono predeterminate.

I moderni generatori di vapore presentano i seguenti vantaggi:

  • La quantità di vapore è un parametro controllato dall’apparecchiatura;
  • Il funzionamento dell’apparecchiatura garantisce la circolazione del vapore;
  • Grazie all’automazione integrata, vengono mantenute la temperatura e l’umidità dell’aria impostate.
  • I moderni generatori di vapore multifunzionali hanno serbatoi incorporati per oli aromatici, nonché sistemi per la pulizia e lo scarico automatici dell’acqua.

Importante! Se hai intenzione di dotare un hammam in un appartamento, gli esperti consigliano di scegliere modelli di generatori di vapore con un set minimo di funzioni..

Una fase integrante delle attività di installazione è il corretto calcolo della potenza del generatore di vapore, che dipende dall’area dell’hamam. Inoltre, è importante ricordare la necessità di spegnere automaticamente il dispositivo se viene superata la temperatura massima di 55 gradi. Per rendere più confortevole il controllo del dispositivo, si consiglia di installare un pannello di controllo vicino all’ingresso dell’hamam..

Importante! Sensazioni confortevoli durante il soggiorno nel bagno turco sono create non solo dal funzionamento del generatore di vapore, ma anche dalla ventilazione ottimale della stanza. Possiamo parlare dell’efficienza del sistema di ventilazione se l’aria nella stanza viene completamente rinnovata ogni 10-15 minuti. È importante sapere che le apparecchiature di ventilazione devono essere installate separatamente..

Importante! Se prevedi di trascorrere più di due ore alla volta nell’hammam, installa anche un separatore, necessario per deumidificare l’aria che entra nell’hammam..

Fasi di costruzione di un hammam: raccomandazioni di esperti

Dopo aver selezionato la stanza per la costruzione dell’hamam, puoi procedere con le attività di installazione. Includono diverse fasi sequenziali:

  • Riscaldamento, compresa la posa obbligatoria di uno strato di pellicola riflettente;
  • Impermeabilizzazione Hamam;
  • Installazione e montaggio di un efficiente impianto di riscaldamento;
  • Massetto e impermeabilizzazione finale;
  • Finitura decorativa della stanza.

riscaldamento – la prima e più importante tappa nella realizzazione di un bagno turco. Se segui questo passaggio, puoi risparmiare notevolmente l’energia necessaria per riscaldare la stanza. Oggi nella costruzione moderna ci sono dozzine di tecnologie di isolamento, tra le quali ognuno può scegliere l’opzione più adatta;

Impermeabilizzazione – una tappa altrettanto importante nella sistemazione dell’hammam. Ciò è dovuto all’aumento del livello di umidità nella stanza, paragonabile all’umidità nel bagno. Va ricordato che più umidità si accumula sulle pareti e sul soffitto dell’hammam. A questo proposito, l’impermeabilizzazione di alta qualità è la chiave per l’efficace funzionamento del bagno turco. Il principio di eseguire lavori di impermeabilizzazione nell’hamam è simile ad attività simili svolte in bagno;

La fase successiva nella disposizione dell’hamam è la scelta di un sistema di riscaldamento.

Nel processo di scelta di un sistema di riscaldamento, è possibile scegliere le seguenti opzioni:

  • Sistema di riscaldamento dell’acqua, la cui opzione più vantaggiosa consiste in una caldaia elettrica e un sistema di tubi in metallo-plastica che si diramano nelle pareti e sotto il pavimento;
  • Sistema di riscaldamento elettrico, funzionamento secondo il principio del “pavimento caldo”. Gli elementi di un tale sistema dovrebbero essere montati, anche nei lettini prendisole..

Sulla base di una breve descrizione dei principi di funzionamento degli impianti di riscaldamento, a seconda dell’opzione scelta, è necessario eseguire attività di installazione secondo le raccomandazioni del produttore dell’apparecchiatura, prevedendo il riscaldamento delle superfici interne della stanza. Se hai scelto la prima opzione, installa una caldaia elettrica nel locale tecnico e installa i tubi. Il riscaldamento dell’acqua può anche essere “alimentato” dal sistema centralizzato di approvvigionamento di acqua calda, se disponibile in casa.

La base del sistema di riscaldamento elettrico è costituita da tappetini elettrici del sistema “warm floor”. Per garantire la sicurezza del sistema, si consiglia di spostare i pannelli di controllo delle apparecchiature nella sala ricreativa o nel locale tecnico..

Organizzazione dell’illuminazione nell’hamam – un processo che richiede il rispetto di determinate sfumature, dovuto alle caratteristiche microclimatiche della stanza. Dato l’alto livello di umidità nel bagno turco, è necessario utilizzare solo lampade speciali a prova di umidità..

Importante! Il livello di protezione di tutti gli elementi della rete elettrica, comprese prese, interruttori e apparecchi di illuminazione stessi, deve essere almeno IP 65.

Un’opzione adatta per organizzare l’illuminazione in un hammam sono le lampade a LED..

Oltre all’elevata umidità, una caratteristica distintiva del microclima nell’hammam sono le differenze di temperatura significative e, pertanto, il cablaggio deve essere realizzato con uno speciale cavo resistente al calore.

Design della stanza – la fase finale della progettazione dei locali. Una parte integrante del bagno turco harar è un lettino in pietra, che è spesso posizionato al centro della stanza. Le panche strette possono essere installate lungo le pareti.

Un lettino in pietra situato nell’hammam ha diverse funzioni:

Innanzitutto è realizzato in pietra naturale, che, essendo riscaldata a causa delle alte temperature del bagno turco, inizia a cedere il suo calore al corpo, curando così i muscoli e le articolazioni;

  • In secondo luogo, viene utilizzato per il peeling con schiuma, che è una caratteristica distintiva dell’hamam;
  • In terzo luogo, il lettino viene utilizzato come lettino da massaggio e, tenendo conto del fatto che il massaggio viene eseguito dopo che i muscoli si sono già riscaldati dal calore di una pietra riscaldata, l’efficacia del massaggio aumenta in modo significativo.

Importante! Per garantire il comfort per il lavoro del massaggiatore, l’altezza del lettino dovrebbe essere di almeno 80-90 cm.

Un altro elemento distintivo dell’hamam sono le kurna, ciotole di pietra, la prima metà delle quali è riempita con acqua calda e la seconda metà con acqua fredda. In questo caso, stiamo parlando della versione classica dell’hammam. Se parliamo di un moderno piccolo bagno turco privato, qui sarebbe più adatto un kurna, sul quale sono installati due rubinetti. Le moderne opzioni di bagno turco ti consentono di utilizzare anche un lavandino rotondo come kurna.

Importante! Puoi realizzare tu stesso un kurna se decori la base in cemento prefabbricato con un mosaico di ceramica multicolore.

Video di costruzione dell’hamam

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Piastrella

Foto piastrelle per il bagno. Caratteristiche di scelta

Per rendere l’interno del bagno originale e insolito, vengono utilizzate piastrelle fotografiche, su cui vengono catturati paesaggi, ritratti o foto. È con l’aiuto di questo materiale che il bagno si trasforma in un luogo di relax e comfort. Considereremo ulteriormente le caratteristiche della foto-piastrella, le sue caratteristiche e i suoi vantaggi..

Sommario:

Piastrella fotografica per il bagno: tecnologia di produzione e vantaggi

Prima di acquistare una tessera fotografica per un bagno, devi familiarizzare con la tecnologia della sua produzione, che ti aiuterà a valutarla correttamente e a scegliere esattamente l’opzione che delizierà i suoi proprietari per molti anni..

Una tessera fotografica è una superficie in ceramica su cui è applicata una stampa fotografica. Esistono diversi metodi di stampa su riquadri fotografici. Ti suggeriamo di familiarizzare con loro:

  • applicazione utilizzando una decalcomania digitale;
  • l’uso della sublimazione;
  • applicazione del metodo serigrafico;
  • trasformazione termica.

La prima opzione è una delle più semplici e comuni. Usando questo metodo, vari modelli vengono applicati a figurine, tazze, piatti in ceramica. I vantaggi dell’utilizzo di questo metodo sono la sua affidabilità e durata..

Questo trasferisce un motivo prestampato sulla superficie della piastrella. Per la sua stampa vengono utilizzate vernici e stencil ceramici speciali. Quando il disegno è sulla piastrella, segue il processo di essiccazione e cottura in un forno speciale. Le piastrelle vengono conservate in forno per circa otto ore ad una temperatura di oltre 750 gradi. Successivamente, la foto tessera o la fotoceramica è pronta per l’uso. Poiché la vernice contiene un colorante ceramico e una miscela di un composto non organico e organico, il motivo sulla piastrella rimane a lungo. Il processo di applicazione della vernice consiste nel fatto che tutte le fughe evaporano durante la permanenza della piastrella nel forno e sulla superficie rimangono solo elementi di vernice ceramica, che diventano parte della piastrella.

Tra i vantaggi nell’utilizzo di questo metodo ci sono:

  • disegnare un motivo su superfici come porcellana, terracotta, ceramica;
  • la capacità di decorare superfici di varie forme;
  • uso di elementi del pezzo per la decorazione;
  • resistenza ai danni meccanici;
  • alto livello di durata dell’immagine;
  • eccellente qualità di trasferimento dell’immagine;
  • resistenza ai graffi;
  • resistenza al gelo;
  • resistenza all’umidità, pertanto, tali piastrelle sono consigliate per l’uso in ambienti con alti livelli di umidità, come un bagno.

Tra gli svantaggi di questo metodo dovrebbero essere evidenziati:

  • costo elevato, dovuto all’utilizzo del lavoro manuale nel processo produttivo;
  • laboriosità del processo di fabbricazione delle piastrelle.

Il metodo della sublimazione consiste nella stampa di immagini su carta transfer utilizzando inchiostri sublimatici. Successivamente, l’immagine viene trasferita sulla superficie della piastrella. Ciò richiede un contatto molto stretto tra la piastrella e il motivo applicato su di essa, inoltre è necessaria una temperatura speciale, che aiuterà a trasferire l’immagine qualitativamente. Prima di disegnare un motivo, sulla superficie della piastrella viene applicata una speciale soluzione di primer. Tra i vantaggi di questo metodo ci sono:

  • la presenza di qualità fotografica e colori stabili brillanti e le loro sfumature;
  • decorare qualsiasi superficie;
  • utilizzare per i materiali del pezzo di decorazione.

Svantaggi del metodo di sublimazione:

  • la capacità di eseguire solo su materiali di origine polimerica;
  • prodotti coloranti solo in colori chiari.

La serigrafia è chiamata serigrafia, nel processo in cui il nylon o la rete metallica viene utilizzato come materiale serigrafico. Con l’aiuto di un metodo fotochimico, sulla griglia si forma un’area chiusa e aperta. Una caratteristica distintiva di questo metodo è la capacità di ottenere uno spesso strato di vernice o uno strato di materiale di verniciatura selettiva. Pertanto, la piastrella, utilizzando questo metodo di applicazione, si distingue per una buona capacità di copertura, brillantezza del colore ed elevata brillantezza..

Tra i vantaggi della stampa serigrafica vanno evidenziati:

  • aspetto eccellente, che si distingue per una ricchezza di effetti speciali;
  • la capacità di applicare a qualsiasi materiale e prodotto;
  • ampia tavolozza di colori;
  • applicazione su materiali di qualsiasi forma.

Tra gli svantaggi ci sono:

  • la mancanza della capacità di applicare immagini di natura mezzitoni;
  • irrazionalità d’uso quando si produce una piccola quantità di prodotti;
  • problemi che si verificano durante la stampa di piccole aree del motivo.

La tecnologia di trasferimento dell’immagine tramite trasferimento termico consiste nell’installare un’applicazione preriscaldata sulla piastrella, che viene trattenuta sulla piastrella mediante colla.

I vantaggi di questo metodo:

  • semplicità e disponibilità;
  • facilità di disegnare un’immagine;
  • economicità delle piastrelle;
  • convenienza nella fabbricazione di prodotti usa e getta;
  • la possibilità di ottenere varie tipologie di superfici: lucide, opache, vellutate, ecc..

Sebbene questo metodo sia semplice, ha i suoi svantaggi, vale a dire:

  • instabilità del modello, quindi, tali piastrelle non vengono utilizzate in bagno;
  • la presenza di elevati requisiti per la cura dell’immagine.

Piastrella fotografica per la foto del bagno:

Dopo aver studiato i metodi per applicare la stampa fotografica alle piastrelle del bagno, dovresti familiarizzare con i requisiti per i produttori di tali piastrelle del bagno:

  • i prodotti finiti devono essere resistenti a temperature estreme, esposizione a sostanze chimiche, danni meccanici e graffi;
  • inoltre, è richiesta resistenza alle radiazioni ultraviolette e allo sbiadimento, questa condizione è soddisfatta quando si utilizzano inchiostri di alta qualità durante la stampa;
  • i prodotti dovrebbero essere rispettosi dell’ambiente e rispettosi dell’ambiente, poiché la condensa e il vapore sono in continua evoluzione nel bagno, il che influisce negativamente sullo stato della stampa fotografica;
  • Un altro requisito altrettanto importante per i riquadri fotografici di alta qualità è il trasferimento realistico dell’immagine attraverso la stampa;
  • stabilità e durata dell’immagine sono requisiti per una buona tessera fotografica, poiché questo materiale ha un costo maggiore rispetto alle tessere ordinarie, dovrebbe servire almeno 25 anni;
  • la produzione di tessere fotografiche su misura dovrebbe avvenire nell’arco di diversi giorni, è meglio acquistare le tessere direttamente dal produttore;
  • la possibilità di scegliere il tipo di stampa, il tipo di superficie e la dimensione dell’immagine è il garante della qualità del produttore di una buona piastrella fotografica.

Sono questi i requisiti che sono fondamentali per determinare il prezzo delle piastrelle per foto del bagno..

L’uso di piastrelle fotografiche per il bagno all’interno

L’uso di piastrelle fotografiche nel bagno consente di aumentare visivamente il suo spazio e organizzare diverse zone nella stanza..

Tra i vantaggi dell’utilizzo di piastrelle fotografiche durante la decorazione di un bagno, ci sono:

  • la presenza di un design spettacolare e un aspetto attraente;
  • la possibilità di applicare qualsiasi immagine alle tessere, fino alle tue foto;
  • resistenza alle variazioni di temperatura;
  • resistenza all’umidità;
  • durata dell’operazione.

È possibile utilizzare piastrelle fotografiche non solo sulle pareti, ma anche sul pavimento, mentre è necessario scegliere materiali da produttori di qualità.

L’uso di piastrelle all’interno del bagno è una soluzione standard, ma l’aggiunta di piastrelle fotografiche rende l’interno originale. Ti suggeriamo di familiarizzare con le opzioni per l’utilizzo di tessere fotografiche che ti aiuteranno a decorare qualsiasi bagno:

1. Il modo più semplice e popolare per installare le tessere fotografiche sotto forma di pannello, che rende l’atmosfera del bagno più confortevole e accogliente. In questa forma di realizzazione, l’uso di fototessere non è limitato. Può essere installato sotto forma di immagine su una determinata sezione del muro, inoltre, può occupare l’intera parete o essere installato in alcune parti della stanza.

2. Inoltre, l’uso di riquadri fotografici lo renderà l’obiettivo principale del bagno. La foto tessera che incornicia lo specchio o la porta ha un bell’aspetto.

3. Con l’aiuto di tali piastrelle, i piani di lavoro o gli armadi sono disposti vicino ai lavelli. Oltre al loro aspetto accattivante, si differenziano anche per la praticità d’uso..

4. Per un bagno in stile minimalista, è più adatta una piccola immagine senza piccoli elementi, a forma di farfalla, pesce o piante.

5. Se il bagno è abbastanza spazioso, nella sua parte centrale viene posato un pannello a forma di diamante o rotondo. Diventano il centro dell’attenzione e aggiungono raffinatezza alla stanza..

6. Il tema delle immagini è molto vario. Dagli elementi dell’acqua più popolari, paesaggi che raffigurano il mare, cascata, fontana, piante, animali e persino persone.

7. L’opzione di bordare una delle pareti con una tessera fotografica è possibile per limitarne la percezione ed enfatizzare i contorni.

8. Inoltre, l’uso dell’illuminazione attorno al perimetro di un pannello di piastrelle fotografiche aiuterà a enfatizzarne l’eleganza e ad aggiungere intimità e note di relax alla stanza..

Piastrelle fotografiche in bagno: caratteristiche di installazione

L’installazione di piastrelle fotografiche viene eseguita allo stesso modo dell’installazione di normali piastrelle di ceramica. L’unica differenza è il processo di stuccatura. Quando si installano fototessere, si consiglia di sigillare i giunti con un sigillante a base di silicone per rendere l’immagine più completa. Inoltre, la distanza tra le piastrelle non supera il millimetro..

La gravità del lavoro sull’installazione di fototessere dipende dalla durata del suo funzionamento e dalla qualità di preservare il suo aspetto originale. L’installazione di una tessera fotografica è un processo piuttosto complicato, quindi si consiglia di installare una tessera del genere, pur avendo competenze minime nel lavorare con le tessere ordinarie..

Quando si posano le tessere fotografiche, leggere i consigli che ti aiuteranno a eseguire questo processo..

Per eseguire il lavoro, avrai bisogno di:

  • piastrelle fotografiche;
  • una speciale miscela da costruzione che viene utilizzata per fissare le piastrelle alla superficie;
  • sigillante a base di silicone;
  • un profilo di finitura che aiuterà a rendere uniformi gli angoli esterni;
  • soluzione di stuccatura resistente all’umidità per il trattamento delle cuciture;
  • distanziatori che vengono installati nelle fughe tra le piastrelle;
  • nastro adesivo.

Inoltre, sono necessari strumenti nel modulo:

  • roulette;
  • nastro d’acciaio;
  • filo a piombo;
  • livello;
  • spugne o spatola di gomma;
  • spatola;
  • guanti da costruzione.

Le tessere fotografiche vengono posate disponendo il motivo sulla superficie. Successivamente, viene diluita una soluzione adesiva, che fisserà la piastrella alla superficie. Non creare grandi spazi tra le piastrelle, in modo da non distruggere l’integrità della percezione dell’immagine. Le piastrelle vengono posate praticamente nel giunto e il silicone viene utilizzato per riempire i giunti.

Alcuni produttori applicano segni speciali sul retro della foto tessera per garantire la facilità di installazione. Se improvvisamente una delle piastrelle è danneggiata prima della posa, non ha bisogno di essere rotta, è necessario in questo stato inviarla al produttore per il ripristino.

Raccomandazioni per la cura delle piastrelle fotografiche in bagno

Sebbene alcuni produttori di piastrelle fotografiche diano una garanzia per i loro prodotti fino a 50 anni. Questa garanzia sarà valida solo se verranno osservate tutte le regole per la cura della foto piastrella..

Prima della consegna, le fototessere di ceramica vengono imballate in una scatola speciale, in cui ogni piastrella ha il proprio imballaggio sotto forma di un film isolante all’aria. Evita lo stress eccessivo durante il trasporto delle piastrelle a destinazione. Le piastrelle devono essere conservate su una superficie piana per evitare che le piastrelle si spostino.

Prima di applicare l’adesivo per piastrelle sulla superficie della piastrella, si consiglia di trattare la sua superficie con una soluzione antisettica del terreno. Questa procedura eviterà l’ulteriore formazione di muffe e funghi sulla superficie della piastrella..

Durante la posa della fototegola è necessario evitare il contatto con la superficie con la stampa fotografica di sostanze aggressive per l’edilizia. Se la soluzione viene a contatto con la piastrella, sciacquala con acqua fredda e puliscila con un panno pulito.

Regole per la cura delle piastrelle fotografiche:

1. Non utilizzare spazzole dure o prodotti chimici aggressivi durante la pulizia delle piastrelle. Poiché la piastrella fotografica è rivestita con composti polimerici che proteggono l’immagine dalla distruzione, l’azione aggressiva porterà alla loro distruzione e, di conseguenza, alla distruzione dell’immagine..

2. Dopo aver completato l’installazione della fototegola, tutti i residui di miscele edili vengono rimossi da essa. Per fare ciò, utilizzare acqua calda e sapone e un panno morbido..

3. Non utilizzare sostanze abrasive che fanno parte dei prodotti chimici per la cura delle piastrelle fotografiche..

4. Non appoggiare oggetti e materiali instabili sulla piastrella, evitare di urtare la sua superficie con oggetti pesanti e appuntiti.

5. Quando si pulisce la piastrella durante il suo funzionamento, si consiglia di utilizzare acqua semplice o una soluzione saponosa delicata..

6. I detersivi domestici per la cura del bagno o degli impianti idraulici non vengono utilizzati nel processo di lavaggio delle piastrelle fotografiche..

7. Con una pulizia costante e un’adeguata ventilazione in bagno, le piastrelle rimarranno pulite a lungo. Ma capita spesso che sulla superficie della piastrella si formino funghi e muffe. Per rimuoverlo, sciacquare queste aree e quindi utilizzare un pulitore a vapore.

Va ricordato che non solo la durata del suo funzionamento, ma anche le condizioni igieniche del bagno e la salute delle persone che vi soggiornano dipendono dalla qualità della cura della piastrella fotografica. Poiché il verificarsi di muffe e funghi a causa di una cura impropria della piastrella fotografica influirà negativamente sul benessere dei proprietari del bagno.

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Soffitti

Come pulire la calce dal soffitto

Oggi quasi nessuno usa una decorazione del soffitto come la calce. È stato sostituito da materiali moderni, confortevoli e più tecnologici. Ma l’imbiancatura può ancora essere trovata nelle vecchie case. Qualsiasi ristrutturazione, come sai, inizia con lo smantellamento della vecchia finitura. E quando si tratta del soffitto, che è imbiancato alla vecchia maniera con calce o gesso, sorge spontanea la domanda: come pulire il soffitto dall’imbiancatura, con il minimo sforzo.

Contenuto:

La necessità di rimuovere la calce

Nonostante il fatto che ai nostri tempi ci siano molte varietà di materiali di finitura destinati ai soffitti, negli edifici residenziali, fino ad ora, negli appartamenti e negli edifici pubblici, ci sono ancora soffitti imbiancati con malta di calce o gesso. E prima di procedere con la riparazione, diventa necessario pulire la superficie del soffitto dallo sporco.

Ma quando si eseguono riparazioni, va anche ricordato che gli esperti non raccomandano di applicare altri materiali da costruzione sopra il gesso. Se si prevede di dipingere la superficie del soffitto con una composizione di vernice impermeabile o incollare con carta da parati, è necessario rimuovere lo strato di gesso, poiché nessuna di queste sostanze semplicemente non si afferrerà a causa delle proprietà del materiale con una superficie imbiancata. E se afferra, la forza di adesione dello strato successivo sarà molto inferiore al necessario..

Nessun materiale su un tale soffitto durerà a lungo. E anche se i tuoi piani includono semplicemente l’aggiornamento della calce, allora questo deve essere fatto con una composizione simile che hai usato in precedenza per la calce, o dopo aver rimosso il vecchio strato di gesso, se utilizzerai una soluzione diversa..

Spesso sul soffitto compaiono macchie di varia origine. In cucina, questo è più spesso grasso e fuliggine, nei bagni – macchie arrugginite causate da perdite dai vicini in cima. Tali difetti non possono essere mascherati in alcun modo o anche con un nuovo strato di calce: continueranno a essere visibili nel tempo. In questa situazione, è consigliabile pensare a come rimuovere la calce dal soffitto..

È inoltre necessario ricordare di rimuovere il gesso dalla superficie anche quando è comparsa della muffa sul soffitto. È molto difficile liberarsi del fungo, per questo si consiglia di pulire la superficie fino alla base e solo dopo è possibile iniziare a lavorare l’aereo con uno strumento speciale. Ricorda che devi eliminare i punti neri anche se decidi di realizzare un soffitto sospeso o teso, altrimenti la muffa si diffonderà alle pareti.

Lavoro preparatorio

Guardando al futuro, è necessario fare una prenotazione sul fatto che l’intero flusso di lavoro non sia troppo complicato, ma vale la pena prestare attenzione ad alcune sottigliezze per rimuovere qualitativamente il vecchio intonaco dal soffitto. La pulizia delle superfici può essere eseguita in diversi modi. Vorrei avvertirvi che questo lavoro è polveroso e sporco.

Pertanto, è necessario eseguire le seguenti operazioni quando possibile. Rimuovere tutti i mobili dalla stanza da trattare, se ciò non è possibile, coprirlo accuratamente con pellicola e cartone. Il pavimento deve essere coperto allo stesso modo. Per garantire un flusso di lavoro comodo e confortevole, prepara un tavolo in anticipo, fai scorta di guanti di gomma, respiratore e occhiali.

Nota: Se decidi comunque di coprire i mobili con un foglio, ricorda che questa manipolazione non offre una garanzia al 100%. Ci sarà ancora polvere sui mobili, quindi prova a rimuovere le cuffie dalla stanza..

Puoi chiedere a qualcuno dei tuoi parenti o amici di aiutarti. Quando rimuovi il vecchio strato di calce dal soffitto, l’assistente si trova accanto a un grande bacino, si sposta dietro di te e non consente ai detriti di costruzione di cadere sul pavimento e sulle cose. Puoi anche utilizzare un contenitore per rifiuti appositamente preparato dagli strumenti disponibili..

Per fare ciò, puoi utilizzare qualsiasi contenitore di dimensioni adatte alla spatola selezionata. Di solito, a questo scopo, è consuetudine utilizzare una scatola di detersivo per bucato in cui viene posizionata una spatola. Il design è abbastanza semplice, l’importante è attaccare saldamente e correttamente lo strumento alla scatola usando nastro o corda. Lo svantaggio di questo metodo di rimozione di vecchi strati di calce è solo la lentezza del lavoro, ma la cosa principale è che tutto il lavoro si svolgerà senza sporco e polvere sul pavimento..

Nota, che ci dovrebbe essere uno zerbino all’uscita dalla stanza. A prima vista sembrava – una sciocchezza, ma è una figura importante in ogni riparazione. Dopotutto, il processo di rimozione della calce dal soffitto viene ritardato di diverse ore. Avrai voglia di lasciare la stanza “prendere una boccata d’aria fresca”, mangiare, fumare e diffondere polvere e gesso minacciosi in tutto l’appartamento. Pertanto, asciugati i piedi prima di lasciare i locali ristrutturati..

Si raccomanda inoltre di provvedere in anticipo alla disponibilità di acqua calda. È scomodo correre ogni 5 minuti per far entrare l’acqua nel bagno. Ecco perché dovresti avere a portata di mano sia l’acqua fredda che quella calda, oltre a un piccolo contenitore e un flacone spray. A tale scopo, puoi prendere una bottiglia di plastica da un litro e mezzo, ma non riempirla fino all’orlo con acqua calda. È meglio versare 400 grammi di acqua in una bottiglia: questo è sufficiente per idratare il soffitto e risparmiare energia.

Opzioni per pulire il soffitto dall’imbiancatura

La calce è a base di calce spenta o gesso macinato. Per evitare lo spargimento del materiale, in alcuni casi, la colla viene introdotta nella sua soluzione acquosa. Pertanto, il lavaggio è considerato il metodo principale per rimuovere il gesso dal soffitto. Tuttavia, oltre al risciacquo, ci sono molti modi per pulire l’intonaco dal soffitto. Diamo un’occhiata ai principali.

Modo bagnato

Se non hai trovato una levigatrice, puoi usare il buon vecchio modo per rimuovere la calce. È necessario prendere una spugna di gommapiuma, immergerla con acqua e inumidire il soffitto. Puoi anche usare un pennello o una pistola a spruzzo, posizionandolo a distanza di un braccio dal soffitto..

L’acqua deve essere presa calda senza fallo. In un secchio d’acqua, diluire 3 cucchiai di detersivo e 5 cucchiai di bicarbonato di sodio. Invece di polvere e soda, puoi sciogliere il sale in acqua calda. Successivamente, dovresti inumidire un rullo nella soluzione risultante e farlo rotolare sulla piastra del soffitto. Le aree difficili e le aree difficili da raggiungere devono essere pulite allo stesso modo, ma utilizzando una spazzola.

L’acqua sarà assorbita molto rapidamente nella calce. Per assicurarsi di rimuovere rapidamente la calce dal soffitto, si consiglia di camminare più volte sulla superficie in modo che il materiale sia ben molle. Si consiglia di sostituire i piatti direttamente sotto lo strato di gesso da rimuovere, in cui cadranno pezzi di calce. Così puoi evitare un forte inquinamento della stanza..

Tutta la calce diventerà molle dopo un po’ e diventerà più flessibile. Quindi prendi una spatola e pulisci la superficie. Questo metodo richiede molto tempo e ci vorrà molto tempo per rimuovere la calce in questo modo. Dopo aver pulito l’intera superficie, è necessario passarci sopra con una carta vetrata e quindi applicare un primer.

Dopo la molatura, a volte si notano piccoli difetti sulla superficie, quindi devono essere eliminati con una miscela speciale destinata a questo scopo, ad esempio utilizzando intonaci di gesso. Tali miscele sono vendute in qualsiasi supermercato già pronto e vengono utilizzate secondo un principio semplice: il metodo di aggiunta di acqua.

Nota il fatto che si consiglia di bagnare la superficie in piccole aree, rimuovendo gradualmente ogni strato di calce. Ciò impedisce all’acqua di asciugarsi e non è necessario ripetere tutto due volte..

Puoi anche pulire il soffitto lavandolo con acqua fino a quando tutta la calce non sarà sparita. Per lavoro, puoi prendere una spazzola o un panno duro. Tuttavia, questa tecnica su come sfocare il soffitto dall’imbiancatura richiede un serio sforzo fisico ed è piuttosto “bagnata”. Pertanto, è meglio prima inumidire accuratamente il soffitto con acqua, quindi rimuovere il materiale con una spatola..

Metodo a secco

Puoi pulire il soffitto senza pretrattare la superficie con acqua, cioè “asciutto”. Per fare questo, devi preparare una spatola, con il suo aiuto, dovresti pulire la calce. Questo metodo non è molto efficace e si forma anche molta sporcizia. Dopo il lavoro, probabilmente troverai polvere negli angoli più remoti dell’appartamento, non solo nella stanza trattata. Pertanto, è meglio rifiutare questa opzione..

Il modo più rapido e asciutto per rimuovere la calce dal soffitto è usare una levigatrice. Se non disponi di un dispositivo del genere e l’acquisto di una levigatrice non è incluso nei tuoi piani, puoi sempre noleggiarlo.

Questa tecnica viene praticata esclusivamente in stanze vuote, dove non ci sono mobili, e le porte, i pavimenti e le finestre sono ricoperte di cellophan. Inoltre, non dovrebbero esserci mobili nell’intero appartamento, quindi si formerà molta polvere. Indossa un cappello, un respiratore in testa per evitare che la polvere entri nei polmoni.

È necessario fissare la carta abrasiva più grande che era nel negozio alla macchina da scrivere e camminare sull’intera area del soffitto, levigando sezione per sezione. Quindi devi solo lavare a fondo la stanza in cui è stato svolto il lavoro. Dopo la pulizia a umido, puoi tranquillamente procedere al lavoro successivo..

Fare la pasta

L’opzione migliore per pulire il soffitto dalla calce è l’uso della pasta. Questo viene fatto applicando una piccola quantità di pasta sulla superficie, che si consiglia di asciugare. Inoltre, la calce dal soffitto può essere facilmente rimossa con una spatola di metallo..

Fare la pasta non richiede molto sforzo, è preparato allo stesso modo dell’incollaggio delle pareti con la carta da parati. Prendi 2 cucchiai grandi di farina o amido per litro d’acqua. Se hai scelto la farina, devi prima diluirla in una piccola quantità d’acqua e solo dopo unire la massa con acqua bollente.

Questo metodo di pulizia della superficie dal gesso è il più conveniente di tutti quelli considerati. Quando si bagna il soffitto con la pasta, l’intonaco verrà rimosso facilmente. Questo metodo è anche buono perché porta un minimo di inquinamento, il processo di lavoro sarà ordinato e pulito..

Tuttavia, viviamo nel 21° secolo e molte persone moderne non hanno nemmeno la più pallida idea di che tipo di pasta sia e come dovrebbe essere cucinata. Potrebbero non aver bisogno di tale conoscenza, perché oggi nei negozi ci sono speciali solventi per gesso su base adesiva. Devono essere applicati al soffitto con uno spruzzatore o un pennello e, dopo l’asciugatura, pulirli con uno strumento improvvisato insieme all’imbiancatura..

Soluzione di sapone

Il modo più popolare per rimuovere il vecchio gesso dal soffitto è usare una soluzione di sapone con carbonato di sodio. Per prepararlo, devi prendere 10 litri di acqua tiepida, 2 cucchiai di sapone, che viene grattugiato per una rapida dissoluzione e 5 cucchiai di bicarbonato di sodio. È necessario immergere un rullo o una spugna nella soluzione risultante e pulire il soffitto finché l’intonaco non scompare completamente.

Se questo metodo non ha funzionato per rimuovere la calce e non hai ancora deciso come lavare il soffitto dalla calce, puoi applicare una soluzione di acido cloridrico o acido acetico al 3% sulla superficie. Grazie a trucchi così semplici, la calce si gonfierà e potrà essere facilmente rimossa..

Con un martello

Puoi usare un piccolo martello per rimuovere la vecchia calce dal soffitto. Questo metodo sarà efficace quando lo strato di calce è molto spesso. Affinché il materiale resti ben dietro le pareti, si consiglia di batterlo semplicemente con un martello. Le azioni devono essere eseguite in sequenza, si consiglia di non saltare le sezioni. Dopo aver battuto sulla superficie con un martello, la calce rimarrà da sola dietro il soffitto, devi solo fare leva un po ‘con una spatola.

Usare un aspirapolvere

Alcuni artigiani riescono a rimuovere la calce dal soffitto con un aspirapolvere, a condizione che ci sia solo uno strato di gesso sulla superficie. Questo metodo, ovviamente, si distingue per la formazione di una quantità minima di inquinamento e polvere, ma va ricordato che la tecnica è in grado di fallire dopo tale manipolazione..

E potresti non essere più in grado di utilizzare l’aspirapolvere per lo scopo previsto. Questa tecnica solleva grandi dubbi, ma se hai comunque deciso un passo così folle, adatta un dispositivo economico o vecchio a questo scopo..

Applicazione dei giornali

Se hai a portata di mano sfondi di carta non necessari o vecchi giornali, utilizzarli ti aiuterà a semplificare ulteriormente il tuo flusso di lavoro e, soprattutto, a ridurre al minimo lo strato di calce che si sgretolerà sul pavimento e su di te. I giornali dovrebbero essere incollati al soffitto usando la colla nota in modo tale che i loro bordi pendano un po’ lungo le pareti..

Dopo che la colla si è asciugata, è necessario tirare delicatamente questi bordi e strappare il materiale insieme alla calce aderita alla carta. Naturalmente, questo metodo non garantisce la pulizia assoluta della superficie, e devi ancora decidere come rimuovere l’intonaco dal soffitto, o meglio, cosa ne rimane. Tuttavia, questa tecnica ti consentirà di completare il lavoro più velocemente e con meno energia..

Metodi di rimozione delle macchie

Se, quando rimuovi il gesso dal soffitto, ti trovi di fronte alla necessità di rimuovere le macchie di grasso, puoi usare il detersivo in polvere e, se non aiuta, la trementina e la benzina. Anche le soluzioni alcaline possono aiutare. Tale sostanza può essere acquistata nei negozi o prodotta a mano..

Per creare la soluzione alcalina più semplice, prendi acqua e carbonato di sodio. Avrai bisogno di 3 cucchiai di bicarbonato di sodio per un litro di acqua calda. Allo stesso tempo, il consumo di qualsiasi soluzione per pulire la superficie dalle macchie di grasso raggiunge 1 – 1,5 litri per metro quadrato.

Se è necessario rimuovere la muffa dal soffitto o tracce di funghi, si consiglia di utilizzare un forte antisettico, ad esempio candeggina, o di trattare il soffitto con solfato di rame. Si consiglia di lavare via la fuliggine dalla superficie, ad esempio in cucina, con una soluzione di acido cloridrico al 3%.

E se incontri ruggine prima di rimuovere l’intonaco dal soffitto, allora è meglio usare diverse soluzioni saline per rimuoverlo. Tuttavia, non è consigliabile utilizzare una soluzione salina in cui il sale è superiore al tre o quattro percento. Ricorda anche di indossare guanti di gomma quando pulisci la ruggine con questa soluzione per evitare vari problemi alle mani..

I segni di ruggine possono anche essere prima lavati via con acqua e quindi trattati con solfato di rame. Se la macchia è grande, dovrebbe essere trattata con un primer al vetriolo. Un primer al vetriolo viene preparato come segue: per 10 litri di acqua, prendi 100-150 grammi di solfato di rame, 250 grammi di sapone da bucato, 200-250 grammi di colla animale secca, 25-30 grammi di olio essiccante naturale, 2000-3000 grammi di gesso setacciato.

Nelle case più vecchie dove c’è una superficie intonacata sotto la calce, potrebbe essere necessario rimuovere le macchie per trovare la causa o la fonte della contaminazione. In tale situazione, si consiglia di ripristinare l’impermeabilizzazione del pavimento, dopo aver nuovamente intonacato il sito.

Consigli per la rimozione dell’intonaco

La cosa principale quando si pulisce il soffitto dal gesso è la corretta organizzazione del lavoro, che è la chiave del successo. Per non perdere tempo, è necessario garantire la continuità del processo di lavoro e procedere come segue: nel momento in cui si gratta via il gesso in una parte della superficie del soffitto, l’altra zona dovrebbe essere già satura di umidità.

Monitora sempre la qualità del tuo lavoro. Quando il soffitto è asciutto, controlla quanto bene viene lavato via il gesso. Per fare ciò, passa semplicemente sulla superficie con una mano pulita. Se dopo non ci sono residui di calce nel palmo della tua mano, allora hai completato il lavoro al livello più alto. In caso contrario, è necessario utilizzare un primer speciale per la superficie imbiancata..

Se ci sono aree intonacate sul soffitto dopo aver rimosso il gesso, controllare la resistenza dell’intonaco. Per fare ciò, tocca le aree intonacate. Se l’intonaco ha una resistenza insufficiente, deve essere rimosso dalla superficie delle pareti. Quando tutto il lavoro sulla pulizia del soffitto è completato, deve essere risciacquato. Per fare questo, prendi un secchio di acqua calda, una spugna di schiuma e inizia a lavare il soffitto..

Qualunque sia il metodo che scegli per rimuovere la calce dal soffitto, in ogni caso dovresti togliere i mobili dalla stanza. La pulizia della superficie è abbastanza semplice, ma in alcuni casi richiede una discreta quantità di tempo. Abbiamo mostrato molti modi diversi per rimuovere la calce dal soffitto o per rimuovere il gesso. Devi solo scegliere la tecnica appropriata specificamente per il tuo caso. Alla fine del lavoro, puoi tranquillamente iniziare una nuova decorazione del soffitto.

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pitture e vernici

Vernice ardesia: consigli per la scelta

L’ardesia grigia standard non attira affatto l’attenzione con il suo aspetto. Tuttavia, dipingendolo in determinati colori che si adattano al tuo esterno, è possibile cambiare radicalmente l’opinione su questo materiale. La vernice di ardesia deve avere determinate proprietà, tra cui, prima di tutto, la sua resistenza all’umidità e al cambiamento di colore. Come scegliere la vernice giusta per l’ardesia, considereremo ulteriormente.

Sommario:

Caratteristiche e ambito di utilizzo dell’ardesia

L’ardesia è un materiale abbastanza popolare per le coperture. Inoltre, con il suo aiuto, è possibile costruire recinzioni per il sito e persino piccoli annessi. Per la produzione di ardesia ondulata viene utilizzato cemento amianto. Con l’aiuto di fibre speciali, la resistenza meccanica dell’ardesia è aumentata.

I fogli di ardesia hanno un colore grigio standard. Tuttavia, puoi dipingere questo materiale in quasi tutti i colori o sfumature. Ciò migliorerà non solo la sua attrattiva, ma anche le sue prestazioni..

Per saperne di più su questo materiale, ti suggeriamo di familiarizzare con i suoi vantaggi e svantaggi. Partiamo dai meriti:

  • la riuscita combinazione di cemento con amianto migliora significativamente la resistenza del rivestimento in ardesia;
  • questa opzione del tetto si riscalda meno dal sole rispetto al metallo;
  • il materiale non si presta alla ruggine, resiste perfettamente all’umidità e non conduce elettricità;
  • durante la combustione, il materiale non emette sostanze tossiche;
  • l’ardesia ha una lunga durata;
  • il costo di tale materiale è molto inferiore a quello di un tetto alternativo in metallo o cartone ondulato;
  • l’ardesia è un eccellente isolante acustico – nessun rumore all’interno della casa si sente sotto la pioggia battente.

Tra gli svantaggi dell’ardesia, notiamo:

  • l’ardesia è piuttosto fragile, è facile danneggiarla durante il trasporto;
  • il peso totale di un telo è di circa 18 kg, quindi sono necessarie almeno due persone per sollevarlo sul tetto.

Nel processo di esposizione all’umidità e alle variazioni di temperatura sull’ardesia, nel tempo inizia a ricoprirsi di briciole di amianto, a seguito delle quali si formano microfratture e muschio, che ne riducono l’attrattiva.

Per prevenire questo fattore spiacevole, si consiglia di dipingere l’ardesia. La vernice fornirà un’ulteriore protezione del materiale dall’umidità, dalla formazione di muschio e aumenterà anche l’attrattiva dell’aspetto del rivestimento in ardesia. Le vernici moderne contengono anche sostanze antisettiche che impediscono lo sviluppo di muffe e funghi in esse. Con il loro aiuto viene fornita la protezione biologica della copertura..

Quando si pianifica di sostituire la vecchia finitura del tetto con una nuova in ardesia, si consiglia di pensare inizialmente alla verniciatura. Allo stesso tempo, si consiglia di eseguire questi lavori prima di installare l’ardesia sul tetto..

Vernice ardesia – caratteristiche di scelta e caratteristiche

In relazione al principale ingrediente attivo della vernice di ardesia, sono:

1. Acrilico o dispersione acquosa: questo tipo di vernice viene applicato sulla superficie dell’ardesia precedentemente innescata. La vernice acrilica per ardesia la protegge dall’umidità e dalla distruzione, aumenta le sue caratteristiche di scorrimento, grazie alle quali le precipitazioni scorrono più facilmente lungo il tetto. Le vernici a base acrilica si asciugano rapidamente e sono disponibili in un’ampia gamma di colori.

2. Vernice per dipingere l’ardesia a base di smalto: ha un alto contenuto di leganti nella sua composizione, ha proprietà resistenti all’umidità, è resistente alle precipitazioni atmosferiche. Il rivestimento, dopo la colorazione, acquisisce ulteriori caratteristiche di resistenza. I pigmenti contenuti nella vernice proteggono il rivestimento dallo sbiadimento.

3. Vernice per tetti su ardesia sotto forma di plastica liquida – è un materiale sintetico a base di bitume, polistirene o cloruro di polivinile. Queste vernici differiscono per il loro costo accessibile, tuttavia, rispetto alle vernici acriliche, questo materiale ha proprietà di protezione dall’umidità inferiori. Inoltre, la composizione di tali vernici contiene abbastanza spesso sostanze dannose per la salute umana..

4. La vernice in gomma ardesia è un materiale abbastanza popolare per le coperture. Tra i vantaggi della vernice a base di gomma, notiamo:

  • elevate proprietà elastiche, quando sulla superficie compaiono piccole crepe, la vernice si allunga senza danni;
  • la vernice non contiene sostanze nocive per la salute umana, non si presta alla combustione e ha un alto livello di sicurezza antincendio;
  • fornisce una protezione antiscivolo, particolarmente importante quando si organizza un tetto piano;
  • è altamente resistente all’usura, può servire sul rivestimento per molti anni;
  • migliora le prestazioni dell’ardesia: è resistente agli irritanti esterni, ai funghi, alla corrosione e alla bagnatura;
  • universale nell’applicazione e ha una tavolozza di colori varia, quindi si adatta a qualsiasi esterno.

L’uso di vernice di gomma per la finitura dell’ardesia prolunga la sua durata più volte. L’ardesia diventa piacevole e attraente nella trama. Inoltre, la vernice impermeabilizza perfettamente le microfessure sull’ardesia. Per garantire la durata del rivestimento, si consiglia di applicare una vernice a base di gomma, almeno due mani. Bastano poche ore perché la vernice si asciughi..

In relazione ai produttori di vernice di ardesia, notiamo:

1. DachbeSchichtung è una vernice di origine tedesca, che si distingue per il suo costo elevato, che giustifica pienamente le sue caratteristiche prestazionali. La vernice ha anche elevate proprietà di adesione, buona resistenza, durata. Tuttavia, questa vernice è adatta per coprire piastrelle naturali o ardesia..

2. Polifarb è una vernice polacca a base di dispersione che si asciuga rapidamente e ha una ricca tavolozza di colori. La vernice ha una buona resistenza all’umidità e ai raggi UV.

3. Aqua – La vernice finlandese-svedese, si dissolve con l’acqua, è resistente all’ambiente alcalino aggressivo. Viene utilizzato non solo per colorare la cifra, ma anche per l’applicazione su una base di cemento.

Vernice Tikurila per ardesia: caratteristiche d’uso e caratteristiche

Tikkulira offre la vernice ardesia KILPI. È un rivestimento a base di acrilato, diluito con acqua, che consente di verniciare non solo l’ardesia, ma anche coperture bituminose o tegole in cemento..

Con l’aiuto di questa vernice, è possibile prolungare significativamente la durata dell’ardesia. Inoltre, è altamente resistente alle radiazioni solari, all’umidità e ad altre influenze atmosferiche..

La vernice a base di acrilato riduce l’impatto dell’umidità sul rivestimento in ardesia, grazie a ciò è possibile preservare il suo aspetto originale per molti anni. La vernice contiene componenti speciali che impediscono lo sviluppo di muffe e funghi. La composizione colorante non perde la sua elasticità sia alle alte che alle basse temperature.

La vernice ardesia Tikkurila crea una bella finitura opaca che resiste all’accumulo di sporco e polvere. Ci sono molti colori per dipingere l’ardesia, che si adatteranno armoniosamente a qualsiasi esterno.

Dipingono l’ardesia con la vernice: caratteristiche dell’applicazione della vernice di gomma

Prima di iniziare a rivestire l’ardesia con vernice di gomma, preparare la superficie. Se c’è sporco, grasso o polvere sulla lavagna, devono essere rimossi. Poiché l’ardesia è una superficie porosa, deve essere innescata in più strati. Pertanto, sarà possibile ridurre il consumo di vernice..

Usa acquaragia per sgrassare la superficie. Se l’ardesia è già stata verniciata in precedenza, prova a rimuovere la vernice. Per applicare la vernice, la temperatura dell’aria dovrebbe essere compresa tra 15 e 30 gradi Celsius. Allo stesso tempo, l’umidità massima consentita per l’esecuzione del lavoro è del 75%.

Prima di iniziare il lavoro, leggere le istruzioni per l’uso della composizione colorante. Quindi, apri il contenitore e mescola la vernice. Si prega di notare che diluire la vernice con olio essiccante o qualsiasi altro diluente è inaccettabile.

Se la vernice ha un’alta viscosità, è possibile aggiungere 100 super primer e quindi in una quantità molto piccola. Usa un trapano con un ugello di miscelazione o un mixer da costruzione per mescolare la vernice..

Per applicare la vernice sulla superficie dell’ardesia, viene utilizzato un rullo o uno spray pneumatico, in questo caso la superficie è ricoperta in più strati. Nel processo di lavoro, mescolare periodicamente la vernice.

Caratteristiche della scelta della vernice per l’ardesia piatta

Quando si pone la domanda su quale vernice dipingere l’ardesia sul tetto, è necessario prima decidere il tipo di ardesia utilizzata per la finitura del tetto. Molto spesso è un’onda o una lavagna piatta. Per questa o quella opzione, sono adatti i seguenti tipi di composizioni coloranti:

1. Le vernici a base acrilica sono rispettose dell’ambiente, si asciugano rapidamente, aderiscono bene al rivestimento e contribuiscono anche alla creazione di una superficie liscia. Con l’aiuto di tale materiale, è possibile dipingere rapidamente e facilmente qualsiasi tipo di ardesia. La regola principale del funzionamento di alta qualità di un tale rivestimento è il rispetto di tutte le condizioni del produttore per l’applicazione della composizione colorante.

2. Le composizioni coloranti bituminose sono meno popolari a causa della loro tossicità, sebbene abbiano un costo accessibile.

3. La plastica liquida forma un rivestimento protettivo sulla superficie dell’ardesia, che migliora significativamente la durata dell’ardesia..

4. Tra i principali vantaggi delle vernici a base di silicone, segnaliamo:

  • assoluta innocuità;
  • funzionamento a lungo termine;
  • buona adesione all’ardesia.

Allo stesso tempo, tali formulazioni sono piuttosto costose e sono caratterizzate da un elevato consumo..

5. Gli smalti a base di olio vengono utilizzati anche nel processo di tintura dell’ardesia. Non perdono colore dopo molti anni di utilizzo, hanno tonalità piuttosto ricche e brillanti, ma asciugano a lungo, circa 5 ore.

6. Vernice di ardesia a base di silicone: è costituita da silicone con l’aggiunta di coloranti e vari riempitivi. Il materiale è abbastanza forte, resistente alle sostanze meccaniche.

Quale vernice di ardesia è meglio decidere per te, ma ricorda che nel processo di scelta di una vernice, è necessario tenere conto delle caratteristiche individuali del lavoro.

Come dipingere l’ardesia con le tue mani

Prima di iniziare il lavoro, preparare la superficie per la verniciatura.Se l’ardesia non è stata ancora posata sul tetto, verniciarla prima di eseguire i lavori di installazione. Se non si rispettano le raccomandazioni per la preparazione della superficie per la verniciatura, la durata della vernice diminuirà in modo significativo..

Prima di iniziare il lavoro di verniciatura, segui questi passaggi:

  • pulire accuratamente il tetto per lo sporco, per rimuovere il muschio, se presente, utilizzare una spazzola rigida, eseguire tutti i lavori con estrema cautela per evitare di danneggiare l’ardesia;
  • controllare l’integrità del tetto, se ci sono spazi vuoti, dovrebbero essere riparati usando un composto speciale, per la sua preparazione, unire colla vinilica, cemento, acqua e amianto;
  • spolverare la superficie del tetto, per questi scopi sarà necessario utilizzare acqua e un pennello, al termine dei lavori, il tetto dovrà essere completamente pulito, ed attendere che si asciughi prima di verniciare;
  • quindi la superficie viene trattata con un primer, che ridurrà il rischio di diffusione di funghi e muffe su di essa.

Inoltre, l’uso di un primer migliora l’adesione tra l’ardesia e la vernice, riducendo così il consumo di vernice. Altrimenti, se non si innesca la lavagna, la vernice si staccherà dopo un po’..

Cerca di eseguire lavori sulla pittura dell’ardesia con tempo calmo e asciutto, mentre la temperatura dell’aria ottimale è di 22 gradi. Il modo più semplice per applicare la vernice su una superficie è con una pistola a spruzzo. Tuttavia, la quantità di vernice quando si utilizza uno spruzzatore aumenta leggermente nel consumo. Assicurati di applicare la composizione in due o anche tre strati, dopo aver atteso che il precedente si asciughi..

Tutte le informazioni sul tempo di asciugatura della composizione sono nelle istruzioni, quindi assicurati di leggerle prima di iniziare il lavoro. La massima resistenza del rivestimento sarà raggiunta entro uno o due giorni dall’applicazione della vernice. Utilizzando un rullo, non è consigliabile dipingere l’ardesia, poiché è scomodo e molto lungo. Il rullo è adatto solo per ardesia piatta. Allo stesso tempo, osserva le regole di sicurezza per la permanenza in quota. Indossare scarpe antiscivolo e assicurazione.

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Mobiliario y artículos de interior

Cómo hacer una chimenea de cartón con sus propias manos: opciones, instrucciones, consejos útiles.

Con la ayuda de este artículo, tendrá la oportunidad de preparar una chimenea con sus propias manos de cartón, se adjuntan instrucciones paso a paso. Se proporcionan varias opciones para su uso en la fabricación de estructuras. Como a veces en un frío invierno, quieres un poco de calor en la casa y en el alma, para ello puedes hacer una chimenea de cartón a partir de materiales de desecho en tu casa. Lo que puede necesitar para hacer una chimenea de cartón con sus propias manos: algunos elementos decorativos, una base, paciencia, atención. Lo entenderemos con más detalle en la fabricación de tal artesanía..

TABLA DE CONTENIDO:

¿Qué es una chimenea de cartón?

En Nochevieja, como si fuera una tradición de muchos años, no hay suficiente chimenea donde se colocan los calcetines navideños. Pero este dispositivo no se puede colocar en un apartamento. No hay necesidad de enojarse, se puede construir con cartón..

¿Qué es una chimenea de cartón? Es una construcción de papel que imita un dispositivo. Y el costo de reemplazarlo no es peor que el real, el presente. Decore perfectamente su habitación, agregue comodidad y calidez. Al mismo tiempo, los costos serán mínimos y el placer al máximo..

Tipos de chimeneas de cartón.

Entre los dispositivos de cartón, hay muchas chimeneas diferentes. Entre ellos puedes encontrar:

  • elevado,
  • falso,
  • artificial,
  • clásico;
  • ermita;
  • Navidad;
  • mármol.
  • montado en la pared;
  • esquina.

Hay muchas especies interesantes que no se pueden cubrir a la vez. Todos ellos son individuales e irrepetibles, con su originalidad y eficacia..

Dibujos para el correcto diseño de la chimenea.

Para el diseño correcto de la estructura, debe dibujar un boceto y un dibujo para su futuro dispositivo antes de comenzar, con medidas precisas. Debe estar correctamente diseñado de acuerdo con la tecnología. Primero, seleccione la ubicación de la estructura. Las paredes o esquinas de la habitación serán una excelente ubicación. Y también con la ayuda de una chimenea de este tipo, puede ocultar los defectos de las paredes..

Luego, decida el tamaño de la estructura para que coincida con la habitación. En el trabajo posterior sobre las medidas, realiza un boceto de su futura chimenea. Después de todo, el dibujo es la etapa más importante en el trabajo de este diseño. Por lo tanto, tome el proceso con gran responsabilidad. Muchos artesanos experimentados recomiendan que los principiantes en esta etapa del trabajo coloquen decoraciones y colores para que puedan ver en qué trabajar a continuación. Para hacer tu trabajo más fácil.

Calcular el tamaño de la chimenea.

Elementos de la chimenea Área de la habitación

12 15 20 25 treinta 40
ancho 500 600 700 800 900 1000
altura 420 490 560 630 700 770
profundidad 300 320 350 380 400 420

Herramientas necesarias para hacer una chimenea de cartón con tus propias manos.

Durante la fabricación de equipos decorativos, no necesita materiales costosos para el trabajo. Incurrirá en costos financieros mínimos, mientras obtiene el máximo placer en el dispositivo fabricado..

Así como interés y buen humor durante el período laboral. Después de todo, lo hará usted mismo, espere el resultado con gran entusiasmo. A veces, hacer algo con tus propias manos es muy útil. El material principal, y esta será la base de la chimenea, es el cartón. A menudo se utilizan cajas y cajas de cartón grandes o pequeñas. Todo depende del tamaño de su dispositivo. Para el estante, puede usar aglomerado, así como paneles de yeso delgados. Materiales a mano:

  • Una variedad de pegamento;
  • Rotuladores de diferentes colores;
  • Marcador;
  • Cinta adhesiva de diferentes tipos;
  • Cuchillo;
  • Tijeras;
  • Material autoadhesivo;
  • Estimulación del agua;
  • Papel tapiz con una imagen para decoración;
  • Rodapiés y molduras de estuco de diversas formas y tipos para decoración.

Con tales elementos para la decoración, la chimenea no se verá peor que real..

Chimenea clásica de bricolaje

Antes de hacer una chimenea, asegúrese de decidir el lugar donde instalarla. Después de todo, el objetivo principal de este edificio es un excelente concepto de diseño para la habitación. Para comenzar, elija un estilo que se adapte bien al aspecto de la habitación. Luego te pones a la creatividad. Formamos un producto del tamaño requerido a partir de cartón. Tomamos una caja, dibujamos nuestro boceto en ella, dividiéndola en partes. Fijamos todos los detalles con cinta adhesiva, mientras creamos la imagen de una chimenea..

Para realizar trabajos en la fabricación de dicho equipo, necesitamos:

  • una caja grande y gruesa, o varias pequeñas;
  • papel decorativo para pegar dicho dispositivo;
  • pintura para imprimar el producto;
  • cinta adhesiva, cinta para conectar piezas;
  • bolígrafo, lápiz, regla para dibujar una chimenea;
  • rollo, centímetro, nivel;
  • cuchillo especial;
  • otros dispositivos que se necesitan para completar la estructura.

Al hacer la chimenea proporcionada, siga estos puntos:

Un diseño ya terminado se puede pegar con papel decorativo o papel de embalaje y luego dibujar sus propios patrones. Sería bueno usar plantillas especiales. Además de rotuladores gruesos y duraderos para diseños hermosos.

Como resultado, obtendrá una maravillosa chimenea, que debe embellecerse con algunos accesorios. O haga la decoración de acuerdo con sus consideraciones sobre chimeneas..

Chimenea alta de bricolaje

Para hacer una chimenea grande y alta, debe comprar una caja de cartón del tamaño correcto. Por ejemplo, puede usar una caja debajo de los muebles, o un refrigerador, un televisor, pero de una manera que se adapte a su tamaño. Para las herramientas necesitará:

  • Escocés;
  • cinta,
  • bolígrafo o marcador,
  • regla o cinta métrica.

Para seguir trabajando, deberá aplicar papel tapiz, preferiblemente con un relieve. También puede usar espuma de poliestireno, que es un excelente sustituto del ladrillo. La moldura de yeso se verá bien.

¡Un hecho importante! Fabricar, cortar, desmontar y pegar lleva mucho tiempo. Pero si se ejecuta con el gusto de un diseñador, bajo un aspecto natural, se verá bastante natural. Y la chimenea le dará un ambiente festivo y romántico. Y además le dará un aura agradable.

Etapas de hacer una chimenea alta:

Chimenea falsa de bricolaje

Revisemos otra forma de cocinar una chimenea con nuestras propias manos. Para ello, realizaremos la fabricación de una gran chimenea de felsch alto de diversas formas y tipos.

Opciones de decoración de chimenea de cartón de bricolaje

En el período, la proyección de este dispositivo, debe planificar cómo lo decorará..

Como decoración, puedes usar fuego vivo y madera, que están hechos con papel y pinturas. La leña está hecha de papel:

Consejos para la chimenea de bricolaje

Para que el resultado realmente te guste, te recomendamos que tengas en cuenta algunos puntos más..

Un panel de plástico ayudará a enfocar la chimenea, donde puede simular ladrillos. De alguna manera albañilería en la realidad. Cuando se desmonta, dicho plástico se verá muy digno y rico..

No tenga miedo de construir una estructura que parezca digna. Y la principal ventaja es que no hay necesidad de costos especiales, todo está hecho con medios improvisados. La chimenea de bricolaje de Año Nuevo hecha de cartón le brindará no solo alegría, calidez, sino también unas vacaciones y una sensación maravillosa..

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Pisos

Cómo colocar correctamente el aglomerado en el suelo. Recomendaciones para apilar aglomerado con sus propias manos, las etapas principales y las características del trabajo en apilar aglomerado con sus propias manos.

El aglomerado actúa como material nivelador para el revestimiento final del piso. Debe colocarse sobre un piso de tablones, sobre troncos y sobre una base de hormigón. Pero debido a las propiedades del material para absorber la humedad, debe usarse solo en habitaciones secas y seguir con precisión la tecnología de instalación de todas las capas del piso de acabado. En el artículo, consideraremos las características de colocar aglomerado en un piso de diferentes materiales..

Contenido:

Uso de aglomerado para pisos ventajas y desventajas.

Una gran cantidad de ventajas han hecho del aglomerado un material popular para suelos rugosos..

  • Si el tablero de aglomerado se coloca directamente sobre las vigas, el costo del piso será mucho menor que cuando se usan tablas con bordes..
  • Las placas tienen una superficie plana y son adecuadas para la colocación de laminado, baldosas y parquet..

  • El aglomerado tiene alta resistencia y rigidez. En términos de resistencia a la compresión, es casi igual a la madera..
  • Proporcionar aislamiento acústico y térmico..
  • Se puede colocar sobre cola, ya que el aglomerado tiene una alta adherencia..
  • La colocación de losas es un trabajo fácil que no requiere habilidades ni herramientas especiales..
  • Tiene una larga vida útil y no es muy susceptible a la descomposición..
  • Se proporciona una capa de compensación en la construcción de placas de aglomerado, que protegerá las costuras del material del piso de la destrucción en malas condiciones de funcionamiento..

Pero el aglomerado también tiene desventajas.

  • El formaldehído, que es nocivo para la salud humana, se utiliza en la fabricación de placas..
  • Tienen poca resistencia a la humedad, por lo que su uso es limitado. Cuando está mojada, la hoja se hincha y se desmorona. El aglomerado resistente a la humedad no puede soportar más de 4 ciclos de humectación.
  • Es necesario transportarlo con cuidado debido a la alta fragilidad de los bordes. A menudo se rompen y el acoplamiento ya no estará apretado..
  • El aglomerado ruso, que se usa en todas partes debido a su bajo costo, es peligroso para el fuego..
  • Debido a la baja densidad del material, es mejor usar tornillos autorroscantes, ya que los clavos no lo fijarán con la suficiente firmeza..
  • Necesita una capa superior obligatoria, ya que el material no es resistente a la abrasión..

Aglomerado o madera contrachapada en el piso, qué elegir.?

  • La madera contrachapada es más cara que el aglomerado.
  • La madera contrachapada está hecha de chapa y el aglomerado está hecho de virutas. Por lo tanto, la madera contrachapada es más resistente a la humedad y al estrés mecánico..

  • El aglomerado tiene una conexión de bloqueo y ya tiene un revestimiento laminado decorativo, la madera contrachapada es adecuada solo para contrapisos.
  • El aglomerado contiene un componente fenólico, que proporciona la tecnología de fabricación de estos tableros. La madera contrachapada puede contener o no fenoles nocivos para los seres humanos..

Características del uso de aglomerado para el piso.

  • El aglomerado es un material de panel. Está elaborado a partir de virutas de madera y resina mediante prensado. A pesar de sus excelentes características, no es posible utilizarlo para pavimentos en todos los casos..
  • Se puede usar solo para locales residenciales, donde la humedad no supera el 60% y la temperatura del aire no desciende por debajo de los 10 grados..
  • No se puede usar en lugares concurridos o en aquellas habitaciones donde se colocará una carga alta en el piso. El aglomerado puede deformarse y comenzar a colapsar.
  • Es perfecto para nivelar y aislar un piso de tablones para colocar un revestimiento de piso de acabado..
  • Al colocar un tronco debajo de un aglomerado, el espacio resultante está aislado e insonorizado adicionalmente.

  • Este material es perfecto si necesita restaurar un piso viejo en un apartamento o casa, pero no hay forma de desmontarlo o hacer una regla..

Consejo: si las hojas de aglomerado son verdes, significa que se utilizó resina de urea-melamida en lugar de formaldehído. Lo que no solo mejora las características de resistencia a la humedad, sino que también es inofensivo para los humanos..

¿Cuál es la diferencia entre el aglomerado ordinario y el machihembrado?

  • Las láminas de aglomerado ranurado tienen un sistema de lengüeta / ranura, que garantizará uniones sin costuras duraderas.
  • La presencia de crestas y ranuras en el sistema de bloqueo también le permite acortar el tiempo de instalación, y las conexiones son particularmente fuertes y menos susceptibles a deformaciones bajo cargas elevadas..
  • Se utilizan como refuerzo adicional para pavimentos, por ejemplo, en pasarelas modelo..

¿Qué aglomerado elegir para colocar en el suelo?

El aglomerado está marcado por clase de resistencia. Antes de comprar, debe leerlo detenidamente..

  • PA de aglomerado. Estas son las sábanas con mayor resistencia. Son simples y plastificados. Adecuado como capa de acabado en habitaciones con poco tráfico..
  • El aglomerado con una densidad inferior a 550 kg / m3 se utiliza para contrapisos y como aislamiento térmico..
  • Se recomienda el aglomerado con una densidad de 500 – 750 m / 3 como base para laminados y parquet. Nivela el suelo y es lo suficientemente fuerte como para colocarlo sobre troncos..

  • Según el grado de seguridad para la salud humana, el aglomerado se divide en clases E-1 y E-2. Indican que el contenido de formaldehído está dentro del rango normal. Pero en cualquier caso, no se recomienda su uso como capa de acabado, sino como base rugosa..
  • El aglomerado con una densidad de 750 kg / m3 es más resistente a la humedad. Soporta 2-3 ciclos de mojado sin perder sus características técnicas. Esto es importante si hay mucha humedad debajo (en el sótano)..
  • Además, una marca especial habla de la resistencia a la humedad del material. Por lo tanto, la placa con la designación P5 es la más resistente a la humedad: cuando está completamente mojada durante el día, no se hincha en más del 10%. Los materiales marcados con P3 y P6 se ​​hinchan mucho más y solo son adecuados para habitaciones secas.
  • Cuanto más delgada sea la hoja de aglomerado, mayor será el paso entre los rezagos. Elegir un grosor es mejor que 2,4 mm. El aglomerado de 1,6 mm solo es adecuado para colocar sobre una base sólida (tablón o piso de concreto). Pero las diferencias de altura deben ser mínimas: hasta 2 mm..

Cómo calcular la cantidad de aglomerado para una habitación. Dimensiones del material básico

De acuerdo con GOST, la longitud de la losa puede ser de 1830 a 5680 mm, ancho 122 mm, espesor de 10 a 38 mm.

Los tableros de aglomerado más populares, que se encuentran con mayor frecuencia a la venta, tienen las siguientes dimensiones:

  • largo 2750 mm, ancho 1830 mm, espesor 16 mm;
  • largo 2440 mm, ancho 1830 mm, espesor 16 mm.

Para calcular la cantidad requerida de hojas de aglomerado para una habitación, debe realizar cálculos simples:

  • primero, calcula el área de la habitación multiplicando el largo por el ancho, por ejemplo, tomemos una habitación de 5×3 m, el área del piso será de 15 m2;
  • luego, el área de una hoja de aglomerado se calcula 2.75×1.83 = 5.033 m2;
  • ahora puede averiguar cuántas hojas se necesitan, para esto dividimos el área del piso por el área de la hoja 15: 5.03 = 3 uds. (redondeado, teniendo en cuenta las sangrías de las paredes).

Cómo colocar aglomerado sobre una base de hormigón con sus propias manos.

Si se supone que el tablero de aglomerado debe colocarse directamente sobre el suelo de hormigón, la regla debe estar en perfectas condiciones. Si es viejo, entonces todas las irregularidades, grietas y diferencias de altura deben nivelarse. Y la capa superior se deteriorará rápidamente..

  • Antes de la colocación, la regla preparada se limpia no solo de escombros, sino también de polvo con una aspiradora de construcción. Si se llevó a cabo una limpieza en húmedo, se deja que la base se seque por completo..
  • Antes de colocar láminas de aglomerado, se tratan con impregnación resistente a la humedad. El aceite de linaza es adecuado para estos fines..
  • Cuando finaliza el procesamiento, se colocan en el piso en un patrón de tablero de ajedrez. Para evitar chirridos, se dejan pequeños espacios entre las hojas..

  • También hacen una pequeña sangría en las paredes – 1 cm.Las últimas hojas se cortan al tamaño deseado con una sierra de calar.
  • El aglomerado se fija al hormigón en clavos con un perforador. Hay 14-16 sujetadores por hoja, que se distribuyen uniformemente a lo largo de los bordes, las esquinas y el centro..

Cómo colocar aglomerado en troncos

Los troncos de madera se utilizan si la casa donde se está realizando el trabajo tiene piso de madera o la losa de hormigón está muy dañada y no es posible hacer una nueva regla. Este es un proceso más costoso y que requiere más tiempo, pero tiene varias ventajas:

  • también puede aislar el piso y hacer aislamiento acústico colocando lana mineral en el espacio entre los troncos;
  • las comunicaciones adicionales se llevan a cabo en secreto debajo del piso;
  • la superficie resultante será casi perfectamente plana.

Herramientas y materiales de bricolaje para colocar tableros de partículas en troncos.

Para trabajar necesitará:

  • bloque de madera para troncos;
  • placas de aglomerado con un espesor de 12 mm;
  • nivel del edificio;
  • ruleta;
  • destornillador y taladro percutor;
  • rompecabezas;
  • clavos y tornillos para madera.

Etapas de trabajo

  • Es aconsejable colocar un material resistente a la humedad debajo de los rezagos: una película o untar el concreto con masilla líquida (imprimación).
  • El retraso en la entrada debe ser de la mayor resistencia: 5-6 cm de grosor..

  • Para que los retrasos se mantengan de manera uniforme, se hacen marcas alrededor del perímetro de la habitación con un nivel (preferiblemente láser). Guiados por él, se colocan tableros de troncos desde extremos opuestos de la habitación. Se tira de una cuerda a lo largo de ellos, que se convertirá en una altura de referencia para todos los retrasos posteriores..
  • Si necesita hacer algo arriba, entonces se coloca una pieza de aglomerado, madera contrachapada u OSB debajo. El paso entre los rezagos es el mismo, y de tal forma que todas las juntas de las láminas caen en el centro de las tablas. Paso máximo – 40 cm.
  • Fije las barras a los anclajes con un perforador.
  • El aislamiento se puede colocar en el espacio resultante. Si también se necesita aislamiento acústico, entonces es mejor elegir lana mineral, y si es solo aislamiento térmico, luego migas de plástico de espuma o lana ecológica, que llenan todo el espacio. Para hacer esto, use tablas anchas, sujetándolas con tornillos autorroscantes perpendiculares a la dirección del rezago con un paso de 50 cm. Resulta una celosía y una base muy fuerte..
  • El aglomerado se fija a la caja con una sangría de la pared de 10 mm. Si es necesario, los bordes se recortan para que la junta encaje en el medio del tablero de revestimiento. Las hojas están escalonadas, el espacio entre ellas también es de 10 a 15 mm..

  • Los tornillos autorroscantes se tuercen con frecuencia, en incrementos de 20 cm en toda el área de la hoja.
  • Para una fijación confiable, la longitud de los tornillos debe ser tres veces el ancho del tablero de partículas. Al atornillar, las tapas deben empotrarse en el material 1 mm..
  • Solo queda colocar el sustrato y montar el piso de acabado..

Consejo: en caso de apilado incorrecto, cuando las hojas se colocan cerca una de la otra sin la conexión de bloqueo proporcionada, después de un tiempo, aparece un crujido. ¿Cómo evitar que el aglomerado rechine en el piso al colocarlo con sus propias manos? Es muy simple, entre las hojas deben dejar espacios de 1 cm. Sin juntas, sin chirridos..

¿Qué es el aglomerado machihembrado?

Las placas machihembradas de aglomerado tienen una unión machihembrada. Está hecho en los 4 lados, lo que garantiza una conexión firme y firme. Además, esto facilitó el montaje, se hará con gran calidad, incluso si el apilador lo está haciendo por primera vez..

Debido a esto, el aglomerado machihembrado adquiere una serie de ventajas a la vez:

  • instalación sencilla y rápida, accesible incluso para personas no profesionales;
  • superficie absolutamente lisa, sin espacios;
  • desmontaje rápido y sencillo si es necesario;
  • tiene características de alta resistencia a la fractura y a la presión. El aglomerado ranurado, colocado sobre troncos con un paso de 40 cm sin deformarse, combarse y chirriar, puede soportar una carga alta;
  • el sistema machihembrado distribuye uniformemente la carga en las losas adyacentes a través de la conexión de bloqueo, lo que hace que el revestimiento sea aún más rígido.

El aglomerado también se usa para nivelar paredes y techos en lugar de paneles de yeso. Para ello, se utilizan placas de 9-12 mm. Será una excelente base para cualquier capa de acabado: yeso, papel tapiz, azulejos. Y a diferencia de los paneles de yeso, la capacidad de carga de tales paredes es mucho mayor..

La mayoría de los fabricantes de tableros de partículas machihembrados hacen que su material sea más resistente a la humedad de lo normal. Pero no hay peculiaridades de colocar aglomerado resistente a la humedad con sus propias manos, todo el trabajo se realiza de acuerdo con la tecnología habitual, que se describirá a continuación.

Cómo colocar tableros de partículas resistentes a la humedad con sus propias manos video

Características de usar aglomerado ranurado con sus propias manos al colocar troncos.

  • Después de verificar la uniformidad horizontal del retraso, comienzan a colocar la primera hoja de aglomerado ranurado de la pared lejana. Es decir, desde la pared opuesta a la entrada. Fíjelo con tornillos autorroscantes al retraso por la espina. A lo largo del perímetro, el paso entre los sujetadores es de 20 cm, en el centro de la hoja se permiten 25-30 cm. Al atornillar los tornillos, las tapas se profundizan en 1 mm..
  • Antes de colocar la segunda hoja, se aplica pegamento PVA a la espiga a lo largo de toda la longitud. Esto hará que la conexión sea más hermética y firme. Inserte la siguiente placa con la ranura y presione la junta para que el pegamento se distribuya uniformemente. Para que la punta entre completamente en la ranura, se aplica una barra con una ranura a la hoja que se va a montar y se golpea con un martillo. Por lo tanto, al colocar las láminas, el material y el elemento de conexión no se dañarán..

  • Este método se utiliza para colocar todo el piso. Todas las juntas están ubicadas estrictamente en los registros. Si el contrapiso hecho de aglomerado está hecho en una habitación estrecha, los troncos deben ubicarse a lo largo del movimiento.

Características de la colocación de aglomerado laminado con sus propias manos.

  • El aglomerado laminado ya tiene una capa superior decorativa y duradera. Por lo tanto, se utiliza como capa de acabado para suelos, paredes y techos..
  • Tales losas necesariamente tienen una conexión de bloqueo para que el piso resulte sólido y uniforme..
  • Para proteger las juntas de la hinchazón, cuando la humedad les llega, todas las juntas se pegan con pegamento PVA durante la instalación. Y después de la colocación, encima de todas las juntas se tratan con parafina. Una vela blanca normal servirá..

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Pisos

Cómo hacer un piso cálido en la cocina.

La calefacción por suelo radiante en la cocina es un nivel moderno de confort que convierte un ambiente de trabajo familiar para cocinar en una habitación acogedora donde desea relajarse y disfrutar de una taza de café aromático. El uso de sistemas de calefacción innovadores crea un ambiente propicio para reuniones amistosas en la cocina..

Intentemos decidir si un piso cálido es realmente necesario en la cocina y consideremos cómo se puede equipar..

Argumentos a favor y en contra de la calefacción por suelo radiante en la cocina

Calentar una habitación con calefacción por suelo radiante es cada vez más popular cada año. Sin embargo, esta tecnología tiene tanto partidarios como críticos, quienes argumentan que un piso cálido en la cocina no es algo particularmente necesario. Éstos son algunos de los pros y los contras..

Las ventajas obvias de la calefacción por suelo radiante:

Los críticos del aislamiento del piso enfatizan el alto costo de instalar y operar el sistema. Algunos señalan que cuando se usan ventanas con ventanas de doble acristalamiento que ahorran calor y radiadores modernos, no hay necesidad de pisos cálidos..

Cabe señalar que la efectividad de un piso cálido en la cocina depende en gran medida de la exactitud de su elección. Al organizar el sistema, es necesario tener en cuenta el tipo de habitación (casa, apartamento, etc.), la presencia de calefacción individual / centralizada, el tipo de revestimiento del piso (laminado, baldosas, etc.), el aislamiento térmico. características del edificio y otros parámetros.

Variedades de suelos cálidos.

Hay varias formas de instalar un piso cálido. Los más populares son el agua y los suelos eléctricos..

