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Barra horizontal – barras de bricolaje

Un estilo de vida saludable está en la cima de su popularidad en la actualidad. Muchos tratan de mantenerse en buena forma física, pero no todos tienen suficiente fuerza de voluntad y paciencia para ello. Algunas personas no tienen un horario de entrenamiento, mientras que otras son demasiado perezosas para ir al gimnasio. Una solución alternativa es trabajar en simuladores domésticos, que puede construir usted mismo fácilmente..

Sports Corner: Pros

Como saben, practicar deportes tiene un efecto beneficioso en el cuerpo humano: el sistema nervioso y los vasos sanguíneos se fortalecen, el cuerpo se pone en forma y los músculos se realzan. Sin embargo, no siempre es posible visitar el gimnasio o comprar una barra de pared con regularidad. Una opción alternativa es instalar una barra horizontal casera en un apartamento o hacer un equipo de deportes al aire libre que se pueda colocar cerca de la casa o en una cabaña de verano..

Antes de construir una barra horizontal, es necesario tener en cuenta los aspectos funcionales asignados a las diferentes instalaciones deportivas. Estos parámetros determinan en gran medida el tipo de construcción, el tamaño de la barra horizontal y la elección de los materiales de fabricación..

El funcionamiento del simulador (travesaños, vigas, muros) tiene ventajas prácticas:

Entonces, si se toma la decisión de construir una barra horizontal, el primer paso es elegir el tipo de equipamiento deportivo..

Variedades de barras horizontales: características de diferentes diseños.

Dependiendo del lugar de entrenamiento, las barras horizontales se dividen en exteriores y para el hogar..

Los simuladores de calle se pueden dividir condicionalmente en varios tipos:

Para los entrenamientos en casa, lo siguiente se establece con mayor frecuencia:

Barra horizontal de pared que cuelga de una pared sólida libre. Fijación del material deportivo mediante pernos de anclaje. Ventajas de diseño:

  • dimensiones pequeñas: la barra horizontal ocupa una pequeña parte de la pared e incluso puede caber en una habitación pequeña;
  • ubicación a cualquier altura conveniente;
  • fiabilidad del sistema de fijación.

Las desventajas de una barra horizontal de pared incluyen:

  • incapacidad para realizar golpes y trucos;
  • algunas restricciones de peso.

Barra horizontal en la entrada. Básicamente, es una manguera ordinaria ubicada entre dos paredes o en una entrada. El diseño tiene sus ventajas:

  • facilidad de instalación;
  • no ocupa espacio en la sala de estar;
  • seguridad y resistencia de la carga;
  • la barra se puede utilizar para colgar anillos de gimnasia, columpio para bebés, saco de boxeo, escalera de cuerda o cuerda.

Contras de una barra horizontal compacta:

  • la altura de colocación depende de la entrada;
  • Las paredes del pasillo pueden restringir el movimiento durante el ejercicio..

La barra horizontal del suelo le permite realizar una amplia gama de ejercicios. Pero tales proyectiles no están destinados a uso residencial. Para una estabilidad normal, se requiere una fijación confiable al piso, la capacidad de carga del piso es de al menos 400 kgf / m2. Mientras que la norma para edificios residenciales es 250 kgf / m2. Además, es difícil hacer a mano barras de barra horizontales de piso..

La única forma de instalar un simulador de este tipo en casa es hacerlo desmontable. Fije la parte superior con el travesaño a la pared, y la inferior (topes y vigas) a los ganchos o pernos superiores. En este caso, la carga sobre el suelo se reducirá y no superará los 250 kgf / m2..

Tamaños estándar y requisitos generales para equipos deportivos.

Las dimensiones típicas de la mayoría de los modelos de equipos deportivos se han calculado durante mucho tiempo de acuerdo con las características físicas promedio de una persona. Al implementar su propio proyecto, puede desviarse un poco de los estándares y hacer una barra horizontal para su propia altura y peso.

Los parámetros más comunes de las máquinas de gimnasia son:

  • el ancho de las vigas es de 55 cm;
  • ancho de la barra transversal – 110 cm;
  • diámetro de los mangos con y sin revestimiento – 35 mm / 27 mm;
  • carga en la estructura – no más de 250 kg.

Al diseñar y crear una barra horizontal (barras, prensa) con sus propias manos, debe tener en cuenta los siguientes matices:

  • las costuras soldadas son lo suficientemente confiables y no se aflojan cuando se observan cargas operativas;
  • durante el entrenamiento, las cargas se concentran en las esquinas del equipo deportivo;
  • una tubería cuadrada es más rígida, sin embargo, si se excede la resistencia a la tracción, se arruga bruscamente, mientras que una tubería redonda se dobla suavemente;
  • Los elementos estructurales portantes deben estar hechos de metal, la madera no es adecuada por varias razones..

Hacer una barra horizontal y barras con sus propias manos en el patio.

Elegir un lugar para colocar un rincón deportivo.

La ubicación de la barra horizontal, en primer lugar, depende del tamaño del simulador y del área del sitio en sí. Como regla general, el área para la barra horizontal se selecciona sobre la base de los sobrantes. Primero, se asigna un área cerca de la casa para un jardín, un jardín, un mirador, y luego los propietarios comienzan a pensar en la ubicación de simuladores deportivos..

El equipo de gimnasia no debe colocarse en las siguientes áreas:

Consejo. Es mejor equipar un área de juegos para niños más cerca de casa para que los niños estén bajo la supervisión constante de sus padres..

En cuanto al tema de la iluminación, la mayoría de los expertos recomiendan colocar el sitio de manera que un tercio del complejo deportivo esté a la luz y el resto a la sombra..

Barras de barra horizontales al aire libre de bricolaje: dibujos

Un dibujo para crear un equipo deportivo es fácil de desarrollar por su cuenta, pero puede espiar en Internet. Hay muchas soluciones listas para usar, desde las barras transversales más simples hasta complejos complejos..

Barras-barras horizontales al aire libre con las manos: dibujos de instalaciones deportivas de diversa complejidad

Complejo deportivo, formado por los siguientes elementos:

  • Muro sueco;
  • barra horizontal;
  • barras;
  • columpio para niños;
  • un lugar para atar una pera / cuerda;
  • soportes para flexiones.

El conjunto funcional le permite realizar una variedad de ejercicios físicos para el desarrollo de brazos, espalda, balanceo de la prensa, así como golpes..

Una opción para hacer barras de barras horizontales simples con sus propias manos (las dimensiones se muestran en el diagrama).

En este artículo, consideraremos en detalle el procedimiento para crear una barra horizontal de metal convencional..

Preparación de materiales

Para el trabajo, debe preparar los siguientes materiales:

  • dos tubos con un diámetro de 120 mm y una altura de 3 m;
  • un tubo para la viga transversal – diámetro 37-30 mm, longitud – 3 m;
  • mortero de hormigón.

Consejo. Es mejor elegir tuberías hechas de material de paredes gruesas, esto proporciona resistencia adicional a toda la estructura..

Herramientas necesarias:

  • maquina de soldar;
  • doblador de tubos;
  • pala;
  • Búlgaro;
  • taladro de mano;
  • nivel o plomada;
  • ruleta;
  • recipiente para mezclar hormigón.

Algoritmo para la fabricación e instalación de una barra horizontal simple

El procedimiento para hacer un simulador de barra horizontal a mano:

La secuencia de instalación de una barra horizontal de calle:

Consejo. Un método alternativo de hormigonado es utilizar una mezcla de ladrillos rotos y tierra. El pozo se llena y compacta en etapas para que el material pueda “asentarse” lo más apretado posible.

Fabricación e instalación de una barra horizontal de pared 3 en 1 para el hogar

El entrenador 3 en 1 combina barras paralelas, soporte abdominal y barra horizontal. El modelo es versátil y compacto: puede colocar un equipo deportivo en cualquier sección libre de la pared.

La barra horizontal de bricolaje para el hogar (los dibujos se muestran a continuación) consta de varios elementos. En la figura, los puntos de soldadura están marcados en rojo..

Lista de materiales requeridos:

1 – tubo de 750 mm de largo, 30 mm de diámetro;

2 – secciones de tubería con un diámetro de 30 mm, longitud 150 mm, 6 piezas.;

3 – perfil de metal 700 mm, 30 * 30 mm;

4 – tubos de 200 mm de largo, 30 mm de diámetro, 2 piezas.;

5 – perfiles de metal 550 mm de largo, 30 * 30 mm, 2 piezas.;

6 – perfiles de 400 mm, 30 * 30 mm, 2 piezas.;

7 – perfiles de 650 mm, 30 * 30 mm, 2 piezas.;

8 – un perfil de 550 mm de largo, 30 * 30 mm;

9 – hoja de metal 140 * 120 mm, espesor – 5 mm;

10 – dos láminas de metal 300 * 70 mm, espesor – 5 mm.

Materiales adicionales:

  • espuma de caucho;
  • madera contrachapada;
  • cuero sintético
  • teñir;
  • pegar “Momento”.

Secuencia de trabajo:

Consejo. Para fortalecer la estructura y redistribuir las cargas durante el entrenamiento, se recomienda hacer un marco de metal con dos ganchos debajo de la barra horizontal. Fije el marco a la pared con 6-8 anclajes.

Producción independiente de la pared sueca de madera.

La pared sueca es una escalera y una barra horizontal extraíble. La escalera deportiva puede estar hecha de madera, pero habrá que usar metal para crear el travesaño..

¡Importante! La pared no debe tocar el suelo para poder colocar la alfombra. Y desde arriba, la escalera no debe llegar al techo..

Materiales para una escalera de madera estacionaria:

  • una tabla con los siguientes parámetros: espesor – 2 cm, largo – 4 m, ancho – 10 cm;
  • esquejes de pala de 120 cm, con un diámetro de unos 3 cm, la cantidad depende de la altura de la pared;
  • set de herramientas;
  • clavos líquidos / pegamento para madera;
  • empulgueras.

Progreso por fases del trabajo:

La barra de metal extraíble se fabrica por analogía con el simulador 3 en 1 descrito anteriormente..

Barras plegables de bricolaje: video

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Cómo construir una “eurofence”. Valla de hormigón de bricolaje

Entre todas las opciones para organizar cercas, una cerca de hormigón puede considerarse legítimamente una de las más confiables. Para una casa de campo o cabaña de verano, lo más adecuado sería la llamada “valla euro”. Es una estructura de pilares de hormigón con ranuras en las que se insertan secciones de hormigón. Al mismo tiempo, las secciones de hormigón, por regla general, tienen una cara decorativa que imita la piedra natural, el ladrillo, con la imagen de adornos, mosaicos y otras delicias arquitectónicas. Las secciones de hormigón pueden variar en color o pueden pintarse después de la instalación. Una variedad de texturas y soluciones de diseño, así como el relativamente bajo costo de fabricación e instalación han llevado al hecho de que las “vallas euro” están ganando popularidad entre los residentes de verano y los residentes suburbanos. Para aquellos que deseen ahorrar dinero en la compra de secciones de hormigón o en trabajos de instalación, será útil aprender a hacer un eurofence de bricolaje..

Ventajas y desventajas de las “eurofences”

Variedad de eurofences

Las ventajas de las eurofences:

  • Bajo costo.
  • Variedad de formas y diseños..
  • Atractivo estético.
  • Posibilidad de elegir cualquier altura..
  • Seguridad contra incendios.
  • Fiabilidad y durabilidad (hasta 50 años).
  • Rapidez y facilidad de instalación de la cerca..
  • Durabilidad en comparación con vallas de madera y metal..
  • La capacidad de instalarse en cualquier suelo..
  • Se puede instalar sin cimentación..
  • Posibilidad de instalación en una zona con una pendiente bastante pronunciada..
  • No ocupa mucho espacio.

Desventajas de eurofences:

  • Mala ventilación de la zona..
  • Construcción voluminosa en comparación con la valla de madera y metal..
  • Exposición a temperaturas extremas y desplazamientos en suelo inestable. Si durante la instalación no observa algunos de los matices de la tecnología, luego de pasar el invierno, la cerca puede desmoronarse y las secciones pueden dividirse..
  • Espalda suave y monótona.

Al elegir una cerca para cercar una casa de verano o una casa de campo, preste atención a algunas restricciones dictadas por la ley. Entonces, por ejemplo, está prohibido instalar vallas sólidas entre las áreas vecinas, incluidas las vallas de hormigón. Esto está dictado por el hecho de que las cercas sordas bloquean el camino al viento, el sitio no se sopla al nivel adecuado y también dan sombra a una gran área del sitio vecino, donde ya no es posible plantar ninguna planta útil. , ya que no crecerá sin el sol. Para no pelear con sus vecinos, asegúrese de discutir con ellos. También tenga en cuenta que la parte posterior de la eurofence no difiere en atractivo estético, no tiene una forma texturizada, pero se puede pintar o enlucir con yeso decorativo..

Haciendo eurofences con tus propias manos

No hay nada complicado en la producción de secciones de hormigón para eurofences, por lo que las eurofences se pueden hacer completamente directamente en el sitio de construcción con sus propias manos. Esto requerirá equipo y materiales especiales. El hecho de que sea económico de fabricar depende de cuántas losas de hormigón se requieran. Si solo 20 – 50, entonces tiene sentido comprar placas del fabricante. Si hay 200-1000 placas, entonces, por supuesto, es más rentable hacer todo usted mismo, incluso teniendo en cuenta la compra de una mesa vibratoria..

Materiales y herramientas: recomendaciones

Para la autoproducción de losas y pilares de hormigón para el eurofence, se requerirán ciertas herramientas y materiales. No vale la pena ahorrar reemplazando los artículos requeridos por otros más baratos, ya que, como resultado, las placas no serán lo suficientemente fuertes y se desmoronarán después de unos años..

Que necesitas:

  • Formularios para eurofences;
  • Varilla de acero para refuerzo: losas – 4 mm, postes – 8 mm;
  • Piedra triturada con una fracción de 2 a 6 mm;
  • Arena de río, lavada de impurezas;
  • Cemento (no menos de 500 marcas);
  • Hormigonera;
  • Plastificante;
  • Mesa vibrante.

Formularios para eurofences

Formularios para eurofences son formas matriciales con patrón, en las que se vierte el hormigón y, al solidificarse, adquiere el relieve necesario del frente. Los moldes deben ser fuertes, resistentes a la deformación y a los productos químicos, duraderos, lisos y capaces de resistir el tratamiento térmico. Por eso los materiales más habituales para los moldes son el PVC y el plástico ABS..

No es necesario utilizar cortadores de grano en lugar de piedra triturada en la fabricación de eurofences, arena ordinaria en lugar de arena de río y malla de fibra de vidrio como refuerzo en lugar de una varilla de acero. Todo esto conducirá a que el producto final sea de una calidad muy mediocre..

En cuanto al cemento, el uso de grado 500 será el más ideal, y aunque el estándar le permite usar al menos M300, de hecho, las losas hechas de cemento 300 serán significativamente menos duraderas..

Mesa vibrante

Mesa vibrante asegúrese de usar. Es necesario para compactar el hormigón y eliminar las burbujas de aire. Nuevamente, en algunas fuentes puede encontrar una recomendación de no usar una mesa vibratoria, dicen, es suficiente golpear con un martillo una puerta u otro soporte sobre el que se apoye el formulario, y eso será suficiente. Aunque algunos “aspirantes a expertos” aseguran que un eurofence durará mucho tiempo, en realidad es “largo” no más de 2 temporadas..

Producción de losas de hormigón – “decapado instantáneo”

Hay dos formas de hacer losas de hormigón para una eurofence. El primero de ellos es el “pelado instantáneo”. Su esencia radica en el hecho de que el hormigón se vierte en la forma, luego se agita sobre una mesa vibratoria, después de lo cual el producto se coloca inmediatamente sobre una paleta, donde adquiere la resistencia final. Este método es más económico y rentable, ya que se pueden utilizar uno o dos formularios para un eurofence para un gran lote de placas. Hice una estufa, lavé un molde, rellené uno nuevo, etc..

Etapas de trabajo:

  • Instalamos la forma hecha de fibra de vidrio con un marco de metal duradero en una superficie sólida y uniforme de la mesa vibratoria. No olvide comprobar la posición horizontal del formulario con el nivel.
  • En el interior, lubricamos el molde con aceite y combustible diesel u otros medios para lubricar los moldes. Esto es para evitar que el hormigón se pegue a la superficie del molde. Como resultado, la superficie frontal de la losa de hormigón será perfectamente lisa y uniforme, sin astillas ni rebabas..
  • Preparamos una mezcla de concreto: cargamos piedra triturada en una hormigonera y la enjuagamos con agua, luego escurrimos el agua, agregamos arena, cemento y agua, mezclamos. La proporción de ingredientes depende de las peculiaridades de la tecnología de fabricación para el tipo de valla que desee. Por lo tanto, la receta se compra al fabricante o se desarrolla mediante prueba y error. Pongamos un ejemplo de mezcla de hormigón: 3 partes de arena + 2 partes de piedra triturada + 1 parte de cemento + plastificante. La consistencia se puede ajustar agregando agua gradualmente.
  • Vierta la mezcla de hormigón en el molde, llenándolo hasta la mitad..
  • Encendemos la mesa vibratoria, sacudimos el concreto.
  • Después de la primera etapa de conformación, instalamos una malla de refuerzo, que soldamos de una varilla de acero de 4 a 6 mm de diámetro. En lugar de soldar, es mejor usar un alambre de tejer, esto da una garantía de que el marco no conducirá..

Fabricación de eurofences

  • Vierta la mezcla de hormigón a los bordes del molde..
  • Eliminamos el exceso con una regla larga, intentamos que la superficie sea pareja.
  • Encendemos la mesa vibratoria y agitamos la mezcla de hormigón. Cuando las burbujas de aire dejan de aparecer en la superficie, la mesa vibratoria se puede apagar.
  • Coloque inmediatamente el producto terminado en un palet, sacándolo del molde. Sobre el palet, seguirá solidificándose y ganando fuerza..
  • Lavamos el molde con agua, volvemos a engrasar la superficie con aceite y repetimos el ciclo de producción de planchas.

En el proceso de fabricación de losas de hormigón de esta manera, se utilizan necesariamente plastificantes y otros aditivos que aceleran el endurecimiento del hormigón. Además, si es necesario, se pueden agregar pigmentos colorantes a la mezcla, luego la placa adquirirá el tono requerido, que se mantendrá constantemente, a diferencia de la pintura..

Colorantes para hormigón - eurofences

No agregue fuel oil, combustible de estufa ni aceite de motor. Esto reduce la calidad de los productos..

Esta tecnología acelerada para la producción de losas de hormigón permite ahorrar mucho, pero la calidad de los productos sufre por ello, puede haber muchos rechazos, astillas en la superficie frontal y la geometría desigual de la propia losa. Por lo tanto, intentan no utilizar dicha tecnología en la producción “para ellos mismos”. Después de todo, desea obtener un producto duradero..

Producción de losas de hormigón – “exposición”

El segundo método para hacer losas de hormigón se llama “exposición”. Consiste en que el producto llega al molde durante al menos 2 días y solo después de ser desmoldado. Este método es más caro debido a que debe utilizar una gran cantidad de formularios al mismo tiempo. Pero el producto final resulta ser mucho más resistente y duradero, y además tiene un frontal liso ideal sin defectos ni astillas..

Medidas de las secciones de hormigón: largo 2000 mm, alto 300 mm o 500 mm. El grosor depende de la forma, de 50 a 100 mm..

Etapas de trabajo:

Formulario para euro mesa en palet

  • La forma hecha de fibra de vidrio se instala no solo en la mesa vibratoria, sino primero en las paletas de la camilla, y ya en la camilla en la mesa vibratoria. Cuando un molde lleno de hormigón se transfiere a un lugar de secado, puede deformarse o incluso agrietarse bajo el peso del hormigón. Por eso el molde se coloca sobre un palet. La camilla está hecha de madera o elementos metálicos de 60 mm. Los elementos portantes del palet se adaptan perfectamente a las dimensiones del molde para una vida útil más larga.

¡Importante! Si la forma tiene bordes irregulares, entonces se requiere hacer un soporte rígido para las paredes laterales y el fondo, así como para cada elemento individual. Para ello, puede utilizar materiales auxiliares: yeso y espuma de poliuretano..

  • El peso del palet camilla no debe superar los 15 kg..
  • Entonces, después de instalar el molde en la paleta y la paleta en la mesa vibratoria, engrase la superficie interior del molde con aceite. Si la forma tiene una forma ondulada o simplemente irregular, entonces, en lugar de aceite, debe usar una grasa especial K-222. Se requiere para compensar violaciones tecnológicas. La ventaja de utilizar grasa especial K-222 es también el hecho de que la superficie frontal de la losa eurofence es perfectamente lisa, como el mármol..
  • Preparamos la mezcla de hormigón. La receta difiere del método anterior, porque no es necesario utilizar una gran cantidad de plastificantes y otros aditivos: el hormigón llegará de forma natural.
  • Instalación de una malla de refuerzo en el molde.
  • Vierta la mezcla de hormigón, llenando el formulario hasta la mitad..
  • Enciende la mesa vibratoria y agita la mezcla..
  • Agrega la mezcla por encima, retira el exceso con la regla.
  • Agitar con una mesa vibratoria. Nos aseguramos de que se elimine todo el aire.

Secado de losas de eurofence

  • Luego transferimos el formulario junto con la camilla al lugar donde se secará la pieza de trabajo. En la producción industrial, la pieza de trabajo generalmente se trata térmicamente. En condiciones “artesanales” ordinarias, esto no es necesario. Pero aún debe observarse el régimen de temperatura. La temperatura ambiente mínima permitida para la fabricación de losas de hormigón es de +5 a +9 ° C. El lugar para que el hormigón se endurezca puede ser un cobertizo, un cobertizo o un trastero..
  • El hormigón se endurece en moldes en 2 días. Cuando haya fraguado lo suficiente (6-12 horas después del vertido), la superficie debe lijarse a mano o con un molinillo..
  • La siguiente etapa es el pelado. Se produce de forma manual o mecánica. Uno de los métodos más comunes es que es necesario calentar el molde a +50 ° C, se expandirá y el hormigón en bruto se puede quitar fácilmente. Para calentar, puede usar un baño regular con un calentador de agua. Pero tales complicaciones son opcionales. Si el molde ha sido bien engrasado, puede quitar la pieza de trabajo con un simple toque..

Placas para eurofence

  • Las losas de hormigón extraídas se almacenan en interiores bajo un dosel en pilas para un mayor secado y fortalecimiento. Por lo general, toma de 18 a 28 días dependiendo de las condiciones climáticas..
  • Una vez que el hormigón se haya endurecido por completo, las losas se pueden utilizar para la instalación de un eurofence..

Tenga en cuenta que las losas de hormigón fabricadas mediante el método de “exposición” son de mayor calidad, más resistentes, más duraderas y hermosas. Aunque la tecnología en sí lleva más tiempo. Después de pelar, el molde se puede lavar y utilizar en el siguiente ciclo..

Fabricación de pilares de hormigón para el eurofence

Diagrama de instalación de eurofences

Los postes Eurofence son productos de hormigón armado con ranuras en las que se insertan las secciones de la valla. La superficie suele ser lisa o estampada según lo requiera el diseño de la cerca. Para la fabricación de pilares se utilizan encofrados de fibra de vidrio o metálicos..

Formularios para pilares para eurofence

Cómo hacer pilares para un eurofence:

  • En la parte inferior del molde, es necesario fijar el desplazador en un estado estacionario. Es el desplazador que forma la ranura en la que se fijan los paneles..
  • Lubricar la superficie del molde..
  • La longitud total del poste no debe exceder los 3600 mm..
  • Insertar una jaula de refuerzo hecha de una barra de acero de 8 mm de diámetro dentro del molde.
  • Llenar el molde con mezcla de hormigón.
  • Encendemos la mesa vibratoria y esperamos la eliminación completa del aire de la mezcla..
  • La pieza de trabajo solidifica en el molde durante 2 días, luego la sacamos del molde y la dejamos que gane fuerza durante un mes..

Postes de Eurofence

Instalación de eurofences por su cuenta

Instalación de eurofences por su cuenta

También puede realizar la instalación del eurofence usted mismo. Esto requerirá de 2 a 3 personas, un taladro, una cinta métrica y paciencia. Si las secciones son pesadas, se puede usar un trípode para colgar las losas de concreto para facilitar el trabajo. También es útil si la altura de la valla es superior a 1,8 m. Por cierto, puedes realizar cualquier altura de la eurofence: de 50 cm a 3 m..

  • En primer lugar, marcamos el sitio. Esta es quizás la etapa más importante del trabajo. Si comete un error en la etapa de marcado, será difícil o imposible corregirlo más adelante. Comprobamos todos los ángulos, alturas y la posición uniforme de las líneas..
  • En las esquinas de la marca insertamos clavijas y tiramos del cordón de construcción, a lo largo del cual luego seremos guiados.

Instalación de pilares para eurofence

  • En el lugar del poste de la esquina, perforamos un agujero a una profundidad de 800 mm. La profundidad se calcula de la siguiente manera: profundidad de instalación del poste 700 mm + relleno de 100 mm.
  • Apisonamos el suelo y rellenamos 50-70 mm de arena y grava..
  • Instale un pilar encima de la almohada de piedra triturada.
  • Medimos cuidadosamente la uniformidad de la posición del pilar, su altura y ángulo de inclinación. Para mayor comodidad, el poste se puede fijar en el pozo con ladrillos de escombros o desechos de construcción..
  • Cuando el poste esté perfectamente alineado, verter mortero de hormigón en el pozo para fijarlo. Estamos esperando que se establezca la solución. Tardará de 2 a 6 horas.
  • Medimos exactamente 2060 mm desde el poste instalado y perforamos un pozo debajo del segundo poste. Asegúrese de dejarse guiar por el cable.
  • Del mismo modo, apisonamos la base y realizamos el relleno.
  • Ahora tomamos una sección inferior de la eurofence y la instalamos en la ranura del poste ya fijo. Por lo general, la profundidad de la ranura es de 40 mm, la placa debe entrar en la ranura a una profundidad de 30 mm..
  • Alineación de la ubicación de la sección de hormigón a lo largo del cordón.

Instalación de eurofences

  • Luego insertamos el pilar en el segundo pozo y lo empujamos sobre la sección para que entre en la ranura del pilar 30 mm..
  • Arreglamos el poste en esta posición realizando un espaciador con ladrillos de escombros. Si es necesario, el poste se puede apoyar con espaciadores desde arriba..
  • Luego medimos otros 2060 mm del poste y volvemos a perforar el pozo.
  • Repetimos el procedimiento para instalar el pilar y la sección de acuerdo con el algoritmo: perforamos un pozo, realizamos el relleno, instalamos la sección de hormigón en la ranura del pilar anterior, instalamos un nuevo pilar y lo empujamos sobre la sección, fijamos el pilar con una bota.

Instalación de eurofences - las primeras secciones

  • Una vez instalados todos los pilares y tramos inferiores, comprobamos una vez más la uniformidad de la disposición: la altura de los pilares, vertical, distancia.

Instalación de placas de eurofences

  • Ahora instalamos todas las demás secciones de hormigón en la eurofence. Esto requerirá de 2 a 3 personas o un trípode. Elevamos las placas a la altura de la cerca y las colocamos en las ranuras de los postes. Nos aseguramos de que las secciones no estén sesgadas, que estén ubicadas exactamente una encima de la otra.
  • Después de que todas las secciones de la cerca estén instaladas a la altura completa, nuevamente verificamos la vertical y la horizontal..
  • Si los resultados de la prueba son satisfactorios, llene todos los pilares con hormigón..
  • Una vez que el hormigón se ha endurecido, es necesario fijar las secciones en las ranuras de los postes, de lo contrario, pueden balancearse con el viento y golpear las cercas o hacer un ruido desagradable. Para ello, desde la parte trasera entre la sección y el poste, es necesario empujar las cuñas de madera.

Eso es todo, el eurofence está listo.

Matices y errores en la instalación de eurofences

Instalación de todos los pilares para eurofences al mismo tiempo

¿Necesito hacer una base para el eurofence?

Cómo instalar un eurofence en un área con pendiente

Puede construir una eurofence en aproximadamente una semana o dos, si las losas de hormigón están listas. Asegúrese de seguir la tecnología y las recomendaciones del fabricante. Lo principal es que la valla sobrevive al primer invierno. Ella mostrará inmediatamente todas las deficiencias de la instalación, si son.

Foto de Eurofences – ejemplos

Eurofences foto 1

Eurofences foto 2

Eurofences foto 3

Eurofences foto 4

Eurofences foto 5

Eurofences foto 6

Eurofences foto 7

Eurofences foto 8

Euro cercas foto 9

Eurofences foto 10

Eurofences foto 11

Eurofences foto 12

Eurofences foto 13

Eurofences foto 14

Euro cercas foto 15

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Tandoor de bricolaje en el campo

Dacha: se usa con mayor frecuencia como lugar de vacaciones. Un tandoor será una excelente adición. Con su ayuda, podrá complacer a sus amigos o familiares con exquisitos y deliciosos platos cocinados al fuego. La principal ventaja del tandoor es que la comida se cuelga en posición vertical. Por lo tanto, la grasa que se forma durante el proceso de cocción fluye uniformemente sobre el alambique y no cae inmediatamente sobre las brasas. Hablemos de las peculiaridades de hacer tandoor en el país..

Tabla de contenido:

Pequeño tandoor para regalar con tus propias manos.

En el tandoor, puede cocinar varios platos en forma de pasteles planos, samsa, barbacoa, pescado, etc. Al mismo tiempo, los productos de masa se fijan directamente en las paredes de este dispositivo. Este pan tiene un sabor especial y exquisito..

Le informamos sobre varias opciones para hacer un tandoor. Tradicionalmente, este horno tiene forma redonda. Puede ser tanto sobre el suelo como bajo tierra. En algunas viviendas orientales, el tandoor se encuentra directamente dentro de la cocina, con mayor frecuencia en el centro. Por lo tanto, este horno no es solo un lugar para cocinar, sino también, hasta cierto punto, un dispositivo de calentamiento..

Es posible hacer un pequeño tandoor portátil, en este caso, las ruedas también se instalan en él. Al hacer una versión estacionaria de la estufa, debe ubicarse en un suelo de arena o piedra. Al mismo tiempo, el suelo, en cualquier caso, no debe estar mojado..

Antes de construir un tandoor con sus propias manos, debe preparar dibujos. Para hacer un tandoor, use bloques de piedra, ladrillos de arcilla cerámica o ladrillos blancos con características refractarias. Inicialmente, debe equipar la base, ya que el tandoor tiene un peso impresionante, la base en forma de base debe ser bastante fuerte. El combustible se depositará dentro de la base, por lo que debes encargarte de hacerlo a partir de materiales refractarios..

Es posible la opción de hacer un tandoor directamente en el suelo. En este caso, basta con equipar una pequeña depresión circular. En la parte inferior, debe hacer una almohada de arena y comenzar a colocar un ladrillo bien..

Los ladrillos se conectan entre sí mediante una solución especial. Es posible la opción de utilizar la mezcla de horno preparada. Contiene plastificantes, arcilla roja y arena roja. Hay dos tipos de mampostería: horizontal y vertical. La primera opción se diferencia en que el tandoor terminado almacena el calor acumulado por más tiempo. La segunda opción es más económica y requiere menos ladrillos para su fabricación. Se debe instalar un orificio en la parte inferior del horno a través del cual se descargarán los productos de la combustión del combustible. Inicialmente, recomendamos colocar el horno sin usar mortero..

Si necesita cortar ladrillos, use una amoladora con un disco especial para productos cerámicos. Después de completar el pedido, el ladrillo se coloca sobre el mortero previamente preparado. El proceso de construcción de un horno redondo es bastante largo y requiere experiencia con materiales similares. Todos los ladrillos deben sellarse juntos.

Para formar la forma redonda correcta, necesitará un patrón de ladrillos. Durante el proceso de colocación, utilice periódicamente un nivel para medir la uniformidad del tandoor. Las estufas orientales se estrecharon ligeramente hacia arriba, para estos fines, los artesanos utilizaron plantillas según las cuales se llevó a cabo la colocación..

Después de colocar la mampostería, el interior del horno elimina el mortero, el polvo y la suciedad. Use arcilla para rellenar las juntas exteriores entre los ladrillos. El interior del horno también se recubre con arcilla, previamente remojada y combinada con otros componentes en forma de hierba finamente picada. Además, la cerámica, los mosaicos, los azulejos o la piedra natural ayudarán a decorar la estufa..

Tandoor en el país con sus propias manos, fotos e ideas de fabricación inusuales.

Para hacer un tandoor de ladrillos, debe tener algo de experiencia con ladrillos, así como herramientas especiales. Para simplificar este proceso, ofrecemos la opción de hacer un tandoor a partir de un barril de madera ordinario..

En el proceso de trabajo, además del barril, necesitará arcilla, así como habilidades para trabajar con este material. El interior del barril está recubierto con una solución de aceite refinado. Para que el correo absorba bien el petróleo, configúrelo en 12 horas. Para preparar la solución, necesitará arcilla, lana de oveja, con la ayuda de la cual se realizan refuerzos y arena con características refractarias..

La consistencia de la solución debe ser espesa, con su ayuda se cubre el interior del barril. Para alisar el mortero, utilice herramientas especiales en forma de llana alisadora. Utilice bombillas incandescentes para secar el cañón. A esto le sigue el proceso de quitar los aros y desmontar el cañón. Así, es posible obtener un tandoor de horno de barro. En este caso, el producto debe volver a quemarse..

Video de tandoor de bricolaje:

Para hacer otro tandoor inusual, necesitará un barril de plástico. Inicialmente llénelo con agua y espere hasta que crezca de tamaño. La parte exterior del cañón debe tratarse con un mortero a base de chamota. Por lo tanto, se lleva a cabo la formación del contorno del horno. A continuación, el producto se seca durante siete días. Después de eso, el agua se drena del barril y se reduce de tamaño. Es en este momento cuando se saca el barril del horno..

Dicho horno le permite instalar posavasos especiales para un caldero, en el que puede cocinar una variedad de alimentos. Para instalar pinchos para barbacoa, deberá hacer sujetadores de metal. La decoración adicional de la estufa se realiza con azulejos, cerámica, pintura y otros elementos decorativos..

Tandoor de bricolaje: instrucciones paso a paso: opciones y características de fabricación

Hay varios tipos de tandoor de horno. El primero es estacionario. Esta estructura se distingue por una estructura hemisférica con un volumen de un metro cúbico. La pared lateral del horno tiene una abertura, cuyo diámetro es de aproximadamente 60 cm. La tecnología de hacer un tandoor uzbeko tradicional con sus propias manos se distingue por su particular complejidad y duración de ejecución..

Una opción más simple es hacer un tandoor con sus propias manos a partir de ladrillos. La leña, el carbón o la maleza se utilizan con mayor frecuencia para calentar el tandoor. Se limpia la parte interior de las paredes, se eliminan los humos y se instalan pasteles de masa tradicionales. Para sacar los pasteles, se utilizan dispositivos especiales en forma de ganchos. El combustible se carga a través de la misma abertura que la comida..

La segunda opción es hacer un tandoor portátil. Para estos fines, la arcilla refractaria se usa con mayor frecuencia. El grosor de las paredes de dicho horno alcanza los siete centímetros. Entre las ventajas de este material, destacamos un alto nivel de resistencia al calor, alta salida de calor y capacidad térmica. De esta forma, la comida se puede preparar en un corto período de tiempo, con un bajo consumo de combustible. La forma del horno a menudo se asemeja a un barril, cuyas partes laterales están equipadas con asas, con las que se transporta de un lugar a otro. Para mejorar la resistencia de la estructura, se junta con tiras metálicas verticales y horizontales..

Entre los elementos adicionales de dicho tandoor, notamos los detalles en el formulario:

  • rejillas de alambre, rejillas para parrilla o bandejas;
  • ganchos para sacar comida;
  • brochetas, accesorios adicionales;
  • utensilios para cocinar comidas combinadas.

La tapa está equipada con un dispositivo en el que los pinchos se fijan en posición vertical. La parte inferior del horno está equipada con un ventilador. Con su ayuda, el horno se enciende, el cenicero se limpia. Los hornos portátiles de arcilla deben protegerse de los efectos nocivos de la humedad y las heladas..

Otra versión del horno tandoor tradicional es un horno eléctrico. En términos de características externas, es similar a una estufa de cocina común. En su parte inferior hay un elemento en forma de elemento calefactor, que realiza la función de calentar el horno y cocinar. Sin embargo, una estufa eléctrica no puede generar calor como el carbón o la madera, como resultado, la comida resulta demasiado seca, desprovista de humedad natural..

La principal ventaja del horno tandoor eléctrico es que se pueden utilizar en cualquier lugar que tenga acceso a la electricidad. Se distinguen por su diseño original y sus buenas prestaciones..

Cómo hacer un tandoor en el país con tus propias manos.

Es difícil hacer una versión portátil del tandoor; es mejor comprar un horno listo para usar en una tienda especializada. Pero, si decide hacer un tandoor estacionario, en este caso, use las recomendaciones a continuación.

Ofrecemos una opción para hacer un tandoor en el país con nuestras propias manos de ladrillos. Para estos fines, es necesario utilizar un ladrillo especial con características refractarias. Además, necesitará tener dibujos previamente desarrollados, una plantilla hecha de madera y mortero para mampostería..

Para preparar la solución, se utilizan arcilla chamota, agua y sal común. Es posible utilizar la composición preparada, que también contiene plastificantes que mejoran la resistencia de la solución congelada a las caídas de temperatura y la humedad..

La mampostería está hecha en tres ladrillos, luego la estructura se recubre con arcilla de caolín. El tiempo de secado de la solución es de unos 25 días. Después de eso, la estufa se calienta diariamente con un poco de leña. Una vez que la solución está completamente seca, el producto se presta a la cocción. Una estufa tandoor puede tener varias formas, desde un óvalo hasta una jarra o un tubo recto. Entre las ventajas de hacer un tandoor con sus propias manos, destacamos:

  • cocción rápida;
  • una pequeña cantidad de combustible para cocinar;
  • la posibilidad de auto-fabricación del horno;
  • la capacidad de preparar platos de diversa composición con un sabor insuperable.

Se debe prestar especial atención al proceso de encender el tandoor. Si el clima exterior es caluroso, entonces la estufa está completamente llena de leña. En la temporada de invierno, primero se colocan pequeñas virutas, que calientan gradualmente las paredes de la estufa. A continuación, se marca la leña. El uso de madera de árboles frutales saturará sus platos con un aroma inigualable, las coníferas desprenden resina; no recomendamos usarlas para cocinar. La mejor opción es abedul, acacia, roble..

Tenga en cuenta que el uso de carbón para cocinar es inaceptable. En el proceso de su combustión, se liberan sustancias tóxicas en forma de gases de hornos de coque. El combustible se carga de tal manera que no ocupe más de la mitad del volumen del horno. El horno se derrite y se calienta durante una hora, solo después de eso comienza el proceso de cocción..

No se recomienda instalar la estufa en interiores, ya que existe el riesgo de ignición de objetos en las proximidades de la estufa. Los modelos estacionarios se distinguen por una alta altura de encendido de hasta 100 cm. Por lo tanto, cuando trabaje con ellos, observe la distancia máxima de seguridad. No permita que el agua entre en contacto con las partes calientes del horno, ya que existe el riesgo de grietas. La temperatura de calentamiento del horno a veces alcanza los 450 grados, así que mantenga a los niños alejados de él. Use guantes resistentes al calor cuando trabaje con el tandoor. Espere hasta que el horno se haya enfriado por completo antes de transportar el horno de un lugar a otro..

Los accesorios adicionales para la estufa los puede hacer usted mismo o comprarlos en tiendas especializadas. Puede ser todo tipo de palas, agarraderas, brochetas, rejillas..

Sin embargo, si decide comprar un tandoor, le recomendamos que se quede en modelos con acristalamiento adicional. Se distinguen por su practicidad en funcionamiento, ya que se limpian fácilmente de grasa y hollín. Un tandoor uzbeko de alta calidad con sus propias manos se convertirá no solo en un lugar para cocinar al fuego, sino también en un adorno del exterior de la casa de campo, por lo tanto, el proceso de fabricación debe tomarse con especial seriedad..

Hágalo usted mismo tandoor en el video del país:

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Trama

La cabeza del pozo o cómo hacer la parte aérea del pozo con sus propias manos.

Más recientemente, cualquier terreno en el que vivía la gente tenía un pozo. Hasta el día de hoy, se están excavando en parcelas para abastecerse de agua para las necesidades del hogar. Son indispensables en las zonas suburbanas, donde el agua está centralizada y se suministra en cantidades limitadas en un horario. Pero incluso con la construcción de una casa de campo y la disposición de un pozo, los pozos no pierden su relevancia. Al bajar una bomba sumergible en ellos, es conveniente utilizar agua para el riego, especialmente cuando hay un alto nivel de agua subterránea en la zona. Es importante no solo proteger a los niños y animales cerrándola con una tapa, sino también para darle estética. El artículo hablará sobre cómo hacer una cabeza para un pozo con sus propias manos..

Contenido:

¿Por qué necesitas una cabeza en el pozo?

  • El cabezal está diseñado no solo para proteger a los miembros del hogar de caer accidentalmente en el pozo, sino también para evitar que los escombros entren al agua..
  • Si se planea explotar el pozo y no convertirlo en un objeto de arte, entonces es necesario proporcionar una cubierta conveniente y un mecanismo de elevación. Al pensar en un proyecto, vale la pena considerar la facilidad de uso, y no solo el diseño y la combinación con el paisaje circundante..

  • Los diseños de cabezales de alcantarilla pueden estar cerrados o abiertos. Su costo dependerá no del tipo, sino de los materiales utilizados. Pero en un pozo abierto en invierno, el agua puede congelarse, por lo que para uso durante todo el año se recomienda construir en forma de casa cerrada y aislada..
  • Si lo desea, la cabeza abierta del pozo también se puede calentar. En este caso, no solo están aisladas las paredes del pozo en sí, sino también su cubierta. Elegir un material aislante del calor resistente a la humedad para esto, como poliestireno o penoplex.

Tipos de material para la cabeza del pozo.

Los materiales de acabado tradicionales y modernos le permiten crear pozos no solo funcionales, sino también hermosos. Encajan armoniosamente en cualquier diseño de paisaje, convirtiéndose en su decoración..

  • Piedra. Este es un método costoso y que requiere mucho tiempo para terminar un cabezal de pozo. Pero el resultado es muy bonito y sólido. Además, dicho material de acabado no requiere ningún mantenimiento y permanecerá en su forma original durante muchas décadas. Se puede hacer una pared entera de piedra alrededor del pozo, o solo se puede usar para decorar la cabeza del pozo hecha de anillos de concreto. En el segundo caso, el costo disminuirá varias veces y la apariencia no perderá..

  • Madera. Encajará especialmente bien en el paisaje si ya hay estructuras de madera en el sitio, por ejemplo, una casa de madera o una casa de baños. Al igual que la piedra, las tapas de madera pueden ser de dos tipos:
  • hecho de madera auténtica o troncos, como las paredes de una casa;
  • marco simplemente enfundado con imitación de una barra o una casa de bloques.
  • Independientemente del material elegido, se imponen una serie de requisitos a la cabeza:
  • Paredes fuertes y confiables. Para fortalecerlos, se unen tablas a lo largo del perímetro superior, que simultáneamente realizan la función de un cinturón blindado y un soporte para el agua. Además, protegerán los elementos de revestimiento de madera de la entrada de agua..
  • Presencia de portada. Esto mantendrá la basura y los insectos fuera del agua. Y evitará que los niños pequeños o los animales caigan en él. Convenientemente, si hay un agujero en la tapa para una manguera, entonces no necesitará mantener la escotilla abierta para bombear agua usando una bomba..
  • Aislamiento térmico. Es necesario si es necesario utilizar un pozo cuando la temperatura es inferior a -20 ° C. Si en invierno la temperatura no desciende por debajo de los 15 ° C, entonces no hay necesidad de aislamiento..
    • Vorotok. Incluso si la cabeza del pozo se necesita solo para decoración o si se planea bombear el agua con una bomba sumergible, se recomienda proporcionar un mecanismo de elevación que funcione. Siempre existe la posibilidad de que sea útil..

    El dispositivo de la cabeza del pozo en forma de casa.

    ¿Por qué se necesita una casa de pozo?

    • protegerá el agua destinada a beber del polvo, hojas, insectos, ramas y otros desechos;
    • el agua no florecerá ni se evaporará por el calor del verano;
    • al usar productos químicos para rociar en el jardín, no se asentarán en la cubierta del pozo y no entrarán en el agua;
    • en los días helados el agua no se congela;
    • al crear una hermosa cabeza en el pozo, se convertirá en una decoración del sitio. Para hacer esto, está decorado con elementos tallados o forjados, que no solo puede hacer con sus propias manos, sino también comprarlos confeccionados. Y en la decoración utiliza piedra natural y madera de alta calidad..

    Después de haber hecho un diseño y creado un proyecto sobre él, puede ponerse a trabajar.

    Materiales necesarios herramientas

    • La forma más sencilla de trabajar con madera, además, es un material natural que siempre encajará en el paisaje del jardín..
    • Por lo tanto, en primer lugar, debe comprar la cantidad requerida de madera con una sección de 50×50 y 100×50 mm..
    • Para el acabado, se utiliza una tabla con bordes, una casa de bloques o un revestimiento..
    • Cualquier material para techos es adecuado para el techo, pero es bueno si combina con el techo de la glorieta o la casa. Cuanto más liviano sea, mejor; esto asegura que los soportes resistirán incluso las fuertes nevadas.
    • Para el mecanismo de elevación (puerta) necesita un tronco redondeado y una barra de metal resistente.

    Dibujo de cabeza de pozo

    • Teniendo en cuenta que todos los elementos de madera estarán al aire libre durante todo el año, debe abastecerse de equipo de protección especial.
    • Para sujetar piezas de madera en lugares donde la mayor carga estará sobre ellas, debe comprar esquinas de metal.
    • Cerrojo, manija, bisagras de puerta y sujetadores (tornillos o clavos).
    • Cubo y cadena.
    • Sierra o sierra de calar, nivel, cinta métrica, destornillador o martillo, lápiz.

    Etapas de trabajo para crear una casa de pozo

    • Dependiendo del diseño elegido, se realiza el marco de las paredes y el techo. Él llevará toda la carga. Es más fácil recogerlo en el suelo y ya está listo para colocarlo en el pozo..
    • Para calcular el tamaño de la cabeza alrededor de los anillos de hormigón del pozo, debe medir su diámetro. En base a los resultados obtenidos, se ensambla un marco a partir de un tablero con una sección de 50×100 mm. Al sujetar piezas, es necesario verificar constantemente la vertical y la horizontal con un nivel para evitar sesgos..
    • En las esquinas del marco, se unen barras verticales, iguales a la altura de la casa principal. Además, desde dos lados opuestos, se unen 2 barras verticales más al marco y se conectan horizontalmente desde arriba con una tabla, resulta la cresta del futuro techo. Todos los postes verticales también están conectados con barras con una sección de 50×100 mm.

    • Desde la cresta hasta el arnés lateral, las vigas se unen desde una barra de 50×50 mm en incrementos de 40-50 cm. Para una sujeción confiable y hermosa, en los puntos de unión a la cresta, las barras se cortan en un ángulo de 45 grados. Esto se puede hacer con una sierra para cortar ingletes. Para mayor resistencia, estos lugares se fijan con esquinas de metal. Se cortan las vigas sobrantes, sin olvidar dejar la comida para llevar..
    • En el lado donde se abrirá la puerta, debe clavar una tabla fuerte y ancha (al menos 300 mm). En el futuro, será conveniente colocarle un balde lleno de agua. En los otros lados, se pueden utilizar tablas más estrechas y delgadas. Su función será la de fijar de forma segura la cabeza en los anillos del pozo. Esto completa el montaje del marco. Debe ser plano y fuerte..
    • Si la cabeza del pozo proporciona aislamiento, entonces se une al marco un material resistente a la humedad de la hoja. A él, a su vez, se le adjunta un aislamiento de losa con altas características de resistencia a la humedad. Es deseable que tenga una conexión de pico / ranura, que excluirá los puentes fríos y por congelación en estos lugares..
    • El siguiente paso es montar un mecanismo para bajar y subir un balde de agua. Lo más conveniente es hacerlo a partir de un trozo de tronco redondeado, cuyo diámetro debe ser de 15 a 20 cm (cuanto más grande sea, más fácil será levantar un cubo lleno). La longitud se selecciona individualmente y depende del tamaño de la cabeza del pozo. En promedio, debe ser solo 5 cm más corto que la distancia interior entre paredes o postes. Esto permitirá que el collar gire sin obstáculos..

    • Si no hay un tronco redondeado, toman uno simple y lo limpian de mengua, eliminan todas las irregularidades, nudos y lo muelen. La pieza de trabajo resultante se acorta al tamaño deseado y los bordes se envuelven firmemente con alambre de acero.
    • Se perforan agujeros de 20 mm de diámetro y 50 mm de profundidad desde los extremos. Para proteger la madera en estos lugares vulnerables de la descomposición, las placas de metal deben atornillarse. Los agujeros en ellos deben coincidir en diámetro y ubicación con los ya perforados en el tronco..
    • En los bastidores a los que se adjuntará el mecanismo de elevación, se hacen orificios similares con protección de placas de metal. La única diferencia es que en el lado con la palanca necesitas hacer un agujero pasante.
    • Los casquillos metálicos se insertan en ambos orificios de los postes. Y las varillas de metal se introducen en el tronco desde los extremos, el diámetro es ligeramente más pequeño que los casquillos. Uno simplemente arreglará el tronco y el segundo tiene un mango en forma de L para girar. Luego colocan y enrollan la cadena, atando un cubo al otro extremo..

    • El marco terminado está revestido con material de acabado. Si se trata de una casa de bloques o revestimiento, entonces tienen una conexión de espiga / ranura, lo que garantiza su ajuste perfecto. Cuando se utilizan tablas con bordes, incluso con el ajuste más cuidadoso, no se puede evitar la formación de espacios debido a la contracción estacional de la madera y su agrietamiento..
    • Los tintes especiales o las impregnaciones antisépticas ayudarán a proteger la madera de la descomposición. También se permite aplicar barniz, pero solo está diseñado para funcionar a temperaturas bajo cero, de lo contrario, todo se agrietará y comenzará a desmoronarse..
    • Alternativamente, puede usar revestimiento de plástico o metal. Este último no solo repite completamente la apariencia de un material natural, sino que incluso tiene una textura similar..
    • A continuación, hacen una caja en el techo y se aseguran de colocar una tela de barrera de vapor. Protegerá el material del techo de la alta humedad y la condensación..
    • Entonces se arregla la puerta. Para hacer esto, debe elegir madera seca para evitar deformaciones y curvaturas durante el secado posterior. Las tablas se clavan en el marco, que actúa como marco de puerta..
    • Una vez medido el tamaño del orificio resultante, el marco de la futura puerta se ensambla en una superficie plana, que debería ser un poco más pequeña. Debe tener ángulos rectos sin curvatura. El lienzo está hecho del mismo material con el que se enfundó la casa. Para dar rigidez al marco, se atornilla un riel con una sección de 20×20 mm o más en diagonal desde el interior.
    • Las bisagras de la puerta se fijan a la pared y a la puerta, luego se cuelga y nivela. Es necesario asegurarse de que se cierre fácilmente y no se atasque. Después de eso, se le adjunta una manija y un candado..

    • La etapa final es el acabado decorativo, si así lo proporciona el diseño..

    Haz una cabeza para un pozo de piedra

    • Considere un método cuando las paredes están hechas de ladrillos y luego lo revela con piedra natural. En este caso, las paredes de la cabeza se levantarán de acuerdo con el mismo principio que las paredes de la casa..
    • El anillo de hormigón que sobresale del suelo se corta con una amoladora al nivel deseado. Y la base se vierte a lo largo de su perímetro..
    • La impermeabilización, por ejemplo, fieltro para techos, se coloca sobre la base de hormigón. En la parte superior, comienzan a hacer ladrillos de la manera tradicional en 1 ladrillo, con vendaje de las costuras..

    • Una vez terminada la construcción de los muros, se cubren con un film y se dejan hasta que fragüe el mortero. Por lo tanto, la base de la cabeza en el pozo se hace a mano. Ahora es el momento de instalar la puerta. Si también se planea revestir los postes de los soportes para el mecanismo de elevación con material decorativo en el futuro, entonces están hechos de ladrillo hueco, bloque de cemento u hormigón celular..
    • Si el pozo está hecho de anillos de hormigón modernos, será difícil revestirlo. El hecho es que el hormigón de fábrica es más denso que con la mezcla independiente de la solución, por lo tanto, su superficie es lisa, sin poros ni asperezas..
    • Para dar la adherencia necesaria, será necesario anclarlo por sí solo. Desde el exterior, se perforan de forma caótica agujeros con un diámetro de 5 mm hasta la mitad del espesor del anillo de hormigón. La distancia entre ellos debe variar entre 10 y 15 cm..
    • Si profundiza, con el tiempo, el ancla puede quedar expuesta en este lugar. Luego, necesitará una malla de mampostería (refuerzo) con un tamaño de celda de 4-5 cm. Debe estar completamente redondeada alrededor del anillo y el margen resultante debe doblarse. Pero no debe encajar bien, el espacio entre la malla metálica y el anillo de hormigón queda 1 cm. En las ranuras preparadas, se introducen trozos de alambre doblados con un diámetro de 5 mm. Se ata una malla a los anclajes resultantes. Dicho trabajo preparatorio garantizará que la base resista cualquier peso del material de revestimiento, desde la losa de piedra arenisca hasta los cantos rodados..

    Cubra un pozo de concreto con madera

    • Debido a las propiedades de retención de calor de la madera, no habrá problemas de condensación en invierno. Es gracias a estas propiedades que, desde la antigüedad, los pozos se hicieron precisamente a partir de troncos..
    • Primero, debe hacer un marco alrededor del anillo de concreto para fijar las tablas de madera. Se hace un escudo sólido a cada lado del pozo del futuro. Para ello, se ensambla el marco. Se clavan firmemente tablas con bordes con un grosor de 25 mm. Cuando los 4 protectores estén listos, se cubrirán con 2 capas de imprimación..
    • Se aplican al pozo y se marcan los puntos donde los escudos están en contacto con la base. En los lugares marcados, se hacen agujeros con un perforador y se sujetan bloques de madera..

    • Coloque el protector y atornille en una esquina superior. Luego, alineándolo horizontalmente, atornille el segundo lado. Por lo tanto, se adjunta todo el marco. Los huecos resultantes se pueden rellenar con mortero de cemento con virutas. Esto garantiza protección incluso contra heladas severas y prolongadas..
    • El material de acabado comienza a adherirse al marco resultante. Su elección no está limitada por nada y depende únicamente del estilo del sitio o de las preferencias personales..
    • Fácil y rápido de imitar troncos o madera utilizando paneles de madera para casas de bloques..
    • Es mejor comenzar la instalación desde arriba. Al ser de madera natural, los paneles que son idénticos a primera vista, durante su instalación, pueden ser de diferentes anchos. Esta puede ser una diferencia muy pequeña, pero se forman juntas asimétricas en las esquinas. Por lo tanto, es necesario ajustar lentamente los paneles, tratando de evitar sesgos en el dibujo..

    Revestimiento o cabezal de pozo de metal

    • A diferencia de una casa de bloques de madera, los paneles de plástico tienen dimensiones ideales y siempre están conectados exactamente en las juntas. Pero debe recordarse que cuanto más rico sea el color del panel (por ejemplo, madera oscura), mayor será la probabilidad de que se desvanezca con el sol. Cuando el pozo está a la sombra de los árboles, esto no da miedo, pero para áreas soleadas es mejor elegir colores claros del material..
    • El marco para el revestimiento se prepara de acuerdo con el método descrito anteriormente..
    • Coloque el revestimiento desde la parte inferior. Primero, se atornilla la barra de inicio. Su nivel horizontal debe controlarse con especial cuidado. Si hay un ligero sesgo, esto afectará inmediatamente la apariencia..
    • Además, los perfiles externos de las esquinas se unen a tornillos autorroscantes. Su vertical se comprueba por el nivel.
    • Ahora pasé por los sujetadores de las propias tiras. Vienen en un tamaño estándar de 3 m, por lo que primero miden la longitud deseada y cortan. Al mismo tiempo, no se olvide de los márgenes de 1,5-2 cm, que se insertarán en los perfiles de las esquinas. La primera barra de la parte inferior se adhiere a la inicial y, desde arriba, se atornilla con tornillos autorroscantes. El siguiente se inserta en él y encaja en su lugar, que se sujeta desde la parte inferior a la barra anterior, y se fija desde arriba con tornillos autorroscantes. Así que todo el pozo está cosido. Adornos superiores según lo previsto.

    Boca de pozo de alcantarillado

    • La mayoría de las casas de campo tienen un sistema de alcantarillado autónomo y, a menudo, su instalación proporciona que la parte superior del pozo de alcantarillado permanezca por encima del suelo. En este caso, también necesita decoración..

    • El principio del revestimiento de paredes sigue siendo el mismo. La única diferencia es que no es necesario hacer bastidores para el mecanismo de elevación, y la altura de las paredes es mucho menor..
    • A veces basta con superponerlo con piedras grandes y hacer una cubierta decorativa..
    • O hacen ladrillos circulares y encima se coloca una trampilla de alcantarillado hecha en fábrica..

    En cualquier caso, no solo es hermoso, sino también funcional, ya que se realiza un aislamiento adicional..

    Diseño de cabeza de pozo

    Al elegir un diseño de pozo, debe confiar en la dirección estilística que ya existe en el sitio..

    • estilo ruso. Lo más característico de este estilo es la cabeza del pozo en forma de torre. Para él, solo se utilizan troncos reales, y no su imitación. Los elementos de madera tallada pueden ser una decoración adicional. Es mejor poner el mismo material de techo en el techo que en la casa misma..

    • Estilo moderno. Su principal característica es el uso de materiales modernos, no tradicionales. Tal cabezal de pozo será apropiado solo si la casa en sí está hecha con un estilo de alta tecnología. Las baldosas se utilizan para el revestimiento y los estantes están hechos de metal..
    • Estilo chalet. Este es un estilo rural europeo, por lo que una combinación de madera natural y piedra funciona mejor para un pozo. Todos los materiales deben ser deliberadamente ásperos, metal grueso, cantos rodados de piedra, madera texturizada. Para hacer el diseño más ligero, puede utilizar elementos ligeros forjados..
    • Estilo oriental. Los más populares entre los paisajistas son los pozos decorados con un estilo japonés minimalista. La característica principal es la cabeza con techo a cuatro aguas. Se seleccionan piedras grandes y madera para decorar el pozo. Pero el estilo chino es todo lo contrario, está lleno de una gran cantidad de joyas lujosas y sofisticadas. Por lo tanto, se eligen colores brillantes para las paredes de la cabeza, y los estantes están hechos en forma de tallas de personajes míticos..

    Además de las soluciones de estilo tradicional, existen muchas opciones de diseño para la cabeza del pozo. Se distinguen por su versatilidad, lo que les permite lucir bien en cualquier diseño de paisaje..

    • Torres de cuento de hadas. Son casas deliberadamente brillantes, casi de muñecas. Pueden tener formas inusuales, decoradas con materiales de acabado brillantes. Puede fortalecer las asociaciones con la ayuda de figuras de jardín colocadas de gnomos o hadas..
    • Estilo mar. Es bastante simple crearlo, para esto necesitas tomar atributos que se expliquen por sí mismos, como: una cuerda, un barril (que puede ser en lugar de un cubo), un ancla, un árbol envejecido, un volante en lugar de un manija del mecanismo de elevación. Las figuras de anclas y animales marinos son perfectas para el acabado decorativo..

    • Pintar con pinturas. Esta es la opción más presupuestaria que no limita los motivos artísticos. Basta con imprimar los anillos de hormigón del pozo con color blanco y pintarlos. O pinte una cabeza de ladrillo o madera con pintura blanca y pinte sobre.

    Pero no importa cuán hermosa esté hecha la cabeza del pozo, para que se vea armoniosa, debe estar rodeada de plantas. Para hacer esto, puede plantar arbustos con flores de bajo crecimiento a su alrededor o crear nuevas composiciones de plantas anuales con flores cada año. Además, las flores se pueden arreglar en macetas grandes. En este caso, se pueden reorganizar varias veces durante el verano. Las composiciones vegetales son adecuadas para un bien hecho en cualquier estilo..

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    Trama

    Rosas, plantación y cuidado

    Nadie discutirá la afirmación de que las rosas son las flores más hermosas del mundo. Puede admirar estas maravillosas creaciones de la naturaleza durante horas y obtener placer estético. Desde la antigüedad, la gente se ha esforzado por acercar esta belleza cultivando rosas en jardines, decorando con ellas calles, parques y plazas de la ciudad..

    Contenido:

    En el mundo de las rosas

    Y sin eso, una gran cantidad de variedades de rosas están aumentando todo el tiempo gracias al esfuerzo de los criadores. Por lo tanto, los jardineros deben tener mucho cuidado con su elección:

    • es necesario comprar tales variedades para que sus características correspondan a las condiciones climáticas del área;
    • También debe tener en cuenta las peculiaridades del suelo en el jardín, el nivel del agua subterránea, la iluminación..

    Con la elección correcta de plántulas y el cuidado adecuado, posteriormente agradecerán al cultivador sus esfuerzos con su magnífica floración..

    Rosas de arbusto

    El uso de rosas arbustivas en el diseño del paisaje hace que el jardín sea especialmente atractivo. La extraordinaria popularidad de estas plantas se debe a su belleza y aroma único, la rica selección de variedades con diferentes colores y formas de flores, la duración y abundancia de la floración..

    • El uso de rosas arbustivas con diferentes períodos de floración en el jardín le permite crear composiciones increíblemente hermosas que decoran el jardín durante la temporada. -Los rosales se ven muy bien tanto en plantaciones individuales como en grupo, y en el fondo de la cama..
    • El progenitor de las rosas en aerosol es la rosa mosqueta cultivada. Se trata de arbustos, que en ocasiones alcanzan una altura de hasta dos metros, con una amplia gama de dobles colores. Hay variedades que florecen dos o incluso tres veces durante el verano..

    Rosas de polyanthus

    Estas rosas fueron muy populares en el siglo pasado hasta que fueron suplantadas por la floribunda..

    • Las rosas Polyanthus alcanzan una altura de 40-50 cm, tienen exuberantes inflorescencias con pequeñas flores dobles rosas o rojas que aparecen continuamente y en grandes cantidades durante todo el verano. Con menos frecuencia, hay rosas polyanthus con flores blancas o anaranjadas..
    • Son resistentes a las enfermedades fúngicas, toleran bien la humedad y el frío. Por lo tanto, los paisajistas modernos a menudo usan rosas polyanthus en bordes y plantaciones grupales. Sin embargo, carecen de sabor..

    Rosas de té

    El hecho de que los ramos de flores estén hechos de rosas de té en todas partes habla de la gran popularidad de este grupo. Los cogollos alargados florecen con flores incomparables con cualquier otra en belleza y fragancia. Se les puede llamar con seguridad las reinas de las rosas..

    • Una gran cantidad de colores de rosas de té..
    • Son flores ideales para cortar en ramos, ya que tienen tallos largos y fuertes..
    • La rosa de té no solo es una flor hermosa, sino que también tiene las propiedades curativas de los pétalos y las frutas. Los tés de vitaminas se elaboran a partir de los pétalos de esta rosa, por cierto, de ahí proviene su nombre. Los esteticistas y perfumistas utilizan ampliamente aceite de rosas, vinagre y agua de rosas en sus industrias. Incluso hacen mermelada con las flores de esta rosa..

    Rosas floribunda

    Se cree que una de las primeras rosas floribunda fue creada por Peter Lambert hace más de cien años al cruzar una rosa de té con un polyanthus.

    • Ellos, como el polyanthus, son tan resistentes a las enfermedades como al frío, y la forma y el tamaño de las flores son similares al té híbrido..
    • Las rosas florecen más y más abundantemente que el té híbrido. Hay variedades aptas para cortar y cultivar en macetas. Pero muchas variedades carecen de olor fragante..
    • Las floribundas forman arbustos rectos que se extienden hasta un metro y medio de altura, tienen inflorescencias de flores dobles grandes en forma de copa o copa, similares a los ramos..
    • Sus períodos de floración son de naturaleza ondulada, es decir, la floración masiva de los cogollos se reemplaza por períodos de descanso. Puede haber tres oleadas de flores que aparecen en una temporada..

    Con una mayor selección, se cruzaron con otros grupos de rosas. Como resultado del trabajo de mejoramiento realizado, apareció todo un grupo de variedades, las cuales están unidas por un grupo llamado floribunda. El grupo parece ser un gran número de grados bajos, medios y altos. Plantar y cuidar rosas flaribunda no es particularmente difícil.

    Grupo de rosas grandiflora

    Hace apenas unas décadas, al cruzar la rosa de té híbrida y la floribunta, aparecieron variedades del grupo Grandiflora.

    • Estas rosas tomaron inflorescencias con flores grandes de una rosa de té y tomaron prestada la resistencia a las heladas, la resistencia a las enfermedades y la duración de la floración de floribunda..
    • Las plantaciones en grupo de estas rosas son muy decorativas..

    Cultivares Grandiflora Queen Elizabeth con flores dobles de color rosa intenso, Montezuma con flores rojo anaranjado oscuro, rosas escarlata y rojo oscuro ScarletKnight, Cultivar Stella con flores claras de color melocotón-dorado miel exposiciones de diferentes años.

    Parque rosas

    Son diferentes variedades de escaramujos cultivados, y se utilizan en parques de jardinería, plazas y calles..

    • Las variedades de rosas del parque se distinguen por la extensión de arbustos altos con follaje denso..
    • Florecen durante mucho tiempo con rosas dobles blancas, rara vez naranjas y amarillas..
    • Los setos de rosas de parque, así como su grupo y plantaciones individuales, se ven muy elegantes..
    • En la temporada de otoño, estos arbustos no pierden su efecto decorativo: el follaje adquiere tonos púrpuras brillantes, aparecen frutos rojos..
    • Los expertos aprecian las rosas de parque por su cuidado sin pretensiones y por el hecho de que no necesitan cubrirse durante el invierno, ya que son resistentes a las heladas..