El suelo de agua caliente de la cocina está conectado al sistema de calefacción de la habitación. De hecho, esta es una versión moderna del conocido sistema de calefacción por radiadores. La principal ventaja de tales sistemas es la posibilidad de utilizar el refrigerante existente para calentar. En términos de funcionamiento, esta es la opción más económica..

Piso con aislamiento térmico de agua en la cocina: foto

Desventajas de los pisos de agua:

La calefacción eléctrica por suelo radiante se realiza mediante un cable calefactor especial, que se monta debajo de la cubierta. El elemento calefactor se instala directamente en la regla de hormigón, cuyo grosor debe ser de aproximadamente 3-5 cm..

La principal desventaja del piso del cable es la duración de la instalación y el costo de operación relativamente alto. Ventajas de la calefacción eléctrica: alto nivel de eficiencia y capacidad de uso en diferentes habitaciones.

Dependiendo del tipo de elemento calefactor, se distinguen las siguientes subespecies de pisos cálidos:

  • película;
  • varilla;
  • cable.

Según el método de calefacción eléctrica, dichos sistemas se clasifican en pisos de convección y revestimientos calentados mediante radiación infrarroja..

La calefacción por suelo radiante con película es extremadamente fácil de instalar. La película se coloca debajo del revestimiento del piso y no requiere la disposición de una regla de cemento. Tales características permiten acortar el tiempo de instalación. El “aislamiento” de película se puede utilizar para diferentes tipos de revestimientos de suelo. Como piso final se utilizan parquet, laminado y linóleo..

¡Importante! No es deseable colocar una película de piso caliente debajo de una baldosa o alfombra. Cuando se usa una cubierta de madera, es necesario controlar la temperatura de calentamiento; no debe exceder los 28 ° С

El suelo de película está disponible en varios diseños:

Un lugar especial entre los sistemas de calefacción lo ocupan los pisos de película infrarroja. El funcionamiento del recubrimiento se basa en el principio de radiación solar (espectro infrarrojo). La radiación no calienta el aire en sí, sino los objetos circundantes, que posteriormente emiten calor a la atmósfera. Una característica distintiva de estos pisos es el bajo consumo de energía y los importantes ahorros de costos durante la operación..

El suelo radiante de varillas consta de varillas de carbono, que se montan en una delgada regla de cemento y arena. Alternativamente, este revestimiento se puede unir al adhesivo para baldosas. Una ventaja significativa es la posibilidad de utilizarlo debajo de cualquier revestimiento de suelo: baldosas de cerámica, linóleo, laminado, moqueta, etc..

La calefacción por suelo radiante por cable es un cable especial producido en forma de secciones de calefacción o una bobina de cable normal. La base de tales pisos es un cable típico de un solo núcleo o de dos núcleos..

Sistemas eléctricos

Suelo cálido en la cocina: diagrama del dispositivo de suelo con cable

Un pastel de piso eléctrico caliente sin falta incluye:

  • aislamiento térmico;
  • una capa de regla rugosa;
  • papel de aluminio;
  • malla metálica (a veces se descuida este recubrimiento);
  • cable calefactor;
  • cinta de montaje para fijar el cable;
  • solera de cemento y arena (2-5 cm);
  • refinamiento.

Además, es necesario prever la regulación de la temperatura del suelo e instalar un termostato con un sensor de temperatura..

Calefacción por suelo radiante eléctrica en la cocina: dispositivo

Tecnología de calefacción eléctrica por suelo radiante

El primer paso es calcular el área de la superficie calentada. Es necesario preparar un plan para la cocina y marcar la ubicación de los muebles y equipos estacionarios. En este caso, los muebles con patas (mesas, sillas) no se tienen en cuenta..

El área de calentamiento útil es igual a la diferencia entre el área total de la cocina y la superficie cubierta con objetos estacionarios.

La longitud de la sección de calentamiento se calcula multiplicando el área de calentamiento calculada por el valor de la potencia específica. El indicador de potencia específico está normalizado:

  • no > 120 vatios / m2, si el sistema se utiliza como calefacción auxiliar;
  • no > 150 vatios / m2, si el suelo cálido se utiliza como principal fuente de calor.

Las medidas preparatorias incluyen desmantelar el piso viejo y nivelar la base..

Procedimiento de instalación del cable eléctrico:

Colocación de calefacción por suelo radiante en la cocina: video.

Calefacción por suelo radiante en la cocina.

Dispositivo de suelo de agua

El piso de agua es difícil de instalar, pero si lo desea y tiene habilidades de construcción, es muy posible implementar un sistema de calefacción de este tipo..

El diseño general incluye los siguientes elementos:

¡Importante! Independientemente del material, las tuberías deben estar marcadas “para calefacción”, soportar temperaturas de hasta + 95 ° C y una presión del sistema de 10 bar. Diámetro óptimo de la tubería: 16-20 mm

Métodos para colocar pisos de agua.

Método 1. Hormigonado. Implica colocar tuberías sobre una base preparada y verterlas con una regla de hormigón. Las principales desventajas del método: laboriosidad del trabajo y complejidad de la instalación, gran peso del sistema..

Método 2. Una opción plana. Las tuberías por las que circulará el refrigerante se colocan en el piso ensamblado. Una especie de marco está hecho de bloques de madera o módulos de plástico. La desventaja de tal sistema es que aumenta el tiempo de calentamiento..

Colocación de calefacción por suelo radiante en la cocina con sus propias manos: instrucciones paso a paso

Consideremos paso a paso cómo hacer un piso cálido en la cocina colocando tuberías en una regla:

Recomendaciones de expertos para instalar calefacción por suelo radiante en la cocina.

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Materiales de aislamiento

Qué es el aislamiento líquido y para qué se utiliza. Características del uso de aislamiento líquido.

¿Está construyendo una casa y planea usar productos aislantes líquidos? Luego use este artículo, que discutirá las características del aislamiento líquido y recomendaciones para su aplicación en la pared. Habiendo respondido a la pregunta: ¿Qué es el aislamiento líquido y cuáles son sus ventajas y desventajas? – muchos artesanos podrán comparar este material con otros calentadores y elegir el más adecuado para ellos.

Tabla de contenido:

¿Qué es el aislamiento líquido??

Los productos de aislamiento térmico líquido han entrado en uso moderno bajo el nombre de “pintura fantástica”, y han tomado la posición de liderazgo entre otros materiales de aislamiento con la velocidad del rayo. Son un material líquido, cuya consistencia se asemeja a la crema agria. Un medio de este tipo, cuando se aplica a la superficie, bajo la influencia del aire, se convierte en una capa elástica, espumada que ahorra energía..

La composición de los aislantes térmicos líquidos incluye rellenos de varios tipos (microesferas de cerámica, etc.), así como un aglutinante en forma de látex para acrílico. Los tipos específicos de aislamiento líquido consisten en aditivos, depende del área de aplicación del producto. El uso de este tipo de aislamiento puede reducir la pérdida de calor en la habitación hasta en un 40%..

Características del material y una variedad de formas.

A partir de las características de los materiales líquidos destinados al aislamiento térmico, se puede construir una serie completa:

  • tienen buena adherencia y adherencia de alta calidad a superficies de hormigón, madera, plástico y metal;
  • representan una capa resistente a la humedad, también resistente a cambios bruscos de temperatura, luz ultravioleta y diversas precipitaciones atmosféricas;
  • cuando se aplican a la superficie, no crean una gran carga;
  • no son tóxicos;
  • utilizado para el aislamiento térmico de las zonas más inaccesibles, etc..

Los principales tipos de aislantes líquidos se describen en la tabla:

Aislantes líquidos
Espuma de poliuretano Se produce sobre la base de la reacción de dos componentes de un poliol y un poliisocianato. Hay dos tipos de este material, que se diferencian en su estructura (con huecos abiertos y cerrados). Las ventajas de la espuma de poliuretano son: una vida útil de hasta 30 años, resistencia a bajas temperaturas, baja conductividad acústica.
Penoizol Una sustancia líquida que se parece mucho a la espuma de poliuretano ordinaria. Al contacto con la superficie y el aire, se solidifica, formando una materia prima densa y aislante del calor, no forma juntas. Este tipo es absolutamente seguro para la salud humana, excelente para la decoración de interiores de locales..
Hormigón celular Uno de los materiales aislantes más caros y también el más pesado..
Espuma de poliuretano Material aislante económico de uso frecuente. Adecuado para neutralizar agujeros y grietas en la superficie..
Pinturas térmicas Se utilizan para el aislamiento térmico de tuberías, conductos de aire, así como para cubrir las paredes de la habitación por dentro y por fuera. Este tipo de material se llama ultrafino, la máxima productividad de los fondos se manifiesta solo en la ausencia total de grietas en la superficie. El material está disponible en tonos blancos y grises, si es necesario, se puede diluir con tintes..

El uso de aislamiento líquido no requiere un largo trabajo preparatorio. Se aplican de varias formas: mediante brocha y rodillo, así como mediante pulverización..

Los aislantes térmicos líquidos más populares, desventajas y ventajas.

Una gran cantidad de diversos aislantes térmicos líquidos de fabricantes nacionales y extranjeros se venden en tiendas de construcción. Las marcas más famosas y populares de productos de aislamiento son:

  • Astratek;
  • Corundo;
  • Tezolato;
  • Keramoizol;
  • Esferolita y otros.

El aislamiento del fabricante Astratek está destinado a cubrir superficies metálicas. Posee un alto nivel de adherencia a los metales, forma una superficie fuerte, sin empalme. Posee buenas propiedades anticorrosivas..

El corindón es un aislante térmico que ha demostrado su eficacia como aislante rentable para cubiertas de edificios, techos de hormigón, etc. Posee alta reflectividad térmica. Es un aislante ultrafino adecuado para procesar tanques, latas, tuberías, etc..

Tezolat es un aislante moderno que permite que el revestimiento sea completamente impermeable. Protege los recubrimientos de la formación de enfermedades fúngicas, adecuado para su uso en lugares de difícil acceso. Este tipo de aislante se utiliza a menudo como revestimiento de fachada. La vida útil del material es de más de 25 años. Para trabajar con el material, debe usar un rodillo o cepillo; después del secado completo, el aislante no ocupa el espacio de la habitación..

Keramoizol es una pintura especial que ahorra energía, apenas inflamable y absolutamente no tóxica. La composición de este material se asemeja a una pasta gris. Esta mezcla se utiliza para aislar paredes, suelos, techos, etc., mientras que, al igual que otros aislantes, se caracteriza por su durabilidad. Después de aplicar la pintura térmica Keramoizol y su secado completo, la superficie de la fachada se puede pintar con otros materiales. Protege de forma fiable la habitación de la condensación.

La esferolita es un producto cuyas propiedades protectoras se basan en la capacidad de vacío. Este material tiene buena permeabilidad al vapor y alta transpirabilidad. Aumenta la retención de calor en la habitación hasta en un 40%, mientras protege de manera confiable la superficie de la humedad, el moho y los hongos. Se caracteriza por un alto nivel de capacidad de ventilación. Requiere reaplicación después de 10-15 años.

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Cómo elegir el aislamiento de cerámica líquida adecuado

Los aislantes térmicos de cerámica líquida reemplazaron a los aislantes térmicos de rodillos y placas, y rápidamente ganaron la confianza de los consumidores. Este tipo de suspensión funciona debido al vacío que se forma en las microcavidades del material. Se recomienda el uso de aislante líquido para todas las superficies. Sin embargo, al elegir este o aquel tipo, debe leer detenidamente en qué área en particular es mejor usarlo, ya que el aislamiento térmico cerámico se distingue por los aditivos que están presentes en un producto en particular..

Al elegir un aislamiento de cerámica líquida, en primer lugar, debe consultar su vida útil. Un indicador igualmente importante de la calidad de un material es su densidad. Un buen aislante térmico en forma líquida, cuando se frota con los dedos, debe retener claramente los microgránulos rugosos, si no se rastrea este momento, los expertos recomiendan elegir un producto de otro fabricante..

Al comprar un aislante térmico cerámico, el usuario debe prestar atención al color del agente líquido. Una suspensión de alta calidad es blanca, los tintes grises y beige son aceptables, pero solo en un pequeño porcentaje, lo que significa que la presencia de una variedad de colores indica un mal agente de aislamiento térmico..

Recomendaciones para aplicar aislamiento líquido a la pared.

Dependiendo de la variedad, el aislamiento líquido se aplica a la pared de tres formas: con brocha, spray y rodillo. Por ejemplo, al trabajar en una superficie absolutamente plana al aplicar pintura térmica, puede usar un rodillo de manera segura. Para las áreas con ranuras, es mejor trabajar con un cepillo. El maestro debe recordar que la capa térmica nunca se aplica en un nivel, esta acción en la pared debe repetirse de 2 a 10 veces..

Antes de aplicar el agente líquido, las paredes se limpian de polvo, si es necesario, se tratan con materiales de acabado. Lo principal es que la superficie está completamente seca. No debe abrir o remover el material con anticipación antes del trabajo, esto debe hacerse poco antes del proceso principal, de lo contrario el producto perderá sus cualidades originales..

Al agitar un aislamiento líquido con un mezclador o un taladro eléctrico, no use una velocidad demasiado alta, bajo la influencia de las revoluciones, los microgránulos de la suspensión se dañan y las propiedades de ahorro de calor del material se reducen.

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Poliestireno expandido líquido, desventajas y ventajas.

El poliestireno expandido es un material que se utiliza a menudo con fines de aislamiento térmico e hidráulico. Se basa en copolímeros de estireno y su interacción con el poliestireno. Para la producción de este aislamiento, se utiliza activamente gas natural, que se llena de huecos. Además, este material líquido contiene colorantes, retardadores de llama y plastificantes..

El uso de este aislamiento comenzó a crecer activamente, ya que tiene una serie de ventajas: permeable al vapor, duradero, resistente a la humedad, a largo plazo, resistente a químicos y ultravioleta, utilizado como aislante acústico, respetuoso con el medio ambiente, etc..

La desventaja de usar este material es que requiere una base perfectamente plana y lisa para su aplicación. Con una ventilación mal instalada, es propenso a la acumulación de condensación, así como a la aparición de moho y hongos..

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Ecowool. Métodos de colocación, equipo necesario, principales etapas de trabajo.

Ecowool es uno de los tipos de aislamiento, a base de 80% de celulosa, retardante del fuego y antiséptico. Este material ha entrado recientemente en la industria de la construcción y no es muy popular. Es resistente a la aparición de hongos, así como a los daños por roedores..

Este agente aislante del calor absorbe bien la humedad, pero esto no afecta sus propiedades conductoras de calor de ninguna manera. Es absolutamente no tóxico y no daña a los humanos. La transpirabilidad de la lana ecológica es comparable a la madera natural, lo que le permite crear un microclima natural y saludable en cualquier habitación aislada..

La desventaja de este aislamiento es la instalación prolongada del proceso, en el caso de que el material se aplique ya húmedo, todo el trabajo posterior no se puede comenzar antes de un día. Esta gama puede incluir el alto costo de la lana ecológica, el uso de equipos especiales y la presencia de alguna experiencia para realizar acciones de instalación..

Hay dos formas de colocar este tipo de aislamiento: manual y automatizado. El primer método es adecuado para aislar áreas pequeñas. Se utiliza para calentar suelos, en los que la lana ecológica debe verterse en un balde o en otro recipiente, esponjarse con un taladro y solo luego llenarse en un lugar especialmente preparado. Este método requiere conocimientos especiales del maestro, que se relacionan con el volumen del material requerido por metro cúbico..

Recurren a equipos especiales cuando se requiere aislamiento de grandes metraje. Para ello se utilizan pulverizadores profesionales, equipos de soplado, mangueras onduladas, etc. El soplado en seco del material se considera bastante común, cuya característica es aislar paredes, techos inclinados, etc., sin humedad, directamente en el orificio que requiere aislamiento..

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Comparación de aislamiento térmico líquido y otros calentadores.

En comparación con otros calentadores, el aislamiento térmico líquido difiere significativamente en la política de precios, como usted sabe, el costo de los productos líquidos es mucho más alto que el de los rollos y baldosas. Pero al mismo tiempo, los calentadores: las emulsiones pueden aislar cualitativamente los lugares más remotos y difíciles de alcanzar. No requieren habilidades especiales durante el proceso de instalación, son fáciles de aplicar a mano, sin equipo especializado..

A diferencia de los calentadores como lana mineral, lana ecológica, poliestireno expandido y otros materiales sólidos, los líquidos se utilizan para procesar tuberías, elementos de suministro de agua fría y caliente. Los calentadores de consistencia líquida protegen activamente las bases metálicas de la corrosión. A diferencia del poliestireno expandido, el aislamiento térmico de tipo líquido no es tóxico y es adecuado tanto para decoración exterior como interior. Debido a sus propiedades de aislamiento térmico, un milímetro de aislamiento líquido aplicado puede reemplazar centímetros de materiales sólidos colocados. El aislamiento térmico aplicado con brocha o rodillo no apelmaza la superficie cuando se seca.

Además del material sobre aislamiento líquido, vea el video:

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Materiales de aislamiento

Impermeabilización de techos de bricolaje

La impermeabilización del techo es una de las etapas obligatorias de su disposición. Tratar el techo para que no gotee después de la primera ducha larga es una tarea extremadamente importante. ¿Quién quiere volver a techar en un mes o dos, seis meses o un año para detener la fuga? Por lo tanto, hacemos todo a la vez, cuidadosamente, utilizando materiales modernos de alta calidad..

Antes de detenernos en los diferentes tipos de impermeabilización de techos y considerar la tecnología de impermeabilización de techos, estipulemos qué tipo de techos hay. Después de todo, las soluciones de impermeabilización variarán de si está construyendo un techo plano o inclinado. La impermeabilización de cubiertas planas y la impermeabilización de cubiertas inclinadas difieren tanto en los materiales como en la forma en que se instalan.

La seguridad del aislamiento y las características operativas de todo el techo dependen de la calidad de la impermeabilización del techo con sus propias manos o realizada por techadores especializados. Al mismo tiempo, recuerde que la humedad puede provenir tanto del exterior como en forma de vapor que se acumula en el espacio debajo del techo..

Materiales impermeabilizantes para techos

Se dividen en tipos según la composición y el método de aplicación:

  • película impermeabilizante perforada (hidrobarrera), película anticondensación;
  • películas de polímero – membranas (membranas de PVC, membranas de EPDM, picos, membranas de superdifusión);
  • caucho hidrofílico;
  • impermeabilización de revestimientos (acrílicos, bituminosos, silicona, caucho, masillas de poliuretano, materiales de uno y dos componentes);
  • materiales impermeabilizantes pulverizados (poliurea, compuestos de acrilato de dos componentes, caucho líquido);
  • materiales de inyección (poliuretano, acrilato, resinas de silicato, cementos, emulsiones);
  • materiales penetrantes (materiales semi y penetrantes).

Membranas poliméricas

Una de las últimas tecnologías del mercado para materiales impermeabilizantes modernos. Asignar membranas de PVC, membranas PDM y membranas difusas.

Estos últimos son de los siguientes tipos:

  • difuso con microperforación;
  • superdifuso
  • anticondensación.

Las membranas difusas con microperforación y superdifusión son aptas para todo tipo de cubiertas. Para una membrana con microperforación, es importante durante la instalación dejar un espacio entre el material para impermeabilizar el techo y el aislante térmico; para una membrana de superdifusión, dicho espacio no es necesario. Las membranas de superdifusión son las más adecuadas para las habitaciones del ático, las membranas anticondensación, en las que el material no tejido absorbe todo el condensado, es la mejor opción para techos de metal..

La vida útil de las membranas es de hasta 25 años. Son duraderos, tienen seguridad contra incendios y medioambiental..

Las membranas de PVC también son multifuncionales. Es un buen material tanto para construir un techo nuevo como para reparar uno viejo. La impermeabilización del techo, cuyo costo de materiales es impresionante, con tales membranas se convertirá en un puro placer. Dado que esto se hace una vez cada 25 años, es importante encontrar buenos especialistas. Utilizarán soldadura para crear un revestimiento impermeable duradero. Dicha película consta de 3 componentes: una capa de PVC de cierto color, una capa de poliéster reforzado y otra capa de PVC gris.

Las membranas se venden en rollos estrechos. Fijado mediante métodos mecánicos, lastre o encolado. Método de lastre: para techos con un ángulo de inclinación de hasta el 10%. La membrana se coloca en el techo, se fija a lo largo del perímetro del lienzo, se cubre con grava o piedra triturada. Muy a menudo, el método se utiliza en la construcción de un techo invertido. Si es imposible crear una presión adicional en el techo, se utilizan sujetadores mecánicos: clavos, tornillos, grapas. Si los techos tienen una configuración compleja, la membrana se pega.

Las membranas PDM no solo son multifuncionales (aptas para todos los tejados): son aptas para los tejados más curvos y curvos, con cualquier ángulo de inclinación. Las láminas de membrana se apilan una a una y se proporciona cinta autoadhesiva en las juntas..

Si se usa una membrana de este tipo para instalar la impermeabilización de un techo plano, se vierte encima una capa de materiales a granel. En los techos inclinados, los paneles se colocan o pegan. Dicho material no teme a las heladas ni al sol: durará de 25 a 50 años. Debido a su elasticidad, las membranas PDM se pueden alargar en un 250-300% y tomar la forma de la superficie a recubrir. Los extremos afilados del techo y los productos químicos en forma de combustibles y lubricantes (combustibles y lubricantes) y aceites para la membrana son dañinos. También debe tratarse adicionalmente con un recubrimiento acrílico y actualizarse de vez en cuando..

En la foto – impermeabilización del techo con membranas:

Cómo hacerlo correctamente con membrana impermeabilizante del techo – video.

Revestimiento de impermeabilización

Se trata principalmente de betún y materiales que lo contienen. Se crea un revestimiento en la superficie de 5 mm a varios centímetros. Con el tiempo, el betún pierde su plasticidad y puede destruirse bajo tensión mecánica. Vida útil: alrededor de 5 años..

Las masillas de betún-polímero son una nueva generación de revestimiento impermeabilizante del techo. Precio por trabajar en un área de 1 m2. fluctúa entre $ 30 y $ 100.

Masilla

La masilla se aplica a cubiertas planas o cubiertas con un ángulo de inclinación mínimo. En términos de composición, los materiales de masilla son betún-polímero, polímero, betún-caucho. Según el método de aplicación, se dividen en masillas calientes (las que deben precalentarse a 160 ° C) y frías (no necesitan calentarse a una temperatura de + 5 ° C y deben calentarse a + 70 ° C). ° C si la temperatura es inferior a + 5 ° C).

Las masillas se adhieren perfectamente a la base, ya sea de hormigón, madera, metal. Cuando se endurecen, forman un recubrimiento similar al caucho continuo y sin costuras que tiene una vida útil de al menos 20 años. Este tipo de impermeabilización también se llama techo autonivelante, y la tecnología de su aplicación se asemeja a la creación de pisos autonivelantes..

Pintura impermeabilizante

Esta es la aplicación de barnices bituminosos y poliméricos, pinturas, emulsiones al recubrimiento. La impermeabilización pintable se puede aplicar a mano o con spray. Haga esto en 2-4 capas para mayor resistencia. El grosor de la capa impermeabilizante es de solo 3-6 mm. Espolvoree arena de grano fino sobre el aislamiento recién aplicado para fortalecer el revestimiento. La vida útil prometida es de 5 años. Al elegir materiales para el techo, debe dar preferencia a las composiciones plastificadas de polímero y betún..

Los precios de los trabajos de impermeabilización de techos son varias veces más altos que los de los revestimientos. En promedio, esto es de $ 100 por 1 metro cuadrado. metro.

Envoltura de impermeabilización

Este método es uno de los más antiguos. Prevé el uso de materiales en láminas y rollos: material para techos, glassine, fieltro para techos, fibra de vidrio, isola, hydroisol, brizol. Los más nuevos son plástico de vinilo, polietileno, cloruro de polivinilo, isoplast, mostoplast, isoelast, ecoflex.

En este caso, la superficie debe estar seca y muy uniforme: se permiten desniveles de hasta 2 mm. Después de nivelar y limpiar la superficie, se cubre con una capa de imprimación de emulsión bituminosa y luego se pega el material. Las láminas se colocan con una superposición de 10-15 cm. Esta impermeabilización es sensible a los daños mecánicos y difícil de instalar. Al final del trabajo, debe rociarse con astillas de piedra. Al mismo tiempo, la temperatura para montar el material debe ser de al menos +10 … 15 ° С. Pero trabajar en este tipo de impermeabilización cuesta alrededor de $ 10 por 1 metro cuadrado. metro.

Impermeabilización penetrante

Este tipo de impermeabilización se aplica sobre superficies previamente limpiadas con estructura porosa. Estos incluyen: hormigón, bloques de piedra caliza, ladrillos. La impregnación llena todos los poros y grietas, penetra más profundamente y, al endurecerse, dicho aislamiento no solo evita la penetración de humedad, sino que también fortalece toda la estructura. Como impermeabilizantes de impregnación se utilizan vidrio líquido, polímeros líquidos, resinas sintéticas y betún fundido. Se utilizan pulverizadores para aplicar las composiciones. La base en sí debe limpiarse y desengrasarse a fondo para que la composición pueda penetrar en los poros y formar cristales allí. Después de dicho tratamiento, el agua a través del cemento y el hormigón no se filtra..

Película impermeabilizante

Este es el método de impermeabilización más simple y económico, que se utiliza para techos inclinados: para pizarra, tejas, tejas metálicas. Se utiliza para aislar áticos o áticos con lana mineral y poliestireno expandido..

La impermeabilización en un techo inclinado se instala comenzando desde el alero hacia la cumbrera.

Si el ángulo de inclinación del techo es de 30 grados, entonces se realiza una superposición entre la película impermeabilizante de 150-200 mm, si el ángulo es de 15 a 30 grados, la superposición debe ser de aproximadamente 250 mm. En este caso, el material no debe estirarse: debe combarse entre las vigas entre 15 y 20 mm..

Nos detuvimos en los grupos más comunes de materiales impermeabilizantes. Ahora veamos cuándo es mejor aplicar..

Cómo impermeabilizar un techo?

Al impermeabilizar el techo, que estará aislado con poliestireno expandido, en algunos casos, se usa una película impermeabilizante y, en otros, nada. El poliestireno expandido por sí solo, con suficiente aislamiento de las juntas, puede servir como una buena impermeabilización..

Si necesita aislar y proteger un techo plano de la humedad o invertirlo, puede usar diferentes tipos de membranas en combinación con un calentador. Una opción aún más simple para un techo plano es el aislamiento a granel en forma de las mismas masillas. Al mismo tiempo, el uso de masillas es relevante tanto en techos nuevos como para sellar juntas. El caucho líquido en un techo plano también es una excelente opción..

Sin embargo, si opta por materiales en rollo y llevará a cabo su instalación, preste atención al material para techos y los elementos nuevos: euroruberoide y mástil de rubema. Si planea equipar una habitación en el ático en el ático, se puede usar una membrana de superdifusión en combinación con una barrera de vapor y aislamiento. Gran opción, pero no barata. Para techos con una configuración compleja, las membranas son la opción más aceptable..

Los expertos dicen que con la instalación adecuada de pizarra, no se necesita impermeabilización. El material para techos alguna vez se colocó debajo de la pizarra, ahora es una barrera hidráulica o una película impermeabilizante perforada. El mismo material se utiliza para las baldosas metálicas..

Esta película se adhiere a las vigas del techo inclinado o a las vigas del piso. Los sujetadores de construcción se utilizan para conectar elementos de construcción. Se utilizan grapas o clavos de acero inoxidable como herramientas de sujeción, se monta un torneado auxiliar sobre rieles. Para áticos no aislados, dicha película en combinación con aislamiento es la opción más económica, ya que proporciona una buena combinación de precio y calidad..

Para techos con techos con juntas, tejas metálicas y otros tipos de techos metálicos, se recomienda una película anticondensación. Para colocar la película anticondensación, se requiere tanto el espacio de ventilación superior como el inferior. Por lo tanto, se fabrica una caja adicional..

No se requiere espacio libre en la parte inferior para el uso del diafragma.

En cuanto a las cubiertas de pizarra euro y junta alzada, dado que tienen muy buena conductividad térmica, no se utiliza este tipo de impermeabilización con las propias manos, como una membrana de difusión..

Para techos con junta alzada, existen membranas de separación volumétricas. Pero para el esquisto, se utilizan membranas y proporcionan un espacio de ventilación..

Cuando se utiliza una película anticondensación, debe haber dos espacios de este tipo..

Hay muchos matices a la hora de elegir la impermeabilización para un techo. Pero antes que nada es:

  • forma del techo (configuración plana, inclinada, compleja);
  • propósito (operado o no);
  • tipo de materiales para cubiertas (pizarra, tejas, hormigón, tejas metálicas, euro-pizarra, plegado, pizarra y otros tipos de cubiertas);
  • tipo de aislamiento.

Los artesanos experimentados ya tienen sus propias recetas probadas para combinar la mejor impermeabilización para un “pastel de techo” en particular. Después de estudiar nuestros consejos, puede elegir de forma independiente una opción de impermeabilización aceptable para su hogar..

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Techos

… Decoración de techo con papel tapiz líquido. Instrucciones para aplicar papel tapiz líquido al techo.

El acabado del techo se realiza con diversos materiales. En locales residenciales y de oficinas, el papel tapiz líquido se utiliza cada vez más. El prototipo de yeso decorativo tiene muchas ventajas, una de las cuales es la facilidad de aplicación. Al observar la tecnología simple, en unas pocas horas resultará para crear un revestimiento limpio que se fusionará armoniosamente con el interior. Los artesanos más experimentados crean adornos multicolores y composiciones complejas utilizando papel tapiz líquido.

Características del uso de papel tapiz líquido.

El papel tapiz líquido es una mezcla compleja de fibras de celulosa y algodón. Se usa una composición adhesiva como aglutinante; se agrega un tinte para darle al material el color deseado. El papel tapiz líquido es versátil y práctico de usar: es adecuado para el acabado de oficinas, salas de estar y habitaciones con alta humedad..

El uso de papel tapiz líquido para el techo tiene una serie de ventajas:

  • facilidad de trabajo con material de acabado;
  • una amplia gama de relleno decorativo: una variedad de colores y textura del revestimiento;
  • El revestimiento de yeso “líquido” se combina orgánicamente con diferentes estilos de interiores;
  • estética del acabado: como resultado del trabajo, se obtiene una superficie sin costuras, lo que es especialmente importante al organizar techos de varios niveles;
  • mantener un clima interior normal: el uso de componentes orgánicos permite que el revestimiento respire, evitando la aparición de “congestión” en el aire y el moho;
  • la vida útil del yeso de seda decorativo es de aproximadamente 10 años; el área dañada se puede restaurar;
  • en el proceso de acabado, se forma un revestimiento elástico en la pared, que no se agrieta y no se deforma cuando la casa se encoge (relevante para edificios nuevos);
  • debido a la estructura fibrosa del material, se proporciona aislamiento térmico y acústico adicional de los paneles del techo;
  • la decoración no se desvanece bajo la influencia de la luz solar.

El nombre del material de acabado se debe al método de producción y aplicación del papel tapiz. Las virutas de celulosa se suministran secas y se llevan a la consistencia deseada justo antes de su uso. El método de instalación es similar a la tecnología de uso de yeso decorativo, por lo tanto, el papel tapiz líquido a menudo se denomina un tipo de este revestimiento..

Las desventajas de los fondos de pantalla innovadores incluyen:

  • costo relativamente alto en comparación con el método de acabado tradicional;
  • a pesar de la resistencia a la humedad declarada por los fabricantes, dicho revestimiento no se puede equiparar con papel tapiz lavable.

Elegir el tipo de papel tapiz adecuado para su techo

Las características técnicas, las propiedades decorativas y la durabilidad del acabado dependen en gran medida del tipo de componente principal del papel tapiz líquido. Se utilizan cuatro tipos de composiciones como revestimiento de techo de acabado:

  • celulosa;
  • algodón;
  • seda;
  • conjunto.

Los papeles pintados celulósicos están compuestos por fibras de celulosa, plastificantes y adhesivos. Algunas muestras se complementan con componentes decorativos. Cualidades distintivas del material:

  • alta fuerza de adherencia del acabado a la base;
  • susceptibilidad a los rayos UV: el papel tapiz se desvanece muy rápidamente al sol, por lo que está permitido su uso en habitaciones con iluminación artificial: pasillo, baño, etc.
  • bajo costo.

La funda de algodón es 98% fibras naturales, 2% son aglutinantes adhesivos, impurezas de mica y aditivos. El papel pintado es agradable al tacto..

Los productos de seda son papeles pintados resistentes y duraderos que no se desvanecen con el sol. Ideal para decorar estancias con grandes ventanales. El uso de aditivos decorativos le permite darle al revestimiento una textura diferente: imitación de tela, patrones de punto o mármol. Quizás el único inconveniente de estos fondos de pantalla es su alto costo..

Formulaciones combinadas: la proporción óptima de las características positivas de los modelos de celulosa y algodón y seda en un solo producto. La política de precios del surtido varía según el porcentaje de diferentes fibras e impurezas decorativas..

Tecnología para aplicar papel tapiz líquido: instrucciones paso a paso.

La técnica para trabajar con papel tapiz líquido es muy sencilla. Sin embargo, para obtener un resultado de alta calidad, es necesario seguir una serie de reglas al mezclar el mortero, preparar la base y aplicar la capa superior..

Cálculo y preparación de materiales.

Al comprar papel tapiz, debe calcular correctamente su cantidad. Es recomendable comprar todo el lote de una vez, ya que con la posterior adición, no se puede adivinar con el tono. El material requerido se calcula de antemano..

El área cubierta siempre se indica en el embalaje del papel pintado con un grosor de capa de 1-1,5 mm. Como regla general, un paquete de 1 kg se consume por 3-6 metros cuadrados. El rango de valores depende del tipo y uniformidad del sustrato..

Conociendo el área del techo, es muy simple calcular la cantidad de paquetes de mezcla seca: divida el área de la habitación por el área recomendada por el fabricante a cubrir. En este caso, se tienen en cuenta los valores mínimos..

¡Importante! Es mejor comprar papel tapiz con un pequeño margen. El resto del material será útil en el futuro a la hora de realizar la restauración del revestimiento de acabado.

Herramientas para aplicar papel tapiz líquido:

  • recipientes de plástico o metal para mezclar mortero decorativo;
  • llana o espátula para aplicar el material;
  • rodillo de goma: se utiliza un rodillo estructural para formar el revestimiento en relieve;
  • medio raspador.

Para aplicar “yeso” por un método mecánico, debe preparar una pistola rociadora.

Preparación del techo para el acabado.

Antes de aplicar papel tapiz líquido al techo, debe preparar adecuadamente la base. La calidad de la primera etapa determina el nivel de adherencia de los materiales. El mortero se adhiere bien a tableros OSB, arcilla, madera, cemento, superficies de ladrillo y láminas de yeso. Las medidas preparatorias se reducen a asegurar los siguientes requisitos:

  • falta de áreas de separación en el techo;
  • absorción de humedad moderada.

El procedimiento para preparar el techo para aplicar papel tapiz líquido:

Amasar al personal de trabajo

Mezclar la solución requiere un estricto cumplimiento de las instrucciones. Las proporciones de materia seca y agua pueden diferir para diferentes tipos de papel tapiz, pero la secuencia para preparar la mezcla permanece sin cambios:

Formas de aplicar papel tapiz líquido.

La tecnología adicional para trabajar con papel tapiz líquido depende del método elegido para aplicar yeso decorativo: manual o mecánicamente.

Ejecución paso a paso del trabajo con un método manual de distribución de la composición:

En habitaciones grandes, es aconsejable utilizar una pistola pulverizadora. Es adecuada una botella de spray con una capacidad de 200 l / min y una presión de trabajo de 0,5 MPa. El método mecánico no siempre es aplicable para la aplicación de composiciones decorativas con fibras gruesas..

¡Importante! Independientemente de los métodos de aplicación de papel tapiz líquido en el techo, no es deseable ventilar o calentar artificialmente la habitación mientras la superficie se seca. Tiempo de endurecimiento final: alrededor de dos a tres días..

Cubriendo la superficie con una capa protectora

Después de secar el papel tapiz líquido, se recomienda abrir la superficie con barniz acrílico. El concentrado no contiene sustancias nocivas y tóxicas..

La emulsión aumentará la resistencia del recubrimiento al daño mecánico y la suciedad. Además, proporcionará la necesaria resistencia a la humedad del material en un ambiente húmedo. La película formada permite la limpieza en húmedo. Consumo aproximado de barniz – 1 litro por 15-17 m2.

Combinar tonos y crear una imagen

La base básica para organizar un hermoso interior armonioso es la combinación correcta de tonos de color del techo, el piso y las paredes. Al elegir una paleta de tonos, debe tener en cuenta algunos de los matices:

Habiendo mostrado imaginación y un poco de perseverancia, resultará crear un dibujo original en el techo con papel tapiz líquido. Progreso por fases del trabajo:

Los papeles pintados de seda son ideales para crear una composición multicolor..

Restauración de superficies con papel tapiz líquido

Si, después de completar todo el trabajo, queda un excedente de la solución preparada, entonces el material debe secarse y almacenarse para una reparación posterior. Extienda la mezcla húmeda sobre polietileno y alise – el grosor de la capa es de aproximadamente 2 cm. Después del secado, recoja las virutas secas en una bolsa y ate bien. El re-amasado se lleva a cabo de acuerdo con las instrucciones descritas anteriormente..

Para realizar reparaciones locales, debe preparar:

  • spray para flores;
  • rallador de plastico;
  • espátula.

Secuencia de restauración:

  • Humedezca la superficie dañada con abundante agua tibia de una botella de spray..
  • Espere hasta que el material absorba agua y se ablande.
  • Retire el compuesto plástico del techo con una espátula..
  • Cubra el área con una solución de trabajo “fresca”, comparando las superficies.

Después del secado completo, el elemento restaurado tomará el color de todo el techo..

Diseño de techo con papel tapiz líquido: ideas fotográficas

La combinación de técnicas de acabado de suelos y techos cambia la percepción espacial de la habitación, haciendo que la habitación sea visualmente más amplia..

Juego de contrastes: armoniosa combinación de color dorado y malaquita verde.

La combinación de blanco y azul es una opción beneficiosa para el interior de una sala de estar, dormitorio o pasillo..

Decorar el techo con “rayos de sol” agrega luz y brillo a la habitación. Una lámpara de araña, a juego con el tono, está asociada con el sol..

Papel tapiz líquido en el techo: video

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Techos

Tecnología de montaje en falso techo iluminado. Cómo hacer un falso techo con tus propias manos.

Una luz de fondo bien hecha puede resaltar los puntos fuertes de una solución de diseño. Una habitación se puede transformar mediante el uso de la luz. Los más habituales son los falsos techos retroiluminados. Puede hacerlos usted mismo utilizando paneles de yeso, que ocultarán todas las imperfecciones de la superficie del techo, incluso las globales. Puede hacer un techo de varios niveles, con inserciones y transiciones. Es decir, el maestro puede encarnar sus ideas más atrevidas. La luz de fondo que se puede incorporar puede crear comodidad en la habitación y enfatizar la originalidad. Echemos un vistazo más de cerca a cómo hacer un techo suspendido y montar la luz de fondo..

Tabla de contenido:

Falsos techos iluminados

Las soluciones de diseño moderno ofrecen una amplia variedad de techos con diferentes materiales. Recientemente, los techos de placas de yeso con iluminación incorporada han sido muy populares. La apariencia de tales estructuras es muy creativa y bonita. La habitación adquiere un aspecto exquisito y la idea de diseño le permite hacer que el techo sea original. El techo con placas de yeso le permite usar varias opciones para accesorios, ajustar el número, la forma, incorporar accesorios de iluminación según su gusto y preferencias.

El uso de falsos techos tiene ventajas sobre el uso de otros materiales:

  • usando paneles de yeso, puede nivelar los defectos del techo;
  • no es necesario realizar trabajos preparatorios antes de instalar techos tensados;
  • debajo del material, puede ocultar todos los cables, compartimentos de escape;
  • mucho espacio para la imaginación, la capacidad de hacer un proyecto de varios niveles.

Pero junto con tales ventajas, vale la pena señalar los aspectos negativos del uso de tales soluciones de diseño:

  • la altura del techo disminuirá en una docena de centímetros;
  • el montaje del techo en sí no requiere habilidades especiales, pero la instalación de la iluminación y el trabajo con un electricista deben ser realizados por un especialista: la conexión incorrecta de los accesorios de iluminación a menudo causa un circuito y un incendio.

Tipos de estructuras suspendidas.

Un techo suspendido puede embellecer tanto una institución pública como un espacio habitable. Puede ser muy difícil elegir un material, especialmente para un comprador común que no está familiarizado con las características del diseño en detalle. Se pueden distinguir los siguientes tipos de falsos techos:

  • de paneles de yeso;
  • techos de baldosas;
  • techo tensado;
  • estructuras modulares;
  • techos de aluminio.

Consideremos cada una de las opciones con más detalle..

Los techos de cartón yeso son una oportunidad para dar la vuelta y crear cualquier forma de techo. Puede ser una construcción con líneas, cuadrados, niveles o piezas con forma. Se permiten nichos y transiciones, repisas y fragmentos decorativos. Para obtener un resultado de alta calidad, los paneles de yeso se adhieren a perfiles que pueden soportar la estructura y fortalecerla. Cuanto más complejo sea el diseño, más alboroto para el maestro, pero el resultado deleitará durante mucho tiempo. Para mejorar el efecto, se montan dispositivos de iluminación. Aquí también se puede utilizar cualquier accesorio de iluminación. Pueden ser lámparas incandescentes, LED, halógenas o de bajo consumo..

Para habitaciones con un nivel normal de humedad, se utilizan láminas estándar de drywall, para habitaciones “húmedas”, como lavandería, baño, piscina, es recomendable utilizar un material impermeable. Pueden ser láminas impermeables ordinarias y súper láminas impermeables..

El montaje del material es un evento ruidoso y polvoriento. Para hacer el trabajo, debe invitar a un especialista, si planea instalar un techo de yeso suspendido por su cuenta, invite a un asistente, ya que no podrá hacer este trabajo usted mismo..

Los falsos techos de baldosas no son tan acogedores como las estructuras de placas de yeso. Se recomienda instalarlos en locales de oficinas en trasteros. El comprador queda impresionado por el bajo costo, la versatilidad y la rápida velocidad de montaje. Hay losas ordinarias, las hay a prueba de humedad. La desventaja de este material es su incapacidad para soportar tensiones mecánicas. El material se rompe fácilmente cuando se cae. Pero su bajo costo equilibra la desventaja de tal plan..

Los techos de aluminio son lamas de dos tipos: tres y cuatro metros. El ancho de las lamas varía de cinco a veinte centímetros. El material está cubierto en varios tonos: plateado, dorado, cromado. La superficie se puede variar, desde plana hasta gofrada.

Con este material, se realizan tres tipos principales de construcción:

  • Estilo italiano;
  • estilo de diseño;
  • estilo aleman.

La ligereza de la estructura le permite instalar el techo sin sujeciones adicionales, es duradera y le da a la habitación un aspecto comercial. Se utiliza un diseño similar en locales no residenciales..

Los diseños modulares son opciones que combinan diferentes elementos. Pueden ser de varios tipos:

  • embaldosado
  • trama o casete;
  • estante;
  • celular.

El uso de estructuras modulares permite nivelar el techo, combinar sombras, crear elementos decorativos y patrones. Estas estructuras son fáciles de instalar y puede instalarlas usted mismo, ya que son relativamente livianas..

Techo suspendido tensado

Un techo tensado requiere más atención y una descripción detallada de la estructura. El techo tensado es el más popular de todos los falsos techos. Tiene demanda y es reconocido como uno de los mejores. Dichos techos están hechos de una película delgada o tela, cuyo patrón corresponde al área de la superficie del techo y se estira firmemente en un marco especial. Dependiendo del tipo de material, la estructura brillará, brillará, tendrá una superficie reflectante o no será diferente de un techo recién encalado. Los generadores de luz están integrados para la iluminación..

Las estructuras de tensión tienen una gran demanda, ya que una amplia variedad de materiales le permite crear varias superficies a su gusto, la habitación se transforma, se ve lujosa y elegante. Dicho techo se monta rápidamente, el material no necesita cuidados especiales. Tiene una alta resistencia a la humedad. Uno, pero un gran inconveniente, es su alto costo..

Las ventajas de instalar una estructura suspendida son los siguientes puntos:

  • el techo tensado se puede instalar en varios tipos de locales, pueden soportar temperaturas bajas y altas y caídas de temperatura;
  • resistente a daños mecánicos, dicho techo no es tan fácil de cortar o rasgar;
  • si se produce una inundación, no se comban, sino que distribuyen el agua de manera uniforme;
  • la superficie del techo está impregnada con el producto. Lo que repele el polvo, como resultado, es muy fácil mantener la superficie, si es necesario, puede usar una esponja húmeda, esto no dañará la superficie..

Es muy brillante en una habitación con tal estructura, porque refleja y amplifica la luz..

Construcción de techo suspendido

Hoy en día, los techos suspendidos son muy populares, como todo diseño, tiene sus propias ventajas y desventajas, pero sin embargo, en casi todas las oficinas, departamentos o salones se pueden ver varios tipos de techos suspendidos. Dependiendo de las características de diseño, se distinguen las siguientes opciones de diseño:

  • celular;
  • embaldosado
  • casete;
  • enrejado;
  • estante;
  • sólido;
  • decorativo.

Las siguientes estructuras se distinguen en forma:

  • planar
  • modular;
  • con línea no recta.

La instalación de cualquier tipo de cubierta de techo implica trabajar al menos dos personas, de forma independiente, e incluso para un principiante, no se recomienda realizar tales manipulaciones..

Falsos techos iluminados, ventajas.

La versión suspendida con iluminación es muy bonita, acogedora y elegante. Dichos diseños tienen demanda y son populares debido a una serie de circunstancias:

  • bajo peso de la estructura final;
  • facilidad de instalación;
  • no es necesario preparar previamente la superficie;
  • la capacidad de ocultar cableado, escotillas.

El material de cartón yeso combina bien con otros tipos. Son posibles varias ideas de diseño.

También es posible utilizar diferentes dispositivos de iluminación en función de:

  • capacidades financieras;
  • forma y tipo de superficie del techo;
  • Materiales aislantes;
  • propósito de los dispositivos de iluminación.

Tipos de accesorios de iluminación para el techo.

Los siguientes tipos de lámparas se utilizan para montar la luz de fondo en falsos techos:

  • punto: una opción económica, utilizada para iluminación nocturna o zonificación de habitaciones;
  • LED: económico, que proporciona luz difusa, larga vida útil;
  • clásico: una lámpara de araña ordinaria, que no siempre se combina con el tipo de falso techo;
  • luz del día: dispositivos económicos y usados ​​a largo plazo en locales no residenciales, fáciles de instalar, pero muy sensibles a las caídas de voltaje en la red;
  • fibra óptica: estas lámparas le permiten crear efectos, son caras, se instalan con gran esfuerzo, toman la altura de la habitación.

Hay recomendaciones a las que debe prestar atención antes de instalar la luz de fondo:

  • es mejor configurar las luces de zona utilizando varias fuentes de luz tenue que una muy brillante;
  • la opción de iluminación debe pensarse con anticipación para estimar si dicha opción se destacará en los lugares correctos;
  • al instalar retroiluminación en la cocina, es aconsejable iluminar por separado las superficies de trabajo y la parte común;
  • en el dormitorio, la iluminación debe instalarse sobre elementos interiores importantes, sobre la cama, la mesa, el armario;
  • también es preferible hacer la zonificación de los accesorios de iluminación en el pasillo;
  • la iluminación correctamente instalada enfatizará las ideas de diseño, como el cielo estrellado, la aurora boreal y similares;
  • se instalan diferentes interruptores para diferentes zonas;
  • antes de instalar los dispositivos, se debe elaborar un plan detallado en el que debe anotar el tipo, el tamaño, la ubicación de los accesorios de iluminación y los interruptores.

Instrucciones de instalación de falso techo

La iluminación en la superficie del área del techo hecha de material de cartón yeso se realiza con mayor frecuencia de dos maneras:

  • abierto;
  • oculto.

La primera opción es bastante fácil de implementar: se hace un vacío en el techo y se instala un dispositivo de iluminación. El peso total de los accesorios de iluminación no debe exceder los diez kilogramos, ya que el techo no resistirá la carga..

Para la segunda opción, se propone instalar lámparas en un nicho especial entre las láminas de paneles de yeso. Esta opción se ve muy bien, ya que el flujo de luz se dirige claramente hacia abajo..

Para completar la instalación de un falso techo, es importante preparar las herramientas:

  • paneles de yeso
  • perfiles;
  • suspensiones;
  • abrazaderas
  • malla para juntas;
  • tijeras para metal;
  • alicates;
  • destornilladores
  • destornillador;
  • espátula, masilla;
  • lamparas.

No es fácil instalar un techo suspendido por su cuenta, con sus propias manos. Si está decidido a hacer esto sin involucrar a especialistas, debe familiarizarse con la base teórica y tratar de ver de primera mano cómo lo están haciendo los demás. Para la implementación exitosa del trabajo, debe calcular la cantidad de material requerido, preparar las herramientas, planificar la ubicación de los accesorios de iluminación. Siempre que tenga confianza en sus habilidades y con la participación de un asistente, es muy posible hacer un techo suspendido por su cuenta..

Tecnología de instalación de falso techo de cartón yeso

La primera etapa en la instalación del techo se considera el dispositivo del marco del nivel superior. Esto se hace así:

  • trazar diez centímetros desde el nivel de la superficie del techo a lo largo del perímetro de toda la habitación;
  • coloque los perfiles de inicio en una fila;
  • posicionar el perfil principal;
  • colocar correctamente los puentes entre las partes principales del perfil.

Cubra el marco resultante con hojas, fíjelo con tornillos autorroscantes..

Todas las etapas se pueden dividir aproximadamente en las siguientes:

  • montaje de la caja para iluminación;
  • revestimiento del marco con láminas de cartón yeso;
  • instalación y conexión de dispositivos de iluminación.

Iluminación de falso techo

El hecho de que sea posible iluminar una habitación en zonificación hace que los techos falsos sean aún más atractivos de usar. La retroiluminación no se realiza de forma espontánea, es necesario planificar el tipo de retroiluminación, el número y la calidad de las lámparas. La iluminación del falso techo en sí se puede dividir en tres grupos:

  • iluminación general;
  • iluminación detallada;
  • iluminación ambiental.

Para iluminación general, se utilizan lámparas centrales, para iluminación detallada: iluminación de zona según sea necesario, y la iluminación para el estado de ánimo puede crear cualquier entorno: trabajo, íntimo, festivo.

Puede hacer que su hogar sea original y elegante con falsos techos e iluminación. Una amplia variedad de materiales le permite crear diseños de obras maestras que estarán en una sola copia. Puede familiarizarse con más detalle con las opciones para falsos techos, el algoritmo para configurar la luz de fondo, las características y la variedad de dispositivos de iluminación en el video.Encontrará respuestas a todas las preguntas que surjan y podrá ver de primera mano. que una estructura suspendida con iluminación es muy hermosa y creativa.

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Techos

Reparación de techos de cartón-yeso

Al igual que con cualquier revestimiento de techo, un techo de placas de yeso necesita reparación con el tiempo. Puede haber varias razones, desde la simple obsolescencia y el deseo de cambiar el interior, hasta su inutilización. El panel de yeso en sí es bastante frágil, lo que significa que puede combarse, se pueden formar grietas, abolladuras o roturas. Además, después de ser inundado por vecinos, también requerirá un trabajo de reparación serio o un reemplazo completo. El artículo discutirá cómo reparar el techo de su panel de yeso..

Contenido:

Posibles defectos del techo de placas de yeso.

El sistema de techo suspendido GKL tiene una serie de ventajas que lo hacen popular. Pero debido a la baja resistencia de la base de yeso, a menudo se forman defectos que requieren corrección. Éstos incluyen:

  • doblado de placas de yeso, que puede surgir por problemas con su marco, mala sujeción de las láminas o por el movimiento del propio edificio;
  • placa de yeso humectante, cuya causa es una inundación desde arriba. Dependiendo de lo húmedo que esté el material, se elegirá el tipo de trabajo de reparación. Si la humectación es insignificante, entonces es muy posible llevar a cabo la restauración sin desmontar todas las hojas; en caso de daños graves, la cubierta del techo deberá reemplazarse por una nueva;
  • grietas en el techo de paneles de yeso. Aparecen por masillas mal realizadas, compuestos de mala calidad o por el movimiento del edificio por encogimiento o levantamiento estacional del suelo;

  • pestañas en las juntas de las sábanas. También aparecen cuando se deforma la base a la que se adjunta la caja;
  • daños mecanicos. No es raro que haya niños en casa. Basta con lanzar un objeto pesado o con bordes afilados al techo para dejar una abolladura en su superficie..

Antes de comenzar a trabajar, realice un examen exhaustivo de todo el techo en busca de averías y sus posibles causas. Esto permitirá no solo desarrollar correctamente el algoritmo de reparación, sino también preparar con anticipación todos los materiales y herramientas necesarios. En caso de daños menores, no será difícil hacer frente por su cuenta, en otros casos tiene sentido llamar a especialistas que brindarán garantías por su trabajo. A continuación se muestran los métodos más comunes para reparar un techo de cartón yeso, que han sido probados repetidamente en la práctica por artesanos experimentados..

Techo de paneles de yeso doblado, cómo arreglarlo?

Si esto no es causado por el movimiento de todo el edificio, entonces puede haber dos razones:

  • errores de instalación, mala fijación de hojas;
  • deformación de las láminas de paneles de yeso, la razón podría ser una alta humedad en la habitación sin la ventilación adecuada, o hubo una temperatura negativa en la habitación durante mucho tiempo.

Con ligeras curvaturas de la superficie, que no preocupan a toda la estructura, recurren a la masilla. Para ello, todas las irregularidades se nivelan con una masilla de partida, con una capa suficientemente gruesa. Y después del secado, aplique una capa de masilla de acabado.

Otra forma de reparar la deflexión GKL sin desmontarla es la siguiente:

  • Deberá comprar tornillos autorroscantes cortos no ordinarios destinados a paneles de yeso, sino largos: 90 mm. Es con ellos que las hojas se tirarán directamente al techo y no al marco;
  • el lugar de la mayor desviación está marcado con un lápiz simple, esto facilitará el trabajo. Y con un paso de 20, comienzan a apretar los tornillos. No se pueden enterrar profundamente, de lo contrario, simplemente entrarán en el GCR y dejarán un agujero. Por lo tanto, se atornillan todos a la vez hasta el momento en que el tapón se presiona firmemente contra la hoja sin presión. Después de eso, ya puedes comenzar a tirar hacia arriba. Para hacer esto, cada tornillo autorroscante se tuerce ligeramente uno tras otro y, a su vez, tiran suavemente del lugar de desviación hacia el techo. Se trata de un trabajo bastante laborioso y difícil, donde cualquier movimiento descuidado o demasiado rápido puede provocar un orificio de un tornillo autorroscante o la rotura de la hoja;

  • los paneles de yeso levantados de esta manera aún no tendrán una superficie perfectamente plana y requerirán más masilla.

Pero aún así, más a menudo tienes que realizar eventos más importantes..

Etapas de trabajo

  • Si el trabajo en la instalación del techo no se llevó a cabo de forma independiente, en cualquier caso, deberá desabrochar la placa doblada y verificar cómo se realiza el torneado. Las reglas para su instalación difieren de las que se aplican a las paredes. Por lo tanto, el paso entre los rieles de guía no debe exceder los 40 cm. Y la estructura en sí está hecha en forma de cuadrados de 40×40 cm..

  • Las láminas de pared con un espesor de 12,5 mm no son adecuadas para el techo, su espesor máximo no debe exceder los 9 mm para aligerar el peso. Además, es mejor elegir una placa de yeso resistente a la humedad con una cara verde. Es óptimo no solo en una visita húmeda, sino también en caso de posibles cambios de temperatura. Entonces, los paneles de yeso ordinarios absorben mucha humedad, que se congela a temperaturas negativas y puede causar la deformación de las láminas. Cuál será una posible razón para que el techo se doble.

Consejo: si el motivo es precisamente una caja de mala calidad, entonces este es un caso de garantía y el instalador debe arreglarlo gratis.

  • Debido a la plasticidad de la placa de yeso, se puede corregir una hoja doblada. Para hacer esto, se desmonta y se baja con cuidado sobre una superficie horizontal plana. Habiendo mojado abundantemente de una botella de spray y dejándolo durante varios días, es muy probable que se nivele y, después de un secado completo, vuelva a ser adecuado para la instalación. Pero antes de eso, es necesario agregar perfiles de rejilla al techo para fortalecer el torneado..

Cómo reparar grietas en un techo de paneles de yeso

Las razones por las cuales aparecieron grietas en el techo de placas de yeso:

  • El trabajo de acabado se hizo demasiado pronto en el nuevo edificio, lo que no permitió que la casa sufriera una contracción completa. O se hizo la base incorrecta de una casa particular, por lo que es movida por el tormento natural del suelo y, en consecuencia, las paredes y el techo se deforman;
  • se utilizó tecnología de relleno incorrecta y no se utilizó cinta de refuerzo para las juntas de las láminas;

  • con fuertes cambios de temperatura o humedad durante el trabajo de instalación.

Consejo: no trabaje con paneles de yeso en una habitación sin calefacción durante la estación fría. Es esto, con mayor frecuencia, lo que causa problemas con el techo de placas de yeso durante la operación posterior. También se recomienda trabajar con él al final del acabado en bruto de la habitación, después de hormigonar el piso y rellenar las paredes..

Eliminación de grietas en las juntas de estructuras de paneles de yeso de dos niveles.

  • Debe comenzar con una cinta de refuerzo, si es autoadhesiva, luego se aplica inmediatamente a la junta interna de los niveles. Doblado por la mitad, se aplica una longitud ligeramente más larga que la grieta y se pega con fuerza..
  • Con una cinta simple, primero aplique una fina capa de masilla, y coloque un trozo de serpyanka cortado a medida encima y presione con una espátula desde el medio hacia los bordes. Debe obtener una tira uniforme sin juntas ni costuras. Todo se deja secar por un día..
  • Luego se aplica una segunda capa de masilla universal. Aquí es necesario asegurarse de que los bordes de la mezcla de masilla salgan “a cero” con el resto del área del techo. No debe haber ningún surco. Si esto no se pudo lograr, ya que se requería una capa de reparación demasiado gruesa, entonces toda el área del techo, incluido el parche, se cubre con la masilla de acabado, creando así un solo lienzo uniforme.
  • Al reparar una grieta en una esquina exterior, el perfil de la esquina deberá reemplazarse o corregirse. La mayoría de las veces parece una esquina perforada de aluminio. Primero, desenroscarlo, limpiarlo del revestimiento viejo y colocarlo en su lugar, atornillándolo con tornillos autorroscantes en incrementos de 10-15 cm. El perfil es muy delgado, por lo que no se puede apretar demasiado, de lo contrario su borde irá en “olas”. Desde arriba se masilla y se procesa con papel de lija..

Consejos para reparar grietas planas:

  • para la penetración deseada de la mezcla de masilla en la placa de yeso, la grieta se profundiza y expande ligeramente. Los bordes se cortan uniformemente con un cuchillo de oficina afilado;
  • como compuesto de reparación, use masilla para costuras o universal;
  • cada capa seca (incluso una rugosa) debe procesarse cuidadosamente con un flotador con una malla metálica fina;

Reparación de techos de cartón-yeso foto

  • Se recomienda reforzar adicionalmente una grieta muy ancha con fibra de vidrio reforzada. Está adherido a una capa gruesa de pegamento a lo largo de los bordes de la abertura. Cuando esta capa esté seca, la grieta se rellena con masilla y se deja secar..
  • Después del secado, se lijan y se preparan para pintar. Como regla general, tales reparaciones permanecen invisibles..

Video de reparación de plafones de yeso

Cómo reparar un agujero en un techo de paneles de yeso

  • Si es necesario cerrar una abolladura pequeña y ciega, es suficiente cubrir este lugar con una imprimación (es adecuado el pegamento PVA diluido con agua) y masilla con un trozo de serpyanka. Después de un día, aplique otra capa de masilla y lije después del secado..
  • Para reparar un orificio pasante, necesitará un cuchillo de oficina, una regla, piezas de un perfil (los listones de madera o barras del grosor requerido son adecuados), una imprimación y masilla..

Etapas de trabajo

  • Sin desmontar toda la placa GKL, el orificio pasante se rodea con un círculo directamente en el techo. Esto debe hacerse con pequeñas tolerancias y en forma de un cuadrado o rectángulo uniforme. En una de las esquinas, debes cortar con un cuchillo. A continuación, aplicando una regla o cualquier otra plantilla rígida, por ejemplo, un perfil, se corta una figura en un círculo con un cuchillo en toda la profundidad del panel de yeso. Sacamos con cuidado la pieza resultante.
  • Entonces puedes hacerlo de dos maneras. En el primer caso, se hace un marco para la pieza recortada, las guías del tamaño requerido se atornillan al techo. O se cortan piezas pequeñas de madera contrachapada delgada, su número corresponde al número de lados de la figura, por lo tanto, se requieren 4 espacios en blanco para un rectángulo. Medio enrollado debajo del techo de placas de yeso, se atornillan directamente al yeso con tornillos autorroscantes. Se fijará un parche de reparación para la segunda mitad que sobresale..

  • Después de la instalación, se recomienda profundizar un poco las juntas, para que en el futuro sea más fácil enmasillarlas (como los bordes biselados de las placas de yeso).
  • Además, todo el trabajo se realiza como de costumbre: masilla en varias capas con serpyanka y más lijado.

El techo de cartón yeso está desactualizado y necesita ser reemplazado

Es posible que cuando aparecieron defectos, el techo no se reparó. Se acumularon y, con el tiempo, todo el techo se agrietó o se combó. Si no hay deseo o conveniencia de realizar reparaciones parciales, entonces vale la pena reemplazar todo el techo..

Etapas de trabajo

  • La superficie se limpia de pintura y masilla en aquellos lugares donde deben estar los tornillos autorroscantes. Si no es posible encontrarlos de esta manera, entonces la salida será simplemente romper las sábanas. Esto se hace con cuidado para no dañar las comunicaciones ocultas detrás de él..

Consejo: con este método de desmontaje, se forma mucho polvo de yeso, que llenará rápidamente toda la habitación. Por lo tanto, es mejor hacer esto en la estación cálida, con las ventanas abiertas y con equipo de protección personal. Además, la habitación está completamente limpia de muebles y elementos de interior..

  • Verifique el estado de la caja. Si se trata de listones de madera, entonces es recomendable tratarlos con impregnaciones antisépticas, en el caso de un perfil metálico, no se requerirán medidas adicionales..

  • El marco debajo del techo no se toca, solo se atornillan nuevas láminas de cartón yeso de 9 mm. El trabajo debe comenzar desde la esquina de la habitación. Es más conveniente hacer esto juntos, mientras uno está atornillando, el segundo está apoyando. Por lo tanto, necesita abastecerse de cabras o dos escaleras..
  • Cortar paneles de yeso a medida es fácil con un cuchillo de oficina ordinario, pero el yeso desafila las hojas muy rápidamente, por lo que debe tener un stock y cambiarlas periódicamente. De lo contrario, hará que el corte sea irregular..
  • Una vez ensamblada toda la estructura, proceda a la imprimación, el refuerzo y la masilla..

Reparación de un techo de cartón-yeso inundado de agua en un apartamento

Este es quizás el daño más grave que puede recibir un techo de cartón yeso. El yeso es un material poroso y absorbe fácilmente el agua. Por lo que se moja y destruye.

  • A grado fuerte Daños para reparar, ya no está sujeto, sino solo un reemplazo completo. Pero antes de colocar hojas nuevas, se quitan las viejas y el techo se seca durante varios días con la ventilación de la habitación..

Consejo: algunos asistentes le aconsejan que intente restaurarlo. Para ello, durante la detección de inundaciones, la electricidad se apaga inmediatamente. Se hacen agujeros pasantes en el techo. Cuando se detecta una deflexión de la hoja por la mayor acumulación de agua, se colocan espaciadores. Cabe señalar que debe ser con una “suela” ancha para no perforar el material. Se cortan aberturas en los dos bordes lejanos de la habitación y se coloca un secador de pelo de construcción en uno de ellos o se dirige una pistola de calor. Esto ayudará a secar el espacio del techo más rápido..

  • Ligera humectación no causará muchos problemas. Como regla general, los focos se montan en techos de placas de yeso. En caso de inundación desde arriba, los dispositivos de iluminación se eliminan, formando así salidas de aire para ventilación. Después de unos días, se pueden volver a colocar, y las manchas resultantes (si las hay) se masilla y se pinta..

  • Humedad media tampoco es un veredicto para las estructuras de techo de cartón yeso. Como en el caso anterior, se retiran todos los focos y candelabros colgantes. Además, los agujeros se hacen con un punzón, un destornillador o un cuchillo. Esto es suficiente para que se seque. En el futuro, estos pequeños agujeros ni siquiera pueden ser masilla, sino simplemente enmascarados con silicona acrílica, que no será difícil de igualar el color. O simplemente vuelva a pintar el techo por completo. Los lugares con una capa de papel dañada están reforzados con una malla especial – serpyanka

Cómo quitar rayas y manchas de techos de cartón yeso

A veces, las manchas amarillas después de una inundación pueden verse incluso a través de una capa de masilla y pintura a base de agua. En estos casos, se recomienda que haga lo siguiente:

  • limpie la mancha quitando la capa dañada de pintura y masilla hasta la base de la placa de yeso;

  • luego lijar con un flotador o papel de lija de grano fino;
  • imprima toda la superficie del techo;
  • si la capa protectora de la mezcla de yeso se daña durante la limpieza, se puede restaurar con fibra de vidrio o una malla de refuerzo (dependiendo del tamaño del área, pero la lona debe ser uniforme). Se adhiere a una capa delgada de masilla y, después del secado, se masilla en una capa con todo el techo;
  • un día después, después del secado completo, aplique el compuesto de acabado y termine la superficie mediante esmerilado. Se aplica una capa de pintura en la parte superior o se pega con papel tapiz (la segunda opción es preferible).

Cuando solo hay una mancha o hay muy pocas, solo estas áreas dañadas se pueden reparar sin afectar todo el revestimiento del techo con masilla..

  • Primero, la mancha también se limpia del acabado y se frota con papel de lija para formar paneles de yeso..
  • Con una masilla inicial, estas ranuras se rellenan con un ligero margen en los lados, que deben tener bordes lisos..
  • Después del secado, se lijan. Puede pegar papel tapiz en la parte superior, pero si el techo está pintado, también debe aplicar una capa de masilla de acabado..

Consejo: incluso si el color de la pintura coincide completamente, no se recomienda pintar solo las áreas reparadas. El color fresco se destacará fuertemente sobre el fondo general..

Después de este tratamiento, no aparecerán manchas en el techo recién pintado..

A primera vista, puede parecer que reparar un techo de placas de yeso es un negocio muy problemático y que requiere mucho tiempo. Pero en cualquier caso, esto requerirá menos esfuerzo que reemplazarlo por completo. Además, ahorrará bien el presupuesto familiar. Entonces, en promedio, la instalación de una corriente de un solo nivel por un equipo profesional sin masilla costará desde 500 rublos / m2.

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Puertas

Cómo quitar un rasguño en una puerta con tus propias manos.

La aparición de arañazos y astillas en la superficie de una puerta de madera es un problema muy común. Hay muchas razones para la aparición de arañazos: transporte inadecuado de la puerta al lugar de instalación, daños mecánicos en la lona, ​​mascotas, etc. En cualquier caso, cuando aparece un rasguño, la puerta pierde su atractivo estético. Le sugerimos que se familiarice con las formas de deshacerse de los arañazos en la puerta usted mismo..

Tabla de contenido:

Un rasguño en la puerta: cómo limpiar

Para deshacerse de pequeños rasguños en la puerta, use productos y aerosoles comprados especiales. Hacen que este daño sea prácticamente invisible. Sin embargo, existen métodos caseros para deshacerse de los arañazos, de los que hablaremos más adelante..

Usar una nuez ayudará a eliminar los arañazos en cualquier puerta de madera. Los arañazos se frotan con cuartos de nuez pelados. No te excedas con la presión, basta con que el aceite esencial de nuez llene la cavidad dañada. Espera a que se seque el material y verás que el rayón es prácticamente invisible.

Otra opción es combinar vinagre con aceite de oliva. Para hacer esto, debe mezclar una cuarta parte del vinagre y un tercio del aceite. El líquido resultante se usa para frotar la puerta y le permite enmascarar pequeños rasguños..

Para eliminar las virutas de la superficie de los muebles, recomendamos utilizar una cera especial. Antes de aplicarlo a la superficie, es necesario limpiar a fondo la madera del polvo y la suciedad. Luego, con un paño suave que no suelte pelusa, frote la cera sobre la puerta con movimientos circulares. Lea atentamente las instrucciones y compruebe el tiempo de secado del material. Después de eso, usando una servilleta o un paño especial, pula la superficie. Si no desea lograr un brillo brillante, entonces no es necesario pulir..

Otra forma de deshacerse de los rayones de la puerta es usar yodo o aceite para máquinas. La primera opción es adecuada para gabinetes más claros y la segunda para los más oscuros. Lubrique los rayones con aceite de máquina y espere unos minutos, luego limpie la superficie con un paño seco para eliminar el exceso de material..

Use un hisopo de algodón para aplicar yodo a la superficie. Se aplica yodo, así como aceite, a la superficie de los arañazos..

Hay una serie de lápices y marcadores que también se pueden utilizar para enmascarar arañazos. Se venden en ferreterías habituales y la tonalidad debe coincidir con el color de la madera a tratar. Sin embargo, si no ha encontrado un lápiz de este tipo, utilice un marcador normal, de color similar a la madera..

Stain es un compuesto especial con el que es posible restaurar muebles. La principal ventaja de este material es la tinción de la propia madera, y no enmascarar directamente los arañazos. Este método se usa con especial cuidado, aplique una pequeña cantidad de material a la superficie.

Té negro: también ayuda a eliminar los arañazos vertiendo 35 ml de agua en una bolsita de té. La composición debe infundirse durante varios minutos y adquirir una fuerza especial. Con un hisopo de algodón, aplique el líquido a las áreas dañadas, espere hasta que se sequen.

Una herramienta llamada “Furniture Stroke” le permite deshacerse de los arañazos en la puerta. Con su ayuda, es posible restaurar no solo una puerta de madera, sino también una puerta laminada. Además, puede restaurar el piso. Antes de usar la composición, es necesario agitarla varias veces. Aplicar el producto con una brocha especial en varias capas y esperar a que se sequen. Utilice un paño húmedo para eliminar el exceso..

El uso de cualquier removedor de rayones debe comenzar con muestras de la composición en el lugar más discreto. Si la madera no reacciona, no dudes en utilizar la composición para eliminar los arañazos..

Cómo quitar arañazos en una puerta de chapa

Si se encuentran rayones de hasta dos milímetros de profundidad en la superficie de una puerta de chapa, entonces un lápiz de cera es bastante adecuado para eliminarlos. Elija esta herramienta en relación con el tono del recubrimiento en sí. Antes de usar el lápiz, se calienta. Para hacer esto, simplemente sosténgalo en sus palmas. Además, el lápiz comienza a frotar gradualmente la superficie. No se apresure mientras presiona, para no romperlo. Aplique lechada hasta que la cera sobresalga de la carilla.

Con un cuchillo, corte con cuidado el exceso de cera de la superficie y use el barniz de reparación para eliminar la apariencia de un rasguño. Con la implementación tecnológicamente correcta de este proceso, el rasguño permanecerá invisible..

Tenga en cuenta que con un rasguño más profundo, el uso de un lápiz de cera es inaceptable. En este caso, es necesario reemplazar el área dañada..

Para arreglar un agujero o astilla en una superficie de madera, quítelo con un parche. Está hecho en relación con el contorno dañado. Para copiar con precisión el área dañada, coloque papel de papiro sobre ella, usando un lápiz para sombrear el material. A continuación, se aplica una chapa al papel y se corta en relación con la plantilla..

Use pegamento PVA para fijar el parche en la superficie de la puerta. Para eliminar los espacios visibles entre el parche y la puerta, use el mismo crayón de cera que se describió anteriormente. A continuación, debe cubrir la puerta con barniz y esperar a que se seque. Así, será posible eliminar los arañazos en la puerta de chapa y devolverle su atractivo aspecto..

Cómo quitar los rayones de una puerta de hierro

Muy a menudo, aparecen arañazos en las puertas de metal, especialmente si el lienzo, después de la instalación, no se cubrió con compuestos protectores especiales. En este caso, en primer lugar, se determina el tamaño y la naturaleza del rasguño..

Si el daño es grande, entonces es necesario usar una masilla del color de la puerta. Con un fósforo, aplique la composición al rasguño, después de que la masilla se seque, lije el área dañada y píntela. Trate de trabajar con mucho cuidado para evitar dañar la superficie alrededor de la puerta..

Para eliminar los arañazos en una puerta de metal, también se usa masilla especial. Con su ayuda, es posible limpiar el rasguño, disfrazándolo al mismo tiempo. La masilla tiene un aspecto similar a la soldadura en frío, pero también fragua rápidamente. Por lo tanto, el trabajo debe realizarse rápidamente, pero al mismo tiempo con cuidado..

Otra forma es triturar el material, para ello sigue estos pasos:

  • con una amoladora, lije la puerta de metal;
  • aplique una imprimación a la superficie, para este propósito use una pistola rociadora;
  • pintar la superficie en el color deseado.

Para eliminar arañazos en la puerta de entrada, también se utiliza grasa de silicona o lápices especiales..

Para mejorar ligeramente la presentabilidad de una puerta de metal, use este método:

  • aplique detergente a la esponja y limpie bien la puerta con ella;
  • con un paño húmedo, retire la composición en los lienzos;
  • limpiar la puerta;
  • usando aceite de limón, que se usa para pulir los muebles, tratar los rasguños.

Cómo quitar una puerta de coche rayada

La aparición de astillas y arañazos en la superficie del automóvil conduce a una pérdida del atractivo de su apariencia. Puede haber varias razones para esto:

  • daños mecanicos;
  • alta carga operativa;
  • ramas, arena, tocar la puerta en varios objetos;
  • piedras que rayan el coche mientras se conduce, etc..

Todos los arañazos en la puerta de un automóvil se dividen en varios tipos, en relación con el tipo de daño. Arañazos de las capas superior e intermedia y daño directo a la superficie del metal..

Para determinar la naturaleza del daño, basta con inspeccionar visualmente la puerta. Es aconsejable lavar el coche antes de la inspección. El lugar de localización de la pintura se desengrasa con aguarrás.

Hay varias formas de eliminar los arañazos en la moldura de la puerta. Le sugerimos que se familiarice con ellos:

1. Realización de pulido.

Mediante el uso de pulimentos abrasivos, es posible quitar la parte superior de la pintura en el lugar donde está el rayón. Al mismo tiempo, se compara con un nivel. Cuando utilice estos productos, no exagere su aplicación, ya que la eliminación de cantidades excesivas de pintura provocará la decoloración del revestimiento..

Con la ayuda de abrasivos superfinos, es posible realizar un efecto delicado en la puerta. Sin embargo, no son adecuados para daños simples..

2. Lápices de cera.

La forma más sencilla de eliminar pequeñas imperfecciones en la superficie del coche. Pasando un lápiz sobre la superficie raspada, es posible llenar su cavidad con cera y nivelar la superficie. Para lograr el mejor efecto de este tratamiento, aplique un esmalte enriquecido con color en la puerta..

3. Aplicación de pintura.

En relación con el código de color de pintura especial del automóvil, se selecciona exactamente la misma pintura. Algunos fabricantes agregan kits de reparación a la pintura principal, que incluyen una lata de pintura y barniz. En este caso, no hay problemas con la selección del color deseado..

Para lograr una mancha ordenada, cubra la ubicación del rasguño con cinta adhesiva. Utilice el pincel incorporado para aplicar pintura. Si se requiere una aplicación más delgada de la composición, es suficiente usar un palillo..

Después de aplicar la primera capa de pintura, espere unos 10 minutos y aplique la segunda capa. Si hay una pequeña protuberancia en la superficie de la grieta, límpiela con un papel de lija de grano fino. Después de que la pintura se haya secado, se recomienda barnizar la superficie..

Si hay pequeños rasguños en la superficie de la capa de pintura de la puerta, es suficiente usar los siguientes métodos:

  • pulido;
  • lápiz de cera;
  • cuadro.

En presencia de arañazos que lleguen a la capa de imprimación, serán relevantes los siguientes métodos para eliminarlos:

  • el uso de un lápiz de cera;
  • juego de reparación de pinturas y barnices.

Los arañazos más molestos son los que llegan a la capa metálica. Si no se reparan, existe el riesgo de oxidación en la carrocería. En este caso, la vida útil del vehículo se reduce significativamente..

Desengrase la superficie antes de usar, aplique un removedor de óxido si es necesario. Utilice un paño de esmeril de grano fino para limpiar la ubicación del rayón. A continuación, la preparación se aplica a la superficie. La superficie debe volverse gris oscuro o negra. Después de eso, se le permite realizar las siguientes acciones. Si la corrosión no se elimina con una solución especial, comenzará a desarrollarse debajo de la pintura. Por lo tanto, con el tiempo, su automóvil se derrumbará desde el interior..

Aunque la mayoría de los automóviles tienen una capa de zinc en la carrocería, la corrosión no se desarrollará si esta capa no se daña. A continuación, se aplica una imprimación a la puerta, luego la superficie se pinta en varias capas y se barniza..

Cómo quitar arañazos en una puerta de madera

El yodo o las nueces, o una combinación de ambos, son excelentes para eliminar los arañazos en una puerta de madera oscura. La aplicación de yodo se realiza con un hisopo de algodón, frotando un rasguño con nueces. En el proceso de combinación de estos compuestos, se recomienda cubrir inicialmente los muebles con aceite de nuez y luego aplicarles yodo. En este caso, después de aplicar la nuez, la superficie se limpia con un trapo..

Si no solo hay rayones, sino también grietas, use mayonesa para eliminarlos. Rellena las grietas con mayonesa, retira el exceso y espera unos días. La grieta se hinchará y se cerrará. A continuación, debes pulir la puerta de madera..

La cera para muebles ayudará a eliminar los arañazos en una puerta interior. También ayuda a restaurar la superficie laminada. Derrite la cera y aplícala sobre la superficie con una espátula. Corta el exceso de cera con un cuchillo y pule la superficie. Si el color no coincide, pinte la cera con un lápiz, cuyo color sea lo más parecido posible al color de la madera..

Además, se utiliza una mezcla de ceniza de cigarrillo y agua para eliminar los arañazos en una puerta de madera. Esta papilla se aplica a la madera, llenándola. Al reemplazar la ceniza del cigarrillo con pasta de dientes, es posible lograr el mismo efecto..

Un barniz a base de agua ayudará a eliminar los arañazos profundos. Sin embargo, toda la puerta está cubierta con él. Si la superficie de la madera es brillante, para su restauración necesitará un barniz especial: nitro.

Como último recurso, si ninguno de los métodos le funcionó, intente hacer coincidir el color de su esmalte de uñas con el de su puerta. Aplicar un poco de barniz a la superficie, difuminarlo, esperar hasta que se seque, el rayón debería ser menos notorio. Esto es si no es profundo y no hay astillas en la superficie..

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Puertas

Cómo hacer una puerta con tablas con tus propias manos.

La construcción de una puerta de madera a partir de tablas no es un problema para un propietario moderno. El proceso no causará ninguna dificultad y el costo de un producto casero será menor que la compra de una estructura terminada. Para hacer correctamente una puerta, debe decidir su tipo, elegir material de alta calidad y preparar un conjunto mínimo de herramientas. En el artículo se describe una tecnología paso a paso para hacer una puerta a partir de tablas..

Características de las puertas de madera.

El mercado de la construcción ofrece una amplia gama de puertas de entrada e interiores. A pesar de la aparición de materiales modernos, los productos de madera no pierden su popularidad en la disposición de apartamentos, casas de campo, oficinas e instituciones públicas..

Las puertas de madera tienen una serie de ventajas innegables:

  • baja conductividad acústica y térmica;
  • alta resistencia a las heladas y buena resistencia;
  • bajo coeficiente de expansión térmica;
  • durabilidad de las estructuras de madera con la obtención y el procesamiento adecuados del material;
  • respeto al medio ambiente de la madera: tales puertas llenan el hogar de energía positiva y agregan armonía natural a la casa;
  • excelente apariencia y la posibilidad de implementar ideas de diseño inusuales: las puertas de madera se ven bien en cualquier estilo interior.

Sin embargo, la madera, como materia prima para la fabricación de puertas, no está exenta de desventajas:

  • alta higroscopicidad: la madera sin tratar absorbe la humedad, lo que posteriormente afecta las propiedades físicas y mecánicas de la estructura;
  • imperfección del material: es posible que haya bolsas de resina, grietas o nudos en la madera de baja calidad;
  • inflamabilidad.

Las desventajas de una puerta de madera son una consecuencia del material de mala calidad y una violación de las tecnologías de adquisición. Para reducir la absorción, las tablas deben secarse, tratarse con vapor caliente e impregnaciones especiales..

Variedades de puertas de madera.

Antes de comprender cómo hacer una puerta a partir de tablas correctamente, debe decidir los matices del diseño de los diferentes tipos de puertas y las peculiaridades de su fabricación..

Las puertas macizas están hechas de tableros acanalados cepillados o gruesos, conectados entre sí en una sola hoja. Para fortalecer la estructura, se instalan dinteles inclinados u horizontales..

Al hacer una puerta masiva, debe considerar cuidadosamente la elección de la madera. Es mejor construir la estructura de entrada con un material denso de alta calidad, por ejemplo: cedro, roble o alerce. Estos tipos de madera se distinguen por una estructura densa y un patrón de textura..

Si la pregunta es cómo hacer una puerta a la casa de baños con tablas, entonces puede usar materias primas menos costosas (pino, abeto, tilo). La condición principal es el tratamiento con agentes repelentes de agua y antisépticos..

Las puertas con paneles están hechas de madera y tablones obtenidos pegando láminas de madera. Posteriormente, la madera se cubre con chapa natural y la puerta adquiere un aspecto estético. Dependiendo de la idea del ejecutante, los paneles pueden tener la misma o diferente configuración, algunos elementos de madera se reemplazan por vidrio..

Las puertas con paneles de alta calidad prácticamente no difieren de la construcción de madera maciza.

Los elementos transversales y verticales a menudo están hechos de madera de chapa laminada. Para hacer puertas, una tabla de suelo del grosor adecuado es adecuada para este tipo de trabajo. Los elementos estructurales individuales se sujetan entre sí con púas o tacos. Al crear una puerta con paneles, es necesario tener en cuenta:

  • la resistencia de la puerta depende de la cantidad de barras transversales: cuanto más hay, más confiable es la estructura de fabricación propia;
  • los marcos se forman a partir de vigas gruesas y los paneles están hechos de MDF, tableros delgados o plástico con imitación de madera;
  • el grosor del panel es, por regla general, 1/3 del grosor del marco hecho de madera de chapa laminada;
  • fijación de paneles en marcos con cordón natural o contrachapado.

Las puertas con paneles son delgadas, por lo que generalmente se instalan entre habitaciones..

Cómo hacer una puerta con tablas sin cortar: video "Fabricación de una estructura panelada".

Las puertas de panel son una opción económica hecha de materiales económicos: tableros de fibra, revestidos con laminado o enchapado. La estructura del panel es un marco de tableros y relleno interno (panel). Como escudo, se utilizan láminas de aglomerado, tablero de fibra, cartón grueso o MDF.

A su vez, las puertas de panel se clasifican en tres tipos:

Consejo. Para crear una puerta de panel de alta calidad, el marco se cubre con madera contrachapada de aliso o tilo. Espesor de revestimiento 4-8 mm (dos capas de 24 mm). Dicho material no se deforma y es una buena base para el acabado decorativo..

La elección de la madera para la fabricación de puertas.

La primera etapa en la fabricación de una puerta de entrada o interior es la selección de la madera adecuada. Es necesario evaluar sus propias capacidades financieras, decidir el tipo de madera y seleccionar el material del que resultará para hacer las puertas. Las tablas de madera deben cumplir los siguientes requisitos:

  • la madera no debe tener nudos, en casos extremos, debe haber muy pocos de ellos;
  • el contenido de humedad residual de las materias primas para la fabricación de puertas debe ser de aproximadamente 12-15%; es mejor elegir material secado en una cámara especial; dicho secado garantiza la solidez de la madera y la resistencia a la deformación;
  • uniformidad de las tablas: antes de comprar, el material debe colocarse sobre una superficie plana y verificar la estanqueidad en los lados;
  • el grosor de las tablas de madera para hacer puertas depende del lugar de su instalación; para una estructura de entrada, es óptimo – 5 cm, para una puerta interior, la madera con un grosor de 2,5 cm es adecuada;
  • antes de usar las tablas se deben lijar con papel de lija o una lijadora.

Tanto la madera de coníferas como la de hoja caduca son adecuadas para el trabajo. Las puertas de entrada a menudo están hechas de roble y haya. El pino es adecuado para modelos de interiores. Las coníferas resinosas protegen la madera de la pudrición y las enfermedades fúngicas..

Al organizar una cabaña de verano, puede ahorrar en material y no gastar dinero en comprar madera para hacer una puerta. Los tablones de un cobertizo u otra estructura que se va a demoler están bien para el trabajo. Lo principal es revisarlos en busca de defectos y moho..

Cómo hacer una puerta con tablas: instrucciones paso a paso.

Consideremos en detalle cómo hacer una puerta con tablas usted mismo. La base de cualquier puerta maciza es una tabla de tablones, que debe ensamblarse correctamente y sujetarse de forma segura. Se instala una cerca de tablas sólidas entre las habitaciones, en la entrada de una casa de baños, una casa o un bloque de servicios públicos. Por supuesto, en diferentes casos, la apariencia del producto será diferente..

Herramientas y materiales necesarios

El trabajo comienza después de la preparación de un conjunto de herramientas y la obtención de los materiales necesarios. Es aconsejable tener un banco de trabajo estable en stock, en el que los elementos se ensamblarán en un lienzo sólido..

De las herramientas que necesitará:

  • enrutador manual para crear ranuras, agujeros, pulir superficies, alinear esquinas, etc .;
  • sierra;
  • un cepillo para pulir y nivelar la puerta en los extremos;
  • cinceles de diferentes tamaños;
  • martillo normal y de goma;
  • nivel de construcción, lápiz, cinta métrica, metro;
  • lijadora o papel de lija;
  • destornillador.

De materiales y “consumibles” necesitará:

  • tableros de lengüeta y ranura con fijación de ranura de espina: la elección del grosor y el ancho depende del propósito de la estructura de la puerta, así como de su diseño;
  • tornillos autorroscantes de varias longitudes;
  • pegamento de madera.

Es recomendable secar adicionalmente la madera comprada. Incluso si el material parece estar listo para trabajar, es mejor ir a lo seguro. Cada tabla debe colocarse sobre un espaciador, no deben estar en contacto entre sí. Esto es necesario para que la humedad pueda escapar libremente de las fibras de madera. Si las tablas no están lo suficientemente secas, se puede formar moho y arruinar el producto terminado..

El tiempo de secado a + 25 ° C tarda entre uno y dos meses. La habitación donde se encuentra la madera debe estar bien ventilada..

¡Importante! Usando una cámara especial para el secado, la temperatura no debe excederse + 50 ° С. De lo contrario, la resina de la madera de coníferas se derramará y el material perderá parcialmente su resistencia..

Fabricación de hojas de puerta

Analicemos paso a paso cómo hacer una puerta a partir de una tabla ranurada:

Decorar una puerta masiva

El siguiente paso es procesar y decorar la hoja de la puerta. El trabajo se realiza en el siguiente orden:

¡Importante! La puerta de entrada debe tratarse no solo con un antiséptico, sino también con un compuesto repelente al agua. Al crear una estructura de entrada para un apartamento, es aconsejable cubrir el lienzo con retardadores de fuego..

Es mejor confiar la ejecución de opciones de decoración más complejas (tallado, fresado, plantilla, mosaico) a artesanos experimentados..

Instalación de puerta

La secuencia de instalación de la hoja de la puerta:

Cómo hacer una puerta a partir de tablas con tus propias manos: video

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Puertas

Selección e instalación de puertas de vestíbulo.

Hoy en día, muchos propietarios de edificios de apartamentos están pensando en cómo proteger su territorio de intrusiones no autorizadas. En este asunto, les ayudan puertas especialmente confiables, cerraduras con diseños ingeniosos y la creación de vestíbulos para 2-3 apartamentos vecinos. Las puertas de persiana son un obstáculo adicional en el camino de los delincuentes, pero esta no es la única función que realizan. Además, los vestíbulos son de importancia práctica, porque es conveniente dejar una bicicleta para niños, un cochecito, un zapatero en ellos, liberando así espacio libre en el pasillo del apartamento..

Tipos de puertas de vestíbulo

Las puertas de madera del vestíbulo casi nunca se usan en ningún lugar, porque el acero es mucho más confiable y duradero. Por tipo de construcción, se dividen en:

  • Una puerta con dos hojas que se abren, una de las cuales, llamada de trabajo, tiene cerradura, pestillo y manija. El otro se fija simplemente con dos pestillos en la parte superior e inferior. La hoja de trabajo suele tener 90 cm de ancho, la distancia restante a la pared la ocupa la hoja que no funciona. Este diseño es más adecuado para aberturas de bajas alturas, pero al mismo tiempo anchas..

  • Una puerta con una hoja que se abre y uno o dos paneles laterales. Los lados están soldados al marco de la puerta y son esencialmente hojas fijas. La hoja de la puerta tiene 90 cm de ancho, y el resto del espacio libre entre esta y la pared está ocupado por las paredes laterales. Estas puertas también se utilizan para aberturas anchas y al mismo tiempo bajas..

  • Una puerta con un espejo de popa soldada al marco o extraíble. La altura de dicha puerta es de 205 cm, y el travesaño llena la distancia restante desde ella hasta el techo. Dicha puerta se instala en aberturas de pequeño ancho, pero al mismo tiempo altas..

  • Una puerta con dos hojas móviles y un travesaño. Como en el primer caso, una cerradura, una manija y un pestillo se encuentran en la hoja de trabajo a la derecha. La hoja izquierda se fija al marco con pestillos en la parte superior e inferior. A veces, una solapa móvil que no funciona se puede reemplazar con una o un par de paredes laterales soldadas fijas. La altura de la puerta no supera los 205 cm, el espacio que queda hasta el techo lo ocupa un travesaño. La hoja de trabajo de la puerta tiene 90 cm de ancho, el espacio a la pared está ocupado por uno que no funciona, o paredes laterales. Este modelo de puerta se utiliza cuando la apertura es tanto ancha como alta..

Las puertas de acero del vestíbulo son sordas y enrejadas:

  • los enrejados son buenos porque puedes, salir del apartamento, ver al que vino e incluso hablar con él sin abrir la puerta. Pero, por otro lado, un delincuente que realiza actividades de inteligencia bien puede ver cuántas cerraduras hay en su puerta e incluso averiguar cómo están dispuestas;

  • una puerta ciega hecha de metal macizo permite ver a los que entraron solo por una mirilla, aunque las mirillas modernas tienen un ángulo de visión bastante grande. Pero los forasteros no podrán ver sus cerraduras ni el contenido del vestíbulo..

Las puertas de vestíbulo metálicas también se clasifican según el grado de resistencia a los intentos de robo o profanación. Se dividen en cuatro clases:

  • Las estructuras de primera clase se abren rápidamente utilizando el robo y la fuerza física más común. La mayoría de las veces se trata de puertas de vestíbulo baratas;
  • las estructuras de la segunda clase no se pueden romper, teniendo herramientas simples a mano, aquí se requerirán herramientas de corte eléctricas;

  • las puertas de la tercera clase se pueden abrir con herramientas eléctricas de corte, pero esto requerirá mucho tiempo y esfuerzo;
  • Las construcciones de cuarta clase pueden resistir cualquier intento de robo, incluso con el uso de armas de fuego..

Para la instalación en edificios de apartamentos comunes, es mejor instalar puertas que pertenezcan a la segunda y tercera clase, porque Las puertas de primera clase no pueden realizar una función protectora, y las puertas de cuarta clase son muy caras y simplemente no es práctico instalarlas como auxiliares..

Ventajas y desventajas de tener puertas de vestíbulo.

La instalación de puertas de vestíbulo tiene muchas ventajas. Consideremos el más significativo de ellos:

  • en el vestíbulo suelen cambiarse de zapatos, viniendo de la calle, para no contaminar el pasillo interior del departamento;
  • dejan tranquilamente un cochecito o un coche de bebé en el vestíbulo, sin desordenar el apartamento y sin preocuparse de que se vaya sin ti si pasa la noche en la entrada;

  • el vestíbulo evita la pérdida de calor en el apartamento durante la temporada de frío y evita que entren ruidos extraños en el sitio;
  • como dijimos anteriormente, la puerta del vestíbulo complica seriamente la entrada de intrusos al apartamento.

Aunque la presencia de un vestíbulo frente a la entrada del apartamento agrega comodidad y seguridad a la vida, también tiene algunas desventajas:

  • puede encontrarse con vecinos desordenados que no hacen la limpieza y ensucian todo el vestíbulo con cosas innecesarias;
  • si se almacenan cosas voluminosas en el vestíbulo, pueden evitar, si es necesario, que abandonen rápidamente el apartamento, por ejemplo, durante un incendio;
  • si tiene un vestíbulo, no podrá entrar al apartamento muy rápidamente, porque Tendrás que quedarte frente a la puerta adicional..

Cómo elegir las puertas de hierro de un vestíbulo.

Al decidirse por un modelo de puerta de vestíbulo, debe basarse en algunos criterios que lo ayudarán a tomar la decisión correcta:

  • decoración. La función principal de la puerta del vestíbulo es proteger la vivienda de intrusiones no autorizadas, por lo que las decoraciones se desvanecen en el fondo. La mayoría de las veces, su superficie interior está bellamente diseñada y la exterior está recubierta de polvo o pegada con una película de PVC. Además, un simple acabado de la puerta no atrae la atención de los ladrones y hace que la limpieza y el mantenimiento sean lo más fáciles posible;

  • accesorios. No puede ahorrar en accesorios, porque la fiabilidad y las propiedades protectoras de la puerta dependen en gran medida de ello. Las bisagras deben ser modernas y de alta calidad, y los sistemas de cierre deben estar equipados con un dispositivo que evite que la puerta se retire en caso de cortar las bisagras;

  • cerrar con llave. Es mejor elegir cerraduras que sean lo más complejas posible para que no se conviertan en presa fácil de los delincuentes, pero al mismo tiempo se abran rápida, fácil y silenciosamente, y estén disponibles para niños y ancianos que tengan llave..

Además, hay que recordar que la carga en la puerta del vestíbulo es muchas veces mayor que la carga en las puertas de entrada, porque es utilizada por los residentes de todos los departamentos que protege. Esto significa que la estructura del vestíbulo debe ser confiable y resistente al mismo tiempo, y tener un peso reducido..

Desde pequeños, hemos escuchado de los padres que antes de abrir la puerta necesitamos ver quién está detrás. Para hacer esto, se requiere una mirilla con un ángulo de visión suficiente..

Etapas de instalación de puertas de vestíbulo.

Desafortunadamente, la compra de una buena puerta que cumpla con todos sus requisitos no se limita a. Mucho depende de su instalación profesional de alta calidad..

Antes de negociar con los instaladores, es necesario preparar la puerta. Algunos diseños de puertas pueden ocuparlo por completo, pero para algunos es necesario reducir la apertura..

Las puertas se instalan en varias etapas:

  • si no crea un vestíbulo desde cero, sino que solo reemplaza la puerta vieja, primero debe desmantelarse;
  • más allá de la puerta, se deben eliminar los daños y las virutas que hayan surgido durante el desmantelamiento;
  • después de eso, se instala un marco de puerta, que debe ser un poco más pequeño que el tamaño de la abertura para que se pueda hacer la alineación;
  • los espacios que quedan entre la abertura y la puerta se limpian con espuma de poliuretano. Se debe prestar especial atención a su calidad, porque Debido a esto, toda la estructura se llevará a cabo..

Al instalar la estructura, es necesario controlar la coincidencia de los orificios para la cerradura en la puerta y en el marco, así como los orificios restantes en su lugar. Solo en este caso todos los mecanismos funcionarán correctamente y servirán durante mucho tiempo..

La instalación de puertas de vestíbulo es un trabajo muy específico y requiere un enfoque individual. El maestro profesional siempre tiene en cuenta el estado en el que se encuentra la apertura, así como los errores cometidos durante la construcción de la casa. Si no hace esto, las puertas no podrán abrirse y cerrarse sin problemas, todo el sistema se deformará y, si no lo hace de inmediato, en el futuro definitivamente fallará. Para una instalación uniforme del marco de la puerta, en presencia de pendientes de la pared y otros defectos, se utilizan espaciadores especiales, que se instalan temporalmente o permanecen en la estructura. Ayudan a que la puerta tome la posición correcta dentro de la abertura y permanezca en ella constantemente..

Después de que el instalador, habiendo perforado los agujeros y asegurado la caja, haya instalado la hoja de la puerta, comienza la instalación de los herrajes y el ajuste de las cerraduras..

Después de hacer espuma en las grietas, debe fijar la estructura en una posición y tratar de no tocarla por primera vez. La espuma de poliuretano gana suficiente resistencia durante el día siguiente. Durante este tiempo, debe intentar no usar la puerta, y si necesita salir, hágalo con mucho cuidado para no mover nada. Una vez transcurrido el tiempo requerido, se cortan los trozos de espuma que han salido de la caja y se empieza a utilizar el vestíbulo..

Para que la puerta del vestíbulo cumpla su misión durante mucho tiempo y con dignidad, es imposible comprar diseños baratos y de baja calidad. Pero, ¿qué pasa si simplemente no hay forma de gastar una gran cantidad de dinero en la puerta? La respuesta es simple: puede ahorrar mucho si compra puertas de vestíbulo del fabricante. El hecho es que muchas organizaciones que venden puertas son simplemente revendedores que envuelven sus propios productos y venden productos en tiendas que se encuentran a poca distancia. Pero si busca, por ejemplo, en Internet, es fácil encontrar anuncios y sitios web de empresas que no solo venden, sino que también producen puertas..

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Loseta

Cambiamos el azulejo roto con nuestras propias manos. Recomendaciones de reparación de azulejos

Al iniciar la renovación de un baño, primero evalúe su estado general. A veces hay que recurrir a trabajos de capital para reemplazar las tuberías de agua y los materiales de acabado. Pero si está satisfecho con el estado general, entonces se requieren reparaciones cosméticas, que en la mayoría de los casos se limitan a actualizar las juntas de lechada o los elementos individuales de las baldosas. El artículo dará instrucciones detalladas sobre cómo restaurar los azulejos rotos con sus propias manos..

Contenido:

Hay baldosas de cerámica en casi todos los hogares. Coloca las paredes y los suelos de los baños y aseos, así como los suelos del pasillo y de la cocina. Si las baldosas de la pared pueden funcionar durante décadas, ya que rara vez están expuestas a esfuerzos mecánicos, los elementos del piso a menudo se agrietan y se astillan. Incluso si el área dañada está pegada, la grieta seguirá siendo notable y estropeará la apariencia general de la habitación..

Inicialmente, al colocar baldosas nuevas, lo compran con un margen y lo dejan en caso de reparación. Si esto no se ha hecho, o ha pasado demasiado tiempo y se ha perdido, entonces puede batir para hacer un nuevo diseño reemplazando parcialmente un nuevo mosaico. Pero en este caso, tendrá que cambiar no un elemento, sino varios a la vez. Pero, en cualquier caso, es mucho menos costoso que cambiar el piso por completo..

Pero sucede que debido a una violación del proceso tecnológico durante la instalación, con el tiempo, los azulejos de la pared también se alejan..

Matices que pueden surgir al reemplazar parcialmente baldosas rotas:

  • una limpieza deficiente del pegamento viejo provocará una superficie irregular;
  • consistencia incorrecta de la composición adhesiva y disminución de la resistencia del revestimiento;
  • Eliminación brusca de baldosas rotas, lo que daña los elementos adyacentes..

Consejo: el mantenimiento preventivo oportuno de las baldosas ayudará a evitar reparaciones, que consiste en limpiar las juntas de lechada, especialmente si aparecen signos de moho. Las baldosas del piso se pueden proteger con alfombras, especialmente en el área de la encimera, donde a menudo se exhiben frascos de jabón o cremas de vidrio o cerámica. Al caer, a menudo son la causa de las virutas..

Renovación de costuras de azulejos con bricolaje

  • En la mayoría de los casos, la necesidad de reemplazar las juntas de lechada ocurre cuando se encuentran moho o grietas en ellas. Incluso las baldosas más bellas y caras perderán su belleza si las uniones son de mala calidad..
  • Si la lechada es liviana, la suciedad también puede estropear su apariencia, que inevitablemente se formará en el área de la ducha o el baño debido a la espuma y el agua que entran en las paredes. Es fácil de limpiar con detergentes convencionales y un cepillo..

Cuando estas medidas no son suficientes, hay que recurrir a trabajos de reparación..

  • En primer lugar, se eliminan todas las toallitas, los cosméticos y los elementos de interior, ya que se formará una gran cantidad de polvo y suciedad en el proceso..
  • Si no funcionó para que el color de la lechada coincida exactamente con el anterior, tendrá que limpiar todas las costuras. Este es un proceso largo y laborioso. Es más conveniente limpiarlo con un cuchillo o cualquier otro objeto duro y afilado..

Consejo: hay compuestos especiales a la venta, cuando se aplica a una lechada vieja, comienza a ablandarse. Es mucho más fácil de quitar y no genera polvo..

  • Luego, se limpia toda la superficie con un paño húmedo para eliminar el polvo..
  • La lechada se diluye con agua en una pequeña cantidad hasta obtener una consistencia pastosa. El trabajo debe realizarse rápidamente, ya que la composición fragua rápidamente, especialmente cuando se aplica a la superficie a reparar..

Este es un tipo de trabajo simple que es fácil de hacer por su cuenta..

Tipos de reparación de azulejos con tus propias manos.

Estos tipos incluyen:

  • reparar cuando se formen grietas o astillas;
  • reemplazo de elementos de baldosas sólidas;
  • trabajos de reparación de baldosas;
  • renovación de azulejos de pared.

Reparación de azulejos de pared

No siempre es posible reparar las baldosas dañadas. Incluso una pequeña grieta se notará y estropeará la apariencia de todo el revestimiento. Para reemplazar las baldosas, necesitará las siguientes herramientas y material: martillo, cincel, perforador, pegamento, espátulas con muescas y de goma, lechada.

Etapas de trabajo

  • Antes de continuar con la eliminación de la baldosa, limpie las costuras a su alrededor..
  • A continuación, se perfora un agujero en el centro con un punzón. Y a partir de él comienzan a quitar con cuidado los azulejos pieza por pieza con un cincel y un martillo. Lo principal es que las herramientas no se rompen y no dañan los elementos adyacentes. Es recomendable llevar gafas o mascarilla protectora, ya que al desprenderse las piezas pueden volar hacia la cara..

  • Lo más conveniente es limpiarlo con una espátula, pero si el pegamento es demasiado duro y no puede quitarlo manualmente, se recomienda usar un cincel y un martillo. Es muy importante que no rompa accidentalmente otras baldosas..
  • Si había agujeros en el área reparada para colocar un estante, un espejo o un agujero para un interruptor, entonces deben transferirse a una nueva loseta y perforarse previamente. Esto se hace usando un accesorio especial para un destornillador. Al mismo tiempo, perforan a baja velocidad para evitar que se partan..

  • Luego se humedece la superficie. El pegamento se aplica a la baldosa y se presiona firmemente contra la pared. Los huecos con baldosas adyacentes deben ser uniformes y corresponder en ancho a los existentes. Para hacer esto, no necesita comprar un paquete de cruces especiales, sino usar fósforos..
  • Se permite usar clavos líquidos, sellador de silicona o pegamento especial para baldosas como adhesivo..

  • Después de un día, las costuras se sellan con lechada y se alisan con un dedo..
  • Si se restauraron las baldosas adyacentes a la bañera o al plato de ducha, inmediatamente se deben sellar las juntas con una masilla especial, que tiene propiedades repelentes al agua. Se puede colocar una esquina decorativa de plástico o cerámica encima..

Reemplazo de mosaicos de video rotos

Reparación de astillas y grietas en baldosas.

Si no se dejaron elementos de la baldosa vieja para reparar, y la tienda no pudo encontrar una opción adecuada, entonces todo lo que queda es restaurar el área dañada con sus propias manos..

  • Leche de cemento. Es fácil de hacer, basta con mezclar el cemento con agua en una consistencia muy líquida. Se aplica a la superficie de grietas y astillas con una esponja. Después del secado, queda enmascarar el área reparada con una pintura de color adecuado o una fina capa de lechada..
  • Adhesivo epoxídico. Si la astilla o la grieta es demasiado grande, habrá que esforzarse más para repararla. Primero debe quitar la lechada alrededor de las baldosas. Luego, usando una espátula y un martillo, separe con cuidado el elemento roto. Todos los fragmentos se limpian de pegamento y suciedad. Es más fácil hacer esto si los pone en agua caliente durante varias horas. Luego se seca, se pega con cola epoxi y se deja secar. Luego se pegan de nuevo a la pared y, después de esperar a que la composición se agarre, se frotan las costuras con lechada. Por lo tanto, resulta mantener las baldosas juntas y no tener miedo de que con el tiempo se caigan de la pared. Pero su apariencia al mismo tiempo sigue siendo poco atractiva. Para completar el trabajo, se debe cubrir toda la superficie con alabastro, que se endurece literalmente al instante y se pinta en la parte superior con una pintura especial impermeable para cerámica..

Reparación de baldosas en el suelo

  • Las baldosas del piso son más susceptibles a daños mecánicos, por lo que con mayor frecuencia es necesario repararlas. Todo el trabajo comienza con la eliminación de la lechada alrededor del área problemática..
  • Para quitar las baldosas, primero se hace un agujero en el centro con un punzón o un destornillador con boquilla especial para cerámica. Si no existen tales herramientas, simplemente puede golpear con un cincel y un martillo y eliminar los fragmentos resultantes..

  • Antes de comenzar con cualquier otra reparación, es importante preparar adecuadamente el revestimiento para el reemplazo de las baldosas. Quitando todas las piezas grandes, comience a limpiar todas las irregularidades que se han formado a partir de la vieja composición adhesiva. Luego aspiran todo el polvo y lo limpian con un paño húmedo..
  • Dado que las baldosas se colocan en el suelo en habitaciones con mucha humedad, la capa de impermeabilización podría dañarse después de retirar el revestimiento antiguo. Entonces, el primer paso es recubrir el área limpia con una imprimación o cualquier otro impermeabilizante líquido..
  • Luego todo se hace como de costumbre, se aplica pegamento con una llana dentada y las baldosas se colocan al ras con toda la superficie. El tamaño de las costuras también se mide con mucha precisión. No se puede pisar la zona reparada durante el día..
  • En conclusión, las costuras se frotan con lechada..

Reparación de mosaicos con patrón.

  • Debido al patrón, es posible que las pequeñas grietas no sean tan obvias, por lo que tiene sentido intentar pegarlos. Para hacer esto, separe con cuidado las baldosas de la pared. Para levantar el borde, debe quitar la lechada. Además, la junta de lechada fija adicionalmente el elemento y dificulta su separación de la pared. Con un cuchillo, limpie cuidadosamente los restos de pegamento y lávelo. Luego se pegan con pegamento epoxi y se atan para fijar firmemente durante el tiempo de fraguado. La baldosa reparada se vuelve a colocar en la pared..
  • Si no funcionó bien y la costura se mantuvo notable, o si hay un defecto más obvio en forma de chip, entonces vendrá al rescate. impresión de fotografías en color. En este caso, solo necesita recoger un azulejo del tamaño correcto en la tienda y llevarlo junto con el azulejo roto a cualquier tienda donde hagan impresiones de fotos en una taza, ropa, etc. El diseñador transferirá el dibujo a la computadora y lo restaurará, luego de lo cual se aplicará a los mosaicos. Por lo tanto, se obtendrá una reparación económica pero de alta calidad que no requiere el reemplazo del revestimiento artístico..

  • Además de la impresión de fotografías, puede utilizar película autoadhesiva. La loseta pegada se trata con papel de lija para aumentar la adherencia, limpie y pegue la película, alisándola con plástico de goma para un ajuste más apretado. Las películas modernas no solo son resistentes a la humedad, sino también a los componentes químicos. Se pueden lavar con esponjas limpiadoras. Además, dicha película se vende en una gran variedad de diseñadores..
  • Puede hacerlo aún más fácil, pero si dicho método de reparación será diferente en durabilidad. Una astilla o grieta se rellena y nivela con lechada y se pega en la parte superior. adhesivo de película decorativa.

Elegir un adhesivo para baldosas

Incluso si el área a reparar es pequeña, no puede prescindir de un pegamento especial para baldosas. Hay varios tipos de ellos, considere las principales diferencias y características..

Propiedades:

  • pegamento de cemento. El más común en la actualidad. Esto se debe a su bajo precio y versatilidad. Tiene buenas propiedades adhesivas y, debido a su consistencia, se le permite trabajar incluso en superficies irregulares;
  • adhesivo epoxídico. Al tener una base de dos componentes, permite adherir baldosas a plástico, madera, metal y otras superficies. Disponible como pasta o líquido. Para fijar 1-2 baldosas, la opción más preferible;
  • adhesivo de dispersión. Se puede utilizar para pegar baldosas directamente sobre paneles de yeso, sin tratamiento adicional de la superficie con contacto con el hormigón. El pegamento se basa en varias resinas y acrílicos. Sale a la venta en forma lista para usar.

Los adhesivos para baldosas se diferencian por sus propiedades de unión y se clasifican en gres porcelánico, baldosas cerámicas estándar y mosaicos. Pero independientemente de sus características, la composición debe contener componentes de látex y arena de cuarzo..

  • Para pequeño y ligero Azulejos de mosaico El pegamento de polímero o cemento es adecuado. Además, hay un pegamento especial para mosaicos..
  • Gres porcelánico no solo es un material pesado, sino que también posee cualidades de resistencia a la humedad muy altas. Por lo tanto, para arreglarlo, se usa pegamento especial, en cuyo empaque está escrito que es adecuado para gres porcelánico. Tiene mayor adhesividad y elasticidad..
  • Adhesivo universal bueno porque es igualmente adecuado para trabajar tanto en interiores como en exteriores. Pero solo apto para baldosas estándar de 20 x 30 cm o mosaicos, ya que no es capaz de soportar cargas pesadas.

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Loseta

Las principales formas de lidiar con el moho y los hongos. Reglas para eliminar el moho y los hongos de las paredes de una vivienda. Cómo quitar el moho y los hongos de su hogar

El moho es un hongo tóxico y peligroso con un olor a humedad desagradable. La mayoría de las veces, se puede encontrar en habitaciones con alta humedad: en el baño, la cocina, el sótano. Los lugares frecuentes de su aparición son las paredes donde se acumula la humedad, el techo, las juntas en las ventanas..

Tabla de contenido:

¿Por qué aparecen el moho y los hongos?

El moho aparece solo en un entorno que le es favorable. El lugar más común para desovar es el baño. Las razones de esto son la falta de aire fresco, la alta humedad, la humedad. La regla de las vocales para evitar la formación de moho es cuidar las paredes, hay que limpiarlas con frecuencia, sacar las gotas de agua de la ducha, y las toallas y paños usados ​​no deben dejarse mojados, deben secarse.

Las razones de la aparición del hongo dependen de dónde “vive”..

Si nota moho en la esquina de la casa, lo más probable es que se haya formado una astilla o una grieta en la pared, por la que entra agua. En invierno, la pared se congela y la condensación se acumula en el interior..

Una ocurrencia muy común es la formación de hongos y moho en departamentos en el primer piso o en casas. Lugares problemáticos de apariencia: paredes, esquinas, baldosas, piso (debajo de Lenolium, baldosas). La causa de este problema es una ventilación insuficiente, la entrada de aire húmedo de los sótanos, en los que hay fugas de agua o un mal funcionamiento del sistema de alcantarillado..

Para aumentar la humedad en el apartamento, la ropa de cama, que se seca en la habitación, en la habitación. En la cocina, la aparición de moho puede ser provocada por la ausencia de campana extractora, por lo que los humos del proceso de cocción permanecen en el techo, las paredes y las ventanas se empañan. La fuente de humedad adicional puede ser acuarios, plantas de interior, cuyo suelo se humedece constantemente..

Imágenes bajo demanda Maneras básicas de lidiar con el moho y los hongos

¿Por qué es peligrosa la aparición de moho y hongos en el hogar?

El moho daña no solo ciertas áreas de la casa, sino que también tiene un efecto perjudicial sobre la salud humana. Las esporas de moho que ingresan a un organismo vivo a través del tracto respiratorio y se acumulan en él interrumpen el funcionamiento de un organismo vivo

La presencia de partículas de moho en el cuerpo conduce a las siguientes dolencias:

  • la dermatitis es un trastorno cutáneo común;
  • problemas respiratorios (secreción nasal, tos frecuente);
  • alteración del sistema musculoesquelético;
  • dolor en las articulaciones;
  • debilidad general, dolores de cabeza;
  • reacciones alérgicas.

Las esporas de hongos no solo se esparcen por las paredes, sino que también se depositan en el cuerpo humano, lo que causa irritación. El hongo puede irritar la mucosa intestinal, afectar el cabello, las uñas de una persona..

Muy peligroso para la vida humana es un hongo, el aspergillus negro, que provoca la aparición de una enfermedad con graves consecuencias: la aspergilosis pulmonar. Se sabe que la enfermedad es mortal..

El moho y los hongos son fuentes importantes de alérgenos que tienen un olor muy desagradable. Las esporas, que penetran en el sistema circulatorio a través de la respiración, provocan náuseas, vómitos y causan dolores de cabeza..

La categoría de personas más vulnerable son los niños pequeños, los adolescentes y los adultos con un sistema inmunológico débil. El miedo se debe al hecho de que las enfermedades y dolencias provocadas por las esporas de moho prácticamente no se han estudiado en medicina. Como resultado, los médicos, sin conocer la presencia de hongos en el cuerpo, hacen diagnósticos completamente diferentes, prescriben un tratamiento que no lucha contra los microorganismos fúngicos de ninguna manera y progresan en el cuerpo humano..

Las ubicaciones más comunes de moho y hongos en un espacio habitable

El hábitat de varios mohos, hongos, cualquier habitación puede ser. Es importante recordar siempre que el moho nunca crecerá en habitaciones secas. Sin embargo, como si los habitantes de las casas estuvieran tratando de evitar la aparición de moho, todavía aparece en áreas poco visibles de superficies problemáticas (en las esquinas, en las ventanas)..

Los muebles grandes, colocados cerca de las paredes, no dejan pasar el aire, interrumpiendo así su circulación normal. Otra fuente de moho son los marcos de las ventanas. Aparece moho en esta área cuando el perfil exterior comienza a pudrirse. La razón de esto puede ser los materiales de construcción de mala calidad, incluido el lubricante para marcos. La solución a este problema es un buen aislamiento de las zonas entre el vidrio y el marco de la ventana, control para que el agua no entre en posibles grietas. Un lubricante sintético, que está disponible en el mercado de materiales de construcción, idealmente puede hacer frente al aislamiento de los marcos de las ventanas..

Debido a la violación del aislamiento, se forma condensación en los perfiles de las ventanas, en los alféizares de las ventanas, en el área del vidrio. Un mal sello viola el aislamiento, debe prestar atención a su calidad y, si es necesario, reemplazar el sello.

Uno de los lugares favorables para la aparición de esporas de moho son los portaobjetos de flores. Las esporas, que ingresan a la habitación a través del sótano, las tuberías de ventilación, se depositan en el suelo húmedo en macetas con flores de interior y forman pequeñas manchas negras..

Otro lugar problemático donde se puede observar la presencia de moho y hongos son los balcones. La razón de esto es una impermeabilización deficiente o un drenaje de lluvia y agua derretida mal equipado..

El lugar más común para el crecimiento de moho y hongos es en los baños. Existen las condiciones más óptimas para esto: humedad, alta humedad, oscuridad y aire cálido. Si el moho se puede eliminar sistemáticamente entre las costuras de las baldosas y en lugares accesibles, entonces está constantemente debajo del fregadero y es posible que no lo note de inmediato..

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Maneras efectivas de combatir el moho y los hongos

En la lucha contra el moho, hay bastantes formas y consejos diferentes y efectivos:

  • Ventilación sistemática del local, esto hace que las condiciones sean insoportables para el moho. En invierno, solo necesita abrir la ventana para ventilar a fin de evitar el sobreenfriamiento de las paredes y la aparición de condensación;
  • el aire de la habitación debe ser cálido y seco;
  • no se puede secar constantemente la ropa en habitaciones cerradas de un apartamento;
  • reemplazo oportuno de tuberías y desagües que tienen incluso pequeñas fugas de agua;
  • asegurar una ventilación adecuada en el baño;
  • al reparar o construir una casa, es necesario elegir solo materiales de construcción secos;
  • el balcón se puede cubrir con poliuretano, que protege contra la entrada de humedad.

Instrucciones paso a paso de bricolaje para eliminar el moho y los hongos de las paredes

Para evitar la reaparición del hongo, para eliminar la principal fuente de moho, es importante seguir una determinada cadena de acciones:

  • todas las superficies (techo, paredes, esquinas) deben examinarse cuidadosamente, los muebles deben apartarse de las paredes, las alfombras deben quitarse;
  • para proteger las áreas expuestas del cuerpo, es necesario utilizar máscaras protectoras, guantes, gafas protectoras para proteger los ojos, ya que el moho es peligroso y los medios químicos para combatirlo;
  • con un cepillo duro, incluso puede usar cepillos de metal, debe limpiar a fondo las áreas afectadas, debe limpiar con mucho cuidado las juntas y esquinas;
  • si los lugares individuales se ven gravemente afectados por hongos, deben eliminarse, pueden ser trozos de papel tapiz, capas de yeso;
  • después de eliminar la placa fúngica, la superficie debe tratarse con un antiséptico y, después del secado, con una solución líquida de un agente impermeabilizante, séquela;
  • para cubrir las paredes, debe cubrir con una imprimación antimoho;
  • Trabajar en la restauración de revestimientos decorativos y de acabado de paredes, techos..

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Productos químicos para eliminar moho y hongos

Medio Especificaciones Área de aplicación
AtlasMykos Agente antifúngico concentrado Para habitaciones con mucha humedad.
IzohanGrzybostop Medios para combatir hongos. Se utiliza para procesar hormigón, superficies enlucidas..
Spektrum Eliminación de moho y pisos de madera. Para procesar edificios por fuera y por dentro.
Impregnación de bolas de nieve Eliminación de moho, hongos, líquenes. La herramienta se puede utilizar para procesar superficies enlucidas, mampostería.
Fungicida de titanio Medios para neutralizar las esporas de hongos.. Utilizado en habitaciones con mucha humedad. Las superficies enlucidas, masillas y pintadas se tratan con la herramienta..
PS 50 Composición para combatir el crecimiento de hongos en superficies de hormigón y revoques Procesamiento de hormigón, paneles de yeso, yeso, superficies de madera..
ABEDIS antifúngico Medios para combatir depósitos orgánicos, esporas de moho, hongos. Se utiliza para procesar sótanos, techos, revestimientos de piedra cerámica.

Formas populares de combatir el moho y los hongos con sus propias manos

Los remedios caseros para combatir el moho son menos efectivos que los productos químicos, pero cuando se usan correctamente, hacen bien su trabajo (eliminan fácilmente el moho en áreas pequeñas).

La lejía es un remedio eficaz para el moho. Contiene hipoclorito de sodio, que tiene un efecto perjudicial sobre las esporas de hongos. La lejía solo se puede usar en vidrio, baldosas de cerámica, muebles.

El vinagre es completamente seguro para combatir las esporas de hongos. Se aplica a las áreas problemáticas en su forma pura, y después de aproximadamente una hora debe eliminarse con agua y la habitación debe ventilarse..

Otro remedio popular es el peróxido de hidrógeno. Este agente antibacteriano es asequible y no contiene toxinas nocivas ni olores desagradables. El proceso de tratamiento es el siguiente: tratar la zona problemática con una composición de peróxido al 3% utilizando un atomizador, o aplicar con una esponja, esperar 10 minutos y enjuagar (no se recomienda limpiar superficies pintadas con peróxido).

El jabón de lavar es un removedor de moho asequible. Rallar el jabón, combinar con agua y aplicar en la zona afectada, dejar secar el jabón sobre la zona tratada y aclarar..

El aceite de árbol de té se puede utilizar para eliminar pequeñas áreas infestadas. Se mezcla con agua en una proporción de 1:50. Aplicar la solución y aclarar..

El remedio popular más popular es el sulfato de cobre. Es necesario preparar una solución en una proporción de 100 gramos de vitriolo por 10 litros de agua..

Es deseable tratar la superficie con un cepillo o spray. Está contraindicado usar esta solución en las paredes si planea pegar papel tapiz, ya que después de aplicarlo, queda una flor azul..

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Medidas preventivas básicas para eliminar el moho y los hongos

Para eliminar de manera efectiva y no volver a este proceso, es importante llevar a cabo la prevención, monitorear el estado de las áreas problemáticas en la habitación:

  • controlar el calentamiento suficiente de las instalaciones en invierno;
  • revisar tuberías, desagües, plomería;
  • controle cuidadosamente el estado de las paredes, ventanas, techos;
  • monitorear el estado del techo;
  • durante la construcción, durante los trabajos de reparación, dé preferencia al yeso, que incluye cal y cemento;
  • tratar los materiales de construcción con un antiséptico;
  • Es aconsejable no instalar una unidad de vidrio ciego. Las ventanas deben cuidarse con regularidad;
  • a veces es necesario dejar las puertas del baño abiertas para igualar la temperatura;
  • no se recomienda almacenar flores secas en la habitación, ya que tienen moho;
  • las áreas húmedas solo deben limpiarse con un paño seco.

Cómo eliminar el olor a moho de tu hogar

Si se enfrenta al problema del olor desagradable debido a la humedad en la habitación y al moho, tendrá que hacer todo lo posible para eliminarlo. La cuestión de eliminar los olores de los muebles es especialmente grave..

El primer paso: vaciar los armarios, sacar la ropa al sol, si no es posible, al balcón..

El segundo paso: lave la superficie del gabinete, o las superficies necesarias con agua y vinagre, puede agregar lejía, pero recuerde proteger sus manos, asegúrese de usar guantes.

Tercer paso: después de la limpieza, puede ir al centro de los gabinetes. Las cajoneras ponen un recipiente con carbón activado, previamente triturado..

Se recomienda lavar en seco la ropa que tenga rastros de moho. Si esto no es posible, se debe lavar, secar bien y planchar. Puede usar bálsamo de limón, flores de lavanda para darle sabor a la ropa..

Para eliminar el olor desagradable de los muebles, debe sacarlos al aire libre o colocarlos cerca de baterías calientes o chimeneas. El té verde ayudará a sobrellevar perfectamente los olores desagradables, se puede descomponer en la tapicería del sofá. Si los rastros de moho en los muebles son muy grandes, estas áreas deben reemplazarse..

Consejos básicos para combatir el moho y los hongos

Si el área afectada por el hongo no es grande, se puede lavar fácilmente con agua y detergente, limpiar con un paño seco..

Si el área del moho es grande, necesita:

  • en el área afectada, retire el papel tapiz, lave la cal, retire las baldosas, limpie la pared de pintura, hule;
  • quitar el yeso afectado;
  • calentar las superficies de ladrillo y hormigón con un soplete;
  • madera, los muebles deben secarse con un ventilador.

Si planea eliminar el moho, el mejor momento para hacerlo es durante el verano, cuando el clima es seco y el aire es caliente..

Eliminación de moho de bricolaje en un video casero:

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Fondo de pantalla

Pegamos fondos de pantalla anchos con nuestras propias manos. Cómo pegar fondos de pantalla anchos correctamente

Pegar fondos de pantalla anchos es un proceso complejo, pero bastante rápido. Este material se caracteriza por un número mínimo de juntas a tope y excelentes características de rendimiento. Conozca los secretos de los papeles pintados anchos y obtenga valiosos consejos de los expertos en pegado..

Tabla de contenido:

Papeles pintados anchos: características y ventajas.

El papel tapiz ancho es un material cuyo ancho de banda se aumenta a 100 cm. El número mínimo de juntas en las paredes cubiertas con dicho papel tapiz hace que la pared sea más armoniosa y atractiva. El proceso de instalación de lienzos también se simplifica, pegar dos tiras lleva menos tiempo que cinco.

Si el área de la habitación es impresionante, entonces con fondos de pantalla anchos ahorrarás mucho. El número de rollos regulares será 1.5-2 veces mayor que los anchos y, en consecuencia, el costo también aumentará..

Para acoplar perfectamente el papel tapiz entre sí, prepare adecuadamente las paredes para el trabajo. La presencia de las más pequeñas imperfecciones, irregularidades o imperfecciones afectará adversamente la apariencia del recubrimiento resultante. La decoración de paredes con papel tapiz ancho se lleva a cabo con la participación de al menos dos personas, no se puede hacer frente a este proceso..

Recomendamos elegir fondos de pantalla anchos exclusivamente en tiendas especializadas. Hay stands de exhibición que muestran varias opciones de papel tapiz. Tenga en cuenta que la apariencia del material en un rollo diferirá de cómo se ve en la pared. Exija certificados que confirmen la calidad de los productos: esta es la clave para el funcionamiento exitoso y a largo plazo del recubrimiento..

Entre las ventajas de los fondos de pantalla anchos, destacamos:

1. Reducir el número de juntas a tope. Este papel tapiz fue inventado con este mismo propósito, las paredes son casi sin costuras. Los papeles pintados anchos forman la mitad de juntas que los papeles pintados normales.

2. La facilidad de instalación se logra reduciendo el esfuerzo físico para unir el material. Los tiempos de acabado también se reducen.

3. Larga duración. Dado que los papeles pintados anchos se producen con mayor frecuencia de clase premium, tienen buenas características de rendimiento..

4. Reducir el costo del papel tapiz. El precio de los papeles pintados anchos es ligeramente superior al de los estándar y el material es el doble.

A pesar de la gran cantidad de ventajas, los fondos de pantalla anchos tienen las siguientes desventajas:

  • la necesidad de una preparación seria de la superficie para el trabajo;
  • la complejidad de la unión, debido al aumento de ancho;
  • la necesidad de comprar uno o dos rollos adicionales para unir y compensar las áreas poco pegadas;
  • al menos dos personas participan en el proceso de pegado, ya que el papel tapiz es bastante pesado y debe nivelarse rápidamente.

Preparación de paredes para decoración con papel tapiz ancho.

Cualquier papel tapiz necesita una cuidadosa preparación de la superficie antes de pegarlo. Hay muchas razones para esto, enumeraremos las principales:

1. La calidad de adhesión del lienzo a la pared determina la correcta preparación de la pared para empapelar. Las superficies porosas no pueden retener el material, por lo tanto, las paredes están cubiertas de burbujas, las costuras divergen. La pared debe tener una textura uniforme para una conexión uniforme y sólida con el lienzo..

2. La presencia de irregularidades en las paredes es inaceptable, especialmente en el caso de instalar papeles pintados anchos. A la luz del día o con luz brillante, todas las irregularidades se hacen visibles, esto afecta negativamente la apariencia de las paredes..

3. El tratamiento antiséptico de las paredes es un proceso obligatorio de preparación para la instalación de papel tapiz. La presencia de hongos o moho afecta negativamente no solo el papel tapiz, sino también la salud de las personas que viven en el apartamento. La presencia de pequeñas grietas en las paredes conduce a la entrada de humedad o aire frío al papel tapiz, como resultado de lo cual se forma condensación, por lo que la calidad del revestimiento disminuye, aparece moho y hongos..

4. Las paredes preparadas cualitativamente tienen una alta adherencia a los lienzos. Es este factor el que determina la duración del recubrimiento..

La vida útil de los papeles pintados anchos pegados a paredes debidamente preparadas es de 12 a 15 años o más..

Consulte las instrucciones para preparar paredes para empapelar:

1. Imprimación de las paredes.

Hay tres razones por las que este proceso es obligatorio:

  • la imprimación, que cae sobre la pared, penetra en el interior y la fortalece, mejorando así la resistencia del recubrimiento resultante;
  • la imprimación evita el desperdicio de cola, reduciendo la porosidad de la pared;
  • la imprimación elimina el polvo y también desinfecta la pared, evitando el desarrollo de moho y hongos.

Aplicar la imprimación con una brocha, aplicando una buena presión sobre la superficie y frotando la solución. Esto da como resultado una espuma blanca. Antes de comenzar con el siguiente paso, asegúrese de que la solución esté completamente seca..

2. Elimine las grietas y hendiduras, si las hubiera..

Si hay una grieta en la pared, amplíela de 1 a 2 cm, cúbrala con una imprimación y, una vez que se seque, séllela con mortero de cemento o adhesivo para baldosas. Vuelva a cubrir la superficie con una imprimación..

Si la pared tiene más de cinco grietas, retire completamente la moldura de la pared y vuelva a enyesar las paredes..

3. En la siguiente etapa, aplique masilla en las paredes..

Este proceso es obligatorio al preparar paredes para empapelar. La masilla reduce principalmente la rugosidad de la pared, aumentando la adherencia entre ella y el papel tapiz. La masilla suaviza las irregularidades. El material se aplica a la pared con espátulas especiales en 3-4 pasadas con secado preliminar de las capas. Además, después de aplicar cada capa de masilla, la pared se cubre con una imprimación. Así, aumenta su resistencia, disminuye la porosidad y se elimina el polvo. Cada una de las capas de masilla se lija con papel de lija o malla abrasiva. Como resultado, se obtiene un revestimiento perfectamente uniforme, listo para empapelar..

Herramienta para trabajar con fondos de pantalla anchos

El comienzo de un trabajo exitoso para pegar fondos de pantalla anchos es compilar una lista de todas las herramientas necesarias. Por lo tanto, el trabajo se realizará de manera rápida y eficiente. La aparición de corrientes de aire al pegar papel tapiz es inaceptable, por lo que toda la herramienta debe estar en la habitación y a mano.

Con la ayuda de una espátula de pintura, recorta el exceso de papel tapiz alrededor de los bordes. El ancho óptimo de la herramienta es de 300 mm. Presione la paleta firmemente contra la unión de pared a techo y presione hacia abajo. Retire los restos de papel tapiz con un cuchillo. Elija un cuchillo con hojas separables. Por lo tanto, después de que la hoja esté desafilada, solo necesita romperla..

El rodillo de acoplamiento se utiliza para enrollar las juntas entre el papel tapiz. Tiene forma de rodillo cónico de plástico, oculta las juntas visibles. Enrolle el papel pintado en relieve con cuidado con un rodillo, ya que existe el riesgo de dañar su apariencia..

El pegamento de pintura se coloca en una bandeja de plástico especial. Se utiliza un rodillo de lana para aplicar el adhesivo a la pared y al papel tapiz. También necesitará un tazón y un rodillo para aplicar la imprimación a la pared..

Debe diluir el pegamento para papel tapiz en un balde o en cualquier otro recipiente de plástico de un tamaño adecuado. Antes de usar el pegamento, lea atentamente las instrucciones del fabricante..

La uniformidad del empapelado se controla mediante una plomada y un nivel de construcción. Los lienzos deben instalarse en la pared con la máxima verticalidad. Para cubrir áreas de difícil acceso con pegamento para papel tapiz, prepare un pincel pequeño con un ancho óptimo de unos 5 cm..

Una cinta de construcción lo ayudará a medir la longitud requerida del lienzo para la pared, es especialmente conveniente usarla para fondos de pantalla que no encajan entre sí. Un paño suave de color claro ayudará a eliminar el exceso de pegamento del papel tapiz. Algunas opciones de papel tapiz requieren un paño húmedo, otras requieren un paño seco..

Las tijeras para papel tapiz deben ser grandes y afiladas. Es posible la opción de usar una espátula y un cuchillo de oficina. La elección de esta o aquella opción depende de la experiencia en la realización de este tipo de trabajo y de las preferencias individuales..

Después de pegar el lienzo a la pared, elimine el exceso de aire con una espátula de presión. Particularmente útil para planchar lugares de difícil acceso.

Para acceder libremente a cualquier punto de la pared, utilice una escalera de mano. Vienen en madera, acero o aluminio. En ausencia de este artículo, es suficiente utilizar una silla resistente. La dirección de los lienzos y la línea de su instalación están marcadas con un lápiz..

Esta lista es bastante arbitraria y es adecuada para pegar casi todos los tipos de fondos de pantalla anchos..

Elegir un pegamento para pegar papeles pintados anchos.

Al elegir el adhesivo para papel tapiz, en primer lugar, preste atención al tipo de papel tapiz utilizado. En relación a la composición, distinguimos tres tipos principales de sustancias incluidas en cualquier pegamento:

  • almidón y celulosa;
  • acetatos de vinilo poliméricos: compuestos no tóxicos, sin olor desagradable, tienen buenas características adhesivas;
  • bactericidas, fungicidas: previenen la aparición de hongos y moho, tienen excelentes características antisépticas.

Hay varios tipos de pegamento para papel tapiz:

1. Formulaciones universales.

Contiene una base y agentes antifúngicos. Se utiliza con mayor frecuencia para fondos de pantalla de papel. Aunque, según las garantías del fabricante, se utiliza para casi todos los tipos de papel tapiz..

2. Adhesivos especiales.

Contiene base, PVC y bactericidas. Adecuado para opciones metalizadas, no tejidas, laminadas y textiles.

3. Adhesivo para papel tapiz de tela de vidrio.

Se diferencia en una gran cantidad de polímeros en la composición..

Al elegir el pegamento para papel tapiz, decida qué tipo de papel tapiz utilizar. La mayoría de las veces, los papeles pintados anchos tienen un respaldo de papel o no tejido. El pegamento de alta calidad debe tener las siguientes características:

  • la presencia de aditivos bactericidas;
  • alta adherencia a la superficie;
  • resistencia a la humedad;
  • falta de olor desagradable;
  • Salud y Seguridad.

El área de las paredes que se cubrirá con papel tapiz determina la cantidad de pegamento. Dos o tres rollos de papel tapiz ancho requerirán unos 250 gramos de pegamento en polvo. Más información está disponible en las instrucciones del fabricante..

Pegamos papel tapiz ancho no tejido.

Después de elegir el pegamento y preparar las paredes, proceda con el empapelado. El papel pintado no tejido requiere un adhesivo especial..

Instrucciones paso a paso para instalar fondos de pantalla anchos:

1. Prepare las paredes para el trabajo. Deben estar perfectamente planas y preparadas..

2. Cierre todas las ventanas y puertas. La presencia de una corriente de aire en la habitación es inaceptable. Se permite abrir las ventanas solo después de que el pegamento se haya secado por completo, después de 2-3 días. Quitar enchufes e interruptores.

3. Mida la longitud requerida de la hoja y córtela con un cuchillo de escritorio..

4. Prepare el adhesivo para el trabajo. Espolvorea el pegamento en el recipiente previamente preparado con agua, revolviendo uniformemente. Aplicar el adhesivo al lienzo, esperar 10-15 minutos, dependiendo del tipo de adhesivo..

5. Marque la pared antes de empapelar. Para estos fines, utilice un lápiz y un nivel..

6. Aplique el pegamento al papel tapiz después de removerlo. Instale el lienzo en la pared, use una paleta y un trapo para eliminar las burbujas de aire.

7. Después de alisar completamente, recorte la parte superior e inferior del papel tapiz con un cuchillo y una espátula..

8. Coloque la segunda hoja espalda con espalda con la anterior. Las juntas entre papel tapiz ancho se planchan con una espátula especial..

9. Es posible la opción de pegar lienzos superpuestos. En este caso, se aplica un nivel a la pared y se corta una línea recta, se elimina el exceso de papel tapiz y la junta resulta perfectamente uniforme..

10. Pegar paredes con papel tapiz ancho es un proceso complejo. Preste especial atención a las áreas de las esquinas. Los paños en las esquinas se instalan con una superposición de 20-30 mm..

11. Si las esquinas de la habitación están perfectamente uniformes, entonces es posible la opción de pegar papel tapiz con una ligera superposición y recortar más..

Tenga en cuenta que el papel tapiz con un patrón es más difícil de pegar, ya que necesitan un acoplamiento cuidadoso. Además, compre dicho material con un margen del 15-20%..

Para evitar la contaminación del papel pintado, le recomendamos que primero coloque una película de polietileno en el suelo. Enrolle los rollos secuencialmente, siempre de un lado..

Si se mancha el papel tapiz o el techo con pegamento, retírelo con un paño húmedo. Siempre debe estar a tu alcance. Tenga en cuenta que la calidad de la instalación de la primera hoja determina directamente todo el curso del trabajo posterior. El papel tapiz con un patrón de textura profunda se plancha con un trapo, ya que existe el riesgo de que se dañe con un rodillo..

Video de instalación de papel tapiz ancho:

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Fondo de pantalla

Cómo pintar papel tapiz para pintar: consejos y trucos.

Al completar las reparaciones, donde el papel tapiz para pintar está correctamente pegado a una superficie bien preparada, es importante llevar las paredes y el techo a la perfección. La impresión general del diseño de un espacio residencial o de oficinas dependerá de la correspondencia de la variedad de papel tapiz con el tipo de pintura y el método de aplicación. Pero es importante no solo saber con qué pintura está pintado el papel tapiz, sino también completar esta etapa de acuerdo con todas las complejidades de la tecnología..

Tabla de contenido:

¿Cuál es la diferencia entre la base para pintar y los materiales en rollo convencionales??

El mercado moderno ofrece una gran selección de materiales de acabado para decoración exterior e interior. El color y patrón de los rollos no ha sido determinante desde hace mucho tiempo, ya que se puede variar añadiendo cualquier pigmento a la base de tinte. El papel tapiz para pintar es la forma más fácil de transformar un interior, gracias al repintado repetido de la misma superficie..

Mucha gente está interesada en cuántas veces pintar papel tapiz para pintar? Es difícil dar una respuesta sin ver la superficie pegada. La fibra de vidrio es la más duradera: sin perder textura, se pueden repintar hasta 20 veces. Esto es especialmente cierto para patrones grandes y relieves convexos. Los papeles pintados de papel para pintar no se utilizan para más de 4-5 colores, por lo general no están diseñados para múltiples cambios de color. Pero la principal diferencia entre el papel tapiz que se puede pintar es que está especialmente diseñado para pintar múltiples superficies..

A veces intentan pintar papel tapiz de vinilo grueso pegado a la superficie con la adición de pegamento PVA. Sin embargo, esta es una empresa arriesgada, incluso si sale bien. Tales experimentos son posibles solo cuando es urgente pintar sobre algunos defectos o dibujos de niños en el papel tapiz. Si no funciona bien, tendrá que quitar el papel tapiz y hacer una reparación completa. Pero no existe tal riesgo si abandona inmediatamente el papel tapiz ordinario en favor de materiales en rollo para pintar. Aunque su costo es más alto que el del papel tapiz de papel común, no es necesario cambiar la base durante la próxima reparación..

El papel tapiz para pintar tiene un aspecto más noble, pero dada su durabilidad, debes decidir inmediatamente por ti mismo qué textura te gusta más:

  • liso;
  • con un patrón pequeño;
  • con un patrón grande;
  • con una estructura llamativa.

Consejo: si no sabe qué papel tapiz elegir para pintar, cómo pegar y pintar, no se rinda. Los rollos de papel pronto perderán su relevancia, porque serán reemplazados por otros más prácticos, para teñidos repetidos.

La base tiene diferentes características técnicas, se clasifica según el material base y la superficie volumétrica para pintar las paredes:

  • fibra de vidrio;
  • tela no tejida;
  • vinilo;
  • papel impregnado grueso;
  • linkrusta (el relieve volumétrico se aplica con una mezcla especial a base de harina de madera, tiza y cera).

La base del rollo para pintar durará al menos entre 15 y 20 años, especialmente con un cuidado cuidadoso. Es recomendable que el primer tono sea lo más claro posible, ya que el papel tapiz, incluso después de aplicar la composición colorante, brilla un poco. El papel tapiz en sí es claro: incoloro, blanco o translúcido, pero hay una base de color. Es mejor elegir un tono de pintura un tono más oscuro que la base..

No se recomienda lavar papel tapiz ordinario. Si está interesado en saber si es posible pintar el papel tapiz sin pintar, los expertos le aconsejan que lo haga con cuidado, solo rollos con una capa protectora. La ventaja de la base para pintar es que se puede lavar y repintar, lo que es especialmente importante en el vivero y en superficies que a menudo están sucias. No cualquier pintura es adecuada para esto, solo una base especial para pintar papel tapiz. La tela no tejida no debe pintarse con pintura espesa ni a base de solventes agresivos, ya que arruinará el patrón volumétrico..

Atención: el papel tapiz para pintar también se puede hacer multicolor, para esto, los rollos de vinilo se impregnan desde el interior con un color, y después de pegar el dibujo volumétrico se pinta con una esponja. Pero con este método es mejor no experimentar en las paredes sin experiencia previa..

Cómo calcular el consumo de pintura para papel tapiz?

Para pintar papel tapiz sin temor a que la pintura no sea suficiente es importante el consumo correcto, que se calcula en base a:

  • el área total de la superficie pintada;
  • consumo de pintura por 1 metro cuadrado;
  • la capacidad del sustrato para absorber pintura.

El área a pintar es la suma de todos los perímetros de las paredes más el techo, si se supone que también se debe pintar. El perímetro es la longitud multiplicada por el ancho, el valor resultante es el área de las superficies pintadas. Pero de estos indicadores, se restan los tamaños de las aberturas de ventanas y puertas, antes de pintar el papel tapiz para pintar, agregan un pequeño margen para un evento imprevisto: gasto excesivo, la pintura se absorbe fuertemente, etc..

Consumo de pintura por 1 m2. especificado en las instrucciones del fabricante o en el embalaje. El mismo tipo de pintura diferirá de diferentes fabricantes en consistencia (densidad), respectivamente, se absorberá y consumirá de manera diferente. El consumo estándar no supera los 180 g / m2 en 1 capa y hasta 250 g / m2. en 2 capas. Además, cada material absorbe la pintura a su manera: el papel y las telas no tejidas la absorben mucho más que la fibra de vidrio o el vinilo..

Mira las unidades de medida, ya que indican 1 kg / m2. y 1 ml / m2. La densidad estándar de pintura para papel tapiz pesa alrededor de 1,5 kg, es decir, un litro y medio más pesado que 1 litro de agua. Si el papel tapiz ya se ha pegado, pero la pintura aún no se ha comprado, no hay necesidad de apresurarse con esto; no puede pintar el papel tapiz para pintar por un tiempo, no les pasará nada. Pero pintar también es una protección adicional de la superficie contra la suciedad..

Cómo elegir la pintura adecuada y prepararse para pintar?

Al elegir y comprar pinturas para papel tapiz, se tienen en cuenta varios factores, incluido el material base y la funcionalidad de la habitación..

Cada tipo de base asume su propio tipo de pintura:

  • para rollos de papel a base de agua;
  • para pintar entretela – dispersión de agua;
  • para fibra de vidrio – acrílico o látex;
  • linkrusta – pasta líquida de aceite, acrílico y cera.

Recomendaciones clave:

1. Para superficies lavables (baño y cocina), son preferibles las pinturas acrílicas y de látex. Forman una película, “respiran” peor, pero no temen la exposición al vapor y la limpieza suave..

2. En espacios abiertos y bajo la luz del sol, use pinturas de látex que no se desvanezcan con la luz directa..

3. Cada pintura tiene su propio coeficiente de reflectancia de luz:

  • mate
  • lustroso;
  • satín;
  • semi-mate.

4. La pintura satinada con brillo moderado es una excelente opción para la cocina, el baño o el baño, es la más duradera..

5. La pintura mate oculta bien los defectos en el techo y las paredes, se adapta bien a la iluminación excesiva.

6. La pintura brillante reluce y mejora la iluminación cuando falta. A veces, una esponja mojada en esta pintura se pinta sobre el relieve sobre un fondo mate, para lograr un efecto jacquard..

7. La pintura más fácil de aplicar, a base de agua, la más duradera y versátil en uso, la acrílica. Pero no se puede utilizar ningún tipo de pintura sobre papel tapiz húmedo, deben secarse durante 2-3 días..

8. Antes de pintar el papel tapiz para pintar, vale la pena probar la intensidad del color en una muestra de control, si el tono es demasiado pálido, agregue un pigmento (color). La concentración de pigmento en cada paquete debe ser la misma, excepto por el color especial “degradado”..

9. Primero se pinta el techo, luego las paredes abiertas, luego las secundarias, detrás de los muebles. Todos los muebles deben retirarse, el piso debe cubrirse con periódicos, las demás superficies abiertas deben cubrirse con papel de aluminio y cinta adhesiva..

10. Una lata de pintura se seca rápidamente, por lo que no se recomienda abrirla para mirar con anticipación. Inmediatamente antes de la aplicación, el envase se abre, se diluye, se vierte en una cubeta especial y se pinta con un rodillo de pintura..

11. La pintura a base de agua es blanca, pero el pigmento es de cualquier tono, pero diluida parece más clara que después de secarse en la pared..

Cómo elegir un rodillo y otras herramientas de pintura.?

Un rodillo de pintura es la herramienta más conveniente para pintar, ya que incluso un principiante puede sumergirse en una zanja con pintura ya preparada y rodarla sobre la superficie de las paredes. Pero existen diferentes tipos de herramientas, por ejemplo:

  • con pelo largo;
  • rodillo de terciopelo;
  • de pelo corto.
  • Rodillo de espuma;
  • rodillo de piel.

Cada uno de ellos da su propio efecto al teñirse. Con una boquilla de pelo corto, es fácil enrollar solo un patrón en relieve, y uno largo coloreará profundamente toda la textura. La superficie de espuma produce burbujas sin pintar si toca ligeramente las paredes sin relieve. Las boquillas reemplazables en el rodillo se enjuagan bien y verifican que la pila, que puede quedar en la superficie, no trepe..

Las brochas para pintar se utilizan en lugares de difícil acceso donde es imposible obtener una pintura perfecta con un rodillo: esquinas, grietas, huecos, lugares detrás de tuberías y radiadores..

La pintura se vierte en una cubeta especial para que el rodillo se humedezca de manera uniforme y sin exceso. Pero es mejor remover la pintura en un recipiente aparte, como un balde de plástico, y luego agregarlo a la cubeta. Asegúrese de observar la proporción en la proporción de agua y colorante, por ejemplo, 10% en volumen. La pintura diluida se absorbe mejor con el rodillo y se aplica de manera más uniforme..

Consejo: si tiene dificultades para elegir una herramienta, no sabe qué rodillo pintar el papel tapiz para pintar, consulte con un consultor en una tienda de materiales de construcción.

Características de pintar papel tapiz no tejido.

El papel tapiz no tejido de pintura enrollada (papel tapiz) es una base excelente para techos y paredes pintados, por lo que no causa dificultades con la forma de pintar papel tapiz no tejido para pintar. La parte inferior lisa está pegada a las paredes y la parte superior en relieve está pintada. Esta base imita superficies más caras, se ve muy bien en la pared y sin manchar..

Si tiene la intención de limpiar papel tapiz pintado, los expertos recomiendan usar solo pintura con un compuesto protector a base de látex. Es mejor pintar sobre el papel tapiz en 2 capas con un rodillo con un accesorio de piel y usar un cepillo para lugares difíciles. No se recomienda conducir con un rodillo en un lugar durante mucho tiempo y empapar el papel tapiz en exceso.

Características del papel pintado de papel pintado.

El papel tapiz de papel denso de dos capas con una impregnación especial es la base más barata para pintar, se ve bien en el techo. Debido al hecho de que el papel le teme al agua, surge la pregunta: ¿cómo pintar adecuadamente el papel tapiz para pintar? Cualquier pintura especializada es adecuada, pero tampoco vale la pena remojarla en exceso: una posición uniforme es suficiente.

La segunda capa es posible si la primera se aplica con rayas o calvas. Es muy indeseable dejar pegamento en el papel tapiz de papel, que podría aparecer entre las costuras de los paneles, lo que reduce la calidad del trabajo..

Características de la pintura de fibra de vidrio.

La fibra de vidrio es la capa que se puede pintar más duradera, ya que se compone de fibra de vidrio a base de arena de cuarzo. Texturas populares – “espina de pescado”, “camino”, “telaraña”, etc. Adecuado para repintes repetidos, la base más resistente que oculta todos los defectos. La pintura no se absorbe, pero se hunde profundamente entre las fibras del papel pintado. La fibra de vidrio es la misma lana de vidrio, que es desagradable para la piel, por lo que es imperativo trabajar con ropa protectora..

La fibra de vidrio sugiere una imprimación antes de pintar, pero asegúrese de leer las instrucciones. La pintura acrílica o de látex es una excelente opción para esta base. Por lo general, se aplica en 2 capas, pero la segunda es posible solo después de que la primera se haya secado.

Características de pintar papel tapiz de vinilo.

El papel tapiz de vinilo con respaldo de papel o no tejido proporciona una textura rica en capas. La elección de la pintura, estrictamente de acuerdo con las instrucciones..

Antes de pintar, se asume una imprimación y pintura acrílica para papel tapiz, que se aplica con un rodillo de pelo largo y una brocha. Después de un ligero secado, se aplica inmediatamente una segunda capa, incluida una decorativa, para una superficie en relieve. Use una cantidad mínima de pintura.

Vea cómo pintar papel tapiz para pintar – video al final del artículo.

Muy a menudo, al pintar papel tapiz, surgen las siguientes preguntas:

  • Cómo pintar papel tapiz para pintar.?

Este factor depende del tipo de papel tapiz. Por lo tanto, para papel tapiz, la pintura de dispersión de agua es adecuada, para no tejidos y vinilo – emulsión de agua, para papel tapiz de vidrio – pintura acrílica y composiciones de pintura de látex.

  • Cómo pintar papel tapiz con pintura a base de agua?

Este no es un proceso fácil. Primero, debe proteger los muebles y objetos con una película protectora para evitar la contaminación. Para no dañar la piel, debe usar guantes, gafas y ropa cerrada. Las paredes desiguales deben nivelarse con una imprimación o masilla (en este caso, la pintura deberá aplicarse en tres capas). Mezcle la pintura con cuidado. Es necesario empezar a pintar desde la ventana, desde la fuente de luz. Es más fácil pintar desde las esquinas con un pincel y luego con un rodillo. Las franjas de rodillo deben ser verticales y las franjas de pincel deben superponerse (aplicar vertical y horizontalmente). La solución se lava de las paredes con agua limpia..

  • ¿Se puede pegar papel tapiz en una pared pintada??

Cuando se trata de pegar papel tapiz en una pared pintada, primero que nada, debe hablar sobre el riesgo. La consecuencia puede ser la descamación del papel tapiz, la aparición de burbujas e irregularidades. Pero puedes intentar. Para obtener el mejor efecto, se recomienda imprimar las paredes. Cualquier papel tapiz, excepto el vinilo, se puede pegar a la superficie pintada. También puede intentar lijar la superficie pintada para que el papel pintado se adhiera mejor..

  • ¿Puedo pintar el fondo de pantalla??

Puedes pintar vinilo y papel tapiz no tejido. No es recomendable pintar papel tapiz..

  • Cómo pintar papel tapiz en el techo.?