    Las variedades habituales resistentes al frío son: Ritausma alta con flores blancas, Pink Grootendorst, Rugelda y otras.

    Rosas trepadoras

    Estas rosas, con tallos largos flexibles, profusamente florecidos, requieren apoyo. Por tanto, son muy utilizados para jardinería vertical..

    • Una glorieta o un arco de jardín, entrelazados con látigos florecientes de rosas, se ven encantadores. Florecen en grandes inflorescencias una vez por temporada, pero durante mucho tiempo y abundantemente. Es cierto que no tienen olor.
    • Las rosas del parque de flores pequeñas, con brotes de hasta 5 metros de largo, también se llaman ramblers. Tienen un ciclo de desarrollo de dos años. En el primer año, se forman cero brotes que crecen del suelo. En el segundo año, los tallos florales aparecen en cero brotes. Al final de la segunda temporada, estos tallos se cortan, ya que en la tercera prácticamente no florecen. Es necesario podar los brotes viejos anualmente para permitir que crezcan nuevos brotes, que florecerán la próxima temporada. Las variedades actualmente populares son Dorothy Perkins y Exelsa..

    Climber es otro grupo de rosas trepadoras que tienen flores fragantes más grandes de forma similar a las rosas de té. Tanto los brotes perennes como los jóvenes florecen aquí. A menudo vuelven a florecer. Estas plantas tienen tallos largos y rígidos, por lo que preferirían trepar por un poste u otro soporte por sí mismos que doblarlos con las manos. Las variedades más populares son Newdawn, Flamentanz, Schwanensee.

    Para los cultivadores de flores sin experiencia, la rosa trepadora Quadra de selección canadiense, que florece todo el verano con flores de color rojo oscuro, es muy adecuada. Los brotes de esta variedad son flexibles, de no más de dos metros de largo. Se pueden atar fácilmente a soportes. Esta rosa es muy sencilla y resistente a las heladas. Resiste las heladas duras de Siberia. Sin embargo, es mejor cubrirlo de todos modos. Si todos los brotes mueren repentinamente, en la primavera la planta da varios brotes frescos de la raíz, que luego se forman en un látigo..

    Rosas en miniatura

    Las rosas de este grupo, que están emparentadas con polyanthus y rosas de té híbridas, destacan por su pequeña estatura. No suelen superar los 40 cm de altura..

    • Tienen floración a largo plazo y múltiple de varios colores, resistencia al frío invernal..
    • A veces, las plantas simplemente se cortan e hibernan bajo la nieve sin ningún refugio..
    • Estas rosas son buenas en cualquier jardín: se utilizan para decorar bordes, macizos de flores, rabatki..

    Las variedades comunes incluyen Deniz Cassegren, Apricot Clementine, Mandarin, Yellowdolly.

    Los criadores canadienses han desarrollado la variedad MordenCardinette, que tiene un pequeño arbusto, de no más de 50 cm. Aparecen exuberantes inflorescencias de rosas escarlatas brillantes durante toda la temporada..

    También son populares las rosas canadienses en miniatura de las variedades Morden Amorette, Morden Fireglow, Morden Cardinette. Estas rosas son muy buenas en bordes y macizos de flores. También puedes cultivarlos en casa en macetas. Todas las rosas canadienses son resistentes al frío del invierno y a las enfermedades..

    Rosas que cubren el suelo

    Los criadores criaron un grupo de rosas de cobertura del suelo no hace mucho tiempo..

    • Posee arbustos bajos muy densos y floración larga. Flores pequeñas, simples o dobles, recogidas en inflorescencias..
    • Con la ayuda de arbustos compactos plantados con mucha frecuencia, puede crear una hermosa alfombra multicolor de rosas..
    • Aunque las rosas de cobertura del suelo se consideran resistentes a las heladas, es mejor cubrirlas para una buena invernada si no hay una capa de nieve estable en el área..

    Hay otras rosas que cubren el suelo que tienen arbustos densos que tienen ramas largas y flexibles. Cuelgan, se extienden por el suelo y lo cubren por completo. Actualmente, las variedades Fey (TheFairy), Gold carpet (GoldCover), Basi (Besy), Ondela (Ondela) han ganado popularidad..

    A pesar de que todas las variedades requieren un cuidado diferente al crecer, todavía existen recomendaciones generales para plantar rosas. Se comentarán a continuación..

    Rosas en crecimiento

    Para que el rosal florezca profusamente durante toda la temporada, y sea posible cortar flores para ramos, es necesario elegir una buena plántula viable, plantarla correctamente, alimentarla de manera oportuna, protegerla del frío de invierno, poda, combate enfermedades y destruye plagas.

    Requisitos de suelo para plantar rosas.

    • A las rosas no les gusta el agua estancada. Debe elegir un sitio teniendo en cuenta el nivel de agua subterránea, ya que el sistema de raíces de estas plantas alcanza casi dos metros de profundidad..
    • El agua de lluvia tampoco debe estancarse en el suelo. De lo contrario, las raíces pueden morir si hay falta de oxígeno. Por lo tanto, es bueno si el área de rosas tiene una ligera pendiente para el drenaje del agua..

    Consejo: como regla general, la horticultura se ubica en áreas con altos niveles de agua subterránea. En tales casos, algunos amantes de las rosas encuentran una salida enterrando una pieza plana de pizarra o una piedra grande a gran profundidad. Al plantar una rosa, sus raíces centrales se acortan. Una barrera profundamente enterrada evita que el sistema de raíces crezca más profundamente y comienza a desarrollarse en una dirección horizontal..

    • La marga suelta fértil es la más adecuada para las rosas. El suelo arcilloso y arenoso no es adecuado para rosas..

    Consejo: primero se debe agregar arena al suelo arcilloso pesado, y se debe agregar arcilla al suelo arenoso. Esto regulará la permeabilidad al aire del suelo y su capacidad para retener una cantidad suficiente de humedad..

    • Para mejorar la fertilidad del suelo, se le introducen humus y humus. Simultáneamente con la materia orgánica, el suelo se enriquece con fósforo y otros fertilizantes minerales, puede usar harina de huesos..

    Consejo: se obtienen buenos resultados para arbustos fuertes y de abundante floración mediante el uso de fosfororobacterina, que contiene bacterias del suelo que proporcionan a las plantas nutrientes de fácil asimilación..

    • El sitio para las rosas se prepara dos semanas antes de la siembra. Cavar hoyos de plantación con un diámetro de 60 cm y 70 cm de profundidad. Se rellenan con una mezcla de tierra preparada y se rellenan con fertilizantes minerales. En el fondo del pozo, es imperativo verter una capa de drenaje de 15 centímetros de grava, grava o ladrillo roto..

    Cómo plantar correctamente plántulas de rosas injertadas

    • Las plántulas de rosas se plantan para profundizar el sitio del injerto en 8-10 cm. Esto se hace para el recrecimiento gradual de las raíces en la parte injertada..
    • Durante la temporada, el crecimiento silvestre crece constantemente en la rosa injertada, que es muy difícil de eliminar. Para que en el futuro, el crecimiento no vuelva a aparecer en los tocones restantes, primero debe desenterrarse y retirarse del cuello de la raíz con un cuchillo muy afilado. Si este procedimiento se realiza mal, aparecerán más y más brotes salvajes de cada brote despierto..

    • Si la rosa injertada se planta a poca profundidad, de modo que el injerto quede afuera, la planta tendrá una vida corta. La rosa se agotará gradualmente a medida que el patrón y el vástago no coincidan. Además, todo el tiempo el crecimiento silvestre formado tomará alimento y agua de la parte cultivada de la rosa, lo que debilitará su desarrollo..

    Cómo plantar tus propias plántulas de rosas enraizadas

    • Es mejor comprar plántulas en contenedores, ya que tienen un sistema de raíces cerrado (ZKS). Tales plántulas son más fáciles de transferir..
    • Las rosas se plantan a finales de septiembre para que tengan tiempo de formar y endurecer las raíces jóvenes antes del inicio del frío. Para el invierno, las plantas se cubren con refugios secos ventilados. En primavera, tales rosas comienzan a desarrollar activamente tanto el sistema de raíces como la parte aérea, lo que contribuye a la formación de un arbusto fuerte..

    • Si compró plántulas con un sistema de raíces abierto, el día antes de plantar, debe cortar las raíces rotas y dañadas, acortar las pestañas, dejar dos brotes en los brotes y colocarlos en agua. Al día siguiente, las plántulas se colocan en un puré de arcilla y gordolobo durante media hora..
    • Al plantar, el collar de la raíz se profundiza 10 cm para formar raíces adicionales. Después de cubrir las raíces con tierra, el suelo alrededor de la plántula debe compactarse adecuadamente para que no se formen huecos en ellas..
    • Luego, se disuelve 1 tableta de fosforobacterina y heteroauxina en 1 balde de agua, y las plantaciones frescas se riegan con esta solución..
    • Una vez plantadas las rosas, se cubren con una envoltura de plástico para una rápida adaptación de las plantas al nuevo entorno. El espacio debajo de la película debe estar ventilado. La película se retira después de dos semanas..

    Plantar rosas por esquejes

    Consejo:

    • las variedades exclusivamente enraizadas son adecuadas para la propagación de rosas mediante esquejes y no plantas injertadas;
    • También es deseable que la rosa de la que se toma el esqueje sea de un vivero ruso y no importada. Esto aumentará la probabilidad de un enraizamiento exitoso..

    • Primero, se prepara el suelo para el corte, que consiste en suelo fértil, arena y turba en una proporción (2: 1: 1).
    • Luego se corta el corte en sí, preferiblemente más cerca de la flor. Deben quedar 4-5 riñones..
    • Un lado se trata con un estimulante de raíces como polvo de raíz. Y el tallo se hunde en el suelo bajo una ligera pendiente de 2 yemas..
    • La parte superior se cierra con una botella de plástico con un tapón desenroscado, que proporcionará la ventilación necesaria..

    Consejo: para un mejor desarrollo de los brotes, la botella de plástico debe ser verde..

    La plantación de rosas con esquejes se muestra claramente en la foto de abajo..

    Cómo mantener una rosa antes de plantar

    • Si las plántulas en el contenedor se compraron en invierno, puede transferirlas a macetas y colocarlas en el alféizar de la ventana. En este caso, riegue con cuidado para humedecer ligeramente el suelo. Después del inicio del crecimiento, la planta debe alimentarse y aumentar la dosis de agua. Pero al mismo tiempo, no se debe permitir un desarrollo demasiado intensivo si todavía hay demasiado tiempo antes de aterrizar en el sitio. Para retardar el crecimiento de los brotes, se pellizcan sus puntas..
    • En condiciones de apartamento seco, las rosas a menudo se ven afectadas por los ácaros. Para evitar esta desgracia, el aire del apartamento debe humedecerse regularmente. Si aparece una garrapata, las plantas deben lavarse con agua fría y hacerse todos los días durante una semana para eliminar las larvas, ya que la garrapata madura durante 7 días..
    • Se puede usar una emulsión contra una garrapata en rosas en un apartamento: se disuelven 20 g de jabón de alquitrán de azufre en 1 litro de agua. El procesamiento se realiza semanalmente.

    En el jardín, el ácaro aparece en las plantas con mucha menos frecuencia, ya que el aire exterior es más húmedo que en el apartamento y los insectos hostiles evitan que se multiplique..

    Rosas de jardín

    Consejo:

    en la primavera, cuando aparecen los riñones, se alimentan por primera vez;

    la segunda vez se alimentan más cerca de la mitad de la temporada, cuando comienzan a florecer los primeros brotes;

    no se recomienda alimentar al final del verano, para que no aparezcan brotes jóvenes, que pueden no sobrevivir al invierno;

    en primavera, los arbustos deben cubrirse con humus o compost.

    • Para el aderezo, es mejor utilizar fertilizantes equilibrados complejos disponibles comercialmente diseñados específicamente para rosas. Al realizar la fertilización, debe seguir cuidadosamente las instrucciones de los fertilizantes para evitar sobredosis que afecten negativamente a las plantas: cuando la masa de hojas crece, la floración se detendrá..
    • El riego se realiza semanalmente y con mayor frecuencia en veranos secos y calurosos. Regado por la mañana antes del inicio del celo o por la noche. El agua debe hacerse para que el agua no llegue a las hojas y flores. Después de regar, la tierra alrededor de los arbustos debe aflojarse para proporcionar acceso de oxígeno al sistema de raíces..
    • Cuando una planta está enferma o cuando aparecen plagas, se realiza la pulverización con productos químicos. Tratan plagas con Iskra, Aktelik, Fitoverm o Fufanon. Si está afectado por enfermedades fúngicas, rocíe con Fitosporin o Topaz.

    Formando rosas

    El cuidado de las rosas también implica la formación de rosas, que se lleva a cabo a principios de primavera, mientras los capullos duermen:

    • con un cuchillo afilado o una podadora, retire con cuidado los brotes secos, los tallos enfermos y viejos, el crecimiento salvaje formado debajo del injerto;
    • dependiendo de cómo pasó el invierno la planta, se corta fuertemente, dejando no más de 3 yemas en los brotes, moderadamente, dejando hasta 6 yemas, o débilmente, cuando quedan 10-12 yemas;
    • Después del recorte, las heridas se lubrican completamente con barniz de jardín, que evita que las bacterias dañinas y la humedad entren en el corte fresco..

    En las rosas de arbusto, las ramas que las engrosan se cortan para proporcionar ventilación dentro del arbusto. También se cortan ramas exteriores largas para darle al arbusto la forma decorativa deseada..

    • a – antes de recortar; b – después de recortar.

    Preparando rosas de jardín para el invierno

    La práctica muestra que incluso las variedades de rosas de jardín resistentes a las heladas, según los fabricantes, en un clima severo necesitan refugios de invierno. Como regla general, los jardines de rosas se cubren con el inicio de la primera helada, cuando las plantas entran en la fase de reposo..

    • El abrigo está hecho de tal manera que, en primer lugar, no rompa las ramas, y en segundo lugar, para proporcionar ventilación de aire, y en tercer lugar, para cerrar el acceso a la humedad para que los brotes no se topen..
    • Hasta que llega un frío severo y las ramas conservan su flexibilidad, se doblan y se sujetan al suelo. Posteriormente, los arbustos se cubren con finas virutas secas..
    • Además, un marco rígido y confiable está hecho de tablas de madera, arcos de metal u otro material disponible. El marco se coloca sobre los descansillos..

    • Desde arriba, el marco se cierra con spunbod u otro material de cobertura. Los bordes del material se presionan contra el suelo con una carga pesada. Puede fijar el material de recubrimiento en el marco envolviéndolo con una cuerda..
    • Desde la parte superior, el marco está cubierto con una envoltura de plástico resistente a las heladas, que protegerá las plantas de la nieve y la lluvia..

    El cuidado oportuno y adecuado de la rosa del jardín proporcionará un acento hermoso y fragante para todo el jardín..

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    Trama

    Senderos de jardín de piedra natural de bricolaje

    Es difícil imaginar una hermosa parcela ajardinada sin caminos pavimentados. Lo mejor es utilizar piedra natural para estos fines. Esto se debe no solo a su practicidad y durabilidad, sino también al aspecto estético del problema. Los productos de hormigón nunca podrán competir en belleza con los materiales naturales, que enfatizan perfectamente toda la belleza del césped, los árboles y las flores. El artículo discutirá cómo hacer senderos de jardín con sus propias manos..

    Contenido:

    Ventajas y desventajas de la piedra natural para pasarelas.

    Los senderos del jardín pavimentados con piedra natural hablan no solo del buen gusto del propietario del sitio, sino que también enfatizan completamente el diseño del paisaje. Su uso es universal y se adapta a todas las direcciones estilísticas. Pero además de sus funciones decorativas, la piedra natural todavía se valora por una serie de ventajas:

    • una gran variedad de texturas, colores y tamaños facilitará la elección de la opción correcta;
    • basta con ponerlo con sus propias manos y, por lo tanto, no es necesario contratar trabajadores profesionales;
    • larga vida útil en cualquier régimen de temperatura. La piedra natural no se deforma y no se agrieta por las cargas pesadas y el levantamiento estacional del suelo..

    Las desventajas incluyen los siguientes puntos:

    • este es un material costoso, adquiriéndolo para pistas, tendrá que gastar una gran cantidad;
    • tiene mucho peso. Incluso si el volumen de la piedra comprada es pequeño, no siempre es posible llevarlo a un remolque ordinario para un automóvil y descargarlo usted mismo. Se requerirán costos adicionales para alquilar una carretilla elevadora;
    • nunca será posible calcular la cantidad exacta de material requerido, ya que tiene una forma no estándar. En el proceso, tendrá que comprar o adjuntar el excedente restante..

    Consejo: la piedra natural para caminos de todas las razas se puede clasificar como material de élite. Aterrador, a primera vista, el precio se amortiza rápidamente y está justificado. Dado que al pavimentar con piedras de hormigón, es necesario realizar reparaciones casi todos los años y cambiar elementos individuales agrietados..

    Tipos de piedra natural para caminos.

    Los tipos de piedra natural implican dos conceptos a la vez: esta es su raza (pizarra, arenisca, etc.) y su tipo (adoquín, losa, etc.)

    Dependiendo de la raza, las piedras están dotadas de ciertas características y apariencia. Están compuestos por la composición mineral y el origen de la piedra y están dotados de ventajas y desventajas individuales. Para pavimentar caminos de jardín con sus propias manos, es preferible elegir arenisca, cuarcita, granito, shungita y pizarra..

    • Pizarra tiene una estructura en capas debido a minerales ubicados paralelos entre sí. Por tanto, se pueden dividir en placas planas de diferentes espesores. Se pone a la venta en forma de pequeñas losas para que sea conveniente trabajar con él manualmente y seleccionar las dimensiones de las pistas. Pero entre las lutitas hay minerales que tienen una alta porosidad. Esto afecta negativamente su desempeño. La pizarra de cuarcita es la mejor opción para pasarelas..
    • Granito. Se considera el estándar de resistencia y durabilidad. Tal piedra, sin ningún cambio en sus características, durará 200 años o más. Contiene minerales como feldespato, mica y cuarzo. El color de la piedra depende de la cantidad de espato en su composición y puede variar de rojo oscuro a gris. Esta piedra se usa ampliamente para escalones, pasillos y parques infantiles al aire libre..
    • Cuarcita. De hecho, esta también es una pizarra con mica en su composición. La pizarra de cuarcita se caracteriza por su dureza y resistencia. Si bien estas propiedades se consideran una ventaja, es bastante difícil de manejar. Esta piedra es multicolor, su tono depende de la iluminación y puede estar más o menos saturado. A la venta puedes encontrar cuarcitas casi blancas, rojizas o con un tinte verde. Debido a su belleza y durabilidad, es perfecto para pavimentar caminos de jardín con sus propias manos..

    • Shungit. Perfecto para senderos de jardín tradicionales y contemporáneos. En cuanto al color, tiene todas las tonalidades de gris, hasta el negro. En presencia de inclusiones de cuarzo, puede tener patrones dorados o blancos. En la naturaleza, esta roca es monolítica o estratificada. En el primer caso, se caracteriza por ser un mineral muy duradero que puede soportar varios cientos de ciclos de congelación. Es resistente al ataque químico y no cambia su apariencia incluso en lugares con estrés intenso..
    • Arenisca. Quizás este sea el material natural más popular y demandado para senderos de jardín. Es menos duradero en comparación con el granito, pero también es duradero y no servirá a ninguna generación de propietarios de sitios. Además, es fácil de procesar y, por tanto, tiene un precio asequible. La piedra arenisca está disponible en varios colores: verde grisáceo, rosa, amarillo claro, leonado o marrón claro..

    En total, hay varios tipos de piedra natural adecuados para pavimentar un camino de jardín con sus propias manos. Estos son adoquines astillados y piedras aserradas, comparativamente de la misma forma. Piedras de forma y tamaño caóticos: adoquines, losas, cantos rodados.

    • Losa. Puede ser de diferentes espesores, tamaños y formas (divididos en pequeños elementos específicamente para la conveniencia del pavimento), pero siempre tiene una superficie plana. Los bordes astillados no se procesan. Se puede instalar fácil y rápidamente como senderos de jardín o áreas de recreación, incluso con sus propias manos. Como base sobre la que se coloca, tanto un cojín de arena como una base de grava u hormigón son igualmente adecuados..

    Camino del jardín hazlo tu mismo foto

    • Adoquines picados. El camino bordeado con una piedra así se ve muy noble y elegante. Los adoquines naturales están hechos de minerales duraderos como el granito o la shungita. La pieza de trabajo se divide en pequeños elementos rectangulares. Debido a los bordes irregulares y un ancho bastante grande, se formarán costuras bastante grandes entre ellos (hasta 1,5 cm). Si los cimientos se hicieron correctamente, un camino de jardín hecho de adoquines cortados durará muchas décadas, incluso sin bordillos..
    • Piedra aserrada. Como sugiere el nombre, este tipo de piedra natural es la más procesada. Sus cantos se aserran con un corte uniforme y se lijan. Por lo tanto, al pavimentar, puede crear un lienzo casi monolítico, con un grosor mínimo de costura entre piedras individuales. Esto es especialmente conveniente si tiene la intención de caminar con tacones de aguja..

    • Guijarro. Adecuado solo para crear pistas decorativas. Gracias a la forma de las piedras, de pequeño tamaño y redondeadas, se crean senderos muy hermosos entre arbustos en flor y árboles ornamentales. Una amplia gama de colores y una variedad de rocas le permite crear verdaderas obras maestras, trazando no solo caminos estrechos, sino también paneles de piedra reales. Debido a su forma redondeada, es muy difícil caminar sobre ellos..

    Senderos de jardín de piedra natural de bricolaje

    La piedra más versátil y sencilla para pavimentar un camino en el jardín es la losa..

    • Se puede colocar tanto sobre un cojín de arena como sobre una base de hormigón..
    • En cualquier caso, el marcado de la pista futura se realiza primero. Luego se retira la capa de suelo fértil (20 cm). La mayoría de las veces, estos caminos en jardines privados no proporcionan fronteras, pero si existe el deseo o la necesidad de instalarlos, esto se hace desde el principio..
    • Luego se vierte arena y se compacta. Si es necesario, haga una regla de hormigón desde arriba con refuerzo..

    • Si las piedras están sucias, tienen arcilla o arena, primero deben limpiarse completamente con un cepillo y agua de una manguera. Y luego comienza el proceso creativo de seleccionar piedras según su configuración..
    • Si la base es de hormigón, primero se coloca la piedra más gruesa. Y si es arenoso, entonces el orden no es importante, ya que siempre se puede agregar arena o quitar el exceso, mostrando así todo un nivel a la vez..
    • Primero, se hace un “ajuste” aproximado de piedras. Por lo tanto, se necesitará tiza para numerarlos. Poniendo la primera piedra, escriba un número grande “1” en el centro, seleccione el siguiente elemento y designelo con el número “2”. Al mismo tiempo, en la línea de unión de estas dos piedras, también hacen designaciones de que el número de piedra “2” bordeará el número de piedra “1” exactamente en este lugar. Para ello, los números correspondientes se anotan en letra pequeña..
    • De acuerdo con este principio, se ensambla una sección de la pista. Si es necesario, y surge a menudo, las piedras se corrigen con un molinillo con círculos especiales diseñados para cortar piedra natural. Habiendo preparado la sección deseada del camino, las piedras se retiran cuidadosamente y se doblan junto a.

    Dibujos de senderos de jardín de bricolaje

    • Para una colocación de piedra de alta calidad, debe comprar un pegamento especial. De acuerdo con las instrucciones del paquete, se mezcla en las proporciones correctas con cemento y arena. La consistencia debe parecerse a la crema agria espesa..
    • La base de hormigón se limpia de arena y suciedad (se aconseja lavarla con una manguera y dejar secar). El pegamento se aplica a la parte posterior de la piedra con una espátula. En piedras más delgadas, se debe aplicar más la mezcla para alinearlas en altura con las más gruesas..

    Consejo: el pegamento debe aplicarse de manera uniforme, no deben formarse cavidades ni burbujas de aire en él.

    • La piedra con la solución de pegamento se presiona contra el camino lo más fuerte posible para que no haya espacios de aire. Todo el exceso de pegamento saldrá por los lados, se recoge inmediatamente con una espátula o llana y se vuelve a colocar en el recipiente..
    • A continuación, coloque la siguiente pieza de trabajo e inmediatamente nivele horizontalmente usando un nivel. Debido al hecho de que las piedras ya están numeradas, el trabajo se realizará rápidamente y el pegamento no se fijará antes de tiempo..

    • Al final de la pavimentación, el camino se deja secar durante un día. Pasado este tiempo, la pista se limpia con un cepillo rígido y se lava con agua corriente. Los primeros días, si el tiempo es seco y caluroso, se recomienda humedecer la pista con agua..

    Pavimentar un camino de jardín de piedra sin cemento

    • Primero, también necesita hacer las marcas para la pista futura. Si la forma es curva, entonces es conveniente usar pintura en aerosol para marcar los límites..
    • Luego se cava una zanja con una profundidad de 20-30 cm.Si encuentra raíces de arbustos o árboles, deben eliminarse por completo, para que el fondo de la zanja sea uniforme y liso..
    • La primera capa se coloca con geotextil negro con una densidad de 80 y más. El ancho del material se elige para que pueda cerrarse con una superposición en el futuro..
    • A continuación, se vierte y compacta una capa de 10 cm de piedra triturada. Creará una base rígida y actuará como drenaje, desviando el agua de la pasarela..
    • Cubriendo la piedra triturada con geotextil, se vierte arena sobre ella. Su capa debe llenar completamente la altura de la zanja. Se derrama y se compacta hasta que la base quede plana. Además, se revisa con una regla larga y, si es necesario, se agrega arena..
    • La piedra natural se coloca encima y se compacta golpeando con un martillo de goma.

    • Los huecos resultantes entre los elementos del pavimento se rellenan con una mezcla seca de cemento y arena en una proporción de 1/10. El exceso se elimina con un cepillo..
    • Durante las primeras 2-3 semanas, algunos cálculos pueden ceder. Por lo tanto, debe controlar cuidadosamente el estado del camino y, si es necesario, levantar piedras individuales y verter arena debajo de ellas..

    Senderos de jardín de bricolaje

    Otra opción para un camino de jardín de piedra natural es camino de guijarros. Debido al tamaño compacto de las piedras, es fácil hacerlo usted mismo. Puedes elegir cualquier forma sinuosa y no te preocupes de que tendrás que procesar mucho la piedra, ajustándola al tamaño de la pista..

    • Pero esta versión del camino del jardín solo es adecuada para áreas peatonales en jardines privados. No resistirá una carga más intensa. Los guijarros son una piedra muy pequeña, si descuidamos la disposición de los bordillos, que crean la rigidez necesaria, después de unos años los guijarros se dispersarán y las malas hierbas comenzarán a crecer en las grietas resultantes..

    Consejo: si la pista aún no se pudo salvar de las malas hierbas, se puede tratar con herbicidas de un rociador. Pero la concentración debe ser el doble de la indicada en el paquete..

    • Mantener un camino de guijarros o grava es fácil. Dos veces al año, trate con preparaciones de marihuana y, si es necesario, agregue guijarros..

    Pista combinada. Se utilizan varios tipos de piedra natural a la vez. Por ejemplo, la losa grande o la piedra aserrada con espacios amplios llenos de guijarros pequeños se ve hermosa.

    • El diseño de los senderos del jardín, hecho a mano con cortes de piedra y madera, no parece menos hermoso y original. Dichos senderos de jardín son especialmente armoniosos si hay edificios hechos de madera natural en el sitio..

    Senderos de jardín de hormigón con apariencia de piedra de bricolaje

    La piedra natural, sin duda, se ve muy hermosa y tiene muchas ventajas, pero se vuelve muy resbaladiza bajo la lluvia y en la estación fría. Los caminos de hormigón carecen de este inconveniente debido a la superficie rugosa. Pero en apariencia son muy inferiores a los materiales naturales..

    • Pero hoy hay formas de plástico especiales para el camino del jardín con sus propias manos. Parecen un encofrado reutilizable sobre varias piedras de diferentes formas a la vez. Si, al preparar la mezcla, también se agregan pigmentos a la solución de concreto, entonces puede lograr el máximo parecido con una piedra.

    • Hay otra forma de hacer un camino de jardín con sus propias manos utilizando una forma que se parezca lo más posible al material natural. Primero, se vierte una lechada de cemento hecha de ASG, cemento y agua en un molde previamente lubricado por trabajo. Y sin esperar a que se fije la solución, se vierten 1 o 2 pigmentos de colores en forma de polvo seco justo encima y comienzan a molerlo inmediatamente en una dirección caótica con una paleta. Por ejemplo, puede combinar marrón y amarillo a la vez..

    Video del camino del jardín de bricolaje

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    Trama

    Cómo hacer tinas con flores frescas con tus propias manos.

    La presencia de flores en el sitio lo ennoblece, mejora el atractivo estético y hace que el diseño de la casa sea único. Las tinas de abedul son una excelente solución para plantar plantas con flores en el porche, terraza o simplemente en el jardín. Aprenderemos más sobre cómo hacer tinas con nuestras propias manos..

    Tabla de contenido:

    Macetas: ventajas y características de la aplicación.

    Es posible la opción de la autoproducción de jardineras o su compra. Hay muchas opciones de carcasas comerciales que varían en color, forma, apariencia y desempeño..

    Estos recipientes para flores se diferencian tanto en formas simples como sofisticadas. Las estructuras más habituales se encuentran en forma de cilindro, cubo, paralelepípedo o trapezoide. Para decorar las tinas, se instalan varios elementos decorativos en ellas. Estas cajas están hechas de varios tipos de madera, lo que también afecta su rendimiento. Algunos modelos están fabricados en plástico, en cuyo caso pueden imitar madera, piedra, ladrillo, etc..

    Para proteger una compra de madera de la humedad, la radiación ultravioleta y otros irritantes externos, se tratan con compuestos protectores especiales. Tanto las plantas perennes como las anuales crecen en tales tinas..

    Algunas conchas se cuelgan de la pared, lo que les confiere una elegancia especial. Otros se instalan en el suelo, mientras decoran una habitación o patio exterior. Las construcciones son de un solo nivel y de varios niveles. Estos últimos son más difíciles de fabricar y de costar, pero su apariencia es asombrosa. Se pueden plantar varias variantes de plantas en tales tinas combinándolas entre sí..

    Beneficios de usar conchas de flores en el exterior:

    • seguridad ambiental de la madera, a partir de la cual se construyen con mayor frecuencia las conchas;
    • facilidad para hacer conchas con tus propias manos;
    • apariencia de diseño atractivo;
    • la principal ventaja de dicha caja es que si es necesario transportar plantas, se pueden quitar fácilmente del sol o las heladas;
    • las macetas de flores no necesitan mucha tierra;
    • ideal para espacios reducidos;
    • adecuado para casi cualquier tipo de interior, por su naturalidad;
    • la elección de los productos terminados en función de la forma, el color, la textura, el tamaño.

    En algunos casos, el uso de macetas le permite construir un seto que se ve muy atractivo por fuera..

    Cómo hacer tinas de madera con tus propias manos.

    Para ahorrar dinero en la compra de jaulas para el jardín, le sugerimos que las haga usted mismo. En el proceso de trabajo, deberá tener:

    • madera contrachapada o tablas viejas de 12 mm de espesor;
    • ruleta;
    • Sierra eléctrica;
    • pegamento para trabajar con madera;
    • cuadrados de acero;
    • simulacros con un juego de simulacros;
    • materiales de barniz y pintura para cubrir el producto terminado;
    • destornilladores
    • varios trozos de espuma.

    Cortar dos piezas rectangulares de 20 cm de alto y ancho cada una y montar la estructura con listones de madera, tornillos y cola. Utilice ángulos de acero para asegurar el interior del tanque. Taladre orificios de drenaje. Para equipar el sistema de drenaje, coloque grava, espuma o ladrillos rotos en la parte inferior. Trate la estructura terminada con barniz o pintura. Además, puede cubrir la bañera con un compuesto antiséptico. La instalación de asas en el jardín de flores le permitirá transportarlo, si es necesario..

    Habiendo construido un mini-jardín de este tipo, lo usará para decorar no solo el área del jardín, sino también el área cercana a la casa. Dichos macizos de flores a menudo se instalan cerca de tiendas, cafés de verano. En ellos se plantan flores en forma de petunias, coníferas e incluso uvas. La instalación de bañeras en elevaciones bajas también mejora el atractivo del sitio. Con la ayuda de contenedores altos, es posible formar una cerca o cerca.

    Es posible instalar las carcasas en un balcón o logia, algunos elementos incluso se fijan en el aire, mientras que otros se colocan en el piso. Sin embargo, asegúrese de que las plantas amantes de la luz estén al sol y las plantas amantes de la sombra estén a la sombra..

    La instalación de carcasas de forma cuadrada se realiza con mayor frecuencia de forma asimétrica y en las esquinas. Con la ayuda de tales mini macizos de flores, es posible disfrazar ciertos objetos estéticamente poco atractivos en forma de escotilla de alcantarillado y otras comunicaciones. Además, una excelente opción para usar tinas de madera, ya sea para instalar en ventanas o colgar cerca de ellas..

    Este método de diseño es relevante para un estilo rústico o campestre. Para fijar las conchas en esta posición, se utilizan ganchos, mientras que el contenedor se llena con tierra solo en un tercio. De lo contrario, durante la lluvia o el viento fuerte, la tierra no se derramará..

    Es posible instalar una tina de madera en la cocina, en este caso, se recomienda plantar verduras en ella. Este mueble se convertirá no solo en una decoración de la habitación, sino también en un complemento útil y práctico para sus platos..

    Cómo hacer tinas de barriles de madera: recomendaciones para hacer

    Una excelente opción para plantar flores será una tina de barril de madera. Proponemos estudiar las características del proceso de su fabricación. En primer lugar, decida el tipo de madera que se utilizará en la obra. Los barriles de roble o haya se distinguen por su alta resistencia. Una opción más económica es el alerce o el pino. Seguimos recomendando permanecer en pino, ya que contiene una gran cantidad de resinas que mejoran su rendimiento. Las propiedades antisépticas de este árbol evitan su deterioro prematuro bajo la influencia de la humedad, el sol y las fluctuaciones de temperatura..

    A continuación, debe hacer un dibujo según el cual construirá una tina de madera con flores. Por ejemplo, para un barril con una capacidad de 50 litros, seleccione una altura de 50 cm, un diámetro de 35 cm. La distancia entre las ranuras se determina individualmente. Después de determinar el tamaño de la bañera, construya los remaches que forman la base de la bañera. El ancho de remachado para nuestro barril de 50 litros será de unos 8 cm. Para la fabricación de remaches, utilice la parte inferior del tronco del árbol..

    Elija madera en bruto para este proceso. Divida el bloque elegido en dos; debe ser un poco más largo que los remaches. En relación al grosor de la cuña, divida cada una de sus mitades en varios pedazos. El ancho de las piezas de trabajo debe ser de unos 7 cm. Intente adherirse a la división radial del plano. Por lo tanto, el remachado ganará fuerza adicional y no se secará..

    A continuación, debes secar la madera durante varias semanas. Después de eso, los remaches se marcan y cortan. Para obtener una carcasa cónica, los remaches deben cortarse en la misma posición. Aunque es posible hacer una concha rectangular, este método es más fácil..

    Use una cepilladora para planificar el remachado, ajustando cada elemento en relación con la altura y el ancho de la concha de la flor. El cepillado de los remaches en relación con la plantilla se realiza con la ayuda de un scherhebel. A continuación, el remachado se recorta con una sierra para metales. El acabado se realiza con una ensambladora. Para verificar la corrección del trabajo, use la plantilla preparada previamente.

    Para hacer una plantilla, use un arco de radio. Dado que el caparazón solo tendrá un fondo, un aro es suficiente para fijar los remaches. Para la fabricación del aro se utiliza madera o acero. Aros de acero más resistentes y fiables. Además, se verterá tierra dentro de la tina. El aro está equipado con una tira laminada en caliente, cuyo espesor es de 2 mm.

    Usa un martillo para darle forma de anillo al aro. A continuación, debe ensamblar la tina en relación con la plantilla. Asegúrese de que los remaches estén bien conectados entre sí. En la parte superior hay una divergencia del cañón en forma de abanico. Después de conectar todos los elementos del caparazón, verifique su horizontalidad y verticalidad. Coloca los aros en el cañón.

    A continuación, debe instalar el fondo de la bañera. Para hacer esto, corte un surco persistente en la isla. Para conectar los protectores inferiores entre sí, use postes metálicos con clavos. Use una sierra para metales para cortar la parte inferior requerida. A continuación, debe procesar adicionalmente el fondo de la bañera e instalarlo en su lugar. Una tina bien construida le servirá durante más de una docena de años. Para la conveniencia de transportar la carcasa de un lugar a otro, se recomienda colocarle asas..

    Tina de abedul: hacer una tina con tus propias manos.

    Una jardinera de bricolaje será una excelente adición a cualquier cabaña de verano o parcela privada. Los productos de plástico comprados no siempre son resistentes a los caprichos del clima, además, el precio de las conchas es bastante alto..

    Por lo tanto, sugerimos construir una tina con sus propias manos. Además, para estos fines no es necesario comprar un árbol, puede hacerlo por completo con las sobras. En el proceso de elaboración de esta decoración exterior, necesitará:

    • sierra de calar eléctrica;
    • grapadora de muebles;
    • martillo;
    • sierras para metales.

    A partir de los materiales, deberá preparar:

    • tableros;
    • madera contrachapada;
    • impregnación de madera;
    • clavos;
    • pintura;
    • sujetadores
    • cuerda floja.

    Empezamos a trabajar en una jardinera de madera. Inicialmente, prepare las tablas que actuarán como paredes de la caja. Córtelos según el tamaño de la concha. Utilice madera contrachapada normal para arreglar la base. Use tornillos o clavos para conectar el fondo de la tina y sus paredes. Para fijar las patas, utilice también tornillos autorroscantes. Utilice el tronco de cualquier árbol, preferiblemente pino, para cortar las patas. El diámetro de las patas se determina en relación con las dimensiones de la propia carcasa..

    A continuación, debe procesar la caja de flores con una impregnación especial o barniz a base de acrílico. Use una cuerda para sellar los espacios entre las piernas y la caja. Para sujetar las paredes, envuélvalas también con una cuerda, que se fija a la superficie con grapas..

    Para mejorar la usabilidad de la caja, colóquele manijas de nudo de cuerda. Debido a la movilidad de dicha capacidad, con demasiado sol o durante las heladas, siempre puede llevar la planta a la casa. La producción de varias de estas cajas permitirá lograr una apariencia más atractiva del sitio. Se recomienda instalarlos simétricamente, por ejemplo, cerca de una puerta o junto a un banco..

    Para que el producto le sirva el mayor tiempo posible, se recomienda elegir madera para su fabricación, procesada bajo presión..

    Ofrecemos otra opción para hacer una caja de flores con sus propias manos. En el proceso de trabajo, deberá tener:

    • lápiz y cinta métrica;
    • sierras y sierras para metales;
    • martillo y escuadra;
    • taladros con destornillador;
    • elementos de protección en forma de máscara, guantes.

    En el proceso de trabajo, deberá preparar espacios en blanco en la cantidad de tres piezas, con dimensiones de 5x10x25 cm; seis piezas de 2.5x10x20. También prepare la tela del paisaje en forma de una pequeña pieza, tornillos o clavos para conectar los elementos..

    La pieza de trabajo se sujetará con patas, necesita ocho de ellas. Tenga en cuenta que después de procesar la madera, las dimensiones de los espacios en blanco finales serán un poco más pequeñas que las indicadas de antemano. Mide las patas de la concha y córtalas según el largo. Instale las patas en el marco previamente ensamblado, fíjelas con tornillos autorroscantes y un destornillador. Coloque la segunda parte del marco en la carcasa. Conecte los marcos superior e inferior juntos. Intente colocar las guías de modo que queden alineadas con las tablas. Las tapas están unidas en un ángulo de cuarenta y cinco grados. Intenta maximizar su conexión.

    Para garantizar un drenaje de alta calidad, se perforan orificios en la parte inferior del caparazón resultante. Además, en el fondo de la bañera, se instalan piedras pequeñas, piedra triturada o grava, que servirán como sistema de drenaje. Coloque una tela de paisaje en el interior de la bañera, coloque la tierra adentro y plante las plantas.

    Para decorar aún más las conchas, puedes pintarlas en colores vivos, si quieres preservar la estructura natural de la madera, cubre la madera con barniz o tinte. Para una protección adicional del caparazón, se recomienda cubrirlo con un antiséptico antes de pintar. Evitará el desarrollo de moho y hongos en la superficie de la cáscara, que aparecen debido al exceso de humedad y luz solar. Además, puede decorar bañeras con flores con guijarros multicolores, conchas, vidrios rotos y otros materiales que enfatizan su naturalidad..

    Al instalar tinas de bricolaje en el sitio, puede disfrutar de la floración de las plantas en ellas durante toda la temporada. Además, en invierno, las tinas se pueden llevar a la habitación y se pueden plantar plántulas o verduras en ellas..

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    Trama

    ¿Cómo hacer macetas con tus propias manos?

    El paisajismo del área de la cabaña de verano juega un papel muy importante en su mejora, ya que incluso un pequeño macizo de flores transforma perfectamente el espacio “desnudo”. En grandes áreas hoy en día, en el diseño de paisajes, a menudo hay “creaciones” arquitectónicas verdes enteras..

    ¿Qué hacer con alguien que tiene 5 acres en el campo y esos, casi todos están ocupados, pero realmente quieren enverdecer el paisaje? En este caso, puede equipar macetas pequeñas con macetas con plantas. Le diremos exactamente cómo hacer macetas para flores al aire libre con nuestras propias manos en este artículo..

    Tabla de contenido

    Variedades de macetas.

    • Habitación

    Las macetas de interior se dividen en portátiles y estándar, con formas simples y complejas. El material de fabricación puede ser muy diverso: hormigón polímero, piedra natural y artificial, madera.

    • calle

    Las macetas de calle son mucho más grandes que las de interior y están ubicadas solo en la calle. Pueden estar hechos de plástico, que es un material más económico, o de hormigón polímero, que es una opción más cara..

    • Decorativo

    Estas macetas son especialmente relevantes en aquellos lugares donde, literalmente, cada centímetro del sitio cuenta. Muy a menudo, estas macetas se pueden encontrar en los patios de las pequeñas ciudades..

    • Para registro de grupos de entrada

    Este tipo es el más común, se puede colocar en postes, pedestales o simplemente en el suelo..

    La forma y dimensiones de las macetas.

    Las macetas de la calle deben estar en armonía con el estilo general del área suburbana. En algunas versiones, las formas geométricas de las macetas se verán más lacónicas, y en algún lugar los especímenes con notas extravagantes e inusuales servirán. No debe olvidarse que en áreas grandes las macetas pequeñas se ven ridículas y, por el contrario, las grandes no se adaptarán en absoluto al paisaje de un área pequeña. A expensas de los colores de las macetas de la calle, aquí se juega una regla básica: la maceta no debe ser más brillante que las plantas que contiene. Además, no preste especial atención a varios tonos, la monotonía enfatizará mejor el estilo de todo el sitio..

    En la moda del paisaje de las macetas, los colores principales son el marrón, el gris, el terracota y el blanco..

    Maceta de madera de tocón y árboles aserrados

    El tocón no es en absoluto un árbol muerto innecesario, al contrario, puede convertirse en un precioso potencial paisajístico, un receptáculo para las flores. ¿Cómo transformar un tocón de árbol en una hermosa maceta? Para hacer esto, necesita un cincel y un taladro..

    • Inicialmente, los agujeros deben perforarse en la superficie del tocón, y cuanto más cerca estén, más fácil será para usted procesar más la madera..
    • Luego use un cincel para quitar con cuidado la madera interior. Realice este procedimiento hasta que la profundidad de su futura maceta alcance los parámetros requeridos. Las dimensiones de la maceta dependen de la fuerza y ​​las dimensiones del tocón en sí, y cuanto más podrida esté la madera, más gruesas deben ser las paredes..
    • Todo, este es el final del proceso de creación de una maceta de madera, solo queda llenar el suelo..

    Una versión muy interesante de las macetas se obtiene de los árboles aserrados, y especialmente del abedul. No vale la pena plantar plantas directamente en la maceta, ya que la madera es susceptible a la humedad y, con riego frecuente, el árbol simplemente no comenzará a pudrirse. Es mejor poner algún tipo de maceta dentro de la rama de madera cortada. Es aconsejable tratar el árbol con un agente protector especial en caso de que el agua pase por la maceta mientras se riegan las flores..

    Jarrones de cosas viejas

    Cualquier cosa vieja es adecuada para organizar macetas al aire libre, que van desde varias jarras, cubos, hasta zapatos viejos y botellas de cerveza..

    • Cualquier plato viejo es una opción potencial para organizar macetas. Para hacer esto, solo necesita sostener la placa sobre el dispositivo de calentamiento y cuando el material se caliente, se convertirá en plástico, después de lo cual se le puede dar cualquier forma. De esta manera, puedes crear verdaderas obras maestras, lo principal aquí es tener mucho cuidado y no quemarte..

    Los cristales rotos, varias piedras pequeñas, conchas, esmaltes de uñas son adecuados como decoración. Esta versión de macetas es un puro vuelo de imaginación, aquí lo más difícil es la correcta selección y disposición de los elementos decorativos. La forma más fácil y segura es terminar con vidrio de color, que se adhiere con pegamento para baldosas..

    • Los cuencos, tazas y jarras rellenas se adaptan perfectamente a la tarea de decoración del paisaje del sitio. Si sus platos antiguos están hechos de arcilla, puede estilizar absolutamente cualquier parte del sitio colocando un arreglo floral en una fila..

    También siempre puedes soñar y combinar platos innecesarios con muebles viejos. Por ejemplo, una maceta bellamente pintada y decorada se puede colocar en sillas o en un bordillo, lo que servirá como una base excelente para un jardín de flores..

    • Puede organizar un pequeño macizo de flores con una mesa de una vieja máquina de coser y una caja de madera contrachapada..

    Para hacer esto, separamos las patas del automóvil, lavamos a fondo y secamos la caja. Arreglamos la caja entre las patas, después de lo cual pintamos toda la superficie con una pistola rociadora. Inicialmente, aplique una base negra, luego tome una pintura plateada o dorada y cepille casualmente, apenas tocando la mesa, haciendo trazos horizontales. Como resultado, obtendrá una hermosa maceta semi-antigua..

    Macetas de plástico

    Hay muchas opciones para macetas de una botella de plástico, pero esta opción no es para todos..

    La forma más fácil es cortar una botella de dos litros, y en la parte de atrás hacer varios agujeros para el drenaje del agua, un poco de pintura de un aerosol, conchas y tu maceta está lista..

    Una botella de veinte litros puede convertirse en una maceta de calle en toda regla, pero requiere un enfoque más serio. Para que la olla sea lo más estable posible, tendrá que estar estacionaria..

    • Cavar en una pieza de refuerzo en el lugar de la ubicación prevista de la maceta.
    • Cortar el fondo de la botella para que la altura de los lados colindantes sea de unos 20 cm. Esta será la parte inferior de la futura maceta, cubriendo la “solución técnica” con herrajes..
    • Se debe perforar un agujero del tamaño del cuello de una botella en la parte inferior..
    • Luego, toda la superficie debe pintarse con pintura impermeable..
    • Después de que la pintura se haya secado por completo, puede ensamblar la estructura: colocamos el cuello en los accesorios excavados y ensartamos la “falda” desde la parte inferior hasta el cuello.
    • Ahora puede comenzar a rellenar la tierra y plantar plantas..

    Olla de calle hecha de neumáticos

    La maceta de neumáticos es una forma rápida, gratuita y a la vez original de crear macetas que enfatizan toda la belleza de las plantas plantadas en ellas. Para crearlo, necesitará un poco de imaginación, media hora de tiempo libre, un lápiz para marcar y un cuchillo o sierra de calar. El tamaño del neumático seleccionado puede ser muy diverso, todo depende de las dimensiones deseadas de la maceta..

    • Marcas de neumáticos. El corte se realiza con un cuchillo a lo largo del borde entre la goma más blanda y la más gruesa. Se coloca un cordón de metal dentro de la llanta, que servirá como un límite natural al que se deben hacer los cortes. Se debe aplicar un adorno alrededor de todo el neumático, a lo largo del cual se cortará la goma..
    • Hacer incisiones. Deben hacerse con un cuchillo bien afilado o una sierra de calar, la profundidad de los cortes puede variar de 5 a 10 cm.El ancho del adorno cortado debe ser de al menos 10 cm, ya que en el futuro actuará como decorativo. elemento de la maceta.
    • Invertir las incisiones. Una vez que hayas hecho los cortes, debes darles la vuelta. Para este esfuerzo se debe aplicar desde el centro del producto y en un ángulo de 25 grados. Gire un tercio de la parte con muescas, luego el trabajo irá fácilmente.
    • Decorar. La llanta volteada ahora parece una verdadera maceta, solo queda transformarla, agregarle pequeños elementos y pintarla del color deseado. Las secciones cortadas pueden tener forma de triángulos, óvalos o rectángulos..
    • Relleno de tierra. Antes de llenar el suelo, se debe colocar un material agrotextil en el fondo de la maceta, lo que evitará la germinación de malezas y asegurará el drenaje del agua..

    Macetas de hormigón

    Para organizar una maceta de hormigón, necesitará:

    • dos recipientes de diferentes tamaños;
    • cemento;
    • agua;
    • aceite vegetal;
    • rociar.

    Dependiendo del tamaño deseado de las macetas, tome un recipiente grande del mismo tamaño. Usando una maceta más pequeña, harás las paredes de hormigón de tu maceta..

    Pasos para crear una maceta de hormigón:

    • Lo primero que debe hacer es tratar el interior del recipiente grande y el exterior del recipiente más pequeño con aceite vegetal..
    • Después de eso, tome un pequeño tubo de plástico y haga cuatro longitudes iguales de aproximadamente 5 cm, que se usarán para el drenaje..
    • También debe cuidar el mortero de cemento, pero si planea hacer un jarrón de color, es hora de agregar tinte a la mezcla. Proporción de lechada: dos partes de cemento, tres partes de arena y agua.

    • Después de todo el trabajo preparatorio, puede proceder a la organización directa de una maceta de hormigón al aire libre. Para hacer esto, primero llene un recipiente grande con mortero de cemento, cuya capa debe ser aproximadamente igual a 2 centímetros..
    • Después de eso, inserte 4 tubos y espere a que la solución se asiente..
    • Luego, coloque el pequeño en un recipiente grande, que debe cubrir los tubos. Llene con cuidado el espacio entre los contenedores más grandes y más pequeños con la solución restante.
    • Después de aproximadamente un día, cuando la lechada de cemento se haya endurecido, retire lentamente el recipiente interior y rocíe el cemento con agua. En un recipiente grande, nuestra futura maceta debe mantenerse durante aproximadamente una semana, mientras envuelve toda la estructura con papel de aluminio y la humedece regularmente con agua..
    • Después de siete días, la olla se puede sacar suavemente del molde. Nuestra maceta está lista, solo queda cubrirla con tierra y plantar las plantas..

    Macetas capsho para flores

    Se diferencia de una maceta común en ausencia de drenaje, una superficie inusualmente decorada y realiza principalmente funciones decorativas. Como regla general, se coloca una maceta con una flor en el contenedor, pero en algunos casos es posible plantar plantas directamente en él, luego, en este caso, es necesario garantizar un buen drenaje..

    El tamaño del capsho debe ser de 3 a 5 centímetros más alto y de 5 a 8 centímetros más ancho que la maceta. Puede hacer un capsho usted mismo comprando un recipiente ordinario y decorarlo con guijarros, cintas, cuentas, flores secas, flores artificiales u otros elementos decorativos, pero un capsho hecho completamente con sus propias manos se verá mucho más original y armonioso. Además, las baguettes de construcción son perfectas como decoración, que, si están ligeramente mojadas, se adaptarán a cualquier forma de maceta. Basta con pegar la baguette en el recipiente preparado y cubrir la superficie con arcilla. Completamente terminada con este material, la maceta se verá como un modelo real..

    Por ejemplo, puedes tomar zapatos viejos, una lata o un cubo innecesario, pintarlos y decorarlos con elementos decorativos..

    El capsho hecho de palos de bambú se ve muy bien, deben enrollarse cuidadosamente y pegarse con arpillera desde el interior, pero puede colocar un pequeño lazo en la parte superior..

    Desde el punto de vista de la comodidad de las flores, el material más óptimo para el capsho es la arcilla común, el yeso o el amianto..

    • Tomamos un recipiente ordinario del tamaño requerido y lo envolvemos con un vendaje de gasa, previamente empapado en yeso o asbesto, que tienen la consistencia de crema agria. El grosor de la pared del capsho debe ser de al menos dos centímetros..
    • Después de que la maceta esté completamente seca (después de aproximadamente 12 horas), el capsho debe limpiarse a fondo con papel de lija hasta obtener una superficie lisa..
    • Luego puede comenzar a decorar, por ejemplo, mostrar su imaginación y aplicar algún tipo de dibujo con pintura acrílica, luego de lo cual definitivamente debe cubrir el avión con barniz acrílico..

    Flores para macetas de exterior

    Muy a menudo, las plantas de dos o tres tipos se plantan en macetas pequeñas..

    Dimorphotes, gazani, ursinia enana se ven muy hermosos, que se distinguen por inflorescencias inusuales y brillantes. Todas estas flores se cultivan como anuales, a excepción de la dimorphoteka, que se trasplanta a una habitación con buena iluminación para el invierno..

    En macetas grandes, se realizan composiciones, que incluyen flores de varias alturas, formas y colores..

    Si la maceta se observa desde todos los lados, entonces se plantan plantas más altas en el centro, y alrededor de ellas están rodeadas de flores que son dos veces más pequeñas. Los ásteres, dalias, pelargonios, caléndulas, pensamientos, verbena, iberis y boca de dragón se ven muy impresionantes en macetas grandes..

    Las flores que caen (lobelia, begonia, petunia, campana, tunbergia y fucsia) se plantan en macetas ubicadas en las colinas. Para macetas de exterior, puede elegir una gran cantidad de flores, pero si solo desea la versión clásica, opte por petunia, bálsamo, lubelia, dichondra, budra, etc..

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    Trama

    Puertas correderas de bricolaje en la viga central

    Entre las muchas ventajas de las puertas correderas, notamos, en primer lugar, la ausencia de una guía inferior en su diseño. Por lo tanto, cualquier vehículo en altura puede ingresar a dicha abertura. Además, estas puertas ocupan menos espacio que las puertas batientes, se pueden abrir cómodamente y se pueden equipar con un mecanismo automático adicional. Aprenderemos más sobre las características de la construcción de puertas correderas en la viga central..

    Tabla de contenido:

    Puertas correderas de viga intermedia: características y ventajas

    La instalación de puertas correderas es importante principalmente si hay un espacio limitado en el sitio para asegurar el balanceo de la hoja de la puerta. En este caso, la hoja se realiza en versión retráctil. Para la fabricación de este tipo de puerta, se utilizan con mayor frecuencia materiales ligeros, que no soportan una carga adicional en los sistemas de fijación..

    El proceso de fabricación de puertas de este tipo es mucho más complicado que el de puertas batientes. Sin embargo, el diseño acaba con muchas ventajas. Los dibujos correctamente elaborados ayudarán a resolver este problema. Además, estas puertas suelen estar equipadas con sensores automáticos para control remoto..

    Además, las puertas correderas facilitan el proceso de limpieza de la nieve en la temporada de invierno. Dado que no se abren de par en par, sino en una dirección.

    Para realizar el movimiento de la cancela se utilizan guías de perfil rígido, en forma de viga. En nuestro caso, estará centrado. Para el movimiento de la viga, se equipa un carro retráctil de rodillos especial, instalado en la base proporcionada anteriormente para la puerta..

    Los rodillos tienen forma de cojinete cerrado, al que se añaden grandes cantidades de grasa. Por lo tanto, es posible aumentar significativamente la vida útil del equipo..

    Puertas correderas con foto de haz medio:

    Como parte de guía, se utilizan carros de tipo deslizante, que además están equipados con protección contra la intemperie y la humedad. Por lo tanto, se distinguen por su fiabilidad y larga vida útil. Cada bogie tiene varios rodamientos, con elementos de rodillos de acero o polímero. En el proceso de uso, soportan más de cuarenta y cinco mil ciclos de trabajo. Por lo tanto, la vida útil de las puertas correderas es de más de treinta años, sin reparaciones adicionales, utilizando repuestos de alta calidad para su fabricación. Las piezas estructurales no necesitan lubricación adicional..

    Al mismo tiempo, para revestir dichas puertas, se utilizan materiales de diferente composición en forma de madera, cartón ondulado, acero, policarbonato, etc..

    Entre las principales ventajas de los elementos de tipo deslizante, destacamos su resistencia y alto nivel de confiabilidad, que aseguran el funcionamiento a largo plazo de la puerta..

    Puertas correderas con un esquema de haz medio y tecnología de fabricación.

    En primer lugar, el proceso de fabricación debe comenzar con la elaboración de un dibujo de una puerta corredera con una viga central. Este proceso se puede realizar de forma independiente, si tiene alguna experiencia laboral, o puede confiar en los especialistas. Además, también puede utilizar la documentación del proyecto ya preparada. Los dibujos indican las dimensiones de las puertas, el principio de su funcionamiento, el lugar de instalación de la viga, etc..

    Después de elaborar los dibujos, es necesario decidir el tipo de moldura de la puerta. Recomendamos detenerse en materiales que sean livianos, que no cargarán adicionalmente la estructura. Madera: tiene un proceso de explotación corto y necesita un mantenimiento periódico en forma de tinción de la superficie. Las puertas de madera estarán en perfecta armonía con la estructura de madera. Le costarán bastante barato y serán una parte ecológica de su sitio. Sin embargo, las puertas de madera tienen más desventajas que ventajas..

    En primer lugar, antes del trabajo, la madera debe cubrirse con impregnaciones especiales, antisépticos, etc. Además, la madera es susceptible a la humedad, los cambios de temperatura y la radiación ultravioleta. Así, en condiciones desfavorables, la madera aumenta y disminuye de volumen, grietas, etc. La operación a largo plazo de dicha carcasa no es más de 15 años. Entre las ventajas de la madera, destacamos:

    • la seguridad ambiental;
    • costo asequible;
    • facilidad de procesamiento;
    • apariencia natural y atractiva.

    Las puertas metálicas son las más comunes y demandadas. Esta versión de la puerta tiene una vida útil más larga en comparación con la versión anterior. Tales puertas solo necesitan tratamiento anticorrosión y pintura periódica. Los elementos forjados también se utilizan para decorarlos. Además, es posible combinar metal con otros materiales en forma de madera o policarbonato. La apariencia de tales puertas es presentable..

    Una puerta hecha de cartón ondulado es una de las opciones económicas para el revestimiento de estructuras deslizantes. El cartón ondulado se distingue por una variedad de colores, no necesita cuidados adicionales y es bien tolerado por las influencias atmosféricas. Además, la principal ventaja del cartón ondulado es su peso ligero. No carga la estructura en absoluto, se instala y entrega fácilmente en el sitio, mientras que resiste perfectamente las cargas de viento..

    Revestimiento de la parte del marco con policarbonato: le permite obtener una apariencia exquisita e inusual de la puerta. Entre las ventajas de este material, destacamos:

    • no susceptible a la corrosión, a diferencia del metal;
    • contrarrestar daños mecánicos, diversas cargas, etc.;
    • resistencia a la intemperie y caídas de temperatura;
    • facilidad de instalación;
    • la capacidad de crear puertas de diversas formas y configuraciones;
    • apariencia atractiva e inusual.

    Después de elegir el material para el revestimiento de la puerta, sigue el proceso de fabricación directa..

    Puertas correderas caseras con una viga central: instrucciones paso a paso

    En el proceso de trabajar en una puerta corredera, necesitará una herramienta en forma de:

    • máquina de soldar con electrodos;
    • estructura de canales;
    • accesorios adicionales indicados en los dibujos;
    • tubos de acero con varios tipos de secciones, cuyo tamaño se determina individualmente;
    • si es necesario, una unidad de control automático;
    • elementos de refuerzo;
    • mortero de hormigón para la cimentación;
    • muelas;
    • tubos con forma;
    • elementos de seguridad adicionales;
    • desengrasante
    • compuestos anticorrosivos para metales;
    • material de revestimiento.

    Además, necesitará elementos de soporte en forma de piezas de soporte, cojinetes de alta potencia, 3-4 bastidores..

    Las opciones modernas para organizar puertas correderas implican la ausencia de una guía superior e inferior. Las puertas corredizas con una viga central no tienen restricciones en la altura del vehículo que las atravesará. Se utiliza una viga de perfil en voladizo para mover las hojas. Al mismo tiempo, las guías se mueven a lo largo de los carros tipo rodillos. Para fijar el bloque que mueve la puerta, se utiliza una base de hormigón proporcionada previamente..

    Las puertas correderas tipo consola se distinguen por la vida útil más larga. Dado que estas puertas tienen rodillos ubicados directamente dentro de las guías en voladizo. Así, es posible minimizar su contacto con estímulos externos. Con la ayuda de estos rodillos, se lleva a cabo tanto el retroceso de los componentes seccionales como la distribución uniforme de la carga desde la puerta..

    El tamaño de la guía en voladizo y la potencia del mecanismo de accionamiento eléctrico dependen del tamaño del bloque de rodillos. Tenga en cuenta que los componentes automáticos se seleccionan en relación con la potencia de la puerta y con un pequeño margen. Para adquirir una unidad de control de portón, contacte con el mercado de la construcción o tiendas especializadas..

    Es muy difícil hacer una puerta corredera con sus propias manos. En primer lugar, debe tener habilidades para trabajar con una máquina de soldar. A continuación, debe decidir el tamaño de la puerta, la forma de abrirla, la necesidad o ausencia de un mecanismo automático, etc..

    El tamaño de la puerta se determina individualmente y depende del tamaño del vehículo que pasará por ella. El valor óptimo del ancho de apertura para organizar la puerta es de 500 cm. Para una determinación más detallada del tamaño, primero instale las clavijas que improvisarán el ancho de la puerta e intente ingresar al patio en automóvil. El intervalo que se utiliza como retroceso debe ser una vez y media mayor que el ancho de la puerta..

    En la etapa inicial de fabricación de las puertas, se deben instalar soportes que absorban toda la carga del peso de la estructura. Se utilizan pilares de madera, metal y hormigón como pilares de soporte. En este sentido, se debe partir de las características individuales de las puertas, el material para su revestimiento, etc. En cualquier caso, los postes de madera necesitan impermeabilización y protección adicionales. Se distinguen por la vida útil más corta, se deterioran y colapsan rápidamente. Postes de hormigón: excelente resistencia a la corrosión, la humedad, las fluctuaciones de temperatura. Además, pueden soportar fácilmente todas las cargas asignadas..

    Sin embargo, para su fabricación, es necesario utilizar una gran cantidad de tiempo y dinero. La mejor opción son los pilares metálicos. Con un tratamiento anticorrosión adecuado, durarán más que todas las opciones anteriores. La profundidad del pilar de soporte debe ser un tercio de su longitud. Después de preparar el poste de soporte, se instala dentro del foso previamente equipado. En la parte inferior de la cual se recomienda equipar una almohada de arena y piedra triturada. Por lo tanto, será posible evitar la hinchazón del suelo y una mayor distorsión de la estructura. El pilar se vierte con hormigón. Se recomienda trabajar más solo una semana después del vertido..

    La estructura deslizante necesita una fabricación de cimentación adicional. Esto requerirá un canal de acero, cuyo ancho varía entre 150-210 mm. La sección del canal es de 10-15 mm. El refuerzo debe cortarse en trozos pequeños y colocarse en los estantes de los canales. A continuación, el elemento se equipa en forma de pozo. Su longitud debe ocupar la mitad de la abertura y su ancho debe ser de aproximadamente medio metro. La parte superior del canal se encuentra al mismo nivel que la entrada. Así, será posible obtener una base perfectamente plana para montar rodamientos..

    El diseño de puertas correderas con una viga central se determina individualmente en los dibujos. Mientras el hormigón se endurece, se hacen estructuras de soporte. Para estos fines, se utiliza una tubería de perfil. Inicialmente, es necesario eliminar las incrustaciones de la tubería con una amoladora..

    En el proceso de trabajo, preste especial atención a las reglas de seguridad. El proceso de limpieza de tuberías se realiza con máscara protectora y guantes. A continuación, las tuberías deben desengrasarse con alcohol o gasolina. A continuación, con una pistola rociadora, trate la superficie de las tuberías con impregnación anticorrosión. Por lo tanto, será posible proteger el metal de la humedad y extender su vida útil al menos dos veces..

    Los tubos más anchos se utilizan para el marco exterior y los más estrechos para el interior. Por tanto, será posible conseguir la máxima estabilidad de la puerta frente a esfuerzos mecánicos. Los tubos perfilados están conectados entre sí mediante una máquina de soldar con un intervalo de 300 mm. La estructura resultante está adicionalmente conectada a las guías retráctiles. La soldadura de todas las piezas se realiza en forma de tablero de ajedrez, por lo que es posible evitar la deformación de la banda..

    En la parte del canal de las puertas correderas con una viga central, se expone un bloque de rodillos con un desplazamiento máximo. En relación con el nivel, el lienzo está configurado, conectado al canal mediante soldadura. La parte interior de la puerta está equipada adicionalmente con unidades de control. Por lo tanto, se lleva a cabo la producción independiente de puertas correderas..

    Además, se les instala una unidad manual o automática. Accionamiento eléctrico más conveniente en funcionamiento. Le permite reducir el tiempo de apertura y cierre de la puerta..

    Puertas correderas con video de haz medio:

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    Elegimos los materiales para la cerca del macizo de flores por nuestra cuenta.

    Un macizo de flores es una gran decoración para cualquier sitio. Después de la construcción del jardín de flores, es necesario separarlo del área general con una cerca. Hay una gran variedad de materiales con los que construir macizos de flores. Consideraremos más a fondo sus características y cómo construir una cerca para un macizo de flores con nuestras propias manos..

    Tabla de contenido:

    Cercas decorativas para macizos de flores: características y ventajas.

    Una cerca para un macizo de flores realiza varias funciones a la vez. Esto es, en primer lugar, la cerca del territorio, la decoración del sitio y la creación de una impresión general del macizo de flores. Para la fabricación de vallas se utilizan diversos materiales, como plástico, madera, metal, ladrillo, piedra, tejas, etc..

    Le ofrecemos que se familiarice con las ventajas de las cercas decorativas de plástico confeccionadas para un macizo de flores:

    • costo de material asequible: una ventaja significativa del plástico sobre el metal o la madera;
    • la resistencia a la humedad asegura la durabilidad de la cerca;
    • resistencia a las heladas, resistencia a la radiación ultravioleta;
    • hermosa apariencia, con la ayuda de plástico es posible imitar superficies de varias texturas, como madera, bambú, metal, ladrillo, etc .;
    • larga vida útil;
    • no es necesario un cuidado adicional: tales cercas no necesitan teñirse, y suficiente agua fría y un cepillo para lavarlas.

    Al elegir la opción de una cerca de plástico para un macizo de flores para un sitio, inicialmente decida su función principal. Si la cerca debe realizar la función de zonificar y separar el macizo de flores de otras partes del sitio, entonces su altura de 20-25 cm es suficiente Si la cerca también es una protección del macizo de flores de la invasión de gatos, perros y otras mascotas, recomendamos instalar una valla con una altura de 35 cm.

    Otra opción es instalar una cerca en un macizo de flores que se eleve sobre el suelo. En este caso, la tarea principal de la cerca es evitar que el suelo se caiga. Las cercas con muchos huecos o las cercas de plástico no son adecuadas para la retención del suelo. Dado que el suelo ejerce una fuerte presión sobre la cerca y es mejor hacerlo de hormigón o piedra.

    Si hay plantas perennes en el macizo de flores, que eventualmente se extienden por el territorio, se debe proporcionar una cerca que evite este proceso. Para esto, se instalan cintas de plástico especiales alrededor del perímetro del macizo de flores, que son una protección impenetrable del macizo de flores contra la germinación del sistema de raíces..

    Los rieles de plástico para macizos de flores comprados son ideales para la construcción rápida de cercas. Unas pocas horas son suficientes para instalar una cerca de este tipo en un macizo de flores. Además, existe una amplia variedad de vallas de este tipo, que difieren en color, textura y forma. La cerca es particularmente flexible, por lo que es adecuada para una amplia variedad de macizos de flores..

    Cercas de metal para macizos de flores

    Las cercas de metal son especialmente atractivas y duraderas. Sin embargo, para su producción independiente, debe trabajar duro y, en ausencia de cierta experiencia con una máquina de soldar, es mejor confiar este proceso a profesionales..

    Las cercas metálicas para macizos de flores son elegantes y confiables, pero su costo es bastante alto. Además, tales estructuras requieren pintura periódica y protección contra la corrosión..

    Un aspecto elegante y atractivo para vallas fabricadas con tecnología de forjado, soldadura o fundición. Para su fabricación se utiliza hierro o hierro fundido. La principal cualidad de tales cercas es el alto costo de apariencia. A pesar del alto costo, tales cercas se combinan perfectamente con el estilo de alta tecnología, clásico o moderno..

    Es posible hacer una cerca para un macizo de flores a partir de los restos de cartón corrugado, tal diseño costará mucho menos, pero en apariencia será inferior a las cercas de hierro fundido..

    Hay opciones compradas para cercas metálicas, en cuyo caso unas pocas horas serán suficientes para instalar la cerca. Sin embargo, la forma de la cerca se limitará a un rectángulo o cuadrado..

    Para la autoproducción de una cerca de metal para un macizo de flores, necesitará:

    • dos piezas de soporte en forma de refuerzo;
    • dos partes transversales, para cuya fabricación también se utiliza refuerzo;
    • cinco varillas para hacer vigas horizontales;
    • una varilla con la que se fabricarán elementos decorativos;
    • máquina de soldar para el trabajo.

    Para la construcción de vallas de jardín hechas de parterres metálicos, siga estos pasos:

    1. Desde la parte superior del soporte, retroceda 5 cm y suelde las barras transversales en la parte inferior y superior de la guía..

    2. El paso de instalación de las barras horizontales es de unos 15 cm..

    3. Siguiendo un orden de tablero de ajedrez, suelde las barras transversales en posición vertical.

    4. Para instalar una cerca de este tipo, basta con presionarla bien en el suelo del macizo de flores. No olvide cubrir la cerca terminada con una solución anticorrosión y pintarla antes de la instalación..

    Para un diseño bastante original, los macizos de flores usan parachoques de acero galvanizado. Con su ayuda, es posible organizar rápidamente la cerca. Al mismo tiempo, la apariencia del macizo de flores se mantiene en un nivel alto..

    Valla de bricolaje para un macizo de flores de madera.

    Si la mayoría de las cosas en su exterior están hechas de madera, recomendamos que las cercas de los macizos de flores también estén hechas de este material. Por lo tanto, será posible preservar la naturalidad y la naturalidad de la apariencia del sitio, mientras que las cercas armonizarán con éxito con otros objetos..

    Hay muchas opciones para usar madera en el proceso de hacer cercas. Es posible la opción de usar una valla de estacas simple o la construcción de una valla con una enredadera.

    Los parterres están decorados con elementos de madera de diversas formas y tamaños: pequeños tocones, clavijas, ramas, tablas viejas o restos de un árbol. La opción más fácil de fabricar es la construcción de una valla hecha de clavijas, de igual o diferente altura. Las barras con la misma sección o ramas previamente preparadas de un árbol actúan como espacios en blanco.

    Sin embargo, es necesario cortar las ramas y cortarlas en varios pedazos. El tamaño de las ramas depende de la altura deseada de la cerca. Es posible la opción de alternar barras altas y bajas con pequeñas diferencias. En este caso, es posible obtener una apariencia completamente original de la cerca. La principal ventaja de una cerca de este tipo es que con su ayuda es posible proteger un macizo de flores de cualquier forma..

    Antes de comenzar a trabajar, mida la longitud total del jardín de flores, con base en este indicador, determine la cantidad de barras necesarias para cercarlo. Antes de comenzar a trabajar, trate las barras con un compuesto antiséptico o un barniz protector especial..

    Además, a lo largo del perímetro del jardín de flores, es necesario cavar una zanja, cuya profundidad está determinada por la altura de los espacios en blanco. En promedio, un tercio de las piezas de trabajo deben estar bajo tierra, aumentando así la estabilidad de la cerca. Para obtener una cerca que sea precisa en una forma determinada, inicialmente haga una marca con un objeto afilado.

    El ancho de la zanja es igual al ancho de la clavija, pero no haga la zanja demasiado ancha para que las clavijas queden claramente fijadas en ella. Instale los elementos de la cerca en el interior de la zanja, alternando barras altas y bajas. Cada bloque se cubre con tierra y se apisona cuidadosamente.

    Un martillo regular ayudará a cambiar la altura de la clavija, con su ayuda también es posible fijar de manera más rígida todos los elementos de la cerca. Si el color claro de la madera no coincide con el tono básico del exterior, después de instalar la cerca, puede pintarla o cubrirla con impregnación..

    Una cama de flores a lo largo de una valla de ladrillo.

    Si su casa o la cerca cercana está hecha de ladrillos, le recomendamos que proteja también los macizos de flores con este material. La opción más fácil es construir un borde de ladrillo a partir de materiales de ladrillo..

    Inicialmente, marque el perímetro del macizo de flores. Para estos fines, un cordón estirado a lo largo es suficiente. En relación con las marcas, equipe una zanja con una profundidad de varios centímetros más que el ancho de un ladrillo estándar..

    Este método de construcción de una cerca le permite hacer una cerca de cualquier forma: tanto recta como ondulada o en zigzag..

    A continuación, debe preparar una solución de concreto estándar, se vierte en el interior de la zanja, llenándola casi hasta la parte superior. Deje el concreto durante dos o tres días hasta que fragüe. El ladrillo se instala sobre una base de hormigón a lo largo del borde del jardín de flores. En este caso, también es posible la colocación diagonal o transversal del material. Para arreglar el bordillo terminado, también use mortero de concreto..

    Opciones para una cerca comprada para un macizo de flores.

    Si decide comprar una cerca para un macizo de flores, en este caso, lea las recomendaciones a continuación que lo ayudarán a elegir una cerca de calidad para un jardín de flores..

    Las cercas de plástico más populares en uso, vienen en las siguientes formas:

    • cercas seccionales: tienen una altura baja, varias configuraciones y colores, cada sección se sostiene en el suelo con una clavija fundida;
    • borde de plástico en forma de cinta flexible, con la ayuda de la cual es posible proteger un macizo de flores de cualquier forma, incluso la más compleja.

    Para instalar la cerca en el macizo de flores cerca de la cerca alrededor del perímetro, equipe una zanja, use clavijas especiales para fijar la cinta de plástico flexible. A continuación, debe llenar la ranura con tierra y apisonarla bien. Para decorar el bordillo con guijarros o escombros, esparce estos materiales alrededor del perímetro. Para simplificar el proceso de instalación de un bordillo de plástico, antes de comenzar el trabajo de instalación, extiéndalo en el sitio y colóquelo durante varias horas para que se caliente de la luz solar..

    Entre las ventajas de tales cercas, notamos:

    • resistencia a la humedad;
    • resistencia a los efectos de diversos tipos de microorganismos;
    • resistencia a la luz ultravioleta;
    • flexibilidad;
    • costo asequible.

    Los bordillos de hormigón prefabricados vienen en dos formas:

    1. Cenefas decorativas, de diferente altura, longitud y forma. Se instalan sobre un cojín de arena o sobre una solución de hormigón. Este tipo de vallado es común entre los parques y plazas de la ciudad. También es ideal para la zonificación de parcelas..

    2. Formas complejas para decorar macizos de flores. Estos productos de hormigón se asemejan a una maceta, un cuenco, un anillo u otras formas complejas. Se instalan directamente en el sitio, debido a su peso, no necesitan hormigonado adicional..

    Entre las ventajas de los productos de hormigón, destacamos su resistencia a las influencias ambientales agresivas, la humedad, los cambios de temperatura y la capacidad de pintarlos en varios colores..

    Las losas de pavimento ordinarias también se pueden usar para encerrar macizos de flores. Su instalación se realiza según el mismo principio que la instalación de un bordillo de ladrillo..

    Para comprar una valla decorativa para macizos de flores, comuníquese con tiendas especializadas o solicítelas directamente a un proveedor. En cualquier caso, solicite al vendedor documentos que confirmen la calidad de los productos que compra..

    Si tiene puertas o cercas con elementos de forja instalados en su sitio, le recomendamos comprar estructuras forjadas ya hechas para cercas de macizos de flores. Es posible la opción de la producción especializada de tales estructuras bajo el pedido o la compra de cercas prefabricadas confeccionadas. El costo de dicha cerca es el más alto en comparación con las opciones de cerca descritas anteriormente. Sin embargo, la apariencia y la duración de la operación de tales vallas dan buenos resultados..

    Si sus habilidades materiales no le permiten comprar una versión comprada de la cerca, constrúyala usted mismo a partir de materiales de desecho. Para crear una cerca, son adecuados neumáticos viejos, botellas de plástico o vidrio, fragmentos de ladrillo, piedra, baldosas de cerámica, vidrio, conchas, piedras, restos de cartón ondulado y otros materiales de construcción. La combinación correcta de estos materiales entre sí le permite obtener una cerca estéticamente atractiva, que a veces se ve mucho mejor y más original que las opciones compradas..

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    Gazebo de bricolaje: dibujos, instrucciones paso a paso.

    Una acogedora cena familiar al aire libre, té el fin de semana, charlar con amigos o simplemente estar en la naturaleza: todos estos momentos están asociados con la glorieta. Es especialmente agradable si este elemento del exterior está hecho a mano. Consulte las opciones de diseño y construcción para varios tipos de cenadores y obtenga valiosos consejos sobre su construcción..

    Tabla de contenido:

    Una glorieta para una residencia de verano con sus propias manos: recomendaciones de diseño

    Todos los que tengan un enfoque creativo e imaginación podrán construir un mirador con sus propias manos. Inicialmente, decida el lugar de construcción de la glorieta y prepare el sitio para el trabajo..

    A esto le sigue la definición de la forma de la estructura, la elección de los materiales para su fabricación, la creación de dibujos. En relación con esto, se colocan los cimientos, se erige el marco. La etapa final: terminar el techo de la glorieta..

    La elección de un lugar para la glorieta debe basarse en sus características funcionales. Si la glorieta realizará la función de recibir invitados, fiestas ruidosas, entonces constrúyala cerca de la casa. La disposición de una glorieta en el jardín abre nuevas oportunidades para admirar la naturaleza y disfrutar de la relajación pasiva..

    Se abre una apariencia agradable desde el mirador, recomendamos construirlo cerca de macizos de flores, reservorios, espacios verdes. Otro factor importante en la creación de una glorieta de calidad es la armonía con el medio ambiente. Acabado, material para la construcción de muros: debe encajar en el paisaje del sitio..

    Cenador de bricolaje: fotos, dibujos:

    Simplifica el proceso de construcción de una glorieta: tiene un plan de acción específico y todas las herramientas necesarias. En ausencia de experiencia laboral, elija formas simples de edificios: rectangulares, cuadrados. Decidir de antemano sobre el material para decorar las paredes en el mirador, la ausencia o presencia de un piso de madera, la posibilidad de complementar la estructura con una barbacoa..

    Tecnología de construcción de cenador de bricolaje a partir de madera.

    Los cenadores de madera son los más comunes. Esto se debe a la facilidad de procesamiento de este material y al costo asequible. Además, las estructuras de madera tienen las siguientes ventajas:

    • apariencia atractiva, armonía con el exterior, naturalidad;
    • la posibilidad de combinar con superficies de vidrio, metal, ladrillo;
    • operación a largo plazo, con el debido cuidado y procesamiento de la madera;
    • seguridad ambiental de los materiales utilizados;
    • facilidad de trabajo de instalación;
    • la capacidad de crear un diseño de cualquier configuración y forma.

    Antes de comenzar la construcción de una glorieta de madera, considere los siguientes procesos:

    1. Para garantizar la máxima durabilidad y resistencia de la estructura, prepare una base de alta calidad para la glorieta y trate cuidadosamente el material con una composición antiséptica..

    2. Las características funcionales de la glorieta determinan su tamaño..

    3. En la etapa inicial del trabajo, el sitio de construcción se limpia de vegetación y escombros y se nivela..

    4. El diseño de la glorieta debe coincidir con el entorno, use materiales de construcción de alta calidad al realizar trabajos de construcción..

    5. Cree un proyecto correcto y bien pensado, que describa hasta el más mínimo detalle todo el plan de acción para construir una glorieta con sus propias manos..

    Antes de hacer una glorieta con sus propias manos, decida el tipo de estructura que se va a construir:

    • cerrado – tiene techo permanente – funciona en cualquier época del año;
    • abierto: adecuado solo para uso en verano, algunas opciones para tales cenadores están cubiertas con un toldo o un techo arqueado está hecho de pérgolas.

    La ejecución más simple y conveniente en la vida cotidiana es una versión rectangular de una glorieta de madera con techo a dos aguas..

    Cenador de bricolaje:

    Después de elaborar un plan de acción, sigue el proceso de determinación de los consumibles para la construcción de una glorieta. En el proceso, prepare materiales en forma de:

    • arena, cemento, piedra triturada – para mortero de hormigón;
    • pila de algo;
    • madera;
    • ladrillos
    • varillas de refuerzo;
    • viga de madera;
    • esquinas de metal;
    • sujetadores en forma de tornillos y clavos;
    • material de acabado para el techo: policarbonato, tejas flexibles, pizarra, cartón ondulado.

    Para trabajar con madera, necesitará herramientas en el formulario:

    • avión eléctrico;
    • sierra especial
    • un juego de llaves;
    • equipo de molienda;
    • martillo y destornillador.

    Divida el trabajo de construir una glorieta en varias etapas, aborde cuidadosamente la implementación de cada una de ellas..

    1. Elige un lugar para instalar la glorieta..

    No se recomienda construir una estructura en las tierras bajas, ya que bajo la influencia de la humedad que se acumula allí, la glorieta comenzará a pudrirse y colapsar rápidamente. Cuando la glorieta esté directamente adyacente a la casa, intente que tenga el mismo diseño que la estructura principal. Asegúrese de que se abra una apariencia agradable al exterior desde la glorieta. Además, recomendamos instalar la estructura en lugares protegidos de cargas de viento, cerca de muros o vallas. Proporcione acceso completo a la glorieta creando una pasarela hacia ella.

    2. Construye una base para una glorieta de madera..

    Hay varios tipos de cimientos adecuados para una glorieta. La elección de una u otra opción está determinada por la masa total de la estructura, las características del suelo y las características individuales del sitio..

    La más sencilla, cómoda de fabricar y fiable es la versión columnar. Para crear una base de este tipo, siga estos pasos:

    • marcar con una cuerda y una clavija;
    • limpiar el suelo a 5-10 cm de la capa superior;
    • hacer hendiduras de 50 cm;
    • coloque arena, grava, concreto en la base;
    • coloque material de techo para garantizar la impermeabilización;
    • construya pilares de ladrillo que proporcionen un pequeño espacio de ventilación entre la glorieta y los cimientos;
    • reinstalar fieltro para techos.

    Es posible la opción de construir una base de tira poco profunda o instalar pilotes. En este último caso, el trabajo se lleva a cabo a la máxima velocidad, es suficiente comprar pilas de tornillos confeccionadas e instalarlas en áreas previamente marcadas. Al mismo tiempo, no es necesario esperar a que se endurezca la solución de hormigón, como en la versión anterior. Por lo tanto, con un intervalo de tiempo limitado, recomendamos permanecer en la versión de pilote de la base..

    3. Además, el suelo está montado en la glorieta..

    Hay varias opciones para instalar el piso: con pleno contacto con las paredes o instalando las paredes en la base de los cimientos. Recomendamos elegir la segunda opción. Si es necesario, dicha estructura es bastante simple de ensamblar. Para la fabricación del piso, utilice madera en forma de barra con una sección de 100×100 mm. Trate previamente la madera con un antiséptico resistente a la humedad y retardadores de fuego. Las tablas se instalan en troncos de una barra..

    4. Construcción de la parte del marco: la siguiente etapa del trabajo en un cenador de madera.

    El marco del edificio, por un lado, debe proteger el espacio interior del viento, pero por otro lado, debe estar abierto. Construir paredes en blanco es un proceso inútil. Para la construcción de las paredes, se utiliza una tabla con bordes, fijada en las vigas con clavos. Inicialmente, los soportes de carga se construyen a partir de una barra y luego se instalan tablas, cuya uniformidad de instalación se verifica mediante el nivel.

    5. Decoración de paredes internas y externas en la glorieta.

    La opción más sencilla es decorar las paredes con tablones de madera. Para mejorar el atractivo de la glorieta, construya aberturas para ventanas, barandillas de madera, use tallas, superposiciones de calados. Además, decora el mirador con cortinas, flores frescas, elementos textiles en forma de almohadas y fundas de asientos..

    6. Instalación de un techo en una glorieta de madera..

    Seleccione el material del techo para la glorieta en relación con el edificio residencial principal. Hay muchas opciones para terminar el techo en la glorieta: pizarra, tejas, cartón corrugado, techo bituminoso, policarbonato, metal..

    Una vez finalizada la construcción, instale los muebles necesarios en la glorieta: una mesa, sillas, sofás, sillones. Si es necesario, agregue un brasero, sin embargo, tenga en cuenta que al usar un brasero, la madera se trata previamente con retardadores de fuego, compuestos que evitan la combustión. Posible opción para montar cableado eléctrico en la glorieta, instalación de dispositivos de iluminación..

    Para que la glorieta de madera le sirva el mayor tiempo posible, siga las recomendaciones a continuación para cuidar la estructura:

    • antes del comienzo del invierno, retire los escombros, las hojas de los árboles de la glorieta;
    • para el período invernal, cubra el edificio con una película de polietileno;
    • trate periódicamente la estructura con una composición antiséptica;
    • todos los muebles y artículos del hogar se sacan de la glorieta para el invierno.

    Fotos de gazebo de bricolaje e ideas originales.

    Una glorieta de madera es una opción estándar, le sugerimos que se familiarice con opciones inusuales y extraordinarias para la construcción de glorietas..

    1. Una glorieta hecha de botellas de plástico..

    Una excelente opción de ahorro a la hora de crear una glorieta. Las botellas se utilizan tanto para revestimientos de paredes como para techos. El plástico tiene buenas características de rendimiento, excelente resistencia a la intemperie. El uso de botellas de diferentes colores y su combinación ayuda a crear verdaderas obras maestras, lo más baratas posible..

    2. Cenador del tronco de un árbol viejo.

    Si hay árboles frutales en el sitio que no dan fruto. Los vi y construyó una glorieta. Las curvas naturales de la madera hacen que el cenador sea elegante y natural. Primero, retire la corteza de los árboles y ábralos con barniz. Para la fabricación del techo, en este caso, las tejas o las esteras de caña son perfectas. Las paredes hechas de enredaderas proporcionarán protección adicional contra el viento..

    3. Gazebo viviente.

    Esta opción se distingue por la apariencia más armoniosa con la naturaleza. Para la fabricación de cenadores, solo se utilizan arbustos y árboles plantados de manera especial. Se utiliza un perfil de metal para crear el marco. La desventaja de un mirador de este tipo es el hecho de que funciona solo desde finales de primavera hasta mediados de otoño..

    Cómo construir una glorieta con sus propias manos: una variante de una glorieta de policarbonato

    El cenador de policarbonato tiene las siguientes ventajas:

    • construcción liviana: la glorieta no necesita una base costosa, es posible construir una glorieta móvil, que se transfiere de un lugar a otro;
    • facilidad de autoproducción: el material es fácil de procesar, difiere en una variedad de colores, operación a largo plazo;
    • la posibilidad de combinar con otros materiales en forma de vidrio, madera, metal.

    Entre las ventajas del policarbonato, destacamos:

    • facilidad de corte y procesamiento;
    • la capacidad de doblar el material en un cierto ángulo;
    • facilidad de perforación;
    • resistencia a temperaturas extremas;
    • operación en condiciones de alta humedad;
    • Seguridad contra incendios;
    • alta resistencia mecánica;
    • excelente transmitancia de luz.

    Dibujos y dimensiones de la glorieta de bricolaje:

    Antes de comenzar a trabajar, decida el tipo de construcción y cree un dibujo. A continuación, nivele el área y haga las marcas. Para una glorieta de bricolaje, las dimensiones se determinan teniendo en cuenta la carga funcional en la estructura..

    La necesidad de construir una base y su tipo depende del peso de la estructura, la complejidad de su ejecución y el tamaño de la glorieta..

    Cree una estructura de marco para mantener el policarbonato en su lugar. Existen varias de sus opciones:

    1. Madera.

    Entre las ventajas, notamos: naturalidad, costo asequible, facilidad de procesamiento, excelente apariencia. Entre las deficiencias, destacaremos: la necesidad de un cuidado constante, la fragilidad, la inestabilidad frente a las influencias climáticas..

    2. Metal.

    Ventajas de la estructura metálica: resistencia mecánica, fiabilidad, durabilidad. Desventajas: alto costo, en comparación con la madera, la necesidad de un tratamiento anticorrosión adicional.

    3. Marco de piedra.

    Los materiales se distinguen por su naturalidad, apariencia atractiva, larga vida útil. Desventajas del diseño: la necesidad de construir una base poderosa, alto costo, duración de la construcción..

    Al elegir un diseño de cenador ligero, es suficiente instalar los elementos de soporte, sin verter la base. De lo contrario, se erige una base de tira, columnar o monolítica. El marco para policarbonato debe ser fuerte, rígido y uniforme. Los tornillos o clavos autorroscantes se utilizan para fijar elementos de madera. Las estructuras metálicas están conectadas con una máquina de soldar o pernos. Para crear muros de piedra, abastecerse de mortero de cemento. Todas las partes están interconectadas en relación con los dibujos. El siguiente es el proceso de instalación de policarbonato en la estructura del marco..

    Video de la glorieta de bricolaje:

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    Iluminación LED para plántulas

    Las plántulas se plantan con mayor frecuencia en invierno y, como saben, en esta época del año, las horas de luz son bastante cortas. Por lo tanto, para que las plantas reciban la cantidad de luz requerida, se utiliza iluminación adicional. Para organizar dicha luz de fondo, las bombillas LED se utilizan con mayor frecuencia, que, por un lado, emiten luz brillante y, por otro, no requieren grandes gastos para el suministro de energía. Aprenderemos más sobre las características de la organización correcta de la iluminación LED de las plántulas con nuestras propias manos..

    Tabla de contenido:

    Iluminación de plántulas: una necesidad o una exageración

    La falta de iluminación adecuada afecta negativamente el crecimiento de las plantas. Dado que en este caso, hay una desaceleración en la fotosíntesis, aumenta el dolor de las plantas y su letargo. La luz blanca estándar simple contiene elementos que mejoran la fotosíntesis.

    Al instalar iluminación moderna, es posible crear iluminación artificial que tiene un efecto positivo en el bienestar de las plantas. La luz del sol, por supuesto, tiene el espectro más completo de todas las sustancias necesarias para las plantas. Sin embargo, la iluminación artificial también tiene un efecto positivo en la división celular y en la mejora de la salud general de las plántulas..

    Con la ayuda de la luz azul y violeta, se mejora el crecimiento de la planta, por lo que las células se vuelven fuertes. Con la ayuda del rojo, es posible estimular la floración de las plántulas. Para el reflejo y el desarrollo de las placas de las hojas, necesita un color amarillo y verde..

    Si comparamos la iluminación artificial con la iluminación natural, esta última es ciertamente más ventajosa y beneficiosa para las plantas. Para acercar la luz artificial a la luz natural en términos de indicadores, es necesario instalar adicionalmente reflectores especiales. Son capaces de reflejar y dispersar la luz. Las plántulas captan mejor la versión difusa de la luz. A petición de los fabricantes de iluminación LED para invernaderos, cada espectro de luz es responsable de un cierto nivel de desarrollo de las plántulas, a saber:

    • color azul: mejora el crecimiento de las plántulas;
    • rojo: tiene un efecto beneficioso sobre la floración;
    • rosa – responsable tanto del crecimiento como de la floración.

    Por eso, la instalación de iluminación para el invernadero es imprescindible, especialmente en la temporada de invierno. De lo contrario, la calidad de las plantas cultivadas se reduce significativamente..

    Cinta de plántula: variedades de accesorios de iluminación para invernaderos.

    El nivel de iluminación óptimo para las plantas debe ser de ocho mil lux. Las lámparas proporcionan un nivel de iluminación de seis mil. Para equipar una luz de fondo en un invernadero, se utilizan los siguientes tipos de dispositivos de iluminación:

    1. Lámparas de Phyto Lighting: se utilizan con mayor frecuencia para iluminar plantas. Se caracterizan por su tamaño compacto, seguridad ambiental, consumo de energía económico y larga vida útil. Además, estas lámparas proporcionan una luz difusa que no calienta las plantas. Entre las deficiencias, notamos: la radiación de un color rosa, que afecta negativamente el bienestar de una persona. Por lo tanto, estas lámparas requieren el uso de reflectores de espejo..

    2. Lámparas llenas de mercurio: tienen la sección transversal más grande. Emiten un color blanco, que no es particularmente necesario para las plantas, por lo que no se recomienda instalar dicha luz de fondo en un invernadero..

    3. Las lámparas del tipo de halogenuros metálicos se distinguen por su funcionamiento eficiente y economía de consumo eléctrico. Sin embargo, en tales dispositivos hay una pequeña cantidad de azul..

    4. Lámparas de sodio domésticas: requieren la instalación obligatoria de reflectores de espejo, se usan solo en combinación con otros dispositivos de iluminación. Se distinguen por su elevado coste, lo que no justifica la eficacia de su uso..

    5. Lámparas convencionales: baja eficiencia, poca luz roja, planta seca y aire interior.

    6. Las luminarias LED también se caracterizan por su alta eficiencia, fácil ajuste y ajuste. Además, dichos dispositivos de iluminación tienen un funcionamiento bastante prolongado..

    7. Tiras de LED: son fáciles de usar, emiten la luz necesaria para las plántulas. Hay una gran cantidad de LED que, por combinación, le permiten crear una iluminación individual para obtener la eficiencia y el espectro de luz deseados..

    Iluminación de plántulas con video de tiras de LED:

    Entre las principales ventajas de utilizar tiras de LED, destacamos:

    • los diodos permiten obtener ondas de luz de diferente longitud y color, mejorando así el estado general de las plantas;
    • la cantidad de energía para el funcionamiento de las tiras de LED es 9 veces menor que para otros dispositivos de iluminación;
    • tiene una larga vida útil, las bombillas LED prácticamente no necesitan ser reemplazadas;
    • la presencia de bajo voltaje hace que los LED sean resistentes a la humedad e ignífugos;
    • Además, tales lámparas se caracterizan por la ausencia de parpadeo, brindan una luz uniforme;
    • tales lámparas no pueden emitir radiación ultravioleta o infrarroja, por lo tanto, no tienen un efecto negativo en las plantas;
    • Estos bulbos también son respetuosos con el medio ambiente para la salud humana y para las plantas..

    Cómo calcular la tira de luz LED para plántulas

    La facilidad de uso de la retroiluminación LED se debe principalmente al hecho de que las bombillas están instaladas en un lugar conveniente para usted. Para que toda el área esté iluminada de manera uniforme, se recomienda colocar las cintas en dos filas. Tenga en cuenta que cada LED se diferencia en la presencia de un cierto cono de iluminación, este punto también debe tenerse en cuenta.

    Hay varias combinaciones de iluminación LED. Para que las plántulas crezcan en calidad, es necesario utilizar cada una de estas opciones en ciertas etapas:

    • en el proceso de realizar una selección, se recomienda utilizar LED azules y rojos, mientras que la relación del primero al segundo es 2: 1, por lo tanto, será posible lograr la estimulación del crecimiento del sistema radicular, y ralentizando el crecimiento de los tallos, como resultado, las plántulas no crecen, pero a los lados, difieren muchas hojas;
    • Después de hacer una selección, la intensidad del suministro de luz disminuye, por lo que las plantas se dejan solas durante dos, tres días..

    Para organizar de forma independiente la iluminación de las plántulas con lámparas LED con sus propias manos, primero debe calcular la cantidad requerida de cintas. Para hacer esto, debe determinar la ubicación de instalación de la luz de fondo. Las medidas obtenidas de estos lugares se multiplican por dos, ya que se recomienda instalar las cintas en dos filas. Se recomienda, en relación al tipo de plantas en el invernadero, crear de antemano un dibujo para la instalación de lámparas de ciertos colores. La mayoría de las veces, se utilizan lámparas blancas, rojas y azules para organizar la retroiluminación. La disposición de iluminación debe ser tal que encienda cualquiera de estos colores en cualquier momento..

    Se puede utilizar una luminaria de tipo industrial como cuerpo de lámpara, cuyo relleno interior se elimina preliminarmente. Se utiliza pegamento termofusible para fijar los LED en dicha luminaria. Es posible fijarlos en una placa de aluminio comprada previamente..

    El siguiente es el proceso de instalación de ventiladores, que deben comprarse por separado. En el proceso de trabajar en una lámpara de plántula basada en LED, necesitará:

    • una fuente de alimentación que suministra corriente continua;
    • bloque de alimentación del enfriador;
    • un enfriador que proporciona enfriamiento de la lámpara se puede usar desde una computadora;
    • Matrices LED de diferentes colores;
    • cables;
    • adhesivo epoxi y adhesivo térmico.

    Instrucciones para la fabricación de lámparas LED para iluminar plántulas:

    1. Las secciones de los extremos de los cables se pelan y lubrican con una solución especial..

    2. Las matrices de LED conectadas por más y menos se fijan en ellas.

    3. En las partes extremas de los LED, se instalan cables conectados a los bloques de alimentación..

    4. Se utiliza un adhesivo epoxi para fijar los LED a la placa de aluminio..

    5. La tira de aluminio debe instalarse de manera que refleje la luz..

    6. Compruebe la funcionalidad de la luminaria..

    No es difícil construir una luz de fondo, pero aún debe adaptarse a las plántulas. Observe las plantas con atención, si ve que sus tallos se extienden hacia arriba, entonces no están recibiendo la cantidad adecuada de luz. Si las hojas están verticales y juntas, es mejor apagar la luz de fondo durante un tiempo determinado. Tenga en cuenta que la cantidad de luz para cada variedad vegetal se selecciona individualmente, algunas variedades necesitan doce horas de luz, mientras que otras necesitan quince horas..

    Tiras de LED de plántulas

    Si necesita iluminación para una pequeña cantidad de plántulas, existen dos opciones para organizar la iluminación:

    • artificial;
    • natural.

    La iluminación natural es bastante sencilla de organizar. Basta con colocar las plántulas en la ventana, preferiblemente en su lado soleado. Para mejorar el reflejo de la luz del día, necesita construir una estructura simple.

    Tome una caja de cartón, quítele dos paredes, esta estructura en el interior debe pegarse con papel de aluminio. La estructura se instala detrás de las plántulas, cuando la luz del sol golpea la caja, se refleja en las plántulas. Así, las plantas se iluminan desde ambos lados..

    A pesar de la rentabilidad de este método, es muy eficaz. Tenga en cuenta que en tiempo nublado, la lámina debe retirarse, ya que reflejará la sombra. En este caso, se requerirá la lámpara.

    Ofrecemos una variante de organización de una lámpara de iluminación LED para plántulas. Antes de comenzar a trabajar, debe realizar las siguientes acciones:

    • organizar el espacio, liberar espacio para la instalación de la lámpara y para la instalación de plántulas;
    • instale los sujetadores en los que se instalará la lámpara;
    • instale el cable para conectar la lámpara futura.

    En primer lugar, en el proceso de organización de la luz de fondo, es necesario elegir las lámparas LED adecuadas. La iluminación LED le permite crear las condiciones ideales para el crecimiento de las plantas. Combinan dos colores entre sí: rojo y azul, estimulan el crecimiento y desarrollo de las plantas. Entre las principales ventajas de estas lámparas se encuentran la disponibilidad y el coste asequible. Además, las bombillas LED son energéticamente eficientes, fáciles de instalar y no necesitan ser reemplazadas periódicamente..

    En el proceso de trabajar en una lámpara para plántulas LED, necesitará:

    • Tiras de LED: rojo y azul;
    • parche térmico o adhesivo térmico;
    • la base para la fijación de las bombillas, debe ser de aluminio;
    • una fuente de alimentación que suministra voltaje a los LED;
    • cable para conectarse a la red eléctrica.

    Para proporcionar condiciones cómodas para el crecimiento de las plantas, primero debe encender la lámpara roja dos veces y luego la azul una vez. La soldadura se utiliza para conectar los LED entre sí. El cable debe estar conectado al interruptor o al enchufe.

    Use pernos, remaches o cinta para asegurar la cinta a la superficie de aluminio. Además, todos los elementos están conectados entre sí en una sola estructura. Le recomendamos que cree una estructura de bastidor para montar la luz de fondo en ella. Por lo tanto, será posible ahorrar espacio para las plántulas. El bastidor se puede construir tanto con una barra de madera como con esquinas de acero. Tenga en cuenta que antes de comenzar a trabajar con madera, debe tratarla con un compuesto antiséptico. Las dimensiones del estante deben corresponder completamente a las dimensiones de las cajas para plántulas..

    Tenga en cuenta que cada una de las variantes de plantas necesita una cantidad individual de luz. Por ejemplo, las plántulas de tomate necesitan unas dieciséis horas de luz, mientras que los pimientos necesitan nueve horas..

    En relación con el tipo de luminaria, la iluminación puede ser: tubular, fitopanel, reflector, individual en forma de luminaria.

    En el proceso de elección de phytolamps, preste atención a las recomendaciones del fabricante. Los fabricantes de calidad indicarán en las instrucciones el tiempo y el intervalo de instalación de las lámparas en relación con las plantas..

    Iluminación LED de bricolaje para video de plántulas:

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    Trama

    Valla de mimbre de bricolaje. Cómo hacer una cerca de vid

    La tecnología de tejer una cerca de una vid no ha cambiado desde la antigüedad, cuando este tipo de cerca era el tipo de cerca más común. Hoy en día, la cerca de acacia se usa más como un elemento de diseño del paisaje, que caracteriza el sabor eslavo nacional..

    ¿Cómo elegir y preparar el material para tejer? ¿Qué tecnología debería seguir al crear una cobertura? Nos detendremos en estos y otros aspectos de la construcción de una cerca con más detalle..

    Características de los setos caseros de mimbre.

    Una cerca de mimbre es una opción interesante para cercar un jardín delantero o zonificar un sitio dentro de un espacio en el patio trasero. La tela de la cerca está hecha de una variedad de materiales disponibles. Puede ser avellana, sauce, sauce o vid. Un seto decorativo actúa como un componente del diseño del paisaje y le da al jardín un color especial..

    A pesar de los argumentos de peso a favor de una valla de mimbre, los escépticos notan algunas de las desventajas de dicha valla:

    Variedades de vallas de mimbre.

    Todas las opciones para una cerca de mimbre se clasifican de acuerdo con los parámetros principales:

    • material de fabricación;
    • el tamaño del producto terminado;
    • método de tejido.

    Material de fabricación. Las “trenzas” están hechas de juncos, espadaña, avellano y sauce. Las cercas de vid son especialmente populares. Los modelos más duraderos están hechos de chapa y tableros; tal tyn forma un panel denso con un número mínimo de espacios.

    En las casas de campo y de verano, las vallas de PVC son cada vez más comunes. Las cercas de plástico son menos caprichosas para las condiciones climáticas, pero son inferiores en atractivo a los hermanos hechos de materiales naturales..

    Dimensiones de una valla de mimbre. En términos de altura, todos los setos se dividen en tres tipos:

    Métodos de tejido. Al organizar un sitio, los siguientes métodos se utilizan con mayor frecuencia:

    Consejos para elegir material para la cerca.

    Al elegir el material para crear una cobertura, se deben evaluar las ventajas y desventajas de cada uno de ellos..

    El sauce tiene buena fuerza y ​​flexibilidad. Cualquier tipo de árbol “llorón” es adecuado para la construcción de una cerca. Con la ayuda de sauce, puede crear un seto utilizando brotes jóvenes de un árbol. Los brotes de las ramas se desarrollan rápidamente y la cerca está cubierta de hojas..

    La espadaña y las cañas son asequibles y fáciles de manejar. Sin embargo, el material es de corta duración debido a su baja resistencia. Está permitido utilizar matorrales de juncos en la construcción de cercas bajas destinadas a la delimitación zonal del espacio. La principal desventaja de las cañas es su fuerte inflamabilidad. En climas cálidos, un cigarrillo arrojado de manera casual puede desencadenar un incendio..

    La acacia de avellana durará hasta 10 años. El material se recolecta a principios de primavera, cuando los cogollos aún no están maduros en las ramas..

    Tejer una cerca con nuestras propias manos: diseño horizontal.

    Selección y preparación de vides para el cerco.

    Las siguientes variedades de vides son las más adecuadas para el trabajo:

    ¡Importante! No es deseable utilizar un polipasto para el “carril”. Los brotes del sauce de color rojo tienen un núcleo pequeño, por lo que la cerca resultará en ruinas..

    Si las varillas se utilizan sin limpiar, la pieza de trabajo se puede realizar durante todo el año. Si se planea eliminar la corteza, entonces es necesario cortar los brotes en octubre-noviembre con el inicio de la primera helada. En este momento, los brotes se esconden hacia adentro y las varillas se vuelven más suaves. A partir de enero, no se recomienda cortar las varillas, ya que se vuelven viscosas..

    Hay una manera fácil de elegir una enredadera para su cerca. Dobla la rama cortada en el lugar más grueso. Si el brote no se ha agrietado y ha resistido una curva de 180 °, entonces el arbusto de vid es adecuado para el trabajo..

    Reglas para cortar varillas:

    • los brotes de 2-4 cm de grosor son adecuados para tejer.
    • el corte debe hacerse con una podadora afilada en un ángulo de 60 °.

    Cosecha de vides:

    Inmediatamente antes de tejer, la vid de “primavera” debe sacarse y secarse al sol durante tres o cuatro días. Los brotes que han pasado el invierno en el ático deben empaparse para restaurar la flexibilidad del material..

    Elaboración de un dibujo de una valla de mimbre

    Antes de comenzar a trabajar, debe decidir el patrón de tejido. En el dibujo, es necesario mostrar la longitud y la altura de un lienzo, el número de estantes y la distancia entre los soportes..

    A continuación se muestran dibujos típicos de una valla de mimbre..

    Preparación de materiales y marcado del sitio.

    Para el trabajo, además de las varillas preparadas, necesitará las siguientes herramientas y materiales:

    • postes de soporte: son adecuadas estacas de madera, tubos o varillas de metal;
    • taladro de mano para montar bastidores;
    • podadora de jardín;
    • alambre para formar refuerzos de setos;
    • alicates;
    • mazo;
    • antiséptico para el procesamiento de madera.

    Limpie el área para instalar la cerca de ramas y escombros innecesarios. Nivelar la superficie y marcar los lugares para la instalación de pilares de soporte..

    Instalación de patas de apoyo

    A la misma distancia entre sí, coloque estacas de metal, la profundidad es de aproximadamente 50 cm. Si se instalan soportes de madera, entonces se debe hacer un drenaje debajo de ellos: llene los agujeros con arena. Los extremos inferiores de los estantes de madera deben tratarse con un antiséptico antes de la instalación..

    Las estacas deben poder soportar el peso del seto terminado. Cuanto más gruesas se utilicen las varillas y cuanto más alto sea el edificio, más anchos y fuertes deberían ser los soportes..

    Tejido de tela de ramitas.

    Secuenciación:

    Consejo. Si la vid se coloca en racimos, y no un brote seguido, entonces el seto resultará más fundamental y confiable..

    Cómo tejer una cerca correctamente: video

    Instrucciones para tejer una cerca vertical.

    Para el tejido vertical, se utilizan ramitas y ramas gruesas. El trabajo se lleva a cabo utilizando la siguiente tecnología:

    Las ramitas de sauce echan raíces fácilmente y para la próxima primavera la cerca estará verde. Después de dos años, el seto crecerá, se volverá más denso y duradero. Los setos requieren mantenimiento. Las ramas demasiado crecidas deben cortarse y debe formarse la forma correcta del tejido..

    Métodos para decorar un seto: ideas fotográficas.

    El estilo rústico se complementará con los atributos correspondientes: ollas de barro, jarras, figuritas de mascotas..

    Las cestas de mimbre que actúan como macizos de flores se ven hermosas junto al seto.

    Las plantas de ampel a menudo se plantan junto a las enredaderas. Las petunias y otras flores crecen, se entrelazan alrededor de las cercas, formando un pintoresco seto..

    Barriles de madera, carros y otros elementos de la vida del pueblo complementan la composición del paisaje con una valla.

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    Trama

    Profundizamos el pozo con nuestras propias manos. Bien los métodos de profundización y sus características.

    Cada propietario de una casa privada o cabaña de verano enfrentaba un problema como una cantidad insuficiente de agua en el pozo y un deterioro de su calidad. A veces es imposible cavar un pozo nuevo, y en este caso es recomendable intentar profundizar el pozo y así revivirlo. Cómo hacer esto, usando qué métodos, consideraremos en este artículo..

    Tabla de contenido:

    Profundizamos el pozo con nuestras propias manos.

    Todo propietario de tierras sueña con un pozo con suficiente agua potable de buena calidad. A veces, la calidad del agua cambia en un punto y la razón de esto puede ser el secado o una violación en el flujo de agua. Cuando se toma una decisión para profundizar el pozo, debe sopesar sus fortalezas y decidir:

    • busque un equipo de especialistas;
    • realice el procedimiento usted mismo.

    Si se inclina por la segunda opción, debe conocer y tener en cuenta muchos matices. Uno de los requisitos más importantes es que el trabajo debe realizarse durante un período de aguas subterráneas en calma. Este período comienza a partir del último mes de otoño y dura hasta mediados del invierno..

    Hay dos métodos principales de profundización:

    • filtración;
    • uso de anillos de reparación;
    • cavando (cavando).

    Cuando y por que profundizar el pozo

    Puedes profundizarlo con tus propias manos, sin buscar equipos especiales. Si está seguro de que puede hacerlo usted mismo, puede empezar. El procedimiento de profundización del pozo se puede realizar solo una vez. Los principales puntos a los que hay que prestar atención antes de iniciar el procedimiento:

    • el estado del pozo;
    • profundidad de la ocurrencia de agua subterránea;
    • la capacidad de sujetar los anillos con tierra.

    La profundidad máxima posible es de unos tres metros de profundidad..

    En tales casos, es necesario profundizar el pozo:

    • no hay forma de cavar un pozo nuevo;
    • la profundidad del pozo con columnas es más de once anillos;
    • el agua se seca notablemente;
    • el pozo está doblado;
    • cualidades gustativas muy altas del agua;
    • el llenado del pozo ha disminuido notablemente.

    Si el motivo no es temporal, se debe considerar la profundización. Si la razón es diferente, es más conveniente cavar un pozo nuevo..

    Preparación para la profundización del pozo.

    Hay varias razones por las que el nivel del agua está bajando:

    • el clima es muy caluroso sin lluvia;
    • pozo artesiano cercano.

    Antes de profundizar el pozo, debe analizar el estado del pozo, verificar la capacidad del suelo para sostener anillos y averiguar el nivel del agua subterránea. Cuando se hayan analizado todas las razones objetivas, puede comenzar a profundizar el pozo. Si no evalúa el estado del pozo, todo el tiempo y los costos físicos serán inútiles. Debe tenerse en cuenta que el procedimiento para profundizar un pozo puede costar más que cavar un pozo nuevo..

    Para profundizar, necesitará el siguiente equipo, que debe prepararse y probarse con anticipación. Estos elementos son necesarios para profundizar:

    • bomba potente, es mejor preparar dos bombas;
    • pala con mango corto;
    • tres – cuatro cubos;
    • un cabrestante capaz de levantar unos quinientos kilogramos;
    • bloque de elevación;
    • escalera de cuerda;
    • martillo neumático;
    • iluminación, preferiblemente un sombrero con una bombilla de luz LED, esto ayudará a mantener las manos libres;
    • zapatos y botas de goma, casco para protección de la cabeza.

    Para realizar el procedimiento de profundización se debe actuar en el siguiente orden:

    • retire la parte superior del pozo, la parte de la superficie; esto le dará la oportunidad de acceder libremente al pozo;
    • bombee toda el agua: necesitará bombas potentes, una bomba profunda lo ayudará a hacer esto más rápido que bombear agua manualmente en cubos;
    • es necesario fortalecer las costuras en el pozo, es posible que el limo y la arena los atraviesen;
    • necesita limpiar el fondo, para esto use una pala y cubos.

    Está permitido realizar una profundización si la longitud del pozo no supera los dieciséis anillos de hormigón y si el desplazamiento entre ellos es insignificante. Antes de comenzar a trabajar, los bordes de la columna se grapan con grapas para evitar roturas..

    El trabajo de profundización es bastante laborioso y peligroso. Es mejor no hacer este trabajo sin conocimientos y experiencia especiales. Al decidir hacer todo por su cuenta sin la participación de especialistas, en teoría debe estudiar las reglas, las etapas del trabajo y las precauciones de seguridad..

    Profundización del pozo mediante el método de excavación.

    Para profundizar el pozo utilizando el método de excavación, debe preparar la ropa, las herramientas y los materiales necesarios. Es necesario realizar el trabajo en una empresa de tres a cuatro personas. El trámite requiere el seguro de la persona que trabajará dentro de la mina. Trabajar solo es extremadamente peligroso.

    Después de desmantelar la parte del suelo del pozo, es necesario fortalecer las juntas entre concreto con grapas. Esto se puede hacer con pernos y placas, así como con soportes y accesorios. Es recomendable hacer esto en todo momento, pero especialmente cuando un flotador está amenazado. La madera flotante cae a la mina por el desplazamiento de los anillos.

    El algoritmo de profundización se puede describir de la siguiente manera:

    • bombee o saque manualmente el agua del pozo;
    • fijando con cuidado la escalera de cuerda, bájela en el pozo del pozo;
    • una persona se fija con un cable de seguridad y solo después de eso se hunde hasta el fondo;
    • cavar debajo del primer anillo,
    • con la ayuda de un cabrestante, la tierra se eleva;
    • bajo el peso de la estructura de los anillos de hormigón superiores, se produce un hundimiento, es posible instalar nuevos anillos.

    El proceso de excavación es bastante peligroso y requiere precisión, acciones de equipo bien coordinadas y acciones correctas..

    • profundizando, se descubren manantiales que se convertirán en fuente de agua en un pozo nuevo y reparado;
    • al final del trabajo, se instala un filtro inferior de piedra triturada, grava.

    Si la profundidad de la mina es de más de diez metros, es mejor invitar a especialistas; el trabajo puede ser peligroso para un no profesional..

    Profundización mediante anillos

    El método de profundización del pozo utilizando anillos de menor diámetro se considera muy efectivo. Habiendo realizado las mismas manipulaciones para eliminar el agua y restaurar la integridad de los anillos, es necesario utilizar anillos de menor diámetro. Están excavados en la mina, profundizándose gradualmente. El espacio entre los anillos principales y los anillos de reparación se puede cerrar con piedras y cubrir con guijarros más pequeños..

    El algoritmo para cavar un pozo es el siguiente:

    • el filtro inferior, se elimina la capa superior de suelo;
    • comience a cavar un túnel para un nuevo anillo;
    • para el peso, complementar con otro anillo, que se retira más tarde;
    • después de instalar un nuevo anillo, debe adjuntarse al principal; para esto, se utilizan grapas;
    • al final de la instalación, las costuras se sellan con una solución especial y el fondo del pozo se llena con un nuevo filtro de fondo: guijarros, piedras, grava.

    Cavidad de filtro

    A veces, este método da los mejores resultados. Para profundizar el pozo con un filtro, se requiere una tubería de aproximadamente un metro de largo y más de cincuenta centímetros de diámetro. Se cubren con una malla de acero inoxidable y se introducen en el fondo del pozo e intentan plantar este filtro más profundamente..

    Limpiar el pozo después de profundizar

    Una vez completada la profundización, el pozo debe limpiarse y desinfectarse. Para hacer esto, realice las siguientes manipulaciones:

    • El hipoclorito de sodio se utiliza especialmente para el suministro de agua potable. Debería procesar las paredes del pozo. Se recomienda el tratamiento con hidrolimpiadora (Karchera).
    • Todos los daños mecánicos, astillas, grietas deben repararse con impermeabilizante, vidrio líquido, mortero de cemento..
    • Una capa gruesa de piedra triturada o grava en el fondo del pozo actuará como un filtro de fondo y ayudará a anclar el suelo..

    Filtro inferior, cuándo, cómo y por qué

    El filtro inferior ayudará a que el agua esté limpia, clara y más sabrosa. También ayudará a que el agua fluya y fortalecerá el suelo. No es necesario instalar un filtro en cada pozo, al instalar un filtro sin motivo, puede aparecer el efecto contrario: la cantidad de agua disminuirá, la calidad se deteriorará. Primero necesitas averiguar la calidad del fondo del pozo, sucede:

    • denso, hecho de arcilla;
    • suelto, hecho de arcilla;
    • arenoso;
    • fangoso, arenas movedizas.

    Si el fondo del pozo es de arcilla densa, el agua que se filtra a través del suelo se filtra con alta calidad. En este caso, no se necesita un filtro inferior y su instalación dificultará el flujo de agua..

    El fondo de arcilla suelta tampoco requiere filtro. Es aconsejable llenar el fondo con escombros grandes..

    Fondo de arena es una opción de fondo que requiere la instalación de un filtro de fondo. Con cualquier movimiento, la arena se eleva fácilmente desde el fondo y cae en un balde o bomba. La calidad del agua no es alta. Existe la necesidad de un filtro de fondo en varios niveles..

    Arenas movedizas: mezcla fangosa de arena, agua y arcilla. El caso más difícil, es necesario un filtro inferior, pero solo puede ayudar por un tiempo. Sin una estructura de ingeniería compleja con una malla de metal y escudos, el filtro inferior eventualmente se hundirá y será absorbido por el flotador..

    Hay varios tipos de filtro de fondo:

    • relleno triple, gran piedra triturada, guijarros se alternan de modo que fracciones grandes en la parte inferior, más finas en la parte superior, elementos pequeños se apilan en la parte superior;
    • Relleno triple, los elementos más pequeños están en la parte inferior, un poco más grandes en la parte superior, todo está cubierto con los fragmentos más grandes de grava o piedra triturada..

    Y si arenas movedizas?

    Al manipular la profundización del pozo, uno puede encontrar una situación tan difícil como un flotador. En el suelo, una mezcla de arena, limo, arcilla y agua, al estar en un espacio confinado, representa una gran amenaza a la hora de penetrar en este espacio. El flotador se mueve: una masa de agua rápida e inesperadamente grande a alta presión ingresa al pozo del pozo. El tamaño del flotador varía de dos a nueve metros. Hay casos en los que, mientras trabajaba en un pozo, un empleado tropezó con un pez flotante y murió..

    Si ocurre un flotador, es recomendable abandonar la restauración del pozo. Si esto no es posible, debe esperar un período de heladas severas e intentar profundizar el pozo..

    A veces, el flotador es tan insignificante que no afecta el proceso de profundización de ninguna manera y puede continuar realizando acciones adicionales. Continuando excavando y colocando anillos, aparecerá un acuífero.

    A veces la situación se desarrolla para que los anillos no caigan, aunque la excavación continúa y se eleva una gran cantidad de tierra. Deje de trabajar y salga de la mina, lo más probable es que suceda lo siguiente:

    • comenzará el movimiento de los anillos de hormigón armado y se moverán hacia un lado;
    • hay una deformación vertical de los anillos;
    • aparecen vacíos en el exterior del pozo;
    • una situación extremadamente peligrosa amenaza la vida y la salud humanas.

    Situaciones problemáticas al bajar anillos

    Al profundizar, ocurren situaciones en las que los anillos no caen. En este caso, puede probar los siguientes métodos:

    • Perforar alrededor de toda la circunferencia del anillo superior: se requiere un taladro de aproximadamente un metro de largo y boquillas para ello. Debido a la capacidad de no deformarse o volar, el taladro está construido con una tubería de pared gruesa. Después de que se haya procesado toda el área alrededor del anillo superior, debe apisonar este lugar, tratar de asentar el anillo, actuando sobre él con peso. Puede utilizar los servicios de un camión grúa.
    • El siguiente método es utilizar tablones de álamo temblón. Para golpear la circunferencia del pozo con estas tablas, y su longitud debe corresponder a la profundidad del pozo..

    Métodos de sellado de costuras

    Al reemplazar anillos o simplemente para reparaciones, debe cerrar las costuras por las que se filtra el agua y el lodo. Las costuras deben cubrirse con cuidado y eficiencia para que no haya problemas con la estanqueidad del pozo. Razones para la despresurización:

    • una solución ordinaria se deteriora con el tiempo bajo la influencia del agua y temperaturas extremas;
    • el suelo se “mueve”;
    • los anillos superiores pueden mezclarse bajo la influencia de bajas temperaturas;
    • violación de la tecnología de la construcción.

    Esto provoca no solo la destrucción de las articulaciones, sino también grietas en los propios anillos. Arena, limo, agua sucia penetran en el pozo, la calidad del agua disminuye. Para evitar tal situación, es necesario realizar un sellado de juntas de alta calidad. La tecnología para sellar juntas secas y húmedas es fundamentalmente diferente.

    Antes de trabajar, debe realizar los siguientes pasos:

    • trate las paredes del pozo, límpielo de suciedad, limo con la presión del agua y los labios;
    • quitar el cemento que se desmorona, limpiar lo que se tambalea y no se sostiene;
    • expandir las costuras;
    • compruebe que los anillos no estén biselados entre sí;
    • conectarlos con grapas.

    Las juntas secas se pueden reparar con mortero de cemento, pero bajo la influencia de altas o bajas temperaturas, puede colapsar. Para evitar la destrucción, se debe agregar vidrio líquido..

    Realizar la profundización del pozo en casa requiere el cumplimiento de las medidas de seguridad y el conocimiento del algoritmo para llevar a cabo este proceso..

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    Trama

    Cocina de verano de bricolaje en el campo: instrucciones paso a paso.

    Cocinar alimentos en verano es bastante difícil, ya que la temperatura en la cocina es varios grados más alta que en el interior. Los propietarios de una casa privada o casa de verano pueden resolver fácilmente este problema organizando cocinas de verano. Cocinar y conservar al aire libre es cómodo y sencillo. Hablemos de las características de la construcción de una cocina de verano en el país..

    Tabla de contenido:

    Cocina de verano de bricolaje en el país: características y tipos funcionales.

    La cocina de verano es principalmente un lugar para cocinar, no solo en verano, sino también en primavera y otoño. Tales premisas son especialmente relevantes en pequeñas casas de verano. La cocina de verano es una plataforma con horno, estufa, alacenas y muebles instalados en ella. El aire fresco mejora la comodidad del uso de las placas de cocción..

    Una cocina de verano no es un edificio obligatorio, sin embargo, en condiciones de campo estrecho, es necesaria. En relación con los materiales para la construcción del edificio, destacaremos varias variedades de cocinas de verano:

    1. Estructuras de madera: madera laminada, troncos o tablas. Entre las ventajas, destacamos: seguridad ambiental, apariencia atractiva, facilidad de procesamiento, costo asequible. Sin embargo, antes de la instalación, la madera se trata necesariamente con compuestos antisépticos..

    2. Estructuras de marco de metal simple. Se caracterizan por la facilidad de instalación y desmontaje, se transportan fácilmente de un lugar a otro..

    3. Opciones de presupuesto para cocinas de verano con combinación de diferentes materiales. Para la construcción de una cocina de este tipo, se utiliza todo lo que está a mano, pueden ser tablas y metal e incluso botellas de plástico..

    4. Cocinas de ladrillo de verano: se distinguen por una apariencia elegante, excelentes características de resistencia al fuego. Entre las ventajas, destacamos: alta resistencia estructural, buenas características de protección, larga vida útil. Por otro lado, se necesitará mucho tiempo, esfuerzos físicos y materiales para construir una cocina de verano de ladrillos..

    Dependiendo de las características de diseño, las cocinas de verano se dividen en habitaciones:

    • de tipo abierto;
    • tipo cerrado.

    La primera opción tiene la forma de una plataforma en la que se ubican todos los electrodomésticos y muebles necesarios. A veces, estas estructuras se complementan con un techo para protegerse de la humedad de la lluvia..

    La cocina de verano cerrada tiene paredes y se asemeja a una sala de pleno derecho, pero la mayoría de las veces es una habitación independiente para cocinar..

    Cocina de verano en el campo: elegir un lugar para la construcción.

    El área para la cocina de verano puede tener una amplia variedad de formas en forma de óvalo, círculo, rectángulo, cuadrado o polígono. Por lo tanto, antes de elaborar un proyecto para una cocina de verano, decida su ubicación..

    Preste atención a las siguientes características:

    • lejanía de la entrada de la casa, jardín, otros edificios;
    • la presencia de luz solar en el sitio, es posible construir una cocina en el jardín, pero intente elegir un lugar donde al menos la mitad de la cocina se caliente por los rayos del sol;
    • elija un área con carga de viento limitada, de lo contrario, con un viento fuerte, la basura entrará en la comida.

    Además, para estudiar el relieve del área, determinar el nivel de ocurrencia de agua subterránea, la presencia de vegetación, la distancia a los vecinos y otros factores individuales..

    Elija un lugar conveniente para el suministro de sistemas de comunicación. Después de todo, la cocina debe tener electricidad y agua. No se recomienda construir una cocina junto a un inodoro, un patio de la casa o un pozo de abono..

    Cocina de verano de bricolaje en la foto del país:

    El siguiente es el proceso para hacer un proyecto de cocina de verano. Indica el tamaño, la forma del edificio, el tipo de materiales con los que se construirá el edificio, los cimientos, el material para el acabado del techo, etc. Según el proyecto, se calcula la cantidad de materiales para el trabajo y se realiza su compra. Además, asegúrese de que el diseño de la cocina se adapte al estilo general de la casa y el exterior en su conjunto. La cocina de verano debe estar en armonía con el medio ambiente. Recomendamos construirlo con los mismos materiales que la casa principal..

    El siguiente es el proceso de elección de una base para un edificio. Su tipo se determina en función del peso de la estructura. La mejor opción es la construcción de una base de tira poco profunda..

    Aunque es posible la opción de construir una cimentación de losa, sobre toda la superficie de la estructura. Esta opción requiere grandes inversiones en material, pero tiene mejores características de rendimiento..

    Si hay suelo con un alto nivel de agitación en el sitio, recomendamos permanecer sobre una base de tornillo. Para su construcción, es suficiente comprar pilas especiales, y el proceso de trabajo no toma más de un día..

    Tecnología de construcción de cocinas de verano en el país.

    Ofrecemos la opción de construir una cocina de verano con base de ladrillo y estructura de madera. Debe comenzar a trabajar desde la base, ya que la parte superior de la cocina será de madera y la estructura no tiene un peso impresionante, una base de tira poco profunda es suficiente..

    Prepare el sitio para el trabajo con anticipación, elimine todos los escombros y la vegetación, nivele la superficie. A continuación, utilizando clavijas y una cuerda, marque la instalación de las estructuras de soporte..

    Construya un pozo, cuya profundidad está determinada por el peso de la cocina de verano y el tipo de suelo en el sitio. Muy a menudo, se coloca una base poco profunda a una profundidad de aproximadamente 20-40 cm.

    Después de cavar la zanja, coloque una almohada en el fondo del pozo, primero de arena y luego de escombros. No te olvides de la impermeabilización en forma de fieltro para techos. A esto le sigue el proceso de montaje del encofrado e instalación del refuerzo, si es necesario..

    A continuación, preparar un mortero de hormigón de alta calidad y verterlo en la zanja previamente equipada con encofrado. No te olvides de compactar el hormigón con un vibrador especial o medios improvisados. Por lo tanto, la calidad de la solución mejora y no habrá poros de aire dentro de la base. El tiempo de secado de la base es de al menos 14 días, solo después de su vencimiento, el trabajo continúa en la cocina de verano. Recomendamos cubrir la base con una lámina para evitar la entrada de humedad cuando llueve..

    Si el tiempo es limitado, elija la opción de cimentación de pilotes. Hay pilotes aburridos especiales, cuya instalación se realiza con la suficiente rapidez. Inicialmente, se realizan cálculos para determinar la longitud de los pilotes y su diámetro, y luego las estructuras se montan en el suelo. Para estos fines, no se requieren equipos ni herramientas especializadas. Bastan dos personas. Tal base no necesita ser defendida, en comparación con una de hormigón, y el trabajo en la construcción de una cocina de verano continúa inmediatamente después de su construcción..

    A esto le sigue el proceso de creación de un parque infantil en la cocina de verano. En él se instalará una estufa, muebles y otros utensilios de cocina. Los principales requisitos para el sitio son su uniformidad, resistencia y construcción en una pequeña colina..

    Elija materiales refractarios para su sitio: hormigón, pavimento o baldosas de cerámica. Una vez que la base se haya secado por completo, equipe el pozo con una profundidad de unos veinte centímetros. Vierta arena en el hoyo, compactándola bien y mojándola con agua. Trate de lograr la máxima compactación de arena..

    Si ha elegido losas de pavimento para crear una base nivelada, colóquelas directamente sobre su cojín de arena. Tenga en cuenta que la baldosa debe elevarse sobre el nivel del suelo por lo menos 5 cm. Desde este y empujar, construyendo un cojín de arena. Es posible instalar una piedra decorativa en el sitio, en este caso, recomendamos utilizar un mortero de cemento..

    Cocina de verano en la foto del país:

    La siguiente etapa es la construcción de una zona ciega de alta calidad. Este elemento protegerá la base y la zona de verano de la humedad. Disponga un sistema de drenaje cerca del área ciega. Además, la zona ciega aumenta el efecto decorativo de la estructura, enmarcándola.

    A esto le sigue el proceso de colocación de las paredes. Las balizas están preinstaladas para obtener una estructura plana. Prepare la lechada, preferiblemente con una hormigonera. Este dispositivo aumenta la calidad de la solución resultante y reduce el tiempo dedicado a su preparación. Colocar medio ladrillo, con refuerzo obligatorio. A esto le sigue el proceso de unir y limpiar el material. Espere unos días a que se endurezca la lechada..

    El siguiente es el proceso de instalación de un marco de madera. Tenga en cuenta que antes de comenzar a trabajar, la madera se trata con compuestos especiales antisépticos e ignífugos. La parte superior de la cocina de verano consta de pilares verticales, a lo largo de cuyo perímetro se fijan una madera o vigas. Haga una unión de estructuras de alta calidad, mejorará la resistencia de las paredes. Siga la uniformidad de la instalación de las vigas utilizando un nivel de construcción.

    Construye una cocina de verano en la foto del campo:

    Después de eso, continúe con la construcción del techo en la cocina de verano. Hay muchas opciones para construir el techo: cartón ondulado, tejas, pizarra, tejas blandas, etc. Al elegir una u otra opción, comience por el peso total del edificio y la carga sobre los cimientos. Además, recomendamos elegir el mismo material de techo que en el edificio principal..

    Antes de comenzar el trabajo de instalación, instale una caja o un piso sólido, proporcione una pendiente a lo largo de la cual la humedad se drene del techo. Para una máxima protección de su cocina de verano contra la humedad, instale un sistema de drenaje..

    Después de terminar el techo, cuide la decoración interior de la habitación, a saber:

    • frote las costuras entre las baldosas;
    • verificar la calidad del ladrillo;
    • hacer el techo en forma de una presentación de techo;
    • pintar o barnizar partes de madera del edificio.