Si el papel tapiz de vidrio está pegado al techo, entonces cualquier pintura es adecuada, y para papel tapiz no tejido, solo es adecuada la pintura de dispersión de agua. Tampoco se recomienda pintar el techo de las viviendas con pintura al óleo. Antes de pintar el techo, debe desenergizar el cableado eléctrico para evitar cortocircuitos y accidentes. Asegúrese de que no haya corrientes de aire, cubra los pisos y proteja los muebles. Necesita usar gafas protectoras, un sombrero y herramientas de trabajo: un rodillo, cepillos, una escalera, una bandeja de pintura. Las esquinas se pintan con un pincel y el resto de la superficie con un rodillo..

  • Cómo pintar el papel tapiz para pintar por segunda vez.?

El papel tapiz se puede volver a pintar para pintar más de 5 veces (hasta 15, según el fabricante y el tipo de papel tapiz). Puedes repintar en cualquier color, independientemente del anterior. Al volver a pintar un color más oscuro en uno claro, primero debe pintarlo con pintura blanca pura y luego aplicar el color deseado..

Características de la pintura

Todos los tipos de papel tapiz para pintar requieren el cumplimiento de ciertas reglas y el conocimiento de los secretos para obtener los mejores resultados. En este caso, primero se tiene en cuenta la composición de la superficie, ya que es mejor pintar papel tapiz de vidrio con látex, y las bases no tejidas son mejores que la pintura a base de agua. Siempre debe hacer una prueba: primero en un lienzo separado, luego en una sección del lienzo que se cubrirá con muebles.

Cabe señalar que la pintura se diluye solo para crear la primera capa de imprimación (agregue el 10% del volumen total de agua). Sin embargo, esto no se hace para la fibra de vidrio, ya que es mejor pintar la fibra de vidrio en dos capas densas. Al mismo tiempo, se mantiene un intervalo de al menos 12 horas. Es por eso que se les puede aplicar el número máximo de capas en comparación con otros materiales..

En total, cualquier tipo de papel pintado para pintar soporta de 5 a 10 capas nuevas. Luego, pueden comenzar a quedarse atrás de la pared y, para no esperar esto, deben eliminarse si es necesario volver a pintar la superficie. Luego, el papel tapiz se compra nuevamente y se pega a las paredes de acuerdo con las reglas estándar. Se pueden pintar solo después de un secado completo, que dura aproximadamente 12 horas..

Portada final

Una vez que la capa base se haya secado, es el momento de sus impulsos creativos. Los patrones o diseños se pueden aplicar a paredes y techos. Además, la superficie se puede recubrir con un barniz incoloro. Esto es especialmente cierto en la guardería y el baño, así como en la cocina. Este recubrimiento es menos propenso a la contaminación. Además, se puede lavar con una esponja húmeda ordinaria..

El algoritmo de trabajo es el mismo que cuando se pinta con pintura. La elección entre barniz brillante y mate depende solo de las preferencias personales. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que incluso un barniz mate agregará un ligero brillo a la superficie..

Consejos para colorear correctamente el papel tapiz

  • Retire todos los artículos de gran tamaño de la habitación antes de comenzar a trabajar. Cubra los muebles grandes con plástico o sábanas viejas..
  • El piso también debe cubrirse con película o periódicos..
  • Cubra con cinta de enmascarar las áreas de las paredes que no necesitan ser pintadas (zócalos, enchufes, interruptores).
  • Humedezca el rodillo de manera generosa y uniforme. Sin embargo, no debe gotear..
  • El color de fondo de pantalla ideal para pintar es el blanco o los tonos claros..
  • Use una pistola rociadora para una pintura absolutamente uniforme.
  • El papel pintado no tejido se puede pintar por ambos lados. Al mismo tiempo, el uso de una masilla blanca como la nieve enfatizará la profundidad del color..
  • La pintura mate ayudará a ocultar las imperfecciones de las paredes y los rastros de papel tapiz viejo..
  • Está estrictamente prohibido pintar una superficie que no esté completamente seca después de pegar el papel tapiz..
  • El uso de una brocha y un rodillo en el trabajo desgasta la base, reduciendo el número de posibles repintados hasta 6-8 veces. Para lograr un repintado de 10 veces sin pérdida de calidad, debe usar una pistola rociadora.
  • No deje el papel pintado sin cubrir. La pintura les proporciona resistencia al daño y durabilidad..

Dos caras de la moneda

Si bien este método de renovación interior se ha ganado muchos elogios, cualquier medalla tiene dos lados. Antes de tomar una decisión, vale la pena sopesar todos los pros y los contras..

Los profesionales:

  • Te permiten encarnar cualquier idea. Si un color adecuado no está disponible para la venta, puede utilizar el servicio de tintado y crear el deseado manualmente..
  • La superficie pintada se puede limpiar fácilmente de la suciedad con limpieza en húmedo..
  • Los defectos que aparecen (manchas, dibujos de niños) se pueden eliminar fácilmente con un cepillo. No es necesario volver a pegar un trozo de papel tapiz, ni siquiera una pared entera..
  • Es más fácil pintar el papel tapiz que volver a pegarlo. El papel tapiz no tejido se puede repintar hasta 10 veces.
  • Más fácil de trabajar con arcos, esquinas y otras formas no estándar.

Los contras:

  • Para un resultado de alta calidad, debe preparar las paredes..
  • El efecto ideal se obtendrá solo con la elección correcta de pintura y herramientas..
  • La mayoría de las pinturas absorben el polvo.
  • Las pinturas protegen contra daños mecánicos menores. Pero un golpe fuerte les hará un daño visible..

Ideas originales para colorear papel tapiz

El uso de papel tapiz que se puede pintar le brinda un espacio ilimitado para la experimentación. Puede utilizar una de las siguientes técnicas:

  • Al aplicar rayas horizontales o verticales en las paredes con pintura, puede ajustar visualmente los parámetros de la habitación. Para hacer esto, dibuje las rayas con un lápiz y una regla regulares, y luego péguelas con cinta adhesiva. ¡No temas dar un paso adelante en el proceso! Los bordes de las rayas seguirán siendo lisos si se dejan secar por completo..
  • Antes de pegar el papel tapiz, puede pintar la superficie misma de las paredes en un color brillante. Entonces obtienes un noble tono mate apagado..
  • Pinte uniformemente el papel pintado en relieve y luego páselo por la superficie seca con un paño suave. Eliminará la pintura de las partes sobresalientes, enfatizando así el patrón..
  • Se pueden resaltar nuevas ideas para pintar papel tapiz a partir de fotos de interiores terminados.

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Ventana

Aislamiento de ventanas con tecnología sueca.

Para ahorrar dinero en el reemplazo y la compra de una nueva ventana, la tecnología de aislamiento sueca se está volviendo cada vez más popular. Existe una declaración de que después de este procedimiento, las viejas ventanas de madera pueden funcionar durante varios años más. Además, el costo de todos los materiales está disponible para casi todos. Sobre si esto es cierto, intentaremos averiguarlo más a fondo..

Tabla de contenido:

Características del aislamiento de ventanas sueco.

La tecnología sueca de aislamiento de ventanas debe su nombre a los materiales utilizados en el proceso de su implementación. Los sellos de goma se fabrican en Suecia y son de alta calidad y durabilidad. A petición de los fabricantes, este material es capaz de realizar sus funciones durante más de diez años..

El proceso de realizar el aislamiento de acuerdo con la tecnología sueca es bastante complicado, para un trabajo de alta calidad, deberá tener habilidades para trabajar con una determinada herramienta. Dado que, por ejemplo, para que el sello quede bien fijado en la superficie de la ventana, será necesario construir una sección de ranura, y para esto es necesario trabajar con un cortador..

Si recurre a los servicios de profesionales, tendrá que desembolsar una gran cantidad de dinero para llevar a cabo este proceso. Aislar una ventana estándar costará alrededor de $ 20. En este caso, la lista de trabajos incluye:

  • remoción de colgajos;
  • preparación de ranuras para instalar el sello;
  • instalación de un sello;
  • fajas ajustables;
  • sellado de áreas de vidrio.

Si necesita reemplazar hardware antiguo o reparar el marco de una ventana, debe gastar dinero extra.

Consejo: para ahorrar dinero al contratar a un profesional, al aislar una ventana con dos marcos, se recomienda aislar solo uno de ellos: el interior.

Pero es extremadamente poco rentable contratar especialistas para reparar y aislar una ventana con tecnología sueca, ya que la cantidad de reparación será igual al costo de una unidad de vidrio plástico común. En este caso, no necesita dedicar tiempo y esfuerzo a la restauración. Si desea ahorrar dinero, todo el trabajo debe hacerse manualmente, y si estudia bien todas las recomendaciones, entonces es muy posible hacer esto..

El propietario de las ventanas se enfrenta a una difícil elección entre comprar una ventana nueva o aislar una vieja. La primera opción brindará la oportunidad de elegir una nueva ventana, más moderna y mejorada, y en la segunda opción, recibirá una ventana vieja pero bien reparada. La elección es, por supuesto, para el propietario..

Si todos los detalles de la ventana están intactos y no están dañados por podredumbre u hongos, entonces es preferible elegir la tecnología de aislamiento sueca, que solo se diferencia en las críticas positivas. Si hay daños en la madera de la ventana, es mejor dar preferencia a comprar una nueva unidad de vidrio..

Aislamiento de ventanas con tecnología sueca: características y beneficios.

Esta tecnología fue desarrollada por los suecos con el fin de ahorrar energía para calentar las instalaciones en la temporada de invierno. Después de su desarrollo, realmente valió la pena y se hizo bastante popular en todo el mundo..

Si comparamos esta tecnología con el pegado de ventanas ordinario, sus ventajas son obvias. Ya que le permite ventilar libremente la habitación incluso en invierno..

Para realizar el procedimiento de calentamiento, necesitará:

  • Junta de goma;
  • sellador de silicona.

Para empezar, se quita la ventana y se desmontan sus hojas. A continuación, con un lápiz y una regla, debe delinear el lugar donde se ubicará el nicho para el sellador. Se instala alrededor de todo el perímetro del marco..

Un enrutador será un excelente asistente para cortar un nicho. Después de eso, se inserta un sello en él. Pero el trabajo no termina ahí, debe verificar la uniformidad de la ventana, la correspondencia de todos los ángulos, apretar las bisagras y reemplazar, si es necesario, los accesorios. Se utiliza un sellador de silicona para sellar las juntas entre el vidrio y el marco de la ventana. Si entra en contacto con la superficie del vidrio, no lo retire de inmediato, espere hasta que se seque por completo y use una cuchilla de afeitar para eliminar la mezcla congelada..

Tenga en cuenta que los sellos suecos están disponibles en diferentes tamaños. La selección del material se realiza de acuerdo con el tamaño del espacio a sellar. Las dimensiones del sello son de cinco a doce milímetros..

Después de instalar el marco de la ventana, todas las juntas están completamente selladas. Además, es posible pintar la ventana..

Ventajas del aislamiento de ventanas con tecnología sueca:

  • reducción significativa de la pérdida de calor, que tendrá un efecto positivo en los costes de calefacción;
  • el respeto al medio ambiente y la inocuidad de los materiales utilizados no provoca reacciones alérgicas;
  • la velocidad del proceso, que dura unos 180 minutos;
  • no es necesario pegar constantemente los marcos en la temporada de invierno;
  • sin polvo ni suciedad durante el funcionamiento;
  • después de la restauración, la ventana servirá durante varios años más;
  • se excluye la aparición de masas de condensado entre dos cristales de una ventana de madera;
  • la ausencia de corrientes de aire mejorará la comodidad en la habitación y ayudará a evitar enfermedades;
  • el aislamiento de ventanas con tecnología sueca le permite aumentar la temperatura en la habitación en 3-5 grados;
  • se mejoran las propiedades de insonorización de las ventanas: no se escuchan el ruido de la calle y los sonidos de los automóviles;
  • la apariencia general de la ventana permanece sin cambios, el aislamiento es prácticamente invisible.

Tecnología sueca para aislar ventanas de madera: recomendaciones generales.

1. Antes de comenzar todo el trabajo, lave bien las ventanas..

2. Verifique que todos los accesorios de las ventanas funcionen correctamente. Inspeccione los mecanismos de bloqueo y las puertas..

3. Retire las hojas de las bisagras, para no esparcir suciedad en el apartamento o en la casa, es mejor sacarlas afuera..

4.Haga el ajuste de las hojas, elimine el exceso de pintura de ellas..

5. Empiece a cortar la ranura del sello..

6. Instale el sello, asegúrese de que se ajuste bien a la ventana..

7. Realizar una serie de trabajos de aislamiento en los lados interior y exterior de las hojas de las ventanas..

8. Vuelva a instalar las hojas..

9. Comience a reemplazar el hardware.

10. Compruebe si hay corrientes de aire en el sistema. Para hacer esto, traiga una hoja de papel o un fósforo encendido a la ventana..

Tecnología de aislamiento de ventanas de bricolaje, características del sello.

Un material tubular llamado EuroStrip se utiliza como sello al aislar ventanas con tecnología sueca. Se basa en caucho de silicona fabricado en Suecia. Es este material el que tiene las siguientes ventajas:

  • resistencia a temperaturas extremas;
  • resistencia a la exposición a materiales químicos y de pintura;
  • vida útil más de 15 años.

Le sugerimos que se familiarice con los principales tipos de aislamiento EuroStrip utilizados en el proceso:

1. Sellador a base de silicona – textura suave y elástica, buena contracción. Resistente a pinturas alquídicas o acrílicas. Se utiliza para sellar los huecos más grandes..

2. Sellado a base de caucho: duro y rugoso al tacto. Sella bien solo ranuras del mismo ancho. Inestable frente a pinturas y barnices, tiene un costo menor en comparación con un sello de silicona.

3. Sellado en forma de termoplástico: inestable frente a temperaturas extremas, pero el más barato..

Para realizar trabajos de autoaislamiento de ventanas con tecnología sueca, necesitará:

  • grapadora de construcción grande;
  • fresa;
  • sellador a base de silicona;
  • grapas para la grapadora;
  • un rodillo con mango para ayudar a instalar el sello;
  • destornilladores
  • alicates;
  • aspiradora;
  • cuchillo de papelería.

Limpiar las hojas de moho, restos de pintura o juntas viejas. Reemplace los accesorios. Reemplace los vasos si es necesario. Retire las hojas de las bisagras. Al realizar trabajos en invierno, tenga cuidado de instalar una pantalla protectora para evitar la pérdida de calor en la habitación..

Con un enrutador, corte una ranura de no más de medio centímetro de profundidad y hasta tres milímetros de ancho. Cuando te acerques a las zonas donde se encuentran los bucles, deja un espacio de un centímetro y medio entre ellos y la ranura..

Instale el sello usando un rodillo especial, bombeándolo con esta herramienta. Al rodar, se recomienda realizar movimientos hacia atrás, lo que evitará un fuerte estiramiento del material y su deterioro..

Vuelva a colocar la hoja y píntela si es necesario. Use pegamento caliente para sellar las grietas en las áreas de madera de la ventana..

Tipos de ventanas que se pueden aislar con tecnología sueca.

1. Las ventanas del período prerrevolucionario se distinguen por su esplendor, gran tamaño, hermoso tallado y alto costo. La presencia de tales ventanas en la casa la ennoblece, pero casi todos los tipos de estas ventanas necesitan reparación. En la mayoría de los casos, estas ventanas tienen secciones superiores hechas en forma de arco o fragmento estacionario. Su aislamiento implica la instalación de un sello a lo largo del perímetro del fragmento, si hay vidrios en la masilla, se quitan e instalan con sellador de silicona. Si los accesorios en forma de hermosas piezas forjadas no funcionan, deben reemplazarse con cerraduras de metal ordinarias. Por supuesto, con una restauración completa de las ventanas, es posible fabricar accesorios por encargo, pero este procedimiento será muy costoso. Las hojas de dichas hojas no tienen rebaja, por lo tanto, el sello se instala directamente alrededor del perímetro de la caja. Si es necesario sellar las juntas entre la pared y la ventana, use espuma de poliuretano.

2. El aislamiento de las ventanas del período estalinista requiere precaución y cuidado. Este tipo de ventanas es particularmente duradero y de alta calidad. En su fabricación se utilizó madera de la mejor calidad. Como mecanismos de bloqueo de dicha ventana, se utiliza un pestillo, que se distingue por su bloqueo confiable. Están siendo reemplazados por cerraduras alternativas. Para la fijación con una pila, se utilizó una masilla hecha de aceite de secado natural y polvos que contienen metal. Se recomienda sustituir estas gafas por otras más modernas. El sello se instala alrededor del perímetro de la caja..

3. La restauración de las ventanas de las ventanas gemelas de la era de Jruschov implica una estructura plegable, que consta de varias partes, similar a las modernas ventanas de doble acristalamiento. El sello se instala a lo largo del perímetro de las hojas, que se quitan una a una de la ventana..

Cómo aislar ventanas rápidamente con tecnología sueca

Existe otra opción menos costosa para aislar ventanas, que consiste en pegar un sello de silicona a la superficie de la hoja..

Antes de familiarizarse con este método, le proponemos considerar las ventajas de los sellos de silicona sobre sus contrapartes:

  • resistente al estrés mecánico;
  • baja abrasión;
  • buenas cualidades aislantes;
  • impermeabilidad;
  • resistencia a la exposición a la radiación ultravioleta;
  • suavidad y elasticidad;
  • duración de la operación;
  • no se forman moho ni hongos en su superficie;
  • se puede utilizar a temperaturas de -70 a +150.

Si no hay habilidades para trabajar con un cortador o por alguna razón es imposible hacer un nicho para un sellador, existe una manera más fácil de aislar las ventanas. Hay dos variaciones de la misma:

  • instalación del sello con una grapadora;
  • fijando el sello en la superficie del marco de la puerta con pegamento especial;
  • uso de sellador autoadhesivo.

Todos estos métodos son menos costosos que los anteriores y ayudan a lograr el efecto de calentamiento solo durante un tiempo determinado, de una a dos temporadas de calefacción..

Por lo tanto, antes de elegir un método de aislamiento de ventanas con tecnología sueca, debe sopesar todas las opciones y pensar si vale la pena hacerlo o si es más barato y más práctico comprar una ventana nueva..

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Ventana

Cómo elegir persianas enrollables para ventanas.

A todos nos preocupa la seguridad de nuestros hogares. Y proteger las ventanas es la primera tarea que generalmente debe resolverse. Sobre todo si eres propietario de fincas privadas o de un apartamento en planta baja. La instalación de rejas siempre se ha considerado una de las medidas más fiables, pero hoy en día, los propietarios prácticos optan cada vez más por las persianas enrollables..

Las revisiones de persianas enrollables para ventanas son solo positivas, porque es un sistema de seguridad moderno y confiable que ha demostrado su efectividad en la práctica. En invierno te protegerá de los ataques de ladrones y hooligans, y en verano te protegerá del sofocante sol y el polvo, y te ayudará a “controlar” la intensidad de la luz del día. A diferencia de las rejillas, las persianas enrollables no interferirán con la evacuación durante un incendio y se ocultarán de manera confiable de las miradas indiscretas. Si la estructura está hecha de láminas rellenas con un aislamiento especial, también tendrá cualidades de aislamiento térmico y acústico..

Si no sabe cómo elegir persianas enrollables para ventanas, le recomendamos que no se apresure a comprar, sino que se familiarice en detalle con la variedad del mercado, las ventajas y desventajas de varias soluciones..

Tabla de contenido

Cómo funcionan las persianas enrollables?

Las persianas enrollables son persianas de protección, que en su mayoría tienen un diseño “típico”. Constan de los siguientes elementos:

  • tela de persiana enrollable (que consta de laminillas, que pueden estar hechas de varios materiales, así como tener diferentes longitudes y anchos);
  • eje (dispositivo en el que se enrolla la persiana enrollable; hecho de acero galvanizado);
  • caja (protección de los componentes contra la intemperie y daños mecánicos); tapas laterales para la caja;
  • guías a lo largo de las cuales se mueve el lienzo.

Las láminas pueden ser de plástico, aluminio o acero. Generalmente se prefiere el aluminio.

Exteriormente, las persianas enrollables son simples, pero estéticas. Una amplia gama de colores (marfil, verde musgo, roble dorado, rojo rubí, etc.) los convierte en una parte armoniosa del exterior de la casa. Puede encontrar una solución individual para cualquier estilo arquitectónico de diseño de fachadas. Si lo desea, puede recurrir a persianas enrollables asimétricas (por ejemplo, arqueadas), que repiten exactamente los “contornos” de la ventana. Después de haber mirado las fotos de las persianas enrollables en las ventanas en Internet o en los catálogos de empresas, estará convencido de que no puede imaginar una solución más confiable y elegante para proteger su hogar..

Perfiles para persianas enrollables

Lo primero que hay que decidir a la hora de elegir una persiana enrollable es el tipo de perfil. Hay tres tipos de perfiles de aluminio:

  • perfil ligero con relleno de espuma;
  • perfil sin costuras reforzado;
  • perfil de celosía sin costuras.

El perfil de rollo con relleno de espuma tiene un peso reducido, se adapta bien a la tarea de aislamiento térmico y acústico, pero tiene una baja resistencia a los robos. Esta es la opción más económica, que debe elegirse solo si no se requiere una protección especial de la casa contra intrusos..

El perfil macizo de mayor resistencia se caracteriza por una alta resistencia al robo. Se utiliza en situaciones en las que la tarea principal del diseño es precisamente la protección contra robos..

El perfil de celosía se usa con mayor frecuencia en varios centros comerciales, tiendas, boutiques, donde es necesario garantizar la seguridad de las instalaciones, pero al mismo tiempo proporcionar su visibilidad suficiente..

Tipos de control de persianas enrollables

Control mecanico

Si está buscando un control de persiana enrollable simple y rentable, el sistema mecánico es su mejor opción. Es práctico y no tan “caprichoso” como el automático. El accionamiento mecánico nunca le creará problemas con el control de la lona del perfil en caso de un cortocircuito inesperado o un corte de energía en la casa..

Existen varios tipos de soluciones de persianas enrollables manuales:

  • unidad de cinta;
  • mecanismo cardán;
  • reductor de cable;
  • mecanismo de inercia de resorte.

Cinturón de conducir – el tipo de control más simple y económico, diseñado para una construcción de aluminio ligero (peso máximo – 15 kilogramos). El principio de su funcionamiento es el siguiente: un extremo de la cinta se une a una polea ubicada en el eje y el otro a una capa de cinta instalada dentro de la habitación. Para abrir o cerrar las persianas enrollables, solo tiene que tirar de la cinta hacia usted..

Beneficios: bajo costo.

Desventajas: imposibilidad de salida a través de la pared, limitación significativa del peso del lienzo..

Mecanismo cardán destinado a estructuras de “peso medio” – con un peso de hasta 36 kilogramos. El control se realiza mediante el mango del cardán: cuando se gira en una dirección u otra, el lienzo se mueve hacia arriba o hacia abajo. Este es el sistema de control mecánico más conveniente.

Ventajas: precio asequible, fiabilidad, la posibilidad de instalar una cerradura automática superior.

Desventajas: dificultad en la salida a través de la pared cuando la caja y la unidad de vidrio están al mismo nivel.

Reductor de cuerda le permite poner la persiana enrollable en movimiento cambiando el grado de tensión del cable con una manija especial. El cable está conectado a un eje de la hélice con un resorte que hace girar la pala perfilada, por lo que es posible “establecer el control” sobre la estructura. Este tipo de control es más adecuado para persianas enrollables pesadas (100 kg).

Ventajas: fiabilidad, precio asequible, la posibilidad de montar a ambos lados de la abertura..

Desventajas: la retirada del control puede ser difícil.

Mecanismo de inercia por resorte es el más común de los “mansos”. El peso máximo de la lona que puede soportar es de 80 kilogramos. Para cerrar las persianas protectoras, cuyo diseño proporciona solo este tipo de control, debe tirar de las manijas ubicadas en el riel inferior hacia abajo para abrirlas..

Ventajas: facilidad de apertura e instalación, precio razonable.

Desventajas: se requiere un bloqueo inferior, es imposible usar un perfil perforado en combinación con él.

Control automático

El control de las contraventanas de protección mediante automatización es muy cómodo y no requiere ningún esfuerzo físico por parte de una persona. En las persianas enrollables automáticas para ventanas, el actuador es un accionamiento eléctrico. Este último puede ser controlado por cable (interruptores de varios tipos) o remoto (control remoto por radio).

Ventajas: soporta el impresionante peso del lienzo: 200 kilogramos, facilidad de operación, puede instalar un bloqueo automático superior.

Desventajas: alto costo, la restricción mínima en el ancho de la abertura es de 60 centímetros.

Gracias a una gran selección de varias automáticas, es posible crear sistemas de control flexibles para persianas enrollables y sus grupos completos..

Accionamiento eléctrico

El accionamiento eléctrico está integrado dentro del eje octogonal, lo que ahorra espacio libre en la caja. El tipo específico de accionamiento se selecciona en función del peso de la hoja perfilada, mientras que sus principales características son la velocidad de rotación, el par, el consumo de energía y la tensión de alimentación. Marcas de motores recomendadas por expertos: Nice, Somfy, Evromatic.

“Control” cableado

En este caso, la estructura se controla mediante varios tipos de interruptores: interruptores de llave, interruptores giratorios, interruptores de bloqueo; sin fijación y con fijación de posición.

Radio control

Se realiza mediante la conexión al accionamiento eléctrico de la unidad multifuncional. Las señales de control son “transmitidas” por el control remoto a través del canal de radio.

Control de grupo

Dado que generalmente no se instalan una, sino varias persianas enrollables de protección en la casa, a menudo es necesario administrar las estructuras en grupos. Para implementar este “esquema”, existen bloques especiales de control de grupo (tipo cableado y en el panel). Se pueden conectar hasta cuatro motores a una unidad. Las persianas eléctricas enrollables para ventanas bajo control grupal son máximas de fabricación y comodidad.

Cálculo del costo de la estructura.

¿Cuánto cuestan las contraventanas? El costo total de las “persianas protectoras” depende de una gran cantidad de factores, ningún especialista puede responder a esta pregunta sin cálculos preliminares..

En los sitios web de muchas empresas involucradas en la venta e instalación de sistemas de persianas enrollables, existen calculadoras especiales con las que puede determinar el precio aproximado del tipo de construcción que le interesa..

Para utilizar el “servicio” deberá indicar en los campos correspondientes:

El precio de las persianas enrollables para ventanas puede variar significativamente de una empresa a otra, por lo tanto, antes de realizar un pedido, asegúrese de comparar varias ofertas..

Características de la instalación de persianas protectoras.

La instalación de persianas enrollables en una ventana se puede realizar de diferentes maneras: un especialista experimentado definitivamente recomendará la mejor opción para usted, habiendo estimado previamente la “situación”. Cada esquema de instalación tiene sus propias ventajas y desventajas, considérelas.

Instalación empotrada

Las persianas enrollables se montan en la abertura, la fijación se realiza en sus partes finales.

+ la caja no sobresale más allá de los “límites” de la apertura.

“ángulos de visión” más pequeños desde la ventana.

Superficie montanosa

La estructura se instala en la abertura, la fijación se lleva a cabo directamente “a lo largo de la fachada” del edificio: la caja se coloca sobre la abertura, guías, en el costado de la misma..

+ las dimensiones del tragaluz se conservan, las persianas enrollables no son visibles desde el interior de la habitación.

– la caja “sobresale” en relación con la fachada del edificio.

Caja dentro

Las persianas enrollables se instalan en la abertura con una caja en el interior. La fijación se lleva a cabo en las partes finales de la abertura..

+ la caja no sobresale más allá de los límites de la abertura.

– el lienzo está ubicado desde la ventana a una distancia igual al tamaño de la caja.

Caja incorporada

Las persianas enrollables se montan en la abertura; la caja se coloca en un nicho especial “construido” en la abertura sobre la ventana.

+ hermosa vista despejada desde el exterior y desde el interior, máxima protección contra robos.

– La instalación con una caja incorporada es sencilla solo en la etapa de diseño del edificio; de lo contrario, no se puede evitar la destrucción de la fachada y el interior..

Una solución popular hoy en día es también la instalación de persianas enrollables de interior. Las persianas enrollables interiores para ventanas tienen todas las ventajas de un diseño exterior: aportarán belleza, silencio y fiabilidad a su hogar. El único inconveniente de esta solución es que la ventana de doble acristalamiento (vidrio) del lado de la calle quedará desprotegida..

Eso es todo. Esperamos que nuestras recomendaciones lo ayuden a tomar la decisión correcta y a adquirir un diseño verdaderamente confiable..

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Ventana

Variedades y opciones de rejas en las ventanas. El propósito de la celosía en las ventanas, las peculiaridades de su fabricación. Consejos y trucos para hacer rejillas con tus propias manos.

Para proteger sus propios hogares de los malvados, las personas utilizan cada vez más las rejas de las ventanas. Este dispositivo de metal no solo realiza una función protectora, sino que también decora perfectamente cualquier ventana desde el exterior. Las celosías para ventanas no solo se pueden comprar, sino que también se pueden hacer con sus propias manos, abordando el trabajo de manera creativa. Cómo hacer esto y qué se necesita para esto, lo consideraremos con más detalle a continuación..

Tabla de contenido:

Métodos de bricolaje para hacer rejillas.

Para una ventana de cualquier tamaño y forma, puede elegir una gran cantidad de varios modelos de rejillas, que son ricos en el mercado moderno. En la fabricación de estas estructuras de seguridad, se utilizan varios métodos, que difieren en costo y tecnología..

Entonces, al hacer rejillas con sus propias manos, puede usar dos métodos:

1. Soldadura.

2. Forja.

La primera forma es la denominada opción presupuestaria. Los patrones soldados se pueden variar en formas geométricas o usar motivos redondos.

El segundo método se ha establecido como más duradero y confiable. Además, las piezas forjadas son siempre más caras que las piezas soldadas. Tales modelos representan una gran variedad. Se pueden hacer celosías forjadas para mostrar cualquier adorno y deseos individuales..

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Los principales tipos de diseños.

No importa cómo las rejillas de las ventanas complementen el exterior de la casa, su propósito principal es proteger la propiedad de los intrusos. Es habitual dividir las estructuras de las ventanas de acuerdo con dos criterios: por el tipo de fijación y por el método de apertura..

Por el tipo de fijación, las rejillas de las ventanas se dividen en estacionarias y extraíbles. La primera opción se considera más confiable, ya que dichos dispositivos se conectan directamente a la abertura de la ventana y no a las paredes, lo que garantiza el servicio más prolongado posible y las mínimas posibilidades de que la rejilla se deforme o se caiga. El segundo tipo se caracteriza por su falta de fiabilidad y la probabilidad de una curvatura temprana..

El segundo criterio por el cual se distinguirán los principales tipos de diseños de rejillas de ventana es el método de apertura. Se pueden caracterizar de la siguiente manera.

Tipos de rejas de ventana por el método de apertura.
Sordo Este tipo de celosía es un marco de marco ciego, no tiene una sola hoja y no se abre de ninguna manera. Tales estructuras se consideran inseguras de acuerdo con las regulaciones contra incendios. Su establecimiento debe ser abordado con cuidado, habiendo planificado previamente otras opciones de salida en caso de incendio..
Corredizo Se abren según el principio de desplazamiento lateral de las aletas. Pueden estar en dos partes. Dichos modelos se cierran con un candado o un mecanismo especialmente incorporado..
Columpio Estos modelos se pueden abrir y cerrar, ya que los elementos principales de la estructura son el marco y las hojas. Bloqueable con candado o cerradura de embutir.

Al instalar rejillas de ventana, es importante que no solo protejan la casa o la tienda, sino que también tengan accesibilidad, movilidad y facilidad de uso..

Características de rejillas simples y deslizantes.

Las rejillas deslizantes se consideran las más populares en uso. Se consideran más fiables. A diferencia de las estructuras simples (sordas), las deslizantes son absolutamente seguras, de acuerdo con las regulaciones contra incendios. Las rejillas para ventanas correderas tienen muchas ventajas:

  • junto con las estructuras batientes, son versátiles en funcionamiento;
  • en caso de incendio, las ventanas en las que se instalan las rejillas correderas se pueden utilizar como salida de emergencia adicional;
  • las rejillas deslizantes son fáciles de diseñar y encajan armoniosamente en cualquier exterior de una instalación residencial o comercial;
  • tener dimensiones compactas en comparación con otras estructuras de ventanas;
  • a diferencia de otros tipos, las rejillas con bisagras se instalan en interiores, por razones de seguridad;
  • debido al mecanismo de deslizamiento de este tipo de estructuras en estado abierto, ocupan un mínimo de espacio;
  • absolutamente no violar la funcionalidad de la estructura de la ventana.

Herramientas y equipos necesarios para la producción de rejillas en las ventanas con sus propias manos.

La producción de rejas de ventana por su propia cuenta es prácticamente imposible sin el uso de herramientas especiales. Para trabajar con metal, el capataz necesita equipar su lugar de trabajo. En el taller necesitarás una mesa con tablero y “cabras”. Se necesita un tornillo de banco para asegurar el material metálico. Además, las herramientas necesarias incluyen:

  • maquina de soldar;
  • Búlgaro;
  • pegador;
  • forja (para trabajar con metal caliente);
  • tenazas de herrero;
  • máquina dobladora de metales;
  • yunque y martillo;
  • llaves inglesas
  • ruleta;
  • limas y cepillo de metal;
  • papel de lija, etc..

La máquina de soldar se caracteriza por una alta versatilidad cuando se trabaja con metal, sin la cual es imposible hacer rejillas..

Para cortar una hoja de metal y accesorios, necesitará una amoladora, que también puede realizar trabajos de limpieza del óxido. Para la forja en caliente de metal, se necesita una fragua, con la que se puede calentar el material y hacer figurillas-decoraciones forjadas para las rejillas. Para que las celosías no pierdan su presentabilidad y apariencia costosa, para el trabajo necesitará una máquina para doblar barras de metal..

En la etapa final, necesitará pinceles para imprimar y pintar las rejillas, así como la imprimación en sí y la pintura para metal..

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Trabajo de preparatoria

Antes de comenzar a trabajar con el material, debe tomar medidas desde la ventana y hacer un boceto del enrejado futuro. Es importante tener en cuenta todos los matices: el modelo de la celosía (deslizante, sordo o abatible), la versión de la cerradura, etc. Los dibujos deben realizarse a escala para excluir cualquier defecto y, como resultado, no obtener un diseño curvo..

Vale la pena prestar atención a la construcción de un edificio para el que se suponen vallas metálicas, tenga en cuenta las reglas de seguridad contra incendios..

Solo después de que finalmente se crea el boceto y se realizan todas las modificaciones, puede calcular la cantidad requerida de consumibles, así como cuántas piezas decorativas, de bloqueo y bisagras con bisagras serán. En la etapa de trabajo preparatorio, es mejor consultar con profesionales o familiarizarse con algunos consejos de expertos en la fabricación de rejillas en ventanas con sus propias manos..

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Consejos prácticos de expertos en la fabricación de rejas para ventanas

Consejo 1. Para mantener las rejillas uniformes, se recomienda utilizar una cantidad suficiente de refuerzos, que deben tener elementos horizontales y verticales..

Consejo 2. Los trabajos de soldadura deben realizarse según el croquis y siempre sobre una superficie plana..

Consejo 3. Si el maestro planea hacer una celosía deslizante, para crear nodos de bisagra necesitará remaches y ruedas especiales..

Consejo 4. Cuando la estructura esté destinada a montarse en la pared alrededor de la abertura, es mejor marcar los límites de su ubicación con tiza y solo entonces tomar todas las medidas necesarias..

Rejilla de bricolaje sin marco de metal externo

Se considera que la opción más ligera, en términos de fabricación, para barandillas de ventanas es una estructura sin marco metálico externo. Además, también se le llama el más presupuestario. Por lo general, se dice que este tipo de parrilla es simple, pero de buen gusto. Primero debe medir la ventana para la que está destinada la pieza de trabajo y, en consecuencia, dibujar un boceto. Para una estructura sin marco, se necesitarán tiras de acero y barras de refuerzo. En la mayoría de los casos, estas rejillas se instalan en ventanas de madera. Aprenderemos más sobre las características de ensamblar e instalar rejillas sin un marco de metal externo con nuestras propias manos..

Características de fabricación

En el proceso de trabajar en una celosía sin un marco externo, necesitará:

  • tira de metal;
  • herrajes lisos;
  • varilla roscada;
  • ruleta;
  • abrazaderas
  • llave de gas;
  • guantes de construcción;
  • taladro percutor y taladro para metal;
  • maquina de soldar;
  • cepillo de hierro, etc..

Para obtener un resultado final de alta calidad, es mejor hacer el trabajo por etapas. En la primera etapa, se cortan tiras de metal de la longitud requerida, que se convertirán en la base horizontal de la celosía. Las tiras se sujetan de forma segura con abrazaderas y se giran 90 grados. Es importante que todas las curvas de las tiras metálicas sean iguales y proporcionales, ya que en el futuro se utilizarán como plataforma para la sujeción..

En la segunda etapa, los esclavos con tiras de metal se perforan con un perforador, es importante que estén ubicados a la misma distancia entre sí. Los orificios preparados están destinados a reforzar varillas.

La tercera etapa se puede llamar soldadura. Después de ensamblar la pieza de trabajo, las barras de refuerzo se insertan en una superficie incombustible, se pueden realizar trabajos de conexión y soldadura. Vale la pena prestar atención al hecho de que la soldadura no debe ser puntual, sino una costura continua. Las varillas roscadas se sueldan a los bordes doblados de las tiras de metal, en las que se atornilla la tuerca.

El cuarto paso es tratar la estructura metálica contra la corrosión. Todo el óxido posible se elimina con un cepillo de hierro. El producto terminado se cubre con una imprimación, se seca bien y solo entonces se abre con pintura para metal..

La quinta etapa, la última, consiste en instalar la rejilla sin marco externo de metal en el lugar previsto..

Celosía de bricolaje en un marco de metal con elementos rizados.

Las rejillas en un marco de metal con elementos con figuras, que también se pueden hacer con sus propias manos, tienen un aspecto mejorado. Estas estructuras a menudo se instalan en mansiones privadas, en apartamentos de varios pisos, etc. Es mucho más difícil hacer este tipo de estructura de ventana que la opción anterior. Además de trabajar con soldadura, se requieren habilidades de cerrajería..

El proceso de hacer una rejilla para ventanas con sus propias manos requiere las siguientes herramientas y materiales:

  • barras de refuerzo;
  • tubo de perfil de metal;
  • Búlgaro;
  • maquina de soldar;
  • ruleta;
  • pinzas, martillo, etc..

La complejidad de estas estructuras radica en la fabricación de elementos rizados, que deben realizarse estrictamente de acuerdo con el boceto. Un adorno de metal está hecho de varillas de refuerzo de varias formas (redondas, cuadradas, etc.). Para que todos los detalles sean proporcionales, es muy importante tomar las medidas correctamente desde la ventana y mostrarlas cuidadosamente en un boceto, que se hace mejor a una escala de 1:10..

Se utiliza un tubo de perfil para el marco de metal. Se corta en ángulo, se limpia y se conecta mediante soldadura. La calidad de las rejillas depende de la calidad del trabajo de soldadura realizado, es decir, de las costuras colocadas..

Las barras de refuerzo se colocan en el marco, sobre las cuales, según el boceto, se colocarán elementos con forma de acuerdo con el dibujo. Para la producción de adornos para rejillas, el metal debe calentarse completamente. Por lo general, se utilizan estufas y hornos para este propósito; en casa, el material se puede calentar simplemente sobre un fuego abierto. Se utilizan unos alicates especiales como soporte. Este tipo de trabajo se realiza mejor con guantes de construcción..

Primero, las piezas forjadas terminadas se conectan entre sí mediante soldadura por puntos, después de lo cual se verifica el nivel y la corrección del ensamblaje. Además, todos los elementos se hierven, aplicando una costura continua. El adorno terminado está soldado al interior del marco..

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Dependiendo de qué adorno elija el maestro, el tipo de conexión de los elementos rizados depende. Están conectados no solo por soldadura, sino de otras dos formas. El primero se sujeta con abrazaderas, el segundo, con remaches. En la forma terminada, este tipo de fijación parece elementos rizados de una celosía de ventana. Puede abrir un producto de metal con pintura directamente después del montaje, o incluso después de instalar la rejilla en la abertura de la ventana..

Para obtener más información sobre cómo hacer rejillas para ventanas con sus propias manos, vea el video:

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Ventana

Pendientes externas de bricolaje en ventanas: características y reglas de fabricación. Etapas de trabajo en la fabricación de pendientes externas en las ventanas con sus propias manos. Herramientas de bricolaje para hacer pendientes externas en ventanas.

Las pendientes externas son una parte importante de la estructura de la ventana. Se instalan no solo al instalar nuevas ventanas, sino también al reemplazar las antiguas. Muy a menudo, en las casas de la ciudad se puede ver una nueva ventana de plástico enmarcada con espuma de poliuretano. Este error común, basado en el deseo de ahorrar dinero, lleva a que después de una sola temporada, la espuma sea destruida por el sol. En el artículo, consideraremos varias tecnologías para ensamblar pendientes externas con nuestras propias manos..

Contenido:

Nombramiento de pendientes externas en ventanas.

Hay varias razones principales:

  • protección de los bordes del marco de la ventana y espuma de montaje, que llena todo el espacio libre entre el marco y el vidrio. Esto garantiza una larga vida útil..
  • protección contra corrientes de aire. Una pendiente correctamente instalada evitará que entren el viento y la humedad. El aislamiento hidráulico y térmico de alta calidad se proporcionará igualmente bien mediante pendientes de plástico, metal o piedra, lo principal. Observe el proceso tecnológico;
  • decoratividad. No importa qué tan hermoso se use el perfil en una unidad de vidrio, sin pendientes, la ventana se verá sin terminar. Por tanto, el encuadre exterior no es menos importante que el interior..

Variedades de materiales para pendientes en ventanas.

  • Pendientes de plástico. Este es uno de los materiales más populares. Es muy práctico ya que es fácil de limpiar. Además, se ve hermosa, ya que está hecha del mismo material que la ventana. Si lo desea, se le aplica cualquier laminación. Las características técnicas también son excelentes, a bajo precio, es completamente resistente a la humedad, poco afectado por el medio ambiente. Y el peso ligero y la facilidad de trabajo lo convirtieron en el más popular entre los no profesionales que prefieren hacer las tareas del hogar por su cuenta..
  • Pendientes de metal. Este es un material muy fuerte y duradero, pero para instalarlos correctamente, deberá recurrir adicionalmente a materiales de aislamiento acústico y térmico. Para el trabajo, necesitará tijeras de metal y pernos especiales..
  • Uso piedra natural para hacer pendientes con tus propias manos. Los propietarios de cabañas terminadas con piedra natural prefieren terminar las pistas con el mismo estilo. Es un material duradero y resistente a la humedad. Pero a la hora de trabajar con él, vale la pena considerar sus formas irregulares y diferentes espesores. Es cierto que ya hay piedras pulidas a la venta, pero su precio es mucho mayor..
  • Yeso. Este es un excelente material de insonorización, con el que la pendiente de una ventana se nivela maravillosamente con cualquier material. Pero no es tan duradero como los materiales anteriores y requerirá un trabajo de restauración cada pocos años. Pero si usa malla de refuerzo y materiales de alta calidad, además de seguir todas las etapas de aplicación y secado, durará más de una década..

Pendientes externas metálicas de bricolaje en ventanas

Debido a la alta resistencia de las pendientes metálicas, se eligen para el acabado de aberturas de ventanas en edificios urbanos de varios pisos y en construcciones privadas de poca altura. Garantiza una protección fiable de la ventana debido a su alta resistencia a los daños mecánicos. Además, no cambia sus características, tanto a altas como a muy bajas temperaturas..

Aquí hay una lista de las herramientas y materiales necesarios para hacer pendientes externas con sus propias manos:

  • se necesita una cinta métrica para medir el trabajo;
  • tornillos autorroscantes para metal. Sujetan las pendientes, por lo que el color de sus gorras debe seleccionarse según el color del material;
  • destornillador para fijar sujetadores;
  • un poco largo para un destornillador. Es útil para apretar tornillos autorroscantes en lugares de difícil acceso;
  • tijeras para metal. Necesario para ajustar el material a la medida:
  • sellador y espuma de poliuretano con pistolas para rellenar uniones y juntas;
  • cuchillo de construcción, lápiz y ángulo para medidas y marcas.

¡Importante! Es más conveniente trabajar en una mesa plana, por lo que vale la pena cuidar la superficie de trabajo con anticipación. Si las ventanas están lo suficientemente altas desde el suelo, se necesitará una escalera o un andamio..

Etapas de trabajo en la instalación de taludes metálicos.

  • Primero, retire la película protectora de las pendientes y asegúrese de que no haya matrimonio. Como regla general, se venden en un tamaño estándar y en el juego completo no solo tienen las tiras superior y lateral, sino también el reflujo inferior. Para la conexión, se utilizan perfiles especiales..
  • Ahora se vuelve a medir la apertura de la ventana. Si el trabajo se lleva a cabo en una casa antigua, a menudo la ventana se instala con una ligera curvatura. Todo esto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de realizar la instalación. Para evitar errores, todas las pendientes y reflujos se pueden unir primero a la abertura de esta manera. Haciendo un ajuste preliminar.

  • La parte inferior, sobre la que se coloca la cornisa de desagüe, suele ser un poco más ancha. Por lo tanto, el trabajo comienza con él. Poniéndolo sobre la mesa, mide el largo con una cinta métrica y corta el exceso. Si el ancho resulta ser un poco más, luego se recortan los bordes y se hacen las llamadas “orejas”.
  • Cortando el sobrante del reflujo, se deja un margen de 5-10 cm a los lados, que en el futuro se dobla hacia arriba. Después de colocar el reflujo en la abertura de la ventana, verifican nuevamente si todo encaja y luego lo fijan a los tornillos autorroscantes. Si se forma un espacio libre entre la abertura y el reflujo, se rellena con espuma de poliuretano..

  • Las pendientes superiores y laterales están unidas con una barra de arranque. Primero, pruébate y verifica la longitud en la barra horizontal superior. Si todo encaja, se fija cerca del perfil de la ventana. No olvide dejar pequeñas orejas superpuestas que se pliegan hacia abajo. A continuación, tome la pendiente e insértela firmemente en el perfil a lo largo de toda la longitud. La fijación se realiza mediante tornillos autorroscantes con tapones del color deseado..

Consejo: cada elemento de pendiente siempre está empaquetado en una película protectora. Pero no lo retire inmediatamente de todo el producto, ya que durante la instalación puede dañarlo accidentalmente. Y cualquier rasguño provocará la corrosión del metal en el futuro. Por lo tanto, la película se retira solo de aquellos lugares donde se realizará la fijación..

  • Luego se adjunta el perfil de inicio para la pendiente izquierda y derecha, uniéndolos a las “orejas” de la marea baja y la pendiente superior. A ellos, con la ayuda de un bloqueo de ranura de espina, también se les adjuntan reflujos laterales..
  • Incluso con un ajuste cuidadoso, los espacios permanecerán entre los elementos, se rellenan con sellador.

Pendientes externas de bricolaje en ventanas de plástico

Los fabricantes ofrecen diferentes modelos y tipos de pistas de plástico. Se eligen en función del material que se utilice para el revestimiento de la casa. Por ejemplo, si se trata de un revestimiento, entonces las tiras horizontales laterales y superiores tienen ranuras especiales en las que se inserta el borde del revestimiento, en lugar del perfil de acabado, y por lo tanto fija el reflujo. Se seleccionan modelos sólidos para casas de ladrillo..

Considere las características de usar plástico en las ventanas de una casa sin una fachada de ventilación con nuestras propias manos..

Para trabajar, necesita las siguientes herramientas:

  • ruleta;
  • lápiz;
  • Búlgaro;
  • destornillador;
  • tornillos autorroscantes;
  • nivel.

Etapas de trabajo en la fabricación de taludes externos de plástico.

  • Como en el caso de las pendientes metálicas, primero se monta el reflujo. No olvides dejar las “orejas” dobladas hacia arriba a los lados. Es importante calcular correctamente su tamaño. A pesar de que las pistas en sí serán de plástico, los reflujos están hechos de metal..
  • Además, a lo largo del perímetro de la ventana, las tiras de inicio se montan cerca del perfil de la ventana. Si la casa es de madera, entonces con la ayuda de tornillos autorroscantes, si es de ladrillo o de un bloque de espuma, luego con clavos. Cada barra se mide por nivel.
  • Luego, se insertan tiras en el perfil inicial, que tienen curvas en la parte frontal. Con su ayuda, las pendientes se unen a la pared con un paso de 15-20 cm Primero, se fija la barra horizontal superior y luego el lateral.
  • Como paso final, las plataformas de plástico se unen a las pendientes utilizando el sistema de ranura de espinas..
  • Todas las juntas están cubiertas con sellador transparente de alta calidad..

Consejo: si las ventanas de una casa con revestimiento de revestimiento están enmarcadas con pendientes de plástico, se seleccionan pendientes de una pieza con forma de L. Donde la esquina servirá como pendiente y plataformas (en cuya ranura se enrollará el borde del revestimiento) y el lado recto se empotrará en la espuma cerca del perfil de la ventana.

Características de las pendientes de yeso en las ventanas con sus propias manos.

El enlucido de taludes exteriores es el proceso que consume más tiempo y más tiempo. Además, solo es posible en ventanas a las que haya libre acceso desde el exterior (planta baja, ventana balcón, etc.). Pero al final, se obtiene un hermoso acabado, que estará en completa armonía con el aspecto de la fachada. Este método garantiza una protección de alta calidad contra la humedad y el viento, ya que no tiene juntas. Y sirve como aislamiento térmico adicional..

Para trabajar necesitará:

  • espátula;
  • Maestro OK;
  • regla;
  • esquinas exteriores con una red de pintura;
  • malla de refuerzo;
  • cebador;
  • pieles ralladoras y removibles para nivelar la superficie;
  • yeso para uso en exteriores;
  • yeso o pintura decorativa.

Etapas de trabajo en el enlucido de aberturas de ventanas externas.

  • La tecnología de trabajo en la fabricación de pendientes externas en las ventanas con sus propias manos implica la preparación inicial de la superficie. Puede tener irregularidades, pero es importante eliminar toda la suciedad o los restos de formulaciones antiguas. Al final del trabajo, se desempolva la superficie, se trata con una imprimación para mejorar la adherencia y se deja secar por completo..
  • La mezcla se prepara en pequeñas porciones, pero para que sea suficiente para una ventana. Se vende seco en bolsas y se amasa antes de usarlo solo. Para esto, se vierte agua fría en el balde y, agregando la composición, sin cesar, se agita con una batidora de construcción. No siempre es posible medir las proporciones deseadas, por lo tanto, al preparar la solución, debe lograr una consistencia suficientemente espesa para que cuando se gira la paleta hacia abajo, el yeso no se caiga..
  • Primero, las esquinas de un perfil con una red de pintura se unen a la composición, esto facilitará la alineación de las esquinas. En el lado horizontal superior, también se fija una malla de refuerzo en la composición y se aplica una capa de masilla. Conviene nivelarlo con una espátula ancha.
  • Los taludes laterales también son de masilla de la misma forma. Después de 12-24 horas, la composición se fijará. Se pela, elimina todas las irregularidades y se imprima..

  • El resultado es un recubrimiento uniforme, pero poroso e higroscópico. Se le aplica una fina capa de masilla de acabado, literalmente 1-2 mm, solo para cerrar los poros y enmascarar el color gris del mortero de cemento..
  • Antes de aplicar el compuesto de acabado, se recomienda tratar las pendientes con cualquier líquido antiséptico que evite la aparición de moho..

Vídeo de pistas metálicas externas de bricolaje

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Ventana

Características de decoración de ventanas de bricolaje. Cómo y qué decorar la abertura de una ventana. Características y detalles de la decoración de ventanas de bricolaje.

¿Quiere agregar color al interior de su hogar, pero no planea gastar mucho, tanto temporalmente como en dinero? Luego, aproveche las elegantes ideas para decorar cortinas, que se discutirán en este artículo. Consideraremos las opciones para usar películas decorativas para decorar ventanas, estudiaremos en detalle la cuestión de cómo decorar ventanas de manera económica y original con nuestras propias manos para hacer que el interior de la habitación sea lo más armonioso y atractivo posible. ..

Tabla de contenido:

Opciones de decoración de ventanas de bricolaje

Se considera que la opción de decoración de ventanas más popular son las cortinas, que, por regla general, se seleccionan para el interior de la habitación. Por lo general, las amas de casa abordan este proceso de manera creativa, incorporando las ideas más extraordinarias y originales. Sin embargo, las cortinas no son la única forma de decorar la abertura de una ventana; una variedad de persianas, contraventanas, películas estampadas y otros accesorios se utilizan como elementos decorativos..

Puede agregar estética a la ventana sin cortinas. Considere varias opciones que son muy presupuestarias..

1. Como decoración sobre la ventana, puede hacer un pequeño estante, por ejemplo, en la habitación de los niños, se convertirá en una buena base para pequeños peluches; en la sala de estar, puede organizar una variedad de recuerdos, tal vez conchas marinas del descanso, etc..

2. En los supermercados y otras tiendas hay una gran selección de pegatinas variadas, grandes y pequeñas, simbólicas (por ejemplo, Año Nuevo), en forma de cestas con flores, personajes de dibujos animados, etc. Dichos materiales adhesivos se pueden tomar como base y decorar con ellos una abertura de ventana en cualquier habitación..

3. Con un simple rollo de papel tapiz o tubos de periódico ordinarios, puede crear persianas exclusivas para ventanas con sus propias manos. También se puede utilizar una variedad de materiales textiles como material principal; las persianas fotográficas también se están volviendo populares..

4. Una opción bastante común es usar una abertura de ventana y un alféizar de ventana como un pequeño jardín, que se puede complementar con aplicaciones coloridas en forma de pájaros, sol, etc..

5. Usando almidón común y encaje en el vidrio, puede crear patrones inusuales que se pueden complementar con colores brillantes. Esta opción es especialmente relevante en invierno, cuando el encaje imita copos de nieve reales..

6. El proceso de pegar vidrio con papel de color y posterior apertura del material con barniz se denomina decoupage. Debido al agente aplicado, la visibilidad de la ventana se reduce significativamente. Este método de decoración se usa con mayor frecuencia en ventanas ubicadas entre habitaciones interiores..

7. Usando baldosas y otros materiales de acabado, la abertura de la ventana se puede complementar con pendientes no estándar que agregarán frescura a cualquier interior. Es fácil crear un estilo rico y aristocrático utilizando piedra natural y decorativa. Algunos maestros expanden el área de acabado, mientras capturan la mayor parte de la pared en la que se encuentra la ventana..

8. Otra opción económica son las cortinas colgantes, que se pueden crear con varias cuentas, cristales, bolas, cintas, etc. Se pueden unir a una cornisa regular, que, por cierto, es fácil de decorar. Se puede envolver con una guirnalda o tela elegante, cintas de neón, etc..

Cada una de las opciones anteriores se caracteriza por los matices del proceso de fabricación. Pero antes de hablar en detalle sobre los métodos para decorar una ventana sin cortinas, consideraremos las opciones para decorar la apertura de una ventana usándolas, considere en detalle las características de este proceso..

Decoración de ventanas con cortinas. Características del proceso

Primero, debemos familiarizarnos con los tipos de cortinas existentes, resaltar las características de cada una de ellas, para comprender qué apertura de ventana y cuál es más adecuada. Después de todo, las cortinas son parte de la decoración que le permite ocultar algunas de las imperfecciones de la habitación, aumentar o disminuir visualmente el espacio, debido a su diseño, material, color. Los principales tipos de cortinas se describen en la siguiente tabla..

Tipos de cortinas
romano Este es un tipo de cortinas deslizantes que son adecuadas para decorar una cocina, un balcón, de hecho, se adaptan a cualquier entorno, por lo que han ganado una gran popularidad en todo el mundo. Las cortinas romanas se consideran multifuncionales, ya que están unidas a cualquier base (techo, pared, abertura de ventana). Se utilizan en lugares donde es imposible colgar cortinas. Debido a la variedad de materiales y sus colores, las persianas romanas dejan pasar suavemente la luz del sol, al tiempo que amplían significativamente el espacio. La característica del diseño es que cuando se levanta, la tela se recoge en pliegues horizontales (superpuestos uno encima del otro).
Cortinas El modelo vertical, cosido con mayor frecuencia a partir de textiles densos, cuyas dimensiones le permiten cubrir completamente la abertura de la ventana. Este tipo combina cuatro elementos esenciales: lambrequin, tul, cortinas de trabajo y decorativas. Puedes complementar las cortinas con grandes apliques, flecos, etc..
francés Son un modelo en cascada que le da a la habitación un toque aristocrático. El sistema de control de este tipo consiste en ajustar los cordones, que le permiten abrir completamente o no completamente la ventana. Las cortinas francesas se pueden combinar perfectamente con otros tipos de cortinas y diversos accesorios. Rara vez se utilizan para decorar habitaciones infantiles..
japonés Esta variedad se caracteriza por una presentación vívida de adornos populares, expresados ​​con nitidez en el lienzo. El material del que están hechas las cortinas japonesas es, por regla general, ligero, transparente y transpirable. Las cortinas japonesas excluyen la presencia de pliegues y cortinas, por lo que el polvo no se acumula en ellas. Son muy adecuados para decorar ventanas grandes y se consideran una opción ganadora para habitaciones grandes..
Clásico Un rasgo característico de las cortinas clásicas es precisamente el tipo de tejido noble. La mayoría de las veces, se seleccionan telas naturales para su producción, en colores pastel claros. Las cortinas cosidas cualitativamente de esta variedad se caracterizan por un estricto cumplimiento de las proporciones y el estilo. Las opciones de ganar-ganar al elegir cortinas clásicas serán modelos hechos de tafetán, satén, seda, chinil, etc..
austriaco Las cortinas austriacas son un tipo que combina las características de las cortinas francesas y romanas. Se caracterizan por el esplendor y el esplendor de formas. Se les llama festoneados. En la posición con cortinas, el diseño del tipo austriaco es una superficie plana y lisa, cuando se ensambla forma gotas, ondas del lienzo. Se complementan con cuerdas de elevación, por lo que son bastante prácticas en varios interiores..
Rollo Las cortinas enrollables son las más modernas cortinas que se fabrican sobre la base de tejidos densos y lisos. Normalmente, estas estructuras conservan sus propiedades originales durante mucho tiempo y tienen una buena capacidad repelente al sol. Las cortinas, en cuya producción se utilizan materiales naturales, son lo más ecológicas posible. Las persianas enrollables se unen en relación con el vidrio de la ventana y, si es necesario, se enrollan en un rollo, debido a una tira de guía especial, que se encuentra en la parte inferior de la estructura..

Asesoramiento experto sobre el proceso de decoración de ventanas con sus propias manos.

Al participar en el proceso de decoración de ventanas con cortinas, debe prestar atención a los consejos prácticos de los especialistas para que el lienzo seleccionado se adapte armoniosamente a la atmósfera de la habitación. Los siguientes dos matices pueden llamarse reglas estándar en este asunto:

1. La cornisa debe ubicarse entre 20 y 40 centímetros por encima de la abertura de la ventana..

2. Al usar cortinas, es muy importante que sobresalgan significativamente más allá de la ventana..

Siguiendo estas dos reglas, incluso los lienzos anodinos se verán ventajosos, mientras que visualmente la habitación se vuelve alta y la ventana en sí parece enorme..

Por ejemplo, al elegir cortinas para la sala de estar, tenga en cuenta que las cortinas en combinación con las cortinas romanas se ven bastante armoniosas. Esta idea encajará bien en un apartamento con un metraje pequeño..

Se debe prestar especial atención a la elección de colores para los textiles para ventanas. Todos los colores se dividen en fríos y cálidos. Los tonos cálidos, por ejemplo, zanahoria, melocotón, mostaza, serán relevantes para las habitaciones oscuras del norte. Las habitaciones cálidas y luminosas se pueden diluir con cortinas más oscuras. Es necesario tener en cuenta el patrón, el color del fondo de pantalla. Las cortinas correctamente seleccionadas deben combinar armoniosamente con las sombras de las paredes..

Cómo actualizar las cortinas con tus propias manos.

A menudo, las amas de casa buscan una respuesta a la pregunta de cómo decorar ventanas con sus propias manos de manera económica y original, mientras las convierten en una verdadera obra maestra. Puede responder, brevemente – las ideas “todo el mar”. Para dar a las cortinas viejas notas nuevas y originales, los especialistas talentosos ofrecen varias formas económicas, además de efectivas.

  • Las cortinas cortas se pueden alargar con una variedad de cintas de raso o trenzas..
  • Puede agregar un toque a una versión obsoleta con cortinas adicionales, mientras juega con el color. Para las cortinas de cocina, tal adición puede ser colores que combinen, por ejemplo, con un juego de cocina o azulejos, etc..
  • Las cortinas corredizas se pueden actualizar con varias selecciones, ligas, que crearán pliegues simétricos. Como material para este tipo de ropa nueva, puedes utilizar botones, abalorios grandes, pompones, etc..
  • Transforme el diseño de cortinas con bucles caseros, que deben coserse en la parte superior de la estructura, que, como resultado, se convertirán en sujetadores a la cornisa..

Con detalles tan elementales, cada anfitriona puede convertir cortinas ordinarias y aburridas en una decoración de ventana moderna y elegante..

Imágenes bajo petición Características de decoración de ventanas de bricolaje

Usar película decorativa para decorar ventanas.

La película decorativa no solo hace frente a la tarea de decorar una ventana, sino que también realiza una serie de otras funciones:

  • protege de la radiación ultravioleta y las miradas indiscretas;
  • aísla de la pérdida de calor;
  • protege los textiles de las ventanas de la decoloración, así como los muebles de la decoloración, etc..

Este material de acabado es de varios tipos: monocromático, transparente, multicolor, opaco. Además, se puede texturizar y gofrar (volumétrico). En el baño, la película decorativa reemplaza por completo la presencia de cortinas y persianas en la ventana. Puedes comprarlo en cualquier ferretería. Las opciones para usar películas decorativas para ventanas difieren no solo en el material en sí, sino también en la forma en que se monta sobre el vidrio. El primer método consiste en pegar la base decorativa sobre una superficie limpia y seca según el principio de alisado uniforme y constante. El sistema de encolado, según el segundo método, se caracteriza por el uso de una superficie húmeda.

Usar pinturas para decorar ventanas

Puede agregar notas originales y simbólicas a la técnica de la ventana con la ayuda de geles y pinturas, que le permiten hacer toda la técnica conocida del vitral. En el mercado moderno, puede encontrar pinturas especiales en tubos, pueden crear patrones de contorno. Sin embargo, el precio de estos materiales es relativamente alto. Para ahorrar dinero, es muy posible crear un cuento de hadas con aguada ordinaria en la ventana. Para que el proceso de dibujo sea lo más exitoso posible, los maestros con experiencia recomiendan el uso de plantillas especiales en el proceso de trabajo con pinturas..

En cuanto a los materiales de pintura profesionales, algunos de ellos están hechos a base de agua, mientras que otros, cuando se aplican al vidrio, se secan rápidamente y, si es necesario, se pueden quitar fácilmente, asemejándose al caucho líquido. La pintura no se recomienda para su uso en cocinas y baños, aquí, bajo la influencia de la humedad y debido a cambios bruscos de temperatura, perderá rápidamente su apariencia..

La pintura en ventanas comienza a ser especialmente popular cerca de las vacaciones de invierno. Según las pinturas, las ventanas se convierten en decoraciones adicionales de Año Nuevo. Además, utilizando materiales multicolores, puede crear diferentes dibujos en las habitaciones de los niños que simbolizan sus sueños, dibujos animados favoritos, próximo cumpleaños, etc. Por lo tanto, podemos decir que la decodificación de ventanas sin cortinas también tiene un nivel de popularidad bastante alto..

Para obtener material adicional sobre el tema: cómo decorar una ventana con sus propias manos, siga el enlace y vea el video:

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Ventana

Cómo poner ventanas en una logia con tus propias manos.

Antes de comenzar a instalar ventanas en la logia, debe decidir su modelo y accesorios. Para hacer esto correctamente, uno debe confiar no solo en las recomendaciones de los vendedores y los requisitos de GOST, sino también en ciertas características climáticas. Como las temperaturas estacionales y las precipitaciones. El objetivo que quieren lograr con la ayuda del acristalamiento también es importante. Ya sea una logia cálida o simplemente una habitación protegida contra la intemperie. El artículo se centrará en el acristalamiento de ventanas de logias y balcones..

Contenido:

Al elegir una ventana para acristalar logias, preste atención a la unidad de vidrio en sí, las características del perfil, el tipo de accesorios y la disponibilidad de opciones adicionales (manija con cerradura, mosquitera, etc.).

Seleccionar un perfil para ventanas de logia

Hoy en día, el perfil más popular para acristalar una logia es el aluminio o las estructuras de metal y plástico. Para el aislamiento térmico requerido, su espesor debe ser de 55-60 mm..

  • La ventaja principal ventanas de aluminio – este es su bajo peso. Tienen buena rigidez y son muy duraderas, pero su precio es más alto que el de las contrapartes de plástico. Y debido al acristalamiento simple, no será posible crear una logia cálida. Muy a menudo, estas estructuras se instalan en edificios de varios pisos en construcción y están equipadas con un sistema de apertura deslizante. Desafortunadamente, en modelos económicos, esto es más una desventaja. Que la dignidad. Esto se debe al hecho de que al equipar perfiles con accesorios económicos, rápidamente se vuelve inutilizable, lo que dificulta la apertura o conduce a la aparición de grietas y corrientes de aire..

Ventanas correderas para logia.

  • Al acristalar la logia ventanas de plastico puede estar seguro de que incluso en climas fríos será cálido y cómodo. Proporcionan un excelente aislamiento térmico. Pero, en ausencia de ventilación adicional, es necesario prever la posibilidad de microventilación para evitar la formación de condensación en las ventanas. La posibilidad de laminación de plástico permite encajarlos en cualquier interior. Por lo tanto, por una tarifa adicional, puede pedir en sus colores de fabricación para varios materiales naturales o cualquier otro tono. No tienes que preocuparte de que se desvanezcan o se desvanezcan, la película protectora los protegerá incluso de los intensos rayos ultravioleta..

Elegir una ventana de doble acristalamiento para una ventana en la logia.

  • Una unidad de doble acristalamiento es una estructura que consta de un número diferente de vidrios y cámaras de aire entre ellos, así como un desecante que absorbe el exceso de humedad, un marco espaciador y un sellado de doble cara..
  • Para equipar una logia cálida, debe elegir ventanas de doble acristalamiento de dos o tres cámaras, que tienen la conductividad térmica más baja. Si la habitación permanece fría, puede ahorrar dinero e instalar acristalamientos de una sola cámara..
  • En los modelos modernos y más caros, las cámaras de aire están llenas de gases inertes, lo que aumenta el rendimiento de aislamiento acústico de dichas ventanas en un 15-20%. Además, cuando una unidad de vidrio se llena con criptón, su rendimiento de aislamiento térmico aumenta en más del 60%, y cuando se usa argón, esta cifra es del 30%. Son gases naturales inofensivos, incoloros e inodoros. Con un sellado de alta calidad, se almacenan en cámaras hasta por 30 años..

  • Otra opción es colocar una ventana en una logia con vidrio que ahorra energía. El principio es un bombardeo especial de iones de plata que refleja el calor. Es bastante sencillo asegurarse de esto, basta con poner la mano contra el cristal en un día soleado y se mantendrá frío. O intenta calentarlo con una lámpara incandescente.
  • Si las ventanas de la logia miran hacia el lado sur o está ubicada en el segundo piso, sombree u oculte de los ojos de los vecinos curiosos mono usando tonificación.

Elección de accesorios

  • Una unidad de vidrio ciego cuesta significativamente menos, pero no vale la pena ahorrar demasiado. La logia debe tener una cantidad suficiente de ventanas oscilobatientes para que sea conveniente limpiarlas. Además, en un día caluroso, esto creará un microclima agradable, sin el efecto de una sala de vapor. Hay peines especiales a la venta que le permiten ajustar arbitrariamente el grado de apertura de la hoja y fijarlo en un estado estacionario..
  • Si hay niños pequeños en la casa, las cerraduras con llave que se instalan en las manijas se convertirán en un complemento indispensable..

  • A menudo, las logias, a diferencia de los balcones, se encuentran en la planta baja. En este caso, se recomienda instalar accesorios antirrobo. Se distingue por la presencia de un marco de metal particularmente fuerte y la imposibilidad de abrirlo desde el exterior. Como función adicional, se les instalan sensores especiales que reaccionan a un intento de piratería..
  • Además, en este caso, puede recomendar un vidrio especialmente duradero, por ejemplo, triplex. La confiabilidad y la resistencia al impacto se logra aplicando una película especial sobre ella. Por lo tanto, con el impacto, el vidrio no se romperá, solo se cubrirá con muchas grietas..
  • Cuando no se proporciona ventilación en la habitación, se instala una válvula de suministro en las ventanas. Es un pequeño mecanismo especial que es muy simple. Lanza continuamente aire de la calle a la logia, pero gracias al sistema de filtración y a las pequeñas capacidades de flujo, no puede influir en la temperatura o la humedad en el interior..

Ventanas francesas de la logia

  • Cada vez más, los propietarios de apartamentos con logias en edificios nuevos se esfuerzan por hacer acristalamiento panorámico, o como también se le llama, acristalamiento francés. Para la fabricación de tales estructuras por encargo, se puede utilizar casi cualquier material: madera natural o plástico. Pero la mayoría de las veces están hechos de perfiles de aluminio modernos que, como un sándwich, tienen una capa aislante del calor en el interior. Un marco de este tipo con un “puente térmico” se llama “cálido” y es bastante caro..

Consejo: para el mejor aislamiento térmico y acústico, las ventanas de doble acristalamiento para una logia se eligen con tres o más cámaras de aire y un grosor de perfil de al menos 42 mm.

Pero, para comenzar a trabajar, debe prepararse seriamente.

Consejo: cuando decida acristalar una logia con ventanas francesas, tendrá que enfrentarse a una serie de restricciones. Son individuales en cada caso y dependen tanto de las características de diseño de la casa como de la aprobación burocrática..

Las ventanas panorámicas requieren la eliminación total o parcial de la pared frontal de la logia, lo que afecta en gran medida la fachada de la casa. Esto significa que requiere la obtención de permisos:

  • proporcionar un proyecto de acristalamiento terminado;
  • consentimiento por escrito del propietario del apartamento;
  • permiso de aquellos. servicios para posibles cambios en la remodelación;
  • conclusión de un acuerdo con el Ministerio de Situaciones de Emergencia y Rospotrebnadzor;
  • en caso de realizar obras en un edificio de valor histórico – el permiso correspondiente.

Y solo después de recibir esta lista completa de documentos con un pasaporte BTI, puede solicitar la consideración de la comisión municipal.

Consejo: por una tarifa adicional, las empresas francesas de acristalamiento ofrecen asistencia para obtener toda la documentación necesaria..

Tipos de diseños de logias francesas para un balcón.

  • La tarea principal es crear una vista panorámica desde la ventana, no limitada por nada. Por lo tanto, a menudo las ventanas francesas no tienen una nervadura de refuerzo vertical, como de costumbre, sino que dependen únicamente de los marcos con un perfil especial de monorraíl o tienen conexiones shtulp..
  • Si una logia con un área grande, por ejemplo, 6 m, está acristalada con esta vista, las ventanas se dividen en varias secciones, cada una de las cuales tiene su propio acristalamiento aislado. Esto se hace en la mayoría de los casos, ya que el perfil de plástico no tiene la rigidez suficiente, es decir, se elige con mayor frecuencia debido a su menor costo..

  • La excepción será una estructura confiable hecha de perfil de aluminio con vidrio templado duradero. Con su ayuda, puede crear acristalamientos monolíticos en toda la altura de la abertura o instalación en un parapeto bajo (30-40 cm).
  • Si se requieren ventanas francesas para acristalar el espacio entre el apartamento y la logia, elija una estructura llamada “portal”. Cuando se abren, ruedan hacia los lados y no se abren, lo cual es especialmente valioso con un espacio de balcón estrecho. Para una logia con una puerta ancha, son adecuadas las ventanas francesas con el principio de “libro”. Cuando se pliegan, se retraen por completo, formando un solo espacio con la habitación..

Cálido acristalamiento de la logia con ventanas francesas.

El clima ruso es muy diferente al de las cálidas provincias francesas, por lo que es importante cómo crear una habitación cálida en la estación fría y evitar el sobrecalentamiento en verano..

  • Si hablamos de regiones del sur, con un clima cálido o templado, no se requerirán medidas adicionales. Bastante calefacción centralizada en el apartamento y una ventana de triple acristalamiento en la logia..
  • Al igual que en otras regiones, es indispensable un calentamiento adicional. Puede ser un suelo infrarrojo cálido o rodapiés calefactores. A veces, las tiras calefactoras se fijan al techo..

  • Los gerentes de venta de ventanas pueden recomendar ventanas de doble acristalamiento, con una película especial que refleja la radiación IR y evita que el vidrio se caliente. Pero pueden trabajar con toda su fuerza desde la fuerza de 10 años, después de los cuales su efectividad cae..

No se recomienda instalar ventanas francesas sin habilidades especiales. Se recomienda encargar la instalación en una empresa especializada en este, que le dará una garantía por su trabajo. Pero si desea ahorrar dinero y realizar el trabajo por su cuenta, entonces el algoritmo será el siguiente:

  • Retirar las ventanas de doble acristalamiento del marco y fijarlo a anclajes a lo largo de todo el perímetro hasta la apertura de la logia. La vertical y la horizontal se controlan con un nivel, excluyendo por completo posibles sesgos;

  • los espacios entre el marco y la pared no deben dejarse más de 2 cm. En el futuro, se soplan con espuma universal de montaje;
  • después del endurecimiento, el exceso de espuma se corta con un cuchillo de oficina, se aplica una capa de impermeabilización (es más conveniente usar cinta adhesiva). Luego, estos lugares se enyesan o se cubren con gotas de plástico;
  • Se adjuntan las ventanas de doble acristalamiento que se quitaron anteriormente y se quita toda la película protectora restante.

Métodos para decorar una ventana francesa en una logia.

  • Dependiendo de las preferencias estéticas de los propietarios del apartamento o de su ubicación en el piso, puede recurrir a varias opciones de decoración. Pueden ser vidrieras (película autoadhesiva o pintadas a mano), persianas, persianas enrollables, películas tintadas o cortinas de tela..
  • Por muy buena que sea la película durante el día, pero en la oscuridad, con las luces encendidas, no creará suficiente aislamiento visual. Por lo tanto, para los primeros dos o tres pisos, esta opción es inapropiada..
  • A la hora de elegir cortinas, es mejor optar por materiales ligeros que le den ligereza visual a la apertura de la ventana, y no apelmazarla, por ejemplo, organza o tul..

  • Las persianas romanas se ven hermosas, que se instalan en cada hoja por separado. Posteriormente, puedes experimentar exponiéndolos a diferentes alturas..

Acristalamiento de logias de bricolaje con ventanas de plástico.

  • Antes de colocar la ventana de la logia de plástico, realice todas las medidas necesarias. Estos incluyen la longitud y el ancho de la abertura de la ventana. Esto debe hacerse con la mayor precisión posible, y si hay dudas sobre el tamaño, es mejor redondearlo y sellar el espacio resultante con espuma de poliuretano durante la instalación. Si la estructura de la ventana es incluso un poco más grande, ya no será posible montarla..
  • Una vez que se eliminan las dimensiones, es necesario decidir sobre las hojas, cuáles se abrirán o se moverán a un lado. La empresa para la producción de ventanas de plástico ofrece combinaciones estándar y más populares para logias con una longitud de 3 y 6 m.El número requerido de alféizares, reflujos, perfiles de conexión y otros accesorios se calcula de inmediato..
  • Si la logia tiene acristalamiento antiguo, debe retirarse con cuidado, sin dañar la pared. Primero, se quitan las gafas y solo luego se desmontan los marcos. Para mayor comodidad, se pueden cortar en pequeños segmentos. Al final del trabajo, se retira toda la basura. Si hay un buen revestimiento de suelo, se cubre con una película gruesa..