    Para cocinar, construya una estufa o una cocina. Es posible complementar la cocina de verano con una barbacoa o barbacoa. Prepare una mesa, sillas, sillones suaves para relajarse. Los estantes con rejillas para platos y utensilios de cocina ayudarán a complementar el interior. Instale electricidad, instale un fregadero para lavar platos.

    Elementos textiles, hermosas toallas, servilletas, manteles, flores frescas en macetas, diversos elementos decorativos ayudarán a complementar el diseño de la cocina de verano en el país..

    Cocinas de verano de madera para regalar con tus propias manos.

    Ofrecemos la opción de realizar una cocina de verano de madera. En el proceso, prepare las herramientas en forma de:

    • máquina para trabajar la madera de alta resistencia;
    • una motosierra para trabajar con una barra;
    • sierra de calar con alta potencia;
    • destornillador;
    • taladros eléctricos con un juego de boquillas;
    • lijadora de banda;
    • cepillo, sierra circular;
    • sierras para metales;
    • cepillos.

    Las dimensiones de la cocina propuesta son 300 por 400 cm. La parte principal del edificio es de madera. Cada uno de sus elementos está preprocesado, cepillado y cepillado. Después de procesar todas las piezas, satúrelas con aceite usado. Este proceso evita que la madera se pudra y protege el material de la humedad. Procese las secciones de los extremos con especial cuidado, ya que estas piezas ceden a las cargas operativas más altas. Elija aceites de colores claros para no estropear el aspecto de la madera..

    Tal estructura no necesita una base costosa, un bloque de concreto ordinario de 15 cm de profundidad en el suelo es suficiente. Vierta arena alrededor de los bloques y apisone bien. Para conectar los extremos de la madera, elija la forma más fácil en medio árbol. Asegure las piezas con clavos. Además, refuerce las juntas internas con esquinas metálicas y tornillos largos. Este método aumenta significativamente la durabilidad y resistencia de la estructura..

    A continuación, coloque el piso, para esto use una tabla estándar, cuyo grosor sea de al menos 35 mm. Para la fabricación de la pieza del marco, utilice también una barra. Recomendamos alojarse en una versión de techo a dos aguas, para cuya fabricación también se utiliza madera. En la siguiente etapa, se instala la caja. Coloque previamente el material impermeabilizante en el techo con una ligera superposición. Ajuste el acabado exterior de acuerdo con las preferencias individuales. También use tablones de madera para el revestimiento de paredes. Trate previamente la madera con un antiséptico en varias capas..

    Una cocina de verano en una casa de campo con barbacoa requiere un procesamiento adicional con compuestos ignífugos. Dado que la madera es un material altamente inflamable.

    Antes del inicio del invierno, recomendamos esparcir el piso con aceite usado, este procedimiento alargará la vida de las tablas y las protegerá de la humedad y las heladas..

    Una cocina de verano con terraza en el campo es una excelente solución no solo para cocinar al aire libre, sino también para recibir invitados..

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    Trama

    Cómo purificar el agua en un pozo con tus propias manos. Métodos para purificar el agua en un pozo.

    Muy a menudo, con el tiempo, el pozo se obstruye, el flujo de agua se vuelve difícil y el sabor y el olor en sí pueden volverse desagradables. Para corregir la situación, es necesario limpiar el pozo. Aprenderá cuáles son las causas de la contaminación del agua, cómo limpiar el pozo y manejar adecuadamente el daño mecánico al pozo, qué herramientas se necesitan y el algoritmo principal de trabajo, aprenderá en el artículo..

    Tabla de contenido:

    Cómo limpiar el agua de un pozo con tus propias manos.

    Con el tiempo, cualquier pozo con el agua más pura y sabrosa se obstruye con limo, arenas movedizas o arena. Para remediar esta situación, debe saber cómo purificar el agua en un pozo con sus propias manos. No es difícil entender que es necesario realizar este trámite. Los siguientes indicadores indican la necesidad de limpiar el pozo del pozo:

    • el agua se vuelve turbia y cambia de sabor, volviéndose desagradable;
    • aparece un olor repulsivo de un pozo o de un recipiente recolectado con agua;
    • una película es visible en la superficie del agua;
    • el nivel del agua desciende y se normaliza después de la lluvia.

    Si nota varias opciones o todas a la vez, ¡debe limpiar el pozo sin demora! El agua contaminada es un peligro directo para la salud. No siempre es posible encontrar un maestro, en cuyo caso debe comenzar a limpiar el pozo usted mismo. Se ha contado mucho sobre cómo limpiar un pozo en una casa de campo o una parcela personal..

    Purificación de agua de pozo

    Hay tres tipos de contaminación con los que puede lidiar por su cuenta:

    • contaminación mecánica;
    • contaminación biológica;
    • la presencia de microorganismos y algas en el agua.

    La contaminación mecánica ocurre debido a la violación de la integridad de las paredes del pozo, la despresurización de las costuras, la entrada de contaminación a través de la escotilla del pozo. Es posible comprender visualmente que el agua está contaminada mecánicamente.

    Los signos de contaminación biológica incluyen un olor desagradable parecido al de una alcantarilla..

    El agua turbia, que recubre las paredes con una capa resbaladiza, indica la presencia de microorganismos en el agua..

    Para comenzar a limpiar el pozo, debe abordar el proceso de preparación de manera responsable y cuidadosa. Hay una serie de reglas que deben seguirse sin falta:

    • se requiere un cable de seguridad, independientemente de la profundidad del pozo;
    • está prohibido trabajar sin pareja;
    • es necesario verificar la ausencia de gases nocivos en el pozo del pozo (con un fósforo encendido);
    • comprobar la calidad de escaleras, cuerdas, cables.

    Para realizar la limpieza es necesario preparar herramientas y pensar en un plan de trabajo. El procedimiento requiere:

    • escalera de cuerda;
    • “Swing” – una tabla sólida con una cuerda;
    • cubos
    • cepillo y esponjas de metal (para limpiar las paredes);
    • eslingas
    • mecanismos de bloqueo y descenso;
    • cabrestante;
    • desinfectante;
    • Solución para reparar daños mecánicos en paredes..

    La limpieza del pozo se puede realizar de las siguientes maneras:

    • mecánico;
    • biológico;
    • profiláctico.

    Métodos para limpiar agua en un pozo.

    La limpieza automática se realiza a principios de primavera o finales de verano, durante el nivel mínimo de agua subterránea. Antes de comenzar el procedimiento, se debe eliminar el agua del pozo; las bombas de drenaje se encargarán de esto. Basura, el limo debe eliminarse manualmente. Para hacer esto, un trabajador recolecta el lodo en cubos, el segundo, usando un dispositivo especial, levanta los componentes sobrantes. Si hay daño mecánico en el cuerpo del pozo, las grietas deben cubrirse con un mortero preparado previamente a partir de una mezcla de cemento y arena..

    Si hay manantiales con agua no limpia en el fondo del pozo, se asume la intervención de un nadador. Para solucionar el problema, se están preparando un escudo especial y un filtro inferior..

    La limpieza biológica sigue al final del paso de limpieza mecánica. Los anillos de concreto se desinfectan con una solución de cloro usando una botella rociadora o paños especiales, espere unas tres horas y enjuague bien con agua. El pozo lleno de agua aún no se puede utilizar. Después de la primera etapa, se inicia la siguiente etapa de tratamiento biológico. Para desinfectar el agua, vierta un litro de lejía especialmente preparada..

    Un día después, el agua se bombea nuevamente. Están esperando su llenado natural y análisis de agua. Si hay olor a cloro, el bombeo del agua se repite varias veces. Normalmente, el tratamiento biológico es eficaz y mata los organismos nocivos. Para limpiar los pozos, está estrictamente prohibido usar detergentes, polvos, productos químicos agresivos..

    Aunque el agua parece muy limpia por fuera, puede ser peligrosa para beber. Para asegurar la calidad del agua, el líquido debe llevarse para análisis al Servicio de Epidemiología Sanitaria..

    La limpieza preventiva de pozos es esencial para cualquier pozo, incluso si no hay problemas visibles. El permanganato de potasio ayudará a mantener la “salud” del pozo. Se disuelven veinte gramos de la sustancia en un balde de agua y se vierten en un pozo. Después de unas horas, se bombea el agua desinfectada. Después de llenar el pozo, el agua está lista para usar. Se recomienda llevar a cabo la prevención dos veces al año, después de la inundación y antes de la temporada de invierno..

    Calidad del agua de pozo

    El nivel del agua en el pozo depende de la afluencia de agua subterránea. En suelos dominados por areniscas, la afluencia de agua es bastante grande, y en suelos dominados por arcilla o en áreas francas, es pequeña. La entrada de agua es muy importante. La calidad del agua de pozo está determinada por dos parámetros:

    • el contenido de E. coli por litro de agua;
    • concentración de colonias cultivadas en agua sin diluir.

    La calidad del agua potable utilizada está establecida por estándares de calidad oficiales y está determinada por los siguientes indicadores:

    • turbiedad;
    • cromaticidad;
    • oler;
    • cualidades gustativas;
    • reacción después de la clarificación;
    • dureza general;
    • sulfatos
    • cloruros;
    • residuo seco;
    • cobre;
    • manganeso;
    • planchar;
    • flúor;
    • aluminio residual;
    • hexameofosfato;
    • tripolifosfato;
    • poliacrilamida;
    • berilio;
    • molibdeno;
    • arsénico;
    • dirigir;
    • radio;
    • nitratos;
    • bacterias totales.

    No existen normas uniformes especiales para el agua industrial, los requisitos de calidad son individuales.

    Propiedades físicas del agua que están bajo un escrutinio minucioso:

    • color: depende de las impurezas mecánicas del suelo;
    • sabor – estimado en puntos según la tabla, depende del elemento químico dominante;
    • olor – idealmente no hay olor;
    • densidad: depende de la relación entre la masa de agua y su volumen;
    • viscosidad;
    • transparencia: depende de la cantidad de sustancias orgánicas, impurezas, minerales disueltos en el agua;
    • temperatura: depende de las características tectónicas y litológicas;
    • compresibilidad;
    • conductividad eléctrica;
    • Radiactividad: depende de la presencia y la cantidad de radón y radio que contiene..

    Para el análisis, use un recipiente, al menos dos litros, la botella debe estar limpia, debajo del agua mineral. Los recipientes para bebidas pueden cambiar la lectura. Las reglas básicas son las siguientes:

    • la botella para la ingesta de agua debe llenarse hasta el borde, el aire no debe quedar;
    • se debe administrar agua para el análisis en un período breve, no más de dos horas;
    • el agua debe entregarse en una bolsa oscura.

    Filtros de agua de pozo

    No es fácil instalar un filtro en el fondo de un pozo. La aparente ligereza del dispositivo, de hecho, requiere conocimiento y consistencia de trabajo en la instalación. Hay dos opciones de filtro:

    • natural;
    • artificial.

    Se necesita un filtro para mejorar la calidad del agua o en la etapa inicial al excavar un pozo nuevo. Para decidir si instalar filtros, debe analizar algunos puntos:

    • si el fondo del futuro pozo es sólido, tiene manantiales que brotan, el agua entra rápidamente y de buena calidad, entonces instalar un filtro de fondo no es práctico;
    • si el fondo está suelto, el agua se vuelve fangosa, existe la amenaza de flotar, es necesario un filtro de agua.

    Hay muchos filtros artificiales para el agua, difieren en diseño, funciones y apariencia. Teniendo en cuenta los resultados de los análisis de agua, es necesario decidir cuál de los filtros es recomendable comprar e instalar. Según cómo se purifica el agua, se distinguen los siguientes filtros de agua:

    • filtros para la limpieza mecánica de limo, arena, óxido;
    • filtros para limpieza antibacteriana;
    • filtros para ablandar el agua dura gracias a la tecnología de intercambio iónico;
    • filtros para reducir la cantidad de hierro en el agua;
    • filtros complejos para un impacto complejo en la calidad del agua.

    Al elegir un filtro, es necesario analizar muchos factores y escuchar los consejos de un especialista. Aspectos destacados a la hora de elegir y comprar un filtro:

    • resultados de análisis de agua;
    • calidad del filtro;
    • reputación del fabricante;
    • periodo de servicio.

    Recientemente, un filtro de flujo continuo ha sido muy popular. Limpia cualitativamente el agua de bacterias, compuestos químicos, olores desagradables, pero para un funcionamiento de alta calidad de este filtro, se requiere una bomba sumergible con potencia de alta presión..

    Puede rechazar los filtros a favor de un sistema de purificación de agua. Este sistema es más confiable que los filtros y permite un efecto complejo sobre el agua. El sistema de ósmosis inversa le permite purificar el agua potable de metales, impurezas, olores desagradables y sales con alta calidad. Después de dicha filtración, el agua está completamente permitida para su uso..

    Se distinguen las siguientes etapas de filtración de sistemas de purificación:

    • primero – limpieza mecánica de limo, arcilla a través de filtros de malla;
    • el segundo – purificación por oxidación – hierro, manganeso, impurezas;
    • tercero – clarificación bajo la influencia de catalizadores;
    • cuarto (final) – limpieza con filtros de carbón – deshacerse de olores, sabores y turbidez desagradables.

    Puede encontrar un video sobre cómo limpiar adecuadamente el agua al final del artículo. Se dedica al problema de la depuración de agua potable en pozos..

    Formas de evaluar la calidad del agua en el hogar.

    Si bien no es posible analizar el agua del pozo, puede evaluar el estado del líquido con recetas populares:

    • evaluación con la ayuda de té: preparar té a partir de agua de pozo sin filtrar y agua embotellada, con una diferencia de color, sabor y olor; es necesario limpiar;
    • sedimentación del agua en un lugar oscuro durante dos días: cuando aparece un sedimento o una película en la superficie del líquido, es necesario limpiarlo;
    • prueba con un espejo: gotee sobre el espejo y déjelo secar, si las manchas secas están turbias, blancas o marrones, es necesario limpiar el pozo;
    • Evaluación de la calidad con solución de manganeso: si la solución rosa se vuelve marrón rápidamente, se requiere tratamiento de agua..

    Las formas antiguas ayudarán a determinar la contaminación del agua:

    • el olor a huevos podridos indica un exceso de sulfuro de hidrógeno;
    • la presencia de limo es el resultado de bacterias de azufre en el agua;
    • la presencia de turbidez en el agua indica el contenido de arcilla y arena en el líquido;
    • sabor metálico – sobresaturación de hierro;
    • color brillante – sobresaturación con sustancias orgánicas.

    Desinfección de agua en un pozo.

    Los métodos para desinfectar el agua de un pozo son variados y dependen de varios factores. La preparación para la desinfección requiere un trabajo preparatorio:

    • bombear agua;
    • restaurar la integridad de los anillos y juntas de concreto;
    • limpiar las paredes.

    Para la desinfección de pozos, se deben usar preparaciones especiales con propiedades desinfectantes y antibacterianas. Deben poder:

    • destruir organismos patógenos;
    • no ser tóxico;
    • no dañe los materiales del pozo;
    • fácil de lavar;
    • ser seguro para la salud.

    Los desinfectantes más populares son:

    • polvo de blanquear;
    • blanco;
    • solución de manganeso;
    • solución de yodo;
    • tabletas “Aquatabs”;
    • Tabletas Ecobriz;
    • tabletas “Septolit”.

    Actualmente, la limpieza ultrasónica y ultravioleta está ganando popularidad. Son eficientes, seguros, pero requieren equipos costosos. Las recomendaciones para la purificación de agua en un pozo están dirigidas a heredar un determinado algoritmo durante la desinfección..

    Prevención de mantener el pozo limpio

    Para mantener el pozo en buenas condiciones después de la limpieza el mayor tiempo posible, es necesario evitar la contaminación:

    • castillo de arcilla: ayudará a evitar que las aguas residuales ingresen al pozo;
    • cubrir, dosel sobre el pozo: proteger de los escombros, la precipitación, la luz solar directa;
    • realizar una limpieza preventiva del pozo con una solución de manganeso;
    • en caso de contaminación severa, un filtro de iones ayudará;
    • limpiar el fondo de limo y plantas;
    • instalar filtros complejos.

    El agua es un componente esencial para la vida humana, el estado de salud depende de la calidad del agua. El agua limpia es lo que siempre debería estar disponible. Es necesario controlar cuidadosamente la pureza del agua utilizada, limpiar el pozo a tiempo y no ahorrar en filtros..

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    Trama

    Automatización para cancelas correderas. Montar un circuito eléctrico con tus propias manos.

    Las puertas correderas son de uso bastante popular. Sin embargo, su costo es bastante alto, por lo que es mucho más económico construir la puerta usted mismo. Existen varios esquemas para organizar una unidad automática. Aprenderemos más sobre cómo hacer puertas correderas automáticas a mano..

    Tabla de contenido:

    Automatización de puertas correderas de bricolaje: características y características

    Con la ayuda de un accionamiento electrónico mecanizado, es posible asegurar la apertura de una puerta masiva presionando un botón. Para ensamblarlo, necesitará materiales a mano y el trabajo de instalación tomará un día como máximo. La parte principal de un accionamiento automático es un motor de tipo asíncrono. Considere dos opciones para la señalización: cadena y rodillo..

    Antes de fabricar el variador, es necesario seleccionar un motor adecuado. Si hay un medidor trifásico en el sitio, recomendamos permanecer en la versión trifásica del motor, cuyos devanados tienen una conexión en estrella. Por lo tanto, es posible eliminar una gran cantidad de problemas durante el arranque y la potencia del motor se utilizará con la máxima eficiencia..

    Si no hay un medidor trifásico, use un motor de condensador monofásico. Tenga en cuenta que estos dispositivos tienen un rendimiento bajo, especialmente durante el inicio. La potencia de accionamiento óptima está entre 1 y 2,5 kW. Este valor está determinado por el peso total de la web. La velocidad del motor debe ser de al menos 500-1000 rpm. El par bajo elimina la tensión superficial en el eje de transmisión.

    La rueda motriz no debe realizar más de cien rotaciones por minuto. Este valor es el par de salida a la caja de cambios. El valor del par de entrada debe ser el mismo que la velocidad del motor. Este diagrama de cableado de automatización de puerta corredera de bricolaje implica el uso de cajas de cambios de una sola etapa.

    Si no se pueden encontrar estas piezas, es posible reemplazarlas con opciones menos costosas. Sin embargo, el diagrama cinemático debe estar conectado de forma segura. El componente principal de este mecanismo será un motor de potencia de una vieja lavadora. Al conectar este motor, defina los extremos de cada devanado. Para estos fines, se usa un multímetro que mide la fuerza de resistencia, el devanado de tipo de arranque de este motor diferirá en un valor grande.

    Para conectar el eje del engranaje al motor, se utiliza un acoplamiento rígido o semirrígido. La primera opción tiene la forma de una manga, en la que hay agujeros de varios tamaños, así como chaveteros. La segunda versión del acoplamiento consta de dos bridas, que se conectan mediante lengüetas de goma..

    La transmisión por correa ayudará a reemplazar la caja de cambios. Al mismo tiempo, para determinar correctamente la relación de transmisión, el tamaño de la polea grande instalada en la rueda motriz se divide en el tamaño de la más pequeña ubicada en el eje del motor..

    Esta opción se distingue por la complejidad del ensamblaje de los elementos del trípode, así como en la conexión entre las partes del diagrama cinemático. Surgen muchos problemas con la conexión de los mecanismos tensores de correas. Para esto, se agrega un tensor de correa de automóvil al mecanismo..

    Además, al utilizar una transmisión por correa, se presta especial atención al mecanismo con un eje independiente, en el que se encuentran dos cojinetes. Se presta especial atención al centrado del eje, ya que tiene dos transmisiones..

    Automatización casera para puertas correderas con sus propias manos.

    Le sugerimos que se familiarice con la opción de fabricar el método más simple de automatización de puertas correderas. Esta transmisión se llama cremallera o cadena. Una rueda dentada de bicicleta o motocicleta está fijada en el eje del engranaje. A continuación, debe colocar una cadena especial, cuyo diámetro de los eslabones corresponde al tipo de rueda dentada. Debe fijarse en posición horizontal a lo largo de toda la hoja de la puerta. Al girar la rueda dentada en una dirección u otra, se transmite la rotación de la cadena, lo que abre la puerta.

    Preste especial atención a la fijación del motor en el mecanismo de cambio. Inicialmente, es necesario crear un marco en el que se ubicará el motor con el mecanismo de transmisión. Para estos fines, se recomienda utilizar acero en ángulo de 5 cm. Fijar el marco firmemente a la base de hormigón. La duración del funcionamiento de todo el mecanismo depende de esto. En el proceso de elegir una caja de cambios con un motor, en primer lugar, guíese por la altura de la rotación axial. Si existen valores diferentes entre estos dos mecanismos, es necesario construir una base de dos niveles debajo del equipo..

    Se utilizan pernos con tuercas especiales para fijar la caja de cambios y el motor. Al mismo tiempo, el soporte debajo de ellos debe distinguirse por los celos y la rigidez. Debajo de la base, debe construir orificios alargados para ajustar correctamente la posición del motor.

    En el siguiente paso, la cadena se instala en la puerta. La mayoría de las veces, se fija en una guía de tipo riel. Sin embargo, esto es un gran error, ya que la transmisión mecánica se ensucia constantemente y se estropea rápidamente. Una viga adicional de tipo accionamiento se monta directamente en el lienzo.Al mismo tiempo, la altura de instalación de la instalación de la cadena es de 50-80 cm desde el suelo..

    En la parte inferior de la viga se instala una cadena con cremallera tipo engranaje; se usa una carcasa de goma o plástico para protegerla de factores extraños y humedad. La soldadura eléctrica se utiliza para fijar las secciones finales de la cadena con la puerta. Tenga en cuenta que todas las conexiones deben ser de alta calidad, por lo tanto, en ausencia de experiencia con una máquina de soldar, es mejor confiar este proceso a un profesional..

    La transmisión en cadena se caracteriza por una gran cantidad de dificultades que surgen durante su funcionamiento. En primer lugar, la cadena se estira bajo la influencia de la puerta pesada. Para eliminar este fenómeno, basta con instalar una horquilla en el último eslabón de la cadena, dentro de la cual se colocan los ojos. Con este tensor, el objetivo se levanta gradualmente. Otra opción es montar un rodillo especial con un resorte rígido en la cadena. Es ella quien tira de la cadena durante la operación, evitando que se estire..

    Otro fenómeno desagradable es el deslizamiento de la cadena del piñón. En este caso, es mejor reemplazar la cadena con una cremallera; para estos fines, debe comunicarse con un cerrajero profesional..

    Existen varios tipos de automatización para puertas corredizas de bricolaje, que se diferencian por la presencia de rodillos de presión en el sistema de transmisión. Se necesita más tiempo y esfuerzo para hacer tales mecanismos. La ventaja de tal esquema es su resistencia a la suciedad, resistencia a la humedad, nieve y hielo..

    Este mecanismo implica la instalación de un rodillo en la pared exterior de las partes del riel. El rodillo tiene una cubierta protectora de goma. El neumático debe tener un perfil de banda de rodadura recto para garantizar un agarre fiable. La compresión del resorte se usa para fuerza adicional. El resorte está montado en un pasador de empuje y está conectado a un mecanismo de tuerca. Para fijar los ejes axiales, se utiliza un retenedor en forma de P.

    Para compensar estas fuerzas, en el reverso del elemento de guía se montan dos rodillos contrarios, fijados en una posición estacionaria..

    Para obtener ruedas adecuadas, debe comunicarse con la industria de carros industriales. Intente elegir ruedas que tengan una base de acero y cojinetes sellados. La carga máxima en dicho rodillo debe ser de 350-600 kg, en relación con el peso de su puerta. También preste especial atención a los resortes montados en la varilla de empuje. Deben tener una fuerza de sujeción elevada. Sin embargo, la capacidad de carga del resorte no debe exceder la capacidad de carga..

    Preste especial atención a la conexión del motor al mecanismo de rodillo. Para estos fines, se utiliza una transmisión de tipo correa trapezoidal. Se utiliza una base de acero para fijar la polea conducida, así como ruedas con tres pernos. Además, aproveche algunas marchas abiertas. Al elegir un lugar para fijar el rodillo, recomendamos permanecer en el eje del engranaje o directamente en el motor. Por tanto, la superficie del mecanismo tensor no interactuará con el eje del rodillo axial, sino con la base de la carcasa de la caja de cambios. Tenga en cuenta que la presión radial sobre el rodamiento no debe exceder la fuerza de sujeción de los mecanismos de resorte..

    Instalación de automatización de bricolaje en puertas correderas.

    Tenga en cuenta que antes de instalar la automatización, debe verificar las puertas correderas simples con sus propias manos sin automatización para detectar defectos en el proceso de apertura. Antes de comenzar el trabajo de instalación, debe preocuparse por nivelar la puerta estrictamente de acuerdo con el nivel y por su correcta instalación..

    En el proceso de equipo estándar para la apertura automática de la puerta, la mayoría de las veces:

    • propulsión eléctrica;
    • la rejilla en la que se encuentran los dientes;
    • algunos modelos están equipados con un control remoto;
    • elementos de seguridad;
    • lámparas – tipo de señal.

    Además, en el proceso de trabajo, debe abastecerse de una máquina de soldar, un taladro y un conjunto de taladros para ello, accionamientos con los que están conectados la lámpara y los elementos de seguridad..

    Primero, decida el lugar de instalación del accionamiento eléctrico en la puerta. Después de eso, instale la unidad y configure los elementos automáticos. Instale el bastidor con dientes en la superficie del variador, determine la ubicación de montaje del variador de modo que el bastidor esté en el centro del engranaje.

    Después de eso, el actuador se fija en el lugar previamente determinado. Para estos fines, se utiliza una máquina de soldar. Si es necesario montar el variador ligeramente por encima de un lugar determinado, se monta en la superficie de un tubo perfilado previamente soldado. Después de instalar el canal, se instala una unidad, fijada con pernos.

    El siguiente paso es instalar una rejilla con dientes. En primer lugar, abra la puerta, centre el riel en el que se encuentra el engranaje. Para fijar los finales de carrera, instale el riel.

    El riel se suelda a la superficie de la tubería, luego se tira sobre el lienzo. Después de montar el riel, se verifica su operatividad. Todos los elementos sobre los que se fija la automatización se vuelven a soldar. Se deja un espacio de un milímetro entre la transmisión y la superficie del engranaje..

    Además, se instalan interruptores de límite. Se utilizan pernos para fijarlos en la superficie del riel. Hay dos tipos de interruptores: magnéticos y mecánicos. La primera opción es más eficiente, ya que estos interruptores funcionan incluso en condiciones climáticas adversas. El imán se instala en un estante con dientes, pasando una cierta sección en la puerta, comienza a funcionar, mientras que los interruptores se dividen en dos tipos: positivo y negativo. Estos elementos del sistema se colocan a una distancia mínima de 100 cm de la cancela, para el funcionamiento de los interruptores mecánicos se utiliza un resorte convencional..

    El accionamiento eléctrico debe conectarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se utiliza un control remoto para configuraciones adicionales. Además, se instalan adicionalmente fotocélulas que capturan señales luminosas. Las fotocélulas deben fijarse una frente a la otra. Se pueden instalar en postes previamente equipados. Para conectar los cables, haga un agujero en la tubería y enrutelos desde la fuente de alimentación.

    A continuación, debe instalar una lámpara de tipo señal, transmitirá información sobre los objetos cercanos. Este elemento es opcional, pero aumenta significativamente el nivel de seguridad del sitio..

    Para la automatización de puertas correderas con sus propias manos, el precio se determina individualmente, en relación con la potencia del accionamiento principal. Este factor está determinado por el tamaño de la puerta y su peso total. Las puertas correderas de bricolaje sin automatización son bastante difíciles de usar, ya que cada vez que necesita hacer un esfuerzo físico para abrirlas.

    Video de automatización de puertas correderas de bricolaje:

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    Trama

    Riego por goteo de bricolaje en invernadero.

    Los propietarios de parcelas personales dedicadas al cultivo de cultivos de frutas en el invernadero se enfrentan a una lista de tareas específicas que deben resolverse en la etapa de organización del invernadero. Estos incluyen la organización de un riego efectivo, la fertilización oportuna del suelo y el control de plagas. El primer lugar en la lista propuesta se otorga al riego, gracias a la organización racional de la cual no solo se producirá la recepción oportuna de humedad por parte de la planta, sino que también se minimizará el consumo de agua. La necesidad de riego dosificado regular viene dictada por las condiciones del invernadero; mientras que los cultivos plantados en campo abierto podrán disfrutar de la humedad de la lluvia que da vida, las plantas de invernadero, en ausencia de riego alternativo, sufrirán una falta de humedad. Este problema se puede resolver de la manera tradicional, arrastrando agua al invernadero en cubos, pero este método no funcionará para una cabaña de verano, que generalmente se visita solo los fines de semana. En este sentido, los propietarios de invernaderos equipan un sistema de riego por goteo con sus propias manos, durante la operación del cual es posible realizar un riego continuo, mientras observan las tasas de riego y el intervalo de tiempo óptimo entre pausas. Hoy puede comprar sistemas de riego por goteo listos para usar o hacerlos usted mismo, pero antes de comenzar a fabricar, le sugerimos que se familiarice con las variedades de sistemas de riego automático y sus ventajas, y luego se familiarice con las características de su instalación..

    Riego por goteo de bricolaje: la urgencia del problema

    Actualmente, la forma habitual de regar las camas es el uso de una manguera de riego, que tiene una serie de desventajas. En primer lugar, en el proceso de riego de las plantas, debe tirarse constantemente de una cama a otra y también aflojar regularmente el suelo para evitar la compactación. En segundo lugar, en el proceso de auto-riego de las camas, se produce una humedad excesiva del suelo y el agua se extiende no solo a la zona de la raíz de una planta en particular, sino también al territorio adyacente entre las camas, lo que contribuye al crecimiento de malezas. y la propagación de patógenos. Si realiza el riego por goteo del invernadero con sus propias manos, puede reducir significativamente el consumo de agua y la frecuencia del riego, organizando así el cuidado adecuado de las plantas del invernadero. El uso de sistemas automatizados de riego por goteo le permite suministrar agua de manera específica a las raíces de cada planta incluso de noche y en su ausencia, lo que no solo aumentará los rendimientos, sino que también reducirá el consumo de agua y los recursos laborales..

    Riego automático en invernadero: tipos básicos.

    El más popular es el riego automático en el invernadero, que funciona según el principio del suministro cíclico de agua. Para implementar esta posibilidad, se instala un dispositivo de dosificación especial llamado controlador en la salida del tanque de almacenamiento, que está conectado al sistema de suministro de agua. Existen varios tipos de sistemas de riego automatizados:

    Sistema de riego por aspersión, cuyo principio recuerda a la lluvia. Adecuado para regar plantas resistentes al exceso de humedad;

    Sistema de riego por goteo enfocado al ahorro de agua por su entrada medida al suelo.

    Consideremos con más detalle las características de cada.

    Sistema de rociadores, como cualquier sistema de riego automático, suministra agua de acuerdo con un horario establecido. No se preocupe por la apariencia de un macizo de flores o un invernadero: si se instala correctamente, la estructura de trabajo está oculta debajo de una capa de tierra y solo quedan pequeñas fuentes en la superficie. Un elemento de diseño importante es el panel de control, gracias al cual tiene la oportunidad de controlar los intervalos entre riegos y suministrar agua de acuerdo con un programa determinado, que se establece para un período de tiempo determinado. Para garantizar el funcionamiento efectivo del sistema de rociadores, se requerirá una cantidad significativa de equipo, por lo que será costoso;

    Sistema de riego por goteo tiene un costo menor y generalmente se enfoca en el ahorro de agua. Está montado de tal manera que el agua de cada lecho fluirá desde un recipiente separado directamente a la zona de la raíz de la planta. Además, se puede suministrar agua junto con fertilizante. Puede aumentar la eficiencia del sistema de riego por goteo instalando un controlador. Además, tiene la oportunidad de establecer los parámetros de la estructura a su propia discreción..

    Ventajas de un sistema de riego por goteo

    Antes de identificar las principales ventajas del riego por goteo, consideremos por qué los expertos consideran su organización una etapa necesaria en la disposición de un invernadero..

    • El desarrollo correcto de las plantas de invernadero solo puede ocurrir si el oxígeno está disponible libremente para el sistema radicular. Cuando se usa una manguera de riego, se crea una falta de oxígeno en el sistema de raíces, debido a un exceso de humedad, que expulsa las burbujas de aire;
    • La falta de circulación de aire alrededor del sistema radicular interfiere con su desarrollo y funcionamiento normales;
    • Al equipar el sistema de riego por goteo en el invernadero, puede olvidarse de este problema, ya que su funcionamiento se basa en el principio de suministro de humedad dosificada, creando así un acceso libre de oxígeno al sistema de raíces de la planta;
    • Además, cuando se usa un sistema de riego por goteo, la humedad va directamente a la raíz de la planta, y la presencia de la cantidad requerida de humedad y aire contribuye al correcto desarrollo de la planta sin fertilización adicional..

    Importante! Si es necesario aplicar fertilizante, simplemente se disuelve en un tanque de agua, que es una parte integral del sistema de goteo, y se dosifica en el suelo junto con el agua..

    Ventajas del sistema de riego por goteo:

    • El uso de un sistema de riego por goteo ayuda a aumentar la productividad de los cultivos en invernadero y, como resultado, la productividad del trabajo;
    • Ahorro significativo de recursos hídricos y su uso racional;
    • Posibilidad de control remoto automatizado del proceso de riego;
    • Cuando se usa un sistema de riego por goteo, la tasa de lixiviación de sustancias minerales y orgánicas contenidas en el suelo disminuye, como resultado de lo cual su fertilidad permanece durante mucho tiempo;
    • El agrónomo, que dio preferencia al sistema de riego por goteo, tiene la oportunidad de aplicar una cantidad precisa de fertilizantes al suelo en un lugar y un momento estrictamente definidos;
    • Durante el funcionamiento del sistema, es posible regar grandes áreas incluso con baja presión de agua;
    • El sistema se caracteriza no solo por la facilidad de instalación, sino también por la facilidad de uso y la facilidad de mantenimiento. En el proceso de organizar el riego por goteo en el invernadero con sus propias manos, la botella se convierte en la herramienta principal;
    • Teniendo en cuenta las ventajas anteriores, se puede argumentar que el uso de un sistema de riego por goteo ayuda a reducir el costo final del producto..

    Sistema de riego por goteo de bricolaje para invernadero

    Compra e instalación de un sistema de riego por goteo listo para usar.

    El mercado moderno de productos de jardinería ofrece una gran selección de sistemas de riego por goteo automáticos y semiautomáticos listos para usar. Si está instalando el riego en un pequeño invernadero con un área de 10-20 metros cuadrados. medidores, los expertos recomiendan dar preferencia a los sistemas semiautomáticos económicos listos para usar que funcionan por gravedad y no necesitan instalar una bomba y automatización. Para garantizar el funcionamiento del sistema, basta con llenar el recipiente con agua, que fluirá a través de las mangueras hasta el punto de los goteros y proporcionará la nutrición necesaria para las raíces de la planta..

    Entre estas opciones económicas, los conjuntos “Eva-Drops” y “Kaplitsa” son populares, cuyo precio depende del área de riego esperada y comienza desde la posición de 1400 rublos. El equipo estándar de dichos kits incluye cintas de goteo, válvulas de cierre, filtro, conectores, así como adaptadores y sujetadores..

    Para aquellos que planean equipar riego por goteo de bricolaje en el invernadero, el video tutorial presentado en nuestro artículo lo ayudará a comprender las complejidades y matices de este proceso..

    El riego de los invernaderos se puede realizar de acuerdo con otro principio, que se puede realizar utilizando sistemas semiautomáticos con líneas de goteo. No están conectados a un tanque de agua, sino a un suministro de agua a través de una válvula reductora de presión. Este tipo de sistema no necesita estar conectado a la red. Entre la variedad de estas marcas, los sistemas de riego por goteo de Gardena merecen una atención especial..

    En promedio, estos sistemas están diseñados para un área irrigada de 15 metros cuadrados. metros, y el costo de un kit estándar es de 3800 rublos en promedio. Para automatizar este sistema, debe comprar un temporizador programable, cuyo costo mínimo es de 2700 rublos.

    En cuanto a los kits completos para el montaje de sistemas de riego por goteo automatizados, no hay tantos en el mercado. Los fabricantes más demandados en esta área toman un camino diferente y ofrecen al consumidor todos los componentes necesarios para el montaje de sistemas de goteo, como cintas de riego, goteros, conectores y filtros. Todo esto se puede utilizar para el autoensamblaje de sistemas de riego por goteo de bricolaje (puede ver el video a continuación).

    Sin embargo, también se pueden encontrar en el mercado sistemas completos para la instalación rápida de riego por goteo. Estos incluyen sistemas de la marca Aqua Dusya, que incluyen todos los elementos necesarios para la instalación de un sistema de riego por goteo. El precio del sistema en la configuración básica es de aproximadamente 3700-3800 rublos..

    Otra marca popular de Samoley, en cuya configuración básica, a diferencia de Aqua Dusi, es un tanque de almacenamiento de plástico de 16 litros, pero no hay automatización ni bomba. El precio de esta instalación es de 3500-3600 rublos..

    Se llama la atención sobre la instalación para riego Vodomerka, que incluye un controlador automático que permite controlar la duración y frecuencia del riego. Sin embargo, su uso está limitado por una pequeña zona de riego (la instalación está diseñada para 2 camas de 4 metros de largo, y aunque se conecte mediante un alargador de 2 metros, el área de riego no superará los 15 metros cuadrados). El costo del kit es de aproximadamente 3000 rublos..

    Fabricación e instalación de un sistema de riego por goteo casero.

    Habiendo optado por un sistema de riego por goteo para un invernadero, siga los consejos de artesanos experimentados y dé preferencia a las opciones combinadas: compre todo el conjunto de elementos necesarios (filtro, kit de riego con mangueras, goteros) y, además, equípelo con automatización y almacenamiento. tanque o conectarse a la tubería principal.

    Antes de proceder con la instalación del sistema de riego, prepare todos los elementos necesarios:

    • La cinta de goteo es uno de los elementos principales del sistema;
    • Conectores que serán necesarios para conectar el filtro a las mangueras;
    • Arranque los conectores equipados con válvulas y sellos de goma;
    • Arranque los conectores sin válvulas con sellos de goma;
    • Juego de divisores y accesorios de reparación..

    La primera etapa de la instalación es el desarrollo de un plan de invernadero, en el que comprenderá cómo están ubicadas las camas. En esta etapa, no debería haber dificultades: es suficiente tomar una cinta de construcción, tomar las medidas necesarias y mostrarla en el plan, teniendo en cuenta la escala adecuada.

    Además, en el plan, debe designar de antemano la fuente de agua en el sistema de riego por goteo; por regla general, este será un tanque de almacenamiento al que está conectada la tubería. Se llena de agua, que posteriormente fluirá directamente al sistema de riego por goteo..

    Importante! Como fuente de agua, se puede utilizar cualquier depósito natural o artificial, un sistema de suministro de agua centralizado o un recipiente elevado sobre el suelo entre 1,5 y 2 m para proporcionar la presión requerida en el sistema..

    Habiendo desarrollado un plan de invernadero, pasan a la segunda etapa de instalación de riego por goteo con sus propias manos desde tuberías de polipropileno, calculando la longitud de la tubería..

    Importante! Durante la instalación del sistema de riego por goteo, los expertos recomiendan elegir una tubería de polietileno convencional para agua fría, cuyo diámetro sea de al menos 32 mm. De lo contrario, habrá problemas con la perforación de orificios y la fijación de accesorios..

    Puede utilizar una manguera de jardín normal para conectar la tubería al suministro de agua..

    Importante! Al instalar riego automático en el invernadero, asegúrese de instalar un filtro.

    Plano general del sistema de riego por goteo:

    • Instalación del filtro. La instalación de este elemento del sistema está permitida en cualquier lugar conveniente, lo principal es que está ubicado entre la tubería principal y la fuente de suministro de agua;
    • Usando conectores de inicio, se conecta una cinta de goteo a la tubería principal, cuya ubicación debe caer exactamente sobre sus camas para que pase a través de toda la fila de plantas;
    • El final de la cinta de goteo está amortiguado..

    Consideraremos cada una de estas etapas con más detalle..

    Conexión de tubería principal

    • Los accesorios se utilizan para conectar la manguera a la tubería principal, que se puede comprar en cualquier tienda especializada;
    • En cuanto a los filtros del sistema de goteo, son abatibles y, por tanto, fáciles de limpiar. Los filtros están instalados en la manguera de suministro.

    Importante! Durante la instalación del filtro, es necesario prestar atención a su caja, en la que se deben dibujar flechas que indiquen la dirección del movimiento del agua. Para evitar confusiones, siga las instrucciones del fabricante..

    • Si está instalando un kit completo de instalación por goteo, definitivamente incluirá un filtro que viene con conectores. Esto simplifica enormemente la instalación del filtro..

    Disposición de la tubería e instalación de cinta de goteo

    • Esta etapa, independientemente de las características de diseño del sistema de riego, será común para todas las estructuras de riego por goteo basadas en tuberías de bricolaje. Implica la instalación de cinta de goteo en la tubería..
    • Recuerde que en la etapa anterior, elaboramos un plano detallado del invernadero, indicando la ubicación exacta de las camas en él. Lo necesitaremos para realizar el correcto marcado de la tubería..
    • De acuerdo con el plan, con un marcador, marque la tubería principal, marcando los puntos de fijación de la cinta de goteo en ella;

    • En las áreas donde se hacen las marcas, taladre agujeros con un taladro. Asegúrese de que el tamaño de los orificios sea tal que los sellos de goma se inserten en ellos con poca fuerza;
    • Después de preparar todos los orificios necesarios, inserte los sellos de goma en ellos;
    • A continuación, los conectores de arranque equipados con una grúa se insertan en los sellos de goma;
    • Para asegurar los conectores de inicio, simplemente apriete las tuercas.
    • Gracias a las características específicas de la instalación, el riego automático del invernadero adquiere una propiedad adicional subyacente a su trabajo: la capacidad de apagar un determinado lecho sin detener todo el sistema de riego;

    Importante! En algunos kits, los conectores de arranque no tienen grúas y, por lo tanto, al elegir un kit, intente asegurarse de que estén equipados con una grúa. De lo contrario, para apagar una determinada cama, será necesario apagar todo el sistema de riego..

    • En la mayoría de los casos, los grifos se instalan en aquellas camas que no necesitan riego constante..
    • A continuación, la cinta de goteo se adjunta a los conectores de inicio. En el proceso de solucionarlo, no suele haber dificultades. Para asegurar la cinta de goteo, las tuercas también se aprietan;
    • Durante la instalación de la cinta de goteo, asegúrese de que los goteros estén encima;
    • Una vez asegurada la cinta de goteo, se tira hasta el final de la cama del jardín y se ahoga. Para hacer esto, se corta en el lugar correcto, el extremo se dobla, se corta y se fija. Esto último se puede hacer con la propia cinta de goteo;
    • Si sus camas están mal configuradas, siempre puede ramificar la cinta de goteo con divisores. Para hacer esto, corte la cinta de goteo en el lugar correcto, inserte una camiseta o esquina y oriente el riego en la dirección correcta;
    • El extremo opuesto de la tubería principal se tapa con tapones especiales..

    ¿Qué se debe utilizar para equipar el riego automático??

    Para equipar el riego automático, necesitará una fuente constante de agua. Si no hay tubería de suministro de agua, instale un tanque de almacenamiento y controle constantemente el nivel del agua en él. La automatización de este proceso también es posible, pero en este caso, se requerirá un suministro constante de agua;

    Para instalar el riego automático, instale el sistema de riego de acuerdo con el esquema descrito anteriormente;

    Además del equipo utilizado para instalar el sistema, necesitará un controlador automático que abra el suministro de agua a la tubería principal;

    Los controladores ofrecidos por los fabricantes modernos se pueden programar para horas específicas, horas del día o semanas.

    El controlador se instala inmediatamente después de instalar el filtro.

    Riego por goteo de bricolaje en un video de invernadero

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    Virutas de mármol en el diseño del paisaje

    Resistente, pero dando libertad para trabajar con él: estas cualidades aparentemente contradictorias se refieren al mismo material: mármol, o más bien, astillas de mármol. Ella es amada no solo por los decoradores, sino también por los diseñadores de paisajes. Es lo suficientemente fuerte como para cubrir senderos, terrazas o incluso caminos de entrada. Las virutas de mármol son preferibles cuando es necesario crear un efecto suave, lo que no es posible para la mayoría de los tipos de superficies de carreteras debido a su solidez. Con la ayuda de este material noble, los caminos encajan de la manera más orgánica posible en el paisaje circundante. En este artículo, consideraremos el uso principal de las astillas de mármol en el diseño de paisajes..

    Contenido:

    Ventajas de trabajar con astillas de mármol

    • Junto con los caminos de grava, el mármol se integra naturalmente en el diseño de las casas en estilo italiano, francés o inglés. Sin embargo, debe tenerse en cuenta aquí que el mármol también se ve bien en combinación con formas modernas, suavizando sin esfuerzo las líneas demasiado rígidas de las transiciones de casa a jardín y de calle a casa..

    • El aspecto final de las astillas de mármol en el paisaje depende completamente de los deseos del propietario, ya que este material es plástico y tiene muchos colores. Puede ser un ambiente romántico en tonos blancos y rosados, o un aspecto formal estricto en gris, o un alegre derroche multicolor de colores brillantes..
    • La cualidad más valiosa de las astillas de mármol, según los diseñadores, es la capacidad de usarlas en una amplia variedad de condiciones, además, es fácil de mover. ¿Necesitas un nuevo jardín de flores? ¿O se decidió romper un estanque en el lugar del camino? No hay problema, el paisaje cambia sin la ayuda de martillos neumáticos y fuerza bruta..
    • Funciona bien en todos los climas y zonas. En regiones áridas, es una excelente cobertura para áreas de tierra donde no se plantará nada. Y en zonas con mayor humedad es apreciado por sus cualidades drenantes, ya que no se forman charcos sobre él..
    • El precio asequible de las astillas de mármol es otra ventaja, especialmente si se utiliza mármol importado local en lugar de más caro..
    • Y finalmente, la estética, la percepción de la miga, el sonido único que hace al caminar y la impresión de la suavidad del revestimiento son las razones por las que este uno de los materiales duros más antiguos utilizados para caminos y sendas siempre será percibido como el mas suave.

    Ventajas de las astillas de mármol

    Las astillas de mármol se inventaron hace muchos siglos, incluso en la antigua Grecia hacían pisos en edificios y caminos en jardines a partir de ellas. Sin embargo, hasta el día de hoy, no pierde su relevancia y relevancia debido a su excelente desempeño..

    • La piedra triturada de mármol no es radiactiva, por lo que se puede utilizar en la construcción sin restricciones..
    • Resistencia al calor y las heladas. El mármol no absorbe la humedad, por lo tanto, a temperaturas bajo cero, no se ve amenazado por pequeñas grietas que aparecen debido a la congelación del líquido..
    • Durabilidad
    • Retardante de llama e ignífugo (el mármol no enciende una chispa).
    • Una rica selección de colores y sombras le permite hacer que el dibujo del paisaje sea único..

    Para el paisaje, este material tiene una serie de ventajas innegables:

    • cuando se usan astillas de mármol, el sitio requiere un mantenimiento mínimo, ya que las malas hierbas no crecen debajo de él;
    • al usar este material, no necesita preocuparse por los cambios en la temperatura del suelo, los compensa significativamente;
    • protege el suelo del sobrecalentamiento y la desecación, al tiempo que proporciona un excelente drenaje;
    • un jardín que usa astillas de mármol siempre se ve elegante y ordenado.

    En el diseño de paisajes, las virutas de mármol se utilizan para:

    • disposición de caminos, senderos y entradas de vehículos;
    • creación de macizos de flores y macizos de flores;

    • decoración de elementos paisajísticos (cenadores, fuentes, esculturas);
    • decoración de macetas y macetas;
    • creación de jardines alpinos;
    • como mantillo.

    Características de las astillas de mármol para paisaje.

    Las virutas de mármol son un subproducto de las canteras de mármol. Dependiendo del tamaño de las fracciones, se divide en:

    • piedra triturada de mármol, que, a su vez, se divide en grande (20-70 mm), mediano (10-20 mm) y pequeño (5-10 mm);
    • astillas de mármol u otro nombre para el arroz jaspeado (2,5 – 5 mm);
    • proyecciones (0 – 5 mm);
    • harina (0 – 2,5 mm);
    • polvo (menos de 0,1 mm).

    Para caminos peatonales, es adecuada la piedra triturada de mármol de fracción media y fina. Si planean llenar el camino de entrada para el automóvil, entonces es mejor usar fracciones más grandes..

    Ideas de diseño con astillas de mármol en el jardín.

    • Caminos. Bordes borrosos. Si planta las plantas de tal manera que “pasen” por los bordes del camino, se creará la impresión de un camino natural, de forma suave. Para esto, las plantas rastreras son adecuadas, que se recuestan suavemente en la superficie, pero no cubren todo el camino..

    • Combinación con piedras más grandes. Para diversificar un área grande, puede agregar piedras de diferentes formas. Además de crear acentos, pueden realizar una tarea práctica, por ejemplo, enmascarar un sistema de drenaje de tuberías o instalar una luz de fondo..

    • Borde de piedra. La transición abrupta del camino a la plantación en el suelo puede crear el efecto de un diseño incompleto. En este caso, este borde se elimina con la ayuda de piedras grandes. Por lo tanto, delineando el diseño del sendero y borrando el borde, creando un aspecto pulcro acabado del jardín..
    • Camas de flores. Las astillas de mármol en un macizo de flores crean un patrón que enfatiza la belleza de las plantas o flores plantadas en él, o pueden ayudar a traer cualquier ambiente al jardín de flores. Esto se logra mediante una combinación de tamaños y colores de miga. Las astillas de mármol de colores en un macizo de flores pueden repetir los tonos utilizados en la construcción de la casa, creando así una apariencia única y armoniosa del espacio..

    • Corriente seca. El agua siempre atrae y llama a una persona. La idea de crear un embalse o arroyo en su parcela personal le vino a la mente, quizás, a todos los propietarios. Sin embargo, las ideas no siempre son fáciles de implementar y surgen dificultades en la instalación y el funcionamiento. Afortunadamente, las soluciones vienen al rescate que son igualmente hermosas, en esencia, y mucho más sencillas de implementar. Para una corriente seca o un depósito, se usa mármol de un color lo más cercano posible a la sombra del agua. Para mejorar el efecto, se instala un puente sobre un arroyo seco y se lanzan patos o nenúfares artificiales al estanque seco..

    • Piscinas y fuentes. Si ya hay un depósito en el sitio, con la ayuda de astillas de mármol puede decorar el fondo, crear un dibujo o diseñar un patrón que imite el movimiento del agua. Para estos fines, se utilizan principalmente migas de pequeñas fracciones..

    Cómo hacer un camino a partir de astillas de mármol con tus propias manos.

    ¿De qué sirve tener un patio ajardinado si caminar por él es una búsqueda determinada, donde en ningún caso debes pisar las flores favoritas de tu madre o dejar huellas en el césped perfectamente plano de tu padre??

    • Por supuesto, puede pasar más de un día de preciosas vacaciones, colocando un camino de adoquines pesados ​​o colocando baldosas. Sin embargo, la piedra triturada de mármol simple, no inferior en términos de rendimiento, ahorrará no solo energía y dinero, sino también un tiempo precioso..
    • No se requieren habilidades o educación especiales para crear un rastro a partir de astillas de mármol. 1-2 días de trabajo son suficientes y la zona peatonal personal aparecerá en la parcela personal, lo que le permitirá disfrutar del diseño del paisaje perfecto sin temor a arruinarlo..

    Consejos útiles

    • La pasarela es fácil de instalar porque no requiere una gran excavación, es suficiente para excavar 10-15 cm de cualquier forma concebida;
    • sin embargo, para darle estructura y estabilidad al sendero, debe tener una base firme y compacta. Para suelos arcillosos, no es necesario un refuerzo adicional, ya que el suelo en sí tiene las características de dureza necesarias. En áreas con suelo arenoso, es necesario crear un sustrato de piedra compactada (lo mejor es usar una combinación ¾ piedras de fracción 2.5-10 mm y ¼ polvo de piedra). La colocación de geotextiles debajo de la pasarela la protegerá de las malas hierbas;
    • Dado que la piedra triturada de mármol es un material móvil, al construir caminos, es importante tener cuidado de que no se desmorone hacia los lados. Para esto, se instalan láminas de acero galvanizado en los bordes, por ejemplo. Es un material duradero que es lo suficientemente maleable para líneas curvas. También puede utilizar madera, ladrillo, piedras grandes o incluso ribete de plástico;
    • la altura del relleno de piedra triturada debe ser de 0,5 a 1 cm más baja en comparación con la superficie del jardín, de lo contrario, caerá por los bordes del camino.

    Instrucciones paso a paso para organizar un camino de mármol triturado.

    • El primer paso es decidir la forma y el tamaño de la pista. Con la ayuda de una manguera de jardín o una cuerda larga, es conveniente modelar un camino futuro, evaluar la necesidad de curvas o giros. Y luego delinee el área de trabajo futuro con pintura en aerosol. En lugar de pintar, puede clavar clavijas y hacer los bordes con una cuerda tendida entre ellas..

    • Con una pala, retire la tierra dentro de los límites indicados a una profundidad de 10-15 cm. Esta forma de la pala hará que los lados de la zanja sean lo más rectos posible y el fondo más parejo. De vez en cuando es necesario verificar la profundidad de la zanja con una cinta métrica o una regla para asegurarse de que se obtenga a la misma profundidad en todas las áreas..

    Consejo: Es mejor colocar la tierra que se va a quitar sobre una lona o camilla, esto hará que sea más fácil de quitar.

    • Nivele el fondo de la zanja con un rastrillo y compacte el suelo. Un pequeño rodillo de mano para césped es perfecto para esto..
    • Rellene el fondo de la zanja con piedra fina triturada o grava mezclada con harina de piedra hasta una altura de aproximadamente 5-7 cm. Nivele la superficie con un rastrillo.
    • Use una manguera de jardín o una regadera para humedecer la superficie, esto no solo eliminará el polvo, sino que también ayudará con una mayor compactación. Vuelva a compactar y nivelar la superficie..
    • Extienda una capa de tela geotextil con el lado brillante hacia arriba sobre un respaldo de piedra compactada. Para colocar la tela en las curvas, es necesario hacer los cortes apropiados en los puntos de giro, superponer los bordes del corte en el interior y permitir que los bordes se separen en el exterior..

    Consejo: Para fijar el geotextil a la superficie, puede utilizar palillos o alfileres, para que no se pierda en la última etapa al rellenar la capa superior con escombros de mármol. O esta tarea se puede realizar mediante el canteado lateral, si se instala después de colocar el geotextil.

    • Para que el ancho de la pista sea el mismo a lo largo de todo el camino, es necesario hacer una barra espaciadora para el borde lateral. Para ello, se toma un bloque de madera, un poco más largo que el trazado previsto, y en él se cortan dos ranuras, para que se pueda instalar encima de acero galvanizado, y pueda deslizarse por él, controlando el ancho a lo largo del toda la longitud de la zanja.

    • Instale la moldura lateral con una ligera presión. Luego use un martillo para clavarlo en el suelo. Para mayor comodidad, puede usar un bloque de madera, esto le permitirá no golpear el acero y no dañar el revestimiento galvanizado, evitando así que se forme corrosión en el futuro. Durante la instalación, es importante asegurarse de que el borde quede recto. Después de la instalación, cubra el exterior con tierra..

    • Vierta piedra triturada no más de 1 cm hasta el borde superior de la zanja. Rastrille uniformemente, asegurándose de que ningún borde del geotextil sea visible en la superficie.
    • Plantar plantas o flores a lo largo del camino..
    • De vez en cuando, la pista debe nivelarse con un rastrillo y, si es necesario, agregar escombros..

    Cuidando las astillas de mármol en el sitio.

    Las piedras de jardinería como el mármol blanco, por ejemplo, agregan sabor al sitio sin afectar drásticamente el presupuesto. Las astillas de mármol pueden reemplazar el mantillo para las plantas en el jardín, crear una sensación limpia y fresca en el patio..

    Debido a su facilidad de uso y su hermosa apariencia, se encuentra cada vez más en jardines y paisajismo. Sin embargo, las astillas de mármol necesitan una limpieza regular. Las reglas de cuidado son simples y no requieren mucho tiempo, sin embargo, ayudan al material a mantener su excelente apariencia durante mucho tiempo..

    Instrucciones de cuidado

    • Recoja la capa superior de astillas de mármol, colóquela sobre una lona o polietileno..
    • Lávese con agua de una manguera de jardín o regadera. La presión debe ser lo suficientemente fuerte como para liberar la suciedad superior, pero al mismo tiempo, las piedras en sí no deben esparcirse..
    • Deja que el mármol se seque al sol..
    • Transfiera las piedras al baño o al lavabo con agua. Si el mármol es blanco, agregue una solución de lejía, si el mármol es de color, agregue detergente. Remoje las piedras durante la noche. Remueve las piedras con un trapeador o escoba si es necesario..
    • Enjuague las piedras con abundante agua limpia..
    • Colóquelos sobre lona o plástico y déjelos secar bien..
    • Vuelva a colocar las astillas de mármol en su lugar.

    Puntos importantes para recordar cuando se usan astillas de mármol en el paisaje como mantillo?

    • Los chips de mármol se usan ampliamente en jardinería para decorar macizos de flores, arbustos y árboles, ya que de esta forma realiza dos funciones a la vez: estética: con la ayuda de mármol de diferentes colores y tonos, puede crear un patrón único; y también práctico: realiza la función de mulching, es decir protección y mejora de las propiedades del suelo.

    • Las astillas de mármol están compuestas de piedra caliza metamorfoseada y, como la propia piedra caliza, son ricas en calcio. En el caso de que se agregue una cantidad excesiva de calcio al suelo, se puede aumentar el pH del suelo. La mayoría de las plantas crecen bien en suelos con pH que oscilan entre 5,5 y 6,5. Especialmente cuando se trata de plantas leñosas. En el caso de un aumento en el pH, la cantidad de hierro, crítico para el crecimiento normal de las plantas, en el suelo se vuelve menor, la planta ya no puede consumirlo en la cantidad requerida. En tales casos, muestra síntomas de deficiencia de hierro, que aparecen como hojas o agujas cloróticas. Por ejemplo, se plantaron tres pinos frente a la casa y se les agregaron astillas de mármol blanco como mantillo. Una semana después, los pinos comenzaron a mostrar los primeros signos de deficiencia de hierro: color apagado, al mes los tres tenían agujas cloróticas, y tres meses después uno de los pinos murió..
    • Las plantas con hojas también muestran deficiencia de hierro en forma de pérdida de color en las hojas, visible por venas verdes en las hojas, mientras que el espacio entre las venas se vuelve amarillo..

    Qué hacer si la planta no es adecuada para mantillo en forma de astillas de mármol.?

    • Primero, debe eliminarse..
    • En segundo lugar, para restaurar el pH del suelo, esto se hace con fertilizantes que contienen sulfato ferroso, que se pueden comprar en cualquier centro de jardinería. El aderezo debe hacerse con cuidado, controlando si la planta reacciona a él..

    Consejo: antes de usar fertilizantes, se debe verificar el pH del suelo para asegurarse de que este sea el problema con las plantas..

    Las astillas de mármol son un material excelente para la decoración de paisajes, pueden servir como fondo para flores y plantas en macizos de flores y macizos de flores, y actuar como una decoración independiente del sitio en forma de una composición brillante. Para hacer esto, solo necesita comprar astillas de mármol y comenzar a crear acentos brillantes en su parcela personal..

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    ¿Cómo hacer una glorieta de ladrillos con tus propias manos?

    Una cabaña de verano para una persona moderna es un lugar de relajación y unidad con la naturaleza. La gente viene aquí para olvidar las preocupaciones y preocupaciones de la semana laboral, para relajarse, para pasar un buen rato con la familia y los amigos. Por supuesto, estas reuniones van acompañadas de una fiesta al aire libre. Y qué agradable es sentarse con familiares y amigos en una glorieta construida con sus propias manos. Existen muchos materiales para su fabricación, sin embargo, los más utilizados son la madera y el ladrillo. Este artículo discutirá el proceso detallado de creación de una glorieta de ladrillos, desde el desarrollo del concepto hasta la construcción directa..

    Contenido:

    Ventajas y desventajas de una glorieta de ladrillo.

    ¿Por qué los cenadores de ladrillo son tan populares??

    Dignidad

    • Las ventajas indiscutibles de este material incluyen su practicidad y durabilidad..
    • El ladrillo no necesita un mantenimiento regular o especial. Un edificio de ladrillo protegerá de cualquier mal tiempo, dará comodidad y calidez al hogar..

    Es imposible no mencionar las desventajas.

    • Cualquier edificio de ladrillos es pesado y sólido y, en consecuencia, requiere cálculos precisos, una base sólida y ciertos costos financieros..
    • Si lo comparamos con un edificio de madera, entonces una glorieta de ladrillo requerirá más tiempo y dinero para la construcción..

    Pero aquí es donde terminarán sus defectos, el resto son solo ventajas. Habiendo invertido en la etapa inicial, en el futuro ya no tendrá que gastar dinero en el mantenimiento de la glorieta, pintura, procesamiento de errores, reemplazo de elementos, etc..

    Planificación de la glorieta

    Inicialmente, el concepto del futuro mirador está pensado. Su tamaño, forma y altura se determinan de acuerdo con las necesidades. Depende de cuántas personas encajen en él..

    • Antes de comenzar la construcción, debe hacer un diagrama de la glorieta y su ubicación en el sitio. El diagrama es necesario para representar visualmente todos los elementos estructurales y realizar cálculos..

    • El primer paso es el trabajo geodésico. Se marca el sitio destinado a la construcción y se verifica el relieve, se determina la presencia de gotas, la necesidad de nivelar la superficie. El lugar del futuro mirador debe elegirse teniendo en cuenta muchos factores:
    • Luego se determina la geología del suelo, qué base se necesitará para la glorieta, el tipo de base, la necesidad de pilotes..

    Puede elegir una de las opciones estándar para el mirador y descargar su diagrama en la red. De las ventajas de este enfoque, es importante tener en cuenta que ya se han realizado todos los cálculos, solo queda colocar correctamente la glorieta en el sitio, teniendo en cuenta la rosa de los vientos y el lado soleado..

    Un buen proyecto de glorieta de ladrillo necesariamente contiene:

    • aparición de la estructura futura;
    • al menos dos bocetos de la glorieta;
    • todas las partes de la glorieta con dimensiones prefabricadas;
    • Plano 3D.

    Por otro lado, puede hacer el esquema usted mismo, por lo que se garantizará que el mirador sea único y exclusivo..

    • En esta etapa, se resuelve el problema no solo de la apariencia del producto final, sino que se calculan todos los detalles más pequeños: las redes de ingeniería necesarias para la conexión (electricidad, suministro de agua), materiales de construcción y su cantidad..
    • Es extremadamente importante hacer los cálculos de carga correctos aquí, porque depende de la combinación de factores tales como el tipo de suelo, la carga del viento, el tipo de techo y la altura de la mampostería, qué cimiento debe colocarse para que la glorieta en el futuro no “conduce” y no se deforma.

    Tipos de pérgolas de ladrillo.

    Cualquier cenador se puede dividir en tres tipos principales:

    • abierto – se utiliza como refugio del sol o de la lluvia, es más un elemento de decoración del jardín que una carga funcional determinada;
    • medio abierto Adecuado si el mirador también sirve como lugar para cocinar, hacer barbacoa o kebabs. Permitirá, sin interrumpir la contemplación de la naturaleza circundante y la comunicación con los huéspedes, preparar deliciosos platos;

    • cerrado una glorieta es una opción para todas las estaciones. En él, puedes celebrar fácilmente el Año Nuevo en el país. Ella es una especie de cocina de verano.

    Cenador de ladrillo de bricolaje

    Dispositivo de base

    La base es la base de los cimientos, es necesario detenerse en su estructura con más detalle..

    Hay 4 tipos de cimentaciones:

    • de columna
    • monolítico
    • cinta
    • pila

    La elección del tipo de cimentación está determinada por el tipo de suelo, la profundidad de su congelación y el tipo de estructura que se está construyendo..

    Tipos de suelo

    • Suelos pedregosos. Por sí mismos, son una base excelente, ya que no están sujetos a influencias externas, no se congelan, no dejan pasar el agua. En tal suelo, se necesita una base solo si es necesario nivelar la estructura en la superficie.
    • Suelos cartilaginosos son una mezcla de arena, arcilla intercalada con pequeñas piedras. Prácticamente no se ven afectados por el agua, por lo que son bastante confiables y no requieren una base costosa. Incluso una estructura imponente puede sostenerse de forma segura sobre una base de tira simple..
    • Arenoso. Su rasgo distintivo es el hecho de que debido a la buena permeabilidad al agua, las cimentaciones en este tipo de suelo no se bloquean..
    • Arcilloso. Un tipo de suelo complejo e inconveniente para la construcción, tiene una gran profundidad de congelación (más de 150 cm), además, se licua fuertemente y se erosiona por la humedad..
    • Franco – una mezcla de arena y arcilla, dependiendo del componente que prevalezca en un área determinada, el suelo puede comportarse de diferentes maneras.
    • Turba – abundantemente saturado de humedad, con un alto nivel de agua subterránea.

    El grado de saturación del suelo con agua determina su comportamiento durante la congelación-congelación, cuanta más humedad, más camina y, en consecuencia, afecta la base.

    Para una glorieta en una cabaña de verano, en la mayoría de los casos, se hace una base de cinta o de columna. El sólido es demasiado caro y sólido para la construcción no residencial, y el pilote requiere cálculos de carga precisos, que solo puede realizar un especialista en construcción..

    Etapas de trabajo

    • Para el dispositivo de la base de la tira alrededor del perímetro del futuro mirador, se cava una zanja a una profundidad ligeramente mayor que la profundidad de congelación del suelo en un área determinada..
    • Luego se realiza el encofrado, para reducir el costo del proceso, puede usar cualquier tabla vieja o madera contrachapada.
    • Se vierte una capa de grava en el fondo, que luego se compacta con agua..
    • El mortero de hormigón se vierte en el encofrado..
    • Luego, la base necesita aproximadamente una semana para ganar la fuerza necesaria..
    • Después de este tiempo, será posible comenzar a trabajar en la construcción del mirador..

    Muros

    Para aumentar la resistencia de la estructura al colocar los cimientos, se construye un refuerzo para futuras columnas. No permitirá que la estructura se incline, además, las tuberías utilizadas para dar estabilidad a toda la estructura también soportarán el futuro techo. Con la ayuda del nivel, se verifica la estricta verticalidad de la instalación..

    Que ladrillo elegir?

    El mercado está lleno de ladrillos de todas las formas, colores y tamaños. Es difícil no perderse en tanta diversidad. De hecho, todo es bastante simple, el tipo de ladrillo queda completamente a discreción del propietario del edificio. Depende solo de las preferencias de gusto y las posibilidades financieras (pero aquí debe recordar que la mampostería está hecha con ladrillos de revestimiento).

    Consejo: el único consejo general a la hora de elegir es comprobar sus documentos. Puede protegerse y está garantizado que recibirá un producto de alta calidad si comprueba al comprar dónde y por quién se produjo el producto, así como la disponibilidad de certificados. Es más seguro comprar ladrillos de grandes plantas de fabricación, fabricados de acuerdo con GOST. El GOST moderno contiene requisitos muy estrictos para la composición y las cualidades funcionales de los ladrillos, por lo tanto, al comprar productos que le correspondan, puede estar seguro de que durarán mucho tiempo..

    Parrilla de ladrillo en la glorieta

    A menudo, los cenadores de ladrillo se eligen por la posibilidad de instalar una chimenea o una barbacoa..

    • El horno se está erigiendo simultáneamente con las columnas de soporte..
    • Es muy posible doblarlo por su cuenta, sin la participación de especialistas, para ello es importante adoptar un enfoque responsable de la tarea y estar atento a la instalación de los elementos principales: la caja de fuego y la chimenea..
    • También es importante recordar que se necesitan ladrillos refractarios para la mampostería interna de la cámara de combustión..

    La barbacoa también es popular:

    • para instalarlo, también necesitará una base (excepto si se elige una base sólida para la glorieta). Se cava una pequeña depresión debajo de ella, que se rellena con una mezcla de hormigón en dos etapas: primero a la mitad, luego una malla de refuerzo, desde arriba del resto del hormigón;
    • después de que la base se haya solidificado por completo, se realiza el trabajo de albañilería.

    Techo

    • El techo es de dos tipos: inclinado y plano. El segundo se usa generalmente en la construcción industrial, es bastante costoso y difícil de construir..
    • Para la glorieta, es mejor elegir un techo inclinado hecho de material liviano, ya que los materiales pesados ​​requieren estructuras de soporte reforzadas y una base sólida.
    • Si la glorieta se planea con una chimenea o barbacoa, entonces la cubierta del techo debe ser resistente al fuego, por ejemplo, cartón corrugado. Además, es necesario equipar una chimenea..
    • Para el techo, se utiliza un sistema de vigas, en el que luego se hace la caja y se coloca el material de acabado en la parte superior..

    • La elección de los materiales, como en el caso de los ladrillos, depende del gusto y la capacidad financiera del propietario de la glorieta. Todos los materiales del techo se pueden dividir en dos clases: duros y blandos. Los materiales rígidos para techos incluyen: tejas; pizarra; placas de polímero. Y a blando: tejas bituminosas (blandas); tela asfáltica.
    • Recientemente, las baldosas blandas han sido muy populares en la construcción suburbana. Ha demostrado ser fácil de instalar y de funcionamiento fiable. Otra ventaja importante en la protección de este tipo de cubiertas es su bajo peso, que es fundamental para edificios pequeños como un mirador, donde es importante no exagerar con la carga..

    • Otra solución interesante es la producción de cubiertas de policarbonato. Dichos miradores se ven interesantes e inusuales, la transparencia del material agrega entusiasmo a la apariencia del edificio. Sin embargo, este material tiene un inconveniente importante: es inflamable, por lo que si se equipa una chimenea o barbacoa en la glorieta, no se puede usar..

    Foto del diseño interior de pérgolas de ladrillo.

    Entonces, el mirador ha sido erigido, ahora queda darle vida, para que sea hermoso y cómodo por dentro. A menudo, se descuida el interior de la glorieta, lo que es fundamentalmente incorrecto. Permite implementar cualquiera de las ideas de diseño más atrevidas que, por una razón u otra, no pudieron implementarse en una zona residencial..

    La glorieta se puede decorar en estilo provenzal..

    O decorar en estilo morisco. Cuelga un tul ligero, coloca una otomana y lanza almohadas brillantes con motivos orientales por todas partes. La regla principal es solo la generalidad del estilo de los muebles y los materiales utilizados..

    Cualquiera que sea el estilo que se elija para la decoración de interiores, primero debe reflejar la individualidad de los propietarios y cumplir con sus requisitos de belleza, luego la glorieta de ladrillo se convertirá en el lugar donde es realmente cómodo relajarse.

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    Cómo aumentar la fertilidad del suelo, métodos básicos.

    El suelo es la columna vertebral de tu cosecha. Esto significa que necesita saber todo sobre el suelo en su parcela personal y sobre lo que determina la fertilidad del suelo, y también hacer todo lo posible para mejorar estos indicadores. De hecho, el crecimiento y desarrollo de las plantas que crecen en él y la adaptación de los cultivos de jardín trasplantados dependen de la calidad del suelo. La condición para que crezca un cultivo de jardín fuerte y saludable es la saturación del suelo con nutrientes..

    Contenido:

    Que tipo de suelo es

    Muy a menudo, los jardineros aficionados dicen que se invirtió mucho trabajo, pero recibieron poca cosecha, y la razón de esto es la mala tierra. De esto se deduce que definitivamente debes conocer todas las propiedades del suelo. El suelo se considera fértil, siempre que la planta pueda absorber suficiente humedad y oligoelementos. Si el suelo es pobre, hay pocas sustancias útiles para las plantas y su disponibilidad para ellas es débil debido a la estructura de la tierra..

    La composición del suelo es: franco arenoso, arcilloso, arenoso y franco.

    • El suelo arcilloso es infértil por su pobre estructura, en la que hay poco aire y que se calienta durante mucho tiempo. La mala penetración del agua en las profundidades contribuye a que el suelo arcilloso nade y, cuando esté seco, a la formación de una costra en su superficie. La excepción son los chernozems arcillosos..
    • Los suelos arcillosos son algo entre los suelos franco arenosos y arcillosos. El suelo (a excepción de fuertemente podzólico) tiene una estructura excelente, reservas considerables de elementos necesarios, mayor fertilidad y se considera bastante adecuado para cultivos de jardín y arbustos de frutas y bayas..
    • Los más pobres se consideran suelos franco arenosos y arenosos. Tienen un alto contenido de arena y una pequeña cantidad de polvo y limo. Tal tierra impregna perfectamente el agua, pero en la parte inferior todos los microelementos útiles se lavan con agua. El suelo se calienta lo suficientemente rápido, pero no hay un beneficio particular de esto, ya que hay una falta de humedad..
    • Ácidos, por regla general, son suelos podzólicos de alta humedad. Una gran cantidad de acedera y cola de caballo generalmente crecen en ese suelo. El suelo agrio se identifica por una capa blanquecina que se asemeja a la ceniza y no es demasiado profunda. En este suelo, los minerales útiles se encuentran en las capas inferiores, casi no hay humus y hay pocos nutrientes para los cultivos en crecimiento..
    • Los suelos salinos a poca profundidad contienen sal fácilmente soluble (cloruro y sulfato de sodio), que es la causa principal de la salinidad del suelo. Las partículas limosas absorben una pequeña cantidad de sodio, debido a que los lamidos de sal se vuelven pegajosos y sin estructura a alta humedad, y también se secan durante mucho tiempo en primavera. Cuando están completamente secos, se vuelven duros y, por lo tanto, se vuelve muy difícil procesarlos..

    Determinación de la fertilidad del suelo.

    Si decide equipar un huerto en su sitio, debe asegurarse de que su suelo cumpla con estos objetivos. Si no le conviene, esto puede corregirse aumentando su fertilidad. Primero debes considerar qué es la fertilidad..

    Hay varios tipos de fertilidad del suelo:

    Para determinar la composición del suelo, se recomienda hacer lo siguiente: tome un puñado de tierra del arado y agregue una pequeña cantidad de agua, luego revuelva bien, llevándola a un estado pastoso. Enrollamos la mezcla resultante en un torniquete y le damos la forma de una rosquilla. Y analizamos el resultado:

    • Si la “rosquilla” no se agrieta durante la flexión, entonces el suelo es arcilloso..
    • Sin embargo, si se producen grietas durante la flexión, entonces frente a usted está marga.
    • Con suelo franco arenoso, el torniquete todavía se enrolla, pero la “rosquilla” no funcionará..
    • Pero incluso la “masa” no se puede amasar con suelo arenoso..

    Ahora vale la pena averiguar las condiciones de fertilidad del suelo midiendo la profundidad de la capa fértil de la tierra, porque a menudo el suelo es adecuado exclusivamente para el cultivo de malezas:

    Métodos de fertilización en el sitio.

    Entonces, descubrió las propiedades del suelo y decidió el tipo de suelo en su cabaña de verano. Casi todos los propietarios comienzan a comprender la necesidad de mejorar la tierra. Pero aún así, ¿cómo puedes hacer esto sin sufrir daño? Después de todo, todo jardinero profesional sabe que cualquier suelo pobre no tolerará una gran cantidad de fertilizante, todo está bien con moderación. Además, recuerde que la aplicación de turba no es la forma más efectiva de optimizar el suelo..

    Suelo arcilloso

    Si su sitio tiene suelo arcilloso, la restauración de la fertilidad del suelo se lleva a cabo de acuerdo con las siguientes instrucciones:

    • Para aumentar la fertilidad del suelo arcilloso, es necesario comenzar a aplicar fertilizantes en el período de otoño: 3 kg por 1 m2, agregar cenizas – 0.2-0.3 kg y agregar cal – 0.35-0.6 kg.
    • Dicho suelo se ara a una profundidad de al menos 25 cm. En tales suelos, los cultivos y verduras amantes del calor se cultivan en crestas y crestas..
    • Cuando se trabaja en suelo pesado, debe recordarse que las semillas se siembran a una profundidad menor y las plántulas se plantan en ángulo para que las raíces estén en capas más cálidas..
    • Los tubérculos de papa, cuando se plantan en una superficie plana, deben estar a una profundidad de no más de 6-8 cm. Al llenar los tubérculos, agregue turba especial al suelo: compostado.
    • El aporque de las plantas se realiza en dos etapas. La altura del peine después de la segunda etapa debe ser de 15-18 cm..

    suelo arenoso

    Para aumentar la fertilidad del suelo arenoso, debe mejorar la estructura y optimizar su humedad:

    Tierra agria

    Para enriquecer la composición del suelo ácido, generalmente se agrega ceniza de madera, cal, que incluye calcio, que a menudo no está presente en suelos ácidos. Se agrega un kilogramo de piedra caliza a un suelo suficientemente ácido por metro cuadrado para eliminar la acidez. Después de tal procedimiento, necesitará varios tipos de fertilizantes: minerales y orgánicos..

    Lame de sal

    Si las salinas predominan en el país, para aumentar la fertilidad del suelo, siga los consejos a continuación:

    • El arado de sal profundamente arado no dará un buen resultado sin agregarle aditivos especiales como fosfoyeso..
    • Este aditivo se aplica sobre las lamas de sal por 1 metro cuadrado en una cantidad de 500 gramos. En suelos salinos, la dosis será menor y hasta 200 gramos por metro cuadrado..
    • También puede utilizar yeso finamente molido para mejorar los lamidos de sal. Es muy bueno cuando se combina con estiércol, es decir, el yeso se introduce por primera vez y, al año siguiente, el estiércol..
    • En áreas no muy grandes de suelos solonetz, se introduce suelo fértil, cuyo espesor es de 20 cm..
    • Para mejorar el suelo salino, es necesario agregar sulfato de calcio. Su función es absorber el calcio y también eliminar la sal de la capa inferior. Después de este procedimiento, el suelo se vuelve estructural y absorbe bien el agua..

    Horizontes anegados

    Hay situaciones en las que el suelo del sitio está demasiado húmedo, en este caso, haga lo siguiente:

    Formas de mejorar la fertilidad de la tierra.

    Si hay una disminución en los indicadores de fertilidad del suelo, esto se manifiesta no solo en una disminución en el rendimiento. Además, las plantas se vuelven más susceptibles a diversas enfermedades y plagas. E incluso pueden morir. Por lo tanto, averiguaremos qué medidas se deben tomar..

    • Organización de la rotación de cultivos. La rotación de cultivos realizada correctamente juega uno de los papeles principales en la mejora de la fertilidad del suelo. Su tarea es que los cultivos de uno y dos años se deben plantar en el mismo lugar en unos 5 años. De esto se deduce que se recomienda cambiar el lugar de siembra de cultivos cada año..
    • Siembra de plantas medicinales. Existe un método de este tipo: tratamiento del suelo sembrando plantas especiales. Las siguientes plantas tienen tales efectos curativos: ortiga, caléndula, ajo, ajenjo, bolsa de pastor, etc..
    • El uso de gusanos de California. Este no es un método muy común, pero se vuelve popular cada año, porque el suelo rico en gusanos da una buena cosecha. Los gusanos de California (una subespecie de común) ayudarán a restaurar el suelo, realizando sus funciones útiles. Esto es especialmente cierto para los gusanos rojos californianos de larga vida. Sus ventajas son una alta fertilidad y una mayor digestibilidad de varios orgánicos..
    • Tratamiento térmico del suelo. El tratamiento térmico es una forma radical de aumentar la fertilidad del suelo. En el proceso, se destruyen las malas hierbas y todo tipo de plagas. La principal desventaja del tratamiento térmico no es la posibilidad de dicho tratamiento en áreas grandes. Por lo general, el método se aplica tanto en invernaderos como en invernaderos..
    • Aplicación de fertilizantes orgánicos. No es necesario descartar el método de nuestros abuelos: fertilizantes orgánicos, en particular, la introducción de estiércol, compost y cenizas en el suelo..
    • Siembra mixta de cultivos. Se recomienda plantar una planta compañera junto a las plantas principales. Con tal vecindario, el estado general de las plantas se vuelve mucho mejor, y se observa una disminución en la incidencia de cultivos y un aumento en la palatabilidad de las frutas. Este método permite evitar el agotamiento del suelo. Para estos fines, se utilizan diversas plantas, como romero, albahaca, manzanilla, caléndulas. Se plantan entre arriates, hileras, a lo largo de senderos y bordes del jardín. Entre otras cosas, son atractivos para las abejas. Esto contribuye a la polinización de las plantas principales, por lo que se incrementa el rendimiento..
    • Descanse por la tierra. Para preservar la fertilidad del suelo, haga una pausa en el suelo, porque también “se cansa”. Esto se puede lograr no sembrando cultivos durante un año. Durante este período de tiempo, quite las malas hierbas, cubra con mantillo y fertilice. En el otoño, excave un sitio de este tipo para que la capa superior esté en la parte inferior del suelo..
    • Siembra de sideratos. Una excelente manera de aumentar la fertilidad del suelo es sembrando sideratos (plantas en las que se registra un mayor contenido de proteínas, nitrógeno, almidón). Siderata son avena, centeno, girasol y mostaza. La siembra se realiza a finales de agosto o en septiembre, una vez recogida la cosecha principal. Los siderants se cultivan antes de la floración y luego se cortan, mientras se dejan para el invierno en el suelo..

    Por lo tanto, tiene un trabajo muy serio por delante. Después de todo, sin mejorar la fertilidad del suelo, no se puede cosechar una buena cosecha.!

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    Jardín de musgo de bricolaje

    Resulta que el musgo nada discreto es una planta muy inusual y original. Desde la antigüedad, ha servido como una “brújula” para los viajeros, se utiliza para aislar una casa y protege la tierra de la erosión. Además, curará una dolencia y se convertirá en aromaterapeuta. Érase una vez, ¡incluso se comía musgo! Por lo tanto, no es sorprendente que hoy en día el musgo se use ampliamente en el diseño de paisajes..

    Contenido:

    Características del uso de musgo en el diseño del paisaje.

    Uno de los principales conceptos erróneos de los contemporáneos es que todas las plantas cubiertas de musgo se confunden con musgo, aunque existe una diferencia biológica. Los musgos pertenecen a la clase de plantas frondosas inferiores. Su cuerpo no tiene vasos y está dividido en hojas y tallos. No hay raíces, sus funciones son realizadas por excrecencias filamentosas que absorben agua. Una excepción es la turba, que se llama “sphagnum”, que no tiene análogos de raíces..

    Moss fue utilizado por primera vez en el diseño de paisajes por los habitantes de Japón. Y los primeros jardines de musgo se colocaron en el monasterio. Después de todo, los monjes creían que ese entorno le da belleza al jardín y les da a quienes se quedan allí una sensación de paz. El más llamativo de ellos es el jardín de musgo Saihoji, donde viven cerca de 130 especies diferentes de musgos, así como sus compañeros constantes: los líquenes..

    Los residentes de verano hoy, por regla general, plantan musgo para cubrir áreas libres y como alternativa a un césped común. A menudo en los jardines se pueden ver grandes piedras en rocallas, rutaria y jardines de rocas, completamente cubiertas de musgo..

    Los matorrales de musgo en el sitio pueden darle al territorio una nueva imagen. Una alfombra de hoja perenne se convertirá en una decoración de jardín invaluable a principios de la primavera, cuando los árboles y las flores aún no se hayan despertado. Se ve increíble a finales de otoño, cuando las últimas plantas ya se han preparado para el sueño invernal. Además, la capa de musgo protege las raíces de los arbustos y árboles para que no se sequen y se sobrecalienten..

    ¡En su decoración, los representantes de las briófitas pueden competir con las flores más hermosas! Dependiendo de la especie, hay musgos con una corona original, aquellos que tienen hojas multicolores o frutos elegantes: cápsulas con esporas. Además, si el musgo se ha arraigado en el sitio, esto indica la pureza ecológica de su área. Solo en tales condiciones se observa un crecimiento activo de musgo..

    Si tiene esculturas, figuras de jardín, fuentes, jarrones en su sitio, también puede decorarlos con musgo. Sin embargo, todos deberían estar a la sombra. La superficie para plantar el musgo debe ser rugosa, lo que se puede lograr con un abrasivo. El diseño del jardín se ve muy bien, decorado en un estilo retro, el musgo puede envejecer visualmente los objetos..

    El musgo se utiliza para decorar las fachadas de los edificios y los techos de las casas. Esto ayudará a que el lugar sea más fresco. Además, es bueno rellenar con musgo los huecos que surgen entre las baldosas de los caminos del jardín. Los musgos también se utilizan para enmarcar pintorescos caminos y senderos. Con la ayuda del musgo de jardín, puede decorar un estanque, porque esta planta simplemente no puede vivir sin humedad..

    Preparación de material para plantar.

    Es costumbre comenzar a crear un jardín de musgo en un sitio con la preparación y recolección de material. A la hora de cosechar musgo, te será útil seguir estos consejos:

    Elegir un lugar para un jardín de musgo

    Al diseñar un jardín de musgo japonés, asegúrese de seguir las siguientes pautas:

    • Recuerda que al musgo le gusta crecer a la sombra. La tierra seca y el sol abrasador durante todo el día serán perjudiciales para la planta..
    • Pero un poco de sol matutino no será superfluo. Esto hará que el color de la cubierta cubierta de musgo esté más saturado. Un buen lugar para plantar almohadillas de musgo es debajo de árboles que no tienen una copa muy densa y densa..
    • Los puntos cardinales más exitosos serán el oeste y el norte. Por cierto, en la impenetrable taiga, el musgo crece precisamente del lado norte en la corteza de los árboles. Considere esto al elegir un lugar para su césped..
    • Moss prefiere áreas húmedas y pantanosas. El suelo debe, si es posible, tener una reacción ácida: el pH es de aproximadamente 5-6, pero no más de 6.5. Después de eso, puedes plantar musgo..

    Reglas de plantación de musgo en el sitio.

    Después de preparar el material, es hora de comenzar a plantar musgo, lo que debe hacerse de acuerdo con las siguientes instrucciones:

    Musgo creciente en las rocas

    Las piedras cubiertas de musgo son apropiadas en rocallas y jardines de rocas. Elija piedras rugosas para cultivar estas plantas, con una superficie rugosa. Colócalos en un poco de sombra. Para preservar la apariencia de una piedra cubierta de musgo (la presencia de una “alfombra” suave sobre una superficie dura), no asuma que está completamente cubierta de musgo. Mantener un equilibrio de 1 a 1.

    Para cultivar musgo en las rocas, use una de estas recetas:

    • Coloque almohadillas de musgo saludables en una licuadora, agregue un poco de agua y revuelva. Luego agregue un poco de tierra de bosque al “parloteo” resultante. Ahora puedes cubrir la piedra con esta mezcla. No olvide cubrirlo con una película en la parte superior, que se recomienda quitar de vez en cuando para ventilar..
    • Mezcle almohadillas de musgo saludables con azúcar (2 cucharaditas) y kéfir (media taza), muela en una licuadora y agregue un poco de agua. Aplicar la mezcla preparada a las superficies deseadas. También use una película para cubrir la superficie mientras crece el musgo. No olvides poner geotextiles debajo de las piedras, que tienen un color oscuro. Entonces ninguna maleza se arrastrará a través de ellos.

    El graffiti de musgo se considera una tendencia de moda y elegante en el diseño de paisajes. Para los grafitis de musgo, prepare una pintura especial. Para ello, tome los siguientes ingredientes: un puñado de almohadillas de musgo, 2 vasos de yogur, 1 vaso de cerveza o agua, ½ cucharadita Sáhara. Agregue jarabe de maíz según sea necesario. Revuelva en una licuadora hasta que la mezcla sea como una pintura. No debe gotear mucho del cepillo. Con la ayuda de tal composición, resultará hacer cualquier inscripción en las paredes, superficies de madera u hormigón..

    Cuidado musgoso

    Después de arreglar un jardín de musgo, es imperativo cuidarlo, porque la estética de su césped cubierto de musgo dependerá de su cuidado:

    Por lo tanto, el musgo es una planta hermosa y útil en el sitio. Un jardín de musgo es muy rentable ya que no requiere inversiones financieras. El musgo se puede encontrar en el bosque o en un parque cercano. Toma las piedras del río. En el fondo se pueden plantar plantas forestales, arbustos de bayas y coníferas. Y apreciar toda la belleza de un césped así es mejor fuera de temporada, ya que la cubierta de musgo es siempre verde..

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    Trama

    Jardín de rosas de bricolaje en el jardín

    ¡La rosa del jardín es como una reina en un tablero de ajedrez! La belleza y la nobleza de una flor pueden revivir una cerca en blanco o un césped verde, traer acentos al jardín. Mucha gente piensa que cultivar rosas es una tarea abrumadora. Sin embargo, de hecho, no será difícil equipar un jardín de rosas con sus propias manos en el país, si sabe algo de sabiduría..

    Contenido:

    Soluciones de estilo para jardines de rosas

    La rosa es considerada la flor más lujosa de la flora desde la Edad Media. Hoy en día, el jardín de rosas es un elegante macizo de flores. El jardín de flores se crea a partir de diferentes variedades de rosas, que tienen todo tipo de colores. En este caso, no puede adherirse a cánones estrictos. Puede equipar un jardín de rosas moderno con algo más que rosas. También es posible cualquier composición con rosas y otras flores..

    Los estilos del jardín de rosas están determinados por el tamaño del jardín de flores. Hoy en día, 2 estilos son populares: regular y horizontal:

    Los rosarios decorados en un estilo regular se dividen en forma de formas geométricas: ovaladas, rectangulares o cuadradas. Tienen un bonito ribete de mármol o astillas de ladrillo, guijarros o escombros. En este caso, es imperativo observar la forma correcta del jardín de flores. Para decorar elegantemente el jardín de rosas, se colocan césped y vallas decorativas. También puedes pensar en senderos de jardín pavimentados..

    El diseño de un jardín de rosas en un estilo paisajístico se forma sin adherirse a un orden estricto. Las rosas se plantan en grandes grupos, combinando sus variedades. Tal solución será óptima si su jardín de flores no puede presumir de tamaños grandes. Para complementar armoniosamente el paisaje en un estilo rústico, puede plantar los llamados cereales “arquitectónicos”. Esto es miscanthus chino, árboles de juncos, relámpagos azules.

    Elegir un lugar para el jardín de rosas.

    Por lo tanto, planea crear un jardín de rosas en su cabaña de verano, pero aún no ha decidido dónde exactamente equipar dicho jardín de flores. Al elegir un lugar para plantar rosas, se recomienda tener en cuenta nuestros consejos:

    • Hay muchas opciones para colocar rosas en el jardín, pero en cualquier caso, el lugar de la ruptura debe ser tranquilo y soleado. No plante rosas a la sombra de edificios y árboles, ya que crecerán unilaterales..
    • Sin embargo, las rosas responden bien a la sombra parcial. Por lo tanto, es deseable que el sitio esté en sombra parcial durante varias horas al día, generalmente hasta 3 horas. Debe estar bien iluminado durante 12-15 horas..
    • Además, si es posible, opte por una zona orientada al sur. Después de todo, las rosas siempre son “atraídas” por la luz..
    • El suelo en el área asignada debe ser fértil. Al organizar un jardín de rosas, evite las áreas húmedas y, además, las áreas pantanosas (ubicación del agua subterránea desde 2 m). El suelo más exitoso para el cultivo de rosas es la marga liviana y drenada, que tiene un nivel de acidez de 5-6 pH. El suelo franco arenoso también es adecuado para plantar..
    • Si el suelo de su cabaña de verano es arcilloso, agregue una mezcla de turba o arena antes de comenzar a trabajar..
    • La mejor opción para la ubicación de un hermoso jardín de rosas en el jardín es el área más cercana al mirador, a lo largo de la terraza..
    • La forma más tradicional de plantar rosas es un macizo de flores. Y puede enfatizarlo arreglando un pequeño borde con la ayuda de arbustos de hoja perenne..
    • Puede plantar las rosas entrelazadas para que se arrastren en la fachada de los edificios y participen en el diseño del grupo de entrada del sitio. Las plantas trepadoras enfatizan favorablemente la arquitectura de los cenadores de madera..
    • Las rosas que florecen abundantemente se ven muy bien como grupo en el césped, junto a un estanque o como un seto que se extiende alrededor del perímetro del jardín..

    Selección de rosas para plantar.

    Después de elegir un lugar para diseñar el jardín de rosas, puede comenzar a seleccionar las rosas que desea ver en su sitio. Arregle las flores, dependiendo de su “crecimiento”. En la primera línea – de tamaño insuficiente, en la línea central – de altura media, en la última con soportes – alta.

    Rosas atrofiadas

    Para plantar en un pequeño jardín de rosas en el país, dé preferencia a las variedades de bordillos y en miniatura de tamaño insuficiente. Las rosas en miniatura no alcanzan más de 30-40 cm, son famosas por sus elegantes hojas y la presencia de una gran cantidad de flores. Necesitan estar cubiertos durante el invierno..

    Las rosas que cubren el suelo se dividen en rosas rastreras y en aerosol, que tienen brotes caídos. Por lo tanto, durante el período de floración, se forma una “alfombra” continua, que también tiene un aroma maravilloso. Requiere un recorte mínimo. Se construye un refugio ligero para el invierno. Si crecen, no le temen a las malas hierbas..

    Rosas medio-altas

    Las rosas medio-altas son de varios tipos:

    • Las rosas de Austin tenían fama de ser las más populares del mundo. La forma de la flor es exuberante. Se caracterizan por una abundante floración. Los arbustos suelen alcanzar una altura de 80-90 cm..
    • Las rosas de té híbridas pueden alcanzar 1 m.Las flores se colocan individualmente en un pedúnculo largo, tienen un aroma delicado. Florece hasta las heladas.
    • Las rosas de Floribunda se conocen como rosas de “floración profusa”. Alcanzan 1,3 m En los brotes, las flores están dispuestas en inflorescencias, su número a veces llega a diez. Son muy populares por su larga floración, variedad de flores y rico aroma..
    • Las rosas de Straba son rosas de parque. Recientemente se ha aislado un grupo similar de plantas. Esto incluye todas las variedades que no se incluyeron previamente en ningún grupo de jardín. Se diferencian en la floración, que se repite constantemente, y en una apariencia espectacular. Muy resistente al invierno, no exigente en términos de cuidados y resistente a las enfermedades..

    Rosas altas

    Si ha asignado un gran espacio para el jardín de rosas, puede plantar arbustos altos (por encima de 1,5 m). Se trata de rosas trepadoras que alcanzan una altura de 2-5 metros y son de 2 tipos. Las rosas trepadoras de flores grandes florecen 2 veces al año. Flores rizadas de flores pequeñas una vez al año..

    Desarrollo de un esquema de rosario.

    Antes de organizar un jardín de flores, se recomienda elaborar un esquema de jardín de rosas utilizando nuestras recomendaciones:

    Preparando el suelo para un jardín de rosas

    Si está pensando en cómo hacer un jardín de rosas, debe preparar adecuadamente el suelo. Para preparar el suelo para plantar rosas, pasará varios meses, aproximadamente 2-3:

    • Debe recordar que el otoño es el mejor momento para romper su jardín de rosas. Por eso, prepárate en pleno verano. Excave el área asignada a una profundidad de unos 60 cm..
    • Después de eso, es necesario aflojar la capa superior..
    • La composición y propiedades del suelo son muy importantes, ya que la rosa es una flor caprichosa y exigente, como una persona regia. Por lo tanto, debe aplicar fertilizante al suelo. Se pueden utilizar minerales y orgánicos..
    • La turba o el estiércol podrido se pueden utilizar como fertilizante orgánico. El abono o el humus también funcionarán. Aplique una cierta cantidad de fertilizante por 1 metro cuadrado de área, aproximadamente 10 kg.
    • Para fertilizar rosas, puede utilizar un fertilizante de origen mineral. Para 1 m3 de suelo, tomar: 20 g de cloruro de potasio, 70 g de superfosfato, 30 g de nitrato de amonio.
    • En unos meses, la tierra se hundirá. Como resultado, el exceso de humedad abandonará el suelo. El suelo estará saturado de sustancias útiles. Así, se establece la composición óptima para el desarrollo del rosario..
    • El suelo más desfavorable es arcilloso pesado. En este caso, se lleva a cabo un drenaje, que es un drenaje de agua del jardín de rosas. Utilice grava, arcilla expandida y arena gruesa como drenaje..
    • El suelo arenoso seco tampoco será beneficioso para un jardín de rosas. Preparar suelo arenoso para plantar rosas consiste en fertilizarlo con arcilla mezclada con humus.
    • En el caso de suelo fértil, puede formar inmediatamente un agujero para plantar una plántula. Haz un agujero. El sistema de raíces de la flor debe encajar libremente allí..
    • Si el suelo no es lo suficientemente bueno, entonces es necesario cavar un hoyo, que será más profundo y de diámetro más ancho. Esto es necesario para la fertilización y el drenaje. Retire el suelo a una profundidad de unos 70 cm. Coloque grava o arcilla expandida en la parte inferior, que se cubre con tierra en la parte superior..

    Preparando plántulas para plantar.

    Antes de organizar un jardín de rosas con sus propias manos, preste especial atención a la preparación cuidadosa de las plántulas con esta tecnología:

    Reglas de plantación de rosas

    Un jardín de rosas en una cabaña de verano lo deleitará durante mucho tiempo con una abundante floración fragante, si cumple con ciertas reglas para plantarlo:

    • Plante rosas en el otoño. La época más adecuada es desde octubre hasta las heladas. Haga un hoyo para plantas en el área reservada para el jardín de rosas. Considere la longitud del sistema de raíces..
    • Mantenga cada plántula en posición vertical al plantar. Es necesario asegurarse de que las raíces no se doblen hacia arriba. Por lo tanto, se recomienda agitar la plántula varias veces para distribuir uniformemente la mezcla de siembra. Asegúrate de llenar el espacio entre las raíces..
    • Al elegir una densidad de plantación para rosas, tenga en cuenta la altura y el ancho que puede alcanzar el arbusto. Para rosas enanas, miniatura y floribunda, esta cifra es de 25-50 cm. Para rosas de té híbridas y de parque de bajo crecimiento – cerca de 60-100 cm. Para rosas de crecimiento débil y estándar – aproximadamente 1-1.5 m. Para crecimiento rápido. trepando rosas estándar llorando y parques altos – hasta 2-3 m.
    • Si está plantando una plántula que tiene un sistema de raíces cerrado (en un recipiente), simplemente colóquelo en el hoyo preparado el día anterior..
    • Antes de plantar una plántula con un sistema de raíces abierto, haga lo siguiente. Coloque un montículo de tierra en el fondo del hoyo de plantación. En este caso, no agregue a la parte superior y coloque la rosa en un montículo. Distribuya las raíces con cuidado a su alrededor. Después de eso, cubra con tierra encima..
    • Después de plantar rosas, asegúrese de apisonar el suelo alrededor del arbusto con cuidado. Después de eso, afloje un poco la tierra, riegue abundantemente.
    • Entonces, es necesario apiñar el suelo. Adhiérase a una altura de unos 20 cm. Utilice aserrín o turba. Asegúrese de que todas las tomas aéreas estén completamente cubiertas.
    • Pode las rosas después de invernar en la primavera, espolvoree con turba húmeda. También puede utilizar corteza de árbol. Cuando los brotes crezcan 5 cm, debes volver a aporcar las rosas..
    • Desafortunadamente, en la parte inferior, incluso los rosales pueden no verse muy artísticos. Para ocultar este defecto, instale un hermoso borde, como en la foto de los jardines de rosas. Pero una solución más elegante es una cerca creada a partir de plantas de bajo crecimiento..

    Plantar rosas estándar

    Las rosas estándar en el jardín de rosas se plantan de manera un poco diferente:

    Seto de rosas

    Las rosas retorcidas o arbustivas se verán geniales no solo al organizar un jardín de rosas. Son hermosos en forma de seto, que, por regla general, está decorado a lo largo del perímetro del sitio. Y para dividir el espacio en áreas funcionales (área de recreación y área de servicios públicos), luego coloque un seto de rosas en su interior.

    Para organizar un seto de una sola hilera, se acostumbra utilizar variedades de rosas de bajo crecimiento, que no alcanzan más de 1 m de altura.Recuerde que la distancia entre los arbustos debe ser de 50-70 mm..

    Para crear un seto de varias hileras, se plantan 2 o 3 niveles de rosas. Las rosas inferiores deben colocarse en primer plano, luego las del medio y las más altas en el fondo como fondo. Si el seto estará adyacente a una cerca sólida, muro u otro edificio, asegúrese de que la fila más cercana al edificio esté ubicada a una distancia de 30-50 cm. Las raíces de las rosas deben “ir” en la dirección opuesta. al edificio.

    Para un jardín de rosas romántico, decorado en tonos suaves, el follaje que tiene un color verde o plateado es excelente: puedes plantar lavanda, boj, cineraria y cineraria con rosas. Un seto púrpura, verde o dorado estará en armonía con un jardín de flores brillante, y para tal cerca puede plantar aster de borde, agracejo Thunberg, romero santolina.

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    Trama

    Hortensia. Plantación, cultivo y cuidado

    La belleza del arbusto de hortensias en flor realmente se puede comparar con los exuberantes trajes de las princesas. No apartes la vista de las inflorescencias en forma de globo en los más delicados tonos rosa, lila y azul, que se encuentran esparcidos entre el exuberante follaje verde. En el artículo, consideraremos cómo plantar y cuidar la hortensia..

    Contenido:

    Los botánicos europeos llamaron a la cultura Hydrangea (es decir, un recipiente lleno de agua), este nombre se le dio, en primer lugar, por su naturaleza amante de la humedad, y en segundo lugar, porque las vainas de semillas se asemejan a jarras en forma.

    Los japoneses, que respetan especialmente la hortensia, la llaman la “flor del sol violeta” – adzisai. Las hojas de hortensias silvestres en Japón se utilizan para hacer el té sagrado Amacha, que se elabora y bebe el 8 de abril, el día en que nació Buda..

    Información interesante sobre la hortensia.

    • En las inflorescencias de hortensias conviven dos tipos de flores.
    • La acidez del suelo afecta el color de las flores. Si el suelo tiene una reacción alcalina débil, las flores se vuelven rosadas y, con una reacción ácida del suelo, las inflorescencias se vuelven azules y azules. Las plantas que florecen en blanco, sin embargo, apenas cambian..

    • Desde el suelo alcalino, las raíces de la planta no pueden asimilar el hierro, lo que afecta el color, por lo tanto, en tales suelos, para obtener inflorescencias en tonos azules, los arbustos se riegan con soluciones de sales de hierro. El color azul resultará más jugoso si cavas clavos oxidados en el círculo del tronco. Sucede que en el mismo arbusto aparecen flores azules en un lado y flores rosas en el otro. Esta circunstancia se puede utilizar al crear diseños de paisajes únicos..
    • Para cambiar el color, también se usan sales metálicas: alumbre, que se venden en el mismo lugar que los fertilizantes. La turba de alto páramo también se utiliza para oxidar el suelo, con el que se trituran los troncos o con cuya infusión se riegan las plantas..

    Variedades de hortensias de jardín cultivadas en Rusia.

    Desafortunadamente, en la fría Rusia, esta planta termófila increíblemente hermosa puede ser cultivada en campo abierto principalmente por jardineros del carril central, e incluso entonces hay pocas especies: hortensia de Sargent (Hydrangeasargentiana); árbol (Hydrangeaarborescens); hojas grandes (Hydrangeamacrophylla); paniculata (Hydrangeapaniculata); pecíolo (Hydrangeapetiolaris); cobertura del suelo (Hydrangeaheteromalla).

    Hydrangea Sargent

    • El arbusto atrae por su singularidad: tiene un rojo oscuro espeso, como brotes cubiertos de fieltro, y hermosas hojas aterciopeladas de color verde oscuro..
    • Crece hasta una altura de aproximadamente un metro..
    • Florece desde mediados de julio. Las inflorescencias violeta-lila tienen una forma de escudo: grandes flores estériles ligeras se encuentran dispersas entre flores pequeñas densamente ubicadas como estrellas. Con este look, crea setos espectaculares..
    • La planta es termofílica, le gustan las áreas bien iluminadas..
    • De todas las especies, es la más resistente a la sequía, pero aún le gusta más el suelo húmedo..
    • Debido a la tendencia de la hortensia de Sargent a congelarse en el otoño, cortan los tallos debajo de la raíz y se refugian. Al año siguiente se restauran los arbustos..
    • Se propaga principalmente por procesos radiculares o dividiendo el arbusto, ya que las semillas no tienen tiempo de madurar bien..

    Hortensia

    • Esta especie proviene de América del Norte, por lo que tolera bien los inviernos no demasiado duros. E incluso si se congela un poco, con la poda y la alimentación adecuadas, encuentra la fuerza para recuperarse rápidamente..
    • Creciendo rapido. Durante la temporada, un arbusto erecto con una copa redondeada puede alcanzar los 2 metros de altura..
    • Sus hojas son grandes inflorescencias globulares de color blanco o crema. Florece en julio. Las variedades de esta especie Sterilis y Grandiflora se distinguen por la belleza especial de las enormes tapas de inflorescencias estériles blancas como la nieve..

    Hortensia de hojas grandes

    • Gracias a los esfuerzos de los criadores de todo el mundo, se han creado muchas variedades magníficas de hortensias de hojas grandes, sin las cuales casi ningún jardín europeo puede hacerlo. Los jardineros rusos se ven obligados a elegir solo variedades que puedan soportar inviernos fríos. Este es un factor limitante para la propagación de arbustos en regiones con un clima severo. Sin embargo, en el carril central se ha cultivado desde la antigüedad, lujosos arbustos servían como decoración para propietarios y fincas nobles..
    • Las inflorescencias de hortensias grandes son inusualmente hermosas. Innumerables flores grandes y estériles las hacen parecer bolas. Ella es encantadora en plantaciones individuales o en el centro de macizos de flores..
    • Las nuevas variedades remontantes resistentes al invierno pueden florecer tanto en los brotes del último año como en los recién cultivados. Por lo tanto, se garantiza que florecerán todos los años, incluso si los brotes del año pasado se congelan..
    • Invierno bien, y cada año las variedades populares florecen maravillosamente: EarlySensation, RedSensation con inflorescencias escarlatas brillantes y ramas burdeos, Menta con inflorescencias rosa pálido y flores blancas estériles, variedad Expression de doble floración rosa o azul.

    Hortensia paniculata

    • En los bosques nativos de China y Japón, los arbustos de esta especie pueden crecer hasta 10 metros de altura. En las regiones del Lejano Oriente de Rusia, también puede ver estas plantas. El clima moderado de la zona media permite que los arbustos alcancen una altura de dos metros..
    • La corona redondeada consta de un gran follaje alargado, aterciopelado al tacto..
    • Las inflorescencias alargadas tienen forma piramidal. Los cepillos de panícula contienen flores blancas estériles y flores formadoras de frutos de un delicado tono verdoso..
    • Las abejas y los abejorros acuden en masa al agradable aroma. Más cerca del otoño, las flores blancas extremas cambian de color a rosa con un tinte verdoso. Las vainas de semillas comienzan a madurar a finales de septiembre. Esta especie puede crecer en el aire contaminado de las ciudades y prefiere áreas ligeramente sombreadas..
    • La variedad Floribunda, que tiene grandes inflorescencias piramidales de color crema blanco, se ha vuelto muy popular. Tal arbusto cubierto de flores se verá hermoso en cualquier lugar del jardín, por ejemplo, en el centro de un jardín de flores, en la entrada de una casa o un mirador..
    • Hydrangea Grandflora (Grandiflora) está muy extendida y amada por los jardineros, originalmente florecía con panículas de color crema claro, que luego se volvían blancas, y al final de la temporada, rojo con tonos verdosos..

    Hortensia acechada

    • Los fanáticos de la jardinería vertical usan con éxito la hortensia peciolar (H. petiolaris), que es una liana de hoja caduca leñosa. En condiciones naturales, crece en China, Corea, Japón, Sakhalin, las Islas Kuriles. Esta especie se distribuye ampliamente como planta ornamental en todo el mundo..
    • En los brotes de color marrón rojizo de la vid, hay raíces aéreas con las que se agarra a los soportes y se arrastra hacia arriba o se aferra al suelo. Su follaje de color verde oscuro es liso y brillante con una forma ovalada alargada. En el otoño, las hojas se vuelven amarillas y se caen..
    • Esta planta melífera se distingue por su floración temprana, de junio a julio. Florece profusamente con fragantes cogollos sueltos de color blanco o rosa pálido..
    • La planta tiene buena resistencia al invierno, pero en heladas severas, los tallos se congelan ligeramente y, por lo tanto, requieren la construcción de refugios..
    • Las plántulas jóvenes de crecimiento lento necesitan de dos a tres años para ganar fuerza. Solo entonces se convierten en una planta poderosa capaz de cubrir una vasta área con una alfombra de flores verdes..
    • La hortensia pecíolo decora paredes, cenadores, pérgolas, árboles muertos, vallas. Estas enredaderas se sienten muy bien en el suelo como una planta de cobertura del suelo. Pueden decorar, por ejemplo, la orilla de un embalse artificial. En el camino, con sus raíces de chupón, fortalecerán el suelo..
    • La variedad Miranda recientemente introducida (H.petiolaris Miranda) ya ha ganado popularidad porque tiene más hojas ornamentales y crece rápidamente..

    Cubierta vegetal de hortensias

    • Esta especie incluye la hortensia Bretschneider (N. Vretschneideri), que es un arbusto de hoja caduca con ramas peludas de color rojo oscuro y una copa ancha y redondeada. El follaje tiene forma de cuña con dentículos a lo largo de los bordes de un color verde oscuro. Las hojas son lisas por encima y lanudas por debajo..
    • Las flores estériles de las inflorescencias umbelladas son blancas al principio y violetas al final de la temporada. La floración es profusa y muy decorativa. Comienza a florecer solo en el quinto año..
    • Este arbusto es el más resistente al invierno y la sequía de todos los tipos de hortensias, y también tolera bien la sombra..
    • Perfecto para decorar setos verdes, se ve espectacular en plantaciones grupales y individuales..

    Hortensia en crecimiento

    Plantar hortensias

    • Para plantar este arbusto cálido y amante de la luz, debe elegir un lugar en el sitio que esté cerrado a los vientos y bien iluminado. La sombra parcial clara también es adecuada, y para algunas variedades es incluso preferible..
    • El suelo se elige fértil con una reacción ácida de al menos pH 4.5, por lo tanto, en su composición, debe contener tierra de césped frondoso, alto contenido de turba, humus, arena..
    • Los pozos de plantación que miden 50 x 50 x 50 se preparan con anticipación para que la mezcla de tierra se asiente bien en ellos y todos los componentes “se hagan amigos” entre sí..
    • La siembra se realiza a principios de primavera. La planta se planta de modo que el collar de la raíz no sea profundo, sino que esté por encima del nivel del suelo. Después de regar la planta recién plantada, rocíe la zona de la raíz con turba o corteza de coníferas picada.

    Cuidado de la hortensia

    • La hortensia es muy amante de la humedad y requiere riego regular. Con falta de humedad, sufre mucho, pierde color o no florece en absoluto. En ningún caso se debe permitir que el suelo se seque..
    • En la primera alimentación de primavera, se usa sulfato de potasio o sulfato de amonio. Luego se alimentan al inicio y al final de la floración con fertilizantes de fósforo y potasio. El arbusto reacciona bien al riego mensual con una solución ligeramente rosada de permanganato de potasio, esto ayuda a fortalecer los tejidos..
    • En primavera y otoño, el acolchado de turba del suelo debe realizarse en círculos cercanos al tronco para preservar la humedad y acidificar el suelo. El espesor de la capa de mantillo debe ser de al menos 7 cm..

    Formación de arbustos de hortensias.

    • La formación de arbustos comienza en el tercer o cuarto año después de la siembra..
    • Las hortensias paniculadas y con forma de árbol florecen en los brotes actuales, por lo que en la primavera se cortan, dejando de 8 a 10 brotes, se cortan las ramas débiles y viejas.
    • De las variedades paniculadas, muchas forman árboles estándar, para los cuales todos los brotes se cortan en una planta de dos años, excepto una de las más fuertes. Al año siguiente, este rodaje se reduce en un tercio. Luego, cuando un año después crecen brotes jóvenes, dos o tres de ellos se dejan y se acortan, y el resto se elimina. Y así durante varios años. El resultado es un árbol con muchas ramas y una hermosa floración..
    • En especies de pecíolos y cobertura del suelo, se realiza una poda ligera de primavera, cortando los extremos de los tallos largos en las yemas. Como resultado, el arbusto comenzará a ramificarse más y florecerá más abundantemente..
    • La hortensia de hojas grandes pone brotes de inflorescencias en las ramas del año pasado. Por lo tanto, la poda de primavera consiste en eliminar inflorescencias viejas, brotes débiles y dañados..

    Insectos y enfermedades dañinos

    • La planta puede verse afectada ácaro araña. Al mismo tiempo, las hojas se vuelven amarillas y secas, ya que el insecto se posa en el dorso de la hoja y succiona todo su jugo. Luchan contra este flagelo rociando la hortensia con productos químicos especiales, especialmente en la parte inferior del follaje..
    • Si aparecen manchas aceitosas que se amarillean y oscurecen gradualmente en las hojas, esto puede ser una señal mildiú velloso. En tales casos, se usa una solución acuosa de sulfato de cobre (una cucharadita por cubo de agua) con la adición de 150 gramos de jabón verde. Es importante no iniciar la enfermedad, sino comenzar el tratamiento en las etapas iniciales de su aparición..
    • Las plantas pueden enfermarse en suelos alcalinos clorosis, esto también puede ocurrir con un exceso de humus en el suelo. Las hojas comienzan a aclararse y adelgazarse, y sus venas se oscurecen. En este caso, el suelo se derrama con nitrato de potasio (2 cucharadas por cubo de agua) y, después de tres o cuatro días, con vitriolo de hierro en la misma proporción..

    Refugios para el invierno

    • Básicamente, todos los tipos de hortensias son termofílicas y necesitan refugios invernales. La construcción de refugios no requiere mucho trabajo, pero aumenta enormemente las posibilidades de que las plantas sobrevivan al frío..

    • Lo más simple es cubrir los troncos con una capa gruesa de turba, aserrín, paja, follaje o ramas de abeto al inicio de la primera helada. De esta forma, se aíslan las especies arbóreas y en forma de panicula..
    • Las ramas rígidas se pueden envolver con material de cobertura o papel resistente al calor..
    • Los tallos flexibles de hortensias de hojas grandes o pecioladas se colocan cuidadosamente sobre tablas o cajas planas, y luego se fijan al suelo a través de las grietas. Cubra con ramas de abeto desde arriba o use cualquier material no tejido. Se coloca una envoltura de plástico resistente a las heladas sobre el material y se fija con piedras u otros objetos pesados.
    • Aproximadamente a mediados de abril, en cuanto cesan las fuertes heladas nocturnas, se retiran los refugios.

    Hogar & Jardín

    La hortensia casera puede decorar un apartamento con su magnífica floración desde mayo hasta finales de septiembre..

    • Aunque la planta es fotófila, no conviene exponerla al efecto abrasador de la luz solar directa. De lo contrario, las hojas comenzarán a desvanecerse. Se considera que la temperatura óptima es de hasta 20 ° C..
    • En el otoño, cuando la flor entra en un período de inactividad, deberá encontrar un lugar oscuro y más fresco para la maceta con una temperatura que no supere los 8-10 ° C..
    • En invierno, se debe mantener la humedad ligera del suelo regando aproximadamente una vez cada 10 días. Cuando las hojas comienzan a aparecer en febrero, la maceta se coloca en un lugar brillante y se aumenta la frecuencia de riego. Al comienzo de la gemación, la fertilización se realiza con un fertilizante complejo especial para hortensias..
    • Dado que a la planta le encanta el agua, a menudo se riega y se rocía durante el verano. Con falta de humedad en el suelo o aire demasiado seco, las puntas de las hojas comenzarán a secarse. Para una floración más exuberante, los apósitos minerales se hacen cada 10 días..
    • Debe trasplantar la planta anualmente después de que se haya desvanecido, cortando los tallos por la mitad. El suelo debe ser ácido. Puede comprar una mezcla de tierra preparada específicamente para hortensias o rododendros. Si el suelo no es lo suficientemente ácido, las hojas comenzarán a ponerse amarillas..
    • Para la propagación de las hortensias, se utilizan esquejes recién cortados, que se pegan en arena húmeda y se cubren con un frasco de vidrio hasta que aparece la primera hoja. Al trasplantar a una maceta permanente, pellizque la plántula.

    Ramos de verano e invierno

    • Las tapas de flores de hortensias en ramos se ven muy hermosas. Si, antes de colocar en un jarrón, los extremos de las ramas se parten y se queman, así como también se elimina el follaje, las inflorescencias no perderán su frescura durante mucho tiempo..

    • Otra técnica para la conservación a largo plazo del ramo es conservar las ramas, utilizando una solución de glicerina en agua caliente en una proporción de 6: 4. Los brotes recién cortados se bajan a la solución a una profundidad de 5 cm, habiendo actualizado previamente el corte bajo el agua y dividiendo los extremos. Los tallos deben reposar en esta solución durante aproximadamente tres semanas. Los brotes y las hojas después del procedimiento se volverán elásticos y cambiarán ligeramente de color..
    • No puede separarse de la hortensia durante todo el año, ya que sus inflorescencias se hacen con excelentes ramos secos. El ramo se corta a mediados de septiembre. Las ramas se colocan para secar en una habitación oscura ventilada, colgando con las inflorescencias y quitando el follaje. Se pueden agregar otras hierbas secas a la composición, solo se beneficiarán de esto. Por ejemplo, la perla lunaria seca complementará perfectamente el ramo y lo hará más original..

    Foto de hortensias

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    Cereza. Plantación, cultivo y cuidado

    Las cerezas ya se han convertido en parte integral de cualquier huerto. Vale la pena señalar que, a diferencia de la mayoría de las culturas, la costa del Mar Negro se considera el lugar de nacimiento de la cereza, de cuyas tierras la cereza comenzó a extenderse por todo el mundo. Cultivar cerezas no es un proceso difícil, pero vale la pena prestar atención al hecho de que al principio es un árbol autofértil. Para complacerse con frutas jugosas, debe polinizar las flores con variedades polinizadoras de manera oportuna, y luego, después de uno o dos años, la cereza comenzará a dar frutos por completo..

    Tabla de contenido

    Lo que necesitas saber sobre las cerezas

    El cerezo se distingue por su extrema falta de pretensiones a las condiciones. Puede crecer en una variedad de entornos, desde suelos arenosos pobres hasta suelos negros profundos y fértiles. Entre todos los árboles frutales, el cerezo se distingue por el mejor grado de resistencia a las heladas y una rápida regeneración después de la congelación, lo que es especialmente valioso para las regiones del norte. Además, el árbol no requiere buena iluminación y es resistente a la sombra..

    Sin embargo, la calidad y cantidad de frutos producidos dependen de la luz solar. Dependiendo de los patrones injertados, el cerezo es bastante capaz de “programar” las condiciones en las que germinará. Por ejemplo, si el clima no es propicio para un riego frecuente y abundante, tiene sentido inocular con variedades de cerezas de estepa, y si es necesario obtener un sistema de raíces desarrollado, entonces es útil echar un vistazo más de cerca a Magaleb. variedades. Existe una gran cantidad de variedades de cerezas que permiten obtener bayas de excelente dulzura y jugosidad. Recientemente, es la cereza china la que ha comenzado a ganar popularidad por su cumplimiento de estas características. Como bromean algunos jardineros, la cosecha a menudo no tiene tiempo para madurar por completo, las bayas se recogen y tienen prisa por comer, sin darles la oportunidad de alcanzar la etapa de madurez final..

    Plantar cerezas: características.

    Los mejores lugares para plantar cerezas son las laderas sur, oeste y suroeste. Tales condiciones contribuyen al hecho de que el exceso de agua derretida va al suelo y el aire frío fluye alrededor del árbol plantado. Vale la pena recordar que hay varios puntos que es importante observar:

    • El suelo franco arenoso es el más adecuado porque tiene una reacción casi neutra.,
    • el agua subterránea debe pasar a una profundidad de al menos un metro y medio,
    • Debes seguir las sutilezas de la siembra de cerezas de temporada.,
    • un agujero cavado para las plántulas debe tener una profundidad y un diámetro de medio metro,
    • las raíces de la plántula deben mantenerse en agua con al menos cuatro horas de anticipación, ya que durante la siembra pierden una parte importante de humedad, hasta un 25%.

    El suelo también debe prepararse antes de plantar las plántulas. La cal se esparce en el suelo, a razón de 400 g por 1 m2, y luego se desentierra. Es importante saber que la cal y los fertilizantes orgánicos, incluido el estiércol, se aplican en diferentes momentos, no se pueden mezclar. Además, no se agrega cal al hoyo de las plántulas para evitar daños a las raíces. La plántula se excava con un agujero en el que se vierten dos cubos de agua: uno inmediatamente, el segundo después de que el suelo ha absorbido el agua. Para evitar que la futura cereza entrecerre los ojos, es necesario unir la plántula a una clavija de madera, que se instala estrictamente verticalmente.

    A las plántulas de cereza no les gusta la siembra profunda, por lo que vale la pena establecer un nivel para que el cuello de la raíz de la plántula salga hacia el indicador de altura del suelo. Dependiendo de la temporada de siembra, primavera u otoño, existen otras características..

    Plantar cerezas en primavera

    Se recomienda plantar en primavera en abril, antes de que los brotes de la plántula comiencen a florecer. Dado que a la planta no le gustan los trasplantes frecuentes, debe elegir de inmediato el lugar correcto donde germinará la plántula. La distancia entre ellos debe ser de al menos tres metros para asegurar una germinación libre..

    Después de cavar el hoyo para la plántula, se coloca una capa de humus, mezclada con cenizas y fertilizantes, en una proporción de 1: 1..

    El humus debe prepararse a partir de los siguientes componentes: para 1 kg de ceniza, se usan 20 g de cloruro de potasio y 40 g de fosfatos, después de lo cual todos los componentes se mezclan completamente. A continuación, se coloca la plántula en la mezcla y se compacta el suelo. Según algunos jardineros, la siembra de primavera es mejor porque la plántula tiene más posibilidades de sobrevivir al invierno que las plantadas en el otoño. De hecho, no existe una diferencia significativa. En la primavera, la cereza comenzará a crecer más rápido, pero la siembra de otoño permitirá que la plántula se adapte mejor a las condiciones climáticas..

    Plantar cerezas en otoño

    Para la siembra de otoño, se proporciona una cuidadosa preparación y fertilización de la tierra. Vale la pena saber que la mejor opción sería plantar plántulas anuales de 80 cm de altura, cuyo sistema radicular no debe dañarse. De lo contrario, es necesario recortar dichas áreas..

    Si la siembra se lleva a cabo a fines de otoño, vale la pena cuidar de cubrir el crecimiento excesivo de cerezas de las próximas heladas. Para hacer esto, es necesario apiñar la plántula, es decir, rociar la base con tierra húmeda y finamente grumosa, que luego debe aflojarse. La altura de la aspersión debe ser de 30-40 cm. Tal acción ayudará a evitar que las raíces de la cereza se congelen en invierno. En la primavera, será suficiente para rellenar el suelo de la plántula..

    El segundo problema importante, especialmente a finales de otoño, serán los roedores. No será difícil proteger los brotes de ellos, para esto cubren el agujero con ramas de coníferas, agujas hacia afuera. El barril en sí está envuelto en arpillera o polietileno denso, que es más conveniente.

    Además, en el otoño, el problema es bastante real, cuando se compraron las plántulas y se perdieron las fechas de siembra por alguna razón. En este caso:

    • Las zanjas se cavan en una parcela de tierra despejada, un ancho debajo del sistema de raíces de las plántulas, que se recomienda cortar a una longitud de raíz de 20 cm.,
    • las plántulas se colocan en zanjas y se fijan en un ángulo de 45 °,
    • vale la pena elegir una dirección sur,
    • las raíces están cubiertas con una capa de tierra de no más de 10 cm de espesor,
    • entonces es necesario regar las plántulas colocadas,
    • La última etapa para garantizar la seguridad será la colocación de ramas de moras, ramas de abeto y otros tipos de plantaciones espinosas para proteger los brotes de roedores y otras plagas..

    También vale la pena controlar el nivel de nevadas en invierno. La capa no debe exceder la marca de 30 cm para que las raíces de las plántulas de cereza no comiencen a pudrirse. Una vez que termina el invierno, las plántulas se desentierran y se plantan..

    Las sutilezas del cultivo de cerezas y los principales errores.

    No basta con plantar plántulas y depender de cosechas abundantes de cerezas. Muy a menudo, los jardineros aficionados cometen errores que pueden afectar el rendimiento:

    • Vale la pena estudiar de antemano todas las características y requisitos de la variedad de cereza seleccionada para cumplir con las condiciones climáticas.,
    • para plantar, a veces se usan brotes de cerezo, que han heredado las cualidades negativas del árbol madre original, lo que conduce a un deterioro en la calidad de las bayas y el grado de rendimiento.,
    • falta de un polinizador adecuado,
    • profundización excesiva de la plántula durante la siembra, como resultado de lo cual el collar de la raíz estaba bajo tierra,
    • riego insuficiente, especialmente en los meses secos de verano, como resultado de lo cual surge una situación con la posterior congelación de los brotes en otoño,
    • con un tratamiento deficiente del suelo con fertilizantes minerales, las cerezas se agotarán, como resultado de lo cual la planta se verá oprimida por las condiciones climáticas,
    • Protección mal concebida del crecimiento excesivo de plagas y enfermedades. Por ejemplo, el uso de la cereza de pájaro como patrón evitará las manifestaciones de coccomicosis, que es un problema común..

    Es importante recordar que los fertilizantes nitrogenados no deben aplicarse al pozo de plantación, lo que afectará negativamente el sistema de raíces. Básicamente, la alimentación de los árboles debe realizarse de acuerdo con el esquema:

    • una vez antes de excavar en otoño, fertilice el suelo con compost,
    • Se deben aplicar fertilizantes nitrogenados en la cantidad de 50-70 g debajo del árbol, evitando que ingresen al sistema de raíces.,
    • la primera fertilización con fertilizantes se realiza inmediatamente después de la floración, la segunda se repite después de dos semanas,
    • la tasa de fertilizantes de fósforo no debe exceder los 200 g,
    • durante la temporada de crecimiento, no realice más de dos fertilizaciones con fertilizantes nitrogenados,
    • Es más conveniente reemplazar las mezclas de nitrógeno y potasio con fertilizantes complejos..

    Las cerezas no deben crecer solas, y para obtener bayas buenas y jugosas, se deben plantar varios cerezos en el vecindario, ya que ninguna variedad no tolera la soledad. Las variedades de cereza con altos rendimientos son adecuadas como polinizadores. Estos incluyen las siguientes variedades:

    • “Turgenevka”,
    • “Bebé”,
    • “Chernokorka”,
    • “Uyfehertoy”.

    La principal amenaza para una buena cosecha será la coccomicosis. El agente causante de esta enfermedad es un hongo parásito que daña las hojas. Como consecuencia de su influencia, aparecen manchas y daños en ellos, hasta la formación de agujeros..

    Más tarde, esto conducirá a la caída temprana de las hojas, como resultado de lo cual la cereza no sobrevivirá al invierno. Para resistir esta enfermedad, además de la vacunación o la siembra cercana de la cereza de pájaro, es necesario tratar la cereza con una solución al 0,3% de cloruro de cobre, que se prepara a partir de una proporción de 30 g de polvo por 10 litros de agua. La pulverización de la mezcla protectora sobre las hojas se realiza inmediatamente después de la floración y dos semanas después. Además, cabe recordar que existen variedades de cereza que son altamente resistentes a esta enfermedad. Se nombran:

    • “Turgenevka”,
    • “Melitopolskaya”,
    • “Elegante”
    • “Alfa”.

    Cuidado adecuado de las cerezas

    Para que un árbol crezca durante mucho tiempo y complazca con abundantes cosechas, es necesario brindarle un cuidado cuidadoso. La cereza se caracteriza por un rápido crecimiento de los brotes, que forman una copa densa con muchas pequeñas ramas laterales. Para hacer que los frutos de la cereza sean más grandes y el follaje más saludable, es necesario hacer que la copa del árbol sea escasa. Para esto, se cortan esas ramas, la longitud de los brotes en más de 50 cm La formación de la corona futura comienza en la etapa de crecimiento de la plántula. Para ello se realizan las siguientes acciones:

    • por debajo del nivel de 40 cm, el tronco no debe tener ramas ni brotes,
    • los esqueléticos principales deben formarse en este orden: primero, se dejan tres ramas en el nivel inferior, si es posible, dirigidas en diferentes direcciones, en el medio dos ramas, el nivel superior consta de una rama, dirigida hacia el sol.

    A medida que el árbol comienza a crecer y formarse, comenzarán a aparecer nuevas ramas esqueléticas, cuyo número no debe exceder las diez..

    Además, el cuidado adecuado incluye la eliminación oportuna del crecimiento de la raíz, que luego debe usarse para los portainjertos. Es importante recordar que en este caso, las cualidades negativas del árbol madre se transmiten con mayor frecuencia y es poco probable que los brotes posteriores difieran en los mejores indicadores..

    Métodos de propagación de la cereza

    Los criadores distinguen varios métodos de cría de cerezas. El método de semillas, al plantar semillas, se usa raramente, más a menudo usando esquejes, injertos o reproducción debido al crecimiento de las raíces..

    • Cortar significa un método en el que se cortan los brotes en crecimiento de las cerezas, de las cuales se elimina luego el exceso de hojas sin desarrollar. A continuación, el tallo resultante de 10-12 cm de largo se planta en una caja con una mezcla para una mejor germinación y se cubre con una película.,
    • El injerto se refiere a la acción de injertar existencias de stock en un árbol en crecimiento. Por lo general, se utiliza el método de incisión lateral del tallo de la cereza, seguido de la introducción del patrón en ángulo. Además, el lugar del paquete se fija firmemente con un bobinado,

    • El último método se implementa utilizando brotes de raíz. Los esquejes se plantan a una distancia de un metro del tallo y luego se cultivan hasta que se forman brotes jóvenes, que luego se cortan y, por analogía con el principio de esquejes, se cultivan en cajas separadas, después de lo cual se plantan en el terreno.

    Una descripción general rápida de las variedades de cerezas y sus cualidades.

    En conclusión, vale la pena considerar las variedades de cerezas más preferidas para plantar en nuestro clima. En primer lugar, cabe destacar las variedades más resistentes a los efectos de enfermedades como la coccomicosis:

    • “Vstrecha” es una variedad producida por el Instituto Melitopol de Horticultura de Riego. Caracterizado por buena resistencia a parásitos y enfermedades, así como frutas jugosas con sabor a postre agridulce..
    • “Alpha”: es capaz de resistir la congelación del invierno y tiene un agradable sabor a vino. Los frutos son de tamaño mediano y pesan alrededor de 4 g..
    • “Turgenevka” – es un producto de selección, que se caracteriza por obtener frutos de buena calidad con un sabor amargo débil. Posee auto-fertilidad parcial y alto rendimiento.,
    • “Velyaminova excelente”: se caracteriza por frutos grandes que pesan hasta 12 gy indicadores de crecimiento rápido. Resistente a la alta humedad y condiciones de transporte adversas debido a su piel densa. La cereza, cuya foto se presenta a continuación, pertenece a esta variedad..

    • La variedad Balaton apareció en Hungría. Las frutas son las más adecuadas para mermeladas y licores, y se pueden almacenar congeladas durante un año, mientras pierden ligeramente sus propiedades..