  • Si la pared debajo de la ventana plantea dudas sobre las características de resistencia, se desmantela o se rompe y se hace nueva mampostería de bloques de espuma con refuerzo de las filas. Estos trabajos deben llevarse a cabo solo después de un acuerdo con la comisión de vivienda y tener permiso para una posible ponderación de la estructura..
  • A continuación, se prepara un marco de plástico para la instalación. Dado que las logias suelen estar hechas de ladrillos, necesitará clavos para sujetar. Por lo tanto, se perforan agujeros para ellos alrededor de todo el perímetro de la estructura. Si se proporcionan mosquiteros en la configuración, los soportes para ellos se instalan inmediatamente (pero teniendo en cuenta que se pueden alcanzar las redes). Para la mejor impermeabilización, la cinta de difusión se pega a las paredes en los puntos de fijación del marco. Además, te permitirá evitar que la espuma de poliuretano se destruya durante más tiempo..
  • Debajo de las ciruelas y el alféizar de la ventana, se adjuntan perfiles de conexión especiales al parapeto de la logia..
  • Si la logia tiene 3 metros de largo, entonces la estructura, por regla general, es sólida. Se eleva y nivela para que no haya distorsiones. De lo contrario, los mecanismos oscilantes no funcionarán bien. En este caso, se deben quitar las ventanas de doble acristalamiento. Luego se une a las paredes en incrementos de 50 cm a lo largo de los orificios previamente preparados. Se instala una marea baja en la parte superior, o como también se le llama, una visera. Su función es la protección de las precipitaciones. Al instalar un marco de ventana de 6 m de largo, a menudo se divide en varios segmentos y se instala en etapas. Este es un proceso más complejo y lento, en el que es especialmente importante monitorear el nivel horizontal y vertical. Después de la instalación, se insertan ventanas de doble acristalamiento..

  • El alféizar de la ventana está montado sobre espuma. Por sí mismo, es una tira de plástico con nervaduras de refuerzo, estándar en longitud y ancho. Se ajusta al tamaño requerido y se corta. En los bordes, debe instalar los tapones en el pegamento. Después de eso, el alféizar de la ventana de la logia se limpia de polvo y se limpia con un paño húmedo y se espuma el espacio entre la parte inferior del marco y el parapeto. Esto le permitirá cerrar el espacio y al mismo tiempo fijar el alféizar de la ventana de plástico en él. Para que quede derecho, se colocan piezas de plástico o madera cortadas debajo. Se recomienda presionar uniformemente con algo pesado mientras se seca. Después de eso, el espacio que queda entre el alféizar de la ventana y el marco desde abajo también se espuma..

Consejo: hay que tener en cuenta que cuando la espuma se seca casi se duplica, se puede cortar, pero si golpea la superficie frontal no será posible quitarla sin dejar rastro. Para este caso, se venden disolventes de espuma especiales, que se utilizan para limpiar la pistola rociadora, pero solo funcionan con una composición fresca, aún no endurecida..

  • Al final, se adjuntan herrajes, como manijas, tapones, mosquiteras. Sobre esto, se termina el acristalamiento de balcones y logias con ventanas de plástico..

Cómo poner ventanas en una logia con tus propias manos.

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Escalera

Escalera de metal de bricolaje

El artesano del hogar debería poder hacer una escalera recta que sea insustituible en el hogar. El diseño debe cumplir con los requisitos principales: seguridad y confiabilidad. Para crear una escalera sólida, debe seleccionar correctamente los componentes, familiarizarse con la tecnología, desarrollar un dibujo y completar el ensamblaje. Las etapas de fabricación de una estructura adjunta se describen en el artículo..

Una escalera es algo insustituible en una parcela personal.

En el área de la casa de campo o el patio trasero, se necesitará una escalera para realizar trabajos realizados en altura. La poda estacional de árboles frutales y de parques, el teñido de los marcos de las ventanas, la cosecha y otras actividades no están completas sin las herramientas de jardinería. Las escaleras son móviles, livianas y de diseño simple. De hecho, se trata de dos vigas de soporte, unidas entre sí por vigas transversales..

En ferreterías y mercados de la construcción, se presenta una amplia gama de modificaciones de escaleras de diferentes materiales. Comprar un modelo de gran tamaño de alta calidad es bastante caro y la fiabilidad de las escaleras baratas plantea ciertas dudas. Por lo tanto, muchos artesanos caseros a menudo plantean la pregunta: “¿Cómo hacer una escalera con sus propias manos?”.

La conveniencia de una construcción independiente está plenamente justificada, ya que el alcance del uso de una escalera es bastante multifacético:

  • ejecución de obras de reparación y construcción de fachadas;
  • reparación de cableado eléctrico en una casa particular;
  • instalación de medidores de electricidad, lecturas mensuales;
  • lavar los cristales de las ventanas en el primer y segundo piso;
  • decoración de la fachada de la casa;
  • limpieza de desagües, desagües pluviales;
  • reparaciones menores al material del techo.

A pesar de las importantes ventajas, la escalera móvil tiene algunas desventajas:

  • baja capacidad de carga: las estructuras no están diseñadas para cargas de más de 200 kg;
  • el área de apoyo estrecha reduce la estabilidad de la escalera;
  • operación no muy conveniente debido a la falta de pasamanos, ascenso empinado y escalones delgados.

Las más duraderas y duraderas son las escaleras de metal. Puedes hacer un modelo simple tú mismo. Para hacer el trabajo, es deseable tener habilidades de soldadura..

Requisitos de diseño para escaleras del tipo adjunto.

El principal requisito para los modelos adjuntos, así como para otros tipos de escaleras, es la seguridad. Al planificar la construcción de las escaleras y realizar cálculos, debe cumplir con una serie de reglas básicas:

¡Importante! De acuerdo con las precauciones de seguridad, las características de resistencia de la escalera deben verificarse anualmente. La estructura se instala en la pared en un ángulo de aproximadamente 70 ׄ °, y luego se coloca un peso de al menos 100-120 kg en los escalones uno a uno..

Tipos de diseños de escaleras

Hay varios tipos de escaleras, cada una de las cuales tiene características operativas y de diseño..

Escalera simple de línea recta de dimensiones fijas. Modelo sencillo de dos vigas de soporte y escalones adjuntos. Es muy fácil hacer una escalera de este tipo con sus propias manos. Los modelos plegables y deslizantes son más funcionales y fiables..

Las escaleras plegables (escaleras de mano) constan de varias partes conectadas por bisagras. La principal ventaja del modelo es su compacidad y la capacidad de almacenarlo en una habitación compacta. Las escaleras de mano con plataforma son más cómodas de usar que las estructuras rectas. Para la fabricación de una escalera plegable con sus propias manos, generalmente se utilizan aleaciones de aluminio, lo que reduce el peso de la escalera..

Los modelos plegables son los más solicitados al organizar los espacios del ático. La escalera ahorra espacio en el piso inferior; simplemente tire del escalón inferior o de una manija especial y la estructura se desplegará por completo.

Desventajas de las modificaciones de plegado:

  • la complejidad del diseño, montaje e instalación;
  • la necesidad de utilizar componentes costosos;
  • baja resistencia de una estructura que consta de varios elementos.

Escalera retráctil con ajuste de altura. Los modelos constan de dos a tres secciones, sujetadores, guías, rodillos y topes de altura. Para evitar que la escalera suelte los mecanismos de trabajo en el momento adecuado, es necesario lubricar regularmente.

La elección del material para la fabricación de escaleras.

Hoy en día, las escaleras rectas están hechas principalmente de metal, y las estructuras de madera tradicionales son cada vez menos solicitadas..

Características distintivas de las escaleras metálicas:

  • para la autoproducción se suele utilizar aluminio, acero inoxidable o aleaciones metálicas;
  • alta resistencia, resistencia a la humedad y daños mecánicos;
  • el aluminio no se corroe y las estructuras hechas de otro metal deben tratarse con agentes protectores;
  • alta capacidad de carga;
  • practicidad y durabilidad;
  • para la fabricación de una escalera de metal a mano, necesitará experiencia en la realización de soldadura.

Las escaleras de madera son fáciles de fabricar, pero exigentes en términos de almacenamiento y operación. Si el aire está demasiado seco, la madera se seca, el material se debilita y pueden aparecer grietas. La alta humedad hace que las escaleras de madera se pudran. Para reducir los riesgos de fallas estructurales, es necesario tratar regularmente la madera con agentes protectores..

¡Importante! Las escaleras de madera soportan cargas de hasta 150 kg..

Al realizar trabajos eléctricos, a menudo se utilizan escaleras deslizantes de fibra de vidrio: el material protege contra descargas eléctricas.

Escalera de bricolaje de un tubo de perfil.

Dibujos de escaleras

Hacer escaleras con sus propias manos comienza con el desarrollo de un dibujo. Es necesario mostrar esquemáticamente los parámetros principales de la escalera:

  • alto y ancho;
  • parámetros del material utilizado (diámetro / sección del metal, etc.);
  • escalón;
  • tipo de sujeción;
  • tipo de soporte.

Como ejemplo, los esquemas existentes de Internet son adecuados para crear un boceto..

Escalera de metal de bricolaje: dibujos de varias modificaciones..

Escaleras de ático a mano: dibujos y esquemas. Video

Herramientas y materiales necesarios

Para crear una escalera de metal simple, necesitará los siguientes materiales:

  • tubo de perfil – dos cortes de 2,5 m, diámetro – 4 * 4 cm;
  • cortes de una tubería de perfil con una longitud igual al ancho de las escaleras (30-35 cm) – 10 piezas.;
  • placas de metal cuadradas que miden 4 * 4 cm – 4 piezas.;
  • esquinas de acero – 20 piezas.;
  • imprimación para procesar superficies metálicas;
  • teñir.

De las herramientas que necesita tener a mano:

  • una sierra para metales o una amoladora;
  • cuadrado;
  • una lijadora o papel de lija;
  • mesa amplia y robusta para colocar detalles estructurales.

Procedimiento de montaje de la escalera

Consideremos paso a paso cómo hacer una escalera con sus propias manos. El diagrama de montaje es el siguiente:

Cómo hacer una escalera de madera adjunta con sus propias manos: consejos de expertos

Al crear una escalera recta o una escalera de mano de madera, se deben considerar los siguientes puntos:

Consejo. La conexión de púas en estructuras de madera es la más duradera. Prepare el nido y la punta con un cincel, mazo o taladro eléctrico en un soporte.

Precauciones de seguridad al trabajar en una escalera

Los modelos adjuntos no son autosuficientes, por lo que los conocimientos básicos de seguridad ayudarán a prevenir caídas y lesiones..

Está prohibido en una escalera:

  • levantar objetos pesados;
  • tirar de cables eléctricos;
  • utilizar máquinas de soldar y equipos eléctricos de gran tamaño;
  • moverse sin pegarse a las escaleras;
  • más de 1 persona para escalar al mismo tiempo.

El cumplimiento de la tecnología de diseño y operación de la escalera es la clave para el desempeño seguro de varios trabajos en altura..

Fabricación de una escalera a partir de perfiles metálicos: video.

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Escalera

Pasamanos de bricolaje

Las intrincadas escaleras y los parapetos decorativos se utilizan a menudo en proyectos de casas de campo modernas. La fabricación de la estructura de cerramiento no es una tarea fácil, que requiere ciertas habilidades y la disponibilidad de herramientas de construcción por parte del ejecutante..

El artículo describe las tecnologías para crear pasamanos de madera y metal, y también proporciona recomendaciones sobre la elección del material para la fabricación de pasamanos..

Requisitos para barandillas de escaleras.

La función principal del parapeto es subir con seguridad las escaleras. Además, los elementos estructurales son un excelente elemento decorativo para decorar el interior o el exterior de la casa. Las barandillas y pasamanos deben fabricarse de acuerdo con las normas SNiP:

Elementos estructurales de parapeto

Cualquier parapeto, equipado en la casa o en el porche, consta de los siguientes elementos estructurales.

Bastidores (balaustres): el nodo principal de la barandilla, que toma la mayor parte de la carga cuando se soporta. Las rejillas se fijan a la cuerda del arco o a los escalones. Los balaustres se colocan en las escaleras a cierta distancia..

Pasamanos: la barra superior ubicada sobre los balaustres. Es en el pasamanos donde la mano descansa cuando se mueve por las escaleras. Este elemento debe ser resistente a la abrasión. Por lo tanto, al hacer un pasamanos para una escalera con sus propias manos, debe considerar cuidadosamente la elección del material. No es aconsejable utilizar abeto, abeto y alerce; pueden aparecer huecos y delaminación aguda durante la operación. También es aconsejable rechazar de pino, álamo, álamo temblón y tilo, ya que estas rocas son muy blandas y se desgastan rápidamente. El abedul no es adecuado para colocar escaleras en una habitación húmeda: la madera puede doblarse bajo la influencia de la humedad.

El bordillo es un poderoso soporte instalado en la base de las escaleras. Los extremos de los pasamanos están unidos al bordillo..

Para darle atractivo a la estructura, a menudo se usa contenido artístico: estos son elementos ubicados entre los bastidores..

¡Importante! También hay barandas de pared que se fijan directamente a la pared. Este diseño no prevé el uso de balaustres y pedestales..

Variedades de pasamanos para escaleras.

Antes de comenzar a crear el pasamanos y las barandillas, debe elegir el que mejor se adapte a sus necesidades. Todos los tipos de parapeto se pueden clasificar según los siguientes criterios:

  • material de fabricación;
  • método de sujeción;
  • formulario.

Muy a menudo, los siguientes materiales se utilizan para la fabricación de pasamanos:

  • madera;
  • metal (tubos de hierro forjado, aluminio, niquelado o cromado);
  • plástico y vidrio;
  • hormigón.

El material tradicional es la madera. Ideal para arreglar escaleras dentro de la casa. La madera tiene una textura única y llena la habitación de comodidad y calidez. El material es fácil de procesar, por lo que incluso un no profesional puede hacer pasamanos de madera para pasamanos con sus propias manos. Las ventajas adicionales incluyen:

  • alta resistencia estructural con cálculo e instalación correctos;
  • respeto al medio ambiente del material: la madera natural no tiene un efecto nocivo en el cuerpo humano;
  • comodidad y seguridad.

¡Importante! A diferencia del metal, la madera no brilla al sol y en climas helados no se puede pegar. Este momento es especialmente relevante para las familias con niños..

No menos populares son los pasamanos y barandillas de metal, que se caracterizan por una mayor confiabilidad y durabilidad. Dichos productos se ven bien tanto individualmente como en combinación con otros materiales (madera, hormigón). Ideal para vallado de calles.

¡Importante! Para la fabricación de un pasamanos de calle, solo se debe usar acero inoxidable; esto excluirá la posibilidad de daños corrosivos y preservará la apariencia original de la estructura..

Entre los pasamanos de metal, los más valiosos y hermosos son los pasamanos de hierro forjado para escaleras. Añaden solidez y estatus al interior y exterior del edificio. Una escalera con elementos de forja adornará cualquier fachada de la casa. El único inconveniente de la forja es la complejidad de la fabricación. Es poco probable que pueda crear una obra maestra por su cuenta, y el producto terminado será costoso..

Hoy en día, los parapetos de PVC se utilizan cada vez más. Dicho material está representado por una amplia selección de texturas y tiene un costo asequible. Las ventajas de las cercas de plástico incluyen:

  • mayor resistencia al desgaste: la vida útil se calcula en decenas de años, siempre que se utilice material de alta calidad;
  • facilidad de instalación: adecuado para la autoproducción e instalación de pasamanos; el cloruro de polivinilo es fácil de doblar y manipular;
  • una gran variedad de colores y texturas le permite dar vida a ideas de diseño audaces en el diseño del exterior del edificio.

¡Importante! Dada la naturaleza química del material, no se recomienda el PVC para pasamanos interiores..

Al decorar una casa de campo, a menudo se utilizan cercas de hormigón. Durabilidad, resistencia y solidez, combinadas con una apariencia respetable, enfatizan el estado del propietario de la casa. La plasticidad del hormigón te permite experimentar y crear diferentes formas. Sin embargo, trabajar con un material de este tipo es más difícil que con madera y plástico. La tecnología para crear un parapeto de hormigón requiere ciertos conocimientos y habilidades..

Pasamanos y pasamanos para el porche con sus propias manos: video.

Hacer un pasamanos con tus propias manos de madera.

Consideremos en detalle un ejemplo de cómo crear un pasamanos de madera a partir de tablas. Para trabajar, necesita las siguientes herramientas:

  • lijadora plana;
  • amoladora y fresadora con boquilla para cortar un plano en forma de semicírculo;
  • rompecabezas;
  • destornillador;
  • sierra final;
  • abrazaderas
  • cepillo estrecho
  • cuchillo de construcción;
  • calibrador;
  • cuadrado / regla y lápiz.

Materiales necesarios para crear un pasamanos con sus propias manos:

  • tablas de madera de 2,5-4 mm de espesor, óptimamente 3,5 mm; es mejor dar preferencia al roble o al fresno;
  • vigas de madera con una sección de 20 * 20 mm;
  • papel de lija;
  • tornillos autorroscantes para trabajar la madera de 110 mm de largo;
  • Cola de PVA con alto contenido de adhesivos;
  • cinta adhesiva;
  • papel.

La tecnología consiste en el encolado secuencial de tablas de madera. El número de capas será 12. Teniendo en cuenta que se utilizan tableros con un ancho de 4,2 cm y un grosor de 3,5 mm, el producto terminado tendrá unas dimensiones de unos 42 * 42 mm. Si necesita agrandar el pasamanos, entonces proporcionalmente debe aumentar el ancho de la tabla y el número de capas..

Orden de trabajo:

¡Importante! Cada capa de tablas de madera debe procesarse con una fresadora. Como plantilla, la capa inicial de madera contrachapada y las tablas recortadas debajo.

La etapa de acabado es el procesamiento del pasamanos en ambos lados con una fresa con una boquilla redondeadora. Después de eso, el producto adquirirá una sección transversal circular. Al finalizar, se debe quitar la madera contrachapada y se debe arreglar el pasamanos terminado..

Los trabajos cosméticos incluyen:

  • masilla para madera: el color coincide con el tono de la madera;
  • moler con papel de lija;
  • pintura y apertura con barniz.

Cómo hacer barandas de escalera de metal

Puede hacer un pasamanos simple para una escalera de campo a partir de un perfil de metal. Necesitará las siguientes herramientas y materiales:

  • maquina de soldar;
  • electrodos;
  • máscara y traje de protección;
  • amoladora angular, ruedas para pulir y cortar metal;
  • nivel;
  • perfiles laminados de metal y metal.

Algoritmo de acciones:

Cómo hacer pasamanos para escaleras con tus propias manos de metal. Consejo de expertos: video.

Autoinstalación del pasamanos en el baño

No es recomendable hacer usted mismo un pasamanos de baño con las manos. En cualquier tienda de fontanería, hay muchos y a un precio razonable. Lo principal es tomar la decisión correcta y realizar una instalación competente. Al comprar este dispositivo, debes tener en cuenta los siguientes criterios de selección.

Tipo de pasamanos. Es importante prestar atención al tamaño del accesorio y al grado de transformación. El uso de un bolígrafo pequeño puede no ser muy conveniente. Es mejor dar preferencia a los pasamanos curvos o en ángulo que se utilizan al entrar o salir del baño..

Lugar y método de instalación. Si hay varios tornillos atornillados en la parte posterior del mango, significa que dicho pasamanos está montado en el costado de la bañera. Si hay una brida rectangular o redonda, entonces el accesorio se instala en la pared.

¡Importante! Los sujetadores deben suministrarse con el mango, de lo contrario será difícil recogerlos por separado en la tienda..

Material de pasamanos. Normalmente, los tiradores de baño están hechos de metal o poliuretano. Los productos de acero inoxidable pulido durarán más tiempo.

Es necesario cortar el mango en el costado del baño antes de instalar la tubería. Secuencia de trabajo:

Para instalar un riel de pared, deberá perforar las baldosas. Esto se puede hacer con un taladro percutor o taladro, desactivando la opción “soplar”. Inserte un tapón de plástico en el orificio resultante y fije el mango con tornillos autorroscantes..

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Escalera

Características, tipos y ventajas de las escaleras de madera. Cómo elegir la escalera de madera adecuada.

Muy a menudo, las casas privadas, las cabañas y las cabañas de verano se construyen en varios pisos. Esto permite colocar varios edificios a la vez en un área pequeña y usar el terreno de manera más racional: construir una piscina, romper un macizo de flores o un jardín. Al construir un edificio con varios pisos, debe pensar en las escaleras. Las escaleras de madera en casas privadas también realizan funciones adicionales, hacen que la habitación sea más acogedora, más hermosa e incluso más lujosa. Echemos un vistazo más de cerca a qué tipos de escaleras de madera existen, cómo elegir las mejores..

Tabla de contenido:

Escalera de madera en la casa.

Es posible hacer una escalera con sus propias manos solo si el maestro tiene ciertas habilidades, la capacidad de trabajar con herramientas de carpintería y cerrajería. Por eso, es más recomendable buscar un profesional que ayude a hacer realidad los sueños y a construir una estructura sólida y hermosa. Es necesario tener en cuenta puntos como la carga en las escaleras, la posibilidad de levantar y bajar objetos grandes, comodidad y seguridad, especialmente cuando se vive en una casa para ancianos o niños. Los pasamanos también son imprescindibles para el diseño..

Para navegar por la variedad de posibles soluciones de diseño, es necesario tomar la decisión correcta y tener en cuenta los puntos importantes: el área de la habitación, las estructuras típicas, el propósito. Siempre que pueda tener en cuenta correctamente todos los puntos, obtendrá una excelente elección..

Ventajas de una estructura de escalera de madera.

La estructura de madera se convertirá en una decoración del hogar, esto es sin duda. Además, una gran cantidad de ventajas de tales escaleras las convierte en una prioridad y demanda para instalaciones en estructuras de varios pisos:

  • seguridad ambiental del material, hipoalergenicidad del producto, no contiene colorantes, aditivos tóxicos;
  • está disponible para todos para elegir y comprar una escalera de madera; es posible hacer una estructura de diferentes tipos de madera, lo que afecta significativamente el precio y hace posible la elección;
  • una estructura de madera hecha de buenas especies de madera permite que la escalera se use durante más de una generación, se distinguirá por su confiabilidad y durabilidad;
  • el elemento interior no necesita cuidados especiales; para reparaciones menores, puede usar masilla, barniz o masilla;
  • La madera es un material especial al que se le puede dar cualquier forma y forma y se adapta a cualquier estilo de hogar..

Estas características se vuelven clave a la hora de decidir construir una escalera en madera..

Variedades de escaleras de madera.

Hay dos tipos de escaleras:

  • de marcha;
  • tornillo.

Marchar se considera el más común y ocurre con mayor frecuencia. Dichas estructuras consisten en marchas o tramos de escaleras, separados por una plataforma. Pero esto no es necesario: es posible que la escalera no tenga un descanso en absoluto, si es de un solo vuelo. El diseño de escaleras de vuelo tiene una gran variedad de tipos..

Los modelos de tornillo se usan con poca frecuencia: solo cuando el espacio es extremadamente limitado o con fines estéticos. Las estructuras de tornillos son hermosas, ocupan poco espacio, pero son de poca utilidad, están diseñadas para mover a una persona y es casi imposible levantar o bajar muebles grandes a lo largo de ellas. También es extremadamente difícil construir una opción de este tipo. El soporte principal de la estructura es un pilar de soporte, con las más mínimas imprecisiones en el cálculo, la estructura se romperá.

Dependiendo de las características de las estructuras y la dirección, las estructuras de madera se dividen en los siguientes tipos:

  • marcha recta: de acuerdo con la tecnología de fabricación, se consideran las más simples y seguras de usar, las desventajas de tales estructuras son la necesidad de espacio para su ubicación;
  • sostenedor giratorio: ocupan menos espacio que los rectos, hay semivuelta, tornillo, cuarto de vuelta, no siempre son seguros de usar, los tipos de giro se consideran los más peligrosos en tales estructuras;
  • Espiral: tipos de estructuras muy sofisticadas y elegantes, ocupan un pequeño espacio en la habitación, pero la falta de este tipo de escaleras en un ascenso empinado y descensos inseguros, esto tiene que ver con niños pequeños y ancianos..

Características de elegir una escalera de madera.

Al elegir una escalera de madera, debe guiarse por muchos factores. Es importante considerar para qué fines se necesita esta estructura, qué funciones adicionales se le asignarán, quién circulará por ella y con qué frecuencia. Momentos como comodidad, atractivo estético, especies de madera, seguridad al moverse, necesidad de cargas adicionales.

La elección del material para la construcción es muy importante. Después de todo, la calidad del producto, la vida útil, el atractivo externo e incluso las opciones de cuidado dependerán del tipo de madera..

Los diferentes tipos de madera en las estructuras de madera dan a los productos diferentes características. Al elegir las coníferas, al final, se obtiene un producto relativamente económico, pero no tan duradero y que requiere cuidados y procesamiento adicionales, ya que la resina se liberará sistemáticamente..

Si desea utilizar roble para la construcción de la estructura, tendrá que comprar herramientas adicionales, ya que el árbol es muy duro. Pero al final, obtienes una escalera sólida, muy fuerte y resistente al desgaste, no susceptible a la descomposición..

El alerce tiene las mismas características que el roble, pero el material de este tipo de madera es mucho más económico. La desventaja de esta materia prima es su rigor a la temperatura y la humedad..

El abedul se ve muy bien y es económico, pero requiere un mantenimiento muy cuidadoso y es propenso a la pudrición..

La madera de fresno se considera una excelente materia prima para escaleras, es tan fuerte como el roble, pero cuesta mucho menos, es sencilla y poco exigente de cuidar..

Construcción de una escalera de madera.

Es necesario abordar el proceso de elección y adquisición de un artículo no solo de manera responsable desde el lado teórico, prepararse financieramente, sino también tener en cuenta todos los puntos más importantes: seguridad durante la operación, la capacidad de evacuar rápidamente si es necesario. Considere los requisitos básicos para escaleras de madera:

  • el ancho de los escalones debe ser de más de setenta centímetros;
  • se recomienda establecer un número difuso para facilitar el movimiento a lo largo de él;
  • la marcha debe contener de tres a diecinueve pasos;
  • el ángulo de inclinación de la escalera debe ser de veinte a cincuenta grados;
  • la altura de la barandilla debe ser de unos noventa centímetros, la distancia entre los postes debe ser de unos quince centímetros.

Las formas de adjuntar pasos son variadas, cada una de las opciones merece atención:

  • la cuerda del arco son las tablas que cubren el extremo y son la base de la fijación, la escalera se ve limpia, sobria y elegante;
  • kosoura: una variante de cuerdas de arco, se utiliza una estructura de fijación tipo engranaje;
  • troncos: no es una opción muy atractiva, pero muy resistente y duradera.

Estilos De Escaleras De Madera

Si la habitación está decorada en cualquier estilo, entonces la escalera debe corresponder necesariamente a ella. En este caso, la escalera se convertirá en una buena adición y acento. Hay estilos como este:

  • clásico;
  • Estilo victoriano;
  • país;
  • moderno;
  • Arte.

El estilo clásico de construcción se adaptará a cualquier interior y esto es lo que hace que esta unidad sea tan popular. Estas escaleras estrictas y simétricas pueden decorarse con elementos decorativos o estar desprovistas de tallas y fragmentos similares..

El estilo victoriano es ideal para hogares con muebles voluminosos costosos y renovaciones grandiosas. Tal escalera solo enfatizará la pompa y el lujo de la casa. Tal escalera es una estructura con muchos postes tallados, bolas o figuras decorativas. El material más adecuado es el roble..

El estilo campestre es una escalera, un poco tosca y “torpe”, pero muy elegante e idealmente combinada con la dirección de “país”..

Los estilos modernos y artísticos tienen algo en común, son nuevas tendencias modernas. Estas soluciones combinan una combinación de materiales de madera y vidrio, o piezas de madera y metal. Un vuelo de imaginación es bienvenido aquí y cualquier idea, incluso la más extraña, puede encarnarse en este estilo..

Escalera de madera de bricolaje

Al instalar una escalera, se debe elegir una ubicación. Muy a menudo, la estructura se instala en el pasillo y conduce al vestíbulo de entrada en el segundo piso. El tipo de construcción se selecciona según el tamaño de la sala, el estilo de la habitación. El color y la iluminación se seleccionan según sea necesario, la solución adecuada ampliará visualmente la habitación, la hará más luminosa y más cómoda.

Si no es posible instalar una escalera en el pasillo, la sala de estar será una excelente solución. Las preocupaciones por el espacio que ocupa son infundadas, se puede superar perfectamente su instalación por la ubicación de nichos para libros, estanterías para adornos decorativos o flores de interior..

Un profesional se encargará de la tarea de construir una estructura de escalera en un tiempo bastante corto, por supuesto, tendrá que pagar una cierta cantidad por el trabajo y los materiales. Pero si confía en sus habilidades, tiene muchas ganas de hacer la estructura con sus propias manos, tiene las habilidades para trabajar con madera y tiene las herramientas necesarias, construir escaleras con sus propias manos es una buena opción. Con herramientas eléctricas modernas, el proceso de construcción será notablemente más fácil y rápido..

Lo primero que debe hacerse antes de comenzar la construcción es calcular completamente los costos monetarios y materiales. El cálculo es una etapa muy difícil y requiere la ayuda de un especialista si no puede hacer una estimación por su cuenta..

Consultar con maestros, leer literatura teórica, ver videos en Internet: debe usar todas las herramientas que pueden ayudar. En resumen, el algoritmo de construcción de escalera se ve así:

  • la elección del estilo de las escaleras;
  • elección de material;
  • elección del lugar de instalación;
  • cálculo del ancho de la banda de rodadura;
  • instalación de largueros y cuerdas de arco;
  • instalación de contrahuellas y escalones;
  • instalación de pasamanos;
  • acabado de la estructura.

Elementos de una escalera de madera.

Una escalera es una estructura bastante compleja con una gran cantidad de elementos. Antes de iniciar la construcción de una unidad, conviene estudiar las bases teóricas y tener una idea de cada uno de los elementos..

Los principales detalles de la estructura:

  • pasamanos – o barandilla, peldaños horizontales;
  • bastidor – elemento estructural de carga;
  • kosour – viga de soporte, que soporta la carga máxima;
  • cuerda de arco – soporte – estructura de soporte;
  • escalón: una viga de madera para escaleras descendentes y ascendentes;
  • elevador: la parte vertical del escalón;
  • huella: un fragmento horizontal de un paso;
  • paso de radio;
  • paso de rodaje;
  • elevador de radio;
  • balaustre – particiones entre barandillas y grados.

Los cálculos correctamente realizados de los elementos y el dibujo de diseño le permiten hacer un producto de calidad..

Tecnología de instalación de escaleras de madera.

Para obtener un resultado excelente, debe realizar los cálculos correctamente. ¿Qué es exactamente lo que se necesita calcular? Los principales aspectos del cálculo son:

  • el número de escalones y la altura de la contrahuella;
  • ancho de la banda de rodadura;
  • ancho de escalera;
  • longitud de la estructura;
  • altura libre sobre los escalones;
  • longitud del larguero.

Para no equivocarse, es preferible ponerse en contacto con empresas especializadas en trabajos como el cálculo de materiales. Por una pequeña tarifa, recibirá un cálculo detallado de todo lo que necesita y podrá comenzar a trabajar con tranquilidad..

Primero se instala la viga de soporte y se crean cortes en los largueros, después de lo cual se montan los peldaños y los escalones. El algoritmo de trabajo difiere para diferentes estilos y variantes de las escaleras..

Escalera de caracol de madera

La estructura de la escalera de caracol se ha utilizado durante mucho tiempo. Este es un diseño muy hermoso que le permite ahorrar espacio significativamente. El diámetro de dicha escalera es arbitrario, la ubicación también es: en la esquina, en el medio de la habitación. Este modelo es duradero y duradero. El diseño de las estructuras de tornillos es variado, pero se pueden distinguir cuatro tipos principales:

  • escalera de caracol con los bordes de los escalones empotrados en la pared;
  • una escalera ubicada por separado que no está en contacto con las paredes;
  • construcción sin pilar de soporte, el tipo más complejo;
  • diseño de barra de soporte central.

Para que sea conveniente y seguro moverse a lo largo de una escalera de este tipo, los expertos aconsejan tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

  • excluir bandas;
  • proporcionar un pasaje suficientemente alto;
  • calcular de modo que la estructura sea capaz de soportar unos doscientos kilogramos de peso;
  • instale el soporte entre los bordes de los escalones adyacentes.

Una estructura de tornillo hecha correctamente durará muchos años y será segura para moverse..

En resumen, podemos decir que la compra o fabricación de una escalera de madera para un edificio de varios pisos tiene una gran cantidad de ventajas. Es necesario elegir el tipo correcto de escaleras, material y ubicación en la casa. Si aún tiene preguntas y le gustaría saber más sobre las principales opciones de estructuras, características, fortalezas y debilidades, herramientas necesarias, mire el video que lo ayudará a tomar la decisión correcta y aclarar los puntos principales..

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Escalera

Instalación de escalera fakro hágalo usted mismo. Cómo montar y cómo arreglar una escalera de ático: características tecnológicas

Para subir al ático, puede utilizar varios medios improvisados: escaleras de mano, taburetes o dispositivos similares. Pero la opción descrita se puede usar una o dos veces, para un uso constante es necesario pensar de una manera más práctica y conveniente. Entre otras cosas, esta opción no es del todo segura. Teniendo en cuenta todas las razones mencionadas, la necesidad de crear una variante óptima se realizó mediante la creación de un diseño conveniente de la empresa Fakro. La empresa polaca Fakro ha diseñado una estructura de gran tamaño, segura y ligera. Este equipo se vende completo y es muy conveniente. El montaje de la estructura del ático es rápido y sencillo. Levantar cosas pequeñas al ático con este tipo de ascensor dejará de ser un problema.

Tabla de contenido:

Cómo instalar correctamente la escalera fakro

La escalera de acceso al desván de Fakro está hecha de madera de pino y tiene de tres a cuatro secciones. Con la ayuda de tales estructuras, puede subir rápida y fácilmente al ático. La apariencia no se estropea con la escalera, ya que se puede almacenar en la parte superior, debajo del techo. Además del hecho de que la apariencia estética no se deteriorará, se puede argumentar que la escalera ahorra espacio. Y el hecho de que sea duradero, funcional y cómodo solo refuerza el hecho de que el uso de escaleras fakro es la decisión correcta..

Básicamente, las estructuras plegables tienen tres o cuatro secciones, según la altura del techo y el compartimento para subir al ático. Cuando se pliega, el diseño es similar y funciona según el principio de “muñecas anidadas”, cuando las partes más pequeñas se insertan en otras más grandes y se empujan a tamaños aún mayores. Es muy conveniente ya que ahorra espacio..

Muy a menudo, la estructura para levantar está hecha de madera clara, pero también hay estructuras metálicas. El precio y el rendimiento son diferentes. La altura de las escaleras va desde los dos metros setenta centímetros hasta los tres metros veinte centímetros. El peso máximo posible que puede soportar la estructura no es más de ciento sesenta kilogramos..

La estructura no estropeará el interior, ya que la cubierta de la estructura tiene una apariencia atractiva y no necesita enmascaramiento ni decoración adicional. Tales estructuras se consideran simples en términos de instalación..

La tapa del producto tiene un grosor de unos 40 milímetros, forrada por ambos lados, aislada en el medio con materiales especiales. El lado exterior de la tapa no muestra ningún rastro de trabajos de montaje. La varilla metálica permite cerrar y abrir la trampilla, y los elementos estructurales no impiden el descenso o ascenso con carga..

La estructura de la escalera es estable y de alta calidad, los métodos de sujeción, gracias a los cuales se sujetan los elementos de conexión, se denominan “cola de milano”.

Equipo de escalera de bricolaje fakro

En las casas particulares hay una habitación que se encuentra debajo del techo y sirve, en la mayoría de los casos, una especie de almacén. Puede usar el espacio libre de diferentes maneras, pero en cualquier caso, debe pensar en una forma de acceder a la habitación debajo del techo. Se necesita una escalera que sea cómoda, confiable y lo suficientemente compacta para que todos los que viven en la casa puedan usarla sin dificultad. Esta opción de acceso se puede hacer con sus propias manos..

Cuando piense en instalar un sistema de plegado para subir al ático, debe analizar cuidadosamente algunos puntos:

  • debe entenderse que el espacio de los monstruos es limitado y no puede haber una gran selección de diseños;
  • es necesario pensar en el propósito de la escalera, debe ser segura, con un conveniente descenso y ascenso;
  • es necesario tener en cuenta todas las dimensiones de la estructura y pensar en los matices.

Opciones de escalera del ático

Hay muchas variaciones de ascensores que permiten subir al ático..

  • Una de las opciones más primitivas: una trampilla sin tapa y una escalera. Pero esto es poco atractivo y poco práctico..
  • Otra opción es un elevador de un solo tramo. El diseño es muy simple y confiable, pero ocupa mucho espacio libre..
  • La tercera opción es una escalera de dos tramos, más compacta, pero más difícil de construir..
  • Otra opción es un elevador en espiral, ocupa mucho menos espacio que uno de un solo tramo y se ve muy atractivo, pero una escalera de este tipo no es muy funcional: será difícil levantar objetos grandes o pesados ​​a lo largo de ella..
  • La opción moderna es una escalera plegable, que es ideal para habitaciones pequeñas, gracias a este sistema, el espacio en la habitación se conserva y no está abarrotado. Cuando se ensambla, la estructura del ático ocupa muy poco espacio.

Variedad de escaleras plegables

Hay varias opciones populares para escaleras que se ensamblan:

  • Tijera: se despliega según la opción de acordeón, material: metal.
  • Telescópico: los tramos de elevación se mueven entre sí, material: metal.
  • Plegable: consta de rodillas, ensambladas en sección entre sí, material: madera o metal.
  • Automático: activado por un accionamiento eléctrico, controlado a distancia, material: madera o metal. Es fácil hacer una estructura tipo plegable con tus propias manos, basta con tener una herramienta e instrucciones.

Cómo montar una escalera en el ático

Dependiendo del tamaño de la abertura, se selecciona una opción de escalera. La caja suele ser unos centímetros más pequeña. Habiendo aprendido la altura de la habitación, planifican y calculan la longitud de las escaleras para acceder al ático, teniendo en cuenta el ángulo de inclinación y la altura. Antes de comenzar el trabajo de instalación, es necesario asegurar temporalmente el equipo de la escalera. Para ello, se utilizan dos tablas, que se clavan en la abertura para que sea posible colocar la caja..

Para realizar dicho trabajo, se recomienda involucrar a un asistente para que el trabajo sea realizado por dos trabajadores..

Para realizar el trabajo, debe abastecerse de las siguientes herramientas:

  • una sierra para metales para madera;
  • taladro;
  • llaves
  • un destornillador
  • martillo;
  • cinta métrica;
  • porciones;
  • pierna dividida
  • esquina;
  • escalera de tijera.

Cómo hacer una escalera en el ático con tus propias manos.

Para los artesanos del hogar que no tienen miedo de hacer artículos con sus propias manos o que están acostumbrados a ahorrar el presupuesto familiar, pueden hacer una escalera de ático por su cuenta. Para aquellos que saben cómo trabajar con madera, o al menos saben cómo trabajar con herramientas de carpintería, pueden hacer sus propias escaleras de madera para el ático. Resultará simple y sensato, pero duradero, funcional y económico. Los fragmentos de la estructura se pueden preparar utilizando varillas y tubos metálicos. En este caso, la estructura será aún más fuerte. Para la autoproducción de la estructura, necesitará el siguiente material:

  • barras para la cuerda del arco;
  • la longitud de las barras verticales (la altura de la habitación más un metro de longitud para el resultado general);
  • barras para escalones;
  • material de la tapa de alcantarilla.

Vale la pena calcular de antemano el número requerido de bucles, bisagras y material similar. Los profesionales recomiendan comprar juegos completos de sujetadores y accesorios listos para usar, a un costo será un poco más caro, pero se garantiza que no se dejará ninguna parte importante..

Necesita abastecerse de las herramientas adecuadas:

  • sierra;
  • martillo;
  • destornillador;
  • destornillador;
  • nivel;
  • destornillador;
  • pegador;
  • esquina.

Solo es necesario trabajar con madera seca. Dadas las características funcionales de las escaleras, esto es extremadamente importante: una madera húmeda puede deformar la estructura, no se doblará. También vale la pena cuidar el tratamiento de la superficie de las futuras escaleras de insectos y un agente de extinción de incendios con anticipación..

Instalación de escaleras de ático fakro, instrucciones de instalación para escaleras fakro

Para instalar una estructura, es necesario realizar una serie de acciones secuenciales:

  • comienzan a instalar la estructura desde el costado del ático, para esto, antes de bajar las escaleras hacia la abertura, debe sujetar las barras con cordeles como soportes temporales;
  • después de eso, la escalera se inserta cuidadosamente en la abertura y, para regular la profundidad de descenso, se instalan cuñas especiales debajo de las barras de soporte;
  • la horizontalidad se verifica utilizando el nivel del edificio, si es necesario, los indicadores se ajustan;
  • se instalan espaciadores de madera entre la superficie lateral de la caja y la abertura, todos los indicadores se verifican con un nivel, se presta atención a la igualdad de las diagonales, se perforan agujeros para los espaciadores y se fijan con tornillos;
  • vale la pena prestar atención al hecho de que después de arreglar la caja, las paredes no deben tener curvas e irregularidades;
  • cuando se realizan todas las manipulaciones necesarias, debe desplegar las escaleras, todos los espacios entre la caja y las paredes de la abertura se llenan con un material especial para retener el calor;
  • después de eso, se aflojan las fijaciones laterales en la tapa de la escotilla, se extiende la escalera hasta el final y se aprieta el sistema de cerrojo;
  • se verifica la altura de las escaleras y se realiza el ajuste si es necesario, después de desplegar el equipo, debe formar una línea recta;
  • después de mediciones cuidadosas, el elemento sobrante debe ser cortado;
  • si el tamaño requerido de la estructura cae en el escalón, debe aprovechar la oportunidad para ajustar la altura en las superficies laterales.

Instrucciones de montaje para una escalera de ático con techo corredizo desmontable

Todos los tipos de escaleras, en las que la tapa de la trampilla es desmontable, tienen un sistema de montaje fijo más ligero. Hablando sobre la secuencia de acciones, debe adherirse a una determinada secuencia:

  • en la parte inferior del orificio del ático, se unen dos tablas, teniendo en cuenta el hecho de que la distancia entre ellas es menor que la longitud de la abertura en varios centímetros;
  • la escalera comienza desde la parte inferior y está ubicada en tablas auxiliares, el ascensor se fija temporalmente para trabajos posteriores;
  • necesita alinear los soportes, verifique las esquinas de la caja en relación con las paredes;
  • después de trabajar para asegurar la estructura de la escalera, es necesario bajar el tramo, pero no abrir la escalera;
  • los huecos entre la estructura y la pared se rellenan con material termoaislante;
  • después de eso, se instala la tapa de la escotilla y se ajusta la longitud de la escalera;
  • el último paso es la instalación de pasamanos y un protector cerca de la tapa de la escotilla.

Cómo instalar y asegurar una escalera en el ático

Antes de instalar una escalera hecha con sus propias manos, es necesario colocar correctamente la trampilla del techo. Debe ser tal que la estructura pueda deslizarse hacia adelante y hacia atrás libremente..

El algoritmo para instalar las escaleras es el siguiente:

  • las barras están unidas a la cubierta de la escotilla para reforzar, las bisagras la unen al techo, las bisagras deben ser fuertes, capaces de soportar una gran carga: el peso de la cubierta y toda la escalera;
  • se usa un pestillo confiable para fijar la escotilla;
  • la mayoría de las veces se usa una escalera de dos o tres segmentos, cada tramo se hace por separado;
  • los escalones se unen con “púas” y pegamento fuerte, para mayor confiabilidad, debe usar tornillos autorroscantes;
  • las bisagras se pueden comprar o cortar solas, es importante que en el estado desplegado los escalones estén en el ángulo correcto;
  • todos los elementos están conectados entre sí de forma ordenada y segura;
  • para cerrar la trampilla herméticamente, es necesario instalar soportes.

El modelo resultante no diferirá en modo alguno de los diseños de escaleras de marca. Con la correcta fabricación y montaje de los elementos, la contracción será desmontada y montada cualitativamente. Podrá adquirir habilidades útiles y ahorrar dinero de manera significativa.

Si todavía tiene preguntas sobre cómo instalar la escalera fakro con sus propias manos, el video después del artículo lo ayudará a comprender este problema y a realizar el trabajo a un alto nivel..

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Clima

Limpieza de la unidad interior del acondicionador de aire. Cómo limpiar un acondicionador de aire. Limpieza del desagüe del aire acondicionado

No puede soportar el calor y soñar con calefacción adicional en climas fríos, es hora de pensar en comprar un aire acondicionado. Pero esto no es un asunto fácil, ya que hay muchos tipos de ellos en términos de potencia, instalación, funciones adicionales. La elección del fabricante también juega un papel importante. La tarea principal del acondicionador de aire es enfriar o calentar el área. Pero los sistemas de protección incorporados, la limpieza automatizada, el reinicio, la ionización del aire sin duda afectan la duración del equipo y nuestro bienestar..

Tabla de contenido:

Cómo saber si el aire acondicionado está sucio

Todo el equipo se ensucia, especialmente los acondicionadores de aire. A través de ellos pasa aire polvoriento, incluso insectos. Junto con el aire contaminado, las bacterias dañinas y el moho se depositan en los pulmones, lo que causa enfermedades. Para evitar problemas de salud, limpie el equipo de polvo, hojas, ramitas y otros desechos cada 2-3 semanas. Puede hacerlo usted mismo, si comprende cuidadosamente todo de acuerdo con las instrucciones. Pero si se encuentra una avería más grave, no puede prescindir de la ayuda de un trabajador de mantenimiento..

Cómo determinar si el aire acondicionado está sucio:

  • Aparece vibración.
  • La calidad del aire se ha deteriorado notablemente.
  • Aumento de ruido.
  • Disminución del flujo de aire de admisión.
  • Aparecen gotas en la unidad en interiores.

Todos estos indicadores, juntos o por separado, indican que es hora de ordenar su aire acondicionado y facilitarle la realización de las tareas que espera de él..

¡Pero! Si la autolimpieza no produce el resultado deseado, póngase en contacto con un especialista que encontrará la causa y la eliminará de forma eficaz. No olvide que incluso con el uso más cuidadoso, el equipo necesita un mantenimiento regular. Esta es la reposición de la cantidad de freón. No puede hacer esto por su cuenta. Medir la presión en el sistema: esto requiere un dispositivo especial.

Para la primera limpieza, utilice los servicios de un servicio. Lleve un registro de todo lo que hace el empleado y recuérdelo para una mayor implementación usted mismo..

Cómo limpiar de forma independiente un aire acondicionado en un apartamento

Antes del procedimiento, debe comprender la estructura desde el principio. Trate ambos bloques, exteriores e interiores. En cada uno de ellos, casi todas las partes están sujetas a procesamiento, a excepción de los electrodomésticos y cables..

Cómo limpiar el filtro usted mismo

Este elemento es el más vulnerable de las partes. Es el primero en dejar pasar todo lo que hay en el aire. Solo se puede limpiar el filtro de malla. Se puede identificar fácilmente: es una fina malla multicapa detrás del panel frontal..

Por lo general, se compran medios especiales para esto. Pero también puedes usar un desengrasante normal o un jabón para lavar, que también limpia muy bien las superficies. Para el procesamiento, el filtro se retira y se lava con agua con una solución. La segunda opción es soplar o limpiar con un cepillo suave. Al secar con aire caliente, los elementos filtrantes se deforman, por lo que hay que esperar a que se sequen solos..

Tenga en cuenta que la limpieza del equipo no está cubierta por la garantía, el usuario debe hacerlo él mismo..

Cómo quitar el filtro usted mismo

Quitar los filtros es tan fácil como quitar una bolsa de polvo de una aspiradora.

Siga estas pautas:

1. En primer lugar, antes de cualquier mantenimiento del equipo, debe desconectarse de la fuente de alimentación..

2. Tire lentamente del panel superior hacia usted y hacia arriba al mismo tiempo..

3. Retire el elemento del filtro levantándolo suavemente desde la parte inferior..

Solo se pueden procesar filtros de malla, los filtros de bolsillo no se pueden limpiar, ya que se ensamblan a partir de un marco de metal, plástico o cartón con bolsillos incorporados. Tendrán que ser cambiados.

Use un antiséptico como Loctite Hygiene Spray o Clorhexidine Digluconate Solution para desinfectar los olores desagradables. Deben rociarse cuidadosamente con el aire acondicionado encendido en el modo de temperatura más baja para que entren con el flujo de aire. Esto se debe hacer, si se detecta un deterioro del olor, es emitido por microorganismos acumulados y moho. El segundo es el primer enemigo del tracto respiratorio de nuestro cuerpo..

Cómo limpiar un intercambiador de calor con tus propias manos.

Para una mejor transferencia de calor de la placa, debe entrar en contacto con el aire que pasa sin obstáculos. Por lo tanto, cualquier contaminación perjudica la transferencia de calor. Es en el evaporador donde hierve el agente refrigerante y, por lo tanto, se enfrían las placas de aluminio. Aún así, incluso los mejores filtros no pueden detener todo lo que contamina el sistema. Por ejemplo, es imposible detener por completo algunos elementos muy pegajosos del humo del tabaco, como el alquitrán o los vapores de la cocina con partículas de grasa. Se asientan en las aletas del evaporador y pegan el polvo y otra suciedad, como resultado de lo cual se forma una sustancia grave que reduce la potencia del aire acondicionado y lo saca de las condiciones de trabajo..

Con este tipo de contaminación, se utiliza una técnica más poderosa para hacer frente a este tipo de contaminación. Estos incluyen un limpiador a vapor. El vapor elimina toda esta suciedad y también destruye todas las bacterias. Hay ocasiones en las que es necesario desmontar el intercambiador de calor. Este trabajo ya no es para un aficionado y debe utilizar los servicios de los trabajadores de servicios. Pero trata de no dejar que esto suceda.

Con una limpieza regular de los filtros, la turbina rotativa y el ventilador también se limpian una vez al año. Se diferencia en que tiene una forma redonda en forma de cilindro con muchas placas longitudinales..

Cómo limpiar un ventilador rotatorio con tus propias manos.

Haga esto sin sacarlo del estuche..

Humedecer bien aplicando detergente a las placas.

Extienda el mortero uniformemente a lo largo de la dirección horizontal..

Usa una película. Colóquelo en la parte posterior del intercambiador de calor y cierre el frente. Encienda el ventilador sin calentar. Toda la suciedad saldrá volando junto con el producto aplicado..

Cómo limpiar la rejilla del evaporador

La rejilla parece un conjunto de tubos por los que circula el freón. Se recomienda limpiarlo una vez al año, siguiendo la secuencia de pasos:

1. Abra la tapa del sistema split y retire la rejilla frontal que cubre el intercambiador de calor..

2. Tome un cepillo de mango largo, retire suavemente el polvo y aspire. Si la contaminación es intensa, utilice un generador de vapor..

Drenaje autolimpiante

El olor a humedad proviene del sistema de drenaje. Se retiene el exceso de humedad y se forma moho. Existen diferentes métodos de limpieza según la contaminación..

Un poco de suciedad es suficiente para lavar con agua y jabón o detergente. El líquido entra al desagüe a través del intercambiador de calor..

Si se deposita suciedad en el propio tubo, debe desconectarse, soplar o enjuagar..

Las razones por las que el sistema de drenaje está obstruido pueden ser muy diferentes, dependiendo del sistema que esté utilizando. Hay con drenaje de condensado, con una bomba, etc. Si hay una bomba, entonces puede romperse y el drenaje de agua se detendrá, si con drenaje de condensado, entonces la razón puede ser una pendiente incorrecta del tubo de drenaje o los tubos ellos mismos pueden estar hechos de materias primas de baja calidad y luego, en algunos lugares, las juntas pueden divergir en las costuras.

Debe limpiar todo el sistema de drenaje, no solo el tubo. Una limpieza a fondo asegurará un buen rendimiento del acondicionador de aire y prolongará su servicio por muchos años. En ningún caso debe recurrir a los llamados “métodos populares” de limpieza, como perforar el tubo con un alambre. Esta es la forma más rápida, pero la suciedad aún permanece y debe eliminarse por completo..

Cómo usar aerosoles de limpieza

Cuando el acondicionador de aire está funcionando en modo de bajo consumo, se rocía un aerosol o spray sobre el intercambiador de calor a través de los orificios. Después de 10-15 minutos de funcionamiento del limpiador en modo de ventilación, el dispositivo se seca.

Finalmente, llegamos a la unidad exterior, que también debe limpiarse con regularidad..

Pero esto no es tan fácil de hacer, ya que requiere herramientas especiales y un seguro. Es mejor que los trabajadores del servicio, que tienen todo lo necesario en stock, se dediquen a limpiar este bloque. Pero si te atreves a hacer la limpieza tú mismo, sigue las reglas que se detallan a continuación:

Primero debe averiguar en qué consiste el módulo externo. La mayor parte está ocupada por un ventilador. El condensador está instalado cerca del enfriador y está compuesto por tubos a través de los cuales circula el freón. Bueno, la circulación en sí la proporciona un compresor de pistón o scroll..

El sistema de tipo inversor tiene una placa de control en la superficie de la carcasa, que debe manejarse con cuidado.

Y el último detalle es una cubierta protectora que bloquea el acceso a cables y terminales eléctricos..

1. Apague la alimentación, elimine la suciedad de la carcasa, desmóntela y comience a limpiar todas las piezas..

2. Después de quitar la cubierta, verá la cantidad de trabajo por hacer..

3. Basura que puede eliminarse manualmente, límpiela de inmediato.

4. Superficies disponibles. Retire con una aspiradora, pero al mismo tiempo trate de no tocar el circuito eléctrico, si lo engancha, entonces si se rompe, tendrá que llamar al maestro..

5. Retirar el resto con un cepillo, pero no con fuerza..

6. Finalmente, limpie todas las superficies limpias con un paño húmedo..

7. Después de completar el mantenimiento, reinstale la carcasa, pero no la encienda hasta que se seque..

8. En invierno, es necesario quitar la nieve y el hielo del casco..

¿Con qué frecuencia necesita limpiar el aire acondicionado del apartamento con sus propias manos?

Si su apartamento está ubicado en los pisos inferiores del 1 al 4, una vez cada tres meses será suficiente para limpiar el sistema. Porque la contaminación es más rápida en este nivel..

Si el aire acondicionado está ubicado por encima del séptimo piso, la limpieza se puede realizar menos de una vez cada dos años..

Pero esta regla no se aplica a las unidades interiores. Deben limpiarse a intervalos de 2-3 veces al mes. Esto, por supuesto, es problemático, pero si no cumple con las recomendaciones, entonces la reparación sacará una buena suma..

Qué hacer si nota una fuga de freón.

La tasa de fuga es de aproximadamente 7-8% por año (debe llenarse antes de llenar), pero si se encuentra una fuga por debajo del nivel permitido, comuníquese con el centro de servicio antes de que el compresor se descomponga. El costo de repararlo costará la mitad del costo del aire acondicionado en sí..

¿Cuáles son los signos de que el freón no es suficiente?

  • La aparición de hielo o escarcha en las conexiones de las tuberías de la unidad exterior..
  • Refrigeración por aire baja. La diferencia de temperatura entre la salida y la entrada debe ser de al menos 9-10 grados.

Mantenimiento del aire acondicionado en invierno

Dado que todos los equipos de control climático se suministran principalmente desde países europeos y Japón, y allí el clima es más cálido, los fabricantes no tienen en cuenta la influencia de otras condiciones climáticas y los modelos raros están equipados con la función de adaptación a bajas temperaturas. Básicamente, esta es la prerrogativa de los acondicionadores de aire que funcionan todo el año, que se instalan en salas donde hay mucha gente y una gran cantidad de equipos informáticos durante mucho tiempo. Para los acondicionadores de aire de apartamentos comunes, será suficiente limpiar la nieve y el hielo del edificio exterior, pero antes del inicio de un clima cálido, realice una limpieza a fondo y solo después use el acondicionador de aire para enfriar el área..

Antes de prepararse para la estación cálida, verifique todos los componentes y contactos eléctricos. Si encuentra algún mal funcionamiento o daños en los cables, no se recomienda comenzar a limpiar. Para comenzar, llame al asistente para solucionar problemas. Y solo después de la reparación puede comenzar a limpiar.

Reglas para encender el aire acondicionado después del invierno:

  • Asegúrese de que la temperatura exterior no sea inferior a cero y que la temperatura interior sea de al menos 20 grados.
  • Encienda el modo de enfriamiento y la temperatura mínima de 18 grados.
  • Espere de 10 a 15 minutos y luego pruebe el aire acondicionado en todos los modos..
  • Si todo funciona, entonces está listo para la temporada cálida..

Cómo, tras la limpieza, comprobar la temperatura del aire que entra a la habitación

Es necesario verificar la temperatura del aire para asegurarse de que todo funcione correctamente. Cómo hacerlo. Reste la temperatura del aire de entrada de la temperatura del aire de salida. Esta es la temperatura delta T. Dentro del rango de -10 a -5, el valor es normal. Si el valor de T es inferior a -11 con el aire entregado, la habitación no se enfriará lo suficiente.

Hay aires acondicionados con limpieza automática. Los modelos como FCQ-C8, FCQH-D8, FMCQ-A, FXFQ-P9 tienen sensores incorporados que monitorean el grado de contaminación e indican al sistema que recolecte toda la suciedad en un solo lugar. Tienen un orificio en el cuerpo por el que luego con la ayuda de una aspiradora es posible y necesario retirarlo. Es conveniente y no es una molestia, pero incluso los sistemas de limpieza automatizados más nuevos no pueden llevar a cabo una limpieza importante del equipo, y solo usted y yo somos minuciosos en este trabajo. Por lo tanto, no puede prescindir de una mano humana..

Reglas de funcionamiento:

¿Estás seguro de que el acondicionador funciona correctamente? Esto no significa en absoluto que sea necesario ignorar las recomendaciones sobre la frecuencia de limpieza..

Una o dos veces al año, utilice los servicios de los trabajadores de mantenimiento para una inspección y prevención completas: medir la presión en el sistema, reponer el refrigerante, verificar su funcionamiento en todos los modos. Hay otras averías, pueden ser detectadas por profesionales..

A una temperatura climática por debajo de cero grados, se recomienda no encender un acondicionador de aire que no esté equipado con una unidad para todas las estaciones..

Antes de planificar la prevención del aire acondicionado, pese y considere cómo lo implementará. Si decide no recurrir a la ayuda de los empleados del centro de servicio, estudie todos los matices a fondo, que se detallan en las instrucciones adjuntas, y solo luego proceda.

Esté atento a su técnica y le servirá y deleitará durante muchos años..

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Clima

Cómo instalar y conectar un toallero con calefacción con sus propias manos

Un microclima favorable, un ambiente confortable y acogedor dentro de una casa o apartamento depende de la humedad normal. Instalar un toallero con calefacción en el baño es una tarea importante, ya que esta habitación es más propensa a la acumulación de humedad. Las gotas de agua y las toallas húmedas crean las condiciones para el desarrollo de moho y hongos. La instalación correcta de secadores de toallas no requiere conocimientos, habilidades o destrezas fundamentales de plomería. La mayoría de los artesanos caseros pueden solucionar este problema. Por otro lado, al realizar el trabajo, debe seguir estrictamente la tecnología, tener en cuenta todos los matices, ya que la instalación correcta está diseñada para un resultado favorable a largo plazo sin sorpresas desagradables..

Tabla de contenido:

Variedades de modelos PS, sus características.

Hasta la fecha, se utilizan ampliamente los tipos de toalleros eléctricos, de agua y combinados. Funcionan de manera diferente.

  • El funcionamiento de las unidades de agua está asegurado por la circulación de agua caliente, que proviene de la calefacción centralizada, suministro de agua caliente. Este principio de funcionamiento del dispositivo ahorra energía significativamente. La instalación de estos dispositivos viene acompañada de ciertas dificultades, ya que deben estar conectados al sistema general de suministro de agua. En este caso, se debe tener en cuenta la presión del agua dentro del sistema de suministro de agua. La elección de los modelos de agua de los secadores debe basarse en los indicadores de presión de funcionamiento. Para las casas privadas, la elección de la subestación es más amplia, ya que estos indicadores en dichos edificios son mucho más bajos..
  • Las secadoras eléctricas se caracterizan por una mayor autonomía, ya que no dependen de sistemas de plomería. Lo principal es garantizar un suministro ininterrumpido de electricidad de alta calidad. Es importante calcular correctamente el consumo por metro cuadrado, para asegurar.
  • Los modelos universales funcionan tanto con la ayuda de sistemas de plomería como independientemente de ellos. Esto ahorra recursos al cambiar los modos de funcionamiento según sea necesario. La desventaja más significativa de tales sistemas es su alto costo..

Materiales de subestaciones modernas, sus tamaños, forma.

La configuración, el tamaño de los dispositivos para secar los accesorios del baño, la forma de insertar las tuberías depende de las dimensiones de los baños, su disposición. Para reemplazar los toalleros térmicos del modelo soviético, los secadores en forma de M y U son los más adecuados. Serpentinas en forma de escalera, los modelos “Modern”, “Foxtrot” requieren más espacio interior en el baño. En cada caso específico, debe intentar asegurarse de que la estructura que se instalará se ajuste al diseño general de la habitación y no la desordene..

Los calentadores de toallas modernos están disponibles en latón, cobre, acero inoxidable o acero negro..

Las ventajas y desventajas de cada material se pueden analizar mediante una tabla:

Materiales de la bobina Ventajas desventajas
Acero inoxidable Mayor resistencia a la humedad. Susceptibilidad a las impurezas en el agua del grifo, formación de lodos dentro de la tubería.
Latón y cobre Excelente disipación de calor. Vida de servicio limitada
Acero negro Precio relativamente bajo, compatibilidad con sistemas de plomería antiguos. Tolera mal las caídas de presión, los efectos del refrigerante

Características de instalar un toallero con calefacción con sus propias manos.

Antes de comenzar a trabajar, es importante comprender claramente los detalles del funcionamiento de dichos sistemas. El tipo de agua de la subestación es parte del sistema general de ACS, calefacción, que funciona mediante la circulación de agua caliente. Por lo tanto, en caso de una instalación incorrecta, a menudo surgen problemas para los vecinos. Por lo tanto, dicho trabajo debe tratarse con especial responsabilidad..

La plomería de plástico es la más versátil, por lo que se pueden conectar toalleros térmicos hechos de varios materiales sin ningún problema. Por otro lado, para evitar la corrosión electrolítica de conexiones importantes y componentes del sistema, se recomienda utilizar piezas del mismo material. Al realizar trabajos de instalación, debe cumplir estrictamente con la tecnología. La calidad de funcionamiento se ve directamente afectada por el estricto cumplimiento de los esquemas de instalación..

Características de diferentes opciones para conectar una subestación con sus propias manos.

Antes de comenzar a trabajar, es importante determinar claramente con qué sistema funcionará el toallero térmico. Puede cortar la estructura del suministro de agua caliente general. Este método tiene importantes inconvenientes, ya que la secadora solo se calentará cuando se consuma agua caliente, y el dispositivo que se calienta durante el día se enfriará durante la noche..

Si no hay suministro de calor, entonces la solución puede ser conectar el equipo a la calefacción centralizada. La ventaja de esta opción es que el tubo de la bobina permanece caliente durante todo el día. Por otro lado, esta opción de conexión tiene evidentes desventajas. En primer lugar, esta configuración solo funciona durante la temporada de calefacción. En segundo lugar, obtener el permiso para llevar a cabo estas obras de ingeniería solo es posible después del desarrollo de un determinado proyecto y obtener el permiso en la vivienda y los servicios comunales. Como regla general, estos procedimientos llevan mucho tiempo..

Una opción más sencilla es instalar un dispositivo eléctrico PS. En este caso, es suficiente proporcionar cableado y conexión a tierra de alta calidad..

Condiciones importantes, requisitos estándar para la instalación de subestaciones de “agua”.

Para garantizar el funcionamiento seguro y confiable de sus secadores de toallas durante un largo período de tiempo, se deben considerar los siguientes puntos durante el proceso de instalación..

Continuar con la instalación de la subestación solo debe tener en cuenta los puntos descritos anteriormente..

Cómo instalar un toallero con calefacción con tus propias manos.

A pesar de que el esquema de instalación para una subestación a base de agua depende de la ubicación del elevador central, la tecnología de su instalación es universal..

La instalación de un toallero calefactable paso a paso consta de los siguientes pasos:

Lo que necesita para un trabajo de instalación de alta calidad

Trabajar con comunicaciones de polipropileno implica el uso de un soldador de plomería y un cuchillo especial. Para la conexión, necesitará tuberías de plástico con un diámetro de 25 mm, sujetadores, válvulas de bola..

El equipo estándar de un toallero calentado por agua generalmente incluye los siguientes componentes:

  • soportes telescópicos;
  • grúa “Mayevsky”;
  • adaptadores;
  • dispositivos de bloqueo;
  • juntas de silicona.

Para evitar la corrosión electrolítica, al ensamblar una estructura completa, solo deben usarse componentes de los mismos metales..

Desmontar el antiguo sistema PS con sus propias manos.

Antes de realizar estos trabajos, es necesario obtener el permiso de la oficina de vivienda, ya que la remoción de equipos viejos está asociada con un cierre temporal del elevador de agua central..

La tecnología paso a paso de autodesmontaje incluye los siguientes pasos:

La altura del corte en el elevador debe ser necesariamente mayor que la distancia entre las boquillas del nuevo PS en una cantidad que corresponda a la longitud de los acoplamientos, escurridores utilizados para el bypass..

Autoinstalación de mamparos y válvulas de bola

En los extremos del toallero calefactado, generalmente se instalan dispositivos de cierre de una estructura de bola, que están diseñados para apagar la nueva subestación. Para su instalación mediante matrices de diámetro adecuado, se corta una rosca en las restantes entradas de tubería. Si guarda el corte anterior, solo necesita actualizarlo. Instale un puente de derivación entre el elevador y las válvulas. Esto permitirá que el agua circule libremente cuando la secadora esté apagada..

Instalación de bricolaje de una nueva subestación en la pared.

La tecnología de instalación del serpentín toallero calefactado depende de su modelo. Por otro lado, el orden de colgado en la pared de este equipo es estándar..

Este trabajo debe realizarse en la siguiente secuencia:

El accesorio está listo para usar. Puedes abrir los grifos y comprobar su funcionamiento..

Principios de bricolaje para instalar un toallero eléctrico o universal con calefacción

Antes de conectar un dispositivo alimentado por electricidad, debe encargarse de desmantelar el dispositivo antiguo. Dicho trabajo debe realizarse con extrema precaución. Lo principal es no dañar la tubería de agua vertical central. Si la subestación es puramente eléctrica, entonces el elevador se puede dirigir en tránsito usando un puente.

Dichos dispositivos se pueden ubicar sin problemas a cualquier distancia de las tuberías, ya que funcionan de forma autónoma. Lo principal aquí es un cableado eléctrico de alta calidad con conexión a tierra. La instalación de un toallero eléctrico con calefacción debe realizarse estrictamente de acuerdo con ciertos requisitos..

Se recomienda seguir las siguientes reglas:

  • la secadora nunca debe montarse directamente frente a la salida;
  • al elegir un sitio de instalación, es necesario proporcionar protección contra la humedad para las fuentes de electricidad;
  • la altura de instalación desde el piso no debe ser inferior a 20 cm;
  • es aconsejable que la distancia a la pared sea de unos 30 cm;
  • para la conexión, solo se deben utilizar enchufes con tapa protectora y un sello de goma para los orificios de contacto;
  • está permitido utilizar solo cableado eléctrico oculto;
  • para la disposición, solo se utilizan cables de cobre con tres núcleos y puesta a tierra.

Además, es importante asegurar el funcionamiento del RCD, que protege el dispositivo cuando se superan las cargas máximas apagándolo..

Errores típicos de los artesanos caseros al instalar un toallero con calefacción de bricolaje

A menudo, los artesanos sin experiencia no se adhieren a los esquemas de conexión recomendados. Como resultado, el secado permanece frío incluso con un suministro de agua caliente ininterrumpido. A menudo, esto se debe al hecho de que el dispositivo se coloca debajo de la salida del tubo ascendente durante la instalación. En este caso, el agua que ha caído no puede subir y volver al tubo ascendente debido a la presión de la columna de agua caliente..

Además, la circulación se puede bloquear si hay una curva formada por el tubo superior. El aire se acumula en este lugar. Tal esclusa de aire bloquea el flujo de agua caliente y el PS se enfría. Por lo tanto, al instalar el dispositivo, es importante evitar las “jorobas” que forman las tuberías de suministro..

Por lo tanto, la instalación de un dispositivo de secado de toallas se puede realizar por su cuenta, si sigue estrictamente las instrucciones y se adhiere a los esquemas de instalación de plomería..

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Clima

Secador de techo para ropa en el balcón y en el baño: selección e instalación.

Las personas que viven en apartamentos son especialmente conscientes de cómo la falta de espacio libre puede causar molestias. Pero incluso en una casa particular, a menudo es necesario hacer el uso más racional de cada metro cuadrado. Es por eso que las secadoras de ropa de techo están ganando cada vez más popularidad, reemplazando las líneas de ropa casi obsoletas. ¿Cuál es la ventaja de tales diseños? ¿Qué modelo de secadora elegir y cómo instalarlo? Esto se discutirá en este artículo..

Contenido:

Características de las secadoras de techo

Además de los tendederos habituales, la ropa se puede secar de tres formas: utilizando estructuras de pared, suelo y techo.

  • Los secadores de pared suelen desplegarse y son bastante cómodos, pero tienen un serio inconveniente: además de que requieren mucho espacio, tampoco son capaces de soportar una carga pesada..
  • Los accesorios de piso se distinguen por su resistencia, durabilidad y amplitud, además, son transportables; es conveniente reorganizarlos en cualquier parte de la casa. Sin embargo, ocupan mucho espacio, en el balcón generalmente ocuparán casi todo el espacio libre..
  • Los secadores de techo en el balcón serán la solución más racional. Estos dispositivos casi no tienen inconvenientes. Su principal ventaja es su conveniente ubicación. Teniendo en cuenta que generalmente hay escasez de espacio libre en balcones y logias, los secadores de techo sostienen el plomo debido a que son altos, debajo del techo y no interfieren con el uso del espacio de manera racional. Además, debido a que el aire caliente sube y hay una buena ventilación en la parte superior, la ropa se seca más rápido. Además, debido al hecho de que el secado se encuentra debajo del techo, no habrá ningún problema con la alta humedad en la habitación. Y la última ventaja de tales diseños es su compacidad. No interferirán con el movimiento y, además, no serán llamativos, especialmente cuando estén doblados. El único inconveniente de estos secadores es que no son fáciles de instalar. El montaje se complica no solo por el hecho de que el trabajo se realiza en el techo, lo que no es particularmente conveniente para una persona, sino también por el hecho de que es necesario fijar la estructura en una losa de piso de concreto..

Variedades de secadores de techo.

La siguiente tabla muestra los principales tipos y modelos de estructuras de secado, sus fabricantes y principales características..

Modelo Fabricante Especificaciones
Suspensión ligera porcelana Este no es un secador en toda regla, sino más bien un modelo auxiliar además de un sistema de techo fijo. Es adecuado para secar varias cosas pequeñas y es un círculo colgante con pinzas para la ropa colocadas, generalmente hasta veinte piezas. Por supuesto, la durabilidad y la fiabilidad no se tratan de este modelo..
Redes colgantes Niklen (Canadá) También es un modelo complementario y bastante específico. Está diseñado para prendas que se estiran mucho y, por lo tanto, no se pueden secar de la forma habitual. El dispositivo es una cuadrícula de dos niveles que mide sesenta por setenta centímetros.
Sistema rígido Varios Tal secador es un dispositivo simple y confiable. Los marcos bien adheridos al techo son la base de las vigas, sobre las que ya está colgada la ropa. Tal diseño es capaz de soportar una carga de cincuenta kilogramos, depende solo de la rigidez con que se realizó la fijación. En longitud, una secadora de este tipo puede tener solo un metro, o tal vez diez; todo depende del tamaño de su habitación y sus preferencias. El único inconveniente de esta secadora es que está ubicada en un lugar alto y hay que pararse en un taburete para colgar la ropa mojada..
Liana Polonia El secador de techo más popular. Inicialmente producidos en Polonia, pero ahora se producen en otros países. Esta estructura consta de peldaños de acero, generalmente cinco de ellos. Su longitud total es de diez metros. El ancho de todo el dispositivo es de aproximadamente medio metro. La mayor conveniencia de usar tales secadoras es que caen del techo un metro y medio y luego, cuando se cuelga la ropa, también se levantan..
Gimi Lift 180 Italia Esta es la versión italiana del secador Creeper. Consta de seis travesaños, que juntos suman una longitud de 10,8 metros (la longitud de cada travesaño es de 1,8 metros). Tal secado puede soportar quince kilogramos de ropa. La suspensión básica tiene cuarenta y cinco centímetros de ancho..
Bloque de elevación Varios Un secador de este tipo tiene algo en común tanto con una enredadera como con un sistema de suspensión rígida. Es un marco con tubos unidos, que se sube y baja mediante dos fuertes ganchos que se montan en el techo. También se encuentra en la superficie de la pared un soporte de fijación que controla los cables de elevación. Tal estructura no puede soportar una carga de más de quince kilogramos..
Alcona ASB-602 porcelana Secadora con mando a distancia. Tiene un elevador incorporado diseñado para treinta y cinco kilogramos de ropa. Este diseño puede caer casi un metro y medio. Consta de cuatro vigas telescópicas. Teniendo ciento veinticinco centímetros de largo, de ancho, pueden expandirse a doscientos cinco centímetros. Además, este modelo está equipado con una lámpara incorporada. El consumo de energía del producto es de ciento veinte vatios..
Alcona SBA-4A-FX porcelana Este modelo tiene incluso más ventajas que el anterior, pero, en consecuencia, cuesta mucho más. Además de las funciones ya conocidas, este secador también está equipado con secadores de pelo incorporados y radiación ultravioleta. Además, este modelo se puede programar.
SensPa Marmi Corea del Sur Modelo bien equipado técnicamente, tiene un elevador automático con frenado suave. Además, la secadora está equipada con dos secadores de pelo incorporados y varias luces LED, así como un control remoto..

Cómo elegir un secador de techo

¿Qué se debe tener en cuenta al elegir un diseño para secar la ropa? Además del costo, que suele ser lo primero a lo que los compradores prestan atención, hay muchos otros puntos a tener en cuenta. Siete de estos factores se analizan en detalle a continuación..

  • Para empezar, aluminio. Los tubos están hechos de él, sobre los que se cuelga la ropa directamente, en algunos modelos de secadoras. Las ventajas del aluminio son su resistencia y suficiente vida útil. Sin embargo, necesita un teñido constante, porque debido a su capacidad de oxidarse, pronto se vuelve inutilizable y, además, estropea la ropa. Sin embargo, aquellos que no se avergüencen de la necesidad de pintar la secadora pueden comprar una de aluminio, especialmente porque es económica y no tiene otros inconvenientes..
  • Madera. Los secadores de madera se ven hermosos, encajan perfectamente en el interior, pero tienen un serio inconveniente. Un ambiente húmedo es peligroso para la madera y, con el uso frecuente de este tipo de travesaños, muy rápidamente pierden su dignidad externa y se cubren de grietas y, posteriormente, pueden incluso hincharse..
  • Acero. El acero, como el aluminio, es susceptible de oxidarse y la pintura común no se puede guardar. En este caso, la mejor y más popular opción es una pulverización ya preparada sobre vigas de acero. Los tubos con tal recubrimiento pueden resistir los efectos negativos de la humedad..
  • Acero inoxidable. Este material es el mejor debido a que puede soportar cargas considerables, tiene una gran resistencia y también es resistente a la corrosión. Los secadores de acero inoxidable son los más duraderos y prácticos, solo que son bastante caros.
  • Finalmente, plástico. El material más frágil y frágil, no se recomienda comprar secadores, ya que pierden muy rápidamente su apariencia y, además, se descomponen constantemente, ya que no pueden soportar la presión mecánica requerida..