    No se enumeran todas las variedades, pero se indican las que tienen mayor popularidad y prevalencia por sus cualidades. Los institutos de mejoramiento no se detienen ahí, tratando de crear variedades que se caractericen por la fertilidad y una poderosa protección inmunológica contra los efectos de varios tipos de plagas..

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    Frambuesas Plantación, cultivo y cuidado

    Las frambuesas son extremadamente populares entre los jardineros rusos. Esto se debe a su elevado sabor. Esta baya es buena tanto fresca como en forma de mermelada o mermelada y seca. El artículo discutirá las variedades más populares de frambuesas y cómo cuidarlas adecuadamente..

    Contenido:

    La gente ha estado cultivando frambuesas desde la Edad de Piedra, como lo demuestran sus semillas encontradas durante las excavaciones. Las primeras menciones de esta planta que crece en estado salvaje se remontan al siglo I d.C. Era bien conocido por los romanos y griegos de esa época como un delicioso postre y como una droga medicinal..

    • Las frambuesas silvestres rojas europeas y americanas han impulsado el cultivo de estas especies. En el siglo XIX, ya han aparecido muchas variedades en Europa..
    • Durante mucho tiempo también conocieron y amaron las frambuesas silvestres en Rusia. Ella sirvió como un excelente manjar y medicina. Las bayas y las hojas se secaron para el invierno y se prepararon tés ricos en vitaminas..

    • A principios del siglo XIX, solo se cultivaban algunas variedades de frambuesas en Rusia. En los años 30 y 40, científicos de la Unión Soviética llevaron a cabo un enorme trabajo de selección para ampliar el surtido. IV Michurin, NV Kuzmin, VV Spirin obtuvieron variedades nacionales de alta calidad. y otros criadores famosos.

    Información cultural

    Rubusidaeus nombre latino de la frambuesa común.

    • La planta es un arbusto de hoja caduca perenne que crece hasta 2,5 metros de altura..
    • Los brotes erectos leñosos dan fruto en el segundo año y luego mueren. Al mismo tiempo, a partir de los rizomas crecen nuevos brotes herbáceos, que posteriormente se vuelven leñosos. Sin embargo, en las variedades remontantes, los brotes de primer año también son capaces de dar fruto..

    • Las hojas de color verde oscuro son blanquecinas por debajo. Tienen una estructura compleja. Consisten en varios folíolos, dentados en los bordes y ligeramente pubescentes con pequeñas vellosidades. El arbusto florece a mediados del verano con inflorescencias racemosas. Las bayas se recogen de pequeñas drupas jugosas que han crecido juntas. Por lo general, los frutos son burdeos, pero hay variedades con bayas amarillas e incluso negras..
    • Las bayas contienen: glucosa, fructosa, vitaminas, ácidos orgánicos. Debido al contenido de ácido salicílico, las frambuesas se utilizan ampliamente como diaforético para los resfriados..

    Cultivo de frambuesas

    Selección de asiento

    • Este arbusto requiere un lugar soleado, resguardado de los vientos, y un suelo fértil neutro o ligeramente ácido con buen drenaje..

    • Para una planta de frambuesa, es adecuado un sitio ubicado a lo largo de la cerca o en la esquina del sitio, pero no en su centro. Dado que esta planta es capaz de producir descendientes a partir de las raíces, que pueden aparecer en todo el sitio a grandes distancias del arbusto principal, incluso en macizos de flores y parterres..
    • Las frambuesas son muy susceptibles al cáncer bacteriano, cuyas bacterias pueden persistir en el suelo durante varios años. Por tanto, es importante conocer el estado de los cultivos anteriores en el área planificada para el frambuesa..

    Plantar frambuesas

    • Puedes plantar plántulas de frambuesa tanto en primavera como en otoño. Pero en cualquier caso, el suelo se prepara con anticipación, al menos dos o tres semanas antes de plantar. Si se planea una siembra de primavera, es mejor preparar un lugar en el otoño..
    • Hay dos métodos de plantación. En el primer caso, las frambuesas se plantan en agujeros separados y se cultiva una planta en forma de arbustos con 8-10 tallos. El segundo método consiste en plantar plántulas en una zanja en una fila..

    • Los arbustos de frambuesa pueden crecer y dar frutos bien durante más de 10 años en un solo lugar. Por lo tanto, se presta mucha atención a la preparación de la mezcla de suelo para plantar. Se prepara a partir de partes iguales de la capa superior fértil eliminada, estiércol podrido y compost madurado. Asegúrese de enriquecer la mezcla con fertilizantes minerales. Es muy bueno utilizar superfosfato doble y ceniza de madera. Es mejor no agregar fertilizantes nitrogenados, ya que esto conduce a un enraizamiento deficiente de las plántulas..
    • Con un método de siembra separado, se cavan hoyos de plantación de 0,5 x 0,5 m de tamaño. La mezcla se vierte sobre la capa de drenaje en el centro del pozo, de modo que se forma un pequeño montículo. Antes de plantar, la plántula se sumerge en una solución de gordolobo durante varios minutos, y luego se baja a un agujero en la parte superior de un montículo de tierra y se enderezan cuidadosamente las raíces. Habiendo cubierto las raíces, el suelo está bien compactado. Al plantar, es imposible profundizar el cuello de la raíz, ya que el brote de la raíz puede pudrirse. La ubicación del collar de la raíz a nivel del suelo o un poco más arriba será óptima..

    • Con el método de aterrizaje en trinchera, cavan una trinchera del mismo ancho y profundidad que los pozos de aterrizaje. Están ubicados a una distancia de al menos 1 metro entre sí, y entre las plantas debe haber al menos 0.4 m.
    • Al final de la siembra, las plántulas se cortan a una altura de 0,3 m, se riegan y se cubren con mantillo. Como mantillo se utiliza turba picada, humus o, en casos extremos, suelo seco..
    • Las frambuesas reparadas requieren una siembra más profunda, con una disposición horizontal de las plántulas en el hoyo y un corte completo de la parte aérea después de rociar con tierra nutritiva. El resto de los puntos de plantación son los mismos que para las frambuesas normales..
    • Para que los futuros tallos largos no se rompan y se tambaleen por el viento, colocan enrejados. Se cavan estacas fuertes o tubos de metal a lo largo de los bordes de la cresta y se tira de un cable entre ellos en dos filas. Una fila se coloca a unos 0,5 m del suelo y la otra a 0,7 m.Si la zanja es larga, se colocan soportes adicionales en el medio para evitar que el cable se combe. A medida que los brotes alcanzan una altura suficiente, se atan a un alambre, distribuyéndose en forma de abanico..
    • Para limitar el crecimiento del sistema radicular, las zanjas se vallan con una barrera hecha de algún material en descomposición, excavándola hasta una profundidad de 30 a 35 cm. La mayoría de los jardineros utilizan pedazos de pizarra para este propósito. También lo hacen con aterrizajes separados..

    • Los rizomas de frambuesa dan anualmente muchas crías, que pueden dar frutos el próximo año. Las plántulas bajas cuidadosamente excavadas se utilizan para propagar arbustos..

    Cuidado de la frambuesa

    • La planta necesita agua especialmente durante los períodos en que comienza la floración y el cuajado de las bayas. El riego abundante se realiza de 3 a 4 veces durante el verano, y con mayor frecuencia en las estaciones secas. Además, es necesario regar no solo las trincheras, sino también los pasillos, ya que el sistema de raíces del arbusto crece ampliamente. Después del riego, el suelo se cubre con una capa gruesa que retiene la humedad. Aunque las frambuesas son higrófilas, tampoco debes rellenarlas. De lo contrario, debido al encharcamiento, el sistema radicular no recibirá suficiente oxígeno y ralentizará su desarrollo. Más cerca del otoño, el riego se reduce..
    • Es imposible permitir que la planta de frambuesa crezca en exceso con pasto, que es un refugio para las plagas, dificulta la ventilación de las plantaciones y toma el alimento del arbusto. Al mismo tiempo, aparece poco crecimiento joven, la calidad y cantidad de bayas se deteriora significativamente. Por lo tanto, no solo limpian el espacio entre los arbustos en las trincheras y los hoyos de plantación, sino que también cavan profundamente los pasillos. Este procedimiento se repite varias veces durante la temporada..

    • Si el suelo se llenó adecuadamente durante la siembra, no se requiere fertilización adicional durante el primer año. Pero luego, para obtener buenos rendimientos garantizados anualmente a principios de la primavera, se aplica materia orgánica y fertilizantes minerales: alrededor de 15 g de fertilizantes complejos y 3-4 kg de estiércol por 1 metro cuadrado. metro de área de aterrizaje.
    • La segunda vez, durante la gemación, se alimentan con fertilizantes de potasio y fósforo, de acuerdo con la receta indicada en el paquete. El último aderezo se realiza en el otoño después de la poda, reduciendo la cantidad de fertilizante en un tercio..
    • Unos años más tarde, en caso de disminución de los rendimientos, extraen los rizomas viejos sin afectar a los brotes jóvenes. Por lo tanto, se produce el rejuvenecimiento del frambuesa..
    • No importa cuán resistente sea la variedad plantada, todavía necesita refugio en el invierno, especialmente en regiones con inviernos duros. La nieve sirve de refugio. A finales de otoño, pero no a temperaturas bajo cero, los tallos de frambuesa se doblan lo más cerca posible del suelo y se sujetan con ganchos de alambre rígido o se presionan con una carga pesada. La planta debe estar completamente cubierta de nieve. En inviernos con poca nieve, la nieve se recoge de otras partes del jardín. Es imposible quitar la nieve de los espacios entre filas en los arbustos de frambuesa, ya que esto conducirá a la congelación del sistema de raíces. Después del derretimiento primaveral de la capa de nieve, se retiran los ganchos y se desdoblan los tallos..

    Poda de frambuesa

    • A principios de la primavera, el árbol de frambuesa se adelgaza, dejando hasta 15 tallos altos y fuertes por 1 metro cuadrado. metro. Produce podas sanitarias cortando tallos congelados y rotos.
    • En las variedades tradicionales, las bayas se forman en los tallos del año pasado, por lo que se cortan después de recoger las bayas, tratando de no dejar tocones. Esto servirá como un incentivo para el desarrollo de brotes jóvenes fuertes, la clave para la cosecha de la próxima temporada. En los tallos jóvenes que permanecen durante el invierno, se pellizca la punta, lo que acelera su maduración. Además, las plantaciones se ralean regularmente, eliminando los brotes subdesarrollados que espesan el árbol de frambuesa..

    • Muchos jardineros aficionados han estado utilizando recientemente el método de doble poda. La primera poda se realiza a principios de verano, acortando los brotes entre 8 y 10 cm, lo que detiene el crecimiento de la copa y da lugar a la aparición de varios crecimientos laterales. La próxima primavera, hacen la misma segunda poda, pero ya de las ramas laterales. Es con esta segunda poda que se forman ramas de frutos adicionales tanto en el tallo central como en los crecimientos laterales. El uso de este método de poda prolonga el período de maduración del cultivo de julio a septiembre..

    Lucha contra posibles enfermedades y plagas.

    Las frambuesas se pueden clasificar como cultivos delicados, en el sentido de que a menudo se ven afectadas por diversas enfermedades virales y fúngicas, y muchos insectos dañinos tampoco son reacios a comerlas. Para proteger la baya de estas desgracias, se requieren ciertos esfuerzos por parte de los jardineros..

    • Se debe prestar especial atención a la elección de las plántulas, porque muchas enfermedades fúngicas se transfieren precisamente con el material de siembra. Las plántulas deben comprarse en viveros probados que puedan garantizar su condición saludable. De individuos, puede comprar fácilmente frambuesas infectadas con cáncer bacteriano, antracosis, didimela (mancha azul violeta) y otras enfermedades fúngicas..

    • Cualquier preparación química se usa antes de que el arbusto comience a florecer o después de la cosecha. Las enfermedades fúngicas se tratan a principios de la primavera mediante la pulverización de formulaciones que contienen cobre o líquido de Burdeos. Para combatir insectos, se utilizan productos biológicos, que están ampliamente disponibles en el comercio. Si inspecciona regularmente las plantaciones, puede detectar infestaciones de insectos en las etapas iniciales, entonces es posible reducir la población recogiéndolas a mano..
    • Los brotes gravemente infestados se extirpan y se queman inmediatamente. La hoja de otoño caída también se quema, ya que los patógenos y las larvas de insectos encuentran refugio en ella. Se afloja la tierra entre los tallos y se excavan los pasillos..
    • De las enfermedades virales, está muy extendida la llamada escoba de bruja, en la que la planta desprende muchos brotes bajos delgados y hace que parezca una panícula. A menudo, el árbol de la frambuesa es atacado por el mosaico amarillo y otras enfermedades virales. Cuando las plantaciones están infectadas, no se puede contar con un alto rendimiento. Para detener la propagación de enfermedades, se erradican los arbustos infectados. También luchan contra pulgones y chicharritas portadoras de virus..

    Variedades de frambuesa populares

    • Cosecha sobre tallos vigorosos de la variedad. “Rubí búlgaro” comienza a madurar a finales de junio. Los rendimientos son estables. Posee grandes bayas de color rojo oscuro. El buen gusto. La tolerancia a la sequía es débil.

    • Variedad de postres “Abundante” arbustos sin espinas. Las bayas son muy grandes, rojas, ligeramente alargadas. Toleran bien el transporte. La variedad es resistente a las enfermedades y al frío..
    • Las bayas delicadas y dulces de forma alargada son poseídas por la variedad. “Malakhovka”. El rendimiento es medio. Las bayas son transportables. El arbusto es resistente a los ácaros, sin embargo, la podredumbre gris es terrible para él. La resistencia al invierno es débil, requiere refugio..
    • “Húsar” se refiere a variedades resistentes al invierno, a las enfermedades y a la sequía. Las bayas rubí brillantes tienen forma cónica. Los brotes crecen hasta dos metros de altura. Los rendimientos son altos y estables..
    • Variedad “Gigante dorado” interesante porque da frutos con grandes bayas amarillas de buen gusto. Las bayas son fuertes, no se arrugan durante el transporte. Los arbustos son altos, erectos. La variedad es resistente al invierno y a las enfermedades. A continuación se muestra una foto de una frambuesa de esta variedad..

    • Y aquí “Cumberland”, al contrario, produce frutos negros. El arbusto es espinoso, tiene una capa cerosa. Curiosamente, esta variedad no produce descendencia de las raíces y se propaga por la parte superior de los tallos. Las frambuesas de esta variedad son de tamaño mediano, brillantes, casi negras o moradas muy oscuras, dulces con sabor a mora. La resistencia a las heladas de la variedad es media. Poco afectado por enfermedades y plagas.

    Algunas variedades prometedoras de frambuesas remontantes

    Las variedades reparadoras se diferencian de las tradicionales en que pueden dar frutos dos veces por temporada. Sin embargo, con un cuidado inadecuado, la segunda cosecha en agosto-septiembre es baja tanto en cantidad como en calidad, ya que la principal fortaleza de la planta se dará a la primera cosecha en junio-julio. Para evitar que esto suceda, no puede descuidar el aderezo, la poda y el riego regular. Muchos jardineros, ahorrando energía y tiempo, usan especies remontantes como frambuesas comunes y obtienen solo una cosecha..

    • Variedad de principios de verano “Perseo” da frutos con grandes bayas cónicas de color rojo oscuro de sabor agridulce. Los frutos maduran al mismo tiempo. La variedad tolera fácilmente la falta de humedad, sufre poco de enfermedades fúngicas y es resistente a las heladas. La variedad tiene aproximadamente las mismas características. “Sanya”, pero sus brotes altos y erectos tienen puntas ligeramente caídas.

    • Variedades de frambuesa “Noble “ se refiere a mediados de tarde. No hay espinas en los brotes. Se prolonga el período de maduración de la fruta. Da frutos con frutos rojos cónicos fuertes, aptos para el transporte.
    • La variedad da frutos con bayas grandes de color amarillo claro. “Gigante amarillo”. Se prolonga el período de maduración del cultivo. La variedad tolera bien los inviernos fríos..
    • Grado incansable “Kozachka” tiene una maduración media tardía. Tiene bayas redondas de color rojo oscuro grandes y medianas. Los frutos maduran al mismo tiempo. La variedad se distingue por la resistencia a la sequía, la resistencia a las enfermedades y la resistencia al invierno..
    • La variedad “Patricia” Brotes semi-extendidos de altura media. Las bayas cónicas muy grandes no se rompen ni se desmoronan. Esta variedad es moderadamente resistente al invierno y no se ve afectada por enfermedades importantes..

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    Cómo plantar un césped enano

    Si inicialmente considera el sitio como un lugar para relajarse del bullicio de la ciudad, el deseo de plantar un césped es apropiado. Una excelente solución sería instalar un césped enano para los perezosos. A diferencia del simple, el enano no requiere cuidados especiales y corte frecuente de la hierba. Además, tiene una serie de otras ventajas, de las que hablaremos más adelante..

    Tabla de contenido

    Aprendiendo la teoría: por dónde empezar a plantar un césped corto

    Antes de comenzar cualquier trabajo, es importante tener un buen conocimiento de la teoría. Parecería que es tan difícil simplemente plantar césped y, sin embargo, incluso en los principios de organización del césped hay muchas sutilezas. Es necesario prepararse para el hecho de que en las primeras etapas del trabajo los resultados comenzarán a manifestarse experimentalmente, ya que los fabricantes de mezclas para césped ya preparadas en sus productos se centran en las promesas publicitarias, más que en la idoneidad de la mezcla para cierto suelo y clima. Vale la pena prestar atención al hecho de que la abrumadora cantidad de mezclas que se presentan a la venta son productos extranjeros y no se adaptan adecuadamente a las condiciones de nuestra naturaleza..

    Antes de plantar el césped, debe preparar cuidadosamente el suelo para romper el césped. Eliminar las malas hierbas requerirá conocimientos prácticos, ya que los aficionados opinan que el arma principal en la lucha contra las malas hierbas y otras plagas es el uso de herbicidas químicos. Esta es una creencia controvertida, ya que no todas las variedades de plagas que brotan se pueden eliminar de esta manera, pero el hecho de que la tierra se verá perjudicada por el uso de productos químicos es innegable..

    Además, hay varios factores a los que vale la pena prestar atención:

    • Cualquier césped necesita un mantenimiento adecuado. Algunas variedades son más grandes, otras más pequeñas, pero cada una requerirá un corte periódico del césped al nivel deseado..
    • En la temporada de calor, el problema de la humectación regular del césped se vuelve urgente para evitar que el césped se seque y, como resultado, la aparición de un peligro de incendio..
    • El área para plantar un césped debe primero estar libre de desechos naturales y de construcción, restos de sistemas de raíces y vegetación silvestre..
    • En el caso de suelos pantanosos, la decisión de romper el césped no es aconsejable. Primero deberá equipar el sistema de drenaje y secar el suelo..
    • Nivelar el sitio es una etapa de trabajo obligatoria. Sin esto, el césped no se verá estéticamente agradable. Esto es especialmente cierto para céspedes cortos..

    ¿Qué herramientas y materiales se necesitarán para plantar un césped corto??

    Antes de comenzar a trabajar, debe saber qué materiales y herramientas se necesitarán:

    • rastrillo,
    • pala,
    • rodillo ensamblado para compactación de la capa superior del suelo,
    • fertilizante para el suelo,
    • piedra triturada de fracción media y fina para disposición de drenaje.

    Primero, todos los escombros innecesarios y los grandes terrones de tierra formados después de la excavación se eliminan del sitio. También se deben eliminar los arbustos y raíces en crecimiento. Luego, debe nivelar cuidadosamente la capa de tierra con un rodillo. Hacer una pista de patinaje con tus propias manos no será difícil. Un simple barril de hierro lleno de agua también hará este trabajo con éxito. Vale la pena colocar un marco con un asa en su base para un proceso de nivelación más conveniente, pero esto queda a discreción personal. Para garantizar una mejor siembra, vale la pena usar un cultivador..

    Para que el césped cuente con un sistema de reposición más eficiente, es necesario construir un bloque de drenaje de ladrillos y piedra triturada de diferentes fracciones. Si por alguna razón es difícil equipar el drenaje en el sitio, use esta opción: se agrega arena al suelo a partir de la proporción de dos partes de arena por una parte del suelo, después de arar, la hierba se siembra en el suelo.

    Cómo sembrar correctamente un césped corto?

    Los expertos señalan que el proceso de creación de un césped es laborioso. Sin embargo, vale la pena prestar atención a algunos consejos útiles al realizar el trabajo:

    • el sitio debe dividirse de antemano en cuadrados de 2×2 o 3×3 m de tamaño y procesarse progresivamente,
    • Al principio, es aconsejable determinar visualmente qué áreas son inmediatamente adecuadas para plantar un césped y cuáles requerirán más atención.,
    • los edificios y una casa residencial en el sitio deben estar rodeados por un césped técnico alrededor del perímetro para eliminar el crecimiento excesivo de malezas,
    • los caminos requerirán plantar césped resistente a la sombra a lo largo de los bordes que pueda soportar el estrés y el pisoteo bien.

    Se cree que el momento óptimo para sembrar el suelo cae en el período de mayo a septiembre, aunque, como muestra la práctica, se planta un césped enano tanto a principios de primavera como a finales de otoño. La siembra se realiza mejor con una sembradora especial, cuyo costo comienza en $ 35. Sin embargo, la siembra de hierbas a menudo se hace con sus propias manos. La profundidad de siembra no debe superar los 2 cm para que la hierba crezca con facilidad. Por lo general, para un área de 1 m², se requiere un promedio de 40 g de mezcla de césped ya preparada, que a simple vista representa 2-3 cucharadas sin tobogán.

    Plantar un césped enano: pasos básicos

    Vale la pena considerar con más detalle qué acciones se deben tomar para que un césped hermoso y de buen crecimiento aparezca en el sitio con la suficiente rapidez:

    • la tierra preparada debe ararse y mantenerse “a vapor” durante al menos un mes,
    • después de eso, el suelo se nivela con un barril de agua o arena. A menudo se recomiendan otros métodos, hasta el uso de una construcción como los esquís, cuando se clavan botas viejas en las tablas. Pero vale la pena señalar que el método con un barril es más conveniente y efectivo, ya que permitirá que la etapa de nivelación se lleve a cabo con relativa rapidez.,

    • En cualquier suelo, desde el más empobrecido hasta el mejor fertilizado, los expertos recomiendan el uso de una especie de capa transpirable de arena gruesa de 5 cm de espesor.,
    • Lo mejor es sembrar el suelo con las semillas del futuro césped después de la última lluvia, para que la superficie de la tierra tenga tiempo de secarse un poco.,
    • antes de sembrar, el contenido del paquete debe mezclarse completamente y luego plantarse en el suelo. No tenga miedo de un tamizado innecesariamente grueso, es más importante no permitir espacios; de lo contrario, la naturaleza hará lo suyo y el césped germinará uniformemente..

    En otoño, el césped sube más rápido que en primavera y verano, pero vale la pena recordar que en climas cálidos el césped a menudo tendrá que ser regado..

    El riego del área sembrada debe realizarse con una boquilla de rociador especial, que proporcionará agua en forma de chorros finos. Si riega el suelo con agua de una manguera a presión, existe una alta probabilidad de que las semillas se laven con agua. Es importante corregir los barrancos y los baches a tiempo, ya que son el principal problema a la hora de arreglar el césped..

    Resumen de los fabricantes de mezclas para césped listas para usar

    Es fácil comprar un césped enano. Lo puedes encontrar en cualquier tienda de jardinería. Pero su calidad no siempre se corresponde con las brillantes promesas publicitarias. Las variedades de césped de fabricantes extranjeros, muy extendidas en las cadenas minoristas, por ejemplo, como Green Meadow, no se adaptan a las condiciones de nuestro clima. Tales mezclas de fabricantes estadounidenses y europeos a menudo contienen raigrás, que es un césped especial. La cubierta de raigrás requiere un mantenimiento cuidadoso, pero le permite cultivar un césped perfectamente plano que se verá más hermoso y ventajoso. El problema con esta cultura es que es extremadamente sensible a las temperaturas extremas y al clima frío. El recubrimiento de raigrás no puede sobrevivir a la caída de temperatura por debajo de -15 ° C. Como regla general, los productores extranjeros eligen las peculiaridades de su clima como base, por lo que este tipo de césped es adecuado para algunas regiones centrales del país. En las zonas del norte, la muerte de la plantación de césped está garantizada..

    El césped alemán enano del fabricante Terragrün es una de las variedades más buscadas. El productor pudo lograr una germinación del 95% de las semillas plantadas, que es una de las tasas más altas. Las mezclas han ganado una gran popularidad y son adecuadas para todas las regiones, incluidas las regiones frías del norte y cálidas del sur, como:

    • Canadá verde,
    • Maestro de golf,
    • Universal.

    El uso de estas mezclas proporcionará al césped un aspecto prolijo y una buena germinación. El resto de la mezcla, el contenido de raigrás es casi completamente inadecuado para nuestro clima..

    De los fabricantes nacionales, vale la pena destacar los productos de fabricantes como:

    • “Liliputiense”
    • “Cuadrado verde”

    Consejos útiles para el cuidado del césped

    Sin embargo, comprar una mezcla preparada no significa que se arraigará. Es importante conocer algunos puntos que ayudarán a la hora de cuidar el revestimiento:

    • el primer corte de pelo debería realizarse a principios de mayo,
    • en primavera y otoño, debe realizarse una vez cada dos semanas, en verano, una vez por semana,
    • Vale la pena regar el césped en un momento fresco, temprano por la mañana o por la noche, para que la humedad se evapore menos.,
    • la alimentación es necesaria antes de la lluvia,
    • es mejor airear el césped no más de dos veces al año,
    • en invierno, se recomienda no caminar sobre aquellas áreas donde se encuentra el césped. En el caso de una costra de hielo, lo más correcto es romperla de manera oportuna con una azada u otra herramienta improvisada..

    Seguir estas sencillas recomendaciones asegurará que el césped esté en buenas condiciones, por lo que deleitará la vista durante mucho tiempo con su densidad y uniformidad de una capa sedosa esmeralda..

    Cómo decorar un césped plantado?

    Por supuesto, el césped plantado por sí solo no le dará al sitio un aspecto estéticamente agradable. Para mayor efecto, se colocan figuras decorativas en el césped, se instalan cenadores y lugares de descanso. Las posibilidades de decoración son prácticamente ilimitadas y su descripción constituirá artículos separados. Pero hay otra forma de hacer que su césped prácticamente no requiera mantenimiento, además de transformarlo en un prado de flores vibrante y vibrante. Para hacer esto, no es necesario idear estructuras de plantación complejas, es suficiente plantar un césped morisco en un área abierta y soleada. Es la única variedad que solo necesita ser cortada una vez al año, al final de la temporada de crecimiento. Además, otra característica distintiva es la germinación de alta calidad en cualquier tipo de suelo, incluso agotado.

    El césped morisco se distingue precisamente por su capacidad para crear fácilmente un área de descanso real en el sitio, que se distingue por su atractivo estético. Muchos jardineros, que han colocado tal sección del césped, notaron que no se puede distinguir a simple vista de un macizo de flores bellamente decorado. En todos los demás aspectos, el cuidado de esta especie es el mismo que el de un césped normal..

    El único inconveniente es el componente natural de una gran cantidad de flores: abejas y avispas inevitables, por lo tanto, a pesar de la belleza, no vale la pena construir un césped de este tipo para aquellas personas que, por razones naturales, temen un vecindario así. En todos los demás aspectos, incluso una pequeña área del césped morisco será una decoración maravillosa para cualquier jardín..

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    Cómo equipar una cocina de verano con tus propias manos.

    Muchos propietarios de áreas suburbanas quieren mejorarlas. Además, en el período caluroso de verano, es bastante difícil cocinar alimentos en interiores, especialmente los cerrados. También puede agregar de manera segura el calor de las estufas y hornos a las altas temperaturas y la falta de ventilación necesaria. En tales condiciones, la hermosa mitad de la humanidad no solo no quiere cocinar, sino que simplemente no quiere hacerlo durante mucho tiempo. ¿Por qué no construir una cocina de verano en el campo en este caso??

    Contenido:

    Tipos de cocinas de verano.

    Para cocinar, además de su recepción, hay muchas opciones para las cocinas de verano. Sin embargo, dado el grado de apertura de las cocinas, se dividen en dos tipos. Se trata de cocinas de verano abiertas y cerradas. Echemos un vistazo más de cerca a ellos:

    • Cocina abierta. En ausencia de paredes, la cocina de verano da visualmente el efecto de libertad. Las partes principales de dicha habitación son los siguientes elementos: muebles de cocina, fregadero y estufa para cocinar. Las principales ventajas de las cocinas abiertas son la excelente ventilación y la falta de calor en verano. Dicho complejo de cocinas consta de una base de piedra y una estructura de cocina de madera. El techo se suele realizar a petición del propietario. Hay momentos en los que no se hace un cobertizo para la completa soledad con la naturaleza. Al construir una cocina sin techo en una parcela personal, generalmente se instala debajo de un árbol con una copa enorme..
    • Cocina cerrada. Tales complejos son bastante similares a una pequeña casa común. Las instalaciones de este diseño se suelen utilizar durante todo el año. Para usar como pernoctación para los huéspedes, un pabellón de caza o el almacén más común. Por lo general, las cocinas cerradas se construyen con paneles de yeso, revestimiento o madera contrachapada. Si aún desea crear una estructura más duradera que sirva durante muchos años, debe tomar un ladrillo, un bloque de espuma o una piedra como material para la construcción..

    Ubicación de la cocina de verano

    En primer lugar, elija un lugar para construir una cocina de verano, siguiendo cuidadosamente nuestras recomendaciones:

    La base de una cocina de verano.

    Entonces, hemos elegido un lugar para la cocina de verano, hemos decidido el diseño, procedemos a la construcción y comenzaremos con la construcción de los cimientos:

    • Antes de comenzar la construcción de la base, es necesario preparar el terreno, es decir, nivelarlo. También proporcione una ligera pendiente para que el agua de lluvia pueda drenar bien..
    • Si necesitas traer comunicaciones, lo hacen ahora mismo..
    • Sin embargo, si decide hacer una cocina de verano abierta, es decir, sin paredes, entonces no necesita sentar las bases, pero se necesita una plataforma simple. Para estos fines, se extrae un pozo a una profundidad de 15 cm y luego se cubre con arena. Tal almohada de arena se compacta, se coloca un piso de base encima (ladrillos, tablas, losas de pavimento).
    • La base de capital está hecha para una cocina estacionaria de verano o una cocina de verano con una terraza, que será un complejo cerrado y está construida de ladrillo y piedra..
    • Como regla general, se hace una base de tira para cocinas de piedra y ladrillo. Si la cocina tiene un marco de madera, entonces la base debe ser de columnas sobre columnas de piedra o ladrillo..
    • Para hacer una base de cualquier tipo, de acuerdo con el plano que marcó, el suelo se saca a una profundidad de 50 cm. Luego, se coloca una almohada de arena en el fondo de la excavación, cuyo espesor debe ser cerca de 15 cm. La base necesaria para su caso recae sobre los 30 cm restantes.
    • Después de la construcción de la base de hormigón, debe hacer la disposición del piso. En primer lugar, se hace una almohada de arena entre las paredes de la base, cuyo grosor es de 10-15 cm. Después de que la arena ha sido apisonada, se cubre con una capa de piedra triturada, que se apisona y luego se vierte. con cemento.

    Paredes para cocina de verano

    Para construir una cocina de piedra o ladrillo, necesitará habilidades y conocimientos de albañilería, ya que la construcción de una cocina de verano no es diferente de la construcción de cualquier otra pared:

    • Cuando se utilizan ladrillos, la mampostería se suele practicar en ladrillo o medio ladrillo..
    • Es mucho más fácil y rápido construir una cocina de verano con un marco de madera y revestido con tablas. En este caso, la estructura de soporte es un marco (que consta de una barra o madera maciza) y no una pared..
    • Todas las partes del marco se sujetan con tornillos. Preste especial atención a la conexión de la base a las estructuras de vigas. Se realizan utilizando esquinas metálicas..
    • Después de instalar el marco, comienzan a cubrirlo tanto desde el exterior (20 mm de espesor) como desde el interior (tableros, tablillas o drywall).
    • Una de las etapas en la construcción de una cocina de verano es la instalación de ventanas. Durante la instalación, el marco de la ventana debe colocarse lo más apretado posible en la abertura. Las juntas de silicona se utilizan comúnmente para este propósito. También puede insertar ventanas grandes (de piso a techo) si el diseño de la cocina de verano lo permite.

    Techo de cocina de verano

    Ahora es el momento de pensar cómo será el techo de tu cocina de verano:

    Instalación de una estufa con barbacoa.

    Muchos creen que el atributo más importante de una cocina de verano es la estufa. Puede ser de dos tipos: uno normal para cocinar y una estufa de barbacoa..

    • Las cocinas tradicionales de gas o eléctricas se utilizan generalmente para preparar la comida diaria. Pero a menudo puede encontrar amantes de las estufas de leña exóticas que diseñan tales edificios con ladrillos refractarios. Con un horno de este tipo, se obtienen ahorros importantes, pero existe un gran riesgo de incendio. En este caso, se recomienda equipar correctamente el sistema de ventilación..
    • Recientemente, las cocinas de verano con barbacoa se han vuelto populares. La barbacoa es una unidad con dispositivos electrónicos para cocinar verduras, carnes y otros productos sobre carbón. Funciona con electricidad o gas. El horno de barbacoa en sí es muy similar a una chimenea con una cámara de combustión, que suele estar al nivel de la cintura de una persona. Al instalar una barbacoa, es necesario instalar correctamente la campana, que realizará la función de eliminar el calor y el humo. Además, dicho diseño puede tener una configuración diferente, dependiendo de la preparación de los alimentos (una placa u horno ordinario, parrilla o barbacoa, una mesa, un lugar para leña y almacenamiento de platos).

    Decoración de cocina de verano

    Así que ha construido una cocina de verano, ahora es solo una pequeña cosa, para hacer un acabado agradable a la vista:

    Así, si tu cocina de verano está correctamente ubicada y correctamente construida, te sentirás cómodo preparando la comida al aire libre, y este lugar se convertirá en el rincón favorito de tus hijos e invitados..

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    Cómo deshacerse de los hongos en su césped

    Los hongos del césped son bastante comunes. Algunas de sus variedades son bastante comestibles. Sin embargo, no debes imaginar una sartén con champiñones fritos, ya que normalmente no son los champiñones y los boletus los que brotan en el césped, sino simples boletus o champiñones grises, que a menudo se denominan parásitos. Hablemos del peligro que corren y cómo lidiar con este fenómeno..

    Tabla de contenido

    Hongos en el césped – causas

    Los jardineros a menudo notan que los hongos comienzan a aparecer activamente en el césped después de las lluvias. Como regla general, la causa de la aparición de hongos es un suelo excesivamente húmedo o ácido, lo que conduce a su germinación. Al mismo tiempo, debe tener en cuenta que los hongos crecen solo en un suelo saludable y un entorno favorable, lo que en sí mismo se convertirá en un indicador de la calidad del suelo. Además, el cultivo de hongos a menudo es un buen complemento, ya que son capaces de producir sustancias que son buenas para el suelo. Su exceso y contribuye a la aparición de zonas afectadas en el césped, lo que posteriormente conllevará problemas y la necesidad de tomar medidas urgentes para reanimar la cobertura del césped..

    Si hay poca circulación de aire o humedad en el césped, esta será otra causa probable de la aparición de hongos. Sin embargo, es útil saber que los hongos no aparecerán en aquellos céspedes para los que se brindan constantemente un buen cuidado y procedimientos oportunos de limpieza del suelo..

    ¿Cuáles son los peligros de las setas en el césped??

    En primer lugar, debe tenerse en cuenta que no todos los tipos de hongos son peligrosos. La cuestión de la necesidad de una destrucción inmediata de los brotes de hongos se debe a menudo al componente estético. ya que algunos preferirán que el césped no tenga “vecinos” ajenos. La situación se complica si se advierten los emergentes “anillos de brujas”, que son áreas con pasto oscurecido, visibles contra el fondo general. Luego, el cuidado del césped comienza con una disminución en el nivel de saturación del suelo con fertilizantes orgánicos útiles, que provocan la rápida germinación del micelio..

    El motivo de su aparición no es un misterio: las esporas de los hongos, que se mueven fácilmente por el aire, cuando entran en el suelo, pueden crecer en hilos delgados profundamente en el suelo. Esto crea la base para la aparición del micelio, que también se llama micelio. De hecho, esta es la parte del subsuelo, cuyos crecimientos se llaman hongos. El micelio crece uniformemente alrededor de la circunferencia, alcanzando indicadores de hasta 30 cm por año..

    En aquellos lugares donde se forman anillos oscuros, comienza el proceso de marchitamiento gradual de la hierba y el crecimiento de una nueva se ralentiza. En el caso de que en este anillo aparezcan áreas de hongos germinados, en particular habladores y hongos de pradera, es necesario temer que estas variedades sean capaces de emitir una cantidad significativa de ácido cianhídrico, que es peligroso para los humanos, y, si se mete en el suelo, conduce a la destrucción del césped.

    ¿Qué se requiere para realizar el trabajo para eliminar los hongos del césped??

    Los expertos identifican varias formas de combatir los brotes de hongos, y cada una de ellas es eficaz a su manera. En primer lugar, el aumento de la población de hongos se ve facilitado por su propagación a través de la expansión de hongos. Vale la pena dar un ejemplo por analogía con un diente de león en flor: si está dañado, las semillas se esparcirán con el viento sobre el área. Por tanto, para combatir los hongos se recomiendan las siguientes acciones: aireación del suelo.

    • La esencia de este método es que se perfora la capa superior del suelo para garantizar una distribución uniforme de fertilizantes minerales, agua y aire a las raíces. Es necesario realizar la aireación tanto con la ayuda de simples rastrillos-aireadores, con un ancho de base de al menos 30 cm, como con la ayuda de equipos especiales, como un aireador eléctrico o de gasolina. Para el trabajo manual, se recomienda un aireador de rastrillo del fabricante Fiskars, que durante varias décadas se ha ganado la reputación de ser una herramienta buena y confiable. El costo de un rastrillo de este tipo es en promedio $ 30, hecho de acero endurecido de alta calidad, resistente a la corrosión..

    • Los aireadores eléctricos y de gasolina son más eficientes en el trabajo, pero generalmente tienen la misma cobertura de suelo. Los precios de los modelos eléctricos comienzan en $ 80 para las opciones económicas con una capacidad de 1200 vatios, para los modelos de gasolina, el precio promedio es de $ 450. Si elige un aireador eléctrico de buena calidad, el modelo ES-1500 de la empresa Sadko, que se produce en Eslovenia, ocupa la posición de liderazgo. De hecho, el equipo especificado no es un simple aireador, sino un escarificador, es decir, permite un impacto más efectivo en el césped debido al aflojamiento del suelo. No son dientes huecos los que entran en el suelo, sino cuchillas afiladas que cortan las raíces de las plantas, lo que da como resultado una densidad uniforme y un buen crecimiento de la hierba. Cabe señalar que los rastrillos manuales de Fiskars descritos también tienen una base de cuchilla..
    • Los modelos de gasolina son más ruidosos y no muestran una superioridad notable sobre los eléctricos. Los de gasolina tienen una autonomía y potencia relativamente mejores, pero para los aficionados, su uso no es una prioridad, ya que el precio de los aireadores de gasolina, incluso económicos, es notablemente más caro que los eléctricos. Los líderes entre los modelos de gasolina son representantes de equipos de las marcas Husqvarna y Bosch..

    Sin embargo, sea cual sea la elección, es necesario cumplir con las disposiciones básicas al realizar la aireación del suelo:

    • La aireación del césped se lleva a cabo después de cada tercer corte.,
    • Es aconsejable realizar la escarificación dos o tres veces al año, al principio y al final de la temporada de verano.,
    • No sumerja las cuchillas ni los dientes del aireador en el suelo más de 10 cm..

    Este procedimiento no requiere repetición frecuente, y sin embargo, es capaz de mantener el suelo en buen estado, lo que evitará la germinación de hongos..

    El segundo método efectivo será el uso de fertilizantes orgánicos en combinación con antisépticos. Por ejemplo, el uso de sulfato de cobre es conveniente y económicamente justificado, ya que esta sustancia es un compuesto de cobre y azufre y es tanto fertilizante como antiséptico. Para eliminar el césped de hongos no deseados, es necesario rociarlo periódicamente con una solución preparada al 0,2%, es decir, diluir 20 gramos de polvo de vitriolo por 10 litros de agua..

    El uso de productos químicos importantes, como los herbicidas, no dará un resultado garantizado en la eliminación de hongos, pero puede causar graves daños al suelo y la capa de hierba. Será más correcto utilizar fertilizantes orgánicos a base de nitrógeno que sean seguros para la tierra..

    Métodos de control de hongos en el césped

    Además de estos fondos, será útil considerar otras opciones sobre cómo destruir el hongo en el césped:

    • Reducir el riego y la fertilización reducirá el crecimiento de compuestos fúngicos. Muy a menudo, es el exceso de agua y minerales los que contribuyen a la germinación de “plagas”..
    • Lo mejor es retirar los champiñones a mano, cortándolos con cuidado debajo de la base. Es necesario dejar de regar el lugar de germinación por un tiempo, ya que el micelio tiende a crecer en suelo húmedo..
    • Limpiar la superficie del suelo de los desechos biológicos y el humus eliminará el entorno más favorable para el crecimiento de hongos..
    • Deben eliminarse las raíces y los tocones viejos, ya que a menudo crecen hongos en ellos..
    • A mediados del otoño, antes del final de la cabaña de verano, tiene sentido rociar el césped con arena de grano fino, lo que tendrá un efecto beneficioso sobre el estado del suelo..

    Vale la pena prestar atención al hecho de que no es suficiente eliminar las consecuencias externas, es necesario encontrar la fuente del problema. Existe la opinión de que eliminar la capa superior de suelo fértil de 10 cm de espesor eliminará el suelo infectado con hongos y, probablemente, encontrará el micelio en sí..

    El césped no resistirá una decisión tan radical y, después del cultivo, la tierra tendrá que sembrarse nuevamente. A pesar de esto, la eliminación de la capa superior del suelo a menudo no da el efecto deseado, ya que los micelios se caracterizan por la germinación a una profundidad de más de 50 cm. Proporcionar protección contra los hongos y cuidar un césped enrollado es más difícil debido a el requisito de proporcionar aireación constantemente cada cuatro meses.

    La otra cara de la pregunta son los beneficios de los hongos para el césped.

    Sin embargo, es importante saber que la presencia de hongos en el césped tiene un efecto beneficioso sobre el suelo. Sirven como una especie de sistema ecológico para el procesamiento de residuos orgánicos, liberan minerales y humedad que son útiles para.

    Las plantas germinan mejor con los hongos, ya que estos últimos aportan a su sistema radicular compuestos beneficiosos de azúcar. A menudo, la presencia de hongos tiene un efecto positivo, y solo un exceso del nivel requerido de sustancias útiles para el suelo dará lugar a la aparición de “anillos de bruja”..

    Usar setas para decorar el césped

    Además, los hongos germinados a menudo tienen una apariencia bastante atractiva que puede elevar el nivel de belleza del jardín. A menudo se recomienda cultivar de forma independiente pequeñas plantaciones de hongos de aquellas especies que son adecuadas para la alimentación, que serán útiles y lo suficientemente hermosas..

    Muchos fabricantes ofrecen la opción de comprar hongos artificiales hechos de cerámica, plástico, caucho para su posterior colocación en el territorio. Esta solución le dará al sitio un aspecto realmente acogedor..

    Además de las ofertas de compra a un precio de $ 1 por un hongo decorativo hecho de concreto, es necesario prestar atención al hecho de que es bastante fácil crear un hongo artificial con sus propias manos. Por ejemplo, esto requerirá espuma de construcción con un espesor de hoja de 10 cm o espuma de poliuretano, que se vende en cilindros y generalmente se usa para sellar juntas durante la construcción..

    Un hongo hecho de espuma de poliuretano se construye de acuerdo con el mismo principio que otras artesanías hechas con él:

    • Primero, se toma la base para el tallo del hongo, que se puede usar como una simple botella de plástico.,
    • la tapa está hecha de una superficie convexa. Un cuenco de plástico pequeño que se ajusta a la base es muy adecuado para esto.,
    • los elementos principales están espumados con espuma, que se aplica en varias capas,
    • la base y la tapa se unen con pegamento o clavos,
    • al realizar el trabajo, el excedente se elimina con un cuchillo afilado,
    • después de que el hongo haya tomado forma, debe imprimarse y luego cubrirse con masilla,
    • después del secado, la artesanía terminada se cubre con varias capas de pintura,
    • la etapa de acabado cubrirá la superficie del hongo pintado con una capa de barniz, que brindará protección adicional contra el sol y brillará la superficie.

    Este método para crear un hongo artificial se usa mejor para artesanías grandes. Sin embargo, esto no significa que con la ayuda de la espuma no pueda crear setas pequeñas para enmarcar las grandes. Para estructuras pequeñas, debe hacer una base de marco. Por ejemplo, de un asa y una tapa de una lata de café, y luego el método de fabricación es el mismo que para las manualidades dimensionales..

    Es mejor crear pequeños hongos decorativos con espuma. Los espacios en blanco para futuras manualidades se cortan de una sola pieza y luego, con la ayuda de un cuchillo afilado, se recorta el exceso y se les da la forma correcta a las artesanías. Después de estos pasos, las figuras fabricadas se lijan con papel de lija de grano fino y se pintan con pintura acrílica en los colores deseados..

    Como puede ver, la presencia de hongos en el césped puede empujarlo a llevar a cabo un conjunto de medidas para limpiar el suelo, pero también el deseo de darle al sitio un aspecto atractivo y acogedor gracias a las posibilidades de decorar el territorio con tales. artesanía..

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    Vallas decorativas de bricolaje para casas de verano.

    Cada propietario del área local intenta refinarlo tanto como sea posible o de acuerdo con su idea estética. Las cercas y los bordillos juegan un papel importante en la decoración del sitio. Ayudarán a llevar a cabo la zonificación, por ejemplo, para separar parte del espacio para descansar con barbacoa, bancos, cenadores. Con la ayuda de ellos, puede seleccionar camas para verduras o bayas, así como decorar macizos de flores de una manera hermosa y original, preservar la geometría de los macizos de flores. En el artículo, consideraremos varios tipos de cercas decorativas y métodos para su fabricación..

    Contenido:

    Tales cercas no solo le darán un aspecto ordenado al sitio, sino que también harán frente a su propósito directo: protegerán las plantaciones de los huéspedes desprevenidos y servirán como un obstáculo para los animales domésticos. Y aquí no importa en absoluto si se trata de una cabaña de verano donde solo se celebran unas pocas temporadas, o una casa privada para vivir todo el año..

    Cabe señalar de inmediato que con todas las siguientes opciones para cercas, puede enmarcar absolutamente cualquier forma de caminos, macizos de flores y organizar zonas divisorias. No hay límite para la imaginación en estas obras, están montadas en forma de formas geométricas estrictas o líneas no estándar..

    Vallas decorativas de plástico

    Las cercas de este tipo en el mercado se presentan en una gran variedad, debido a las características técnicas del material del que están hechas. Su termoplasticidad permite la implementación de bordes para caminos y cercas de plantaciones de flores, jardines frontales de todo tipo y un método de laminación especial, en varios colores..

    • Aquí puede dar preferencia a una cinta o borde de tipo seccional, que servirá como una designación para los límites de los caminos del jardín y también se convertirá en una decoración adicional para las composiciones de plantas..
    • Cada sección está equipada con clavijas, por lo que el proceso de instalación consiste en una ligera presión hasta que los soportes estén completamente en el suelo. La instalación se lleva a cabo tanto en superficies absolutamente planas como en el suelo con una ligera pendiente..
    • Las cercas decorativas para casas de verano hechas de plástico pueden imitar una cerca de estacas de madera, una cerca de zarzo, clinker o mampostería, artículos forjados. Normalmente, estas secciones se fabrican con una altura de 13 a 20 cm..

    Vallas decorativas de madera

    El material más popular para darle un aspecto bien cuidado al jardín sigue siendo la madera. Tales vallas se ven bastante relajadas en el paisaje y no crean ninguna falta de armonía..

    También se debe atribuir accesibilidad a favor del material, porque cualquier madera es adecuada para el acabado, por ejemplo, macizos de flores: tablas, rieles, clavijas, troncos e incluso ramas. Esto se refiere a la fabricación de vallas estándar, solo tamaños en miniatura..

    Antes de realizar cualquier trabajo, la madera requiere un procesamiento obligatorio:

    • la parte inferior de los soportes, que ingresa al suelo, debe quemarse o sumergirse en material líquido para techos;
    • todos los demás elementos estructurales están impregnados con soluciones especiales que ralentizan el proceso de descomposición y protegen contra los efectos de los insectos.

    “Valla de tablero”

    Para la fabricación de una estructura con una altura de 40 cm para enmarcar un macizo de flores de 70×70 cm, necesitará:

    • 4 vigas 50x50x700 mm;
    • 8 tablas de 20x100x700 mm (aquí, si lo desea, puede usar madera tanto afilada como sin procesar);
    • 32 tornillos para madera o el mismo número de clavos;
    • destornillador, martillo.

    Etapas de trabajo

    • Introduzca los soportes en el suelo con una separación de 700 mm, compruebe la vertical y ajuste su altura..
    • Se adjunta una tabla a la parte superior de la viga en dos lugares, donde su parte final no debe sobresalir más allá del borde de la clavija..
    • El segundo travesaño está montado, retrocediendo 100 mm desde el borde inferior del tablero..
    • Las mismas manipulaciones se realizan en otros lados del jardín de flores..

    “Enrejado”

    Esta valla ligera hecha de listones se puede utilizar para encerrar un macizo de flores con plantas altas, por ejemplo, como: escarpada o albahaca. Si lo agranda, entonces es perfecto para separar el área de recreación..

    Para su implementación, una sección con dimensiones de 900×630 mm requerirá:

    • para soportes 2 barras 30x30x950 mm;
    • para travesaños 2 piezas 20x30x900 mm;
    • 12 lamas de 10x20x520 mm;
    • 12 tornillos para madera 3×25 mm, 4 tornillos 3×40 mm.

    Etapas de trabajo

    • El montaje de la sección se realiza en cualquier superficie plana. Retirada de 30 mm de las partes superiores de los soportes, y los rezagos se fijan con tornillos 3×40 mm.
    • Habiéndose retirado 500 mm del punto de fijación del travesaño superior, se lleva a cabo una instalación similar para el tronco inferior.
    • Los rieles se fijan primero de izquierda a derecha con tornillos de 3×25 mm. En el punto de unión del travesaño superior y el soporte, se monta el primer riel, en el marco inferior, a una distancia de 150 mm del soporte. Su posterior instalación a las correas se realiza con un escalón igual a 150 mm desde los puntos de enganche anteriores.
    • La instalación de los rieles ahora se realiza de derecha a izquierda de manera similar. El resultado es un patrón en forma de diamante..
    • Es posible cercar cualquier sección, incluso si tiene un contorno irregular, haciendo el número requerido de tales secciones..
    • Importante: al hacer una cerca de forma cuadrada o rectangular, el consumo de material será mucho menor que al construir una estructura multifacética.
    • La estructura terminada está pintada con pintura alquídica del mismo color o cubierta con un barniz protector. Para darle a la cerca un aspecto más “alegre” resultará si la pintas en tonos multicolores..

    “Zarzo”

    Este tipo de valla se puede completar en bastante poco tiempo..

    • Para su producción, las ramitas de sauce, abedul o manzana se cortan mejor en primavera u otoño, cuyo grosor no debe exceder los 2 cm..
    • La cantidad de material consumible se determina a partir de la altura y la longitud de la estructura. En general, para implementar esta idea, necesita estacas o barras, varillas, tornillos para madera, alambre.

    Consejo: en lugar de una enredadera, puede usar mangueras o cables viejos de varios colores con una funda de goma..

    Etapas de trabajo

    • Normalmente, los soportes verticales se instalan en incrementos de 0,5 m..
    • El tejido comienza desde la fila inferior. La fijación de la vid al primer soporte se realiza con alambre o tornillos. Además, la varilla se pasa en dirección horizontal, doblando alrededor de cada barra. Se recomienda fijar las uniones de las varillas con alambre..
    • Si no desea ni tiene la oportunidad de participar en la producción independiente de tales cercas, puede comprar una versión preparada. Por ejemplo, ofrecemos vallas modulares de hasta 0,5 metros de altura de pino natural. El tratamiento con soluciones antisépticas y pintura con barniz para dar un aspecto atractivo a las laminillas se realiza en fábrica..

    • Aquellos que valoran no solo la apariencia de la cerca, sino también su fuerza y ​​resistencia a la precipitación atmosférica pueden optar por productos hechos de compuesto de madera-polímero. Este material permite la fabricación de perfiles de cualquier complejidad y configuración..

    Vallas decorativas para macizos de flores de piedra.

    Los adoquines de varias formas se seleccionan para la mampostería, por lo que se obtendrá una cerca del período “medieval”. Aquí, la textura rugosa de las piedras creará un maravilloso contraste con delicadas flores y vegetación. Sin exagerar, durará para siempre..

    Etapas de trabajo

    • El material puede ser piedra arenisca, dolomita, shungita, tanto redonda como estratificada. Como regla general, la primera fila se coloca en una solución de concreto, tratando de usar una losa pero.
    • Se seleccionan de tal manera que se observe la misma altura de fila. En este caso, la mampostería se realiza “a distancia”, donde las costuras entre las capas superior e inferior no deben coincidir.
    • Una mezcla de arena y cemento ayudará a brindar confiabilidad adicional a dicha mampostería..

    Valla decorativa de metal

    Cualquier producto hecho de dicho material tiene una vida útil bastante larga, pero al mismo tiempo requiere mantenimiento: pintura anual. La cerca se puede comprar lista para usar o pedir de acuerdo con un boceto individual..

    Pero es muy posible hacerlo por su cuenta, para una sección (900×550 mm) necesitará:

    • soportes – 2 herrajes Ø 12 mm y longitud 950 mm;
    • barras transversales – 2 refuerzos Ø 12 mm, longitud 900 mm;
    • barras horizontales – 5 varillas Ø 10 mm, longitud 39 cm;
    • elementos decorativos – 6 varillas Ø 10 mm, longitud 14,5 cm;
    • maquina de soldar.

    Etapas de trabajo

    • Retirar 50 mm de la parte superior de los soportes y soldar el travesaño, medir 40 cm de él y montar la parte inferior del marco.
    • Las vigas horizontales se unen con un paso de 150 mm..
    • A continuación, los elementos verticales decorativos se sueldan en un patrón de tablero de ajedrez. Para hacer esto, primero se suelda una ramita, retrocediendo desde el travesaño inferior 100 mm, y en la siguiente sección se une, contando la misma distancia, pero ya desde el travesaño superior.
    • Dicha cerca se instala presionando sus soportes en el suelo, mientras que debe permanecer una distancia de 100 mm desde el suelo hasta la parte inferior del marco..

    Además, los fabricantes ofrecen parachoques galvanizados, diseñados no tanto para cercas de macizos de flores, sino para crearlos. Están disponibles en una altura de 17 cm y una longitud de 25 a 100 cm, lo que le permite diseñar macizos de flores de una manera bastante original. Gracias a la conexión universal, existe una gran oportunidad de ensamblar a partir de ellos un macizo de flores de diferentes tamaños y en forma de cualquier forma geométrica..

    Vallas decorativas de hormigón

    Por supuesto, ante la mención de dicho material, muchas personas lo asocian con una valla gris masiva. Pero no se apresure a renunciar a los productos de hormigón, el mercado ofrece varias opciones de bordes diseñados para senderos de jardín, cercas de césped y decoración de jardines de flores..

    • Estos productos no se han producido en un color apagado durante mucho tiempo, ahora pueden ser de diferentes tonos y tener un patrón en la superficie frontal..
    • No será difícil hacer este tipo de valla con tus propias manos si utilizas moldes para una valla decorativa de poliuretano o plástico..

    Etapas de trabajo

    • Todo el trabajo consiste únicamente en la lubricación de la matriz y su llenado con mezcla de hormigón..
    • A continuación, debe dejar que la solución se endurezca (24 horas es suficiente) y puede sacar la sección terminada. Por lo tanto, se recolecta el número requerido de bordillos..

    Algunos consejos

    • la matriz se puede lubricar con aceite vegetal ordinario;
    • para la solución se toma una parte de cemento M250 y dos partes de arena, se agrega tanta agua para que la mezcla se espese;
    • Cuanta más arena haya en la mezcla, más oscuro resultará el producto.
    • si se planea pintar una cerca de concreto, antes de eso es necesario tratarla con una imprimación de penetración profunda.

    Valla de ladrillos decorativos

    Este material mantiene firmemente una posición de liderazgo como valla para céspedes, macizos de flores, céspedes y caminos en el jardín y en el campo. Esto se debe a sus características, disponibilidad y facilidad de instalación..

    Etapas de trabajo

    • Por lo general, se coloca un ladrillo a lo largo del perímetro del macizo de flores en ángulo con el lado del extremo, creando una especie de cerca “irregular”..

    Pero hay varias formas más de realizar mampostería:

    • Extienda clinker alrededor del macizo de flores, formando un círculo u óvalo. La segunda fila se realiza de la misma manera, asegurándose de que las costuras no coincidan con la capa anterior. La mampostería se realiza sin mortero de hormigón, por lo que la estructura no es confiable. Pero se puede hacer con el uso de una mezcla de arena y cemento;
    • las dos primeras filas para realizar la mampostería habitual mediante mortero de hormigón. El clinker de la siguiente fila se coloca en la cuchara (este es el lado largo y estrecho del ladrillo). Dado que el ancho de esta capa es mayor aquí, la alineación se realiza en el interior de la mampostería;
    • el ladrillo se puede colocar en un pinchazo (en su lado estrecho y corto). Las costuras entre ellos pueden ser bastante anchas, aproximadamente 2 cm..

    Fotos de vallas decorativas hechas a mano.

    • Los neumáticos de automóvil se utilizan con mayor frecuencia para crear macizos de flores y macizos de flores. También separan camas, caminos, céspedes, simplemente excavándolos en el suelo;

    • Las botellas de cerveza pueden servir como una mini-cerca al dejarlas caer boca abajo. El uso de botellas de vidrio blancas, verdes y marrones ayudará a darle aún más originalidad a este diseño;

    • Las botellas de agua de plástico de 5 litros funcionarán igual de bien. Se rellenan con guijarros de colores o arena para que no pierdan su forma, y ​​desde arriba se pintan de cualquier color;

    • Los troncos con un diámetro de 15-20 cm se excavan o se clavan en el suelo cerca uno del otro, para este propósito, cualquier madera que quede del sitio de construcción también es adecuada..

    Todo propietario de una casa de verano, un huerto o un jardín sueña con crear un diseño ideal en su espacio de tierra. Y para esto no es necesario comprar vallas caras hechas en fábrica, es muy posible hacerlas, por ejemplo, con el material que queda después de la construcción de la casa y usando toda su imaginación violenta. Puede tomar un tipo de material como material o combinarlos, lo que le da al territorio adyacente un aspecto sorprendente y bastante original..

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    Trama

    Arbustos ornamentales para el jardín.

    Un elemento importante de la jardinería vertical en el diseño del paisaje no son solo los árboles, sino también los arbustos. La mayoría de ellos tienen altas tasas de crecimiento, por lo que en los primeros años es posible cambiar radicalmente el paisaje de la parcela personal. El artículo proporcionará una descripción y una foto de los arbustos ornamentales más populares..

    Contenido:

    Arbustos ornamentales de hoja caduca para casas de verano.

    Membrillo japonés (Henomeles)

    Es un hermoso arbusto ornamental con frutos sanos y sabrosos. En la naturaleza, crece en las regiones montañosas de Japón, y solo en los últimos años el membrillo japonés se ha vuelto popular entre los jardineros rusos. Es ideal para crear un seto denso, pero se ve igualmente hermoso en plantaciones individuales..

    Agrotécnica:

    • para cultivar esta planta amante del calor, se requiere un lugar soleado, protegido de los fríos vientos del norte;
    • El membrillo japonés es poco exigente para el suelo, pero aún así, se deben evitar los suelos alcalinos y de turba;
    • es mejor plantarlo en campo abierto en el centro de Rusia en la primavera, ya que en el otoño puede que no tenga tiempo suficiente para adaptarse y durante el invierno el membrillo morirá;
    • responde bien a suelos fértiles y a una alimentación regular. Al plantar en un pozo de siembra, se recomienda agregar compost, estiércol y fertilizantes estacionales complejos;
    • para una mayor decoratividad, el membrillo se planta en 3-5 plantas a una distancia de 1-1.5 m entre sí. Debe asegurarse que el collar de la raíz después de la siembra esté al mismo nivel que el suelo, de lo contrario, el arbusto ralentizará su crecimiento;

    Consejo: el membrillo japonés es sensible al trasplante y no se arraiga bien, por lo que es mejor comprar plantas con ZKS y plantar inmediatamente en un lugar permanente..

    • este arbusto es poco exigente de cuidar. Es suficiente quitar periódicamente las malas hierbas alrededor del círculo del tronco y cubrirlo con turba o césped cortado;
    • la alimentación se realiza en primavera con fertilizantes nitrogenados durante el período de brotación. Y también en el otoño, cuando se cosecha toda la cosecha, el arbusto se alimenta con fertilizantes complejos;

    Consejo: la mayoría de los frutos del membrillo japonés se forman en brotes de tres años, por lo tanto, cuando la planta alcanza la edad de cinco años, debe podarse regularmente. En primer lugar, en la primavera, antes del inicio del flujo de savia, se cortan los brotes dañados y viejos. Como resultado, el esqueleto del arbusto debe constar de 14-16 ramas jóvenes..

    • propagar el membrillo japonés es bastante simple. Para hacer esto, puede cortar los esquejes o desenterrar el crecimiento de la raíz. La forma más larga es crecer a través de semillas..

    Agracejo Thunberg

    La variedad más popular es el agracejo de hojas rojas de Thunberg. Es un arbusto ornamental bajo con follaje rojo burdeos. Se ve hermosa en los setos a lo largo de los caminos, como una tenia en el césped, o en combinación con otros arbustos de hoja caduca y coníferas..

    La decoratividad permanece durante todo el año. Incluso sin follaje, sus brotes entrelazados, con diferentes colores, son agradables a la vista. El agracejo de Thunberg comienza a florecer desde finales de mayo y termina a mediados de junio. Pero, a pesar de la belleza de las flores amarillas, con forma de campanas, el arbusto es apreciado por su follaje de colores brillantes..

    Las hojas en sí son pequeñas con forma ovalada o redonda y cambian de color a lo largo de la temporada. En primavera tienen un color verde intenso, en verano comienzan a oscurecerse y en otoño adquieren un tono rojo o naranja brillante..

    Es un arbusto resistente a las plagas, por lo que no es necesario rociarlo con productos químicos..

    Agrotécnica:

    • es uno de los arbustos más modestos y no requiere suelo fértil;
    • en un lugar soleado el color de sus hojas estará más saturado, pero en sombra parcial se sentirá bien. Barberry Thunberg no le teme al viento del norte y es resistente a la sequía;

    Consejo: para obtener un color rico en el follaje, el arbusto debe contar con una parcela en un lugar soleado con suelo fértil. De lo contrario, prevalecerán los tonos verdes en el color del follaje..

    • al plantar plántulas, debe mantener una distancia de 1.5-2 m entre sí. Pero para crear un seto denso, se plantan al menos tres arbustos por 1 metro lineal;
    • antes de plantar, es aconsejable desoxidar el suelo agregando 200-250 gramos de ceniza de madera por planta. También es deseable agregar 50 gramos de fertilizantes minerales complejos (nitrógeno, potasio, fósforo);
    • la poda se realiza en primavera u otoño. Deben eliminarse las ramas viejas debilitadas. Los brotes jóvenes se acortan con cuidado, sin cambiar la forma natural del arbusto..

    Euonymus

    Se trata de arbustos ornamentales, cuya belleza se concentra en su copa, no en flores. Pero hay que tener cuidado al plantar euonymus en zonas donde juegan los niños, ya que casi todas sus especies son venenosas..

    Las variedades más populares cultivadas en Rusia: euonymus verrugoso (altura hasta 3 m), euonymus europeo (altura hasta 7 m), euonymus enano (altura hasta 1 m), euonymus alado (altura hasta 1 m), euonymus Semenov (altura hasta 1 m), Fortune euonymus (altura hasta 50 cm), euonymus japonés (altura hasta 50 cm).

    Agrotécnica:

    • todos los tipos de euonymus no tienen pretensiones en el cultivo y se sienten bien en la sombra parcial. El suelo para ellos se elige ligeramente alcalino con buena permeabilidad al aire;
    • tolera perfectamente el aire gaseado y la poda. Por lo tanto, se encuentran con tanta frecuencia en las plantaciones urbanas;
    • al plantar plantas cerca de la casa, es mejor elegir el lado oeste o este. La única excepción son las variedades de euonymus abigarradas, que no necesitan sombreado ni siquiera en el lado sur;
    • para cultivar un hermoso arbusto, el suelo debe estar siempre húmedo. Por lo tanto, el círculo del tronco debe cubrirse con mantillo. También necesitará una fertilización regular (una vez cada 10 días) con fertilizantes minerales u orgánicos;
    • es imperativo podar el euonymus. Se eliminan tanto las ramas débiles como las ramas engrosadas. Para aumentar la intensidad de la ramificación, al comienzo de la primavera, pellizque los brotes jóvenes;
    • euonymus se reproducen fácilmente. La forma más fácil es dividir el arbusto en la primavera antes del inicio del flujo de savia. También se puede enraizar con esquejes verdes jóvenes a principios del verano o cultivarse a través de semillas..

    Espino

    El espino es común en toda Rusia y es difícil encontrar un jardín en el que no crezca. Esto se debe tanto a la sencillez del arbusto durante el cultivo como a su alta resistencia al invierno y a la sequía..

    Agrotécnica:

    • se puede plantar como seto desde la parte norte del sitio. No solo decorará bellamente la cerca, sino que también protegerá las plantas de jardín más caprichosas de los vientos fríos;
    • para la siembra de espino se prepara un hoyo o zanja de 50 cm de profundidad, el suelo excavado se mezcla con humus, compost y ceniza. Una plántula de espino se planta en un hoyo de plantación preparado de esta manera, regada y cubierta con mantillo;
    • alimentar el arbusto en primavera y otoño con fertilizantes minerales;
    • para crear un seto denso, los arbustos de espino se plantan a una distancia de 40-50 cm entre sí y se recortan regularmente.

    Hortensia

    Este arbusto de flores ornamentales puede crecer hasta dos metros de altura. De todas las variedades, las más populares son la hortensia de árbol y de panícula..

    Agrotécnica:

    • una plántula de hortensia con un sistema de raíces desarrollado se planta mejor en el otoño, pero el esqueje se enraiza solo en la primavera;
    • para su aterrizaje, se selecciona un sitio donde no hay luz solar directa y no soplan fuertes vientos. El mejor lugar para ella es el lado este u oeste de la casa;
    • el suelo para hortensias se selecciona con acidez neutra. No se recomienda fertilizarlo con estiércol fresco; para estos fines, solo se usa compost listo para usar. Es aconsejable cubrir el círculo del tronco con turba;
    • Una característica interesante de las hortensias es cambiar el color de las flores debido a la diferente composición del suelo. Por ejemplo, cuando el suelo contiene hierro, las flores adquieren un tinte azulado. Además, para lograrlo, los arbustos se pueden regar con una solución de alumbre y agua en una proporción de 5: 1. Y el tono rosado de las inflorescencias se ve afectado por la presencia de fluoruro en el suelo;
    • para una mejor supervivencia de las plántulas de hortensias, es necesario podarlas antes de plantarlas. El foso de aterrizaje está preparado de antemano. Se excava de 50 por 50 cm de tamaño y se llena con una mezcla de turba, arena y compost. Las raíces deben colocarse estrictamente verticalmente y cubrirse con tierra herméticamente. No es necesario apisonar la tierra con los pies, basta con derramarla con mucha agua. La planta plantada se cubre inmediatamente después del riego;
    • El cuidado de las hortensias en verano consiste en desyerbar regularmente el círculo del tronco y fertilizar con fertilizantes. Si se forman inflorescencias demasiado grandes, se recomienda atar los brotes. En el otoño, es imperativo recortar y cubrir el arbusto con un material no tejido blanco. El mejor fertilizante para las hortensias antes del invierno es el sulfato de potasio..

    Derain

    Este arbusto no tiene pretensiones, puede crecer en cualquier suelo y en cualquier condición climática. Es por estas cualidades que ganó gran popularidad en el paisajismo tanto en casas de verano como en calles de la ciudad. En verano, crea una corona densa directamente del suelo, y en invierno decora bellamente el jardín con brotes jóvenes de color rojo brillante..

    Agrotécnica:

    • el tipo más común es el césped blanco. Es un arbusto poderoso de hasta tres metros de altura con excelentes características de tolerancia a las heladas y la sequía. Los brotes jóvenes son decorativos y de color rojo, pero con los años comienzan a ponerse verdes. Esta es la primera razón por la que es aconsejable podar el arbusto con regularidad. La segunda razón es que después de la poda, el arbusto comienza a ramificarse más activamente, creando una corona densa. Pero esto debe hacerse a más tardar a principios de abril;
    • Las variedades abigarradas más decorativas de deren requieren plantar en áreas soleadas. A la sombra, el hermoso color de sus hojas cambiará a un verde sólido;
    • pero, a pesar de su cuidado poco exigente, el cornejo responde bien a la fertilización con fertilizantes minerales y orgánicos. Para el desarrollo de un arbusto alto y poderoso, se debe colocar compost y estiércol podrido en el pozo de siembra;
    • se propaga fácilmente por esquejes. Para ello, las ramas jóvenes anuales se cortan a principios de verano. El lugar del corte se sumerge en un formador de raíces en polvo y el esqueje se planta directamente en el suelo debajo de una botella de plástico cortada sin tapa. El porcentaje de enraizamiento, con este método de reproducción, es muy elevado;
    • en el otoño, la planta se poda. El arbusto se corta por completo, dejando solo un pequeño muñón. Pero para crear un seto alto, solo es necesario eliminar los brotes viejos o rotos..

    Jazmín de jardín (Chubushnik)

    Este arbusto puede crecer tanto en suelos fértiles como en suelos arenosos. Pero responde muy bien a la fertilización con fertilizantes..

    Agrotécnica:

    • tolera un trasplante con bastante facilidad, lo principal es no plantar demasiado profundo y regar regularmente la primera vez después del trasplante;
    • Para cultivar jazmín de jardín, lo mejor es un área soleada con suelo drenado. Pero en cualquier otro lugar se sentirá genial;
    • El mock-orange se propaga fácilmente por capas o esquejes. También puede cultivarlo a partir de semillas, pero llevará mucho tiempo. La forma más sencilla y popular es excavar en una de las ramas y esperar a que se arraigue. El año que viene, la plántula obtenida de esta forma ya tendrá un buen sistema radicular y se podrá trasplantar;
    • para aumentar la ramificación del arbusto de jazmín de jardín, es necesario podarlo anualmente a principios de la primavera. En primer lugar, se eliminan todas las ramas rotas o secas. Para formar un arbusto, debes cortar los brotes más débiles con más fuerza y ​​los más fuertes solo un poco. Además, una vez cada 3 años, se recomienda cortar casi por completo un tercio de las ramas viejas para rejuvenecer el arbusto;
    • El jazmín de jardín responde a la alimentación con abundante floración. Para hacer esto, en la primavera, después del final de las heladas de retorno, el arbusto se fertiliza con apósitos que contienen nitrógeno. En verano, se puede aplicar materia orgánica líquida al círculo del tronco y en otoño, fertilizantes de potasio y fósforo..

    Kalina Buldenezh

    Este arbusto ornamental es tan modesto como el viburnum común. Pero a diferencia de ella, él decora el jardín con enormes inflorescencias blancas como la nieve. Kalina Buldenezh se ve bien como una tenia en el césped. Pero incluso en la plantación en grupo, resaltará maravillosamente el espino rojo o el agracejo..

    Su floración es corta y no pasa de un mes. Pero el arbusto no pierde su efecto decorativo durante todo el período estival debido a la forma tallada de las hojas..

    Agrotécnica:

    • para plantarlo, lo mejor es un lugar junto a un estanque a la sombra calada de una planta más alta. Con riego regular, puede crecer en suelos arenosos, pero es mejor protegerlo de la luz solar directa;
    • viburnum buldenezh se distingue por una alta resistencia a las heladas y, con la congelación parcial de los brotes, se recupera rápidamente;
    • una plántula con un sistema de raíces abierto se planta a principios de primavera o en septiembre;
    • se reproduce fácilmente por capas enterradas. Basta presionar una de las ramas con una piedra en la primavera y cavar, ya que el año que viene habrá una nueva planta independiente. Pero al mismo tiempo, no se debe olvidar el riego regular;
    • para plantar, se prepara un pozo grande con una profundidad de al menos 50 cm y un ancho de 50-60 cm. Si el suelo es arcilloso, se debe colocar una capa de drenaje en el fondo para evitar la pudrición de la raíz. Luego, el pozo se llena con una mezcla de tierra excavada, abono, ceniza de madera y nitrofosfato. Se planta una plántula de viburnum buldenezh, se riega y se cubre con mantillo;
    • alimentarlo es suficiente para producir solo en la primavera con fertilizantes orgánicos;
    • al podar, se deben eliminar todos los brotes jóvenes excepto uno. Por lo tanto, el arbusto está formado por solo 7-10 ramas principales..

    Kerria japonesa

    Este arbusto ornamental es originario de Japón y China. Los brotes son verdes, lo que hace que parezca más una hierba que un arbusto. A pesar del pequeño tamaño del arbusto de kerria, crece bastante debido al crecimiento de las raíces..

    Floración abundante, no dura más de un mes y comienza en junio. Las flores en sí son amarillas y en forma se asemejan a rosas en miniatura..

    Con el cuidado adecuado y la fertilización oportuna, la floración puede comenzar nuevamente al final del verano, pero ya no será tan exuberante..

    Hay muchas variedades de kerriya japonesa, tanto abigarradas como de felpa. Los más populares son “Golden Guinea”, “Albiflora”, “Variegata”.

    Agrotécnica:

    • la clave para el cultivo exitoso de kerrias es el lugar adecuado para ello. Debido a que este arbusto ornamental es muy termofílico, el sitio para su plantación debe ser un lugar soleado y protegido de los vientos fríos;
    • el pozo de plantación se excava de 50×50 cm de tamaño y al menos 40 cm de profundidad, se llena con tierra fértil mezclada con fertilizantes orgánicos y minerales;
    • es necesario proporcionar al arbusto un riego regular al menos una vez cada 10 días. Y para el invierno, haz un refugio de la nieve, que puede romperlo;
    • Las plántulas de Kerria se plantan en otoño o primavera, y un año después, se corta la planta ya fortalecida. Para hacer esto, después de la primera floración, todas las ramas principales se acortan en aproximadamente un tercio de la altura total, y los brotes jóvenes solo se pellizcan un poco;
    • el arbusto responde mejor a la alimentación con un gordolobo líquido. Se realiza a principios y mediados de verano. Esto contribuye a la floración casi continua de las kerrias durante todo el verano;
    • una planta joven y un arbusto, plantados en un lugar no muy bueno, deben cubrirse con ramas de abeto para el invierno. Pero incluso los brotes jóvenes congelados no dañarán mucho el arbusto;
    • Kerria se propaga excavando brotes de raíces. También puede excavar en una de sus ramas para enraizar..

    Rododendro

    A pesar de que el rododendro pertenece a la familia del brezo, es bastante difícil cultivarlo en el centro de Rusia. Pero incluso esta circunstancia no afecta el amor de los jardineros por este hermoso arbusto ornamental..

    Agrotécnica:

    • las variedades de rododendro menos exigentes incluyen el japonés, Schlippenbach y Katevbinsky. Las plántulas deben comprarse solo cultivadas en una región específica y aclimatadas;
    • El suelo para ellos se elige ácido y húmedo. Y el lugar de aterrizaje en sí debe estar ubicado a la sombra. En un área soleada, es posible que el rododendro no florezca;

    Consejo: si el rododendro no ha florecido durante varios años, entonces debe cambiar su lugar. Su sistema radicular es superficial, por lo que el trasplante no le hará mucho daño. Debido al sistema de raíces superficial, es importante seleccionar correctamente los vecinos para él. Los rododendros prosperan a la sombra de abetos, pinos, manzanos y alerces;

    • la mezcla de suelo para ellos se prepara a partir de suelo fértil, turba y compost. El rododendro plantado se puede cubrir con una capa gruesa de aserrín;
    • riegue las plantas solo con lluvia, derretimiento o agua de un pozo privado, ya que el arbusto sufre mucho por la lejía. El aderezo se aplica antes y después de la floración, así como al final del verano. Puede utilizar fertilizantes minerales orgánicos y especiales para rododendros;
    • El aserrín o la corteza de coníferas son los más adecuados para cubrir el círculo del tronco. No solo protegerá el suelo de la desecación y las malas hierbas, sino que también reducirá su acidez;
    • Debido a que el rododendro es un arbusto ornamental termófilo, su preparación para el invierno es obligatoria en todas las regiones de Rusia, con la única diferencia de a qué hora debe iniciarse. En el carril central, ya desde principios de agosto, es necesario producir abundantes riegos de la planta. Y con el inicio de las primeras heladas nocturnas, se cubre con arpillera o material no tejido, dejando un espacio en la parte inferior para la ventilación..

    Lila

    Este arbusto ha gozado de una popularidad constante a lo largo de los años. La lila no tiene pretensiones, pero al mismo tiempo, cada primavera agrada con una floración exuberante y abundante y un aroma agradable. Tolera perfectamente el clima seco y las heladas severas y, por lo tanto, no necesita refugio ni siquiera en las regiones del norte..

    La lila tiene una gran cantidad de variedades, por lo que encaja perfectamente en cualquier diseño de paisaje. Se ve muy bien como tenia y, gracias a su corona densa, las lilas se utilizan a menudo para setos tanto en parcelas personales como en parques de la ciudad..

    Agrotécnica:

    • aunque la lila no tiene pretensiones, los arbustos varietales exigen condiciones de crecimiento. Es mejor para ella elegir parcelas en el lado este u oeste de la casa. En este caso, el lugar debe estar cerrado por fuertes vientos;
    • las lilas se plantan principalmente a principios de otoño. El pozo de plantación se cava bastante grande, hasta 80-100 cm en suelos infértiles. Está lleno de tierra mezclada con arena y fertilizantes orgánicos;
    • al salir, es importante no exagerar con el riego. Solo se necesita en los días más secos del verano. El resto del cuidado consiste en desyerbar el círculo del tronco;
    • Si se aplicó una cantidad suficiente de fertilizante durante la siembra, no es necesario aplicar fertilizante adicional durante los próximos 3 años. Posteriormente, las lilas responderán bien a la introducción de fertilizantes minerales que contienen nitrógeno al final de la primavera;
    • la poda del arbusto debe llevarse a cabo de tal manera que forme de 8 a 12 ramas esqueléticas, que se ubicarán lo más lejos posible entre sí. Todos los brotes que crecen dentro de la corona deben eliminarse..

    Arbustos ornamentales de coníferas

    Hoy no hay tantos. Los siguientes son los nombres de los arbustos ornamentales de coníferas más comunes con descripciones y consejos para cultivarlos..

    Enebro

    También se le llama ciprés del norte. Tiene variedades parecidas a árboles y formas arbustivas. El enebro no tiene pretensiones y se usa activamente en plantaciones individuales y para crear setos..

    Agrotécnica:

    • no es raro que los jardineros intenten desenterrar una planta en el bosque. De hecho, los niños de enebro de hasta 30-40 cm de altura, desenterrados con un gran terrón de tierra, echarán raíces bien en su cabaña de verano y esto no dañará el bosque. Pero la plántula obtenida de esta manera se llama silvestre y nunca se comparará en belleza con una planta varietal. Por lo tanto, un hermoso arbusto de enebro solo se puede comprar en un vivero especializado;
    • el enebro se planta solo en un lugar soleado y en suelo arenoso. El hoyo de plantación se prepara el doble que el cepellón. Se vierte una mezcla de tierra, arena y turba;
    • se planta una plántula de enebro de modo que el collar de la raíz esté exactamente al nivel del suelo y la raíz central vaya estrictamente vertical (si es necesario, debe cavar un hoyo más profundo);
    • trasplántelo en la primavera antes del inicio del flujo de savia o al comienzo del otoño. El primer año después del trasplante, debe regarse regularmente. Es mejor cubrir el enebro con agujas de coníferas recolectadas en el bosque;
    • el cuidado de él es mínimo. Simplemente se recomienda aflojar el círculo del tronco un par de veces durante el verano y regarlo en un clima muy caluroso. Si es posible, obtenga una quemadura solar a principios de la primavera, incluso en otoño es aconsejable cubrir el arbusto con arpillera o material blanco no tejido;
    • puede acelerar el crecimiento de la planta alimentándola a principios de la primavera con nitroamofos a razón de 30 gramos por 1 arbusto.

    Boj

    Este arbusto de hoja perenne insustituible se ha utilizado para decorar jardines durante siglos. Crece lentamente y se presta bien al corte, por lo que a menudo se crean verdaderas esculturas verdes a partir de él. Crece bien no solo en campo abierto, sino también en una maceta al aire libre e incluso en una maceta en casa..

    Agrotécnica:

    • el boj es bastante resistente al invierno, pero requiere refugio para el invierno. Esto se hace para protegerlo de los vientos fríos y de los abrasadores primeros rayos del sol primaveral;
    • la plántula debe elegirse solo con ZKS, esto garantiza una alta tasa de supervivencia de la planta. También debe prestar atención a su apariencia: no debe haber ramas desnudas ni vegetación amarillenta;
    • plantan boj en la primavera, preparándole un agujero dos veces más grande que su sistema de raíces. Llenarlo con tierra nutritiva con compost y plantar los arbustos con un paso de 40 cm entre sí. Después de eso, vierta bien con abundante agua tibia;
    • no tolera los rayos del sol del mediodía, por lo que el lugar para el boj se elige de tal manera que en este momento sea a la sombra o sombra parcial. En tiempo seco, debe regarse al menos una vez cada 10 días;
    • como fertilizante se utiliza compost o estiércol podrido;
    • El boj se propaga principalmente por esquejes de verano. Se profundizan en un suelo suelto, que consiste en turba y arena, se riegan y se cubren con una película. Como regla general, hasta el 70% de los esquejes se enraizan después de 1,5-2 meses..
    • Vale la pena considerar que el boj es venenoso. Por lo tanto, no se recomienda plantarlo en parques infantiles y en lugares donde las mascotas estén paseando..

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    Cómo hacer una cerca sobre pilas de tornillos.

    Las personas que tienen una casa privada o una casa de campo siempre se esfuerzan por cercarla, en primer lugar, para delimitar los límites de su territorio y, en segundo lugar, para protegerse de la intrusión de extraños o miradas indiscretas. Al mismo tiempo, es deseable que el diseño sea confiable, tenga una apariencia presentable y sea de bajo costo. Todo esto se puede lograr si se utilizan pilas de tornillos para vallas como soportes..

    ¿Qué son las pilas de tornillos?

    Una pila de tornillos, de hecho, es una tubería de acero con una cuchilla de corte de tornillo, por lo que se atornilla al suelo, así como una fijación estable y confiable de toda la estructura. Las cercas instaladas en tales soportes no requieren una base..

    Las pilas de tornillos para una cerca, cuyo precio depende de la variedad, el grosor de la hoja, el diámetro, el fabricante y otros factores, se dividen en dos tipos:

    • Montones afilados o de lanza. En la mayoría de los casos, este tipo de pilotes se utiliza en la construcción en suelos ligeros y sueltos. Durante el atornillado, el suelo alrededor se compacta. Por lo tanto, el edificio se vuelve aún más confiable. Si es necesario hormigonar los soportes, la solución simplemente se vierte en el eje del pilote..

    • Con corona dentada o pilotes tubulares. Muy a menudo, este tipo de pila se utiliza en suelos arcillosos, arcillosos y arenosos. A veces es muy difícil atornillar los pilotes en ellos, las pequeñas piedras que caen al suelo hacen que sea mucho más difícil mantener el pilote en posición vertical. Si es necesario llenar el soporte con concreto, entonces el suelo del pilote se extrae con una herramienta de perforación especial: un achicador.

    Las pilas de tornillos no deben usarse en formaciones rocosas, porque habrá astillas y escombros que pueden causar fallas estructurales..

    ¿Cuáles son las ventajosas diferencias entre los pilotes roscados y otros tipos de soportes?

    Hoy en día, el uso de pilotes de tornillo se ha generalizado debido a la gran cantidad de ventajas que tienen:

    • para realizar la instalación, no es necesario preparar el sitio de antemano. La instalación se realiza en terreno llano y en pendientes, junto a árboles y entre tocones;
    • la instalación se lleva a cabo de manera simple y rápida, no se requieren habilidades especiales ni dispositivos técnicos, esta tarea está al alcance de todos;
    • La instalación se puede realizar independientemente de la temporada actual. Es muy posible montar la cerca, habiendo instalado pilotes con anticipación, tanto en climas cálidos como cuando las heladas arden en el patio;

    • Las pilas de tornillos son muy convenientes cuando es necesario instalar una cerca temporal, porque su uso reutilizable es posible;
    • durante la instalación de pilas de tornillos, la composición del suelo no se deteriora, porque no entran impurezas dañinas;
    • Las estructuras sobre pilotes de tornillos pueden durar décadas..

    Cómo elegir pilas de tornillos para una cerca.

    La longitud del pilote para la cerca es de tres metros. Además, aproximadamente la mitad de la longitud quedará oculta en el suelo. El pilar en sí puede tener una forma de sección diferente, por ejemplo, redonda, cuadrada, rectangular, así como diferentes diámetros.

    Si la cerca se apoyará en un suelo blando o suelto, es mejor elegir pilas más gruesas y poderosas. Si el suelo es denso, en este caso, los soportes delgados también serán confiables..

    Para seleccionar correctamente las pilas de tornillos y garantizar la confiabilidad de toda la estructura, debe saber lo siguiente:

    • La pila debe tener un extremo recto, recto y afilado atornillado al suelo. De longitud, debe tener al menos 10 cm;
    • la hoja del tornillo debe comenzar en el pasador e ir a la propia pila;
    • el grosor de la hoja del hilo debe ser de al menos 8 mm;
    • la parte roscada del soporte debe atornillarse por debajo del nivel de congelación del suelo. El caso es que, al congelarse, el suelo se hincha, y cuando se descongela, se encoge. Si la pila no está anclada de manera confiable, puede desplazarse con el tiempo..

    Cómo asegurar la verticalidad de la entrada del pilote en el suelo

    Es necesario controlar estrictamente la entrada vertical del soporte en el suelo, incluso cuando se levanta una cerca convencional. De lo contrario, se perderá mucho esfuerzo al girar, instalar soportes adicionales, nivelar, verter concreto.

    La forma más fácil y confiable es alquilar una excavadora u otro equipo equipado con un dispositivo para atornillar pilas. Estos dispositivos suelen tener control automatizado de la verticalidad y profundidad de entrada de los postes..

    Pero este placer es bastante caro. Si su presupuesto es limitado, podrá atornillar las pilas por su cuenta, aunque necesitará la ayuda de una segunda persona y una varilla de metal. Se enrosca en los orificios especialmente diseñados para ello en el extremo del soporte..

    También hay una puerta especial con una abrazadera para atornillar pilas sin usar equipo. Suele ser artesanal o alquilada. Utilizándolo, es mucho más fácil mantener la verticalidad de la entrada del pilote en el suelo, mientras que es necesario colocar una plomada en su interior..

    También hay una máquina manual con la que se atornillan los soportes. También es necesario blandirlo juntos. En este caso, la verticalidad se controla mediante dos plomadas ubicadas en un ángulo de 90 grados con respecto al eje del pilote. En el proceso de atornillar, cada uno de los dos trabajadores controla su plomada..

    Instalación de una cerca sobre pilotes de tornillos.

    Las cercas en estos soportes se pueden construir de cualquier material, por ejemplo, ladrillo, malla, pizarra. Pero los más populares son una cerca de madera sobre pilotes de tornillos y una estructura hecha de chapa perfilada. De estos, el más económico es una sábana profesional. A su bajo costo, es duradero y fácil de instalar..

    Para construir una cerca, necesitará los siguientes materiales y herramientas:

    • pilas de tornillos, tapones para ellos, guías – troncos. Puede comprar pilas de tornillos para una cerca en hipermercados de construcción, así como en numerosas tiendas en línea;
    • mortero de cemento;
    • cartón ondulado;

    • hilo de construcción, cinta métrica, plomada;
    • taladro, amoladora, destornillador;
    • esquinas metálicas, pernos, taladros para metal;
    • maquina de soldar.

    Etapas de instalación de una cerca sobre pilotes de tornillos a partir de una hoja perfilada:

    • esta etapa es preparatoria. Incluye una evaluación de la calidad del suelo mediante un atornillado de prueba de un pilote para determinar la profundidad máxima. Para que el diseño sea fiable bastará con 1,5 metros. Estas acciones son necesarias para evitar abultamientos cuando el suelo congelado comienza a hincharse. Si esto no se hace, la estructura prefabricada ciertamente liderará;
    • las pilas se atornillan al suelo a la misma profundidad. La distancia entre ellos debe ser de 2.5-3 m. Esto se puede hacer tanto con la ayuda de un equipo especial como con sus propias manos. Como se mencionó anteriormente, es necesario controlar cuidadosamente el ángulo de entrada del pilote en el suelo;

    • después de atornillar los soportes, se deben cortar al tamaño requerido y los pozos terminados se deben rellenar con mortero de cemento. Esto hará que la estructura futura sea aún más confiable y la fijará en la posición deseada;
    • entonces deberías instalar los retrasos. Se utilizan como guías a las que se unirá el revestimiento. Debe haber al menos dos retrasos: superior e inferior, y se montan de una de dos maneras:
    • soldar a pilotes usando una máquina de soldar;
    • atornillado a pilas. Al elegir este método para unir el retraso, las esquinas metálicas con orificios para pernos deberán soldarse a las pilas..

    • A esto le sigue el revestimiento de la cerca con el material seleccionado, en nuestro caso es cartón ondulado. Las hojas de material se montan según el patrón seleccionado y el estilo de la barandilla. La mayoría de la gente prefiere la opción cuando los paneles están ubicados paralelos a las pilas. En esta etapa, es necesario tomar medidas con cuidado para evitar que se produzcan distorsiones. También debe recordar que el material de revestimiento con su borde inferior debe estar al menos a 5 cm del suelo, de lo contrario se deteriorará rápidamente bajo la influencia de la humedad. El revestimiento se instala en la siguiente secuencia:
    • determinación de la distancia mínima desde el suelo hasta el borde inferior de las láminas perfiladas;
    • además, el hilo de construcción se tira entre los soportes exactamente a lo largo de la línea del borde inferior del futuro revestimiento;

    • la primera hoja de material se aplica al rezago, en la ubicación que se enfoca en el hilo estirado;
    • luego debe verificar una vez más la posición correcta de la hoja y luego arreglarla;
    • cada hoja posterior se alinea con la anterior y se fija.

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    Tipos y tecnología de montaje de estructuras de gaviones.

    La terrible palabra “gaviones” esconde algo muy útil para la construcción. Muros de contención en áreas con pendiente, terrazas del sitio, fortalecimiento de las orillas del río, fortalecimiento de las pendientes y eliminación de accidentes en cuerpos de agua, así como elementos decorativos no estándar en el sitio, todo esto se hace utilizando gaviones. Dependiendo del tamaño y la forma, estas o aquellas estructuras de gaviones se utilizan para diferentes propósitos. En este artículo, hablaremos sobre los tipos de estructuras de gaviones, qué requisitos se les plantean y cómo instalar estructuras de gaviones..

    Tipos de estructuras de gaviones

    Las estructuras de gaviones son contenedores de malla llenos de piedras. Los contenedores pueden ser de varios tamaños y formas. Dependiendo de la forma, ciertas estructuras se utilizan para diferentes propósitos..

    En total, hay tres tipos de estructuras de gaviones:

    • En forma de caja;
    • Cilíndrico;
    • Colchón-colchón.

    Además de las estructuras para fortalecer las pendientes, estabilizar la erosión del suelo, proteger los bancos, fortalecer la base de la carretera, los diseñadores utilizan estructuras de gaviones con fines puramente decorativos, sin olvidar, sin embargo, la funcionalidad. Por ejemplo, recientemente, ha ganado popularidad la construcción de cercas, cercas, bancos de jardín y mesas de gaviones..

    Gaviones de caja

    Gaviones de caja

    Los gaviones de caja son contenedores en forma de paralelepípedo. Sus tamaños pueden ser diferentes: ancho de 1 a 2 m, largo de 2 a 6 m, alto de 0,5 a 1 m. Para mayor resistencia estructural, se instalan paneles de diafragma de refuerzo dentro de los contenedores, colocándolos a cierta distancia entre sí..

    Los gaviones de caja se fabrican de dos formas:

    • El primero está hecho de malla de acero galvanizado con celdas hexagonales, que se fija a un marco rígido..
    • El segundo está soldado de una barra de acero o alambre..

    Gaviones soldados

    Las estructuras soldadas son más rígidas y se consideran más duraderas. También se ven más agradables desde el punto de vista estético, por lo que son ideales para su uso en el diseño de paisajes. Por ejemplo, para la construcción de vallas de gaviones, disposición de bancos y mesas, enmarcado de taludes artificiales, etc..

    Puntales de gaviones de caja

    Los gaviones de caja se utilizan para formar muros de contención de diversa complejidad y tamaño. Por ejemplo, donde las pendientes se deslizan y erosionan, donde ocurren inundaciones o inundaciones en las riberas de los ríos. Además, los gaviones de caja se utilizan para fortalecer los bancos y presas, así como para construir terrazas en el sitio. Otro caso de uso es la disposición de la cimentación para estructuras ligeras..

    También puede hacer estructuras de gaviones de bricolaje. Para hacer esto, necesita una malla de eslabones de cadena, varillas de acero con un diámetro de 6 a 8 mm y alambre de acero galvanizado con un diámetro de 3 mm. Un marco rígido se forma a partir de una barra de acero, la malla de eslabones de la cadena se coloca sobre él y la malla de alambre se sujeta a las varillas del marco..

    Gaviones cilíndricos

    Gaviones cilíndricos

    Los gaviones cilíndricos tienen forma de cilindro y son más flexibles debido a la ausencia de nervios de refuerzo. Dichos gaviones son dulces en forma de cilindro de 2 a 4 m de largo con colas en los lados. El diámetro de los gaviones cilíndricos varía de 0,65 ma 0,95 m. Están hechos de malla de acero de doble torsión..

    Usando gaviones cilíndricos

    Los gaviones cilíndricos se utilizan para fortalecer las líneas costeras, para eliminar accidentes en presas y embalses, así como para la construcción de presas. También se pueden utilizar para equipar las bases de los muros de contención y para proteger contra el socavamiento..

    Gaviones de colchón

    Gaviones de colchón

    Los gaviones de colchón plano o gaviones de colchón-colchón, como a veces se les llama, se diferencian de los en forma de caja en que están hechos de baja altura de 20 a 30 cm. Por lo general, su ancho varía de 1 a 2 m, y su longitud es de 1 a 6 m. La altura más común es 0, 23 m.

    Fortalecimiento de la costa con gaviones colchoneros

    La principal diferencia entre los gaviones de colchón es que, debido a su baja altura, pueden repetir fácilmente la forma del relieve del sitio. Se utilizan para cubrir canales y presas, taludes, taludes y equipar la cimentación de estructuras hidráulicas. Otra forma de utilizar gaviones de colchón es equipar la base para estructuras hechas de gaviones de caja..

    Elementos de estructuras de gaviones y requisitos para ellos.

    Las estructuras de gaviones se fabrican en empresas de acuerdo con GOST y TU. Todos los elementos estructurales deben cumplir ciertos requisitos. Y el producto en sí debe fabricarse después de cálculos cuidadosos de resistencia, torsión y otras cargas..

    Malla de alambre

    Malla de alambre

    Uno de los elementos principales de las estructuras de gaviones es una malla de doble torsión. Está hecho de alambre de los siguientes tipos:

    • Alambres recubiertos de zinc al menos 250 g / m2.
    • Alambre con revestimiento anticorrosión reforzado. Por ejemplo Galfan: 95% zinc y 5% aluminio.
    • Alambres recubiertos de PVC.

    Las dimensiones de las estructuras de gaviones pueden desviarse del nominal en un 5%, pero no más.

    Alambre para gaviones

    Además del alambre que se usa para tejer la malla, el alambre de tejer también se usa en gaviones, con los cuales la malla se une a un marco rígido. También se le aplican ciertos requisitos:

    • No se permiten roturas en el hilo de tejer..
    • Los extremos de los cables se pueden empalmar retorcidos.
    • Además, los extremos se pueden empalmar con una extensión..
    • La longitud de la torsión no debe ser superior a 20 mm..
    • El número de tales giros no debe ser más de 1 pieza por 20 m2..

    Tenga en cuenta que al disponer las estructuras de gaviones, se debe tener en cuenta la relación de tamaño del cable utilizado en la malla, el borde y el haz. Puede obtener los datos exactos de la tabla..

    Tabla 1. Relación de diámetros de alambre en estructuras de gaviones.

    Tabla 1. Relación de diámetros de alambre en estructuras de gaviones.

    Piedras: lo que se puede colocar en gaviones.

    Piedras para estructuras de gaviones

    Es posible rellenar gaviones con varias piedras, tanto pulidas como clave de canteras. El tamaño de la piedra debe ser tal que no pueda caer a través de la malla de la red de gaviones. Se considera que los tamaños más óptimos son 1d – 2d, donde d es el diámetro de la celda en la malla. No utilice piedras más grandes, ya que se formarán huecos demasiado grandes entre las piedras..

    ¡Importante! Las piedras de relleno para gaviones de tamaño 1d – 1.5d son las más adecuadas, ya que brindan un asentamiento más uniforme en todo el perímetro y el área..

    Requisitos para piedras – agregados de gaviones:

    • Gravedad. Gravedad específica no inferior a 17,5 kN / m3 – para trabajos en tierra, no inferior a 23 kN / m3 – para obras hidráulicas.
    • Resistencia a las heladas por encima de МР350.
    • Durabilidad no menos de 400.
    • Baja absorción de agua inferior al 0,6%..
    • Resistente a la descomposición. La pérdida máxima de peso debe ser del 5 al 10%..
    • Dureza.
    • Reducción mínima de resistencia cuando se satura con agua. El factor de ablandamiento debe ser de al menos 0,9, y para las rocas sedimentarias, de al menos 0,8.

    Las piedras que se pueden utilizar para rellenar gaviones se pueden ver en las tablas 2, 3 y 4..

    Cuadro 2. Piedras para estructuras de gaviones.

    Tabla 2. Piedras para estructuras de gaviones.

    Cuadro 3. Tamaño medio de piedra para rellenar gaviones en ausencia de olas de viento.

    Cuadro 3. Tamaño medio de piedra para relleno de gaviones en ausencia de olas de viento.

    Cuadro 4. Tamaño medio de piedra para rellenar gaviones en presencia de olas de viento.

    Cuadro 4. Tamaño medio de piedra para relleno de gaviones en presencia de olas de viento.

    Geotextil

    Geotextil para estructuras de gaviones

    Los geotextiles se utilizan en la disposición de estructuras de gaviones como filtro de retorno. Anteriormente, para esto se usaba ropa de cama de piedra triturada y arena. El uso de geotextiles puede reducir la capa de arena requerida en un 20%.

    El tejido geotextil es permeable al agua, delgado y flexible, no se pudre, no se forma moho, es resistente a la influencia de roedores, insectos y germinación de raíces..

    Los geotextiles ayudan a la obstrucción rápida y de alta calidad de estructuras porosas. Debido a la obstrucción de las rocas, las estructuras hechas de estructuras de gaviones adquieren una resistencia excepcional..

    Los paños de este material se suministran al sitio de construcción en rollos. Es necesario comprobar si la banda es sólida y no hay roturas. Al organizar las estructuras, el lienzo se puede cortar y colocar con una superposición de 10 a 20 cm. Las piezas del lienzo se cosen o pegan para hacer que la conexión sea lo suficientemente fuerte..

    Instalación de estructuras de gaviones – gaviones de caja

    Instalación de estructuras de gaviones - gaviones de caja

    Puede construir estructuras a partir de estructuras de gaviones en su sitio usted mismo, aunque mucho depende de la complejidad del proyecto. Por ejemplo, la disposición del muro de contención de la costa de un río profundo todavía no vale la pena correr el riesgo de hacerlo usted mismo. Las estructuras más simples, como muros de contención en una pendiente, terrazas, cercas y cercas, se pueden hacer de manera segura con sus propias manos. En primer lugar, debe comprar estructuras de gaviones confeccionadas, pedir geotextiles un 15% más de lo necesario para el proyecto y abastecerse de tales instrumento:

    • Alicates.
    • Grapadora de alambre.
    • Martillos.
    • Montajes.
    • Anclas o estacas de madera.

    Para preparar el sitio, necesitará otra pala o excavadora..

    Montaje de la caja de gaviones

    Montaje de la caja de gaviones

    Las estructuras de gaviones en forma de caja provienen de la producción dobladas, atadas juntas en paquetes. Es posible transportar y almacenar gaviones solo en una posición de trabajo horizontal. Asegúrese de verificar el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento y transporte. La altura de dicha pila no debe exceder los 2 m. Se instala una pila con gaviones en una base de madera: accesorios para no dañar las estructuras inferiores.

    Cómo montar un gavión de caja:

    • Abrimos el paquete con gaviones..

    Montaje del gavión de caja - desplegado del gavión

    • Separe un gavión y colóquelo sobre una superficie horizontal plana. Partes relacionadas con la parte inferior: enderezar y desplegar paredes laterales y diafragmas.
    • Verificamos si todos los elementos del gavión tienen bordes lisos, si se doblaron durante el transporte.
    • Si los elementos del gavión no están conectados a la parte inferior, entonces es necesario atar las paredes laterales, las paredes posterior y frontal y los diafragmas a la parte inferior de la estructura con un alambre de tejer..
    • Los diafragmas deben estar espaciados con un paso de aproximadamente 0,75 m. Los conectamos a las paredes.
    • Para sujetar los elementos con un alambre de tejer, usamos una grapadora..

    Montaje de la caja de gaviones - levantando las paredes

    • Elevamos las paredes laterales, trasera y delantera de tal manera que se forma una caja, una caja.
    • Luego conectamos la parte superior de las esquinas con un alambre grueso del marco. Debe sobresalir de las esquinas de todos los paneles..
    • Comprobamos si los vértices de las esquinas de la caja están al mismo nivel.

    Montaje de gaviones de caja - unión de paredes

    • Conectamos los paneles entre sí, comenzando desde los vértices de las esquinas. Usamos alambre de tejer. Esto debe hacerse de una manera especial: alternamos un bucle simple y un bucle doble con un paso de 120-150 mm..

    Anillos galvanizados para un montón de gaviones.

    El atado de gaviones se realiza mediante grapadora, conecta la estructura con anillos galvanizados. Una grapadora es una de las principales herramientas que se necesitarán al instalar gaviones. Puede ser neumático o manual. Este último es autónomo, pero el neumático está ligado a la electricidad, aunque les es más fácil trabajar.

    Formación de una estructura o estructura a partir de gaviones de caja.

    Formación de una estructura o estructura a partir de gaviones de caja.

    Después de recolectar varios gaviones vacíos, deben colocarse en la posición requerida de acuerdo con el plan. El sitio ya debe estar preparado para esto..

    • Instalación de gaviones de caja en una fila..
    • Si existe la posibilidad de que la estructura se deslice, es necesario asegurarla. Para ello, desde uno de los lados clavamos en varillas o estacas, anclajes.
    • Es recomendable blindar la parte frontal con encofrado..
    • Conectamos gaviones entre sí en todos los rincones y caras contiguas..
    • Al instalar gaviones en dos o más filas, deben colocarse cara a cara o espalda con espalda. Los paneles están unidos entre sí y al alambre de refuerzo que está en el borde..

    Formación de una estructura o estructura a partir de gaviones de caja 1

    Si los gaviones se instalan en varios niveles, pisos, entonces los gaviones superiores no llenos de piedras deben atarse firmemente alrededor de todo el perímetro, en las esquinas, así como en los puntos de contacto de los diafragmas..

    Llenar gaviones con piedras.

    Las piedras que se pueden usar para rellenar gaviones ya se describieron anteriormente. Solo agregaremos que además de los especímenes grandes, se pueden usar piedras más pequeñas, pero su participación total no debe exceder el 5 – 7%. Es necesario colocar pequeñas piedras en el medio de la caja. El llenado de gaviones se realiza tanto manual como mecánicamente. Pero es preferible la carga manual, ya que es posible descomponer y sacudir mejor las piedras. También vale la pena recordar que no puede conducir maquinaria pesada en estructuras de gaviones..

    • Las piedras deben colocarse firmemente para que haya un mínimo de huecos entre ellas..
    • Deje el último gavión vacío para que pueda asociarse con nuevos gaviones sin rellenar..
    • Con un gavión de caja de 1 m de altura, debe llenarse en 3 etapas. Primero, llénelo con 1/3. Luego arreglamos las paredes con un alambre de tejer. De hecho, organizaremos espaciadores que evitarán que la estructura se arrastre bajo el peso de las piedras..
    • Luego llenamos el siguiente tercio y lo arreglamos nuevamente con un espaciador..
    • Al llenar el último tercio de la caja, es necesario que el nivel de las piedras esté de 2 a 5 cm por encima del borde superior de la caja. Cuando la roca se asiente, la piedra se asentará al ras del borde..

    Instalación de gaviones de caja - amarre horizontal

    ¡Importante! La disposición de los espaciadores evita que las paredes y el material de piedra se “abulten”. Para un paquete horizontal de la caja, es necesario pasar el cable a través de 2 a 3 celdas, luego insertar un objeto, por ejemplo, una tabla, entre los extremos del cable y girar este objeto. Esto se muestra más claramente en la foto de abajo, que muestra estructuras de gaviones..

    Si la altura del gavión es de 0,5 m, se rellena en dos pasos..

    Asegurar la cubierta

    Fijación de la cubierta del gavión

    La cubierta del gavión debe asegurarse con sumo cuidado. Puede atarlo con alambre de tejer y grapas usando una grapadora.

    • Atamos la tapa en las esquinas para que no se mueva y se mueva más.
    • Nos unimos firmemente con el alambre de refuerzo en el borde del marco..
    • Conectamos la tapa alrededor del perímetro con el marco de la caja..
    • Finalmente, conectamos la tapa con los diafragmas..

    Si de repente una piedra interfiere con atar firmemente la tapa al marco, se puede mover al centro de la caja..

    Secciones curvas con gaviones de caja

    Secciones curvas con gaviones de caja

    En secciones curvas, al instalar estructuras de gaviones, deberá cortarlas para que la estructura final resulte lo suficientemente fuerte y, al mismo tiempo, repita con precisión la línea curva del proyecto..

    • Colocamos los gaviones para que se superpongan entre sí, formando una superficie curva..
    • Corte el exceso de la parte superpuesta de la estructura del gavión con unas tijeras..
    • Recolectamos gaviones según el proyecto.

    También puede cortar gaviones en altura, por ejemplo, al final. Después de recortar y rellenar con piedras, se coloca una tapa en la parte superior y se conecta firmemente a la caja de corte..

    Instalación de estructuras de gaviones cilíndricos.

    Las estructuras de gaviones cilíndricas se suministran en paquetes donde las láminas ya han sido cortadas, a lo largo de cuyos bordes se inserta un alambre de amarre de refuerzo. Una vez que se ha desempacado el grupo de gaviones, es necesario colocar uno de ellos sobre una superficie plana y enderezarlo, verificar si hay defectos.

    Instalación de estructuras de gaviones cilíndricos.

    Con la ayuda del alambre enhebrado en los bordes, tiramos de la malla en un rollo, un cilindro. Un borde debe apretarse inmediatamente. Para rellenar con una piedra, deje un espacio entre los bordes longitudinales largos. Después de llenar con una piedra, apriete con cuidado el segundo borde y ate.

    Instalación de estructuras de gaviones cilíndricos 1

    Después de eso, atamos los bordes longitudinales juntos..

    En el caso de utilizar gaviones cilíndricos en un nivel de agua alto o una corriente fuerte, simplemente se pueden arrojar al agua con una grúa o rodar fuera de la pendiente..

    Instalación de estructuras de gaviones de colchón.

    Instalación de estructuras de gaviones de colchón.

    La tecnología de instalación de estructuras de gaviones colchón-colchón es muy similar a la instalación de gaviones en forma de caja, por lo que las instrucciones adicionales le resultarán familiares. Describiremos momentos similares solo de pasada..

    Montaje del colchón de gaviones

    Montaje del colchón de gaviones

    • Colocamos el gavión, enderezamos todos los bordes y elementos..
    • Levante las paredes laterales y los diafragmas y átelos en las esquinas..

    Montaje del colchón de gaviones

    • Levantamos las paredes trasera y delantera. Los conectamos a los diafragmas para que los alambres de refuerzo del diafragma y la pared lateral se engranen entre sí..
    • Comprobando el plano de la estructura.

    El borde inferior de los diafragmas debe estar conectado a la parte inferior, si esto no se hizo en producción..

    Formación de una estructura o estructura a partir de gaviones de colchón.

    Las estructuras de colchón se colocan encima del geotextil. Esto debe hacerse con mucho cuidado para no dañar el tejido geotextil..

    Después de que los gaviones se pliegan en la posición o estructura requerida, deben atarse juntos. Recuerde que el atado debe hacerse cuando los gaviones estén vacíos..

    ¡Importante! Con un lado más corto de 2 metros, los gaviones se instalan hacia arriba si el sitio tiene una pendiente. Para fijarlos en su lugar se utilizan anclajes o clavijas de madera, que se clavan desde el interior de la caja por debajo del borde mismo, que debe mantenerse en su lugar.

    Llenar gaviones de colchón con piedras.

    Las reglas generales para el llenado de gaviones de colchón son similares a las que se aplican a los gaviones de caja:

    • El tamaño mínimo de la piedra no debe ser menor que el tamaño de la celda..
    • Es necesario rellenar de 2 a 5 cm más.
    • Acuéstese con huecos mínimos.

    La única diferencia es que es posible rellenar los gaviones colchón-colchón con piedra, que se encuentran en la pendiente, tanto desde abajo como desde arriba. También tenga en cuenta que los espaciadores horizontales no son necesarios para alturas de gaviones de 0,17, 0,23 y 0,30 m..

    Fondeo

    Instalación de estructuras de gaviones de colchón - anclaje

    Instalación de estructuras de gaviones de colchón - anclaje 1

    En pendientes pronunciadas, los gaviones de colchón se fijan firmemente al suelo con anclajes. Cómo se hace esto se muestra bien en la foto. Si la pendiente es de suelo blando, entonces los anclajes deben martillarse durante la instalación de las estructuras de gaviones y dejarlos después de que se complete todo el trabajo..

    Asegurar la cubierta

    La cubierta está conectada de forma segura a todos los diafragmas y paredes laterales. Tenga en cuenta que la cubierta debe estar conectada no solo a lo largo del contorno, sino también con todos los cables de refuerzo y diafragmas..

    Fijación de la funda del colchón gavión

    Si los gaviones del colchón están apilados en una fila y llenos de piedras, puede cubrirlos como con una sola tapa. Para hacer esto, cúbralos con una tela de malla de doble torsión. El ancho de la red no debe exceder los 2 m. La longitud se puede tomar igual a la longitud de la estructura. Conectamos la funda de lona con todos los elementos necesarios..

    Las secciones curvas con gaviones de colchón se hacen de la misma manera que con gaviones de caja. La tecnología de apilado y corte no es diferente.

    Instalación de gaviones de colchón.

    De lo inusual, me gustaría resaltar que los gaviones colchón-colchón se pueden colocar en la posición de diseño ya llena. Por ejemplo, al organizar la costa, los gaviones se pueden recolectar y rellenar en las inmediaciones de la costa. Se puede sujetar un geotextil al fondo de la estructura. Luego, la estructura terminada se instala en la posición requerida usando una grúa. Además, esto se puede hacer tanto desde la orilla como desde el barco. Pero esta tecnología ya no pertenece a la categoría de bricolaje..

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    Trama

    Iluminación de jardín con energía solar

    La iluminación del paisaje no solo agrega elegancia a la apariencia de la casa, sino que también crea una atmósfera única de calidez y comodidad en el jardín o en el patio trasero. Las luminarias correctamente seleccionadas y colocadas correctamente hacen que los pasos y caminos sean más seguros, y también sirven para la seguridad general de la casa y el área circundante. En el artículo, consideraremos los métodos de iluminación del paisaje del sitio..

    Contenido:

    Linternas de energía solar

    La instalación de la iluminación del paisaje no solo es belleza y acentos brillantes en el jardín, sino también un trabajo significativo para colocar cables eléctricos en el sitio y conectarlos. A menudo es necesario invitar a electricistas profesionales para que realicen estos trabajos. ¿Existen alternativas? Por supuesto!

    Las linternas solares son una alternativa cada vez más popular.

    • Son asequibles, fáciles de configurar y fáciles de reubicar cuando sea necesario..
    • Los ahorros de energía significativos también son un factor importante..
    • Hasta hace poco, la mayoría de las linternas solares emitían solo luz tenue y, además, no mostraban una alta confiabilidad en su funcionamiento. Tales cualidades eran desventajosas para este tipo de iluminación. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando los LED brillantes reemplazaron a las bombillas incandescentes convencionales. Los diodos emisores de luz (lámparas LED) crean luz sin generar una gran cantidad de energía térmica, como es el caso de las lámparas convencionales. Producen un flujo luminoso brillante y requieren mucha menos electricidad para ello. El resultado es un producto confiable y duradero a un precio razonable..

    • Otro avance científico que hace que la iluminación con energía solar sea cada vez más atractiva es el desarrollo de células solares eficientes, mejores circuitos eléctricos y una batería de larga duración y alta capacidad. Las linternas modernas pueden funcionar durante todo el año, incluso en invierno, a pesar de las cortas horas de luz del día, con pocos cambios de rendimiento..
    • Al comprar una linterna de energía solar, es importante que coincida con la función prevista. Hay tres categorías principales de luces solares, según su uso: focos, senderos para caminar y focos (luces direccionales)..

    Maneras de usar linternas solares en el jardín

    Focos de luz

    • Con la ayuda de focos, puede hacer acentos fácilmente en aquellos lugares del jardín donde sea necesario, agregar entusiasmo, crear un patrón, resaltar una flor particularmente hermosa.
    • Este tipo de luminaria tiene una salida de luz bastante baja, pero cuenta con una batería de mayor duración que otros tipos de linternas de energía solar. No es de extrañar que puedan brillar durante varias noches seguidas, después de solo un día de carga completa..

    • Los focos utilizan células solares multicristalinas eficientes que les permiten almacenar energía incluso en días nublados o en sombra parcial..
    • A menudo usan lámparas amarillas, que crean una atmósfera aún más suave que las contrapartes blancas estándar. Algunos de ellos parpadean, dando la impresión de que hay una vela encendida cerca. Además, las bombillas LED amarillas consumen menos energía que las blancas, lo que proporciona una vida útil de la batería aún más larga sin necesidad de recarga..
    • Otra opción para utilizar este tipo de linternas es instalarlas en lugares evidentemente peligrosos del jardín, por ejemplo, alrededor de una piedra o un estanque. En comparación con otras categorías de linternas de energía solar, tienen la eficacia luminosa más baja y son las más asequibles..

    Linternas de energía solar para iluminación de riel

    • Como su nombre indica, este tipo de linterna está diseñada para iluminar caminos y senderos, se pueden colocar alrededor del perímetro de una casa o un mirador..

    • En la mayoría de los casos, estas linternas se utilizan en conjuntos, instalados en una fila en un lado o en ambos lados de una pasarela o escalera..
    • La forma directa de la linterna es diferente, puede ser una opción instalada en el suelo, o suspendida o montada en la pared, lo único que los une es la forma de la lente, se dirige hacia abajo para iluminar la superficie de abajo..
    • Otra característica de las linternas de senderos es que algunos fabricantes tienen un botón de encendido / apagado, lo que sin duda es muy conveniente ya que ahorra energía de la batería, por ejemplo, para una ocasión especial..
    • Algunos modelos también están equipados con temporizadores, interruptores de luz brillante / tenue.
    • Los fabricantes ofrecen una selección de diferentes colores de lentes para personalizar su paisaje. Este tipo de linterna se encuentra en el medio del rango de precios..

    Proyectores de energía solar, linternas para usos especiales

    • Los reflectores son los representantes más brillantes de las linternas de energía solar en términos de transmisión de luz y, en consecuencia, los más caros. Están diseñados para transmitir luz solar brillante a las plantas, para acentuar esculturas en el jardín o los propios edificios por la noche, para indicar las entradas y entradas a la casa. También es una excelente opción para la iluminación de jardines de infantes al aire libre..

    • Es importante entender aquí que una lámpara de energía solar no funcionará como una lámpara incandescente normal de 100 vatios. La lámpara LED de alta calidad del reflector de energía solar es capaz de emitir un haz de luz equivalente al de una lámpara incandescente estándar de 40 vatios. Esta es una cantidad impresionante de luz pura..
    • Las linternas de esta categoría se presentan en todo tipo y modelos, de manera que se pueden instalar en diferentes lugares, mediante cualquier medio de sujeción. Por lo tanto, es fácil elegir una versión de la linterna que brille exactamente donde y donde la necesite..
    • Muy a menudo, el panel solar se puede instalar por separado de la linterna, lo que brinda más posibilidades para usar este tipo de iluminación. El panel se instala donde hay mayor cantidad de luz solar, y el elemento de iluminación, donde está oscuro..
    • Los reflectores son la clase más confiable y duradera de linternas que funcionan con energía solar. Y aunque todos los tipos están protegidos contra la influencia de las condiciones climáticas y la radiación ultravioleta, los proyectores se fabrican en una carcasa aún más duradera..

    • Además, hay otra ventaja de los proyectores que funcionan con energía solar que no es inmediatamente obvia ni evidente de inmediato. Cuanto más baja es la temperatura, más brillantes producen las lámparas LED debido a su diseño de estado sólido. En este sentido, los reflectores de energía solar superan a la iluminación exterior de bajo voltaje e incluso a las lámparas fluorescentes compactas, que funcionan de manera menos eficiente en condiciones muy frías..
    • La vida útil de la lámpara LED es de 100.000 horas, en comparación con las 2000 – 3000 horas de las bombillas incandescentes convencionales.

    Antes de instalar la iluminación

    Con la ayuda de la iluminación, puede convertir un jardín oscuro, al que pocas personas se atreven a salir por la noche, en un lugar fabuloso que invita a pasar tiempo al aire libre..

    Entonces, los objetivos prácticos de la instalación de iluminación de jardín incluyen:

    • seguridad;
    • iluminando el camino desde o hacia la casa;
    • proporcionar acceso seguro a escalones o senderos del jardín.

    Antes de continuar con la instalación directa de la iluminación del sitio, es necesario hacer su plan en papel. Esto ayudará a calcular la carga en caso de que se utilicen luminarias eléctricas, así como a calcular el número requerido de ellas y determinar los mejores lugares para la instalación..

    Consejos útiles:

    • la fuente de luz, cuando sea posible, se esconde mejor detrás de arbustos, árboles o flores. Eso sí, en el caso de que el farol en sí no sea un objeto de decoración. Pero no se pueden esconder del sol las linternas que funcionan con energía solar;
    • no debería haber demasiada luz;
    • es mejor combinar varias técnicas de iluminación, esto crea una apariencia más efectiva;
    • en el caso de la iluminación eléctrica (a diferencia de los paneles solares), tiene sentido prever un encendido y apagado automático, por ejemplo, mediante un temporizador o una fotocélula;
    • y por supuesto, es necesario tener en cuenta que hay vecinos, la iluminación no debe interferir con ellos ni brillar por las ventanas..

    Tipos de luminarias solares para iluminación de jardines

    • Aplique de exterior. Este tipo se instala para proporcionar un flujo de luz direccional. Hay modelos que cortan el deslumbramiento.

    • Luz para rutas de senderismo. Este modelo está diseñado para iluminar macizos de flores, caminos, entradas.
    • Luz de tierra. Se instala a ras del suelo, ocultando por completo la fuente de luz. Bueno para resaltar árboles o paredes..
    • Destacar. Una fuente de luz universal, se puede utilizar tanto para iluminar paredes como para arbustos y árboles. La fuente de luz está tanto en la parte inferior como en la superior..
    • lámpara de pared. Por lo general, se instala en la pared cerca de la puerta de entrada o encima del garaje. Es una unidad independiente de decoración de calle. Proporciona una iluminación suficientemente difusa y direccional, según la forma.
    • Linterna (independiente). Las linternas son la forma tradicional de iluminación, con su ayuda iluminan caminos, pasillos, escalones, áreas de recreación. También se ven bien en el camino de entrada..
    • Luces de piscina o fuente. Normalmente, la iluminación de la piscina se instala en las paredes o en los extremos. En el caso de las fuentes, la iluminación suele instalarse en la parte inferior. Las soluciones de color más populares en esta categoría..

    Iluminación decorativa para el jardín.

    La técnica de iluminación cuidadosamente seleccionada resaltará las características únicas del jardín y creará una atmósfera única en el sitio..

    • Iluminación puntual – la forma más común y extremadamente conveniente de iluminación de paisajes. Para crear, debe instalar un foco de luz solar en la base del objeto que se iluminará. Los efectos de iluminación se pueden variar según la distancia a la que se encuentra la linterna y el ángulo de la luz suministrada. Algunos elementos requieren múltiples fuentes de luz, por ejemplo, se requieren 2-3 focos para iluminar un árbol lo suficiente.

    • Creando una silueta. La fuente de luz se coloca detrás del objeto iluminado, dirigiendo la luz lejos de él, creando así un fondo claro. este método de iluminación enfatizará la textura y el patrón inusual de un árbol o arbusto.
    • Oscuridad. La técnica es similar a la anterior, la fuente de luz se coloca de tal manera que la sombra del objeto iluminado se proyecta sobre la pared adyacente. La tarea de este tipo de iluminación es obtener una sombra suave, se ve especialmente impresionante con árboles en un pequeño viento..

    • Iluminación de pared. Este tipo de iluminación crea un efecto resplandeciente, como si emanara de la propia casa. Para un efecto aún más dramático, la luminaria alimentada por energía solar se puede alejar ligeramente del edificio y dirigir la luz ligeramente hacia un lado. A diferencia de la iluminación puntual, este tipo de iluminación se realiza mediante un reflector gran angular de baja potencia..
    • Iluminación inferior ofrece más contraste que el método anterior. Ella enfatizará la arquitectura del edificio. Para crearlo, se instalan focos cerca de la casa..
    • luz de la luna. Una técnica que simula la luz de la luna se logra colocando un farol sobre un árbol para que la luz de éste, al caer a través del follaje, cree sombras caprichosas y un suave resplandor..

    • Iluminación superior – similar a la simulación de la luz de la luna, pero más brillante. La fuente de luz está instalada en la parte superior. Dependiendo de lo que se iluminará, se selecciona la intensidad del flujo luminoso. Para un jardín o una casa es más, para caminos o senderos menos.

    • Acentos. Cualquier iluminación que llame la atención sobre una característica o detalle particular del paisaje se considera un acento. Las luces superior e inferior son especialmente buenas para esta tarea. Para crear el efecto de misterio, puede colocar el foco de luz ligeramente hacia un lado, ocultándolo en la hierba o en el macizo de flores y dirigirlo a cualquier detalle del paisaje..
    • Iluminación de pista organizado por la instalación de pequeñas luminarias de energía solar a lo largo de los límites de las pasarelas, entradas y patios. Es importante tener en cuenta su ubicación, deben iluminar bien el camino, pero al mismo tiempo estar colocados de tal manera que no duelan al caminar, o al trabajar con herramientas de jardín (por ejemplo, una podadora de césped)..

    Antes de comprar iluminación para un jardín, debe hacer un buen trabajo investigando el mercado de equipos que se ofrecen para este propósito. Habiendo invertido dinero en la etapa inicial en lámparas económicas de energía solar, en el futuro deleitarán la vista sin requerir el pago de la electricidad..

    Iluminación en la foto del jardín.

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    Trama

    Cómo hacer un mortero con tus propias manos.

    Al realizar trabajos de acabado, a menudo es necesario enlucir varias superficies. La composición de los materiales utilizados depende de su tipo, cuyo componente principal es la cal..

    En este artículo, le diremos cómo preparar un mortero de cal para yeso en relación con diversas condiciones de su trabajo..

    Tabla de contenido:

    1. Aglutinantes y masillas

    2. Proporciones y viscosidad de las soluciones

    3. Preparación de lima

    4. Preparación de soluciones

    Aglutinantes y masillas

    Comencemos con los aditivos que se necesitan en las mezclas para fortalecer y proteger el futuro recubrimiento..

    Suelen ser arena, cemento, yeso o arcilla. Todos estos aditivos, excepto la arena, son aglutinantes..

    • Yeso. Se utiliza como parte de un mortero de cal-yeso para enlucir cornisas, estructuras de madera y piedra. La mezcla se prepara en pequeños lotes para su rápida elaboración. Esto se debe a la velocidad de solidificación de la solución en 10 minutos. El yeso se diferencia de otros aglutinantes por una contracción muy baja. Por lo tanto, a menudo se usa de forma natural..

    • Cemento. Cuando se mezcla con cal, se obtiene una solución, que se utiliza para trabajos al aire libre y en cuartos húmedos: baños, sótanos, etc. Debido al hecho de que el cemento es un material bastante caro, los morteros de cal-cemento rara vez se utilizan para enyesar paredes o techos nuevos. Para el trabajo, generalmente se usa cemento M400. Durante 28 días, gana toda su fuerza en soluciones. La principal aplicación de tales mezclas son las reparaciones en las estructuras internas y externas de los edificios..

    • Arcilla. Como material de construcción, se utiliza para tratar paredes de madera o estufas. Como relleno para mezclas de cal, se necesita con mucha menos frecuencia que la arena o el yeso. El mortero de cal y arcilla es el más adecuado para fortalecer las frágiles capas anteriores de arcilla pura..

    • Arena. El mortero de acabado de cal con la adición de este componente es el material más común para el acabado. Antes de preparar la mezcla, la arena, si es arena de río, debe lavarse. Se tamiza la arena traída de la cantera. La arena de río de cuarzo es de la más alta calidad, y la arena de barranco o montaña contiene mucha arcilla. Hay sobreabundancia de sales en la arena del mar..

    Además de los aditivos anteriores, se pueden agregar catalizadores a las soluciones de cal para aumentar la velocidad de endurecimiento de las mezclas y plastificantes para la conveniencia de trabajar con el material. Los aditivos anticongelantes sirven para proteger los revestimientos de cal en invierno.

    Proporciones y viscosidad de las soluciones.

    En cada tipo de solución, sus componentes están presentes en determinadas proporciones..

    El mortero de cal tiene una proporción de 1: 4, es decir, por 1 hora de cal hay 4 partes de arena. Mortero de cal-yeso, respectivamente – 3: 1, y cemento de cal -2: 1.

    La viscosidad requerida de la solución preparada se determina con bastante facilidad. Para hacer esto, necesita una espátula, que se usa para remover la mezcla, para tratar de liberarla de la solución. Si fluye fácilmente de él, la viscosidad es baja; debe agregar un plastificante. La resistencia de la cuchilla a la masa densa de la mezcla indica la necesidad de diluir la solución más delgada. Un signo de su viscosidad normal para una buena adhesión a la pared es una capa fina de la mezcla que fluye suavemente sobre una espátula.

    Preparación de cal

    La cal de construcción, como componente principal de las soluciones anteriores, se usa solo en forma apagada. Esto es necesario para excluir una reacción química al mezclar soluciones con agua. De lo contrario, las partículas no calificadas de material pueden hinchar o rasgar el yeso. Para extinguir la cal para su uso posterior, debe preparar una caja o barril.

    • La cal de extinción rápida se vierte en un recipiente con agua con inmersión completa. Cuando aparece vapor, se agrega un poco más de agua y luego todo se mezcla bien. El proceso dura 8 minutos..

    • La cal de templado medio se vierte en el recipiente antes de ¼. Luego, el barril se llena con agua hasta la mitad. Cuando aparece vapor, las acciones son similares. La reacción tarda unos 25 minutos..

    • Cal lento después de llenarlo solo se humedece con agua. En este caso, el material comienza a colapsar con un triple aumento de volumen y un aumento de su temperatura. Tiempo de reacción: desde 25 minutos y más.

    Después del apagado inicial, la cal debe diluirse con agua hasta obtener la textura de “lechada de cal”. Luego se vierte en un pozo especialmente preparado, filtrando a través de un tamiz. Después de un día, se vierte arena en el hoyo con cal y una capa de medio metro de tierra en la parte superior. Para la extinción definitiva del material, deben transcurrir entre 15 y 20 días. Durante este tiempo, la “lechada de lima” se convierte en una masa cremosa. Ahora la cal ya preparada se puede recolectar de manera segura del pozo y preparar cualquier tipo de solución. Así que comencemos a hacerlo.

    Preparación de soluciones

    • Mortero. La preparación del mortero de cal se realiza de la siguiente manera. Se vierte una pequeña parte de la arena en la masa obtenida de la cal apagada y se agrega agua. Entonces todo se mezcla. Luego se vierte el resto de la arena en la mezcla poco a poco hasta obtener su contenido normal de grasa. Este indicador en cualquier lote depende de la proporción de aglutinantes y relleno. En nuestro caso, el relleno es arena. El mayor contenido de grasa de la solución está determinado por su fuerte adhesión a la paleta mezcladora. El mortero de cal, cuyas proporciones se indican anteriormente, se puede preparar con un margen de varios días. Para que la mezcla espesada funcione, es suficiente mezclarla con la adición de agua..

    • Solución de cal-yeso. Para obtenerlo, el yeso se mezcla con agua hasta obtener un estado cremoso. Luego se coloca un mortero de cal en la masa resultante y todo se mezcla completamente nuevamente. Las proporciones de masa de yeso y mortero de cal son 1: 4. La mezcla preparada se utiliza en la decoración de habitaciones secas con paredes de piedra, madera y yeso. No se recomienda su contacto con el hormigón debido a la reacción química resultante, que lleva a la destrucción de la superficie principal..

    • Mortero de cemento-cal. Esta mezcla se prepara de esta manera. Primero, la masa de cal se diluye con agua a un estado de leche y se filtra a través de un colador. Luego, la arena debe mezclarse con cemento, agregue todo esto a la leche de lima y mezcle nuevamente. La máxima resistencia del mortero se consigue utilizando cemento M400 y su relación con pasta de cal y arena como 1: 0,2: 3,5.

    • Solución de cal-arcilla. El procedimiento para preparar esta solución es el siguiente. Primero, la arcilla se mezcla con masa de cal y luego se agrega arena y agua a la mezcla. Las proporciones de masa, arcilla y arena se mantienen en 1: 0,4: 5. La solución se usa en cuartos secos..

    Con el uso de soluciones a base de cal, se resuelven tanto los problemas de acabado estético como los puramente técnicos: resistencia a las heladas y resistencia a la humedad de ciertas superficies.

    El mortero de cal, cuya composición implica plasticidad, disponibilidad y respeto por el medio ambiente, le confiere una indudable ventaja sobre otros materiales para trabajos de alta calidad..

    Eso es todo ciencia. Buena suerte, elige lo mejor!