Puede comprar una secadora de techo para ropa tanto en Internet, en sitios probados y en tiendas de artículos para el hogar comunes..

Cómo instalar un secador de techo

Primero debe pensar dónde colocar su secadora de techo. Para hacer esto, debe encontrar la habitación más adecuada para esto en un apartamento o en una casa privada. Los lugares más populares para las secadoras de ropa son el balcón, la logia y el baño. En cualquier caso, es importante que la secadora no interfiera con el movimiento, no llame la atención indebida sobre sí misma y se vea bien en el interior sin salirse del estilo general. Además, si es posible, es mejor que la ropa se seque en una habitación cálida y bien ventilada; en la temporada de invierno, las cosas lavadas se congelarán en un balcón sin vidriar. En una situación en la que el balcón no se calienta, es posible colocar la secadora en el dormitorio o en la sala de estar, lo principal es que el techo no esté estirado ni con placas de yeso. Un camerino puede ser una excelente opción, por supuesto, si lo hay..

Vale la pena asegurarse de que cuando la secadora esté colocada, no interfiera con la apertura de ventanas y puertas. Además, a veces sucede que la ropa no se escurre muy bien, por ejemplo, con un ciclo delicado o lavado a mano. En tal situación, será mejor cubrir el piso con hule para preservar la alfombra o el piso..

Entonces, cuando se elige un lugar adecuado, es necesario preparar las herramientas necesarias. Desempeñan un papel importante en el éxito del proceso de instalación del equipo de secado. Para el montaje, debe calcular correctamente las dimensiones y los parámetros, por lo que necesita una herramienta de medición. Además, no puede prescindir de un taladro o taladro percutor. Un taladro de mano es adecuado para hacer agujeros en un suelo de madera, pero en otras superficies es más prudente utilizar un taladro percutor y boquillas de seis y ocho milímetros. A continuación, debe abastecerse de tacos y tornillos autorroscantes que correspondan con la boquilla perforadora y, además, destornilladores o destornilladores..

Cuando las herramientas estén listas, puede comenzar a ensamblar la secadora. Aquí hay un algoritmo detallado sobre cómo instalar un secador de techo:

Cuando se completa la instalación de la estructura, es necesario verificar qué tan segura se fija. Para hacer esto, debe bajar cada barra transversal, cargarla con ropa tanto como sea posible y luego levantarla hasta el techo. En el caso de que la instalación se haga con alta calidad, todo irá sobre ruedas, sin desplazamientos y sin crujidos..

En cuanto al cuidado del dispositivo durante su funcionamiento, todo depende del material del que esté hecha la secadora. Si está hecho de acero inoxidable, no será necesario limpiar los tubos después de quitar la ropa. Si el material con el que está hecha la secadora es menos duradero, por ejemplo, plástico, aluminio u otra cosa, será mejor cuidarlo..

Teniendo en cuenta estas recomendaciones básicas, puede elegir un modelo adecuado de secador de techo para un balcón o baño, que facilitará enormemente la vida, durará mucho tiempo, liberará espacio adicional en el apartamento y, al mismo tiempo, no estropeará el interior..

Para obtener más detalles sobre cómo instalar secadoras de techo, vea el video a continuación:

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Clima

Estufa de barriga de bricolaje para un garaje

Todo automovilista que tiene un garaje para un automóvil se enfrenta a la dificultad de repararlo en el invierno. Es difícil trabajar con herramientas metálicas frías en una cámara fría. Para resolver tales problemas, hay una estufa de barriga, una pequeña estufa de metal. Fabricar estufas para un garaje no llevará tanto tiempo, siempre que pueda realizar soldaduras..

Tabla de contenido

La elección de la forma y las partes constituyentes de la estufa de barriga.

La elección de la forma y las partes constituyentes es de gran importancia para la fabricación de una estufa de barriga. Habiendo pensado detenidamente y teniendo en cuenta todos sus deseos, elegirá correctamente la cantidad correcta de material, hará todo el trabajo rápidamente y sin rehacer. Para una fabricación adecuada, puede ver un video de una estufa para un garaje, hay suficiente información en Internet que debe tener en cuenta..

La forma de la estufa está determinada por el material utilizado. Al hacer una estufa de barriga con una tubería, la forma será redonda, cuando se fabrique a partir de chapa metálica, es más fácil hacer una forma rectangular.

Obligatorias son las zonas del horno y soplador, donde se recogen las cenizas y la zona para la extracción de los productos de combustión. La zona del horno se encuentra por encima del soplador y está dividida por un tabique horizontal con ranuras para la caída de cenizas. Cuando se utiliza leña de gran diámetro como combustible, las ranuras deben hacerse en la partición con un ancho de al menos 40 mm, cuando se usa leña pequeña y carbón, las ranuras deben reducirse a 10 mm – 20 mm para evitar que las partículas grandes de combustible caigan en las cenizas..

La zona de escape de los productos de combustión es un tubo de escape de humos, que se puede ubicar en la parte superior de la estufa o en la parte trasera. Cuando se usa el método vertical de eliminación de humo, el tiro aumenta, lo que reduce el contenido de humo de la habitación calentada. Al utilizar el método de escape de humos trasero, es necesario tener en cuenta que el ángulo de inclinación de la tubería no debe ser superior a 30 grados para garantizar una buena tracción..

Al considerar la funcionalidad, considere recalentar los alimentos y calentar el agua para preparar té o café. Con este fin, puede reflexionar, cómo Haga una estufa de barriga en el garaje, tenga en cuenta el lugar para instalar una estufa de hierro fundido, con círculos extraíbles de varios diámetros. En este caso, será conveniente utilizarlo como horno. Para hacer esto, la longitud de la estufa rectangular se aumenta al tamaño de la losa..

Para aumentar el área de capacidad de calor y transferencia de calor, puede hacer costillas adicionales a los lados de la estufa. Para hacer esto, suelde varias placas de metal de 5 mm de espesor a las paredes laterales de la estufa de barriga, perpendiculares al plano de la pared. Por lo tanto, aumentará el área de calentamiento y el contacto con el aire y aumentará la velocidad de calentamiento de la habitación..

Una estufa casera de barriga para un garaje será más funcional si, al diseñar, organiza un lugar para un tanque de metal con agua. Para esto, un recipiente está hecho de metal de al menos 3 mm con una tapa que se abre y un tubo para conectar una manguera. Para facilitar su uso, el tanque está hecho de pequeño volumen y es extraíble..

Selección de material

Una tubería con un diámetro de 300 mm y un grosor de pared de al menos 5 mm es muy adecuada para la fabricación de un cuerpo de estufa de barriga. El uso de la tubería reduce el tiempo de fabricación y los costos de materiales. En ausencia de una tubería, se utiliza chapa con un grosor de al menos 5 mm..

Para organizar la eliminación de humo, vale la pena usar una tubería con un diámetro de al menos 120 mm y un grosor de pared, en los primeros dos metros al menos 3 mm para evitar quemaduras, y después de dos metros, puede usar una tubería con un espesor de pared de 0,7 mm, desde entonces la temperatura del humo desciende.

Para mayor comodidad, vale la pena hacer una caja para recolectar cenizas de una hoja de 3 mm de grosor, que se insertará en el cenicero. Para no sacar las cenizas con un atizador, sino simplemente sacar la caja y golpearla..

Herramienta requerida

Para hacer una estufa de barriga, necesitamos algunas herramientas. Para hacer estufa de barriga de bricolaje para un garaje necesitamos una máquina de soldar con una intensidad de corriente de al menos 200A, una máscara de soldadura con un filtro de luz, un mono, un martillo separador de escoria, un cepillo de metal, un cincel, un martillo, alicates, una amoladora (para un círculo con un diámetro de 125 mm, preferiblemente), varias muelas de corte para una amoladora, una muela para amoladoras, gafas protectoras, cinta métrica, tiza.

Para instalar una estufa de barriga en el garaje, necesitamos un taladro percutor adicional con un taladro de 13 mm, un portador y un martillo pequeño..

Cortar y cortar material

Al cortar el material, vale la pena considerar el grosor de la pared y alargar o acortar la pieza de trabajo. También debe tenerse en cuenta al cortar el grosor del círculo y cortar desde el lado deseado de la línea. Debe preparar todas las partes y quitarles los chaflanes, para la seguridad del tacto y aumentar la calidad de “penetración” de los elementos metálicos conectados. Las marcas de las piezas deben revisarse cuidadosamente antes de cortar..

Montaje de los componentes de la estufa.

Antes de instalar la estufa en el garaje, debe ensamblarse por separado. Para ello, realizamos una serie de operaciones.

Conectamos la máquina de soldar a la red. Teniendo en cuenta que soldaremos metal con un espesor de 5 mm, luego tomamos un electrodo con un diámetro de 4 mm. Dado que el acero más común es ST-3, entonces elegimos la marca de electrodos ANO-21 o MP-3. En la máquina de soldar, establezca la intensidad actual de 140-160 amperios. Comprobamos qué tipo de portaelectrodos en los cables de soldadura, debe ser tipo 2, ya que está diseñado para soldar con una intensidad de corriente de 125A-315A. Para proteger los órganos de la visión, utilizamos una máscara de soldadura con un filtro de luz C6, calculado para una corriente de 200A. Para proteger el cuerpo de las quemaduras, usamos lona o overoles. Nos ponemos polainas en las manos. Para comprobar la calidad de las costuras, utilizamos un separador de escoria y un cepillo metálico..

Al ensamblar, es necesario conectar las 3 paredes laterales y la parte inferior de la estufa con tachuelas. La parte inferior está ubicada a una altura de al menos 50 mm para reducir el suelo radiante de la estufa. Todas las piezas deben clavarse en ángulo recto. Después de realizar las soldaduras por puntos, verifique la perpendicularidad de las partes conectadas y coloque la pared frontal para verificar el cumplimiento de las dimensiones. Enderece si es necesario.

Soldar las costuras de las juntas de las piezas para mejorar la comodidad y la calidad, producir una costura en T en una posición horizontal o en una posición de “bote” (colocando las piezas soldadas en un ángulo de 45 grados con respecto al plano del piso).

El siguiente paso es soldar la partición entre el soplador y la parte del horno. En la partición, para la conveniencia de la fabricación, es necesario prefabricar ranuras para el derrame de cenizas. Las ranuras suelen estar situadas a una distancia de 50 mm de las paredes de la estufa. Entre ellos se establece una distancia igual a 1,5 del ancho de la ranura en sí. La distancia desde la parte inferior de la estufa a esta partición debe ser de al menos 100 mm para que haya suficiente espacio para recoger las cenizas..

Una vez ensambladas las partes principales, cortamos soldando un orificio en la pared posterior para eliminar los productos de combustión..

Inclinamos la pared frontal de la estufa y marcamos el lugar donde se soldará la partición entre la cámara de combustión y el soplador. Poniendo la pared frontal de la estufa en posición horizontal, marque el orificio del horno y el ventilador. Haz los agujeros en forma rectangular. La parte inferior de la abertura de la cámara de combustión debe coincidir con la altura de la partición entre la cámara de combustión y el ventilador. Los bordes superior y lateral del orificio del horno deben estar a una distancia de 30 mm a 50 mm de las paredes del horno. El tamaño de la abertura de soplado también debe ser de 30 mm a 50 mm más pequeño que el espacio de soplado, y el borde inferior debe coincidir con la parte inferior de la estufa. Corta con cuidado 2 agujeros con un molinillo. Guarde los rectángulos cortados, ya que se utilizarán como puertas a las aberturas correspondientes..

Suelde las puertas del soplador y del fogón en los toldos, mientras las puertas se elevan lo máximo posible a la parte superior de la abertura, con el tiempo y de la temperatura se hundirán y empezarán a cerrarse mal si no se hace esto..

Las puertas de la cámara de combustión y el ventilador deben estar equipadas con pernos simples que se muevan fácilmente incluso cuando se calienten.

Colocamos la parte frontal de la estufa en su lugar y la soldamos. Realizamos soldaduras por todos lados y con alta calidad.

Una vez finalizado el trabajo de soldadura, roscamos todas las soldaduras y verificamos la calidad de la penetración, si se detecta algún defecto en las costuras soldadas, hacemos una corrección..

Soldamos la tapa superior de la estufa barriga alrededor del perímetro. Lo hacemos de manera eficiente y lenta.

Elegir un lugar para montar una estufa.

Al considerar dónde instalar una estufa de barriga en el garaje, debe elegir un lugar que sea seguro y conveniente para su uso. Para obtener el máximo efecto de la cámara de combustión de la estufa, es aconsejable instalarla en el borde más alejado del garaje desde la salida de la tubería para aumentar la transferencia de calor. Pero vale la pena considerar que el ángulo de inclinación al girar la tubería no debe ser inferior a 30 grados..

Habiendo decidido el lugar de instalación de la estufa en el garaje, colocamos una hoja de metal en el piso para evitar “quemaduras”. La hoja debe ser 200 mm más ancha que la estufa y 600 mm más larga de largo, de modo que sobresalga 55 mm por delante..

Suelde la tubería preparada de antemano a la salida de la estufa. Girar la tubería 90 grados debe hacerse en 3 etapas, de modo que en cada etapa la tubería gire 30 grados. Fijamos la tubería a la pared soldandola a varillas con un diámetro de 13 mm. Para las varillas, es necesario perforar un agujero en la pared a una profundidad de menos de 100 mm..

Al realizar trabajos de instalación, es necesario lograr la estanqueidad de la conexión de los tubos de escape de humo, para normalizar la tracción y evitar que el humo ingrese al garaje..

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Paredes

Yeso texturizado de bricolaje

Un trabajo de acabado de alta calidad presupone la presencia de superficies perfectamente planas. Sí, eso es solo la idea del enlucido de múltiples capas, pocas personas están encantadas. En esta situación, el yeso texturizado vendrá al rescate. Este material se puede aplicar a paredes con defectos menores. Debido a la superficie irregular y texturizada, los errores serán invisibles. Otra ventaja indiscutible es que los yesos decorativos se encuentran entre los materiales de acabado más duraderos. Bueno, su variedad le permitirá crear un interior exclusivo sin la ayuda de diseñadores profesionales..

Tabla de contenido

Elegir yeso decorativo

Después de haber decidido reemplazar el papel tapiz tradicional con yeso decorativo, un consumidor no iniciado se enfrenta a un problema de elección. Las etiquetas de precios en los supermercados están llenas de nombres para yeso decorativo, texturizado, estructural, yeso, estuco. De hecho, es posible que todos estos nombres oculten lo mismo. Es solo que cada fabricante prefiere nombrar su producto de manera diferente. Y para comprender lo que hay en el cubo, debe estudiar detenidamente la etiqueta. El valor para el consumidor se basa en la información sobre la apariencia del yeso, el método de su aplicación, qué material actúa como aglutinante, la fracción de relleno, el grosor recomendado de la capa decorativa..

Tipos de yeso texturizado.

Y ya sobre la base de estos datos, se pueden distinguir los siguientes tipos de yeso texturizado:

– la superficie en relieve se obtiene procesando la capa aplicada con varias herramientas, el grosor de la capa depende de la herramienta seleccionada y la textura (2-7 mm);

– se forma una superficie de relieve (estructural) debido a la presencia de un relleno grueso en su composición, un espesor de 1-6 mm (dependiendo de la fracción de relleno);

– la textura está formada por la aplicación de múltiples capas del material requerido, la superficie es lisa al tacto, el grosor de dicho recubrimiento no supera los 1,5 mm.

Destaca el llamado yeso de variación. En este caso, la base y el relleno se compran por separado. Hoy en día, puede comprar por separado mármol, chips de cuarzo de varias fracciones, flops y chips. Esto le permite controlar de forma independiente la cantidad de relleno y su fracción..

Yeso repujado

Clasificación del tipo de aglutinante

El alcance y el precio del yeso texturizado dependen del aglutinante..

Los más baratos son los yesos a base de aglutinante mineral. Como aglutinante se utiliza cemento, yeso o cal hidratada. Estos tipos de yeso tienen buena permeabilidad al vapor, tienen buena adherencia a la base mineral. Los yesos a base de cemento son resistentes a la humedad. Por lo tanto, se pueden utilizar para decoración de exteriores y decoración en cuartos húmedos..

Pero los yesos a base de cemento tienen una textura rugosa, por lo que no serán apropiados en todos los interiores..

Los más resistentes son los revoques epoxi y poliuretano. Ni siquiera le temen al fuego ni a los productos químicos. Los yesos de poliuretano se utilizan no solo para trabajos internos, sino también para externos. Su campo de aplicación es prácticamente ilimitado. Pero existe una desventaja significativa: el origen químico de estos materiales. Esto sugiere que al trabajar con ellos, puede haber un olor específico en la habitación. Y durante el calentamiento a 140 ° C, comienzan a liberarse sustancias tóxicas. Y el costo del yeso a base de resinas epoxi no es democrático..

Por lo tanto, los yesos a base de agua se consideran la mejor opción, en la que se utilizan acetato de polivinilo, acrílico, estireno-acrílico como aglutinante. Todos tienen buena plasticidad, son permeables al vapor, resistentes a la radiación ultravioleta y no le temen a la humedad. No se recomienda utilizar revoques de acetato de polivinilo en habitaciones húmedas. Y el costo del yeso texturizado a base de acrílico no es tan alto..

Una variedad de rellenos para yeso.

Los yesos, cuyo relieve se forma mediante el uso de herramientas especiales, contienen solo un relleno finamente disperso en su composición, que no afecta la apariencia de la superficie enlucida..

El yeso es otro asunto, en el que el patrón de relieve depende del relleno. Los rellenos responsables de la formación de textura se dividen en varios grupos. El más común es el grupo que incluye cargas minerales. Esto incluye virutas de granito, mármol y cuarzo de varias fracciones. El yeso más común con relleno de cuarzo es el yeso texturizado para escarabajos de corteza. Se utiliza para uso en interiores y exteriores. Para la decoración de interiores, se recomienda utilizar composiciones con un agregado más fino. Al elegir un yeso con un relleno mineral, vale la pena considerar que cuanto mayor es la fracción de virutas minerales, mayor es el consumo de material..

Algunos fabricantes utilizan gránulos de polímero en lugar de minerales naturales. El principio de trabajar con tales materiales es el mismo que cuando se usa yeso con relleno natural..

Los rellenos de piedra se distinguen en un grupo separado. La mayoría de las veces se usa piedra arenisca para esto. Usando este relleno, imitan una superficie de piedra..

Se pueden lograr efectos interesantes al aplicar yesos que contienen celulosa o fibras de seda..

Método de aplicación de yeso “escarabajo de la corteza”.

La aplicación de escarabajo de corteza de yeso texturizado no es muy diferente de la aplicación de cualquier otro yeso con un relleno grande. Primero, la superficie se limpia de polvo y se imprima. El yeso terminado se mezcla para que el relleno se distribuya uniformemente por toda la composición. Es mejor mezclar a mano para no dañar el relleno. Es recomendable aplicar el yeso de abajo hacia arriba con llana o espátula metálica. El grosor de la capa no debe exceder los 5-6 mm. Cada individuo elige el área de la superficie a cubrir a la vez. Pero al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que comienzan a moler el yeso para dar un aspecto terminado antes de que la composición aplicada comience a endurecerse. Por tanto, conviene trabajar juntos. Uno aplica yeso y el segundo crea “laberintos” en la superficie con una llana. En el proceso de aplicación y nivelación de la composición, quedan restos de yeso en las herramientas, que deben eliminarse a tiempo con un paño húmedo..

La superficie estructural terminada no necesita ser cubierta con pintura. A menos, por supuesto, que el color haya sido concebido por el proyecto. En este caso, al comprar yeso, es mejor teñirlo inmediatamente con el color deseado. Todos los principales fabricantes y distribuidores brindan este servicio..

Yeso decorativo o lienzo para el artista.

El yeso decorativo texturizado sin grandes agregados es un material que ofrece posibilidades verdaderamente infinitas para decoradores, artistas y arquitectos. Con su ayuda, puede crear cualquier superficie, se usa para crear paneles de pared, se usa para decorar frescos modernos. El yeso texturizado y la tecnología de decoración son cosas incompatibles. Se pueden usar muchos materiales disponibles para crear la textura. Por ejemplo, una esponja vegetal, un trapo, bolsas de plástico, un cepillo para el cabello. Bueno, en las tiendas hay suficientes herramientas especiales para trabajar con yeso texturizado. Por ejemplo, una espátula con un borde curvo que le permite crear ondas o surcos. También hay rodillos para yeso texturizado. Un patrón está tallado en su superficie, que, cuando se enrolla sobre un revestimiento decorativo fresco, permanece en la pared. De esta manera, puede crear la textura de madera o césped. Y si coloca una cubierta de tela en un rodillo normal, puede obtener la textura del papel arrugado en la superficie..

Cómo hacer un patrón en yeso.

El primer paso para crear un dibujo en relieve en la pared, como siempre, es la preparación de la superficie (sellado de grietas, limpieza del polvo, imprimación).

El siguiente paso es el enyesado. El yeso se aplica a la pared con una capa de 3-5 mm y se nivela. Necesita trabajar vigorosamente, ya que el proceso de secado se lleva a cabo muy rápido..

Bueno, entonces comienza un emocionante juego llamado “Jugamos al artista”. Para dar el relieve, tome la herramienta seleccionada y comience a dar forma a la textura. Presione el rodillo o la paleta en relieve en la capa de yeso y jálelo en una dirección predeterminada (horizontal, vertical, ondulada, arqueada, etc.). La profundidad del relieve depende del grado de presión sobre la herramienta. Si tiene dudas sobre cómo se verá el patrón seleccionado en un entorno particular, es mejor experimentar de antemano en una pequeña sección de la pared y elegir la textura adecuada..

La superficie en relieve ligeramente seca debe alisarse. Para hacer esto, sumerja una paleta de metal en el agua y, tocando ligeramente la pared, alise las protuberancias grandes.

Después del secado completo, la pared se puede lijar con papel de lija fino para darle un aspecto más prolijo. Y solo puedes eliminar las partículas mal adheridas con una espátula.

La última etapa es el refinamiento. Pintar yeso texturizado no es un proceso menos emocionante. Por supuesto, puede pintar todo en un solo color, o puede combinar diferentes colores. Para hacer esto, primero, toda la “creación” se cubre con un color más oscuro. Luego limpian la pintura de las áreas que sobresalen con un trapo y les aplican un color claro. Esto ayudará a enfatizar aún más el relieve de la superficie..

Textura sin textura

Con la ayuda de tales yesos, puede imitar mármol, piel de animal, varios desgastes, telas, papiros, grietas..

El representante más popular de este grupo es el yeso veneciano. Se utilizó para decorar alfombras y palacios hace varios siglos, y hoy en día apartamentos y casas privadas. El acabado de yeso texturizado realmente merece atención.

La composición del yeso veneciano incluye cal apagada, harina de mármol y emulsión de agua. Esta composición está teñida en varios colores. El uso de diferentes tonos en diferentes capas le permite lograr el efecto de profundidad..

El yeso veneciano solo se puede aplicar en paredes lisas y uniformes. Para la imprimación se utilizan formulaciones con relleno de cuarzo..

La primera capa de yeso se aplica en una capa uniforme sobre toda la superficie de la pared. Pero en las capas posteriores, se aplican trazos caóticos separados con una llana, sin superponer completamente la capa subyacente. Puede comenzar a aplicar la siguiente capa después de que la anterior se haya secado por completo. En este caso, cada capa debe alisarse y limpiarse, dando textura a la superficie. Si hay defectos en la superficie, se corrigen con papel de lija..

La etapa final cuando se trabaja con yesos texturizados que imitan la textura es el recubrimiento con cera o barniz..

Cada uno de los materiales presentados reemplazará fácilmente el papel tapiz aburrido y las paredes monocromáticas lisas..

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Paredes

Dibujos en el fondo de pantalla con tus propias manos. Características de dibujar un patrón en papel tapiz líquido.

Si planea crear un diseño de habitación original y decorarlo de acuerdo con sus preferencias de gusto, pero tiene miedo de no poder realizar esta idea debido a la falta de tiempo libre, dé preferencia a la pintura de papel tapiz, que será un ideal opción para decorar una habitación para conocedores de interiores originales, cuyo día está programado por minutos. Basta con mostrar un poco de imaginación y no tener miedo a los experimentos y no tendrás que acudir a tiendas especializadas durante mucho tiempo en busca de fondos de pantalla exclusivos, ya que podrás aplicar fácilmente tu imagen favorita al revestimiento, incluso si lo haces no tener el don de un artista talentoso. Por supuesto, para aplicar dibujos complejos se requerirá experiencia, y por lo tanto, solo los profesionales pueden hacer esto, pero hay una serie de técnicas con las que puedes aplicar dibujos, incluso si tienes el talento de un artista. ¿Cuál es la esencia de estos métodos? Lo consideraremos en este artículo..

Decoramos el papel tapiz con dibujos: recomendaciones de expertos.

Si está decorando papel tapiz con sus propias manos, intente elegir papel tapiz especialmente diseñado para colorear, por ejemplo, vinilo o no tejido. Este consejo es especialmente relevante si está dibujando sobre papel tapiz en una habitación infantil. Sin embargo, recuerde que se pueden utilizar materiales ordinarios (papel) para una sola aplicación del tinte, pero en este caso puede encontrar ciertas dificultades;

Intente aplicar dibujos que ya están en el papel tapiz pintado, sin embargo, antes de comenzar a aplicar la imagen, espere hasta que la capa subyacente esté completamente seca;

La clave para completar con éxito el trabajo será el uso correcto de equipos y herramientas preparados a sabiendas para dibujar un patrón en el papel tapiz: un rodillo hecho de materiales naturales, una esponja, una botella de spray y plantillas. Como pintura para dibujar un patrón en papel tapiz, los expertos recomiendan usar composiciones a base de agua a base de acrílico o látex, en cuya estructura no hay disolventes pesados;

Antes de comenzar a trabajar, es necesario preparar la sala de trabajo: cubra el piso con periódicos con polietileno o cartón. Si planea aplicar un patrón al papel tapiz destinado a pintar, cubra la pared con una nueva capa de pintura y, después de esperar a que se seque, continúe con el patrón. Si el papel tapiz sobre el que va a pintar no está destinado a pintar, debe imprimarse;

Si es la primera vez que coge pintura y pinceles y piensa qué pintar en el papel pintado, siga los consejos de nuestros expertos, que no recomiendan a los principiantes utilizar más de cuatro tonos en el proceso. Una opción ideal para los aficionados serán las composiciones que constan de tres colores;

En el tema de la imagen, intente reflejar la naturaleza de la habitación. Por ejemplo, para preservar el espíritu de la infancia en la habitación de un niño, decore las paredes de la habitación con sus personajes de dibujos animados o animales favoritos. La fría moderación de la sala de estar, decorada en estilos urbanísticos modernos, se enfatizará con la composición abstracta de temas geométricos. La calma y la relajación del dormitorio se complementarán con delicados dibujos florales..

Los principales métodos para dibujar un patrón en el fondo de pantalla: una breve descripción

Antes de comenzar a decorar el papel tapiz, determine la tarea principal que se propuso. Sin entrar en detalles, existen dos de estas tareas:

  • La primera es una sencilla decoración de papel tapiz, que se basa en la aplicación caótica de rayas o manchas contrastantes sobre una base previamente preparada;
  • El segundo es la aplicación de un patrón complejo, cuya base está formada por dibujos de la forma correcta (patrones geométricos, plantas o animales), alternando en un orden determinado..

Para implementar la primera tarea, que implica una decoración de papel tapiz simple, puede usar una pistola rociadora o, si tiene habilidad, una esponja y un pincel común;

Para aplicar composiciones complejas, es recomendable utilizar el método de estampado, que se implementa con un rodillo texturizado. Usar un rodillo de goma en relieve es una de las formas más fáciles de aplicar diseños al papel tapiz. La tecnología para dibujar una imagen de esta manera es simple y se asemeja a pintar una pared, sin embargo, los expertos recomiendan realizar un entrenamiento preliminar en papel normal o un pedazo de papel tapiz innecesario..

Además, al aplicar un patrón mediante estampado, siga las siguientes pautas:

  • Para que durante el laminado de las secciones adyacentes no haya desplazamientos significativos, aplique una marca ligeramente perceptible en el plano que se está recortando;
  • Para minimizar la formación de rayas en la superficie a recortar, antes de terminar, después de aplicar pintura al rodillo, primero haga rodar la herramienta sobre un borrador;
  • Al pasar el rodillo sobre el papel tapiz, asegúrese de que haya una ligera presión.

Importante! Otra forma sencilla y no menos interesante de aplicar un patrón al papel tapiz es el método que implica el uso de sellos. Como este último, se pueden utilizar tapones de corcho, una esponja de espuma, materiales naturales e incluso las manos del artista. En tiendas especializadas, puede comprar muestras de estampado listas para usar..

  • Si ha decidido correctamente el tamaño de la imagen y ha realizado algunos dibujos de formación, no debería tener problemas en el proceso. La clave para un resultado del 100% es la distribución de la pintura en una capa uniforme y densa: una forma seca no podrá dejar una impresión de alta calidad y el exceso de pintura fluirá a lo largo de la pared..
  • También puede aplicar una imagen a la pared con un proyector doméstico, mientras que la composición puede ser de cualquier complejidad. Para darte cuenta de esto, basta con imprimir la imagen que te gusta en una hoja de papel, llevarla al proyector y dibujar el reflejo en la pared. En el futuro, la imagen está decorada con un pincel, aerógrafo o rodillo..
  • Si no tiene las habilidades de un artista, esta no es una razón para dejar de dibujar en el fondo de pantalla. Las plantillas pueden convertirse en un asistente fiel en este asunto para usted, que no solo se puede comprar confeccionadas en tiendas especializadas, sino que también se pueden hacer por su cuenta..

Dibujos sobre papel tapiz usando plantillas: cómo hacer una plantilla usted mismo?

¿Qué requiere eso??

  • Un adorno o dibujo que se haya encontrado de antemano en Internet o que usted mismo haya desarrollado;
  • Hoja de cartón;
  • Tijeras;
  • Cuchillo de papelería;
  • escocés.

Importante! Si es necesario, agregue puentes a un dibujo preseleccionado usando Photoshop, de modo que la estructura se convierta en un todo único. Después de completar esta etapa en fragmentos, imprima la imagen seleccionada, conecte las partes y pegue el dibujo resultante en cartón grueso..

  • El siguiente paso es cortar. Recorta con cuidado los huecos que luego se pintarán. Para realizar esta manipulación con la mayor precisión posible, utilice un cuchillo de oficina o unas tijeras;
  • Después de que la plantilla esté lista, colóquela sobre el papel tapiz y fíjela con cinta para que luego pueda quitarla fácilmente;
  • Una vez que la plantilla esté fijada a la pared, puede comenzar a llenarla con pintura. Para ello, los expertos recomiendan utilizar una esponja especial para evitar que la pintura se meta debajo del cartón;
  • Espere hasta que la pintura se seque un poco y solo luego retire la plantilla pintando sobre las secciones de los puentes con un pincel pequeño.

Lo que solemos dibujar en papel tapiz con nuestras propias manos.?

Considere las ideas de plantillas más populares.

  • A pesar de su simplicidad y formas sencillas, las ideas más populares son imágenes de estrellas, mariposas y flores que encajan bien en algunas partes de la habitación. A pesar de su simplicidad y, a primera vista, la uniformidad de las formas, que se adaptan a varios interiores, estos dibujos se convierten en el punto culminante de cada habitación por separado y se ven diferentes..
  • También es necesario considerar por separado el árbol como un elemento de “pintura mural”. Imágenes de sakura japonesas en flor, árboles frutales fabulosos o tradicionales, así como árboles de silueta espectacular complementarán y revitalizarán favorablemente cualquier interior como una adición espectacular a cualquier interior. Si está decorando un vivero, los expertos recomiendan dar preferencia a los dibujos del cielo estrellado en el techo, aplicados con pinturas brillantes y casas fabulosas que decoran las paredes..

Importante! Para evitar que el dibujo “flote” durante el funcionamiento de la habitación, se debe barnizar. Aplique el barniz en lotes y haga pinceladas breves y discretas. Después de aplicar el barniz a la mitad del patrón, debe esperar hasta que el patrón esté parcialmente seco y solo entonces proceder a la aplicación del resto del barniz; de lo contrario, fluirá hacia abajo bajo la influencia de la gravedad. Solo después del secado final del barniz, el trabajo se puede considerar completado..

Dibujo de bricolaje sobre papel tapiz líquido

La demanda de papel tapiz líquido está fuera de toda duda, y una de las razones de su popularidad es la posibilidad de crear composiciones artísticas únicas en su superficie. Las características de rendimiento del papel tapiz líquido combinan las cualidades positivas del yeso, el barniz y el papel tapiz convencional..

Teniendo en cuenta las características estéticas del papel tapiz líquido, se puede argumentar que este material pertenece a la misma categoría que el yeso decorativo. La base del papel tapiz líquido es una simbiosis de celulosa y fibras de seda, generosamente complementada con una mezcla de gránulos, tintes y otros componentes decorativos..

Una característica distintiva del papel tapiz líquido es la capacidad de aplicarlo no solo en planos horizontales y verticales, sino también en superficies con una configuración compleja debido a la alta adhesión del material a superficies de ladrillo, cemento, madera, metal y arcilla. El papel tapiz líquido se puede combinar fácilmente con otros materiales, así como crear aplicaciones de varios niveles de complejidad en su superficie..

A pesar de que en el arsenal del diseñador hay una gran selección de herramientas para crear un adorno, dibujo o patrón abstracto, incluido el uso de papel tapiz fotográfico o yeso de mosaico, recientemente prefieren cada vez más el papel tapiz líquido, cuyos dibujos tienen tanto ventajas como limitaciones. Vamos a considerarlos con más detalle..

Ventajas y desventajas de los dibujos en papel tapiz líquido.

  • A diferencia del papel de pared, que se desvanece con el contacto prolongado con la radiación ultravioleta, los dibujos en papel tapiz líquido son resistentes a la luz solar, lo que será especialmente importante al decorar habitaciones con ventanas orientadas al sur;
  • El papel tapiz líquido se seca rápidamente, independientemente de la humedad y la presencia de corrientes de aire en la habitación;
  • El patrón en el papel tapiz líquido no pierde su brillo durante el funcionamiento, incluso si está cubierto con una capa de polvo. Teniendo esto en cuenta, es importante tener en cuenta que el papel tapiz líquido no se puede lavar, pero se puede aspirar; este tipo de limpieza no afecta negativamente el estado y el brillo del patrón;
  • El aire frío y las corrientes de aire no tienen un efecto negativo en la superficie del papel tapiz líquido: se secan con la misma rapidez en cualquier condición de temperatura;
  • Sensaciones táctiles agradables en contacto con papel tapiz líquido – otra ventaja de este material – cálido y suave, no deja, a diferencia del yeso de mosaico, sensaciones de “rayado”;
  • En caso de daño, el papel tapiz líquido se puede restaurar fácilmente. Después de retocar el papel tapiz líquido, no podrá determinar a simple vista la ubicación anterior del daño, ya que el defecto será completamente invisible. Esta ventaja será apreciada por los propietarios de apartamentos donde haya niños y mascotas. Teniendo esto en cuenta, el papel tapiz líquido es un material común para la decoración de paredes en las habitaciones de los niños..

Cómo crear un dibujo sobre papel tapiz líquido

Trabajando con papel tapiz líquido, cómo aplicamos la imagen correctamente, el procedimiento para realizar el trabajo que se presenta a continuación ayudará a comprender este problema.

Preparación para el trabajo: asesoramiento de expertos

  • En primer lugar, la superficie de trabajo debe tratarse con mezclas antisépticas y un agente impermeabilizante, que evitará la propagación masiva de esporas de moho;
  • Para aumentar las características adhesivas de la superficie, se realizan masillas e imprimaciones de las paredes;
  • Después de completar las actividades preparatorias, es importante asegurarse de que la superficie de trabajo sea perfectamente lisa, blanca y se caracterice por la ausencia de defectos incluso mínimos, ya que de lo contrario la imagen en el papel tapiz líquido no funcionará. Esto se debe al hecho de que al aplicar material decorativo a una superficie de altura desigual, aplicará capas de revestimiento decorativo que tienen un grosor desigual y, por lo tanto, alterarán la apariencia de la superficie. El color blanco de la superficie de trabajo es necesario para que el tono planificado del papel tapiz líquido y el patrón sea uniforme;
  • La etapa final de las actividades preparatorias es la preparación de una mezcla para papel tapiz líquido. Al mismo tiempo, los expertos recomiendan seguir las instrucciones proporcionadas en el embalaje del material. En este caso, es importante decidir de antemano el esquema de color utilizado para mezclar la cantidad correcta de papel tapiz líquido del tono requerido. Considere qué materiales y herramientas se necesitarán para aplicar papel tapiz líquido.

Materiales y herramientas necesarios para el trabajo.

  • Una paleta de plástico es una de las principales herramientas para aplicar papel tapiz líquido, contribuyendo a la correcta limitación de los contornos de la imagen;
  • Una pequeña espátula es una herramienta necesaria para esparcir la mezcla en áreas pequeñas;
  • Hopper: una herramienta con la que puede rociar papel tapiz en toda la pared;
  • Plantillas: elementos de trabajo que forman la base del dibujo futuro;
  • Tus manos, en cierta medida, también son una herramienta de trabajo, ya que, en vista de la seguridad ambiental del papel tapiz líquido, se recomienda en ciertos casos aplicarlas no con una espátula, sino con las manos..

El proceso de creación de un patrón en papel tapiz líquido.

Si se utiliza una plantilla para aplicar la imagen:

  • Fije las plantillas en la pared con cinta adhesiva y distribuya el papel tapiz líquido en las ranuras resultantes. Después de aplicar toda la masa de trabajo, retire la plantilla de la pared y, si llena una superficie con un área grande con un adorno de papel tapiz líquido, el procedimiento descrito anteriormente debe repetirse hasta que se forme una imagen completa..

Importante! Las plantillas de cartón se empapan rápidamente y deben cortarse varias veces, por lo que después de sopesar los pros y los contras, considere comprar plantillas reutilizables listas para usar o cinta adhesiva sobre plantillas caseras para aumentar su durabilidad. Las plantillas reutilizables listas para usar están hechas sobre la base de una película de polímero, lo que las hace resistentes al agua. El exceso de papel tapiz líquido en la plantilla se puede quitar fácilmente con una espátula.

Si la imagen se aplica según un boceto:

  • Dibuje un boceto de la imagen futura en la pared con un simple lápiz, trazando claramente los contornos y pequeños detalles, y también marcando los colores de cada parte del dibujo;
  • A continuación, debe aplicar un revestimiento decorativo al dibujo, en primer lugar, rellenando las partes del dibujo que no están adyacentes entre sí. Dentro de sus contornos, la composición de trabajo se aplica y distribuye con llana. Si la mezcla sobresale más allá de los límites del dibujo, también se recolecta con una paleta, colocando la herramienta en ángulo con la pared. Como resultado de esta etapa, todas las áreas seleccionadas deben llenarse uniformemente con una masa de trabajo de papel tapiz líquido;
  • Del mismo modo, es necesario aplicar papel tapiz líquido a otras áreas de la imagen que no estén adyacentes entre sí;
  • Espere a que se seque la composición de trabajo, acelerando este proceso con un secador de pelo;
  • Una vez que esté convencido del secado de la masa de trabajo que llena las áreas distantes entre sí, proceda a llenar los elementos adyacentes con papel tapiz líquido;
  • Las piezas que no son de gran tamaño se rellenan con papel tapiz líquido con una espátula. Se rellenan en último lugar, y después del secado, se frotan las masas con una llana, lo que es más conveniente hacer cuando el resto de las piezas ya se hayan secado..

Dibujo con papel tapiz líquido en el techo.

El dibujo con papel tapiz líquido en el techo se aplica utilizando la misma tecnología que en las paredes..

Importante! Al aplicar un revestimiento decorativo al techo, realice todo el trabajo con gafas de construcción protectoras, ya que de lo contrario las partículas de la mezcla de construcción pueden entrar en los ojos, lo que está plagado de daños en la córnea..

Algoritmo para decorar el techo con papel tapiz líquido:

  • Limpie el techo de materiales de acabado viejos: yeso, encalado o pintura en mal estado;
  • Controle la superficie de trabajo y, si es necesario, elimine las grandes grietas e irregularidades con una masilla o una pequeña cantidad de papel tapiz líquido;
  • Imprima el techo con una mezcla de trabajo de penetración profunda especial. Tenga en cuenta que la imprimación Ceresit CT17 no es adecuada para este propósito, ya que después de un tiempo, si se usa, el papel tapiz líquido se cubrirá con feas manchas amarillas;
  • Si hay fragmentos de refuerzo o comunicaciones en el techo que deben ocultarse, utilice pintura de esmalte PF, aceite o látex;
  • Si el techo ya está cubierto con una capa de pintura al óleo o látex, no es necesario limpiarlo, solo imprima la superficie.
  • La decoración del techo con papel tapiz líquido se realiza de la misma manera que se aplica el material a la pared..

Dibujar video en un fondo de pantalla

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Paredes

Yeso decorativo de paredes de bricolaje. Cómo preparar una solución y hacer paredes de yeso con tus propias manos. Reglas básicas para enlucir paredes con tus propias manos.

El yeso decorativo es siempre un diseño de pared sofisticado. Su aplicación es un proceso laborioso y costoso, pero el recubrimiento resultante es muy fuerte y duradero. Existen varias de las técnicas de aplicación más populares, pero con la llegada de nuevos yesos, la variedad de texturas y patrones está creciendo. En el artículo, consideraremos las características del yeso decorativo de pared de bricolaje..

Contenido:

Tipos de yeso decorativo.

Para un fácil almacenamiento, la mayoría de los yesos decorativos se venden secos. Estas mezclas ya incluyen una base de yeso y rellenos decorativos (arena, astillas de piedra, fibras, aditivos antisépticos, tintes). Cuanto mayor sea el tamaño del relleno, mayor será el consumo de la mezcla terminada por m2 y, en consecuencia, más relieve será el patrón..

  • Los yesos decorativos se dividen en 2 tipos principales: fachada y para trabajos de interior. En el primer caso, se agregan a la mezcla aditivos resistentes a las heladas y a la humedad. También son más resistentes a los rayos UV, que conservan su color durante muchos años, incluso en las fachadas sur..

Consejo: al elegir yeso decorativo para fachadas, es mejor dar preferencia a los tonos claros y pastel. Incluso la composición de la más alta calidad con pigmentación brillante comienza a desvanecerse con el tiempo..

Los yesos decorativos para trabajos en interiores se denominan yesos interiores y se dividen en composición en:

  • mineral. Previene el crecimiento y la propagación del moho. La alta resistencia a la humedad permite su uso en habitaciones con alta humedad. Pero debido a la baja elasticidad, pueden aparecer grietas con grandes caídas de temperatura;
  • acrílico. La buena elasticidad y resistencia del revestimiento lo convirtieron en uno de los más populares. Pero tiene 2 inconvenientes: alto costo y difícil de lavar cuando está contaminado;
  • silicato aunque tiene un precio elevado, está plenamente justificado. El revestimiento a base de yeso de silicato es muy práctico, duradero y duradero;
  • silicona. Entre todos los tipos anteriores, esta es la composición más duradera para trabajos de interior..

Según el tipo de patrón y textura resultantes, todos los yesos decorativos se dividen en:

  • revestimiento estructural. Contiene rellenos de diferentes propiedades y tamaños, desde fibras hasta guijarros. La cubierta más popular de esta especie es el escarabajo de la corteza. Está realizado sobre una base de cemento y sintético. La aplicación es la más simple de todos los tipos;
  • revestimiento mineral. Está hecho a base de virutas de mármol, cal y cemento, por lo que también tiene propiedades de aislamiento térmico. Y gracias a los modificadores en la composición, tiene propiedades resistentes a la humedad. Tiene un bajo consumo y se recomienda para uso interior y exterior;
  • Yeso veneciano. Se conoce desde hace varios siglos. Estas composiciones son muy caras, ya que la composición incluye una fracción polvorienta de mármol que, después de la aplicación, crea el efecto de paredes con un desbordamiento de piedra natural. Es difícil de aplicar y lleva muchísimo tiempo, ya que se hacen varias capas. Apto solo para trabajos de interior.

Ventajas del yeso decorativo.

  • El yeso da la apariencia de la nobleza de la casa, hace que el interior sea multifacético. Se convertirá en una base excelente para cualquier diseño, y la heterogeneidad del recubrimiento y el color creará una gama de colores única..
  • Los yesos decorativos no solo decoran el heno, sino que también, debido a sus propiedades resistentes a la humedad, protegen la base sobre la que se aplican..
  • Sujeto a la tecnología de aplicación, decorará las paredes durante muchos años, sin la formación de grietas y óxido, incluso en regiones con inviernos duros..

  • La mayoría de las texturas populares de yeso decorativo no requieren habilidades especiales cuando se aplican. Por lo tanto, el costo final, teniendo en cuenta el trabajo con sus propias manos, compite con otros revestimientos de paredes y techos..
  • Cuando se usa yeso con relleno de grano grueso, no se requiere una preparación muy cuidadosa de las paredes.
  • Para cambiar la apariencia de la habitación y la fachada, basta con volver a pintar el yeso. Al cambiar el color, su relieve y textura se mantendrán..

Herramientas y materiales de bricolaje para aplicar yeso decorativo.

Por supuesto, el conjunto específico de materiales y dispositivos dependerá del revestimiento decorativo elegido y del método de su aplicación..

  • Cebador;
  • masilla de acabado;
  • yeso decorativo;
  • cera brillante o mate;
  • espátulas de diferentes tamaños;
  • cepillos
  • bandeja para pintura;
  • rodillos en relieve;
  • esponja, trapos, etc..

Trabajo preparatorio antes de enlucir paredes internas con sus propias manos.

  • Si se usa una composición de yeso con un ligero relieve, las paredes se preparan perfectamente uniformemente, como para pintar.
  • La masilla de acabado se aplica en una capa muy fina, su objetivo principal no es nivelar la superficie, sino cerrar todos los poros. Después de que se seque, la superficie se lija con un flotador de pintura o un flotador de grano fino. Como resultado, se forma polvo y, si no se elimina, el yeso decorativo se desprenderá en el futuro. Espolvorea la pared con una imprimación..

  • Al aplicar el revestimiento decorativo de acabado, debe recordarse que en un día se recomienda hacer no más de dos paredes que no estén adyacentes entre sí, para no estropear el dibujo en las esquinas..
  • Si el yeso cae al suelo u otros objetos, se recomienda limpiarlo inmediatamente. De lo contrario, se endurecerá y solo se puede quitar con una espátula, mientras que existe el riesgo de rayar la superficie..

Yeso estructural decorativo de bricolaje

  • Esta es la opción más preferida para la autoaplicación si no hay experiencia..
  • Se vende confeccionado en cubos de plástico de varios tamaños. Para uso en interiores, las formulaciones son a base de agua y, por lo tanto, no tienen un fuerte olor desagradable. Además, todo el yeso estructural es muy flexible y fácil de trabajar con cualquier herramienta..

  • Para trabajos al aire libre, tales composiciones se seleccionan a base de cemento y cal..

Etapas de trabajo

  • Dado que la composición tiene cargas voluminosas, en este caso no se requiere una nivelación perfecta de la superficie. Lo más importante es que la superficie esté seca y sin polvo. Además, la imprimación crea una capa adicional resistente a la humedad entre la superficie y el revestimiento decorativo, y también mejora su adhesión..
  • Aplicar una composición decorativa con una espátula, comenzando a trabajar desde arriba y bajando. La primera capa es muy importante. Alinean las esquinas interiores y exteriores.
  • Puede nivelarlo incluso con movimientos rectos, pero se verá más ventajoso si lo aplica en direcciones caóticas. Estas rayas crearán un patrón único..
  • Cuando la capa esté completamente terminada en toda el área (y esto siempre debe hacerse a la vez, de lo contrario la junta quedará visible), se deja secar por completo. Mejor tómate tu tiempo y espera un día.
  • A continuación, se hace una capa superior, que se llama capa de cobertura. A veces resulta bastante grueso, especialmente al quitar esquinas o nichos. Y tarda hasta dos días en secarse por completo..

  • Si el recubrimiento resultante parece demasiado opaco y uniforme, también se pinta con una esponja, creando una imitación de deslumbramiento o desgastes..
  • Cuando la pintura se seca, toda el área se trata con una cera protectora..

Yeso texturizado decorativo de bricolaje

  • La complejidad del dibujo, su volumen y textura, dependerá del método de aplicación y de las herramientas utilizadas. Las composiciones para ello pueden no tener un relleno, por lo que incluso un yeso de acabado común es adecuado, con el que se creará una superficie en relieve..
  • Los diseños más populares de yeso texturizado, en forma de corteza de árbol o papel comprimido.
  • La calidad del revestimiento resultante estará influenciada por la composición del yeso. Por lo tanto, el mejor alivio y una garantía contra el agrietamiento se puede lograr con compuestos poliméricos. Pero en la mayoría de los casos, se basa en harina de lima con varios rellenos..

Etapas de trabajo

  • Si la solución para enlucir las paredes se hizo a mano, se verifica antes de comenzar el trabajo principal. Se aplican a una sección de la pared y miran para que no sea demasiado líquido y no se escurra, pero tampoco debe ser demasiado espeso, de lo contrario el yeso perderá su plasticidad y se endurecerá demasiado rápido..
  • Es recomendable realizar el trabajo en conjunto. Mientras uno aplica y nivela la composición, el otro le da forma. Si esto no es posible, la superficie se divide inmediatamente en varias zonas y se realiza en etapas. Esto es importante, porque la composición aplicada fragua rápidamente y el relieve debe formarse de inmediato..

  • El yeso se aplica a la pared. Si es de grano fino, entonces la capa es de 2-3 mm, si la fracción de relleno es grande, entonces la capa es igual a su grosor..
  • La formación de un relieve es un proceso creativo y el resultado final dependerá solo del vuelo de la imaginación del maestro. A menudo, al final, es muy diferente de lo que se concibió originalmente..

Pero todavía hay varias formas comunes de crear una textura decorativa en yeso. Por ejemplo:

  • con una esponja. La esponja se humedece en una solución de agua jabonosa para que no se pegue al yeso. Y presionan, como presionando, y al mismo tiempo, giran en un movimiento circular. Así pasan toda la zona sin dejar zonas sin tratar;
  • con un rallador. Este es un flotador especial para yeso decorativo. Con su ayuda, se aplican surcos verticales, que repiten la corteza del árbol. Su configuración cambiará según la presión y el ángulo de presión;
  • aplicación con protuberancias irregulares se convertirá en un proceso apasionante. El consumo de yeso será excelente, pero al final obtendrá una hermosa textura llamada “abrigo de piel”. La mayoría de las veces se hace al enlucir las paredes exteriores con sus propias manos. Dado que la aplicación es simple y se crea una capa de aislamiento térmico muy notable en la fachada..

Para enfatizar la textura, como regla general, la pintura de acabado se realiza en 2 etapas:

  • al principio, toda la superficie y todas las depresiones se pintan con mucho cuidado con un tono más claro;
  • cuando la pintura se seca, solo las partes sobresalientes del relieve se pintan con un tono más oscuro. Si el área es pequeña, entonces se hace con una brocha, con grandes volúmenes es más conveniente trabajar con un rodillo liso..

El último paso es aplicar un barniz protector a base de cera..

Video de yeso decorativo de bricolaje

Yeso veneciano decorativo de bricolaje

  • Inicialmente, se vende en forma transparente como una solución preparada en latas. Si lo desea, puede teñirse en cualquier tono elegido..
  • Las paredes para yeso veneciano se preparan idealmente, ya que la capa aplicada no tiene relieve..
  • Apto para uso residencial y fabricado con materiales naturales: cal hidratada, agua y polvo de mármol..
  • Además de las altas cualidades decorativas, el yeso veneciano tiene una alta resistencia a la humedad, es respetuoso con el medio ambiente, no tiene olores desagradables y es ignífugo..

Etapas de trabajo

  • Si la mezcla se compra seca, inmediatamente antes de comenzar a trabajar, se diluye en una cantidad tal que sea suficiente para cubrir toda la pared a la vez. La mezcla se agrega gradualmente al agua y se mezcla con un mezclador. Al final, agregue color. Las proporciones están indicadas en el empaque por el fabricante; en consistencia, debe ser elástica y no líquida. En este caso, la temperatura en la habitación en la que se prepara la solución no debe ser inferior a +10 ° С.
  • La primera capa se hace muy fina y cubre uniformemente toda el área..

  • La segunda capa ya debería crear el dibujo. Para ello, la solución se aplica con movimientos suaves arbitrarios con una espátula de goma. Cada capa se aplica solo después de que la anterior se haya secado completamente (al menos 6 horas).
  • El yeso veneciano requiere al menos 4 capas, pero idealmente debería haber 12.
  • El esquema de color rico y profundo del mármol natural se puede lograr si cada capa tiene un tono diferente..
  • Se aplica una cera protectora al recubrimiento para un hermoso brillo brillante..

Yeso decorativo de cal

  • Esta es una forma económica de decorar paredes. Dado que la solución se prepara de forma independiente y todos los componentes son caros. Además, el yeso decorativo a base de cal es ecológico y no tiene un olor desagradable..
  • Importante: dicha solución se endurece mucho más tiempo, por lo que no se recomienda aplicar una capa gruesa, de lo contrario “flotará”.

Hacer un mortero de cal para enlucir paredes con tus propias manos.

  • El yeso de cal es una composición de arena y cal hidratada. Estas proporciones pueden variar y se seleccionan individualmente. Entonces, si la solución no se pega a la pared como debería, se le debe agregar cal, y si se pega demasiado a la espátula, por el contrario, agregue arena..
  • Primero, apagamos la cal. La cantidad requerida de cal se vierte en un recipiente (cualquiera, excepto el plástico) y se vierte con agua tibia y se cierra herméticamente con una tapa. Cuando termine la reacción de ebullición, filtre la cal a través de 2 capas de gasa. La masa resultante se reserva durante un día para espesar..
  • Se agrega arena tamizada y un poco de agua a la lima y se mezcla hasta que quede suave. Y agregando gradualmente arena y agua al mismo tiempo en pequeñas porciones, la solución adquiere la consistencia deseada. El yeso terminado se puede utilizar en 2 días..

Consejo: si quieres hacer yeso de cal con relieve decorativo o relleno, no debes utilizarlo en su forma pura. Se recomienda realizar composiciones de cal-cemento o cal-yeso..

Yeso decorativo de paredes con mortero de cemento

El yeso decorativo a base de cemento se utiliza en la mayoría de los casos para el revestimiento de fachadas..

Cómo hacer una solución de yeso de cemento con tus propias manos.

Como base, se utilizan cemento, arena y agua, además de esto, se agregan varios aditivos poliméricos y rellenos minerales a la composición para el alivio..

La peculiaridad de enlucir paredes con mortero de cemento con sus propias manos radica en una solución preparada adecuadamente:

  • innecesariamente audaz resultará que si se excede con la cantidad del componente aglutinante, en este caso, el agrietamiento puede comenzar ya durante el fraguado;
  • muy delgado lo llaman yeso, en el que hay mucha agua y carga mineral, y, por el contrario, poco cemento. Esta solución comenzará a desprenderse rápidamente de la superficie;
  • composición normal – en el que se observe la calidad del cemento y la fracción del aparejo de arena en las proporciones correctas.

En promedio, se recomienda diluir el cemento y la arena con un relleno 1: 3. Pero cuanto mayor sea el grado de cemento, más relleno se puede agregar, por lo que cuando se usa M400, esta proporción es 1: 7.

Etapas de aplicar yeso decorativo en la fachada con sus propias manos.

  • Primero, la fachada se enyesa con una masilla de partida e inmediatamente se incrusta una malla de refuerzo en esta capa. Esto le permitirá alinear las paredes (especialmente si el trabajo se realiza en un bloque de espuma, espuma o espuma) y hacer una base sólida para la capa decorativa. Enderezar y dejar secar.
  • La superficie está imprimada, y tan pronto como se seca, comienzan a aplicar la capa de acabado..
  • Es mejor trabajar juntos, ya que la solución se seca más rápido en exteriores que en interiores. Primero, la capa se rocía sobre la sección de la pared y se distribuye uniformemente. Y en lugar de nivelar, se usa una espátula o rodillo especial, que crea un patrón o relieve..
  • Al final, se pinta o se cubre con un agente protector..

Características de enlucir paredes con mortero de cemento y arena con sus propias manos.

  • Si se hacen varias capas y no tienen un grosor uniforme, como resultado, después del secado, se creará el efecto de tinción desigual..
  • Una capa demasiado fina se mojará por la humedad y acentuará las posibles irregularidades de la superficie de la fachada..
  • Al realizar trabajos a temperaturas del aire negativas. Hay el hielo más delgado en la pared y, encima de él, con el calentamiento primaveral, el yeso comenzará a alejarse de las paredes..
  • Y trabajar en el calor conduce a un secado muy rápido de la solución y su agrietamiento..
  • Si el yeso está teñido solo, entonces la solución debe prepararse con un saz en toda la superficie. Es casi imposible elegir el tono exacto por su cuenta y habrá manchas en la fachada..

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Paredes

Nombramiento y características del material OSB. Cómo enfundar las paredes del OSB con tus propias manos. Características del proceso de revestimiento de paredes OSB hágalo usted mismo

OSB es un material de construcción relativamente nuevo que se usa ampliamente en la construcción y reparación. Las placas tienen una gran cantidad de ventajas, gracias a las cuales es posible revestir las paredes internas y externas. También se utiliza material de acabado económico para la fabricación de particiones interiores. Considere qué ventajas tiene OSB, dónde se usa el material, qué características se pueden notar.

Tabla de contenido:

Características de las placas OSB

El panel OSB está hecho de virutas de madera prensadas y resinas especiales. Los productos de resina son repelentes al agua. Las capas de material están dispuestas en una secuencia perpendicular para aumentar la resistencia de las losas. La superficie OSB se puede pintar, barnizar. Las placas tienen una variedad de características y al elegir un material, estas características se tienen en cuenta..

Para la decoración de interiores, los expertos recomiendan usar OSB-3 y OSB-4. Estos tipos de productos tienen la máxima capacidad de resistencia a la humedad y son fáciles de terminar. Tales placas son más fáciles de tolerar efectos adversos y errores de funcionamiento..

Al elegir losas, asegúrese de verificar la clase del material:

  • la primera clase de paneles se utiliza en lugares secos;
  • la segunda clase de paneles se recomienda para uso como material de construcción o reparación en cuartos secos;
  • la tercera clase de losas se usa en habitaciones con alta humedad;
  • el cuarto tipo de losa es adecuado para estructuras con alto estrés mecánico y habitaciones con alta humedad.

Imágenes bajo pedido Cómo revestir paredes OSB

Desventajas y ventajas de las placas OSB.

El material es reconocido como adecuado para trabajos de acabado, fabricación de estructuras para diversos fines. Los constructores están de acuerdo en que los paneles OSB tienen una serie de ventajas:

  • al final, los muros de losa costarán un orden de magnitud más barato que después de terminar con otros materiales;
  • la resistencia del material a la tensión mecánica evita la aparición de defectos durante el transporte, en el proceso de revestimiento de paredes y durante la operación;
  • las láminas son livianas, lo que no crea una carga adicional en los muros de carga, es fácil transferir productos;
  • el atractivo externo de las losas le permite evitar el acabado;
  • la composición de los productos le permite evitar daños al material por hongos, moho o insectos;
  • a pesar de la densidad de las láminas, son fáciles de perforar, manipular e instalar.

Las desventajas del material son la necesidad de equipos de ventilación adicionales en la habitación revestida con OSB. Además, al comprar placas, es necesario centrarse en el fabricante y las revisiones del producto: si se viola la tecnología, el material puede evaporar sustancias tóxicas y ser inseguro para el medio ambiente..

Imágenes bajo pedido Cómo revestir paredes OSB

Aplicación de materiales, características de las placas OSB.

El uso del material en construcción y decoración es muy extenso. El producto le permite ocultar irregularidades y momentos externos poco atractivos. Los paneles se fabrican según una técnica que excluye huecos o defectos internos, esto evita la deformación y flexión de las láminas directamente en la estructura..

El uso de paneles permite:

  • no solo para terminar el edificio para protegerlo de la humedad o con fines de aislamiento, sino también para rechazar acciones de acabado adicionales;
  • uso en la construcción de casas con paneles de marco (categorías separadas de placas OSB);
  • construir encofrados para la construcción de los cimientos;
  • revestir edificios desde el exterior, decorar casas con madera, troncos;
  • construya una caja y vigas, ya que las losas pueden soportar el peso del techo incluso con cargas pesadas en forma de precipitación;
  • colocar suelos o incluso corregir grandes irregularidades.

En general, el uso de paneles se puede dividir en las siguientes categorías:

  • para el techo;
  • para paredes;
  • para piso.

Hay dos formas más populares de trabajar con losas OSB: revestimiento de paredes desde el exterior, desde el interior y particiones de montaje para remodelar habitaciones. Al revestir una habitación, puede ocultar todos los defectos visibles y alinear las paredes. Para hacer esto, debe cumplir con las recomendaciones de los expertos:

  • en las juntas, es necesario sujetar el material con más frecuencia que en las secciones intermedias;
  • los bordes exteriores deben fijarse a la superficie de la pared cada diez centímetros;
  • para asegurar el flujo de aire, se dejan espacios entre las placas, que se llenan con selladores, esto permitirá ventilar las paredes;
  • al revestir paredes externas, debe pensar en la impermeabilización y la protección contra el viento.

Cómo preparar tableros OSB para el acabado.

Hay muchos materiales para la decoración de paredes, pero la mayoría de ellos necesitan un acabado fino: revestimiento, espuma o revestimiento. La gran superficie de las hojas permite realizar menos juntas durante el acabado..

Antes del revestimiento, es necesario realizar un trabajo preparatorio, que consiste en los siguientes pasos:

  • hacer la nivelación de la superficie de la losa: los defectos e irregularidades del producto deben lijarse o masillarse;
  • procese los bordes: para que los bordes porosos no absorban una gran cantidad de pintura y material de barniz, es necesario redondear los bordes;
  • procesamiento de espacios entre paneles OSB; para esto, se usa masilla.

El trabajo preparatorio es necesario para extender la vida útil del material..

Una variedad de acabados superficiales OSB

Dado que para la fabricación de tableros se utilizan astillas de madera procesada de varios tipos de árboles, se debe elegir un casco especial para pintar, que está destinado al acabado de productos de madera..

Cada banco viene con una instrucción, debes seguirla cuidadosamente. Se debe prestar especial atención al momento sobre la incompatibilidad de algunos materiales. Para evitar momentos desagradables, antes de pintar toda la superficie de la losa, vale la pena probar la pintura en un fragmento de prueba. Esto mostrará si los materiales son compatibles..

Puede procesar la superficie de las placas OSB utilizando los siguientes materiales:

  • Barniz: ayuda a preservar la apariencia original del material, al tiempo que protege la losa de influencias externas negativas. Los expertos recomiendan aplicar el barniz sobre una superficie lijada o después de lijar. Además, los maestros aconsejan abandonar el barniz a base de agua, una herramienta de este tipo puede deformar la superficie. Se recomienda barniz de aceite o acrílico para cubrir la superficie de las tablas..
  • Pintura interior: aquí funcionan los mismos consejos que para la elección del barniz. Solo si no existen requisitos estrictos para la calidad de la superficie, puede usar una pintura a base de agua. Para evitar que las losas se deformen, la pintura debe realizarse simultáneamente desde todos los lados de la losa. Los tintes acrílicos se consideran los mejores para su aplicación en OSB..
  • Mancha: se utiliza para enfatizar la estructura y apariencia del OSB. En algunos casos, la mancha se diluye con un solvente o acetona. Esta última sustancia se seca rápidamente y no levanta la pila del producto. Se aplica una imprimación de poliuretano en la parte superior. Los materiales para disolver la mancha son tóxicos, por lo tanto, es necesario proteger el tracto respiratorio cuando se trabaja con la sustancia y ventilar la habitación..
  • Pátina: se utiliza para envejecer artificialmente la superficie con el fin de lograr el resultado deseado, la pátina se aplica a la capa de imprimación, no a la mancha..
  • Papel tapiz: antes de pegar el papel tapiz, se debe quitar el aerosol de parafina OSB. La capa se retira con papel de lija. Luego se aplican dos capas de imprimación y se hace masilla. Para evitar el retraso del papel tapiz de la superficie de las placas, los expertos recomiendan agregar pegamento PVA al pegamento para papel tapiz..

Muy a menudo, el nuevo propietario planea rehacer la vivienda para sí mismo y, para ello, demuele las antiguas particiones interiores. En su lugar es necesario instalar otros nuevos. Anteriormente, los paneles de yeso, LSU y tableros se usaban activamente para estos fines, pero recientemente han dado paso a los tableros OSB. Se recomienda usar paneles lijados si planea concentrarse en la apariencia..

Aplicación de OSB para el techo.

OSB de la tercera y cuarta clase se usa a menudo para trabajos de techado. Para esto, se toma un material con un borde liso o un candado. Los expertos prefieren un producto tipo candado. Hay puntos importantes a los que debe prestar atención antes de comenzar a trabajar:

  • La distancia entre las vigas portantes no debe exceder los setenta centímetros, sin importar para qué techo se utilice el material: inclinado o plano.
  • Dado que las placas se expanden ligeramente, debe dejarse un pequeño espacio entre ellas, no más de dos milímetros..
  • Se hacen espacios para cada metro corrido y a lo largo del perímetro de cada losa, en este caso, se recomienda un espacio de unos tres milímetros..
  • Fije las losas OSB a los soportes con clavos, la distancia entre ellos es de unos diez centímetros.

Al usar el material, es necesario prestar especial atención a la calidad del producto y los sujetadores., Debido al hecho de que se realizarán cargas pesadas en el material debido a condiciones climáticas desfavorables, precipitaciones. Por sí mismas, las estructuras de los techos tampoco son estáticas, por lo que se recomienda a los constructores que analicen cuidadosamente los siguientes puntos:

  • al unir losas a los troncos, debe usar clavos de anillo o de gorguera;
  • no se recomienda usar tornillos autorroscantes, no son lo suficientemente fuertes en el caso de techos;
  • para elegir la longitud correcta de los clavos para sujetar las placas, es necesario agregar cuarenta a cincuenta milímetros al ancho del material;
  • el material se sujeta en puntos básicos: a lo largo de las vigas, juntas de placa, corte de cresta, a lo largo de los bordes.

Imágenes bajo pedido Cómo revestir paredes OSB

Cómo arreglar losas OSB en interiores

En el interior, las losas también se fijan al suelo o al techo. La elección de los sujetadores y el patrón de sujeción está determinada por el material de la superficie sobre la que se colocará la losa. El patrón de instalación se considera típico, esto le permite calcular la cantidad de tornillos. Según los cálculos de los expertos, al colocar OSB, se requieren treinta piezas por metro cuadrado. Resulta que una placa de tamaño estándar requerirá hasta cien piezas de tornillos autorroscantes. Al comprar sujetadores, dé preferencia a productos de calidad, no busque comprar uno que cueste menos.

Para el suelo, el material también se ha utilizado cada vez más. Se distingue por su resistencia a la humedad, altas propiedades de aislamiento térmico y respeto al medio ambiente. Los paneles son superiores a los materiales anteriormente populares como la madera contrachapada o los tablones. La resistencia al desgaste de OSB supera los materiales de construcción enumerados. Se puede colocar una capa de losas sobre la regla de hormigón. Debe dejarse un pequeño espacio de dos a tres milímetros entre los bordes de los paneles para un posible aumento del volumen del producto..

El material es fácil de colocar por sí solo, incluso para una persona sin experiencia en dicho trabajo. Los paneles son fáciles de cortar y montar. Se pueden instalar utilizando tornillos autorroscantes, clavos o sujetadores similares..

Cómo enfundar las paredes de los paneles OSB con sus propias manos.

OSB se utiliza cada vez más para la decoración de interiores. Pero antes de comenzar a trabajar, debe preparar el material, considere qué se requiere exactamente.

Material requerido Descripción
Material para la construcción del marco. OSB se puede montar sobre bloques de madera o perfiles metálicos. El uso de una u otra opción depende del deseo del propietario, porque cada método tiene ventajas y desventajas..
Tableros OSB Las dimensiones de las hojas son 2440 por 1220, el espesor varía de seis a treinta milímetros. Se selecciona una opción adecuada para un caso específico.

Material de fijación Para la fijación se utilizan tornillos autorroscantes o clavos especiales para gorguera. La elección depende del propósito de las losas, ancho.

De las herramientas que necesitará:

  • pegador;
  • taladro;
  • destornillador;
  • martillo;
  • plomada;
  • ruleta;
  • nivel del edificio;
  • marcador.

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Si todavía tiene preguntas sobre cómo las paredes OSB están revestidas con losas, trabajos de techado, cómo colocarlas en el piso con sus propias manos, mire el video, que encontrará respuestas a todas las preguntas sobre las reglas para trabajar con paneles. Lo principal es no violar la tecnología y usar la clase correcta de placas para un caso particular. Si tiene alguna pregunta, mire el video sobre este tema:

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Paredes

Cómo exponer correctamente las balizas para enlucido de paredes. Faros para enlucir paredes

Hoy en día se está poniendo de moda hacer tú mismo las reparaciones en la casa. Hay muchas transmisiones en el espacio corporal, lecciones en video y literatura. Por lo tanto, consideraremos detenidamente una de las etapas del trabajo de reparación. El proceso de renovación siempre comienza desde las paredes, y luego surge el problema ante nosotros: ¿cómo lograr la superficie perfecta? La mejor manera nos ayudará con esto: la alineación con las balizas. Este trabajo se puede realizar sin conocimientos especiales. Se están realizando los preparativos para el trabajo de acabado..

Tabla de contenido:

Instalación hágalo usted mismo de balizas para enlucir paredes.

¿Cómo colocar faros debajo de paredes de yeso? Este trabajo requiere responsabilidad. Lo ideal que será la superficie depende de ello. Un perfil especial que tiene agujeros se utiliza como balizas. Su longitud según el estándar es de 301 cm, profundidad – 3,7 y 11 mm. Se atornilla a la pared con tornillos hasta la tapa, lo que garantiza el ángulo correcto. La plomada se une al tornillo, que está en la parte superior, el resto se ajusta para que la cabeza quede al nivel de la rosca. Todos los tornillos deben estar nivelados. Se dibuja un ángulo recto entre las paredes y los planos de los tornillos debajo del nivel de las tapas. También se utilizan balizas de yeso. Te permiten hacer todo el trabajo más rápido y reducir la cantidad de yeso (no tienes que sacarlos y cerrar el punto de enganche).

Cómo hacer balizas de yeso:

  • pasador: los tornillos se perforan en el lugar del yeso;
  • los tornillos deben colocarse a la altura deseada usando un nivel;
  • se aplica un perfil galvanizado o una barra recta de madera a los tapones de rosca;
  • la mezcla de yeso se aplica debajo del perfil, sosteniéndolo con la mano;
  • se quita el exceso de yeso y se quita el perfil.

La tira terminada servirá como baliza. Deben hacerse en toda la pared..

Además de los faros que ya se han descrito, todavía hay de plástico. El material del que están hechos es plástico de alta resistencia y se adhieren de la misma manera que el metal. Pero son menos populares porque son frágiles y pueden agrietarse..

Entonces, hagamos marcas para balizas. Por ejemplo, la longitud de la pared es de 4,6 y la altura del techo es de 2,76 m, y en ella la puerta es de 91 por 206.

Para empezar, las balizas se colocan a lo largo de los bordes de ambos lados. Se traza una línea vertical a partir de una sangría de 31 cm..

La distancia del faro al faro es de 131 a 161 cm, si el trabajo se realiza con una regla de dos metros. Primero, se traza la línea derecha, retroceso 1,7 my luego la izquierda. Quedan 2,4 m hasta la siguiente línea, esta distancia se reduce a la mitad y luego se dibuja otra línea después de 116 cm. A continuación, comience de nuevo con las líneas a lo largo de los bordes..

La distancia desde el piso debe ser de 16 cm de acuerdo con las marcas de la línea (el techo es de 276 cm – balizas de 244 cm, divididas por 2 = 16) y perforar un agujero en los puntos marcados. Introduzca las clavijas autorroscantes en ellos. Un cordón se estira horizontalmente entre dos esquinas. Hacia arriba en 246 cm, se hace una sangría y se vuelve a hacer lo mismo. Si todo es correcto, entonces deberían salir 2 líneas paralelas. En la intersección de las líneas, se colocan marcas y se perforan agujeros en ellas para atornillar tacos sin autorroscantes. El resultado debería ser 2 filas de agujeros. Se pueden quitar los tornillos autorroscantes de las esquinas y se seguirán necesitando tacos.

Preparando la superficie de las paredes para yeso con sus propias manos.

Para terminar las paredes en el yeso viejo, luego, para identificar la delaminación y los lugares defectuosos, golpee toda la superficie con un martillo. En lugares de ranuras o jorobas, se debe quitar el revestimiento viejo. Pero el resultado será mejor con la eliminación completa del yeso viejo hasta la base. Las cavidades profundas se nivelan con mortero hasta el nivel de la superficie y las protuberancias están restringidas. La inspección visual de la superficie puede ser errónea, por lo que es mejor hacerlo con un nivel o hilo. Para el segundo método, haga lo siguiente:

  • de un lado y del otro en la parte superior a lo largo de los bordes, atornille los tornillos y baje las cortinas de abajo hacia el piso;
  • se dibuja un hilo entre las plomadas;
  • el hilo se estira horizontalmente, se lleva de arriba hacia abajo y se marcan inmediatamente las zonas irregulares de más de 1 cm.

A continuación, la superficie de las paredes se limpia con una escoba o aspiradora y se trata con una mezcla de imprimación..

La imprimación no dejará el exceso de humedad y evitará la aparición de hongos. A veces se usa una malla especial debajo del yeso. Esta aplicación es necesaria cuando la capa media de yeso supera los 10 cm en toda la superficie de la pared. La malla de construcción se fija con tacos o mortero (si la malla es de polietileno o fibra de vidrio).

Enyesando las paredes con tus propias manos en los faros.

Alinear paredes con yeso es una forma de acabado muy antigua, que todavía se usa ampliamente en nuestro tiempo. Una capa de yeso aplicado puede servir como preparación para un acabado posterior, o puede usarse como revestimiento de la pared principal. Las proporciones de los componentes de la solución dependen de su calidad, las características del edificio. Es mucho más fácil usar mezclas listas para usar, pero como necesita mucho yeso, esto no tirará una pequeña cantidad. Para fijar de forma segura el mortero frente al yeso de un muro de ladrillo, piedra u hormigón, debe golpear con un hacha de 10 cm de profundidad. El número de muescas es de hasta mil por 1 cuadrado M. Una pared de madera está tapizada con tejas en forma de malla o se adjunta una malla metálica..

A continuación, comienza la aplicación de la masa de yeso, que debe arrojarse entre los faros. El tamaño del área de una etapa del dibujo depende de qué tan rápido se seque el mortero. El ladrillo rojo tiende a absorber la humedad más rápido, por lo que los restos se hacen en áreas más pequeñas y el ladrillo de silicato es menos absorbente y permite llenar un área más grande. Tenga en cuenta que la viscosidad del mortero afecta la calidad del trabajo. Si la mezcla está demasiado húmeda, flotará, la sequedad es difícil de suavizar..

El próximo trabajo será, por regla general, suavizar la solución. Al presionar este dispositivo, se apoyan en las balizas del vecindario y se mueven hacia arriba y hacia abajo, mientras que usted no puede presionar demasiado: el yeso se torcerá. Los lugares sin lavar se colocan con el exceso de solución recolectada. Además, no puede presionar al enlechar los bordes; puede quitar los milímetros necesarios de yeso uniforme. Y solo después de aplicar y enlechar toda la superficie se pueden quitar las balizas. El espacio vacío restante se frota con una espátula hasta el nivel del avión..

Lechada de yeso de bricolaje

La etapa final en el proceso de enlucido de las paredes es la lechada. Todo lo que se describe a continuación ayudará a realizar este trabajo:

1. El procedimiento de maceración se realiza antes de que se seque la solución. Para hacer esto, una sección de la pared debe estar saturada de humedad..

2. La mezcla preparada se aplica al bisel, se unta lo más fino posible y se nivela con un corte de 45 grados..

3. El alisado se detiene cuando la solución ya no se acumula en el bisel.

4. Las acciones se repiten y el nuevo cuadrado debe suavizarse sobre el anterior..

Requisitos para yeso

Una serie de requisitos que se establecen para los trabajos de acabado se dividen en tres partes: acabado simple, mejorado y de alta calidad. El acabado simple tiene tolerancias verticales de no más de 3,9 mm por 1 my hasta 16 mm en toda la altura de la habitación. Si los techos son 2.6 – 6.9, se permiten hasta 3 irregularidades por cada 4 m2 M. La profundidad, así como la altura, es de hasta 5 mm. También desviaciones horizontales – 3 mm por 1 m.

Para yeso de mejor calidad, requisitos más estrictos. Verticalmente: hasta 1,9 mm por 1 my hasta 10 mm a lo largo de toda la altura. Si hay irregularidades, hasta 1 ud. por 2 sq. my profundidad inferior a 3 mm. También horizontalmente: hasta 1,9 mm por metro.

Para acabados de alta calidad, se aumentan los requisitos. Verticalmente: menos de 1 mm por 1 my hasta 5 mm en toda la habitación. El número permitido de irregularidades es de 2 por 4 metros cuadrados. m., profundidad inferior a 2 mm.

Horizontalmente por 1 m – hasta 1 mm.

Técnica de enlucido:

1. La capa inferior se cubre con una paleta..

2. A continuación, esta capa se cubre con una imprimación con una espátula..

3. La capa superior todavía se aplica a la imprimación húmeda. Si la capa está seca, debe humedecerse con un cepillo..

4. Después del secado, todo se frota en círculo con un rallador de plástico..

5. Una vez terminado el rejuntado de las paredes, la etapa de acabado se puede considerar completada..

Considere diferentes opciones para mortero de yeso..

El mortero de arcilla se utiliza para nivelar superficies de piedra, adobe, ladrillo y madera. Al mismo tiempo, las paredes deben estar secas. La arcilla debe empaparse antes de su uso. Secar, antes de agregar agua, limpiar. Después de llevar a una masa homogénea revolviendo durante un día, déjelo reposar. A continuación, se debe amasar la masa resultante, agregando agua, si no es suficiente, llevar a la consistencia de crema agria y pasar por un colador para que no queden partículas sólidas. La arena se agrega según el contenido de grasa de la arcilla. La mezcla se almacena durante mucho tiempo. Si se seca, se diluye con agua y se vuelve a utilizar. También se puede agregar cal, yeso o cemento al yeso de arcilla, lo que aumenta la resistencia. El yeso le permite fraguar rápidamente y la cal es de plástico. Para uso en exteriores, se añaden tanto cemento como cal..

Yeso: el mortero de cal se cubre con una pared de madera, piedra o tablero de fibra, donde la humedad es normal. Dado que la solución preparada debe elaborarse durante 11-16 minutos debido a la rápida solidificación debido a las propiedades del yeso, es mejor preparar porciones pequeñas. Además, la mezcla no debe diluirse con agua cuando se solidifica, ya que reduce la resistencia. Para preparar la mezcla, el yeso se vierte en un balde de agua y se mezcla hasta obtener una crema agria..

Puede agregar una solución de cal, agregará elasticidad. Los cuartos secos se enyesan con mortero de cal. Pero, habiendo elegido esta mezcla para el acabado, vale la pena tener en cuenta que al nivelar superficies de madera, se absorbe durante mucho tiempo y tardará mucho más. La pared más adecuada para él es el ladrillo. Absorbe la humedad rápidamente. Para determinar si el yeso está seco, preste atención al color. Era gris cuando se aplicaba y debería volverse blanco cuando se secaba. La durabilidad de este acabado es, por supuesto, menor que la de los demás. El yeso de cal se debe aplicar en grandes porciones ya que tiene poca adherencia. Con almacenamiento prolongado: más de 3 días, la plasticidad disminuye y luego es necesario agregar aditivos astringentes..

El procedimiento para hacer esta solución:

  • cuele el líquido de la lima y vierta en un recipiente;
  • agregue un poco de arena en las proporciones necesarias y mezcle con una batidora. La arena también debe tamizarse previamente;
  • tamizar la mezcla terminada.

El mortero de cemento y cal es universal en sus características. Con él se rematan fachadas, sótanos e interiores. La humedad por encima de la norma no interfiere con las propiedades de la mezcla, por lo tanto, el baño también se puede usar para decorar la cocina. Se fija fácilmente en la pared y tiene buena plasticidad, pero se fija hasta 2 horas..

Tabla de proporciones cemento-cal y cemento.

Tipo de cemento en polvo Tipo de mortero (proporciones arena: cal: cemento)
150 100 75 50 25 diez
М4 3: 0,3: 1

3: 0: 1

4,6: 0,4: 1

4.6: 0: 1

5,6: 0,5: 1

5.6: 0: 1

8 ,: 1: 1

M3 ,2.6: 0.2: 1

2.6: 0: 1

3,6; 0,3: 1

3: 0: 1

4: 0,4: 1

4: 0: 1

6: 0,7: 1

6: 0: 1

10: 1: 1

9: 1: 1

M2

2.6: 0.2: 1

2.6: 0.3: 1

4: 0,4: 1

4: 0: 1

7: 0,9: 1

7: 0,9: 1

9: 1: 1

El yeso de acabado de cemento se adhiere bien a superficies que tienen una alta tasa de humedad, sótanos y fachadas. Si agrega sustancias especiales, aumenta la resistencia al agua y la fuerza. La plasticidad de tal mezcla es baja..

Tabla de mezclas cemento-arena.

Tipo de polvo de cemento Tipo de mortero (arena: cemento)
100 75 50 25
M6 4,6: 1 6: 1
M5 4: 1 5: 1
М4 3: 1 4: 1 6: 1
M3 2.6: 1 3: 1 4,6: 1

Procedimiento de fabricación:

  • la arena y el cemento se ensamblan en seco;
  • tamizado a través de un colador;
  • diluido con agua;
  • para el efecto de plasticidad, puede agregar 35-45 ml de detergente por 5 l de agua.

Realmente no hay nada sobrenatural en la decoración de las paredes. Con cada movimiento de la mano, se adquiere la habilidad necesaria y el trabajo va más rápido, lo principal es encontrar más información sobre cómo realizar este tipo de trabajo y, a veces, espiar a artesanos experimentados, y luego estar seguro de que lo hará. triunfar..

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Paredes

Papel tapiz fotográfico 3d

En el mundo moderno, el término 3D se usa cada vez con más frecuencia: una película 3D, juegos de computadora 3D, gafas 3D, espectáculos 3D en la fachada de edificios, imágenes 3D sobre asfalto, en el piso o en las paredes de edificios residenciales. Pero, ¿qué significa este término después de todo??

El término 3D es una abreviatura de las palabras en inglés tridimensional, que se traducen al ruso como tridimensional. Cualquier objeto del mundo real tiene tres dimensiones: largo, ancho y alto..

Y ahora, con la ayuda de gráficos tridimensionales (3D Graphics), puede crear una imagen pseudovolumétrica en el plano de una pantalla o una hoja de material impreso en la ciencia y la industria..

En este artículo hablaremos sobre una innovación de diseño como el papel tapiz fotográfico en 3D..

Tabla de contenido

Recuerdos nostálgicos del papel tapiz fotográfico

Con la mera mención del papel tapiz fotográfico, las personas de mediana edad recuerdan el papel tapiz del mismo nombre, que fue popular en algún lugar a mediados de los 80 del siglo pasado. Imágenes de dos palmeras extendidas en la orilla arenosa del océano azul con nubes de corderos blancos como la nieve, o un bosque de pinos, con divertidas ardillas, adornaban las paredes de las casas que en esos años pretendían llamarse lujosamente renovadas y pertenecían a representantes de la élite soviética.

¿Qué es la “renovación”?

A principios del siglo XXI, se utilizó ampliamente el concepto de “renovación de calidad europea”, que se acostumbra para denotar la renovación de locales, realizada con los últimos materiales de construcción de acuerdo con las normas adoptadas en Europa. La renovación incluye un trabajo complejo destinado a cambiar todo el diseño interior de un espacio residencial o de oficinas. Como resultado de tales reparaciones, las instalaciones pueden transformarse más allá del reconocimiento. Hoy, en un entorno altamente competitivo, los diseñadores de interiores están desarrollando una variedad de soluciones de diseño, y parece que no hay límite para su imaginación incontenible. Naturalmente, muchas de estas delicias se crean utilizando nanotecnología o mediante programas informáticos. Estos nuevos productos incluyen papel tapiz 3D.

Divulgación del concepto de fondo de pantalla 3D

El papel tapiz fotográfico 3D es un papel tapiz de nueva generación. Son imágenes volumétricas y de gran formato en las paredes interiores de las habitaciones. La pareja principal de esta categoría de papel tapiz fotográfico es la salida de la imagen de la pared desde el plano de la pared al espacio de la habitación..

Hoy en día, ninguna renovación exclusiva de “élite” puede prescindir del uso de fotomurales originales con efecto 3D en el interior. Después de todo, dichos fondos de pantalla pueden hacer realidad su sueño y harán que su apartamento sea único y único, ya que los fondos de pantalla de fotos en 3D se crean de acuerdo con un pedido individual, de acuerdo con las imágenes de la elección del cliente, incluso de acuerdo con fotografías individuales. El papel tapiz tridimensional son lienzos de pared intrínsecamente originales que tienen volumen y profundidad de la imagen y están diseñados para cubrir una pared completa. El efecto 3D se logra mediante el uso de partículas reflectantes que refractan los rayos de luz. Por lo tanto, en las habitaciones en cuyo interior hay papel fotográfico 3D, es muy importante realizar la retroiluminación correcta, especialmente si el papel tapiz tridimensional pertenece a la categoría fluorescente. Pero hablaremos de esto más tarde..

Variedad de imágenes en fotomurales

Gracias a la última tecnología, puede crear un fondo de pantalla 3D con cualquier imagen volumétrica. Por ejemplo, a petición del cliente, puede hacer un fondo de pantalla fotográfico basado en una imagen tomada con su propia cámara mientras viaja. Así, los hermosos paisajes que te asombraron con su belleza; un lago cristalino escondido en las montañas o un riachuelo juguetón; los picos de las montañas blancas como la nieve pintadas en el color lila del atardecer o las playas de arena dorada que enmarcan el mar turquesa pueden pasar de la foto a su apartamento. Y tú, mirándolos, podrás rendirte una y otra vez a los rosados ​​recuerdos de unos felices días de vacaciones..

Algunas recomendaciones para la aplicación práctica del papel tapiz fotográfico 3D

El papel tapiz fotográfico 3D se puede utilizar para decorar las paredes de un dormitorio, sala de estar, guardería, pasillo e incluso una cocina o un baño. Lo principal es tomar la decisión correcta en términos de diseño. Por supuesto, no hay disputa sobre los gustos, pero, sin embargo, la imagen tridimensional debe corresponder a la dirección general del diseño interior, esta sala y su tema. Y también es necesario tener en cuenta que para que se produzca la “inmersión” en el lienzo tridimensional de los fotomurales 3D, el espacio debe ser lo suficientemente grande, ya que estas imágenes deben verse desde la distancia. Por otro lado, con la ayuda de imágenes volumétricas, puede expandir visualmente la habitación y mover la pared hacia atrás. El papel tapiz fotográfico también se puede usar para zonificar salas de estar espaciosas..

Variedades de fotomurales

Los fotomurales 3D son “individuales”, estándar y panorámicos, que decorarán todo el perímetro de la sala, pero estos son más adecuados para lugares públicos: clubes, cafés, salas de juegos, etc. Este tipo de material de acabado se coloca bien en marcos especiales o inmediatamente pegado a la pared … Los papeles pintados en 3D se tratan con una imprimación especial no inflamable, que garantiza su seguridad contra incendios. También son resistentes al agua y se pueden lavar con agua..

Solitario

Estándar

Panorámico

Cómo montar papel tapiz 3D en la pared

Al pedir papel de pared, asegúrese de tener en cuenta que están pegados de la misma manera que el papel de pared de vinilo más común. Y por lo tanto, el aspecto que tendrán en su pared depende directamente del estado de la pared en sí, es decir, la base sobre la que se pegará el papel tapiz. Partiendo de esto, podemos enfatizar lo siguiente, es imposible pegar papel tapiz en superficies irregulares. Los defectos de la pared arruinarán el resultado final y todo su trabajo se desperdiciará. Por lo tanto, antes de pegar el papel pintado en la pared, será necesario recortarlo y eliminar todas las asperezas. Cuando las paredes estén listas, debe comprar pegamento de calidad. No es necesario buscar un pegamento especial para papel tapiz fotográfico en 3D, un vendedor sin escrúpulos puede cobrar de más el precio del “pegamento 3D especial”, el pegamento más común para papel tapiz de vinilo y un rodillo sirven para una aplicación uniforme en la superficie a pegar..

El papel tapiz fotográfico 3D le servirá durante mucho tiempo durante varias décadas, y los patrones volumétricos no perderán sus propiedades, ya que el papel tapiz es resistente al desgaste y no se desvanece..

Descripción breve del papel tapiz fluorescente

Los papeles pintados fluorescentes son especialmente interesantes. Bajo la luz del día, prácticamente no se diferencian del 3D, pero con el inicio de la noche tienden a transformarse y emitir una luz suave, misteriosa y brillante..

Para obtener el máximo efecto visual, debe instalar una iluminación especial en la habitación: lámparas BLB que emiten luz negra. Y si con su ayuda realiza la acentuación correcta de la luz, el patrón en el papel tapiz fluorescente adquirirá un realismo único, y la imagen no solo se verá tridimensional, como en el papel tapiz fotográfico 3D, sino que también se fosforizará..

Estos fondos de pantalla se adaptarán al gusto de los adolescentes, fanáticos de los juegos virtuales. Y a todos aquellos que prefieren una vida llena de impresiones y creatividad. Además, para pegarlos, no necesita tener habilidades o conocimientos especiales, si tuvo que lidiar con la decoración de paredes con papel tapiz de vinilo, entonces esto está dentro de su poder. Son duraderos, ecológicos, duraderos e impermeables, fáciles de limpiar y se pueden lavar con una esponja y detergente. Su único inconveniente es su elevado coste..

El papel tapiz LED es una novedad entre los materiales de acabado de su clase.

Sin embargo, una novedad absoluta en el equipo de fotomurales son los fondos de pantalla LED. No se trata solo de un fondo de pantalla en 3D, sino de un sistema electrónico que consta de no menos de 840 LED y un chip integrado. De estos, 48 ​​LED son blancos, 60 son rojos y 60 son azules, y muchos otros tonos de color. Con la ayuda de un mando a distancia especial, estos fondos de pantalla cambian el patrón, creando todo tipo de composiciones. La ventaja más importante de este fondo de pantalla es que se utiliza no solo como fondo de pantalla, sino también como luz de fondo..

Una solución de diseño tan extraordinaria atraerá a personas con una rica imaginación y un carácter cambiante, porque con la ayuda de lámparas en la pared, puede mostrar una gran variedad de patrones, cambiando cada vez el diseño de la habitación. Sin embargo, estos papeles pintados consumen energía constantemente, son muy difíciles de instalar, son muy frágiles y además tienen un coste muy elevado. Para instalar papel tapiz LED, necesita la ayuda de un especialista calificado, cuyos servicios no son baratos.

¿Dónde se pueden comprar fondos de pantalla con efecto 3D?

Desafortunadamente, la venta masiva de papel fotográfico 3D aún no se ha establecido, y no es tan fácil encontrar una empresa que los fabrique por encargo o los venda, por lo que el precio del papel fotográfico 3D no será pequeño. La forma más sencilla de hacerlo es en Internet. Si lo intenta, puede elegir una de las muchas, una imprenta especializada en brindar dichos servicios. En tales empresas, puede solicitar recubrimientos con una trama exclusiva y voluminosa de acuerdo con su propio boceto y fotografía, deseo y gusto. Y créanme, este método será mucho más efectivo y conveniente..

Qué papel tapiz elegir para su hogar depende de usted, solo si lo considera de acuerdo con el principio, “el papel tapiz es una ropa elegante para las paredes”, entonces el papel tapiz fotográfico 3D es lo mejor que puede darle a sus paredes.

Vadim Burovoy

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Paredes

Reparación de inodoros de bricolaje

Por paradójico que parezca, las reparaciones en la habitación más pequeña de un apartamento, un baño, pueden costar más que terminar una habitación enorme. Esto se debe en gran parte al precio relativamente alto de la plomería de calidad. Y el trabajo de los maestros albañiles no será barato. Puede reducir significativamente los costos haciendo una reparación del inodoro por su cuenta. Por supuesto, en este caso, el proceso ya largo se arrastrará aún más, pero la cantidad final en la estimación disminuirá en gran medida..

Contenido:

Trabajo de preparatoria

¿Dónde empezar? En primer lugar, debe eliminar los materiales de plomería y acabado viejos. Para esto necesitamos alguna herramienta:

  • Varios destornilladores de diferentes tamaños y secciones transversales;
  • Destornillador;
  • Tecla de gas n. ° 3 o n. ° 2;
  • Perforador;

Puedes ponerte manos a la obra. Primero, desmantelamos y sacamos los viejos accesorios de plomería: un lavabo, una bañera, un inodoro. Si se instala una lavadora en el baño, comenzamos por ella..

¡Importante! Cuando planee vivir en un apartamento durante la renovación, tenga en cuenta el hecho de que todavía puede arreglárselas de alguna manera sin un baño y un lavabo, pero nada sin un inodoro. Intenta desmontarlo al final. Después de reemplazar las tuberías, se puede volver a colocar, pero no se repara..

Desmontaje del lavabo

Cualquiera que sea el diseño del lavabo que tenga, el principio de su desmontaje es el mismo:

  • Cierre el agua fría y caliente;
  • Abra las válvulas del grifo y deje que el agua se drene;
  • Desconecte las mangueras flexibles con una llave ajustable o de gas;

¡Importante! Al desconectar las mangueras flexibles, tenga en cuenta que puede quedar agua en ellas. Cuida por donde drenará.

  • Desatornille las tuercas de fijación del mezclador y retírelo;
  • Coloque un recipiente debajo del sifón para recoger el agua y desenrosque el vaso del sifón. Drene el agua y vuelva a colocar el vaso;
  • Para desconectarse del sistema de alcantarillado, desenrosque la tuerca debajo del fondo del fregadero, mientras sostiene el vidrio del sifón;
  • Desatornille la tuerca en la parte superior del sifón y desconecte el tubo de drenaje;
  • Quite la arandela de cuña y las tuercas de ambos lados del tubo y retírelo;
  • Si la conexión del sifón a la alcantarilla está cementada, ármese con un cincel y un martillo. Con el cincel en ángulo recto con el tubo, batir y quitar el mortero;
  • Retire el sifón del agujero de la alcantarilla y ciérrelo con una tapa especial. Si no hay tapa o el orificio no es estándar, lo tapamos con un trapo para no bloquear el desagüe del agua..

Ahora retiramos el fregadero. Simplemente sacamos el “Moidodyr” de la habitación, y desenroscamos el fregadero con tornillos, sujetándolo para que no se caiga.

Desmontando el baño

Dado el tamaño de esta pieza de fontanería, tendrás que retocar un poco más que con un lavabo:

  • Desconecte y drene el agua;
  • Desatornille la tuerca del sifón y retire la rejilla de drenaje;

¡Importante! Si la bañera es muy vieja y la nuez “hierve”, tendrá que romper la rejilla de drenaje. La forma más sencilla de hacerlo es desde el interior de la tina con un martillo y un cincel pequeño. Batimos el segmento del embudo y doblamos la parte restante para que pase por el orificio de drenaje de la bañera..

  • Desconecte el desbordamiento;
  • Sacamos la tubería de ramificación de la tubería de alcantarillado;
  • Ahora queda desconectar la regleta de puesta a tierra y ya puedes sacar el baño.

Desmontar el inodoro

Si no planea usar esta pieza de plomería durante la renovación, puede quitarla por completo. Si es necesario, posponga el desmantelamiento hasta que se reemplacen las tuberías..

Entonces empecemos. Como en casos anteriores, cerramos el agua y escurrimos los restos del tanque:

  • Desenroscamos la manguera de suministro en el suministro de agua;
  • Sacamos la cisterna del inodoro, después de desenroscar las tuercas debajo del estante. Si tenía una cisterna colgante, simplemente desconecte la tubería del inodoro y retire la cisterna de los soportes;
  • Retirada de las fijaciones del asiento del inodoro: desenrosque las clavijas o desenrosque las tuercas de los espárragos;
  • Sacamos la campana de goma de la tubería de alcantarillado, después de colocar un recipiente para desagües debajo del conector. Si el inodoro está instalado sobre mortero de cemento, volvemos a tomar el martillo y el cincel;
  • Cerramos el agujero de la alcantarilla con una tapa o un trapo;

Drena el inodoro y listo.

Limpieza de paredes y suelos

Por supuesto, antes de realizar reparaciones en el inodoro, debe decidir el tipo de revestimiento de paredes y pisos. Se recomienda que el baño combinado tenga un acabado con baldosas de cerámica, y el inodoro separado se puede pegar con papel tapiz lavable o revestir con plástico. El forro se ve muy bien en esta habitación..

Antes de colocar baldosas de cerámica, las paredes y el piso deben limpiarse de materiales de acabado viejos. Todo depende de lo que estuvieran cubiertos.

Si es una baldosa de cerámica, bátela. La forma más sencilla de hacer esto es como se muestra en el video..

Si las paredes estaban cubiertas con papel tapiz, quítelas y verifique la resistencia de las paredes. En los lugares donde el yeso se ha alejado un poco, debe batirlo por completo. Si la capa de yeso es lo suficientemente fuerte y uniforme, se puede dejar.

¡Importante! Muy a menudo, en casas antiguas, el yeso se aplica de manera desigual a las paredes. En este caso, es mejor eliminarlo. De lo contrario, al nivelar las paredes, reducirá significativamente el área ya pequeña del inodoro..

La cal debe lavarse. Si la capa es gruesa, use una espátula. Humedezca la superficie con agua tibia con un trapo o spray y luego retire toda la capa de cal..

Las paredes pintadas con pintura al óleo deben limpiarse especialmente a fondo. La pintura restante puede reducir significativamente la adherencia. Esto se puede hacer usando una herramienta especial o manualmente. Estos videos lo guiarán a través de ambos métodos..

Reparación de inodoros de bricolaje: video del proceso de preparación de la pared.

Limpiamos las paredes de pintura a mano..

En los últimos años, han aparecido en el mercado productos químicos corrosivos para pinturas. Aunque las críticas sobre ellos son contradictorias, desde entusiastas hasta muy negativas, puede intentar.

Trabajos de instalación y acabado

Impermeabilización

Si el inodoro se combina con un baño, es necesaria una buena impermeabilización. Y en un inodoro separado, donde, por regla general, hay elevadores centrales de suministro de agua y alcantarillado, no interferirá.

Existen varios tipos de materiales impermeabilizantes. Los más populares son recubrir y pegar. Los primeros se producen en forma de masilla y se aplican a la superficie con brocha o rodillo, y los segundos son películas autoadhesivas. El uso de este último requiere una cuidadosa preparación de las paredes. Por lo tanto, la diferencia de superficie no debe ser superior a 2 mm. La impermeabilización lubricante se puede aplicar a paredes no preparadas. Lo principal es que estén limpios..

En un baño combinado, se recomienda aislar toda la superficie de las paredes y el piso. A veces, para ahorrar dinero, solo se protegen las áreas alrededor de la bañera, la cabina de ducha y el lavabo. Este enfoque solo tiene sentido en habitaciones lo suficientemente grandes. En baños pequeños, el ahorro de material es tan insignificante que no vale la pena “cercar el jardín”, es más fácil aislar toda la superficie..

En una habitación separada del inodoro, solo puede hacer impermeabilizar el piso:

  • Aspire la superficie;
  • Cebarlo;
  • Si hay una grieta entre la pared y el piso, debe cubrirse con mortero de cemento o pegamento para baldosas;
  • Las esquinas y juntas entre las placas (si las hay) se pegan con una cinta de sellado especial;

El material impermeabilizante, independientemente del tipo, debe aplicarse no solo al piso, sino también a la parte inferior de la pared, aproximadamente 20 cm.

Reemplazo de tuberías

Muy a menudo, en el proceso de reparación de un inodoro, también se lleva a cabo el reemplazo de las tuberías de agua y alcantarillado. En la mayoría de los apartamentos, las contrahuellas centrales atraviesan esta habitación. Si las tuberías de su casa son viejas, intente negociar con los vecinos de arriba y de abajo y reemplácelas. Si ni siquiera puede reemplazar todo el tubo ascendente, cambie la longitud de la tubería que atraviesa su apartamento. En este caso, la unión debe estar en el apartamento donde quedan las tuberías viejas..

Por supuesto, también se debe reemplazar el cableado interno del sistema de suministro de agua y alcantarillado. Las tuberías fabricadas con materiales poliméricos que han aparecido en el mercado de la construcción en los últimos años pueden ocultarse en las paredes..

Para hacer esto, basta con hacer una luz estroboscópica en la pared, colocar tuberías y cerrar la luz estroboscópica con mortero. Cabe señalar que si una contrahuella pasa a través del inodoro, no tiene sentido ocultar las tuberías restantes en las paredes; la contrahuella aún no funcionará. Es mucho más fácil cerrar todas las tuberías con una caja..

“Esconder” las tuberías

De acuerdo, incluso las tuberías modernas que cruzan la habitación desde el piso hasta el techo no le agregarán estética. Por lo tanto, deben estar ocultos. Esto se puede hacer usando un panel de yeso o una caja de plástico con una ventana para acceder a las tuberías..

Para garantizar el libre acceso a las tuberías, a veces se utilizan persianas enrollables como pantalla. Este método permitirá no solo ocultar las tuberías, sino también organizar varios estantes para artículos domésticos..

Al ingresar en cualquier motor de búsqueda la consulta “foto de renovación de inodoro de baño”, puede encontrar fácilmente docenas de opciones para diseños similares.

Alineando las paredes

Para hacer la reparación perfecta del inodoro con sus propias manos (todos pueden elegir una foto ideal para ellos en Internet o en numerosas revistas temáticas), es necesario alinear cuidadosamente todas las superficies. Empecemos por las paredes. En primer lugar, utilizando un nivel, una plomada y una esquina, medimos la curvatura de las paredes. Si es insignificante y ha elegido una baldosa como material de acabado, basta con armarse con una espátula y pegamento para baldosas. En este caso, el proceso de nivelación es muy similar al proceso de masilla..

Si las paredes están muy torcidas, tendrá que enyesar. Cabe decir que este proceso es laborioso y para un principiante puede resultar bastante complicado. El siguiente video lo ayudará a comprender todas las sutilezas de este proceso..

Así alineamos todas las paredes..

Nivelar el piso

La capa de impermeabilización en el piso debe cubrirse con una solera de hormigón. En este caso, es mejor agregar fibra de polipropileno a la solución. Esto ayudará a evitar grietas por contracción. Además, los suelos de nuestros apartamentos rara vez son uniformes. Entonces, con la ayuda de una regla, resolveremos dos problemas a la vez: ocultaremos la impermeabilización y nivelaremos el piso..

¡Importante! Si decide colocar un piso cálido en su inodoro, colóquelo antes de verter la regla..

La forma más sencilla de rellenar la regla es utilizar las “balizas”. En una habitación pequeña, es suficiente instalar solo dos tiras de guía, a lo largo de las paredes. Distancia entre "balizas" debe ser de 1-1,3 m. Las balizas de yeso especiales se venden en las tiendas, pero si desea ahorrar dinero, puede usar vigas de madera o perfiles de metal para paneles de yeso para estos fines. El costo de reparación del inodoro se puede reducir ligeramente no solo haciendo todo el trabajo con sus propias manos, sino también tratando de enviar la menor cantidad posible de materiales de construcción residuales al vertedero. Lo principal aquí es no exagerar; a veces, los ahorros excesivos conducen a resultados muy desastrosos..

Entonces empecemos:

  • Colocamos las guías a nivel y las unimos a pequeños portaobjetos de solución;
  • Asegúrese de verificar la ubicación de los faros entre sí con un nivel largo;
  • Cuando la solución se haya secado, proceda a verter. Partimos del rincón más alejado de la habitación y nos dirigimos hacia la puerta;
  • Vertimos varios cubos de mortero en la pared del fondo y lo “estiramos” con la regla como se muestra en el video sobre nivelación de las paredes;
  • Si tiene “hoyos” profundos, agrégueles una solución y vuelva a seguir la regla;

Después de que toda la superficie del piso esté cubierta con una regla, déjela secar. Este proceso suele tardar varios días. No debe intentar acelerarlo debido a la alta temperatura en la habitación; esto conducirá a una disminución significativa en las cualidades de trabajo del concreto. En días particularmente calurosos, cubra el concreto con una envoltura de plástico y humedezca una vez al día..

¡Importante! El período de secado completo de la regla de hormigón es de aproximadamente un mes. Esto es exactamente lo que debe esperar si ha colocado un “piso caliente” eléctrico debajo de la regla..

Colocación de azulejos

Cuando se reemplazan todas las comunicaciones, se instala la caja y se nivelan el piso y las paredes, puede comenzar a colocar las baldosas. Afortunadamente, la variedad de colores, tamaños y texturas de este material satisfará incluso al consumidor más exigente, y las mismas revistas pueden encontrar ideas para la reparación de inodoros..

En primer lugar, colocamos baldosas en las paredes..

Los expertos recomiendan colocar la hilera cortada más cerca del piso, para que se note menos. Comenzaremos a colocar desde la primera fila completa, lo que significa que es necesario determinar a qué altura estará:

  • Mide la altura de la pared y divídela por la altura del azulejo. De esta forma obtienes el número de filas enteras. Luego calcule la altura de la baldosa recortada.

¡Importante! Al calcular la altura de la baldosa recortada, asegúrese de tener en cuenta el espacio entre las filas. Por lo general, es de 2-3 mm..

  • Mida desde el piso una distancia igual a la altura de la fila cortada y coloque una tabla de madera plana o un perfil de metal según el nivel;
  • En las esquinas de la pared, usando una plomada, arreglamos tiras verticales; servirán como un nivel vertical;
  • Preparando la solución. Para hacer esto, vierta agua en el recipiente preparado y vierta el adhesivo en pequeñas porciones. Revuelva con un mezclador de construcción (accesorio de taladro especial).

La proporción requerida generalmente se indica en el paquete. Pero la decisión final debe tomarse en función de la consistencia de la solución: debe adherirse a la pared y no escurrir, y al mismo tiempo ser lo suficientemente elástica y manchada..

La tecnología para colocar baldosas en paredes y pisos se muestra perfectamente en el siguiente video. Además, aprenderá a cortar baldosas y rectificar juntas correctamente. En el video, los artesanos experimentados no usan niveles verticales, pero para aquellos que comenzaron a colocar baldosas por primera vez, es mejor ir a lo seguro..

Reparación de inodoros: instrucciones en video para colocar baldosas

Techo

El techo del baño puede ser casi cualquier cosa: plástico, estiramiento o placas de yeso. Este último es menos preferible, pero si realmente lo desea, hágalo con una placa de yeso resistente a la humedad. En este caso, debe tenerse en cuenta que dichas láminas de paneles de yeso son más pesadas que las del techo, lo que significa que la estructura de soporte para ellas debe reforzarse..

Instalación de fontanería

Puede comenzar a instalar plomería dentro de un día después de enlechar las baldosas. La variedad de modelos de inodoros, lavabos y cabinas de ducha no permite dar recomendaciones generales para su instalación. Como regla general, el paquete contiene instrucciones que lo ayudarán a hacer frente a la última etapa de la reparación..

Eso es todo. Ahora sabe exactamente cómo reparar usted mismo un inodoro: por dónde empezar, a qué prestar especial atención, cómo ahorrar tanto como sea posible. Como puede ver, el proceso de renovación en este pequeño espacio requiere mucho tiempo y esfuerzo. La única buena noticia es que rara vez se hace. Por supuesto, si todo el trabajo se hace correctamente y los materiales se seleccionan con gusto..

Después de haber comprado un hermoso apartamento nuevo, necesitará una renovación. La reparación en un edificio nuevo es económica, rápida y eficiente. Excelentes maestros siempre te ayudarán.

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Equipo eléctrico, luz, iluminación.

Dispositivo de apagado automático de la caldera cuando aumenta el consumo de energía. Recomendaciones para la instalación de UAO para una caldera.

Hay una gran cantidad de dispositivos de apagado automático. Cuando se activan, protegen los electrodomésticos, la electrónica e incluso salvan vidas. Aprenderá qué tipo de dispositivos son, cuál es su característica, los pros y los contras de su uso, cómo elegir el dispositivo adecuado, recomendaciones para la instalación de un UOA para calderas, aprenderá en el artículo..

Tabla de contenido:

El principio de funcionamiento del dispositivo de apagado automático.

El uso de un dispositivo de apagado automático especial es importante y aconsejable en los casos en que muchos aparatos eléctricos estén funcionando simultáneamente en el hogar. Hay varios tipos de disyuntores de corriente residual:

  • interruptores automáticos;
  • dispositivos de apagado diferencial;
  • disyuntores diferenciales.

Para mantener la integridad de la línea eléctrica y proteger a los usuarios de descargas eléctricas si se rompe la integridad del cableado, se recomiendan los disyuntores (AB).

Dispositivos de corriente residual (RCD): evitan el desarrollo de un incendio durante un circuito, violación de la integridad del cableado. En caso de diferencia de corriente eléctrica, el disyuntor de corriente residual cancela el suministro de tensión. Este diseño no puede proteger contra cortocircuitos, subidas repentinas de voltaje. El uso activo de un dispositivo de corriente residual en nuestro tiempo en presencia de una gran cantidad de equipos costosos es muy deseable.

Disyuntores diferenciales (DAV): tienen algunas características funcionales de RCD y AV. La capacidad del disyuntor diferencial se basa en prevenir sobrecargas en la red eléctrica y evitar descargas eléctricas cuando entra en contacto con partes de un dispositivo portador de corriente..

Cómo elegir el disyuntor adecuado

Para comprender la variedad existente de diseños y elegir el adecuado, debe recordar lo siguiente:

  • un disyuntor protege el cableado del sistema de iluminación;
  • El disyuntor diferencial protege la salida de la red: encender el refrigerador, la computadora, la estufa.
  • los electrodomésticos de lavado deben tener su propia toma y un disyuntor individual con protección diferencial;
  • el equipo de potencia debe estar conectado a un disyuntor.

El disyuntor requiere instalación en la entrada. La protección de la línea de enchufe se proporciona mediante interruptores automáticos con protección diferencial..

Ahora, cuando en cada casa hay una cantidad considerable de electrodomésticos y electrónicos costosos, el cableado está expuesto a una carga pesada y el apagado automático de protección es extremadamente importante. Ahorrar en equipo de protección puede tener consecuencias tan graves como fallas en equipos costosos. Pero lo mas preciado es la vida humana.

Alcance del dispositivo de corriente residual

El dispositivo de corriente residual se utiliza en equipos eléctricos con un voltaje de trescientos ochenta y doscientos veinte voltios..

El RCD se utiliza para evitar descargas eléctricas. Junto con esto, el dispositivo protege contra incendios debido a daños en el cableado, violación de su integridad, mal funcionamiento de los dispositivos. En la práctica, se ha demostrado que es el dispositivo de corriente residual el que puede salvar la vida de una persona en contacto con la parte viva del dispositivo..

En la literatura sobre protección y seguridad laboral hay información sobre el efecto de cierta fuerza actual en el cuerpo humano y sobre su reacción:

  • hay una intensidad de corriente de unos cinco miliamperios;
  • no soltar (apretón espasmódico de la mano alrededor del objeto) – alrededor de diez miliamperios;
  • parálisis respiratoria – cerca de treinta millas amperios;
  • procesos irreversibles – hemorragia interna, paro cardíaco – alrededor de cincuenta millas amperios;
  • Resultado letal: con una intensidad actual de unos cien miliamperios..

La protección ya debe realizarse desde un voltaje de diez miliamperios..

Existen dos categorías de RCD:

  • electromecánico;
  • electrónico.

Para elegir correctamente un dispositivo de corriente residual en particular, es aconsejable tener en cuenta dos parámetros principales:

  • Corriente nominal;
  • corriente de funcionamiento.

El RCD se utiliza de forma independiente o en paralelo con la conexión a tierra:

  • en instalaciones eléctricas móviles;
  • en instalaciones estacionarias para brindar protección cuando se trabaja con herramientas eléctricas portátiles;
  • en instalaciones donde la puesta a tierra no es práctica.

El área de aplicación de los dispositivos, con una mayor amenaza de descarga eléctrica, es limitada. Diseños distribuidos masivamente donde existe el peligro de contacto con partes portadoras de corriente de instalaciones eléctricas móviles, herramientas eléctricas portátiles y similares..

El apagado se realiza mediante un mecanismo de protección de acción rápida, la sensibilidad y la velocidad están por delante de los dispositivos automáticos: interruptores.

Cómo elegir un dispositivo de corriente residual de caldera

Durante el período de uso de la caldera, el dispositivo de corriente residual es invaluable para evitar descargas eléctricas..

Las calderas que se utilizan hoy en día deben dividirse en dos tipos principales:

  • caldera de almacenamiento;
  • caldera instantánea.

Desde el lado de la protección contra descargas eléctricas, la capacidad de consumir energía y el principio de funcionamiento son importantes. Los RCD se seleccionan en función de dos factores: la potencia del sistema de calentamiento de agua y la distancia desde el lugar de la toma de agua. Incluso si la caldera está equipada con conexión a tierra, el RCD evitará descargas eléctricas a una persona. Al conectar un RCD, la conexión a tierra no actúa como un requisito obligatorio, pero su presencia será una ventaja del sistema de protección eléctrica. Cuando se usa una caldera, un dispositivo RCD es mucho más valioso que la conexión a tierra..

Para una caldera de almacenamiento, el dispositivo de corriente residual es de dieciséis amperios y diez miliamperios o dieciséis amperios y treinta miliamperios RCD.

Para un calentador de agua instantáneo, que representa un gran peligro desde el lado de la protección eléctrica. Se recomienda RCD de diez miliamperios.

Es necesario conectar el RCD a la caldera por varias razones:

  • prevención de descargas eléctricas;
  • consumo excesivo de electricidad;
  • reducción de la corrosión.

Instalación de un dispositivo de corriente residual

Incrustar el dispositivo suele ser sencillo. El cepillo tiene un riel incorporado especial y

agujeros para los elementos de la máquina.

La tarea del dispositivo de corriente residual es suspender el suministro de corriente eléctrica cuando la corriente llega a la carcasa del dispositivo. El esquema de puesta a tierra es el mismo. Desenergizan el sistema de diferentes maneras, pero se complementan bien entre sí..

Si se instala un RCD para protección de un nivel, entonces se selecciona una máquina poderosa para estos propósitos. Este esquema es compacto y bastante simple. Pero la desventaja es que el RCD funcionará si falla uno de los dispositivos. Y averiguar qué dispositivo es puede ser complicado. Tendremos que verificar cada dispositivo Se instaló protección de un nivel para el apagado de emergencia del calentador de agua.

Si se instala un RCD para protección de varios niveles, entonces el costo de la estructura es mucho más alto y más engorroso. El lado positivo es que, en caso de emergencia, no se desenergiza todo el apartamento, sino un área autónoma separada. Es preferible instalar interruptores diferenciales en tales áreas del apartamento:

  • En el baño;
  • en la cocina;
  • en el sotano;
  • en el garaje.

El precio de un sistema de este tipo es mucho más caro, pero usted paga por su tranquilidad, comodidad y seguridad..

A veces ocurren errores al conectarse:

  • entrelazado de conductores: el sistema se activa sin razones objetivas;
  • la conexión amateur a veces se convierte en la causa de una violación de los estándares de seguridad, si la conexión es incorrecta, la corriente a través de la caldera puede afectar a los vecinos;
  • Conexión incorrecta de neutro y tierra, sin pasar por el RCD, esto puede conducir a un voltaje peligroso en los dispositivos..

Cómo conectar correctamente el disyuntor de la caldera se puede ver en la foto del artículo..

Debe recordarse que la máquina debe ser instalada por un especialista. Si no es posible utilizar los servicios de un electricista, debe seguir estas recomendaciones:

  • Compre una cantidad suficiente de disyuntores y dispositivos de corriente residual. Debe recordarse que el interruptor debe ser más potente que la máquina. El RCD debe diseñarse teniendo en cuenta valores que supongan un peligro para la salud y la vida de las personas..
  • Con un área de apartamento grande y cableado complejo, es más recomendable instalar dos dispositivos de corriente residual, de lo contrario se producirá una operación falsa en un RCD.
  • En el baño, se debe instalar un RCD con un umbral de apagado de diez miliamperios..
  • Se prohíbe la instalación de un interruptor diferencial frente al medidor para evitar la extracción no autorizada de electricidad..
  • RCD para tomacorrientes requiere la instalación de una máquina de dieciséis amperios.
  • Para la seguridad del sistema, se debe instalar un disyuntor de dos polos frente al medidor..
  • La conexión de un RCD requiere seguir las instrucciones y cumplir con las inscripciones en la carcasa del dispositivo.
  • El interruptor diferencial debe estar ubicado fuera del alcance de niños y extraños..

Ventajas del dispositivo de apagado de la caldera.

Un dispositivo para apagar automáticamente el calentador de agua ayudará a distinguir entre el consumo de electricidad y no sobrecargar el sistema. La columna vertebral del dispositivo es un transformador, que junto con un condensador de almacenamiento y un diodo se combinan en una unidad de medida. El diseño contiene los siguientes elementos:

  • transistor;
  • resistencia limitadora;
  • derivación de fugas;
  • luz;
  • Diodo Zener;
  • potenciómetro.

Cuando aumenta el voltaje, se activa el circuito de resistencia y se desconecta el elemento calefactor. El LED indica esto con una bombilla. La iluminación del LED indica el flujo de electricidad al calentador de agua a través de un dispositivo automatizado. En caso de falla de la caldera, comienza a funcionar con un interruptor bipolar..

El diseño de apagado de protección está destinado a cortar automáticamente la fuente de alimentación del dispositivo técnico de la red eléctrica después de elevar los indicadores de electricidad permitidos. El RCD y el fusible se diferencian en que el fusible se activa por un cortocircuito y el RCD cuando se transfiere electricidad a la carcasa del dispositivo. Hay dispositivos con fusible y dispositivo de corriente residual..

La regla de funcionamiento es simple: una comparación de los indicadores de la corriente entrante y saliente, con una diferencia de treinta miliamperios, el circuito será abierto por el RCD automáticamente.

Entre las razones para el funcionamiento del dispositivo de corriente residual para la caldera se encuentran las siguientes:

  • contacto de una persona con una parte portadora de corriente;
  • contacto de una persona con el “suelo”;
  • violación de la integridad del aislamiento;
  • reemplazo de conductores;
  • pérdida de “cero” y contacto de una persona con una parte viva.

Por las siguientes razones, el dispositivo se activa:

  • falla en el sistema de protección;
  • reemplazo de conductores.

Es imposible reparar de forma independiente un sistema tan complejo como un dispositivo de corriente residual. Se requieren conocimientos profesionales para realizar reparaciones. Más a menudo, el dispositivo no se repara, sino que se reemplaza por uno nuevo..

Reducir el consumo de energía de la caldera es un tema muy importante que preocupa a todos los consumidores de electricidad..

Para ahorrar costos de calentamiento de agua, debe reducir el consumo de agua y seguir estas simples reglas:

  • eliminar las fugas, si las hay;
  • instale plomería especial con una ingesta mínima de agua;
  • elija la cabina de ducha adecuada con un desperdicio de agua no superior a nueve litros por minuto;
  • instalar un aireador;
  • ducharse sin bañarse;
  • reemplace el calentador de agua de almacenamiento por uno de flujo continuo;
  • tratar con materiales aislantes para dos metros de tuberías de entrada y salida;
  • reducir la temperatura del calentamiento del agua;
  • eliminar el sedimento drenando sistemáticamente toda el agua;
  • compre una caldera con funciones de calentamiento de agua programables;
  • instalar trampas de calor.

Los dispositivos de apagado automático ayudan a salvar los dispositivos en caso de sobrecargas repentinas de energía y ayudan a preservar la vida y la salud en caso de situaciones no estándar.

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Equipo eléctrico, luz, iluminación.

Instalación de bricolaje de una toma de Internet: reglas de reparación paso a paso. Cómo instalar de forma independiente y cómo conectar un cable de par trenzado a una toma de corriente

La toma de Internet está diseñada para conectar diferentes dispositivos con diferentes conectores a la misma red. Se diferencia en el tipo de conexión de otros enchufes, ya que tiene un par trenzado: 8 cables separados, conectados por 2, formando 4 pares. Esto le permite amortiguar la interferencia de otras redes y proporcionar altas tasas de transferencia de datos. Para tal salida, se instala un conector especial para la conexión de red: RJ-45. A pesar de que la toma de corriente es algo nuevo en los equipos eléctricos, es bastante sencillo conectarlo e incluso puedes hacerlo tú mismo. Para hacer esto, debe averiguar qué es un enchufe 8P8C y cómo se conecta el cable de par trenzado al enchufe..

Tabla de contenido:

¿En qué consiste una toma de Internet??

Toma de Internet: equipo de red que realiza la función de conmutación pasiva de dispositivos a una red local, a través de desconectadores. Los enchufes RJ-45 pueden ser de dos tipos, como los enchufes estándar, es decir: externos y embutidos. Los exteriores se instalan en la parte superior de la pared y los embutidos se montan en la pared. El conector de computadora RJ-45 consta de dos componentes:

  • parte delantera – panel exterior con cables de conexión;
  • la parte interior es una caja de enchufe y una caja con terminales en los que se insertan los contactos.

Un par trenzado está conectado al enchufe, que son 4 pares de cables separados. conectando entre sí en color. Un esquema de un cable de par trenzado se ve así:

  • parte exterior – capa exterior;
  • el segundo círculo es una pantalla de aluminio;
  • el tercer círculo es el hilo de drenaje;
  • cuarto círculo: los pares de colores se colocan en una película protectora;
  • parte interior – par trenzado.

Cada cable está conectado a los terminales de acuerdo con un patrón determinado. Este tipo de conexión se denomina conexión cruzada. Dependiendo de la velocidad de la señal, se pueden utilizar 2 pares y 4 pares de cables en las tomas de Internet, que se utilizan para conectarse a redes con Internet de alta velocidad y velocidad media..

Tipos y tipos de enchufes de internet

Los enchufes RJ-45 son de diferentes tipos, a pesar de que RJ-45 es el estándar para conectar par trenzado de varios comunicadores de red. Con la ayuda del par trenzado, puede construir cualquier canal de transmisión de datos para crear redes locales y públicas. La interfaz RJ-45 está unificada para conectarse a Internet, pero existen varias clasificaciones de enchufes de Internet según los siguientes parámetros:

  • el número de conectores. De acuerdo con este principio, los enchufes se dividen en tipos simples, dobles y terminales con 4-8 conectores. También hay tomas combinadas que tienen interruptores para conectar RJ-45 y USB, HDMI.
  • velocidad de Internet. Según este criterio, los enchufes se dividen en categorías según la velocidad de transmisión de datos: hasta 100 Mbps, 1000 Mbps y 10 Gbps para 50 metros.
  • metodo de instalacion. De acuerdo con este principio, los enchufes se dividen en internos y aéreos. Los enchufes internos son terminales con contactos que se instalan en la pared y los externos se montan en la parte superior de la pared..

Las piedras angulares también están disponibles: este es un puerto modular que se adapta universalmente a los tipos más comunes de conectores de computadora y se instala en un bloque de enchufes estándar.

Imágenes bajo pedido Instalación de una toma de Internet por su cuenta

Toma de Internet: instalación de par trenzado

Para conectar la toma de Internet, debe colocar un cable de par trenzado, que proporcionará la conexión de comunicaciones. Para hacer esto, debe ramificarse desde la columna vertebral del proveedor. Las líneas de comunicación de Internet estándar se colocan en el exterior, por lo que debe colocar el cable en la pared con sus propias manos. Para esto, se utiliza un tubo corrugado, que se coloca en el canal de una pared de concreto o cartón yeso. Debe colocar el cable donde se instalará el enrutador Wi-Fi o la salida en sí. Es mejor instalar el par trenzado de forma oculta para ocultar las comunicaciones de ingeniería. Si la instalación se lleva a cabo de manera abierta, entonces es necesario que el cable tenga suficiente longitud y no esté bajo tensión..

Pinout de par trenzado

Cada hilo de un cable RJ-45 se instala en una ubicación específica. Si corta el cable incorrectamente, el par trenzado no se conectará correctamente y, por lo tanto, el enchufe no funcionará. Hay dos formas de corte: recto y transversal. Directo es conectar dispositivos a través de un enrutador. El segundo tipo le permite conectar comunicaciones entre sí. Además, estos métodos de dispensación se conocen como Tipo “A” y Tipo “B”. Según el tipo “A”, la distribución se realiza por parejas:

1. Blanco-naranja y naranja.

2. Blanco-verde y azul.

3. Blanco-azul y verde.

4. Blanco-marrón y marrón.

Por tipo “B”, todos los cables están conectados de manera idéntica, solo los pares verde y naranja se intercambian en el diagrama. Al conectar un par trenzado, quedan 10-15 cm y se corta la parte restante. Luego, debe liberar los cables de la funda (aislamiento) y pelarlos. Para esto, es mejor usar una herramienta especial, un engarzador, alicates para engarzar conectores. Luego, debe enderezar todos los cables y conectarlos de acuerdo con el esquema, donde cada color corresponde a un lugar determinado. Después de colocar los cables en el bloque de terminales, se cortan los restos. La dispensación se realiza antes de instalar la toma de Internet o cuando ya está instalada para la conexión..

Cómo instalar una toma de Internet?

El proceso de instalación de una toma de Internet consta de varias etapas:

  • Realización de cableado. En esta etapa, se dibuja un cable para Internet, que se utilizará para cruzar cables y conectar el tomacorriente;
  • instalación de una caja de enchufe. Cuando se coloca el cable, debe instalar una caja de enchufe: el interior del enchufe. Incluso puede utilizar un enchufe para una toma de corriente estándar o comprar una caja especial para una toma de Internet. En la pared, debe delinear los parámetros de la caja de enchufe y cortar el orificio correspondiente en la pared. Luego, debe insertar un enchufe y atornillarlo a la pared con tornillos autorroscantes;
  • conexión de cables. Después de instalar el zócalo, debe insertar los cables en el bloque. Para hacer esto, puede utilizar el esquema de enrutamiento de dos y cuatro pares, según el tipo de conexión. El circuito se puede aplicar al bloque o adjuntar a las instrucciones para la salida. Los pares trenzados no se pelan antes de la instalación. Los cables se instalan en el bloque de terminales y se sujetan en las ranuras;
  • pelado de cables. Para conectar, es necesario quitar el aislamiento. Para hacer esto, debe usar un removedor, un cuchillo cruzado, especialmente diseñado para la eliminación precisa del aislamiento. También puede usar herramientas improvisadas, por ejemplo, un cuchillo, pero debe intentar quitar con cuidado el aislamiento sin dañar el cable;
  • alambrado. Es necesario colocar correctamente los cables, de acuerdo con un patrón determinado. La marca está indicada para cada salida. Los cables se disponen a su vez, según el tipo “A” o “B”.
  • conexión de terminales. Para hacer esto, debe insertar el cable en la ranura correspondiente, mientras lo sujeta por el aislamiento. Parte del cable debe permanecer por encima del terminal. Para que en caso de desgaste o daño del cable, pueda reemplazarlo sin recablear, es necesario quitar el aislamiento por 10-15 cm. Luego puede quitar los terminales y cortar la parte vieja. Una vez instalados los cables, debe empujarlos más profundamente en las ranuras. Utilice un cuchillo para este propósito, pero tenga cuidado de no dañar el caparazón..
  • instalación de un bloque de terminales. Una vez que los cables están conectados al bloque de terminales, debe insertarse en el bloque. La parte que sobresale del cable se corta y el bloque de terminales se sujeta con un tornillo en el bloque. Es necesario atornillar firmemente el bloque de terminales para asegurar un ajuste perfecto de los contactos.
  • instalación del panel superior. La parte final es la conexión del panel decorativo exterior. Para hacer esto, atorníllelo en el zócalo con tornillos, mientras sujeta con cuidado la estructura.

Luego, debe verificar el estado del enchufe. Basta con conectar cualquier dispositivo para comprobar si hay conexión de red o no. También puede utilizar un receptor que detecte la presencia de una señal de red.

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Instrucciones paso a paso sobre cómo instalar una toma de corriente para Internet

Independientemente de la versión seleccionada de la salida, se desenrolla y se divide para una instalación por fases. Todas las demás acciones se llevan a cabo de la siguiente manera:

  • se desmonta la caja del enchufe, se retira la parte delantera. Para hacer esto, gire el impulsor en el sentido de las agujas del reloj y retire la placa de contacto;
  • solo quedará el conector, sobre el que se aplica el esquema de conexión. Dependiendo del tipo seleccionado, el par trenzado se corta como “A” o “B”;
  • luego, los terminales se engarzan de acuerdo con el tipo de diagrama de conexión;
  • los cables se fijan con una abrazadera y se comprueba la conexión correcta. Para hacer esto, puede conectar cualquier dispositivo con el conector apropiado y asegurarse de que se establezca una conexión de red;
  • el paso final es quitar la parte sobrante de los cables y conectar la parte frontal de la toma de Internet.

De hecho, instalar tomas de Internet es mucho más fácil que instalar una toma de corriente convencional. Todo lo que necesita para conectar un par trenzado ya se muestra esquemáticamente en la salida, por lo que no debería haber dificultades especiales con la conexión. De esta forma se conecta una toma de Internet para 4 pares trenzados. Es recomendable instalar un enchufe con estos tipos de conexión de par trenzado para una conexión a Internet de alta velocidad..

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Cómo hacer una toma de Internet para 2 pares trenzados?

La conexión de un cable de par trenzado y la elección de una salida se realiza de la misma forma que en el método anterior. La principal diferencia es que se conmutan 4 cables, no 8. Todos los contactos están conectados de forma idéntica, según el tipo “A” o el tipo “B”. El cruce de cables es el siguiente: azul, blanco, naranja, marrón. Resulta que los cables están conectados solo en un lado y no cruzados. Este tipo de conexión se utiliza para una conexión a Internet que no exceda 1 Gb / s. Antes de conectar el par trenzado a la salida, vea cómo se muestra esquemáticamente la conexión cruzada para este tipo de salida. Este esquema está indicado en las instrucciones..

Errores al instalar tomas de internet

Si, al verificar la conexión, no hay conexión, es posible que se hayan cometido errores durante la instalación o conexión del par trenzado. Tales casos incluyen:

  • para la autoinstalación se utiliza el tipo “B”, y el conector y el módem se compraron ya ensamblados. Si no comprueba el tipo de conexión, puede resultar que el enchufe esté conectado según un tipo y el cable según el tipo “A”. Debido a esto, no se producirá la conexión. Debe observar cómo se cruza el conector y luego realizar las asignaciones de par trenzado.
  • durante la instalación del par trenzado en los terminales, la carcasa se deformó con un cuchillo al intentar pelarla. Para garantizar la conmutación, es necesario insertar los contactos en las ranuras y realizar el engarzado correcto..
  • se dejó un cable demasiado largo. Para conectar la toma de Internet, no debe dejar más de 20 cm. Si el cable se deja entre 30 y 40 cm, la toma colgará y tendrá que acortarlo. Y para ello, tendrás que repetir todo el procedimiento de instalación nuevamente..
  • Durante la instalación, se siguieron todos los pasos, pero aún así el zócalo no funciona. Esto significa que el dispositivo se compró con un desglose. Hay muchos fabricantes conocidos de enchufes de Internet en el mercado que brindan una garantía de calidad, por lo que es mejor tomar dichos enchufes..

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Si no está seguro. que puede conectar de forma independiente una toma de Internet, entonces es mejor dejar este negocio a los profesionales. Muchos ISP brindan el servicio de conectar puntos de Internet cuando firman un contrato de servicio de red. Pero, de hecho, instalar una toma de Internet con sus propias manos es mucho más fácil de lo que parece. Si tiene alguna pregunta, consulte la guía de instalación de bricolaje para ver un video de toma de corriente de Internet:

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Equipo eléctrico, luz, iluminación.

Instrucciones paso a paso para la instalación de la planta de energía solar de bricolaje

El progreso científico y tecnológico no se detiene. La gente ha aprendido a utilizar el poder de la naturaleza y sus recursos, que son completamente gratuitos y no empobrecen a la naturaleza. El uso de energía eólica, hídrica y solar es absolutamente inofensivo para la naturaleza, lo que hace que este hecho sea especialmente valioso. Los paneles solares son una excelente manera de ahorrar en facturas de servicios públicos. Los paneles solares funcionan utilizando la energía del sol, absorbiendo la luz solar, generan energía..

Tabla de contenido:

Montaje de planta de energía solar de bricolaje

No es difícil comprar una planta solar para generar electricidad para un hogar, hay muchas ofertas diferentes en el mercado, pero el costo de dicho equipo es bastante alto. No todo el mundo puede comprar el sistema. Hay una alternativa: hacer una planta solar con sus propias manos..

La cantidad de corriente que puede crear una fotocélula dependerá de la cantidad de células solares que lleguen a la superficie. El número de estos elementos depende directamente de varios factores:

  • el tamaño de las baterías;
  • la fuerza y ​​la intensidad de la luz solar;
  • duración del uso;
  • La eficiencia de la estructura;
  • indicadores de temperatura.

La cantidad de energía generada depende del tamaño de la batería. Cuanto mayor es el área de construcción, más energía se genera y mayor es el costo del equipo..

Dependiendo del costo y la capacidad del equipo, los paneles solares para convertir la energía solar en electricidad se dividen en:

  • Diseños de bajo consumo: la potencia de este equipo permitirá cargar la tableta y otros dispositivos electrónicos. Pero a un costo alto y una potencia tan baja, este equipo no es muy popular.
  • Diseños versátiles: se compran más comúnmente para caminatas y campamentos. Este es un diseño más potente, capaz de alimentar varios aparatos eléctricos al mismo tiempo..
  • Los paneles solares son placas fotográficas planas montadas sobre una base especial. Se instalan en los techos de las casas y, gracias a un sofisticado dispositivo, permiten cubrir por completo todas las necesidades de energía eléctrica..

Planta de energía solar de bricolaje

Las plantas de energía solar en la vida cotidiana ya no son una rareza y una maravilla. Este diseño aumenta la comodidad de la vida, garantiza la independencia del trabajo de los servicios públicos. Con un stock de conocimientos básicos en ingeniería eléctrica, puede hacer una planta de energía solar con sus propias manos y, al mismo tiempo, ahorrar dinero tangible. Hay tres tipos de plantas de energía solar:

  • autónomo;
  • la red;
  • conjunto.

Para dotar de electricidad a un hogar, una planta de energía solar autónoma se considera la mejor opción..

Cualquier planta de energía solar que produzca corriente alterna consta de cuatro componentes principales:

  • Módulos fotovoltaicos: el número y el área de las células fotovoltaicas se determina según las necesidades de la casa y la actividad solar en un área geográfica específica. Puede montar los módulos por su cuenta, tendrá que comprar solo fotocélulas de silicio o comprar bloques solares, siempre que los tamaños de los bloques cumplan con todos los requisitos..
  • Baterías recargables: necesarias para evitar cortes de energía. Con mal tiempo y días nublados, las baterías podrán mantener el suministro eléctrico en días sin sol..
  • Los controladores son una especie de “centinela” que supervisa la sobrecarga de las baterías. Cuando la batería está completamente cargada, reducirán la corriente generada por la celda solar a la cantidad necesaria para mantener la autodescarga. En una instalación casera, este equipo es necesario para alargar la vida.
  • Los inversores son dispositivos especiales que convierten la corriente continua en corriente alterna, que alimenta todos los electrodomésticos de la casa. En una planta de energía solar privada, estamos hablando de baterías sinusoidales. Esta opción es más económica y adecuada para uso doméstico. Cuando hay un excedente de electricidad, los inversores actúan como un enlace entre el hogar y el sistema de energía de la red pública. Redirigen el exceso de electricidad a la red pública.
  • Cables: juegan un papel importante. Todos los cables para exteriores deben ser de alta calidad y resistentes a la intemperie y temperaturas extremas. Para reducir las pérdidas de energía, se recomienda un recorrido corto y una sección especial, no menos de cuatro milímetros..

Diagrama de montaje de la planta de energía solar

Los módulos solares deben instalarse en el techo de la casa. La estructura está ubicada de acuerdo con las instrucciones: ubicación en ángulo recto con respecto a la luz incidente, el ángulo de deflexión no debe ser superior a quince grados. Siempre que se planee un uso de la planta solar durante todo el año, las baterías se ubicarán en un ángulo de +15 grados con respecto a la latitud geográfica. Si la batería se usa solo en el verano, es necesario que se adhiera al ángulo de inclinación, menos quince grados de latitud. Puede pedirle a alguien que sea competente en este asunto que lo ayude a colocar los paneles solares correctamente. Las baterías se instalan una encima de la otra, teniendo en cuenta cómo caerá la sombra, para no bloquear el acceso del sol.

Se recomienda instalar el resto de componentes de la estructura por separado, en una habitación especialmente designada para ello. Esto ayudará a evitar la pérdida de energía y todo el sistema funcionará de manera mucho más eficiente..

Al disponer los paneles en varias filas, se debe respetar una cierta distancia entre los dispositivos. En este caso, no habrá sombreado. Los paneles se fijan en cuatro y preferiblemente en seis lugares. Las baterías se fijan solo con abrazaderas “nativas”, de lo contrario no habrá garantía de sujeción confiable.

Monta la planta de energía solar con tus manos

Para ahorrar dinero en la instalación de equipos que producirá un equipo de especialistas por un cierto costo, debe seguir las reglas y escuchar las recomendaciones de personas experimentadas. De lo contrario, los paneles fotográficos no podrán funcionar con la máxima potencia posible y los costes de material para fabricación o compra serán en vano..

Una planta de energía solar de fabricación propia se ensambla teniendo en cuenta las siguientes reglas:

  • Iluminación: los paneles deben instalarse en el lugar más iluminado sin la menor sombra. Como regla general, este es el techo de la habitación o la fachada..
  • Dirección: la instalación de baterías de fotos se realiza desde el lado sur del techo, teniendo en cuenta el ángulo de inclinación correcto. El lado sur está obteniendo la mayor cantidad de energía del sol..
  • Ángulo de inclinación: para que los paneles funcionen de manera eficaz y eficiente, se debe tener en cuenta el ángulo de inclinación correcto en relación con el horizonte. La regla para elegir un ángulo se describió anteriormente, pero si tal opción no está disponible para su uso, se elige un ángulo constante igual a la latitud geográfica..
  • Mantenimiento: permitir la contaminación de las superficies de los paneles solares dará como resultado una pérdida notable en el rendimiento de la superficie del panel. Es necesario limpiar regularmente la superficie: en verano del polvo y las hojas, en invierno de la nieve y la suciedad..
  • Si las baterías están instaladas en la superficie del suelo, entonces es necesario elevar la estructura por encima del suelo en aproximadamente medio metro..

Pero además de estos matices, el tipo de techo juega un papel importante durante la instalación de la batería..

Planta de energía solar casera a mano, característica de instalación en la azotea

La forma en que se ubica la batería depende de la opción de techo. Incluso el color del techo juega un papel importante. Por ejemplo, un techo oscuro se calienta más al sol y hace que el panel solar se sobrecaliente. Si la cubierta del techo tiene un color oscuro, se debe proporcionar un inserto de luz en la ubicación de la batería. Si el panel de fotos se instala en un techo plano por nuestra cuenta, este proceso no debería ser difícil. Un techo plano se considera la mejor opción para un panel solar. Para la instalación, se compran marcos de soporte para colocar convenientemente el panel en el ángulo correcto. Es mucho más conveniente cuidar los paneles y limpiar su superficie en cubiertas planas..

Los techos inclinados requieren una opción de instalación ligeramente diferente. Las baterías se instalan en soportes especiales, teniendo en cuenta el material del que está hecho el techo. Cada opción tiene su propio material de fijación. Además, las tecnologías de instalación difieren en cada caso. Para el enfriamiento natural del panel solar, se recomienda hacer un espacio entre el techo y el equipo, esto asegura la circulación de masas de aire..

Planta de energía solar casera

Antes de comenzar a fabricar su propia planta de energía solar, debe decidir el material. Muy a menudo, el panel de fotos se basa en silicio policristalino o material monocristalino. El material policristalino tiene una eficacia baja, pero un panel hecho de dicho material es eficaz a cualquier intensidad del sol. En cuanto a las sustancias monocristalinas, tienen una mayor productividad, pero reducen notablemente la eficiencia en ausencia del sol en tiempo nublado. Por eso, los artesanos del hogar prefieren los policristales..

Es necesario tener en cuenta el siguiente hecho: todas las fotocélulas se compran a un fabricante para excluir situaciones en las que surgen dificultades para determinar la potencia total o los elementos tendrán una vida útil diferente. Algunos artesanos aventureros compran juegos de subastas en línea, lo que significa una ganga. Además de lo anterior, es necesario comprar conductores que sirvan como elementos de conexión para células solares, dispositivos de soldadura..

Para el cuerpo del panel se utilizan materiales ligeros como las esquinas de aluminio. La madera también puede servir como base para baterías, pero dado que estará expuesta a un sinfín de efectos negativos, no se recomienda utilizar este material. Cabe recordar que muchos elementos de instalación se venden en subastas, incluido el estuche terminado. Para el revestimiento exterior transparente, se utiliza policarbonato o plexiglás. Idealmente, funcionará cualquier material transparente que no permita el paso de los rayos infrarrojos, lo que degrada el rendimiento del sistema..

Cómo montar una planta de energía solar para tu hogar

Después de preparar todos los materiales, puede comenzar a ensamblar directamente la planta de energía solar. Primero, se sueldan los conductores con las células solares. Dado que este procedimiento es bastante laborioso y se acompaña de daños en los elementos por su fragilidad, se recomienda adquirir celdas con conductores soldados. Pero si el producto se compra por separado y debe conectarse, existe un algoritmo de acción de este tipo:

  • preparar conductores de la longitud requerida;
  • mueva con mucho cuidado los conductores dentro de la celda;
  • aplique un agente especial a la unión: ácido de soldadura y soldadura;
  • sin ejercer presión sobre el cristal, el conductor debe soldarse.

El proceso de soldadura es laborioso y requiere mucho tiempo..

Los elementos se pueden conectar según diferentes esquemas: en serie, en paralelo, en serie, con un punto medio. Esto no es importante, lo principal es que hay diodos de derivación, gracias a los cuales no hay descarga por la noche. Antes de la instalación, se realizan pruebas de corriente, tensión, fijación de elementos y estanqueidad. Cada celda se puede sellar con un agente especial y sellar con plástico.

Para hacer frente a una tarea como instalar una planta de energía solar con sus propias manos, las instrucciones paso a paso en el video ayudarán. Las baterías solares son rentables, asequibles y económicas. Como resultado de la instalación de un sistema innovador, no se puede depender de las condiciones climáticas cuando se pierde la electricidad debido a fuertes vientos o lluvia como resultado de un cortocircuito o falla del equipo. Las plantas de energía solar son convenientes.

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¿Por qué noquea a ouzo? Ouzo funciona – razones

Probablemente, todos los residentes adultos han escuchado repetidamente sobre un concepto que prevalece en el campo de la electricidad como un RCD, un dispositivo de corriente residual. Como muestra la práctica y las estadísticas hablan, fue este sistema automático el que salvó miles de vidas humanas de una descarga eléctrica repentina. Por tanto, este artículo se centrará en este dispositivo en particular, en su principio de funcionamiento, motivos de funcionamiento, etc..

Tabla de contenido:

¿Cuál es el principio de funcionamiento de un RCD??

Un RCD es una especie de equilibrador de corriente artificial que ayuda a mantener el equilibrio en la entrada y salida de los cables de fase y neutro. Es decir, el dispositivo de corriente residual reacciona a las fugas de corriente, cuyas causas son muchas. Como sabe, cualquier mal funcionamiento de la red eléctrica puede provocar cortocircuitos, incendios de aparatos eléctricos y grandes incendios. Si no hay picos en los flujos de corriente en los contactos y el voltaje en la entrada y salida es el mismo, la automatización no funciona..

El diseño del RCD consta de un elemento tan importante como un transformador de corriente diferencial, el cual se complementa con devanados en los que aparecen flujos magnéticos durante el funcionamiento, cuando sus lecturas son iguales, esto indica la circulación normal de la electricidad. En este modo, el aparato de seguridad del sistema de alimentación no emite clics ni señales, es decir, no funciona. Pero si se detectan diferencias en la fase y taps cero a lo largo del perímetro, entonces los indicadores en el flujo magnético también serán desiguales..

Vale la pena señalar que de acuerdo con las lecturas de la corriente de fuga, también se selecciona un dispositivo de corriente residual; para esto, se ha creado una escala especial de 10 mA a 500 mA. Pero esto no significa que a mayor potencia, la unidad pueda responder a caídas de voltaje, así como a cortocircuitos en el sistema, su funcionalidad está dirigida exclusivamente a la corriente de fuga, como resultado de lo cual el dispositivo se golpea, muestra su reacción, desconecta la alimentación de red en el cableado. Acerca de por qué el RCD noquea, lea más en el artículo..

¿Por qué noquea a ouzo al encender la lavadora?

Una lavadora en la vida cotidiana es un asistente indispensable para cada ama de casa. Pero a menudo en los foros hay discusiones sobre la siguiente pregunta: ¿por qué la lavadora noquea al ouzo? Como explican los expertos con experiencia, puede haber varias razones; para obtener más detalles, consulte la tabla..

Razones para el funcionamiento del RCD cuando la lavadora está encendida
Conexión incorrecta de electrodomésticos. De acuerdo con las normas de seguridad y las regulaciones técnicas, la presencia de un dispositivo de corriente residual, así como un aparato como un disyuntor diferencial, es estrictamente necesaria en el baño, donde se instala con mayor frecuencia una lavadora. Esto se debe al riesgo de descarga eléctrica para una persona en caso de mal funcionamiento del cableado y de la red eléctrica en general. Entonces, la primera razón que puede hacer que el RCD se desconecte es la conexión incorrecta de los electrodomésticos, pero esto es bastante raro. Después de todo, el proceso de conectar el dispositivo en sí no es difícil y no requiere soluciones inteligentes, el maestro necesita conectar correctamente los núcleos de los cables, y con esto es poco realista equivocarse, pero buscando la causa del problema, esta opción no debe descartarse.
Conexión RCD incorrecta Esta razón se revela con bastante frecuencia, porque cuando se conecta un sistema de apagado seguro, los maestros a menudo pasan la fase en sí a través del dispositivo, mientras que el indicador de cero simplemente se duplica o se usa desde el bus neutral. Esto significa que el dispositivo reaccionará a los indicadores falsos que aparecen debido a la formación de un circuito incorrecto del portador electrónico. Para evitar este mal funcionamiento, el propietario debe estar familiarizado con el principio de funcionamiento del dispositivo y saber que la conexión de los conductores de fase y neutro en buen estado pasa por el sistema interno de la unidad, y no al revés. Como conclusión, no debería haber ceros adicionales en la cadena de conductores..
Dispositivo de corriente residual defectuoso Para descartar esta causa, el propietario debe probar el equipo de protección. Para hacer esto, el dispositivo tiene un botón especial de “Prueba”, que le permite crear una falsa manifestación de una fuga en el sistema, a la que el dispositivo debe responder de inmediato, si esto no sucede, entonces hay problemas en el RCD. sí mismo. En el caso de un mal funcionamiento del dispositivo, no debe recurrir a repararlo, la solución racional sería comprar uno nuevo..
Estado crítico de la lavadora. Las lavadoras, que se caracterizan por una larga vida útil, pueden provocar la desconexión del RCD. Dado que los electrodomésticos viejos pueden tener varios problemas con el cableado, los devanados aislantes del motor, etc. Para determinar la fuga en la máquina, se recomienda probarla con un dispositivo especial: un multímetro. Pero es mejor recurrir a especialistas, ya que es bastante difícil identificar de forma independiente problemas en la electrónica y el cableado de la unidad doméstica, y los resultados no siempre son correctos..
Cableado eléctrico inadecuado A menudo, la razón para elegir un RCD es un cableado eléctrico antiguo o uno nuevo recientemente instalado. En el antiguo, los contactos pueden estar rotos y lo más probable es que el nuevo esté enrutado incorrectamente o no esté conectado correctamente. Además, no se descarta que el cable pueda perforarse con un tornillo autorroscante o un taladro durante los trabajos de instalación. Para verificar esta versión, el maestro necesita abrir las cajas de interruptores, enchufes, etc. Por supuesto, surgirán dificultades con el cableado oculto..

Vale la pena señalar que la mayoría de las veces las razones con los cables están correlacionadas con elementos de aluminio, que pueden reemplazarse racionalmente junto con interruptores autónomos diferenciales..

Los puntos anteriores, esta no es la lista completa de razones que pueden causar que el RCD se elimine, los propietarios pueden obtener más detalles después de un diagnóstico individual y una consulta con un electricista profesional..

¿Por qué noquea a ouzo en un calentador de agua?

Definitivamente es imposible responder a la pregunta de por qué noquea a ouzo cuando se enciende el calentador de agua, ya que puede haber varias razones para tal mal funcionamiento en el funcionamiento de la red eléctrica:

  • se conecta un dispositivo de protección de capacidad inapropiada;
  • El RCD está defectuoso;
  • El aislamiento de TENA está roto;
  • un cable desnudo encaja en el cuerpo del dispositivo;
  • fuga de corriente en cableado antiguo, etc..

Según la primera razón, se puede usar un dispositivo de corriente residual débil en el baño, por lo que aparecen golpes de vez en cuando, con carga adicional (cuando varios aparatos eléctricos están conectados a la red). En este caso, debe consultar con los maestros y reemplazar el RCD por uno más adecuado. Además, su funcionamiento frecuente puede deberse a una conexión incorrecta o un mal funcionamiento..

En el caso de una violación del aislamiento del elemento calefactor, el elemento de nicromo comienza a entrar en contacto con el agua, como resultado de lo cual el RCD se golpea. Este hecho se puede comprobar de la siguiente manera, retirar el elemento calefactor de la caldera, descalcificarlo y examinarlo en busca de grietas que indiquen su inadecuación. La solución a este problema será la instalación de un nuevo elemento calefactor..

La razón para derribar las máquinas también puede ser el contacto del calentador de agua con un cable desnudo, que también se manifiesta como resultado de daños en el aislamiento de las redes eléctricas antiguas. Después de verificar esta falla en el cableado, se puede eliminar reemplazando completamente el cable o simplemente tratando los contactos con cinta aislante. Por lo tanto, el rendimiento de los electrodomésticos y los RCD también depende del cuidado del propietario. Vale la pena decir que recomiendo probar el equipo de protección una vez al mes, esto evitará más problemas globales asociados con averías de calentadores de agua y otros electrodomésticos..

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¿Por qué noquea a ouzo cuando enciendes la luz?

Puede haber varias razones para el funcionamiento de las máquinas en el medidor como resultado de encender la luz y están asociadas con problemas en el cableado o con un mal funcionamiento del RCD. La mayoría de las veces, estos problemas surgen después de instalar nuevos accesorios de iluminación, conectar candelabros elegantes, etc. Se considera que una de las razones más comunes es una sobrecarga del sistema de suministro de energía, lo que significa que los indicadores de la corriente nominal y la consumida no están equilibrados. Es decir, una fuente de alimentación inestable domina en la habitación, con caídas frecuentes, y cuando se conectan varios dispositivos al mismo tiempo, el sistema no resiste la carga. En este caso, es necesario ponerse en contacto con un electricista para que le aconseje sobre el reemplazo planificado del medidor, el cable y el cableado en la habitación en su conjunto..

Después de reparar y comprar una nueva lámpara de araña, vale la pena volver a verificar su conexión, tal vez el maestro mezcló los cables, cometió un error, que se convirtió en una llamada falsa para el RCD, o realmente dañó el cableado en alguna parte y se formó una fuga real y el El funcionamiento automático no es una avería en el sistema ni información sobre su mal funcionamiento, sino la reacción a un problema real en la red eléctrica..

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¿Por qué el RCD funciona sin carga??

Muchos usuarios comentan la información sobre por qué el RCD funciona sin carga. Según los maestros competentes, este problema a menudo se asocia con un mal funcionamiento del dispositivo de protección en sí o con su conexión. La operación errónea puede ser causada por daño a la llave de prueba o falla del gatillo. A varias de estas razones, puede agregar una corriente de fuga a corto plazo, así como un esquema de conexión inadecuado para los cables de fase y neutro..

Entonces, en cuanto al modo de prueba del RCD, en el estado inoperativo, todos los contactos de la llave están en la posición abierta. Pero a menudo sucede que con el tiempo, estos contactos pueden perder su estructura, aflojarse y esto se convierte en la causa de una reacción espontánea. Además, el botón puede pegarse, como resultado de lo cual la automatización también se desactivará. Por lo tanto, debe probar regularmente el RCD y, en caso de problemas, erradicarlos oportunamente..

La falla del mecanismo de disparo también conduce a un falso disparo de las palancas de seguridad. El hecho es que él percibe con demasiada sutileza la vibración, el estruendo, etc. manifestaciones, incluso un golpe leve de la puerta puede provocar su golpe. Estas averías de los elementos RCD pueden estar asociadas a un ambiente húmedo que prevalece en la habitación con la colocación del dispositivo, como resultado de lo cual se destruye el cuerpo de la estructura y su integridad. Y esto conduce a una serie de otras manifestaciones negativas, como la fuga de corriente. La lista descrita anteriormente se puede complementar con una instalación incorrecta, que proviene del manual con un diagrama de conexión incorrecto. Por lo tanto, se recomienda buscar ayuda especializada en tales casos..

Cómo montar correctamente un RCD?

Para no plantear preguntas fuera de lo común: por qué noquea a ouzo al conectar electrodomésticos, etc., y el dispositivo en sí protegió de manera confiable a una persona de las fugas de corriente y su derrota, es necesario montar correctamente el dispositivo. Para esto, se han desarrollado instrucciones especiales que se guían por diferentes esquemas, características de la fuente de alimentación de una habitación en particular, etc. Pero de una forma u otra, el procedimiento para conectar un RCD comienza con la elección de un lugar para la instalación. Puede ser solo un tablero de instrumentos o puede ser un gabinete. Por lo tanto, el área seleccionada debe tener una altura conveniente para que, si es necesario, pueda acceder fácilmente al dispositivo. Pero al mismo tiempo, los niños no deben alcanzarlo..

La regla básica en la instalación de máquinas es la conexión correcta de los terminales en la salida y la entrada: el cable neutro está conectado a la izquierda, la fase está conectada a la derecha..

Después de la conexión, se debe probar el funcionamiento del sistema. Esto se puede hacer formando una fuga artificialmente. Para este propósito, el cable neutro y el cable de fase están conectados a la base de la lámpara eléctrica, si el dispositivo está funcionando, reaccionará instantáneamente y apagará la fuente de alimentación en la habitación. Para obtener más información sobre el tema de los RCD, vea el video:

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Cableado eléctrico de bricolaje en la casa.

El texto de este artículo describe cómo hacer el cableado correctamente con sus propias manos. A primera vista, este proceso puede parecer demasiado complicado, pero siguiendo los consejos y las reglas, todos tendrán éxito..

Tabla de contenido

  • Cableado abierto
  • Cableado oculto

Dónde comenzar a instalar cableado eléctrico

Al comenzar la instalación del cableado eléctrico en la casa con sus propias manos, debe intentar asegurarse de que haya una oportunidad, alambre o cable, de reemplazar o quitar y, al mismo tiempo, no dañar la casa. Para este propósito, es necesario colocar cables en boquillas especiales colocadas durante la construcción de una casa o a través de estructuras de construcción creadas para este propósito. Los espacios formados durante la instalación entre la tubería y el cable deben sellarse sellando con una solución no inflamable, que se puede eliminar fácilmente si es necesario. Para estos fines, pueden ser adecuados cemento o arcilla con arena, arcilla con cemento y arena. Está prohibido tender el cableado cuando la temperatura del aire es inferior a 15 grados. Es mejor comprar un cable aislado y cables con una funda protectora con conductores de cobre..

Métodos de cableado

La instalación del cableado eléctrico se realiza de dos formas principales: cableado eléctrico abierto y oculto.

Cableado abierto

Este tipo de cableado se realiza a lo largo de las paredes, en rodapiés especiales para cables, en tuberías de plástico. La altura de montaje del cableado expuesto no está estandarizada. En el proceso de tendido de cableado abierto en zócalos de cables, los cables de alimentación, de baja corriente y de iluminación no se pueden ensamblar. El rodapié debe encajar perfectamente contra la pared, el espacio entre ellos no debe exceder una distancia de más de 2 mm. Se recomienda comprar rodapiés hechos de materiales no combustibles con propiedades de aislamiento eléctrico..

Cableado oculto

Este método permite el cableado oculto. Dicho cableado está ubicado en los huecos del edificio destinado a esto, dentro de las particiones, en las estructuras de los techos suspendidos. Las secciones horizontales del enrutamiento del cable de alimentación se colocan durante la preparación del piso..

Si se supone que debe realizar el cableado de la red de iluminación ubicada en los huecos diseñados de la habitación, debajo de yeso o en particiones, entonces es mejor usar alambres y cables protegidos contra daños mecánicos. Al instalar cableado eléctrico oculto debajo de una capa de yeso, los cables deben colocarse estrictamente vertical u horizontalmente. Los tabiques se pueden instalar en las rutas más cortas posibles, siempre que el grosor del tabique sea superior a 80 mm. Al utilizar este método de cableado, es necesario asegurarse de que los cables se ajusten perfectamente a la base de la ranura..

Es muy importante recordar que en las casas de paneles no se permite el uso del método de colocación monolítica al instalar la casa..

Para la instalación de cableado eléctrico en la estructura de falsos techos, solo se deben usar cables y alambres no propagables y no inflamables. Al colocar cableado eléctrico en habitaciones con alta humedad, para protegerse contra descargas eléctricas, para la instalación de cableado oculto, puede usar cables protegidos por una funda de PVC. Está prohibido utilizar cables con vaina metálica para estos fines. No se permite el cableado en tuberías de acero..

Es importante que la capa de yeso sobre la tubería tenga al menos 10 mm de espesor. Al realizar el cableado exterior utilizando cables sin protección, asegúrese de que no sean accesibles en lugares de uso frecuente y regular. Estos lugares incluyen, por ejemplo, un balcón..

Preparándose para la instalación de cableado eléctrico con sus propias manos.

Antes de proceder directamente a la instalación del cableado eléctrico, se deben realizar trabajos preparatorios: corte, marcado y punzonado. En primer lugar, debe decidir la ubicación del cableado en la casa. En la etapa inicial, debe elaborar un diagrama de instalación de cableado, anotando en él la ubicación de la entrada de cables en la casa, enchufes, accesorios de iluminación, interruptores. La siguiente etapa del trabajo de marcado es el marcado en el diagrama de cableado de las líneas por las que pasarán los cables y el lugar donde se ubicará el cuadro de distribución, que generalmente se instala a una altura de aproximadamente un metro y medio del piso. en un lugar calentado.

Al marcar el cableado eléctrico, vale la pena comenzar por colocar las líneas del haz principal de cables, sus ramas e indicar los lugares de sus giros. No olvide que deben ubicarse en una estricta posición vertical y horizontal. Se recomienda ejecutar franjas horizontales a aproximadamente 20 cm del techo. Después de graduarse de las marcas en las paredes, no será superfluo hacer un dibujo en papel, que puede ser útil en el futuro a la hora de reconstruir y reparar el cableado eléctrico..

Después de eso, necesitará la ayuda de dispositivos y herramientas especiales, según el material del que esté hecha la pared, a saber:

  • amoladora con disco de diamante para hormigón: con esta herramienta puede trabajar en cualquier superficie, independientemente del material del que esté hecha la pared;
  • cincel y martillo: esta herramienta se utiliza en un área de aplicación limitada, ya que no es adecuada para paredes de ladrillo y tabiques de hormigón. Se pueden utilizar en materiales relativamente “ligeros” como yeso, bloques de espuma. Esto es preferible, ya que cuando se usa una amoladora, se genera mucho polvo, lo que crea dificultades adicionales en la producción del trabajo..

Necesitamos la herramienta anterior para hacer una ranura (hueco) en la pared para colocar cables para el cableado eléctrico (de 2 a 3 cm de profundidad y aproximadamente 2 cm de ancho). Una vez que haya realizado las manipulaciones indicadas, debe pasar a la etapa preparatoria de la instalación del cableado, que incluye cortar cables y alambres. Córtelos en las piezas necesarias, agregue 10-15 cm a su longitud, que serán necesarios para conectarlos. En base a esto, al comprar los materiales necesarios para la instalación, se debe prestar suficiente atención al cálculo del cableado eléctrico..

En la siguiente etapa, necesitará una mezcla de construcción similar a la que se aplica a la pared como acabado o lo más cerca posible en las propiedades, para fijar el cable insertado en la luz estroboscópica y nivelar la superficie en todo el plano. Para hacer esto, revuelve la mezcla seca con agua hasta que quede suave, y usa una espátula para aplicarla a la pared en los lugares correctos. Después de la aplicación, es necesario esperar un rato a que se seque, y suavizar las irregularidades resultantes con un movimiento circular con una llana de espuma..

Reglas y medidas de seguridad al instalar interruptores y enchufes.

Donde los cables se ramifican a enchufes e interruptores, se instalan cajas de derivación. Al instalar cableado oculto, los enchufes e interruptores se utilizan con mayor frecuencia. Los interruptores generalmente se instalan en la entrada de la habitación, dentro o fuera de ella. En este caso, la ubicación está preferiblemente en el lado de la manija de la puerta. El interruptor debe instalarse de manera que la puerta no lo toque. Para los interruptores, así como para los enchufes, la altura desde el piso no importa y no está regulada, pero es más práctico instalar los enchufes debajo de los interruptores, pero a cierta distancia del piso. Esta medida ayudará con una posible inundación de las instalaciones y protegerá a los residentes de las descargas eléctricas, creará una cierta conveniencia para eliminar las consecuencias..

Por razones de seguridad, no instale tomas de corriente cerca de dispositivos metálicos conectados a tierra, como estufas de gas o eléctricas, fregaderos, etc. La presencia de una toma de corriente cerca de tales dispositivos está permitida solo si la distancia entre ellos es superior a 50 cm. También está prohibida la instalación de enchufes en habitaciones húmedas. Se permite montar una salida en una sauna, baño o ducha solo a una distancia de 2,4 metros de la fuente de agua y del baño o ducha en sí..

Instalación de enchufes e interruptores.

Antes de comprar los materiales necesarios en las tiendas, debe establecer la disponibilidad de documentos que confirmen la seguridad de estos productos, deben estar hechos de materiales que no admitan la combustión..

Para conectar los cables entre sí en los puntos de entrada y salida de cables de cajas, enchufes, interruptores, se utiliza el método de soldadura, engarzado o varias abrazaderas. Al electrificar habitaciones con poca humedad, el cableado se puede realizar en nichos de tabiques o paredes, en los huecos de los pisos..

Hay dos formas de instalar enchufes e interruptores: abiertos y ocultos. En el primer caso, esto se hace con la ayuda de enchufes hechos de sus materiales que no conducen corriente. Las cajas de enchufe se unen a la pared con pegamento o tornillos autorroscantes, tornillos. Como regla general, los interruptores se instalan en una rotura de cable de fase. Para colocar los cables de forma oculta, se utilizan enchufes e interruptores especialmente hechos. Se montan en cajas de instalación, que a su vez se instalan en huecos en las paredes..

Estos orificios se realizan mediante boquillas especiales, que son de dos tipos: para muros de hormigón y para paredes de madera, que se instalan en un perforador. También difieren en diámetro, lo que le permite elegir el tamaño requerido, según el zócalo elegido. Para muros de hormigón, las boquillas se fabrican con puntas victoriosas, ya que al usar un material diferente, se descompone rápidamente. Vale la pena señalar que no puede usar accesorios que no sean para sus superficies (un accesorio victorioso en una pared de madera y viceversa), ya que esto reducirá significativamente su vida útil..

Control sobre el funcionamiento del cableado eléctrico.

Sujeto a las reglas para la instalación de cableado eléctrico, el funcionamiento posterior será más seguro para los residentes y diversos equipos eléctricos. Los requisitos básicos para el uso de este tipo de técnica se detallan en varios conjuntos de reglas. Una organización de ahorro de energía que llega a un acuerdo con un propietario realiza periódicamente inspecciones no programadas programadas. Como resultado de dichas auditorías, se determina el grado de manejo adecuado de las instalaciones eléctricas y su seguridad. Si se identifican deficiencias o infracciones graves, se impone una multa al responsable.

Cálculos aproximados del costo de instalación del cableado eléctrico.

No es ningún secreto que puede ahorrar mucho tiempo recurriendo a la ayuda de profesionales. Además, le evitará preocuparse por posibles errores durante la instalación de bricolaje. Sin embargo, siempre debe pagar la asistencia calificada. Los precios de la instalación de cableado eléctrico dependen principalmente de las instalaciones. Importa si la red eléctrica se llevará a cabo en la casa o en el apartamento, así como el costo del cableado eléctrico variará según el área de la habitación. La mayoría de las empresas involucradas en la instalación eléctrica de locales aceptan pedidos con una cantidad mínima de trabajo de 12 mil rublos. En promedio, el cableado de un apartamento de una habitación costará alrededor de 20 mil rublos y una casa de madera o ladrillo con un área de hasta 70 metros cuadrados. metros – 45 mil rublos.

Conectando a la red

Al final del trabajo eléctrico, la casa está lista para recibir energía. Para obtener permiso para suministrar voltaje, electricidad a la casa, es necesario concluir un acuerdo con la empresa para una prueba de aceptación, como resultado de lo cual se resuelve el problema de conectar el cableado eléctrico y el suministro constante de voltaje de energía al objeto..

Por lo tanto, si decide ahorrar dinero o por alguna otra razón instalar usted mismo el cableado eléctrico en la casa, lo principal es recordar los requisitos básicos para la instalación del cableado eléctrico. Asegúrese de hacer cálculos, coloque el cableado en lugares de fácil acceso para cambiar alambres y cables, siga las instrucciones para instalar enchufes e interruptores en habitaciones no residenciales. Se especifica una lista ampliada de requisitos en las reglas de instalación eléctrica..

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Equipo eléctrico, luz, iluminación.

Cómo conectar a tierra correctamente tu casa

Los apartamentos y casas modernos, independientemente de que estén ubicados en grandes ciudades o pequeños asentamientos, están llenos de electrodomésticos para diversos fines. La gente se esfuerza por aprovechar al máximo los beneficios disponibles de la civilización..

Hoy en día, casi todas las casas tienen un gran conjunto de electrodomésticos, desde los grandes (calderas, lavadoras, acondicionadores de aire, herramientas eléctricas manuales de jardín y construcción, hasta pequeños: electrodomésticos de cocina, televisores, equipos de audio y video, computadoras, secadores de pelo, etc.). Aparatos médicos para el hogar, aparatos para la comunicación y la relajación..

Toda esta tecnología funciona directamente con electricidad o la utiliza para mantenerla en funcionamiento con cargadores. Los aparatos eléctricos nos rodean en todas partes: en casa, en el trabajo, en lugares públicos. Podemos decir que la electricidad ha impregnado toda nuestra vida..

Tabla de contenido

¿Para qué sirve la conexión a tierra?

Mientras tanto, la electricidad es un gran peligro y requiere un manejo adecuado de los consumidores eléctricos. Este peligro consiste en una descarga eléctrica. El contacto accidental o anormal de voltaje con la carcasa u otras partes de los dispositivos, que normalmente no están energizados, puede ser fatal. La puesta a tierra de un edificio residencial tiene como objetivo prevenir este peligro..

El documento principal, que establece los requisitos para la conexión a tierra de protección, son PUE (Reglas para la disposición de instalaciones eléctricas). Este documento prevé dos tipos de puesta a tierra, según la función a realizar: trabajo y protección. La puesta a tierra del trabajo se refiere a un tipo de trabajo profesional, no es necesario realizarlo en un entorno doméstico. Por lo tanto, en el futuro, se considerará la conexión a tierra protectora de la casa..

Puesta a tierra en una casa antigua

Las cosas son más complicadas en la casa vieja. Los electrodomésticos nuevos no se enchufan en los enchufes viejos, el enchufe no encaja. Y las instrucciones para el equipo indican que está estrictamente prohibido usarlo sin conexión a tierra. Tenemos que averiguar si y en qué estado hay conexión a tierra en una casa de paneles, si es de un edificio antiguo o, más aún, conexión a tierra en una casa de madera. En los últimos tiempos, los electrodomésticos no requerían conexión a tierra, y la conexión a tierra en casas antiguas era opcional. Con la llegada de la tecnología moderna, este problema debe resolverse de nuevo. Esto es especialmente cierto para las casas privadas antiguas. En la inmensa mayoría de los casos, no hay conexión a tierra en una casa privada..

Sistemas de puesta a tierra de la casa

El suministro de energía de los edificios residenciales se lleva a cabo solo a través de redes con un neutro sólidamente conectado a tierra. Para tales redes, GOST R 5051.2-94 regula el uso de conexión a tierra de acuerdo con los esquemas TN y TT.

Una característica del sistema TN es que las partes conectadas a tierra de los consumidores están conectadas al neutro de la fuente de alimentación mediante conductores neutros. Incluye tres esquemas:

  • TN-C. Los conductores neutros, de trabajo y de protección, están representados por un conductor a lo largo de toda la línea. Es omnipresente en las casas antiguas. Actualmente obsoleto.
  • TN-C-S. Es similar al subsistema TN-C, pero en la entrada de la casa, el conductor común se divide en uno de trabajo cero y, por separado, uno de protección cero. En este caso, es necesario volver a poner a tierra adicionalmente el edificio residencial. Recomendado en lugar de TN-C.
  • TN-S. Los conductores neutros, de trabajo y de protección, se colocan por separado a lo largo de toda la línea. Brinda la mayor seguridad. Recomendado en construcción moderna. Requiere el uso de un cable de cinco núcleos en una red trifásica y un cable de tres núcleos en una red monofásica.

A diferencia del sistema anterior, en el sistema TT, el neutro sólidamente conectado a tierra de la fuente de alimentación no está conectado por conductores a las partes conectadas a tierra de los consumidores. Para la puesta a tierra de protección de los consumidores, se requiere un dispositivo de puesta a tierra independiente. El uso del sistema TT estaba previamente prohibido. Ahora su uso es posible, pero solo si se instala un RCD en la casa. Al menos uno en la entrada de la casa. Los sistemas de puesta a tierra más convenientes y económicos para una casa privada según los esquemas TN-C-S y TN-S.

Cómo conectar a tierra tu casa

Para decidir cómo conectar a tierra correctamente la casa, debe averiguar cuál de los sistemas de conexión a tierra se utilizó en la línea eléctrica conectada a la casa..

En los sistemas de suministro de energía antiguos, un sistema trifásico se fabrica con un cable de cuatro núcleos y un sistema monofásico con un cable de dos núcleos. No hay un conductor especial para la puesta a tierra de protección en ellos. Y el núcleo cero está conectado a tierra en la fuente de alimentación. Es decir, se utiliza el esquema de puesta a tierra de la casa TN-C. En la mayoría de los casos, fue este tipo de suministro de electricidad el que se hizo a las casas del sector privado. Por lo tanto, la conexión a tierra en una casa privada debe realizarse de nuevo. En este caso, se requiere no solo hacer el bucle de tierra de la casa en el exterior, que es parte de la conexión a tierra, sino también rehacer el cableado interno. Como resultado, se implementa un esquema de conexión a tierra de una casa privada del tipo TN-C-S..

Si el cable conectado a su casa tiene un conductor especial para la conexión a tierra de protección, entonces es posible implementar el esquema TN-S. Es posible que se requiera una nueva conexión a tierra de la casa solo si necesita protección contra rayos.

Para conectar a tierra una casa privada con sus propias manos de manera competente y con la expectativa de una larga vida útil, no es necesario ser un electricista profesional..

Empecemos por considerar la cuestión de cómo poner a tierra una casa con un caso más simple. Imaginemos que se suministra electricidad a su casa de acuerdo con un esquema moderno, con un conductor especial para la conexión a tierra de protección. En este caso, los trabajos de puesta a tierra solo se realizarán dentro de la casa. En el panel donde se inserta el cable debe haber dos buses:

  • para el núcleo cero del cable;
  • para el conductor de tierra de protección.

La barra cero debe estar aislada del cuerpo del cuadro y la barra de puesta a tierra debe fijarse directamente al cuerpo con un contacto eléctrico. Los conductores neutros y de puesta a tierra están conectados al bus correspondiente. En este caso, la conexión de autobuses entre sí está estrictamente prohibida. La conexión a cada consumidor que requiera puesta a tierra debe realizarse con un cable de tres hilos. El conductor de puesta a tierra debe estar conectado al terminal designado. Todos los enchufes de la casa deben estar conectados a tierra (enchufes euro).

Si la fuente de alimentación se realiza con un cable sin conductor de puesta a tierra, es necesario dividir el conductor cero en el panel de entrada. El blindaje debe tener un bus neutro y de tierra. Pero en este caso es necesario conectarlos entre sí. Y para los consumidores, como en el primer caso, se deben conectar dos conductores: cero y conexión a tierra de los buses correspondientes. Esto se llama dividir el núcleo cero. En este caso, el bus de conexión a tierra debe conectarse a una conexión a tierra construida directamente cerca de la casa..

Cómo volver a poner a tierra

La puesta a tierra es absolutamente necesaria cuando se utilizan esquemas de puesta a tierra TN-C-S y TT. Cuando utilice un circuito TN-S, puede ser necesario para un dispositivo de protección contra rayos. La puesta a tierra se instala directamente cerca de la casa conectada a tierra. Estructuralmente, dicha conexión a tierra incluye un electrodo de tierra y un conductor de conexión a tierra. Un pasador de metal, una esquina y un tubo se utilizan como electrodo de tierra. Por lo general, no se utilizan uno, sino varios electrodos de tierra. Muy a menudo, se toman tres electrodos de tierra, a partir de los cuales se forma un contorno en forma de triángulo. La distancia entre los seccionadores de puesta a tierra debe ser de aproximadamente 2 m. Los seccionadores de puesta a tierra se accionan a una profundidad de al menos 2-3 m. Se cava una zanja poco profunda entre ellos (aproximadamente 50 cm). Acomoda conectores horizontales, generalmente hechos de tiras de metal. Todos los electrodos de tierra están interconectados en forma de circuito cerrado. La mejor forma de unir es soldando. Desde el circuito, también se coloca un conductor de conexión a tierra a lo largo de la zanja, que conecta el circuito de conexión a tierra con el bus de conexión a tierra en el blindaje de entrada. No es difícil hacer un dispositivo de conexión a tierra de este tipo en casa. Pero es mejor hacer la conexión a tierra en una casa privada utilizando kits estándar ofrecidos por la industria, por ejemplo, ZANDZ-6, o kits para la implementación de esquemas de conexión a tierra típicos: “Pata de gallo”, “Conexión a tierra combinada”, “Casa cerrada círculo”.

El uso de dichos kits garantiza una conexión a tierra adecuada de la casa y garantiza la seguridad de las personas cuando se trabaja con aparatos eléctricos..

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Trama

Cómo cultivar berenjenas al aire libre. Cómo cultivar plántulas de berenjena en casa. Las mejores variedades de berenjena para campo abierto.

Otro representante de la familia de las solanáceas es una verdura que llegó a los europeos en los siglos XVII y XVIII desde la India y ganó su gran popularidad en la cocina, es la berenjena. Hoy en día, se practican miles de recetas para una variedad de encurtidos, guisos, caviar, cuya base son ricas en vitaminas y azules absolutamente nutritivas. Esta planta también se considera popular entre los residentes de verano que prefieren cosechar de su propio jardín. Lo que necesita saber para obtener frutos de berenjena de alta calidad del jardín, cómo elegir las semillas adecuadas y las plántulas en crecimiento, a qué variedades dar preferencia, así como sobre las peculiaridades del cuidado del cultivo en el jardín. sigue leyendo.

Tabla de contenido:

Que variedades de berenjena dar prioridad.

La cuestión de cómo cultivar berenjenas en casa preocupa a casi todos los jardineros novatos, ya que el cultivo de esta planta va acompañado de ciertos matices que se asocian principalmente con las condiciones climáticas. Por ejemplo, si el propietario vive en un área sur, donde las heladas retroceden antes que en otras áreas y reina una atmósfera de clima cálido, puede prestar atención a la selección de semillas de la categoría de maduración temprana. Es mejor comprar híbridos que estén diseñados para condiciones menos suaves y que puedan soportar masas desfavorables. Entre ellos, cabe destacar los siguientes nombres:

  • Cascanueces F1;
  • Giselle F1;
  • F1 delicado;
  • Hipopótamo F1.

Material de semilla El diamante se considera bien probado en la práctica, a menudo se le llama un veterano en el campo de la jardinería. Está diseñado para rendimientos en los apartamentos de tierra más comunes. Esta es una variedad de bajo crecimiento que se puede plantar no solo al aire libre, sino también en contenedores separados. Debido al hecho de que los arbustos se pueden plantar cerca unos de otros, el nivel de rendimiento aumenta significativamente. Por lo tanto, esta variedad en particular a menudo se denomina poseedor del récord. Los cultivos de maduración temprana comienzan a dar frutos a la edad de cien días, pero las especies tardías dan resultados después de más de 150 días, pero persisten bien y de ninguna manera son inferiores al sabor de sus predecesores. Lea más sobre las mejores variedades de mitad de temporada y tardías para campo abierto en la mesa.

Las mejores variedades de azul medio y tardío para campo abierto.
Sorpresa Esta variedad se caracteriza por un tono púrpura oscuro tradicional, que, junto con otras variedades, no difiere en alta fertilidad. Sin embargo, la cosecha cosechada 120 después de la germinación tiene un sabor excelente y una presentación competitiva..
Marinero Una característica distintiva de la especie es el color lila brillante original, con la presencia de rayas blancas. Esta variedad comienza a dar fruto a los 115 días y da frutos bastante grandes, en forma de pera. En promedio, el peso de una unidad es de 200 a 400 gramos y la longitud es de 15 a 18 cm..
Mazapán Los expertos distinguen esta variedad entre las de media temporada por su sabor. La pulpa de tales frutas es jugosa y suave, se pueden eliminar con éxito incluso en la zona norte. Madura en 120-125 días..
Mishutka Esta variedad es muy valorada en la cocina, que va acompañada de un nombre tierno tan simbólico. Con el cuidado adecuado, la cultura es rica en frutos. La temporada de crecimiento es de 135-145 días. No hay amargor en el producto, la característica es un color morado-negro..
Negro guapo Una característica distintiva se considera la resistencia a los cambios bruscos de temperatura y las masas frías. Los frutos son grandes, a menudo el peso de una unidad alcanza los 900 g. La pulpa de la planta es densa y suave, se utiliza activamente en la cocina..
Frente bovina Frutas pesadas y alargadas, que pesan alrededor de 800 g, llevan esta variedad a los propietarios. Los frutos son excelentes para procesar y se mantienen frescos durante mucho tiempo. La característica es un color marrón-púrpura y una superficie brillante de la corteza..

Se recomienda a los jardineros que no solo estén interesados ​​en el tema de cómo cultivar berenjenas a partir de semillas, sino también en un experimento con la gama de colores de las frutas, que presten atención a las variedades exóticas de cultivo. Siguiendo la tecnología en casa, dentro de 4-5 meses, puede obtener un “azul” blanco, amarillo, verde e incluso rojo. Algunas de las variedades más famosas incluyen: Mantle, Emerald, Golden Eggs, Thai, Icicle, Pelican. Los practicantes tienen la oportunidad de diversificar su propio jardín y diversas formas de cultivo (nervado, cilíndrico, ovoide, redondo).

Características del cultivo de plántulas azules.

Por supuesto, las berenjenas, como cualquier otro vegetal, se pueden cultivar a partir de semillas simplemente sembrándolas en campo abierto. Sin embargo, sin un procesamiento y preparación adecuados de la semilla, no tendrá que esperar resultados de cosecha impresionantes, además, el período de maduración de los frutos se prolongará durante mucho tiempo, porque incluso cultivando la planta por plántulas, los propietarios tienen que esperar mucho tiempo para esperar los brotes, y luego los frutos. Por lo tanto, la cuestión de cómo cultivar plántulas de berenjena tiene muchos matices..

Antes de sembrar, el jardinero debe prestar la debida atención a la preparación del suelo. Entonces, para plantar semillas para plántulas, puede comprar por separado un sustrato listo para usar en tiendas especializadas. Si prefiere hacer el trabajo de forma completamente independiente, para obtener una masa fértil, necesitará los siguientes componentes: turba y aserrín podrido. Se mezclan en un recipiente separado en una proporción de tres a uno. Puede reemplazar esta masa con otros ingredientes, por ejemplo, usando césped, humus y gordolobo en el complejo. Una mezcla de turba baja, arena de río y compost no se considera menos rentable. Cualquiera de las opciones que elija el residente de verano, también requerirá la desinfección del suelo, ya que las azules se ven fácilmente afectadas por diversas enfermedades..

Por lo tanto, la mezcla resultante debe calentarse completamente en un baño de agua o simplemente hervir agua para regar el suelo, matando así los microbios dañinos que se encuentran en él. Se recomienda hacer la preparación con anticipación, antes de preparar las semillas con al menos una semana de anticipación. Después de todo, la desinfección no es el único procedimiento; también se requiere un tratamiento adicional con estimulantes, por lo que se agrega medio vaso de sulfato de potasio a diez kilogramos de suelo. Desde el momento de la aplicación de la solución hasta la siembra, deben transcurrir al menos dos semanas..

En cuanto a la preparación de semillas, este proceso se realiza en varias etapas, con una secuencia determinada:

  • exposición en una solución de manganeso durante una hora;
  • lavado a fondo de los granos;
  • el material lavado se coloca sobre un paño y se envuelve en él, durante siete días se almacena en el refrigerador por la noche;
  • una semana después, las semillas se remojan durante 12 horas en un estimulante, que debe mezclarse con agua tibia;
  • antes de plantar, la semilla debe dejarse secar.

Se recomienda colocar los granos terminados en casetes con celdas grandes, en ellos es más conveniente cuidar las plántulas y, al plantar en el jardín, se excluirá el daño al sistema de raíces. Antes de la emergencia, las bandejas deben cubrirse con papel de aluminio. Después de su aparición, se debe excluir el procedimiento de recubrimiento y se debe corregir el régimen de temperatura. El rendimiento óptimo durante el día es de 14-16 grados, por la noche de 10-12, lo que contribuye al desarrollo de alta calidad del rizoma. Siete días después, las plántulas deben transferirse al modo diurno, donde las marcas subirán a 25-27 grados. En la oscuridad, debe mantener estables entre 12 y 14 grados. Tales gotas son necesarias para endurecer las plántulas, desarrollar su inmunidad natural, que las prepara de antemano para las condiciones de supervivencia en campo abierto..

¿Qué zona al aire libre elegir para plantar berenjenas y cómo prepararla?

El área seleccionada en el jardín para plantar plántulas azules debe ser necesariamente soleada, sin sombra ni corrientes de aire. Su preparación debe realizarse con varias visitas, comenzando en el otoño. Es imperativo que las malezas no estén presentes en el sitio, además, será mejor si la estructura del suelo es liviana, franco arenosa o franco, esto es exactamente lo que requiere este vegetal. Por lo tanto, si el propietario determina que predomina el suelo pesado, debe agregarle componentes como arena de río, aserrín o paja triturada. En el otoño, se debe desenterrar el lecho del jardín y agregar humus para aumentar la fertilidad de la tierra. Está estrictamente prohibido introducir humus en la primavera, durante este período el suelo debe tratarse de plagas, ya que si se introduce humus en abril, todas las fuerzas de las plantas se gastarán en la formación del rizoma y tallo, y en consecuencia , llegará a la formación del cultivo con mínimos esfuerzos.

Antes de plantar los brotes en el suelo, es necesario llenarlos bien con agua y dejarlos reposar. Se recomienda plantar las berenjenas, al igual que otras plantas de jardín, en el jardín a última hora de la tarde o temprano en la mañana. El método de plantar plántulas es muy similar al cultivo de pimiento. En el sitio, se realizan orificios individuales o ranuras características, que deben llenarse masivamente con agua. Si los cultivos se plantan en mayo, los residentes de verano deben preocuparse adicionalmente por proteger las plantas que son muy pobres para tolerar la ola de frío nocturno en el jardín. Para este propósito, el material de película se usa con mayor frecuencia. También puede cubrir las plántulas con recipientes de plástico ventilados separados con orificios perforados previamente..

Cómo cuidar adecuadamente las berenjenas en el jardín.

Junto con la búsqueda de respuestas a la pregunta de cómo cultivar plántulas de berenjena en casa, los jardineros no deben olvidarse de las complejidades del cuidado de las plantas en campo abierto. Debe preocuparse no solo por cómo proteger las plántulas de las caídas de temperatura durante la noche, sino también de las plagas. También es igualmente importante organizar un riego de alta calidad del jardín. Habiendo plantado las plántulas, el propietario debe asegurarse de que durante las dos primeras semanas el crecimiento de los cultivos sea prácticamente invisible, lo que está asociado con la adaptación al medio ambiente..

Durante este período, no debe abusar del riego, se recomienda organizar una pulverización regular con urea. Una vez que las plántulas han echado raíces, siempre es necesario mantener el área húmeda, evitar la formación de una costra en el suelo y, por lo tanto, aflojarla regularmente, especialmente después de que llueva. es igualmente importante destruir las malas hierbas recién formadas a tiempo. Tampoco se recomienda abusar de la alimentación de los azules, un valor nutricional excesivo puede dañar la fruta. Durante toda la temporada de maduración, este procedimiento no debe realizarse más de tres veces..

¿Qué enfermedades padecen los azules? Medidas preventivas

Después de plantar plántulas, el inicio del proceso de floración directa, así como durante el período de maduración de la fruta, las berenjenas pueden verse amenazadas por ataques de insectos y diversas enfermedades. Típicas de este cultivo son las lesiones con ácaros, patas negras, pulgones, moscas blancas, que deben ser atendidas de inmediato para salvar la futura cosecha; también existen una serie de medidas preventivas. Por ejemplo, para excluir la aparición de una araña roja, es necesario realizar una fumigación adicional de las plantas en un clima cálido y bochornoso. Si prevalece el nivel correcto de humedad en el jardín, esto repelerá a los pulgones maliciosos. La mosca blanca se asusta con trampas hechas de cartón untado con miel o vaselina..

Por lo tanto, podemos decir que la cuestión de cómo cultivar berenjenas en campo abierto tiene una serie de matices tecnológicos directamente relacionados con la preparación del suelo, el cuidado de semillas y plántulas. Sujeto a reglas generalmente aceptadas, cada residente de verano podrá elegir una variedad prolífica para sus condiciones climáticas y el tipo de suelo predominante en el territorio. Habiendo estudiado todas las sutilezas del proceso de cultivo de una cultura, sin costos especiales, puede obtener frutos no estándar de berenjenas, las especies más exóticas, una forma inusual y un color increíble. Para obtener más información, mire el video:

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Construcción de viviendas

Calefacción de cabaña de bricolaje

No tiene sentido demostrar que para vivir cómodamente durante todo el año en una casa de campo, debe estar equipada con calefacción. Todo el mundo entiende esto. Muchos están interesados ​​en preguntas aplicadas específicas, qué sistema de calefacción elegir, cuáles son las características de su disposición e instalación, y si es posible hacer todo usted mismo. Todo esto puede resultar realmente confuso, no tanto por la complejidad, sino por la variedad. La buena calefacción de la vieja estufa se ha hundido en el olvido, hoy el mercado puede ofrecer una gran cantidad de soluciones innovadoras y económicas que son cómodas de operar y mantener. Por lo tanto, en el marco de este artículo, hablaremos sobre cómo puede equipar la calefacción de una cabaña, qué diagramas de cableado de calefacción existen, cómo elegir una caldera, radiadores y tuberías para calefacción. También tocaremos temas aplicados: cómo hacer un proyecto de calefacción y calcular todo, cómo instalar el sistema con sus propias manos y cuáles son los matices..

Sistemas de calefacción para casas de campo: cuál elegir.

Hay varias gradaciones en las que se diferencian los sistemas de calefacción. Comencemos con el principal: un tipo de refrigerante que, al emitir calor, calienta la habitación..

Portador de calor en sistemas de calefacción

Según el tipo de refrigerante, los sistemas de calefacción de las cabañas se dividen en agua, electricidad, aire y fuego abierto. Estos últimos son una estufa, un tosco o una chimenea, pueden calentar con éxito una casa pequeña de un piso, pero el calor se extenderá de manera desigual: estará caliente directamente cerca de la chimenea y frío a distancia, el piso también estará frío.

Sistema de calentamiento de agua

Sistema de agua lo más común, más del 90% de los casos de calefacción se realizan con la ayuda de él. Es un circuito cerrado en el que hay una caldera que calienta el agua, tuberías y radiadores por los que se mueve el agua calentada en la caldera, una bomba de circulación, un tanque de expansión u otros elementos relacionados. El agua caliente sale de la caldera a través de tuberías y radiadores, y luego, enfriándose en ellos, regresa a la caldera, donde se calienta y el ciclo se repite una y otra vez..

El calentamiento de agua se puede realizar con varios dispositivos de calentamiento. Puede ser una caldera de gas, eléctrica, combustible sólido, diesel, así como fuentes de energía alternativas (aerogeneradores, etc.). Y en lugar de agua, puede haber anticongelante en el sistema. La instalación de dicho sistema de calefacción con todo el equipo y el trabajo de diseño costará alrededor de $ 9,000 – $ 10,000..

Estufa de techo por infrarrojos

Sistema eléctrico puede estar representado por convectores eléctricos, calentadores infrarrojos de onda larga (techo) y el sistema de “piso cálido”. Su instalación es muy sencilla, solo necesitas comprar calentadores e instalarlos en los lugares adecuados. Gracias a esto, el precio es el más bajo para la disposición de la calefacción eléctrica de la cabaña, para una cabaña de 100 m2 tendrá que gastar entre 1200 y 1500 USD. para la compra e instalación de equipos. Pero las facturas mensuales de la luz serán astronómicas. En otras palabras, es difícil llamar económico a dicho calentamiento..

Sistema de calentamiento de aire

Sistema de aire La calefacción de la cabaña se basa en la circulación de aire caliente. El sistema tiene un generador de calor que calienta el aire, conductos de aire a través de los cuales se mueve el aire calentado y regresa frío al generador de calor. El aire caliente sube a través de los conductos de aire hacia la habitación climatizada y sale por debajo del techo en un lugar tal que desplaza el aire frío que se ha acumulado cerca de la puerta o ventana. El aire frío se expulsa a otros conductos, que conducen de regreso al generador de calor. La circulación del aire se puede realizar de dos formas: circulación gravitacional debido a diferencias de temperatura y ventilación forzada mediante un ventilador especial. El primer método tiene un inconveniente importante: si las puertas o ventanas están abiertas, se interrumpe la circulación..

Un generador de calor para un sistema de calefacción de aire puede quemar gas natural, diesel o queroseno, los productos de combustión van a la chimenea. Es posible equipar un sistema de calefacción de este tipo para una cabaña solo en la etapa de su construcción, ya que el diseño en sí debe contener elementos estructurales y aumentar la altura de la habitación para la conveniencia de la ubicación de los conductos de aire. Costará alrededor de $ 11,000..

¡Producción! El más básico, rentable, familiar y conveniente es el sistema de calentamiento de agua. Casi todo el mundo lo elige. Los dispositivos de calefacción eléctrica solo pueden considerarse como elementos adicionales del sistema de calefacción de la cabaña, por así decirlo, una alternativa. El calentamiento de aire aún no ha ganado popularidad masiva, aunque si lo coloca en el proyecto, puede resultar mucho mejor que el calentamiento de agua..

Portador de energía / combustible para caldera de calefacción

La segunda gradación, que es importante al elegir un sistema de calefacción, es el tipo de combustible / portador de energía combustible (o consumido). El costo de calentar una cabaña por mes dependerá directamente del portador de energía seleccionado.

Hay calderas en natural gas, electricidad, combustible sólido y diesel. La última opción se usa muy raramente. La calefacción con caldera eléctrica se utiliza como un complemento y una opción de respaldo para una caldera de gas o combustible sólido, especialmente en regiones donde la electricidad es más barata por la noche. Las calderas de combustible sólido se utilizan en áreas donde no hay gas natural principal. Además de las calderas que se cargan con carbón o madera, existen modernas calderas de combustible sólido como Ferolli, que funcionan con paletas..

Caldera de gas y eléctrica para calentar una cabaña.

¡Importante! La más económica y conveniente es la calefacción a gas (hasta que el gas haya subido de precio) y sus combinaciones: gas + eléctrico o gas + combustible sólido. En áreas donde no hay ningún gasoducto, es más conveniente instalar un sistema combinado de caldera de combustible sólido + eléctrico.

Un método para implementar un sistema de calefacción con un portador de calor líquido.

Dado que el más común y generalmente disponible es un sistema de calentamiento de agua, consideraremos cómo hacer calefacción en una cabaña usando su ejemplo..

Sistema de calefacción por radiador

Radiadores debajo de las ventanas – la forma habitual de organizar la calefacción. Tiene una buena disipación de calor, pero los propios radiadores son sensibles al refrigerante. Aunque esto no es imprescindible para una casa de campo con calefacción autónoma. En un sistema de radiador, el calor sube desde el radiador hasta el techo, reduciendo la penetración de aire frío en la habitación a través de las ventanas, luego pasa por debajo del techo y desciende a lo largo de las paredes hasta el piso, enfriándose gradualmente. En el suelo, el aire vuelve a la pared con el radiador, donde se vuelve a calentar.

Suelo con aislamiento térmico de agua

Suelo con aislamiento térmico de agua – un sistema que le permite hacer la temperatura más cómoda cerca del suelo. Especialmente relevante para familias con niños pequeños. Las tuberías del piso de agua se colocan en toda el área de la habitación y se incrustan en la regla o en el piso elevado. El agua que circula por las tuberías calienta la regla del piso, cerca de ella el aire es más cálido y luego sube. La calefacción por suelo radiante no se puede utilizar como único sistema de calefacción en una casa de campo con vida durante todo el año, ya que nuestros inviernos no permiten ese lujo. Solo se puede instalar además del radiador.

Zócalo de calefacción

Diagrama del sistema de calefacción de zócalo

Sistema de calefacción de zócalo ha absorbido lo mejor del sistema de calefacción por suelo radiante y radiador. Las tuberías están ubicadas a lo largo de todas las paredes alrededor de todo el perímetro de la habitación, en la parte inferior, donde está el zócalo. El calor se distribuye uniformemente: tanto en el suelo como en las paredes. La habitación se calienta en todos los puntos aproximadamente igual. La ventaja de dicho sistema es también el hecho de que el lugar no está ocupado por radiadores y es posible organizar los muebles de manera más orgánica..

Como resultado, debe tenerse en cuenta que la calefacción por radiador y zócalo se puede equipar tanto en una cabaña nueva como en una ya construida. Pero el sistema de “piso cálido” se instala solo en la etapa de construcción, de lo contrario tendrá que rehacer completamente el piso.

Diagrama del sistema de calefacción de la cabaña

Después de elegir el tipo de sistema de calefacción, debe decidir su esquema. Hemos elegido un sistema de calefacción a base de agua implementado con radiadores debajo de las ventanas, el caso más común.

Hay 3 esquemas diferentes según los cuales se pueden colocar las tuberías del sistema de calefacción: una tubería, dos tuberías y colector.

Esquema de calefacción de una tubería

Esquema de calefacción de una tubería es un circuito cerrado en el que el agua fluye a través de tuberías y radiadores uno tras otro como en una cadena y solo después de dejar el último radiador en el sistema, regresa a la caldera. Resulta que la temperatura es la más baja en el radiador más alejado de la caldera. Como resultado, calentamiento desigual de la cabaña. Dicho sistema se instala solo en casas pequeñas y cabañas, donde el agua del sistema de calefacción no tiene tiempo para enfriarse demasiado..

Sistema de calefacción de dos tubos

Esquema de calefacción de dos tubos una cabaña – una versión más mejorada. Todos los radiadores están conectados a la tubería de agua caliente en paralelo. Dos tuberías encajan en cada radiador: a través de una, ingresa el agua caliente de la caldera, a través del segundo, sale el agua enfriada. Hay pérdidas en un sistema de este tipo, pero no tan grandes como en un sistema de un solo tubo. El último radiador del sistema estará más frío, pero no mucho.

Circuito de calefacción colector

Sistema colector – ideal para cabañas y casas grandes. En él, el agua caliente de la caldera ingresa primero al colector, que luego la distribuye a cada radiador por separado. Del mismo modo, de cada radiador sale un tubo con flujo de retorno. El circuito de calefacción del colector le permite regular la temperatura en cada habitación individual e incluso en cada radiador individual. El calentamiento se produce de manera uniforme. El único inconveniente es la gran cantidad de tuberías que de alguna manera deben enrutarse por la casa. Muy a menudo, el sistema colector se realiza en casas en construcción: es conveniente ocultar las tuberías en la regla del piso..

Que radiadores elegir para calentar

La elección correcta de los radiadores de calefacción no es menos importante que la elección de una caldera. Además, el material de fabricación del radiador afectará a sus características, durabilidad y puede imponer ciertas restricciones sobre la composición del agua en el sistema y el material de las tuberías. El tamaño y la forma también son importantes, pero esto es más una cuestión de comodidad y estética, ya que los principales parámetros: material, tamaño, potencia.

Radiadores de calefacción de varios materiales.

Radiadores de calefacción de hierro fundido

Radiadores de hierro fundido – el tipo más antiguo de aparatos de calefacción. No temen a la corrosión, alta presión (soportan 9-15 atmósferas), alta acidez del agua. La habitación se calienta de manera uniforme. Pero al mismo tiempo, tienen mucho peso y algunas dificultades para instalar el oleoducto. Después de varios años de negligencia y rechazo total, los radiadores de hierro fundido están ganando popularidad nuevamente. Esto se debe al hecho de que los radiadores modernos son mucho más pequeños y están bellamente diseñados para que no violen el diseño interior general..

Radiadores de calefacción de aluminio

Radiadores de aluminio en el momento en que compran con mayor frecuencia. Tienen bajo peso, bajo precio, hermoso diseño y alta transferencia de calor, pueden soportar altas presiones de 10 a 16 atmósferas. Pero al mismo tiempo, el aluminio es muy sensible a la composición y al equilibrio ácido-base del agua, debe tener al menos 7-8 pH. Además, en los radiadores de aluminio, es necesario eliminar el aire del colector superior, su punto más débil son las conexiones roscadas. Sin embargo, se consideran bastante fiables..

Radiadores de calefacción de acero

Radiadores de acero se calienta muy rápidamente y desprende calor, es decir tener alta transferencia de calor. La habitación se calienta cómodamente con la máxima eficiencia. El precio de cada kW de calor generado tiene el precio más bajo en comparación con otros tipos de radiadores. Por ejemplo, en Occidente, los radiadores de acero son una solución masiva..

Radiadores de calefacción bimetálicos

Radiadores bimetálicos combinan las ventajas de los radiadores de aluminio y acero, ya que son un radiador de aluminio en el que se monta un sistema de tuberías de acero, por las que circula el agua. Como resultado, los radiadores resultaron ser fuertes, duraderos, resistir una presión muy alta de 20 a 40 atmósferas y no temen a los líquidos agresivos. Pero no es práctico usarlos en el sistema de calefacción de una cabaña..

La elección de los radiadores de calefacción depende de las preferencias personales de los propietarios, lo principal es prestar atención a su poder..

Potencia de radiadores de calefacción

Un parámetro importante para elegir un radiador de calefacción es la potencia, se indica en el producto y en el pasaporte. Está marcado así: 1700 W DN 70/50. Vamos a descifrar. Esto significa que si el agua entra al radiador con una temperatura de 70 ° C, luego pasa a través del radiador y se enfría a 50 ° C, se liberan 1,7 kW de energía..

Pero más a menudo, los fabricantes indican potencia para un rango de temperatura diferente de 90/70, que se usa muy raramente. Por tanto, es necesario reducir la potencia indicada en un 30%. Entonces obtienes un retorno aproximado a temperaturas del refrigerante de 70/50. Es mejor elegir un radiador con mayor potencia, con un margen que uno más pequeño..

Potencia de radiadores de calefacción

Al comprar radiadores, su el tamaño, ya que se instalan debajo del alféizar de la ventana sobre la base de que por encima (hasta el alféizar de la ventana) debe haber al menos 10 cm libres y 15 cm del suelo, de lo contrario no se producirá la circulación de aire normal. El tamaño generalmente se indica de la siguiente manera: 500×1500. Esto significa que el producto mide 1,5 m de largo y 50 cm de alto..

Dimensiones del radiador de calefacción

Los puntos de conexión en los radiadores también se pueden ubicar en la parte inferior o superior. Cuál se necesita en este o aquel caso depende del proyecto y el diseño de la tubería..

Al elegir un radiador, también es necesario tener en cuenta las características específicas de la habitación, el grosor y la ubicación de las paredes, la cantidad de ventanas y puertas. La potencia y el tamaño del radiador dependen directamente de estos indicadores, que se calculan en el proyecto de calefacción..

Cómo elegir una caldera de calefacción.

Calderas de calefacción

Distinguir gas, eléctrico, combustible sólido y calderas diesel. Es necesario elegir el portador de energía al que es más accesible en su región y el más barato..

Además, hay que tener en cuenta que para los residentes es más conveniente que las calderas de gas, diésel y electricidad funcionen en modo automático, es decir. no requieren una intervención externa constante. El mantenimiento del servicio de tales calderas se lleva a cabo una vez al año, después del final de la temporada de calefacción. Y es necesario cargar constantemente combustible (paletas) en una caldera de combustible sólido. A pesar de que hay calderas combinadas para dos tipos de combustible, es mejor elegir el tipo de caldera que funciona solo con un portador de calor, es más confiable.

Las calderas de calefacción son de circuito simple y doble circuito.. Circuito único proporcionar solo calefacción o solo calefacción de agua caliente para necesidades domésticas. Doble circuito Puede realizar ambas funciones al mismo tiempo. En las casas de campo, la mayoría de las veces se instala una caldera de circuito doble o dos de circuito único..

La potencia de la caldera se selecciona en función de los cálculos que se llevan a cabo durante el diseño. De hecho, la potencia de la caldera es el indicador total de las capacidades de todos los radiadores instalados, más el 20-30% del stock..

¿Qué tuberías para calefacción elegir?

Tubos calefactores de acero

La opción más común y probada para calentar tuberías a lo largo de los años es tubería de acero de aleación. Son fuertes, duraderos, no temen el golpe de ariete y la alta presión, las altas temperaturas y son bastante asequibles a un costo. Pero al mismo tiempo, se oxidan con el tiempo y las suspensiones se asientan en el interior y se acumulan depósitos, las tuberías de acero también conducen corrientes parásitas, lo que conduce a su rápida destrucción. El mayor inconveniente es la complejidad y laboriosidad de la instalación (roscado y soldadura).

Tubos de calefacción de cobre

Tubos de cobre – la opción más cara e ideal para calentar tuberías. No le temen al óxido, no reaccionan a la composición del agua, son flexibles, resisten altas presiones y temperaturas. Pero existen algunas restricciones en su uso: no se pueden unir a productos de acero sin alear, y cuando se instalan en yeso, se deben envolver con un revestimiento de polietileno para proteger contra la deformación térmica..

Tuberías de acero inoxidable corrugado

Tubos de acero inoxidable corrugado todavía no son muy populares, pero en vano, porque son ideales para calentar. Además de que no se oxidan, no le temen a las altas presiones y temperaturas, hongos y moho, son tan flexibles que se pueden montar con un mínimo de juntas, tienen alta transferencia de calor, por lo que puedes hacer sin radiadores en conjunto, colocando solo tuberías.

Tuberías de calefacción de plástico reforzado

Tuberías de plástico reforzado no se corroen, no acumulan depósitos en el interior, duraderos, flexibles, por lo que son convenientes de usar en habitaciones con geometría compleja. Pero al mismo tiempo, tales tuberías temen a la radiación ultravioleta, el estrés mecánico y el fuego abierto (se queman). Las juntas desmontables de tuberías de metal y plástico no son muy confiables..

Tuberías de calefacción de polipropileno

Tubos de polipropileno Es la opción más popular en la actualidad. Tienen muchas ventajas: no se oxidan, no temen a los productos químicos, no hacen ruido, son duraderos, fuertes, relativamente baratos (económicamente beneficiosos), están conectados de manera monolítica y confiable. Montado con una máquina de soldar especial.

La principal desventaja de las tuberías de plástico es muy peligrosa: se queman. Si de repente se produce un incendio grave, todas las tuberías de polipropileno se quemarán. A dónde llevará esto, puede adivinarlo usted mismo. Por lo tanto, a la hora de elegir, preste atención a esto y piense detenidamente..

Calefacción de cabaña de bricolaje

La disposición de la calefacción en una cabaña es una tarea extremadamente importante. Por lo tanto, si tiene la más mínima duda de que puede encargarse usted mismo del diseño y la instalación, es mejor ponerse en contacto con los profesionales. O al menos solicite un proyecto de calefacción en una oficina de diseño, y luego compre todos los materiales necesarios y complete la instalación, habiendo estudiado las reglas e instrucciones. Así que al menos puede estar seguro de que está utilizando el sistema correcto..

Diseño de calefacción de cabaña

Proyecto de calefacción de cabaña

La calefacción comienza con un proyecto. No debe confiar en la casualidad y en la temperatura promedio en la sala. Puede comenzar los cálculos de diseño desde una hoja de papel. Es necesario representar una cabaña piso por piso con todas las habitaciones y sus dimensiones, también debe indicar la ubicación de las ventanas y puertas con las dimensiones. Luego se indica el material y grosor de las paredes, piso y techo, techo. Esto es necesario para calcular la pérdida de calor de la cabaña..

La pérdida de calor se puede calcular utilizando el software Valtec o cualquier otro. Es para ingresar los parámetros de la cabaña en la calculadora que necesita un dibujo en papel con dimensiones y materiales. Además, es necesario indicar la zona climática. El valor obtenido de la pérdida de calor de la cabaña es necesario para calcular la potencia de la caldera..

Si, por ejemplo, la pérdida de calor es de 8 kW, entonces la caldera debe tomarse entre un 20 y un 25% más de potencia, es decir, 10 – 12 kW.

Proyecto de calefacción de cabaña 1

El proyecto de calefacción de la cabaña debe incluir: la ubicación de la caldera y la chimenea, la ubicación de los radiadores en cada habitación, su tamaño y potencia, el diámetro y material de las tuberías, la disposición de las tuberías de calefacción y el cálculo hidráulico del sistema. . La potencia de cada radiador también debe indicarse aquí, también se calcula en pérdida de calor y depende del tamaño de la habitación y del número de ventanas, paredes externas y puertas..

Proyecto de calefacción de la cabaña - potencia del radiador de calefacción

Una vez que el proyecto esté listo, puede comprar una caldera, radiadores, tuberías y materiales relacionados y comenzar la instalación..

Disposición de una sala de calderas e instalación de una caldera de calefacción.

Sala de calderas en la cabaña

La instalación de la calefacción de una cabaña comienza con la instalación de una caldera, para lo cual es necesario asignar una habitación especial, que en el proyecto se llamará “sala de calderas”..

Sala de calderas puede ubicarse tanto dentro de la cabaña como fuera de ella, pero en cualquier caso, se le imponen requisitos especiales:

  • Altura del techo no inferior a 2,5 m;
  • Volumen no menos de 15 m3;
  • Paredes y suelos ignífugos hechos de material incombustible;
  • Apertura de la ventana no menos de 0.03 m2 por 1 m3 de la habitación;
  • Suministro y ventilación de escape con una chimenea con un diámetro de al menos 130 mm, que proporciona un intercambio de aire triple en la habitación. Aquellos. para 15 m3, es necesario proporcionar 45 m3 de aire en 1 hora;
  • La puerta debe abrirse hacia afuera;
  • La caldera debe estar conectada a tierra;
  • Área libre frente a la caldera al menos 1 m2;
  • Aberturas tecnológicas de entrada con un tamaño mínimo de 0,01 m2 por cada 10 kW de caldera. Se pueden realizar en la puerta de la sala de calderas;
  • El diámetro de la chimenea debe ser al menos el diámetro de la tubería de la caldera..

Por cierto, las calderas de calefacción son de suelo y de pared. Su instalación es diferente y hay menos requisitos para los de pared. Las chimeneas también se pueden implementar de varias maneras: directamente hacia arriba, una chimenea en una pared contigua y una chimenea que se abre horizontalmente hacia el exterior. Se permite conectar una caldera montada en la pared con una chimenea con un tubo corrugado, ya que la temperatura de los gases de escape no es demasiado alta, pero las calderas de piso pueden conectarse a la chimenea exclusivamente con chapa de hierro..

¡Importante! Antes de instalar la caldera, asegúrese de leer las instrucciones. Se indicará la secuencia de trabajo y los requisitos necesarios..

Instalación de caldera de gas

Para instalar una caldera montada en la pared, debe elegir un lugar y luego delinear los lugares para la fijación. La caldera viene con una placa de montaje o soporte. Perforamos agujeros en la pared, arreglamos la barra y colgamos la caldera, la conectamos a la chimenea. Hay salidas de tubería en la parte inferior de la caldera de gas. Una caldera de circuito único tiene 3 conductos: agua caliente, retorno y gas. El circuito doble tiene 5 tubos. Conectamos la tubería de gas a la caldera..

Instalación de radiadores de calefacción.

Los radiadores también deben incluir soportes y tacos, un enchufe, 4 enchufes y una grúa Mayevsky. Además, es necesario comprar grifos del radiador, tuberías: si la tubería de la tubería principal es de 25 mm, entonces el suministro al radiador y las tuberías de salida deben ser de 20 mm, y si la tubería principal es de 32 mm, entonces la entrada y salida son de 25 mm, tes de los diámetros correspondientes, 2 por cada radiador.

Primero, delineamos los lugares para instalar los radiadores. Perforamos agujeros para los soportes, los arreglamos.

¡Importante! Los soportes deben fijarse de modo que queden entre las secciones del radiador. Los colocamos en el nivel, estrictamente horizontalmente. Para no confundirnos con las dimensiones (deben quedar 10 cm por encima del radiador, 15 cm por debajo), aplicamos el radiador a la pared y tomamos notas..

Recogemos un radiador de calefacción.

Montamos el radiador: desenroscamos la parte roscada del grifo del radiador, envolvemos estopa o lino en las roscas, lo engrasamos con pasta de fontanería diseñada para altas temperaturas, colocamos la tuerca de unión del grifo y luego la enroscamos en el tapón del radiador. De acuerdo con el mismo esquema, atornillamos la válvula de Mayevsky y un tapón en los tapones restantes.

A continuación, atornille los tapones en el radiador. Para hacer esto, puede usar juntas estándar, o también puede usar ropa de cama o remolque. Ahora abrochamos los grifos del radiador.

En esta etapa, es necesario montar las secciones de las tuberías de suministro y descarga, así como la tubería de la sección de derivación, si está diseñada. Al cortar tuberías para estos tramos, se debe tener en cuenta que la tubería debe ir por el interior de la pieza a conectar..

¡Importante! Nos aseguramos de que la dirección de la T coincida con la dirección de la válvula del radiador..

Fijamos el radiador a los soportes. Repetimos el procedimiento para todos los radiadores de la cabaña..

Instalación de la tubería del sistema de calefacción.

Ahora es necesario conectar la caldera y todos los radiadores de calefacción con una tubería. Se utilizan varios materiales para esto, pero solo consideraremos tubos de acero inoxidable, ya que son algunos de los mejores. Y encontrará instrucciones para la instalación de tuberías de polipropileno. Pero recuerda que arden.

Compré una tubería de acero inoxidable corrugada

Los tubos corrugados de acero inoxidable se venden en bobinas. Su flexibilidad hace que la instalación sea muy sencilla. Es posible trazar una ruta con poca o ninguna conexión. Por conveniencia, es recomendable instalar una bomba hidráulica después de la caldera para que el agua en el sistema circule con fuerza, entonces no es necesario garantizar la pendiente obligatoria de la tubería..

Conexión de tubos de acero inoxidable corrugados con un racor

Desenrollamos la tubería, medimos la longitud requerida desde la caldera hasta el radiador. Cortar con un margen. Conectamos con el racor, apretando un poco la tuerca, metemos la tubería en el racor, luego apretamos y listo.

Conectamos tubos de acero inoxidable corrugado a la caldera de calefacción.

Luego lo conectamos a la caldera en el orificio por el que debe fluir el agua caliente. Estiramos la tubería hasta el radiador. Esto se puede hacer de manera abierta a lo largo de la pared, a través de la pared y dentro de la pared en yeso, y las áreas difíciles y las puertas pueden atravesar el piso. Conectamos la tubería al radiador, más precisamente al grifo del radiador. Luego lo fijamos a la pared mediante clips de fijación..

Instalación de una tubería de calefacción a partir de una tubería de acero inoxidable corrugada.

Instalamos todas las demás secciones de la tubería, tanto las que vienen de la caldera como las que regresan a ella..

Arranque del sistema de calefacción

Antes de encender la caldera de calefacción, es necesario comprobar la resistencia de todas las conexiones que hemos realizado. Para ello, el sistema debe estar presurizado. Esto se puede hacer tanto con aire como con agua. En cualquier caso, será necesario utilizar un compresor y un manómetro. Puede conectarse en cualquier lugar de la tubería simplemente desenroscando el grifo Mayevsky.

Prueba de presión del sistema de calefacción en la cabaña.

Suministramos presión de 2 a 3 veces más que la de trabajo. Por ejemplo, si en los sistemas de calefacción autónomos generalmente 1.5 – 2 atmósferas, verificamos 5 atmósferas. Dejamos el sistema presurizado durante al menos un día. Luego lo comprobamos de nuevo, tal vez falte en alguna parte.

¡Importante! Si se presionó simplemente con aire, entonces las fugas se pueden ver untando la conexión con agua jabonosa..

Si los resultados de la prueba son buenos, encendemos la caldera y la configuramos a 40 ° C. Verificamos si todos los radiadores están llenos, si se han calentado de manera uniforme, si toda la línea de retorno ha regresado a la caldera. Aquí purgamos el aire del sistema con la grúa Mayevsky. Después de unos resultados de prueba satisfactorios, ponemos en marcha la caldera a 60-80 ° C. También comprobamos la uniformidad del calentamiento y la temperatura de retorno..

Ahora se puede utilizar el sistema de calefacción. Como puede ver, la instalación de calentar una cabaña en sí es difícil, pero bastante factible para una persona con inteligencia y manos rectas. Pero vale la pena volver a pensar si debe hacer el diseño por su cuenta. Después de todo, nadie quiere congelarse en invierno con la carga máxima de la caldera..

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Construcción de viviendas

Bomba sumergible Aquarius

Es difícil sobreestimar la importancia de una bomba sumergible en el sistema de suministro de agua de una casa de campo, especialmente si el pozo es la única fuente de agua. La selección competente y la instalación de alta calidad del dispositivo de suministro de agua permiten un uso prolongado e ininterrumpido del sistema autónomo.

Un excelente asistente para los residentes de las áreas rurales, los residentes de verano y los propietarios de casas de campo a menudo se convierten en bombas de agua profunda Aquarius de la compañía Promelektro. Una amplia gama de modelos le permite elegir una bomba que cumpla con las condiciones operativas específicas, y una mayor eficiencia y un precio adecuado del equipo hacen que las bombas Aquarius tengan una gran demanda entre los compradores..

Bombas sumergibles Aquarius – equilibrio precio y calidad

Las bombas sumergibles “Vodoley” han sido fabricadas por la empresa de Jarkov “Promelektro” desde 1996. La empresa fabrica toda una serie de bombas eléctricas domésticas con una altura de elevación de hasta 200 metros y una capacidad de hasta 12 m3 / hora. Las características técnicas y operativas permiten el uso de equipos de fondo de pozo para bombear agua de pozos de arena y artesianos..

Las ventajas de las bombas Aquarius incluyen:

  • las partes principales están hechas de latón, plástico de calidad alimentaria y acero inoxidable, lo que permite que el equipo se utilice para suministrar agua potable;
  • bajo consumo de energía;
  • dimensiones generales y bajo peso del equipo;
  • resistencia a las caídas de tensión;
  • equipo operativo: lo más completo posible;
  • servicio (garantía del fabricante – 1,5 años);
  • silencio del trabajo;
  • eficiencia incrementada;
  • mantenibilidad;
  • no es necesario quitar la bomba durante el invierno;
  • la presencia de un cable eléctrico largo facilita el proceso de instalación;
  • larga vida útil de la bomba sumergible Aquarius (las revisiones de los consumidores muestran que la bomba puede funcionar ininterrumpidamente durante mucho tiempo y, en caso de reparaciones, no hay problemas para comprar piezas de repuesto).

El precio de una bomba Aquarius profunda depende de sus características técnicas y varía de 7.500 a 17.500 rublos..

Las bombas sumergibles Aquarius cumplen con la norma internacional de seguridad IEC 335-1 y en términos de calidad no son inferiores a las bombas sumergibles similares de las marcas europeas GRUNDFOS, CALPEDA y PEDROLLO. Entre los fabricantes de los países de la CEI en términos de calidad, precio, diseño, demanda y confiabilidad, las bombas Aquarius no tienen análogos.

El dispositivo y el principio de funcionamiento de la bomba sumergible Aquarius.

Considere el dispositivo de una bomba sumergible Acuario. La bomba eléctrica consta de una parte de bombeo de varias etapas, un motor eléctrico y una caja de condensador remota..

El motor eléctrico está lleno de aceite y consta de un rotor, un estator y rodamientos de bolas giratorios..

La parte de bombeo está representada por una unidad monolítica, en la que hay ramas de palas, impulsores y ruedas de guía, así como un eje de transmisión. Una tapa hembra roscada bloquea todas las piezas en su lugar. Se proporcionan orificios en la tapa para sujetar el equipo con un cable..

El diámetro del impulsor determina el rendimiento de la bomba: el volumen de agua que la bomba puede elevar en un cierto período de tiempo.

Una tapa hembra roscada bloquea todas las piezas en su lugar. La tapa tiene dos orificios para sujetar el equipo con un cable.

La caja de condensadores contiene el cable de alimentación y los condensadores que aseguran el funcionamiento de la bomba eléctrica..

Las bombas Aquarius utilizan una automatización alemana confiable que protege el equipo durante los modos de funcionamiento críticos. Un dispositivo externo para control remoto está conectado al cable de alimentación.

El principio de funcionamiento de la bomba sumergible Aquarius de tipo centrífugo es el siguiente. Como resultado de la rotación del impulsor se genera energía cinética, que se transfiere a las palas y actúa sobre las partículas de materia, es decir, agua. El líquido en el área del impulsor sube a la parte superior de la carcasa de la bomba, y el nuevo, bajo presión, ingresa en su lugar. La transición del agua se apoya en ruedas que giran constantemente..

Bombas de pozo Aquarius: modelos y sus características.

La empresa Promelectro produce varias series de bombas sumergibles Aquarius. Todas las características más significativas del modelo se pueden encontrar en el nombre de la bomba en sí. Por ejemplo, bomba BTsPE-0.5-32U 60/47:

  • BTsPE – bomba sumergible centrífuga doméstica;
  • 0,5 – productividad del equipo (0,5 l / s);
  • 32 – altura nominal a caudal volumétrico nominal, indicado en metros;
  • 60 – la productividad más alta (60 l / min o 3600 l / h);
  • 47 – la altura del agua se eleva a la altura máxima.

Todas las bombas sumergibles centrífugas para el pozo Aquarius se clasifican por rendimiento en cuatro grupos:

Las bombas de la serie BTsPE-0.32 están diseñadas para operar en pozos de bajo flujo, pozos con un diámetro de 120 mm.

Las bombas BCPE-0.32 son adecuadas para uso doméstico si el consumo de agua no supera los 2 m3 / hora. Cabe señalar que el consumo de agua nominal en modo normal es de aproximadamente 1,15 m3 / h

La gama de la serie incluye nueve modelos que se diferencian en la presión nominal, el consumo de energía, las dimensiones y el costo. Consideremos las características técnicas de una bomba sumergible Aquarius usando el ejemplo del modelo BTsPE-0.32-63U:

  • productividad – 0,32 m3 / s;
  • altura al caudal nominal – 63 m;
  • voltaje – 220 V;
  • frecuencia de la red – 50 Hz;
  • altura máxima – 90 m;
  • consumo de energía nominal – 1000 W;
  • corriente consumida – 4.5 A;
  • velocidad de rotación – 2800 rpm;
  • un condensador de 400 V tiene una capacidad de 32 mKF;
  • peso del dispositivo: alrededor de 17 kg;
  • número de pasos de trabajo – 11;
  • el precio aproximado de una bomba profunda serie 63 U BTsPE-0.32 – 10,500 rublos.

Cada juego de bombas de esta marca incluye un cable de nailon resistente para montar la bomba en el pozo y un cable eléctrico largo..

Las bombas sumergibles de la serie BTsPE-0.5 tienen una función adicional: protección del motor eléctrico contra el sobrecalentamiento. La unidad sumergible se puede utilizar tanto en un sistema de suministro de agua automático como en modo manual.

Las bombas de la serie BTsPE-0.5 se pueden utilizar en perforaciones y pozos con un volumen de agua entrante de al menos 25 m3 / hora y un diámetro de 110 cm. Además, este equipo de bombeo es adecuado para bombear agua de pozos de minas, reservorios y reservorios abiertos

La serie lee ocho modificaciones de bombas: la altura nominal más pequeña – 16 metros, la más grande – 100. Considere las características de la bomba de aguas profundas Aquarius 16 de la serie BTsPE-0.5:

  • productividad – 0,5 m3 / s;
  • altura a caudal nominal – 16 m;
  • voltaje – 220 V;
  • frecuencia de la red – 50 Hz;
  • corriente consumida – 1.8 A;
  • altura máxima – 27 m;
  • consumo de energía nominal – 400 W;
  • velocidad de rotación – 2800 rpm;
  • peso del dispositivo: alrededor de 8 kg;
  • un condensador de 400 V tiene una capacidad de 14 mKF;
  • número de pasos de trabajo – 3;
  • costo estimado – 7000 rublos.

Las bombas de esta serie son capaces de proporcionar un suministro ininterrumpido de agua para el riego del jardín, la huerta y las necesidades domésticas..

Los agregados sumergibles Aquarius BTsPE-1,2 se pueden utilizar en pozos y pozos con un diámetro interior de 120 mm o más. Se recomienda usar la bomba para suministrar agua con una temperatura que no exceda los 35 ° С.

El agua no debe tener una salinidad superior a 1500 g / m3 y contener una gran cantidad de arena. Está prohibido bombear soluciones y líquidos ácidos, alcalinos.

La serie está representada por ocho modelos (altura de entrega mínima – 12 metros, máxima – 80). Las características técnicas de las diferentes modificaciones se presentan en la tabla..

Las bombas de la serie BTsPE-1.6 poseen el mayor rendimiento. El equipo se produce en tres modelos con una altura total a un caudal nominal de 25, 32 y 40 metros..

Características técnicas de BTsPE-1.6-40U: video

Instalación y conexión de la bomba Aquarius

Al instalar BPTSE Aquarius, se deben tener en cuenta algunas recomendaciones generales para la instalación y operación de bombas sumergibles:

  • La caja de condensación remota debe ubicarse debajo de un dosel o en el interior.
  • Durante el funcionamiento, la bomba debe estar completamente sumergida en agua..
  • La distancia desde la bomba hasta el fondo del pozo no es inferior a 40 cm..
  • El primer encendido de la bomba eléctrica se puede realizar no antes de 5-10 minutos después de que el equipo esté completamente sumergido en agua..

Considere por etapas el proceso de instalación y conexión de la bomba Aquarius:

Baje suavemente la bomba eléctrica en el agua, sujetando el cable y la tubería. Es necesario asegurarse de que el cable de alimentación no experimente tensión..

Antes de encender la bomba, asegúrese de que esté completamente sumergida en agua.

Servicio de bomba de pozo profundo

Las bombas sumergibles Aquarius están diseñadas para un largo período de servicio, y el funcionamiento ininterrumpido ya depende del propio usuario. El cumplimiento de las normas de funcionamiento y la inspección periódica es una garantía de que la bomba funcionará durante muchos años..

La bomba debe sacarse del eje e inspeccionarse cada dos años. Es necesario levantar la unidad con el mayor cuidado posible para no romper el matraz de la bomba contra las paredes del pozo. Se comprueba que la bomba extraída no tenga grietas ni astillas. La aparición de tales defectos puede provocar la expansión del agua durante la congelación de la fuente..

El eje del motor debe girar suave y fácilmente. Si el eje del motor gira con dificultad, entonces se deben reemplazar los cojinetes. Si es necesario, agregue aceite y sello de aceite. El devanado del motor debe inspeccionarse para detectar signos de sobrecalentamiento..

El desmontaje de la bomba sumergible Aquarius debe realizarse con cuidado: el aislamiento del cable se vuelve frágil con el tiempo y puede dañarse fácilmente.

Si se reduce la presión, se deben cambiar los impulsores; lo más probable es que estén desgastados. Es mejor confiar este trabajo a especialistas..

Posibles averías de la bomba y procedimiento para su eliminación

Considere posibles disfunciones, causas y procedimiento para su eliminación..

La bomba no arranca.

Posibles causas y remedios:

  • falta de voltaje en la red: verifique el estado de los contactos en el enchufe y el enchufe;
  • voltaje insuficiente en la red: instale un estabilizador, autotransformador;
  • obstrucción de la bomba eléctrica con arena: levante la bomba del pozo, enjuague con agua limpia.

Disminución del rendimiento de la bomba.

  • ruptura de la tubería y falla de fijación: levante la bomba y verifique la integridad de la tubería, elimine los defectos;
  • los orificios de los filtros están obstruidos: levante la bomba y limpie los filtros;
  • caída brusca de voltaje – asegúrese de que el voltaje sea normal – 220V.

El dispositivo de protección se activa después de un breve período de tiempo..

  • el voltaje en la red está por debajo o por encima del límite límite; apague la bomba hasta que se establezca el voltaje normal;
  • la bomba está obstruida con arena: levante la unidad, enjuáguela con agua limpia, enchúfela y déjela funcionar sola.

Analicemos por etapas la reparación de la bomba profunda aquarius si la unidad está obstruida:

Cómo elegir la bomba Acuario adecuada

La elección correcta de la bomba es la clave para su funcionamiento a largo plazo. Al elegir el modelo óptimo, es necesario tener en cuenta las características del pozo y observar algunas condiciones:

  • el caudal del pozo debe exceder el rendimiento de la bomba, ya que con el tiempo el caudal de la fuente disminuye debido a la sedimentación;
  • Determine la presión requerida de la bomba eléctrica en función de la distancia desde el punto de entrada de agua al acumulador y la pérdida de presión en la sección horizontal de la tubería..

De acuerdo con el gráfico de características de presión, puede determinar el modelo apropiado de equipo.

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