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    Trama

    Construcción de un embalse en el país. Estanque de bricolaje en el campo

    La maravillosa atmósfera del jardín en el campo, pintado con exquisitos colores de la naturaleza, complementará idealmente el reservorio artificial que brilla bajo los rayos del sol, que hoy es un elemento integral del diseño del paisaje. Un puerto de aguas tranquilas, peces, cascadas, plantas ornamentales como nada enfatizan mejor el buen gusto del propietario y su carácter estético. ¿Cómo construir adecuadamente un estanque en el país con sus propias manos para que tenga un mínimo de molestias durante la operación? En este artículo, traemos a su atención una variedad de soluciones para crear un reservorio artificial, cerca del cual usted, su familia y amigos se relajarán con su alma y obtendrán un placer inolvidable de la belleza de la naturaleza..

    Tabla de contenido

    Variedades de reservorios.

    Hoy en día hay una gran cantidad de estanques diferentes, que están calificados de acuerdo con los principios de construcción y diversas características..

    Los siguientes tipos de estanques se distinguen por su forma y estilo:

    • formal o con geometría correcta;
    • paisaje o con geometría irregular.

    El primer tipo de depósito decorativo se distingue por un contorno estricto, sus lados se cruzan en ángulos rectos, formando así combinaciones en forma de diamante, rectangulares u otras similares. El ladrillo o loseta se utilizan con mayor frecuencia como materiales de revestimiento, lo que le da cierto rigor a la estructura. Un estanque formal es apropiado en una casa de campo, donde ya están presentes otros edificios, caminos rectangulares.

    Los estanques de paisaje a menudo se denominan estanques decorativos. En términos de estructura, estos embalses son similares a los formales, pero su contorno suele tener una forma suave en forma de costa. Por supuesto, el tipo de tal depósito puede ser muy diverso, todo depende de la imaginación, lo principal es que el estanque tiene la apariencia más natural..

    Según el nivel del agua, los estanques decorativos se dividen en:

    • elevado;
    • enterrado.

    Los estanques elevados realizan principalmente la función decorativa del diseño del paisaje del área suburbana, y se crean con la geometría de la forma correcta. La profundidad de tal depósito es muy pequeña, dentro de las fronteras. Las ventajas de tal elemento decorativo en el país son los costos físicos y financieros mínimos..

    Sin embargo, las desventajas son visibles de inmediato: en invierno, un estanque de este tipo se congela completamente, y solo se pueden plantar plantas anuales, y aquí no hay lugar para peces..

    Para crear un estanque enterrado, deberá realizar algunos robots de tierra utilizando materiales impermeabilizantes. En un estanque de este tipo, puede cultivar fácilmente plantas perennes y comenzar a pescar..

    Elegir un lugar para un depósito decorativo en el país.

    La clave para un estanque bien cuidado es su ubicación correcta. Es mejor crear un depósito decorativo cerca de una casa o un lugar de recreación, por ejemplo, una glorieta. Para que pueda ver la superficie del agua mientras juega mientras toma café o lee un libro. Sin embargo, el criterio principal para la ubicación del estanque son los paisajes circundantes..

    Debe construirse en un área abierta, ya que los árboles de hoja caduca grandes crearán problemas no solo en otoño, sino que sus raíces de rápido crecimiento pueden dañar el sistema de estanques. También es importante que el embalse esté protegido de los fuertes vientos, ya que afectarán negativamente el desarrollo de las plantas costeras..

    También debe considerar la iluminación natural. Para un desarrollo favorable del depósito a los rayos del sol, no debe ser más de 10 horas, de lo contrario, pequeñas bacterias pueden comenzar a multiplicarse en el estanque, como resultado de lo cual se cubrirá de barro y algas. Con muy poca iluminación, el desarrollo de plantas profundas ya existentes se verá obstaculizado..

    Construcción de reservorios artificiales a base de cuenco.

    Durante la construcción del embalse, no se deben cometer errores, ya que puede convertirse en un pantano ordinario, cuyos habitantes serán ranas y mosquitos..

    A diferencia de las piscinas, en un depósito, el agua no solo debe ozonizarse y respirar, sino que también debe tener un cierto equilibrio ácido. Y solo al observar estas condiciones, el estanque estará en un estado natural, y las plantas en crecimiento y los peces vivos en él florecerán y se multiplicarán..

    Elegir un recipiente para un depósito.

    La forma más fácil de hacer un mini lago en el campo es construir un estanque a partir de un cuenco..

    Dependiendo de la capacidad y material de fabricación de la estructura, puede elegir los siguientes tazones:

    • recipiente de polietileno con una capacidad de 150-900 litros

    Esta opción es la más óptima para un área suburbana pequeña. Dependiendo de sus deseos, puede elegir una variedad de colores, formas y configuraciones del cuenco, su vida útil es de aproximadamente 3 años..

    • recipiente de plástico con una capacidad de 1200-1600 litros

    Tal base es más duradera y resistente, la vida útil es de aproximadamente 10 años..

    • molde de propileno o fibra de vidrio con una capacidad de 5000-6000 litros.

    Con la ayuda de un recipiente de este tipo, es posible equipar un depósito artificial con un área de más de 10 m² y una profundidad de aproximadamente 1,5 metros en cabañas de verano. La vida útil es de aproximadamente 30 años, además, si es necesario, se permiten varios tipos de reparaciones..

    Una vez que haya determinado sus capacidades financieras y haya optado por un tazón, puede comenzar a construir un estanque en el país..

    Etapas de la construcción de un estanque en el país a partir de un cuenco.

    Habiendo elegido un lugar adecuado para el mini-lago, procedemos a la disposición del pozo:

    • Lo primero que debe hacer es el marcado. Para hacer esto, coloque el recipiente boca abajo en el lugar previsto del depósito y marque a lo largo de su contorno.
    • Luego, introducimos las clavijas con una muesca de 15 cm desde los contornos de la marca, mientras que sus contornos deben repetirse por completo..
    • La siguiente etapa es cavar un hoyo, aunque debe tenerse en cuenta que el hoyo debe corresponder completamente a los parámetros y la forma del cuenco. La profundidad debe hacerse con un margen de unos 25 cm para un cojín de arena..

    • Limpiamos a fondo el fondo de varias piedras y raíces..
    • Es necesario alinear cuidadosamente el fondo del pozo, para esto puede intentar colocar un cuenco en él y ver si es necesario realizar un movimiento de tierras, o el pozo ya corresponde a las dimensiones del contenedor..
    • Si los parámetros del pozo corresponden, entonces es necesario apisonar cuidadosamente su fondo..
    • Luego, la zanja se cubre completamente con material impermeabilizante..
    • Se debe colocar una almohada de arena en la parte inferior con una capa de 20-25 cm..
    • Ahora puede comenzar a colocar el cuenco sobre el cojín de arena. Se verifica su posición horizontal, después de lo cual el espacio libre se cubre con arena. Junto con el llenado de arena, debe llenar el recipiente con agua por etapas..
    • Entonces ya puedes mostrar tu imaginación y comenzar a organizar un mini lago en el campo..

    Estanque de bricolaje en el país basado en un polímero aislante flexible.

    Tipos de películas aislantes

    Si planea construir un estanque grande, entonces el material aislante flexible es ideal para estos fines, gracias al cual no se limitará a elegir la forma y el tamaño del estanque..

    Hablamos de polietileno, película de PVC y caucho butílico..

    Es posible construir un estanque con envoltura de plástico solo si se planea hacerlo temporal. El caso es que este material es bastante frágil y se daña fácilmente. La vida útil de la película de plástico, por regla general, no supera los tres años..

    La película de PVC (cloruro de polivinilo) tiene una gran demanda en la construcción de un depósito artificial, es muy duradera y confiable, su vida útil es de 10 a 15 años..

    Hoy en día, la mejor solución para equipar un depósito en el país con sus propias manos es el caucho butílico. Este material es lo más fuerte y confiable posible, no le teme al sol ni a las heladas. Te servirá de 30 a 50 años.

    Por el precio, por supuesto, la opción más económica, pero al mismo tiempo no la más duradera, es una película de polietileno. El más caro y fiable es el caucho butílico. Si es demasiado caro para usted, deténgase en un material aislante hecho de cloruro de polivinilo, es casi la mitad del precio, pero al mismo tiempo es lo suficientemente fuerte..

    Etapas de construcción

    Es mejor realizar trabajos en la construcción de un estanque basado en una película aislante en el verano, cuando la temperatura del aire será de aproximadamente 20 grados. Para que la película se vuelva más elástica, debe mantenerse al sol durante varias horas..

    • En la primera etapa, se realiza el marcado y se cava un pozo..

    Esto se hace de acuerdo con el mismo principio que en la construcción de un estanque con un cuenco, pero aquí se debe prestar más atención a la profundidad y la forma del pozo; es necesario dividirlo correctamente en zonas, que se realizan en pasos. En este caso, el ancho de los escalones debe ser de al menos 40 cm..

    Profundidad óptima de un reservorio artificial:

    -de 20 a 40 cm en aguas poco profundas, o más bien la zona del primer paso;

    -de 50 a 100 cm en agua profunda, en el último escalón del estanque.

    Si planea cultivar peces en un reservorio, entonces para ellos es necesario proporcionar un “pozo de invernada”, que se hace a unos 150 cm de profundidad..

    • El siguiente paso es nivelar cuidadosamente el fondo.
    • Después de quitar todas las piedras grandes y pequeñas, raíces, etc. la superficie se cubre con una capa de 5 cm, con una capa limpia de arena y se cubre con geotextil, gracias a lo cual se puede extender la vida útil del recubrimiento de película.
    • Ahora puede comenzar a colocar el polímero en sí.

    Coloque el material sin apretar, mientras lo asegura a lo largo de los bordes con ladrillos. No debe apresurarse a cortar la película, ya que inicialmente debe llenar el recipiente resultante con agua para que el material tome la forma deseada..

    Las dimensiones de la película aislante se calculan de la siguiente manera: la longitud de la película es igual a la longitud del depósito, 2 profundidades más un margen de aproximadamente 40-50 cm. De la misma manera, puede calcular el ancho requerido de la polímero.

    • Decoración de piezas submarinas

    Inmediatamente después de colocar la película aislante, puede comenzar a verter agua, pero se verá muy impresionante y hermoso si decora la parte bajo el agua de una manera especial, superpuesta, por ejemplo, con azulejos, ladrillo o piedra..

    Si el ángulo de inclinación de la costa submarina no es más de 30 °, entonces las piedras se pueden colocar sin unirlas entre sí, pero con vendar las costuras. Para esto, el espacio entre ellos debe cubrirse con arcilla. Si el ángulo de inclinación del banco es más pronunciado, las piedras deben fijarse con mortero de cemento..

    Diseño decorativo de un embalse en el país.

    Cuando termina todo el trabajo de construcción, procedemos al diseño del embalse, la última etapa de la disposición del estanque artificial en el país. El litoral se puede trazar con guijarros, baldosas, piedras u otra gran variedad de pavimentos..

    Los bancos están decorados con pequeñas piedras por el método de relleno, mientras que el área ciega parece un canalón, la película aislante restante se mantiene con los guijarros vertidos..

    Si planea decorar la orilla con piedras grandes, primero debe organizar una base de concreto, ya que de lo contrario las piedras sueltas pueden deslizarse y estropear el polímero..

    Los estanques se ven muy impresionantes en combinación con fuentes, toboganes alpinos, pequeños arroyos. Una excelente opción para un pequeño reservorio artificial sería una fuente flotante, ya se vende con todo el equipo necesario, solo necesitas encenderla en la electricidad..

    Si hay suficiente espacio libre en el depósito, asegúrese de hacer una cascada artificial con 2-3 cascadas a través de las cuales el agua fluirá hacia el recipiente..

    Para organizarlo, necesitará componentes principales como una bomba potente y una tubería de derivación, que suministrará agua desde la bomba hasta la parte superior de la cascada. Para crear cascadas, puede usar paletas moldeadas o una película impermeabilizante gruesa. La tubería de derivación se lleva a cabo mejor bajo tierra, si esto no es posible, simplemente enmascare con cuidado. La siguiente figura muestra un diagrama de la organización de una cascada con 3 cascadas..

    Plantas como juncos, helechos, heces, lirios, juncos de lago, etc. decorarán perfectamente el estanque, para lo cual se utilizan vasijas de plástico o metal. Cubra las paredes del recipiente con arcilla para que el agua no lave los nutrientes de la tierra..

    Las flores y hojas de las plantas acuáticas deben estar siempre por encima de la superficie del agua. Por ejemplo, para los nenúfares, la profundidad requerida es de hasta 100-130 cm, y para una punta de flecha, 10-20 cm serán suficientes..

    En el embalse, es imperativo plantar plantas acuáticas, generadores de oxígeno que producen oxígeno y evitan la multiplicación de varias algas..

    Es mejor plantar plantas terrestres en contenedores excavados cerca del estanque para evitar el crecimiento de raíces debajo del estanque. Llena a los peces en el agua. Puedes decorar la parte del suelo del embalse con un puente u otros elementos decorativos, deja volar tu imaginación.

    Estanque en el país – fotos de mini-lagos artificiales bellamente decorados:

    Filtros, vertedero e iluminación

    Para mantener el agua de su depósito siempre limpia y limpia, debe cuidar su filtración. Para organizar este sistema de limpieza, necesitará tubos de plástico y mangueras de refuerzo. El sistema de bomba y filtro debe seleccionarse teniendo en cuenta el volumen de su mini-lago y el grado de filtración deseado..

    Al organizar un depósito en el país, debe pensar en un elemento como un aliviadero. Gracias a ella, será posible regular el nivel del agua, por ejemplo, en primavera durante las lluvias o cuando la nieve se derrite, nuestro estanque nunca desbordará las orillas. El aliviadero es una pequeña depresión en el fondo del depósito, llena de guijarros. Las tuberías de drenaje se llevan a esta depresión, con la ayuda de las cuales se drenará el exceso de agua del mini lago..

    Cualquier estanque artificial se verá más espectacular si está equipado con varios tipos de luces..

    Si elige la iluminación puntual correcta, en la oscuridad, el depósito artificial cobrará vida, se llenará con nuevos reflejos y adoptará formas inusuales y encantadoras..

    La iluminación se puede instalar de forma permanente en el fondo del estanque, o se puede equipar con lámparas que, con la ayuda de pesos de varias masas, flotarán en varios niveles de agua. Pero las bombillas ubicadas en la boquilla de la fuente iluminarán cada chorro de agua..

    Al mismo tiempo, conviene recordar que todos los productos que viven de la electricidad deben tener el marcado adecuado, que les permita ser utilizados en el agua o en el exterior..

    Estanque en el país – fotos de embalses terminados con hermosa iluminación:

    Asesoramiento experto para la construcción de un embalse en el país.

    • La profundidad ideal del embalse es de unos 5 m con un área de unos 15 metros cuadrados. m, si planea aumentar el área del estanque, en consecuencia, debe aumentar su profundidad, por ejemplo, a 20 metros cuadrados. es deseable que la profundidad sea superior a 1 m.
    • Para no perturbar el equilibrio del ecosistema, es mejor no cambiar el agua del lago artificial..
    • Plante todas las plantas más cerca de la orilla..
    • La proporción de agua y vegetación debe ser 1: 4, en este caso, el ecosistema no se verá afectado..
    • Es aconsejable que las piedras del depósito no sean de piedra caliza, ya que alcaliniza el agua, lo que afectará negativamente a los peces que allí habitan..
    • No se alarme si después de la primera inundación de agua en el depósito, se vuelve turbio. Esto se debe a que existe una etapa de colonización por microorganismos, luego de algún tiempo, luego de alcanzar el equilibrio del ecosistema, el agua será depurada..

    Mantener el orden en el embalse

    Al igual que otras estructuras, el depósito necesita algunos cuidados. No necesitarás gastar fuerza física especial aquí, con la correcta selección de plantas acuáticas en tu mini-lago, poco a poco se irá estableciendo un equilibrio biológico, y el sistema se controlará solo, solo debes ayudarla un poco.

    El cuidado de los estanques es muy simple y lógico:

    • En verano y primavera, elimine regularmente las algas filiformes del estanque con saka y las malas hierbas alrededor. Si su estanque no tiene un sistema de filtración, entonces puede comprar químicos especiales que saturarán el agua con oxígeno sin dañar a todos sus habitantes. En verano, cuando el agua se evapora rápidamente, rellene según sea necesario..
    • En otoño, retire las hojas caídas a la superficie a tiempo, ya que eventualmente se hundirán hasta el fondo. Transplante algunas plantas intolerantes a las heladas en recipientes separados para la invernada. Disminuya las plantas demasiado crecidas. Para proteger el depósito de diversos escombros durante el invierno, coloque una malla especial sobre su superficie..
    • En la primavera, en algún lugar de abril, ya puede iniciar el depósito: corte los tallos secos, limpie las paredes y el fondo del limo, si está disponible, conecte la iluminación de la fuente.

    Como puede ver, la molestia del cuidado es bastante insignificante con la cantidad de emoción y alegría que le brinda este maravilloso rincón vivo..

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    Césped deportivo de bricolaje

    Las personas que aman las formas activas de recreación deben considerar lo siguiente. ¿Quizás no necesitan un simple césped verde frente a la puerta de entrada, sino un campo de deportes para los juegos? Tal oportunidad puede ser proporcionada por un césped destinado a los deportes, que consiste en drenaje y sembrado con césped especial. Hacer un césped deportivo no es una tarea fácil, pero bastante alcanzable si te pones ese objetivo..

    Contenido:

    Características y tipos de césped.

    Bajo el término “césped”, cualquier persona significa una cubierta de césped bien equipada. Los céspedes son de dos tipos. Artificial y natural. Un césped natural es el césped que crece cerca de su hogar, jardín o parque privado. Se recorta periódicamente para obtener una cobertura de pelo corto..

    La principal diferencia entre un césped artificial y uno natural es que los propietarios lo crean completamente ellos mismos. La siembra de césped se realiza de dos formas. Puede sembrar semillas o comprar un rollo de césped y luego extenderlo en la ubicación seleccionada..

    Todos los céspedes se clasifican por tipo de aplicación:

    • Céspedes de jardín y parque. Estos tipos de césped se encuentran generalmente en el área del jardín y el parque. El revestimiento es perfecto para picnics, ya que es resistente al pisoteo y se recupera rápidamente. Sin embargo, no le gusta caminar constantemente sobre él..
    • El césped es universal. Dicho césped está diseñado para varios usos, sin pretensiones de mantenimiento, se recupera rápidamente después de apisonar, crece bien a la sombra. Por sus cualidades, el césped se siembra entre árboles y arbustos..
    • Césped morisco. La función principal de dicho césped es su estética. Estos céspedes se forman a partir de plantas con flores, la mayoría de las veces atrofiadas. Su principal inconveniente es que no se puede caminar sobre él. Pero solo bajo esta condición es posible un alto efecto decorativo del revestimiento..
    • Césped enrollado. Este es un césped que está equipado con rollos de césped. Se puede crear muy rápidamente, pero el precio de tal placer sigue siendo alto. También es modesto durante el servicio. Perfectamente cuando la plantación echa raíces en suelos preparados.
    • Césped deportivo. Tal cubierta de césped es necesaria para campos deportivos donde se llevarán a cabo juegos y competiciones masivas. El césped de la cancha deportiva se elabora mediante la siembra de semillas y el césped con hierbas resistentes al pisoteo. Estos sitios tienen una base especial. Al crearlo, debe tener en cuenta el tipo de deporte que se practicará principalmente en el césped. La hierba para sembrar se selecciona en consecuencia. Detengámonos en esta opción con más detalle..

    Césped deportivo de bricolaje

    Los céspedes deportivos en el país están equipados en función de su propósito funcional. Deben llevar cargas pesadas. El revestimiento no debe deslizarse bajo los pies y acumular polvo en climas cálidos. Además, no debe ser un caldo de cultivo para el barro y los charcos bajo la lluvia. La hierba del césped no debe interferir con el movimiento..

    Capa de drenaje

    Según los expertos, ninguna cantidad de suelo puede proporcionar el drenaje necesario para el césped deportivo. Y si el nivel de la imprimación es más de 70 cm, puede abandonar por completo la idea de organizar un césped deportivo artificial de alta calidad sin drenaje. Cree una capa de drenaje en la siguiente secuencia:

    Almohada de subsuelo

    En la parte superior del sistema de drenaje, hay un cojín de subsuelo, que consta de varias capas: arena, grava y piedra triturada. Siga nuestras pautas cuidadosamente al crear un cojín de cobertura del suelo:

    • Idealmente, se utilizan grava y arena de diferentes tamaños de grano. La colocación de capas se lleva a cabo en el siguiente orden: el material de las fracciones gruesas está en la parte inferior y el material fino en la parte superior..
    • El sistema de drenaje se cubre primero con piedra triturada de granito de gran tamaño: el tamaño de la fracción es de 15-25 mm.
    • Después de eso, se coloca una capa tras otra en una secuencia determinada. El “pastel” se verá así: grava fina – grava grande – grava fina – arena. Cuanto más alta sea la capa, menor debe ser el grano del material..
    • Una de las reglas para crear un cojín de cobertura del suelo es que todas las comunicaciones de drenaje deben estar completamente cubiertas con escombros y grava, como se muestra en la foto del césped deportivo..
    • Se utiliza arena para nivelar toda la superficie del sitio. Asegúrate de tener esto en cuenta.
    • Las capas pueden ser diferentes tanto en grosor como en número de capas. Pero desde la misma superficie del césped, la parte superior de la almohada debe ubicarse a unos 20-30 cm..
    • No se recomienda utilizar piedra caliza al crear una almohada. Esto se debe al hecho de que después de un tiempo disminuirá la permeabilidad al agua de todo el “pastel” del césped deportivo..
    • Todas las capas se apisonan y se vierten con agua. La superficie se nivela de tal manera que la pendiente quede hacia los colectores destinados al drenaje..

    Suelo de césped deportivo

    Existe la opinión de que el suelo natural no podrá crear la permeabilidad al agua necesaria para el césped deportivo y, por lo tanto, su funcionamiento y uso normales. Para hacer esto, vale la pena averiguar exactamente cómo preparar el suelo para el césped deportivo. Siga nuestras recomendaciones al realizar este trabajo:

    Sembrar césped

    Ahora es el momento de sembrar césped para el césped deportivo. Pero recuerde que no todo el césped se puede utilizar para crear un área de juegos para deportes. Considere cuidadosamente la información que le proporcionamos:

    • Algunas de las mejores plantas que hacen un excelente trabajo en esta tarea son la curvatura blanca, la curvatura rastrera, la curvatura común, el raigrás perenne resistente al invierno, la festuca roja, la festuca de la pradera, la hierba azul de la pradera, la curvatura común.
    • En general, un césped deportivo se puede sembrar con una mezcla que contenga hasta 8 componentes. Pero el principal suele ser festuca roja. Su contenido en césped es de aproximadamente 40-60%..
    • El momento recomendado para sembrar césped deportivo es a principios de primavera u otoño. Pero también puedes sembrar en verano y finales de otoño..
    • Las semillas de césped, cuando se plantan a finales de otoño, no tienen tiempo de crecer debido al frío que se avecina y germinan en primavera. Las semillas plantadas en verano deben regarse con bastante frecuencia. Esto se hace para mantenerlos fuera del calor..
    • Antes de comenzar a sembrar, debe aflojar y fertilizar el suelo. Las normas establecidas para fertilizar el suelo por metro cuadrado: nitrógeno – 30 g, potasa – 15 gy fósforo – 50 g.
    • Cuando se usa una sembradora, el césped se siembra uniformemente. Al plantar a mano, todas las semillas (el cálculo es 40-50 g / m2) que plantarás se dividen en 4 partes, y se esparcen uniformemente, mientras se mueven en cuatro direcciones: hacia adelante y hacia atrás y hacia adelante y hacia atrás..
    • Después de sembrar las semillas, se alisan con un rastrillo y se espolvorean con una mezcla especial. Debe consistir en arena, turba y césped en una proporción de 2: 1: 4. Luego se apisona con un rodillo.
    • El césped sembrado se riega cada dos días hasta que el suelo esté completamente saturado de humedad. Al mismo tiempo, no debe temer el desbordamiento y el exceso de humedad, el sistema de drenaje que formó en la primera etapa del trabajo lo hará frente perfectamente..
    • Cuando las plántulas alcanzan los 5 cm de altura, es necesario enrollarlas. El primer corte de césped se realiza a una altura de 15-18 cm. El césped se corta 3-4 cm..

    Cuidado del césped deportivo

    El césped deportivo está maduro solo 2-3 años después de su creación. La preparación del recubrimiento para juegos activos está determinada por la densidad de los brotes. Deben tener una densidad de al menos 10 mil por m2. Recuerde cuidar bien su revestimiento en todo momento siguiendo nuestros consejos:

    Y por último, recuerda que si hay zonas de tu césped que estén completamente libres de hierba, se restauran con una mezcla especial. Su composición: 20% peine común, 40% raigrás perenne, 20% festuca roja y bluegrass de pradera.

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    Cómo hacer un lecho capilar redondo en una cabaña de verano.

    Recientemente, en horticultura, ha habido algunas tendencias de desviación de los sistemas tradicionales de camas y riego, y el sistema de riego capilar está pasando a primer plano. Sobre cuales son sus ventajas y como equipar un lecho capilar en nuestra zona y charla.

    Tabla de contenido

    ¿Qué es un lecho redondo capilar y cómo funciona?

    El lecho capilar en el jardín es una estructura bastante interesante con un sistema de suministro de agua. De hecho, para imaginar inmediatamente el mecanismo de su funcionamiento, vale la pena colocar una tira de papel con un extremo en un recipiente con agua. Después de un período de tiempo relativamente corto, el agua sube por el papel hasta que la parte seca se humedece. En general, esto ilustra bien el principio de riego eficaz del suelo en tales camas. Cuando se vierte agua en la tubería de PVC colocada en la parte inferior del lecho del jardín, la humedad ingresa al suelo a través de los orificios de drenaje. Dado que la capa superior estará seca en este momento, surgirá una situación en forma de diferencia en el contenido de humedad en las capas del suelo. Como resultado, el agua de las capas inferiores de suelo y grava comenzará a subir hacia arriba, irrigando eficazmente las plantas plantadas..

    Las camas de jardín en el país se pueden construir de diferentes tipos:

    • camas pequeñas (hasta plantar en contenedores o cubos),
    • camas de trinchera,
    • tierra (tipo principal utilizado).

    Ventajas y desventajas de un lecho capilar redondo.

    Un lecho capilar correctamente hecho, llevado a la perfección constructiva con sus propias manos, tiene una serie de ventajas indiscutibles sobre los lechos de siembra convencionales:

    • En primer lugar, tales estructuras se distinguen por un alto grado de eficiencia del agua. Las raíces de las plantas plantadas reciben humedad a través de una tubería de riego del depósito. Como resultado, siempre hay suficiente agua para un buen crecimiento de las plantas plantadas y no hay tendencia a la humedad excesiva, que a menudo conduce a la pudrición de las raíces..

    • El riego no da como resultado la compactación del suelo y la salinización de su superficie con agua pesada, como suele ocurrir cuando el agua se suministra de la forma habitual. El suelo en el lecho capilar permanece bien suelto..
    • Además, el auto riego es característico de este tipo de plantación. El agua en la tubería circula a través del sistema durante mucho tiempo, la humedad a través de los orificios ingresa al suelo y se eleva, luego se hunde nuevamente en la capa inferior. Según los expertos, con el correcto llenado del sistema de riego con agua, el lecho del jardín funcionará de manera eficaz en una semana (lo que será de gran utilidad para los veraneantes que tienen la oportunidad de visitar sus parcelas solo los fines de semana).
    • Dado que las camas están elevadas, se calientan más rápido en primavera, es más fácil cubrirlas en invierno para preservarlas y protegerlas de las heladas..
    • Este diseño es muy conveniente para el mantenimiento, especialmente para los ancianos..
    • Apariencia estética. El lecho capilar es muy interesante por su apariencia inusual, es fácil refinarlo y hacer una hermosa base..
    • El sistema capilar funcionará eficazmente incluso en aquellos modelos en los que la siembra se realizó directamente en el balde.
    • Las camas están hechas en una base herméticamente sellada, por lo que no debes tener miedo a las fugas. Es posible colocarlos en las inmediaciones de la casa, y las mini-camas en contenedores de plástico se pueden instalar fácilmente en el balcón..
    • Cualquier material de construcción es adecuado para la construcción de la base del jardín: pizarra, hormigón, plástico, cartón ondulado..
    • El diseño del lecho puede reducir significativamente el consumo de agua para riego..
    • En una cama de este tipo, es posible hacer una plantación más densa, le permite ahorrar espacio y crear un huerto o jardín abundantemente fructífero, incluso en áreas con un área pequeña.

    Por supuesto, no existe tal diseño que carezca de desventajas. Las desventajas de erigir un sistema capilar incluyen las siguientes:

    • La instalación y creación de un sistema tan eficaz será más cara en términos de financiación y requerirá más tiempo para la organización.,
    • en heladas severas, las camas se congelan más rápido de lo normal.

    Aquí es donde terminan sus defectos. Frente a una lista de ventajas más que convincente, vale la pena pensar en cómo hacer este tipo de cama en tu cabaña de verano..

    Instalación de un lecho capilar redondo.

    Los expertos han deducido los siguientes pasos para las etapas de creación de una cama:

    • Primero, se debe construir un depósito, en el que habrá un sistema de suministro de agua, rociado con una capa de grava. Para hacer esto, se extrae un pozo redondo poco profundo en el suelo (si se planea instalar una cama tipo zanja),
    • El fondo del pozo está cubierto con polietileno de construcción para proporcionar la impermeabilización necesaria del resto del suelo.,
    • A continuación, se rellena con grava o material similar (por ejemplo, piedra triturada de arcilla expandida de la fracción correspondiente), hasta un espesor de capa de 15 cm.,
    • A continuación, se instala una tubería de cloruro de polivinilo, que desempeñará el papel de un sistema de riego. Se deben hacer varios orificios (20 mm de diámetro) a lo largo de su superficie a través de los cuales la humedad ingresará al suelo. Es importante colocar la tubería con los orificios hacia abajo para que no se obstruyan con tierra o raíces de plantas. La tubería está instalada en varias almohadas..
    • La parte horizontal de la tubería de riego mediante un accesorio (parte de conexión curva de la tubería) se monta con una tubería vertical a través de la cual se llenará el agua..
    • Después de eso, la estructura horizontal se cubre con grava para ocultar la tubería de agua (espesor total de la capa 30 cm).

    • A continuación, se monta una cerca de lecho capilar para proteger la estructura del sobrellenado con agua. Es posible usar un drenaje simple, cuando, durante la instalación del jardín, se deja deliberadamente un espacio técnico de 2-3 centímetros, que debe cubrirse cuidadosamente con grava. Tal solución evitará la lixiviación del suelo y la deformación de la estructura terminada.,
    • La grava vertida se cubre adicionalmente con una capa de geotextil para separar el suelo..
    • A continuación, se rellena la parte fértil del suelo hasta una profundidad de 30 cm y se realiza el primer llenado de prueba del sistema con agua..
    • Para crear, además del sistema capilar, un sistema efectivo de fertilización del suelo, se debe cavar un llamado “agujero de gusano” en el suelo, que es un recipiente de plástico (caja o tubería ancha), en el que se perforan agujeros con un Se fabrican unos 5-10 cm de diámetro, se colocan los residuos orgánicos en el interior del recipiente (sobras de cocina o fertilizantes) y se añaden lombrices. A continuación, la estructura se cierra con una tapa para facilitar el acceso a la misma. El principio de funcionamiento de un sistema de fertilización pasiva es simple: los gusanos procesarán los desechos, mientras producen sustancias útiles para el suelo, que, a través de los orificios del contenedor, junto con la humedad, ingresarán al suelo. De una forma tan sencilla, la actividad biológica y la eficiencia de la fertilización aumentarán significativamente..
    • Después de llenar y aflojar el suelo, se deben plantar plantas o vegetales amantes de la humedad, después de lo cual los expertos recomiendan cubrir el suelo con una capa de paja picada, que está diseñada para proteger las capas superiores del suelo para que no se sequen..

    Como se puede ver en el diseño, es más complejo en nivel que las camas simples, pero no se debe olvidar el grado mucho mayor de eficiencia de su funcionamiento. Especialmente tales lechos capilares serán útiles en aquellas condiciones en las que el clima es suficientemente cálido y surgen problemas periódicos con el riego. Teniendo en cuenta que el verano se está volviendo más seco últimamente y las estaciones secas aumentan con el tiempo, esta decisión será una verdadera salvación para aquellos jardineros que desean ahorrar tiempo, esfuerzo y costos para mantener el sitio. Si se cumplen todos los requisitos, se obtendrán camas tecnológicamente correctas..

    Hay otra forma de organizar camas más compactas:

    • El cubo de plástico inferior actuará como depósito, mientras que el superior se rellenará con una capa fértil..
    • En el cubo superior, en su parte inferior, se corta un orificio para instalar un recipiente para succión de agua. Para esto, un vaso desechable de plástico ordinario con un volumen pequeño es bastante adecuado..
    • En el camino, en el fondo del primer balde, se corta otro agujero tecnológico para instalar una tubería de plástico para llenar el balde inferior (depósito) con agua..
    • Después de llenar el cubo superior con la mezcla de tierra, debe cubrirse con una película opaca de polietileno, habiendo realizado previamente una incisión en forma de cruz para garantizar el crecimiento sin obstáculos del cultivo plantado.,
    • no debe usar tierra llana, sino una mezcla de tierra de turba y fibras de palma de coco.

    Además, antes de crear un sistema capilar de lechos de suelo completo, se recomienda probar la tecnología creando tales microsistemas para garantizar su alta eficiencia..

    Consejos útiles para organizar un lecho capilar redondo.

    Para que el resultado final sea aún mejor al organizar el sistema capilar, debe seguir algunos consejos:

    • Prever la presencia de un sistema de drenaje de agua adicional para reducir el grado de posible congelación del suelo en invierno..
    • En la primavera, es necesario verter el sistema de depósito con agua caliente, después de lo cual se recomienda cubrir los lechos capilares con polietileno denso o película de construcción. Esto calentará el suelo antes de plantar nuevas plantas..
    • Se puede utilizar una simple varilla de nivel para controlar el nivel del agua.,
    • Lo mejor es usar una mezcla de tierra de compost, turba y marga para llenar la capa fértil..

    • La grava utilizada debe tener un espesor de capa de 30 centímetros. Debe recordarse que un metro cúbico de grava puede contener unos trescientos litros de agua y es un medio eficaz de protección del suelo..
    • Para darle a la cama una forma perfectamente redonda (aunque en realidad la forma no importa y se elige a voluntad), debe utilizar un método de delineación simple. Se ata una cuerda a la clavija, que representará el radio requerido. Una clavija afilada está atada al otro extremo de esta cuerda y las acciones posteriores son similares a dibujar un círculo con una brújula, solo que todo esto sucederá a mayor escala..
    • El suelo debe tener una gravedad media, lo que proporcionará las mejores condiciones para la distribución uniforme de la humedad en el suelo..
    • En lugar de polietileno, es posible usar arcilla arrugada para crear un fondo impermeable duradero..

    La arcilla arrugada es una masa hecha de arcilla con una consistencia muy espesa. Es preferible colocar la arcilla en varias capas de 60 mm de espesor, después de lo cual es necesario apisonar y secar cada capa. Cabe señalar que este método es más adecuado para los adherentes de la “vieja escuela” o para aquellos que desean equipar un lecho capilar con la proporción máxima de materiales naturales. En todos los demás aspectos, el uso de “arcilla arrugada” difícilmente puede ser llamado expediente, ya que existen métodos modernos de impermeabilización. El mismo polietileno denso es más económico, no requiere preparación y manipulación durante la instalación y proporciona una mayor eficiencia..

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    Cómo hacer un seto de coníferas en una cabaña de verano.

    A pesar de que las ventajas de las coníferas se convierten fácilmente en desventajas, muchas personas prefieren hacer setos de coníferas. En invierno y verano, en un color: por un lado, es una ventaja, porque incluso en un invierno aburrido, el sitio se destacará favorablemente con una densa pared verde. Pero será así en primavera, verano y otoño, no hay variedad. Aunque si amas la estabilidad, entonces un seto de coníferas es la elección perfecta. Dado el hecho de que las coníferas crecen con bastante lentitud y son caras, antes de organizar un seto a partir de ellas, es necesario averiguar tanto como sea posible sobre los tipos de plantas y la tecnología de su cultivo..

    Tipos de setos de coníferas.

    Una cerca de coníferas protege de manera confiable el sitio del polvo, el ruido, los gases de escape y el viento en cualquier época del año. Los olores curativos de las resinas liberadas en el espacio sirven como una especie de antiséptico, evitando la multiplicación de bacterias y virus dañinos. Además, las plantas de coníferas viven durante mucho tiempo, lo que significa que pronto no será necesario actualizar el seto..

    Hay muchas opciones sobre cómo puede organizar un seto de coníferas en el sitio. Todo depende de varios factores: la altura de las plantas, el tipo de planta, la forma de la copa y si es necesario recortar el seto. Echemos un vistazo a qué tipo de cobertura se puede hacer en el país..

    Dependiendo de la altura de las plantas, los setos de coníferas son:

    • Elevado. Plantas de más de 2 a 3 m. Generalmente se plantan a lo largo del borde del sitio..
    • Promedio. Plantas con una altura de 1 a 2 m. Se utilizan para zonificar el sitio..
    • Bajo. Se plantan plantas de hasta 1,2 m de altura dentro del sitio para la zonificación decorativa..
    • Bordillo. Las plantas con una altura de 0,5 ma 0,8 m se plantan a lo largo de los caminos o alrededor del embalse..

    Dado el hecho de que las coníferas altas pueden no cerrar la corona lo suficiente a baja altura, a menudo se plantan no en una fila, sino en varias. Total se puede distinguir 3 tipos de setos según las condiciones de plantación:

    • Seto de una hilera. Se planta si no se requiere la creación de una pared verde densa. Thuja y enebro se utilizan comúnmente.
    • Seto de doble hilera. Es capaz de proteger bien el sitio de factores adversos: polvo, gases de escape y viento. Las plantas se plantan en un patrón de tablero de ajedrez, con un desplazamiento.

    Seto de doble hilera

    • Seto de tres hileras. Por lo general, las coníferas altas no se plantan en tres filas. El número máximo de filas es 2. Así, las coronas de ambas filas están bien iluminadas por los rayos del sol. Pero a veces las coníferas se plantan en tres filas. Solo la fila exterior debe ser de plantas de bajo crecimiento..

    También plantas en un seto de coníferas. difieren en el tipo de agujas:

    • Suave. Las agujas son suaves, como una tuya..
    • Espinoso. Las agujas pinchan como abeto o enebro..

    Un seto espinoso también puede servir como una barrera viviente, a través de la cual es poco probable que escale incluso el intruso más desesperado..

    Por cierto, un seto de coníferas es:

    Seto de coníferas moldeado

    • Seto moldeado. La corona de las plantas se recorta de alguna forma. Por ejemplo, una corona rectangular, triangular, cuadrada, ovalada, trapezoidal o artística, en forma de algún tipo de animal u objeto. Dichos setos requieren una mayor atención para ellos mismos, y su recorte no solo requiere mucho tiempo, sino que también requiere cierta habilidad..

    Seto de coníferas de crecimiento libre

    • Seto de coníferas de crecimiento libre. Las plantas se desarrollan en cualquier forma. Por ejemplo, un pino no se puede moldear en absoluto, por lo que debe permitírsele crecer como quiera. Para un seto de crecimiento libre, es necesario seleccionar tales plantas para que su corona natural sea hermosa y se vea bien cuidada..

    Para plantar un seto de plantas coníferas, en primer lugar, debe decidir qué es exactamente lo que quiere ver y cuánto tiempo, esfuerzo y dinero está dispuesto a gastar en mantener el seto. ¿A qué altura quiere el seto, en cuántas hileras deben ubicarse las plantas, las recorta regularmente para formar una corona o no? Responda estas preguntas y comience a elegir plantas que se ajusten a sus criterios.

    Coníferas para setos

    Las coníferas difieren en diferentes parámetros: altura, forma de corona, requisitos de suelo y luz solar, resistencia a las heladas o viceversa: susceptibilidad a las heladas. La forma más fácil es comenzar a recoger plantas para su seto en función de la altura deseada. A continuación se presentarán las plantas más comunes en su categoría con sus características y preferencias..

    Coníferas altas

    Las coníferas altas se usan generalmente para construir un seto alto en el borde del sitio para ocultarlo de miradas indiscretas y protegerlo de muchos factores ambientales negativos. Se pueden plantar tanto a lo largo de la cerca como en lugar de la cerca. La distancia óptima entre plantas depende del método..

    • Thuja occidental.

    Coníferas altas Thuja occidental

    Una conífera ornamental de 5-10 m de altura, poco exigente para el suelo, resistente a las heladas. Debido a su plasticidad, se puede formar fácilmente. Prefiere áreas sombreadas. Es mejor usar plántulas de 7 a 10 años como material de siembra. El caso es que hasta los 10 años la thuja crece muy lentamente, y después de los 10 es mucho más rápido y el crecimiento anual es mucho mayor. Es necesario plantar a una distancia de 50 a 70 cm entre sí..

    Las plántulas de Thuja deben formarse a principios de la primavera, pero no antes de que las plantas converjan con las coronas. Preste especial atención a la regularidad de la poda. Si las plantaciones de abajo están engrosadas o, por el contrario, desnudas, será casi imposible arreglarlo. Incluso con una poda fuerte anti-envejecimiento.

    Tenga en cuenta que en algunas variedades de thuja occidental, las agujas se vuelven marrones durante el invierno, se vuelven, por así decirlo, oxidadas. En verano, se recupera el color normal de las agujas. Dos años después de la siembra, la thuja debe protegerse del sol abrasador, las plantas se pueden cubrir con arpillera u otro material no tejido. Variedades de Thuja con un color inusual de agujas: “Semperaurea” – color dorado de agujas, “Smaragd” – verde esmeralda, “Brabant” tolera fácilmente incluso un corte de pelo radical, las variedades “Kololnna”, “Holmstrup” también son buenas. Se puede cultivar un seto de thuja plantando plántulas maduras, así como cultivarlas de forma independiente a partir de semillas o esquejes..

    • cedro rojo.

    Coníferas altas Virginia Juniper

    Una conífera de aspecto agradable de hasta 3 m de altura La forma de la corona es cónica, las agujas son de color azul suave. Los plantones de 5 años son los más adecuados. Es necesario plantar a una distancia de 50 – 80 cm a una profundidad de 60 cm. Variedades adecuadas:

    “Skyrocket” (Skyrocket) – agujas azul grisáceo.

    “Pyramidalis” (Pyramidalis) – forma casi columnar, agujas verdes, aciculares a una edad temprana, en los viejos – escamosa. Planta resistente al invierno y a la sequía, resiste fácilmente el calor. Se ve muy bien cuando se planta como un callejón..

    Piramidiformis también tolera bien el calor y la sequía. Las agujas son grises, las agujas son muy pequeñas, escamosas. Hasta 5 – 10 m de altura.

    “Glauca” (Glauca) – agujas de color verde azulado. Crece rápidamente, no le teme a la sequía ni a las heladas..

    “Tsanaerti” (Сanaertii) es una planta de columnas estrechas con agujas escamosas de color verde oscuro. En el contexto de las agujas oscuras, las frutas brillantes de color blanco azulado se ven hermosas.

    • Abeto espinoso.

    Coníferas altas Abeto de Colorado

    Una planta decorativa en cualquier época del año hasta 15 – 25 m de altura La copa es piramidal, las ramas forman hileras densas y uniformes, espaciadas uniformemente desde el inicio del tronco hasta la parte superior. Las agujas son de varios colores: del verde al celeste, casi plateado. Por cierto, el abeto espinoso a veces se llama “abeto plateado”. El abeto requiere luz y exige la fertilidad del suelo..

    “Argentea” (Argentea) – agujas plateadas-blancas.

    “Glauca” (Glauca) – otro nombre para “gris”, las agujas son de color verde azulado.

    “Hopsey” (Hoopsii) – agujas de color blanco azulado.

    “Koster” – agujas de color verde azulado con una ligera flor cerosa.

    “Oldenburg” (Oldenburg) – agujas de color azul acero.

    “Shpek” (Spek) – agujas azules.

    • Pino silvestre.

    Coníferas altas Pino silvestre

    La dificultad de usar pino es que solo crece hacia arriba y no se puede moldear. Las ramas cortadas no desarrollan brotes laterales, por lo que solo se puede cultivar como un cultivo de crecimiento libre..

    Coníferas altas Pino escocés

    “Watereri” (en la foto de arriba) – agujas de un agradable color azul. Una planta con una corona esférica retorcida, crece hasta una altura de 4 m. Se adapta mejor a un clima cálido del sur..

    “Pinus sylvestris” – agujas verdes, recogidas en racimos. La planta es columnar, no es exigente para los suelos, cualquier planta bien drenada servirá. También resiste bien las heladas.

    Coníferas medianas

    Un seto de plantas coníferas de altura media se ve bien tanto al final del jardín como cerca de la cerca o en el medio del sitio..

    • Abeto canadiense. (en la foto de abajo)

    Coníferas medianas Abeto canadiense

    Por ejemplo, la picea de Conica crece lentamente, se ve muy atractiva y, por lo tanto, goza de una popularidad constante. Tiene una corona ramificada.

    • Tejo.

    Los tejos son plantas antiguas que parecen muy sofisticadas. Crecen muy lentamente, por lo que utilizan plántulas de más de 10 años para plantar. El tejo es una planta tolerante a la sombra, por lo que se puede plantar tanto en las profundidades del jardín como en el lado norte del edificio. Hermosas bayas de cono se deleitan con su color naranja o rojo brillante..

    Coníferas medianas Tejo baya

    El tejo baya “Fastigiata” (en la foto de arriba) crece hasta 3 – 5 m, la copa tiene una forma de columna ancha y la parte superior está ligeramente caída. Las agujas son de color negro verdoso, de 2 a 2,5 cm de largo, ubicadas en los brotes en espiral. Esta variedad se planta mejor en un lugar protegido del viento..

    Tejo mediano

    El tejo mediano “Hicksii” (en la foto de arriba) crece hasta 3-4 m. Arbusto con una forma de corona columnar estrecha, que puede alcanzar los 2 m de diámetro. Las agujas son de color verde oscuro brillante arriba y más claras abajo. Esta variedad se considera de crecimiento relativamente rápido..

    • Thuja occidental (en la foto de abajo).

    Coníferas medianas Thuja western

    Se forma en una hermosa bola compacta, las ramas crecen verticalmente en relación con el tronco. Con poda oportuna, una planta muy compacta..

    • Tejo dorado (en la foto de abajo).

    Coníferas medianas Tejo dorado

    La corona tiene forma de cuenco, agujas de color dorado o verde amarillento. Planta tolerante a la sombra, se lleva bien junto a coníferas altas y pequeñas.

    • cedro rojo.

    Coníferas medianas Enebro de Virginia

    “Albospica” (Albospica) (en la foto de arriba) – agujas blanquecinas. Resiste fácilmente las altas temperaturas del verano y el aire seco.

    Coníferas medianas Enebro de Virginia

    “Aureospicata” (en la foto de arriba) – agujas doradas. El color brillante de las agujas aparece en el momento del florecimiento de las agujas y permanece hasta finales de otoño. Entonces las agujas se vuelven de color verde brillante.

    Coníferas medianas enebro de Virginia

    “Burkii” (en la foto de arriba): las agujas en la parte superior tienen rayas azul miel y un borde verde delgado, debajo el color de las agujas es verde. En otoño, las agujas se vuelven azul acero y en invierno se vuelven púrpuras. Es una de las especies de enebro ornamental más bellas..

    “Búho gris” – agujas azules.

    Coníferas rastreras y de bajo crecimiento

    Las coníferas de bajo crecimiento no se desarrollan hacia arriba, pero en amplitud, por lo tanto, se les debe proporcionar mucho espacio libre. De hecho, un seto de coníferas de crecimiento bajo se parece más a un césped de coníferas..

    Coníferas rastreras y de bajo crecimiento Abeto noruego

    • Abeto de Noruega “Lombers”. (en la foto de arriba). Una planta de extraordinaria belleza con agujas de esmeralda..

    Coníferas rastreras y de bajo crecimiento - Thuja occidental

    • Thuja western “Tini Tim” (en la foto de arriba). Después de recortar la corona, parece una bola rodando por la carretera. Ama las áreas soleadas, pero no requiere riego frecuente..

    Pino de montaña

    • Pino de montaña “Hampi” (en la foto de arriba). Crece en amplitud. Si hace mucho frío afuera, los riñones se vuelven de color marrón rojizo..
    • Pino de montaña “Mini Pug”. Almohada esponjosa aparentemente espectacular.

    Coníferas rastreras y de bajo crecimiento - Moll abeto espinoso.

    • Abeto de Colorado “Mall” (en la foto de arriba). La corona es de forma ampliamente cónica, muy ramificada. Las agujas son de color blanco azulado.

    Coníferas rastreras y de bajo crecimiento - Abeto de Colorado

    • Abeto de Colorado “Mongomeri” (en la foto de arriba). Planta enana con agujas azul grisáceas.

    Coníferas rastreras y de bajo crecimiento - Esparcidor de plata Virginia Juniper

    • Juniper virginian “Esparcidor de plata” (Esparcidor de plata) (en la foto de arriba): cubre el suelo, las agujas son de color verde plateado.
    • Juniper Virginia “Reptans” – arbusto achaparrado. Las agujas de los brotes jóvenes son de color verde brillante y las viejas, azules..

    Coníferas de rápido crecimiento para setos.

    Las coníferas no pueden llamarse plantas de crecimiento rápido, como el sauce o las plantas anuales de tejido, que son capaces de trenzar un seto en una temporada. Es difícil crear rápidamente un seto de coníferas denso y bastante alto. Sin embargo, hay coníferas, cuya tasa de desarrollo y crecimiento es ligeramente superior en comparación con otras..

    Coníferas de crecimiento rápido para setos - Weymouth Pine

    • Pino de Weymouth (en la foto de arriba). La planta prefiere un suelo bien drenado y no le gusta la sequedad. Las agujas son de color verde azulado, como agujas y suaves. Crohn puede ser piramidal o cónico.

    Coníferas de rápido crecimiento para setos.

    • Falso escarabajo yessolistny (en la foto de arriba). Adecuado solo para climas húmedos moderadamente cálidos. Ama las zonas soleadas. Las agujas son de color verde brillante en la parte superior y un poco más claras en la parte inferior..

    Plantas de cobertura de crecimiento rápido - •

    • Falso escarabajo glauca (azul) (en la foto de arriba) es más resistente a las heladas, por lo que puede crecer en ciudades de Rusia.

    Coníferas de rápido crecimiento para setos - Alerce

    • Alerce (en la foto de arriba). Las agujas son de color verde claro. Prefiere tierras fértiles y áreas soleadas..

    Plantas de crecimiento rápido para setos - abeto serbio

    • Abeto serbio (en la foto de arriba). Se diferencia en una decoración excepcional. Las agujas son de color verde oscuro con rayas blancas debajo. No exigente con suelos, resistente a la sequía y a las heladas.

    Coníferas de crecimiento rápido para setos - Thuja plegado gigante

    • Thuja plegado gigante (en la foto de arriba). Prefiere lugares húmedos, resguardados del sol, sin requisitos especiales para suelos.
    • Metasequoia gliptostrobiforme. También prefiere suelos húmedos. En invierno, las agujas se caen, pero durante la temporada cambian de color, como las hojas: en verano son de color verde oscuro y en otoño se vuelven de color marrón rojizo..

    Al elegir plantas de crecimiento rápido para setos, asegúrese de considerar su resistencia a las heladas. Después de todo, si al menos una planta sufre heladas, todo el seto se verá feo..

    Seto de coníferas: plantación y cuidado.

    Los setos de coníferas se pueden cultivar fácilmente por sí mismos sin la ayuda de especialistas. Algunas especies de coníferas se propagan por semillas y esquejes, como la tuya. Se puede multiplicar en su sitio, cultivando de forma independiente 200 y 500 plántulas para un gran seto, ahorrando mucho dinero. Pero se perderá mucho tiempo, por lo que debe elegir: cultivar usted mismo o comprar en el vivero. Las plántulas se compran mejor en viveros especiales, ignorando el mercado..

    Cómo elegir material de siembra.

    Plantones de plantas coníferas.

    Al comprar plántulas para un seto de coníferas, debe prestar atención al sistema de raíces y la corona. El sistema radicular debe estar lo suficientemente desarrollado, esto indica que la plántula se cultivó en un vivero donde se siguió la tecnología. Si la raíz es corta y tiene muescas, esto indica que la planta simplemente se desenterró en el bosque. Tenga en cuenta que las plantas del bosque prácticamente no echan raíces en las parcelas de jardín cultivadas. El caso es que el bosque es toda una comunidad, una familia, allí el hongo simbiótico “micorriza” ayuda a los árboles a alimentarse. Si tal planta se saca de su entorno natural, simplemente morirá, no podrá sobrevivir..

    La corona de la efedra debe ser de aproximadamente 0,5 m La edad de la plántula es a partir de los 3 años, pero la edad exacta depende de la raza y variedad. Se indicaron recomendaciones más precisas en la descripción de las plantas..

    Lo mejor es comprar una plántula en un recipiente o con un terrón de tierra envuelto en un trapo húmedo. No debe comprar una plántula de coníferas con un sistema de raíces abierto. Lo más probable es que no sobreviva.

    Aterrizando en campo abierto

    Plantar coníferas al aire libre

    Puede plantar coníferas en campo abierto a principios de primavera u otoño. Además, se permite plantar plántulas en contenedores desde principios de primavera hasta finales de otoño, pero es mejor no hacer esto. Si el clima es soleado y caluroso en verano, la planta trasplantada puede morir..

    • Para plantar el seto, marque el sitio, tire de la cuerda para obtener una línea recta.
    • Cavamos agujeros para las plántulas a lo largo de la cuerda. La profundidad y el ancho del agujero deben ser aproximadamente 2 veces el terrón de tierra de la plántula..
    • Si el sitio es propenso a inundaciones, organizamos el drenaje. Para ello, tiramos escombros o residuos de construcción rotos con una capa de 10 cm en el fondo del pozo..
    • Estamos preparando un sustrato fértil: tierra de jardín, humus, arena. Si la planta prefiere un suelo ácido, agregue turba, si es alcalina, luego ceniza de madera.
    • Quitamos la tela de la plántula, enredando un terrón de tierra..

    Plantación de plántulas de coníferas en campo abierto.

    • Baje suavemente la plántula en el agujero, después de rociar el fondo con tierra fértil.
    • La plántula debe ubicarse en el agujero de modo que el collar de la raíz esté claramente al nivel del suelo..

    Plantar un seto de coníferas en campo abierto.

    • Nos dormimos con un sustrato fértil. Pisotear suavemente el suelo con la mano.
    • Riegue la plántula a fondo para mojar completamente el sistema de raíces..

    Este procedimiento se repite para todas las plántulas en el seto. La distancia entre las plantas de coníferas debe ser de al menos 0,5 m, entre plantas altas y extendidas hasta 1,5 m. Entre hileras de plantas, la distancia debe ser de al menos 1 m..

    Cuidado de setos de coníferas

    Refugio de coníferas para el invierno.

    Las coníferas para setos requieren un riego abundante y oportuno cada dos días, especialmente la primera vez después del trasplante. Por cierto, los dos primeros años de la planta deben estar cubiertos de la luz solar directa en un día caluroso con algo de material ligero..

    Para el invierno, las plántulas deben cubrirse con ramas de abeto o agrofibra. Incluso las plantas resistentes a las heladas pueden sufrir heladas o vientos fríos si se plantan nuevamente en un lugar permanente..

    ¡Importante! Muchas efedra temen a los vientos fríos, así que trate de proteger las plantaciones..

    El cuidado de las coníferas también incluye podar y dar forma a la corona..

    Cuándo y cómo cortar un seto de coníferas.

    Poda de un seto de coníferas

    Los setos de coníferas generalmente no se recortan después de plantar durante 2 a 3 años. Si el seto le parece demasiado raro, puede pellizcar la parte superior y recortar ligeramente la corona, pero esto debe hacerse a fines de julio o principios de agosto. Si la planta se planta en otoño, es necesario esperar hasta el próximo año con la poda..

    Acortamos las ramas superiores entre 10 y 20 cm, las ramas laterales, un poco menos. Deben eliminarse las ramas secas y dañadas.

    Un seto bien establecido puede manejar fácilmente varios cortes de pelo en una temporada. Por lo general, lo cortan dos veces al año: en primavera, incluso antes de que comience la brotación, y en verano, cuando se forman nuevos brotes con fuerza y ​​fuerza..

    ¡Importante! El abeto se recorta solo una vez por temporada. Esto se puede hacer en la primavera, cuando los crecimientos se vuelven más fuertes. También tenga en cuenta que no puede cortar ninguna conífera después de agosto, de lo contrario, el crecimiento joven que crecerá después de la poda no podrá fortalecerse y sufrirá las heladas..

    Los setos de coníferas de crecimiento libre no se esquilan en absoluto. Si la planta ha alcanzado el pico de su altura y la parte inferior de la corona comienza a adelgazarse, puede cortar la parte superior. Recuerde, las ramas inferiores de un pino, si dejan caer agujas, nunca estarán verdes..

    En conclusión, me gustaría dar algunas recomendaciones para soluciones de color en un seto de coníferas. Si combina plantas con diferentes tonos de agujas, puede obtener una hermosa composición. Si hay tres componentes en la composición, entonces se permite un máximo de dos colores, si hay cinco componentes, puede usar tres colores, si hay muchos elementos, por ejemplo, entonces deben combinarse en composiciones de 3 . Al formar un seto de coníferas, puede crear una imagen armoniosa única.

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    Trama

    Comedero para pájaros de bricolaje de madera

    El comedero para pájaros realiza varias funciones a la vez. En primer lugar, es un lugar para salvar a las aves del hambre. En segundo lugar, el alimentador: decora el exterior, los jardines, los parques o simplemente las calles. En tercer lugar, hacer un alimentador es un proceso bastante divertido que une a padres e hijos y enseña a las generaciones más jóvenes sobre las normas de comportamiento y las cualidades humanas. Por lo tanto, siempre que sea posible, recomendamos construir alimentadores, y aprenderemos cómo hacerlo más adelante..

    Tabla de contenido:

    Cómo hacer un comedero para pájaros con tus propias manos.

    Le sugerimos que se familiarice con las principales variaciones de comederos para pájaros, que se utilizan con mayor frecuencia para alimentarlos en invierno..

    La primera y más sencilla opción es hacer un comedor forestal sin techo. Tiene una forma plana con bordes para evitar que el pienso se derrame. Esta cantimplora es buena porque atrae a las aves, ya que no les gustan los espacios reducidos. La desventaja del comedero es que la comida, bajo las influencias atmosféricas, se moja y se deteriora rápidamente, y el viento voltea fácilmente dicho comedor. Para la construcción de esta variante del comedero basta con una pieza de madera contrachapada y barras que sirvan de marco. El comedero se fija con una cuerda regular, para que el comedero atraiga pájaros, píntelo en un tono brillante.

    Un comedero para pájaros de bricolaje hecho de madera con techo es una opción más estable. Sobre una base regular, se instalan cuatro postes de soporte y el techo del alimentador se fija sobre ellos. La pieza superior del techo debe ser un poco más grande que la inferior para proteger el alimento de la lluvia y la nieve. Esta versión de la artesa también es sencilla y no requiere ninguna experiencia especial en el trabajo con madera. Entre las desventajas de este diseño, notamos que la nieve se acumula en un techo plano, el alimentador se vuelve pesado y puede caer de un árbol. Por lo tanto, se recomienda limpiar periódicamente dicho alimentador de la nieve o instalar un techo inclinado..

    Si tiene un girasol o bayas grandes en casa, que los pájaros pueden comer, es suficiente tratar a los pájaros con ellos. Es posible una variación de la fabricación de cuentas de serbal o cuentas de conos. Puede construir un alimentador de este tipo a partir de materiales de desecho. Por ejemplo, puede apilar golosinas en una red normal que venda mandarinas o naranjas. Necesitas colgar ese regalo en una cuerda normal. Otra forma es agregar trigo u otra delicadeza de grano a la manteca de cerdo derretida sin sal; después del endurecimiento, se debe hacer una pequeña bola de esta mezcla, que se instala en cualquier lugar accesible para las aves. La grasa congelada retiene el grano, que los pájaros comen gradualmente..

    Se puede agregar un techo adicional para proteger el alimento en la red de mandarina. Por lo tanto, los alimentos no estarán expuestos a la humedad y la nieve. Periódicamente, dicho alimentador debe llenarse con nuevo alimento. Es posible complementar el comedero principal con comederos adicionales con redes en las que hay una variedad de delicias. Estos comederos son un gran lugar para alimentar pájaros pequeños..

    Si tienes una cáscara de coco en casa, también puedes construir un pequeño comedero con ella. Será una adición natural a cualquier árbol y no se destacará demasiado en su contexto. Deben cortarse dos agujeros redondos en el caparazón. También recomendamos colocar granos mezclados con grasa derretida dentro del comedero. Esta variación de la artesa tiene un diseño inusual y original. Si la casa tiene una malla de acero con una pequeña sección transversal de celdas, también puede construir un alimentador a partir de ella. Seleccione el diámetro del comedero individualmente, trate de no hacerlo demasiado grande, ya que una gran cantidad de alimento hace que la estructura sea más pesada. Haga una cubierta protectora en dicho comedero para evitar que se eche a perder el alimento..

    Hay muchas ideas para comederos de pájaros de bricolaje, basta con soñar y adquirir los materiales necesarios. Incluso se puede construir un alimentador a partir de un corte de rama. Basta con conectar varias de estas piezas para formar la parte inferior del alimentador. El techo está hecho de la misma forma..

    Algunos artesanos hacen comederos con frascos de vidrio ordinarios. Los colocaron en cierto ángulo y colocaron comida dentro. Puede pintar un alimentador de este tipo con pinturas especiales para superficies de vidrio. De la misma manera, puede hacer un alimentador a partir de la parte anterior. Es mejor verter comida en ella gelatinizada, previamente regada con gelatina derretida. De la misma forma, puedes hacer atractivos comederos para decoración de pájaros. Por ejemplo, una solución de gelatina y varias semillas se vierte en un molde de silicona, después de la solidificación, es posible obtener hermosas formas en forma de corazón, estrella, semicircular, etc..

    Hermoso comedero para pájaros de bricolaje

    Ofrecemos una variación de crear una cantimplora de cereales para pájaros con nuestras propias manos. Para este producto, basta con utilizar pienso, mientras que el comedero complementa perfectamente el exterior del jardín y se convierte en su decoración. Al realizar el flujo de trabajo, necesitará accesorios en forma de:

    • una variedad de alimentos de pequeño tamaño, la mayoría de las veces se utilizan cereales o cereales;
    • huevos;
    • avena;
    • harina;
    • composición gelatinosa;
    • lápiz;
    • base de cartón denso;
    • tijeras e hilo.

    Con lápiz y cartón, crea una forma para el futuro producto. Existe una variación de hacer una cantimplora para pájaros en forma de estrella, poliedro, óvalo, círculo o corazón. Con unas tijeras, recorta el dibujo previamente preparado..

    Prepara materiales para que actúen como alimento para pájaros. Es posible la opción de utilizar diferentes cereales o pan rallado. Con una aguja, coloque un hilo en el boceto futuro, que luego fijará el alimentador en los árboles. Para sujetar firmemente el grano en el alimentador, es necesario unirlos con un adhesivo natural..

    Para prepararlo, combine los ingredientes en forma de:

    • dos cucharadas de avena picada en harina;
    • un huevo;
    • una cucharadita de miel;
    • unas cucharadas de harina.

    Después de conectar todos los componentes, déjelos durante media hora y solo después de este tiempo, combine con el alimento previamente preparado..

    Primero, la base de la pieza de trabajo se recubre con un adhesivo. En un recipiente aparte, todos los ingredientes del pienso se adhieren con pegamento. Enrolle la pieza de trabajo en la composición resultante en ambos lados. Para una solidificación más rápida de los comederos, colóquelos en el refrigerador durante 2 horas..

    En ausencia de cualquiera de los ingredientes de la composición adhesiva. Puedes preparar pegamento natural de otra forma. Para hacer esto, simplemente tome un paquete de gelatina y sumérjalo en agua tibia, de acuerdo con las instrucciones del paquete. Los productos de grano pequeño se combinan con la solución y se colocan en el refrigerador para su solidificación..

    Esta composición se puede poner en una taza o vaso viejo, también se fijan a los árboles con una cuerda. Un comedor de aves de corral de este tipo es bastante fácil de fabricar, pero al mismo tiempo es un lugar excelente para alimentar a las aves en la temporada de invierno..

    También ofrecemos preparar materiales en forma de:

    • tres cajas de dulces planas;
    • pegamento;
    • cinta adhesiva;
    • cuerdas.

    Para construir este comedero basta con conectar dos cajas de bombones con una solución adhesiva. Al hacerlo, deben formar un techo. La tercera caja se utiliza como fondo de la cubeta. Esta variación del comedero es bastante fácil de fabricar, pero al mismo tiempo es un excelente lugar para alimentar a las aves. Para proteger el cartón de la humedad, el alimentador se cubre con cinta adhesiva por todos lados. Para fijar el alimentador en el árbol, también se le une una cuerda. Puede recortar el alimentador con papel de color, de acuerdo con el diseño seleccionado. El único inconveniente de dicho alimentador es su peso ligero. Es inestable y no se mantiene bien..

    Haz un comedero para pájaros con tu propia foto de manos:

    Ofrecemos otra variante no difícil para crear un comedor de pájaros. Para ello, debes utilizar una caja para cualquier bebida. La parte superior de la caja se fija al árbol con una cuerda, y en la parte inferior se corta un agujero para alimentar y comer. Se recomienda pegar adicionalmente la caja con cinta adhesiva, para evitar su destrucción bajo la influencia del agua..

    Comedero para pájaros de bricolaje – ideas originales

    Hay muchas ideas extraordinarias para crear mallas para pájaros. Muy a menudo, estos elementos exteriores están hechos de madera o plástico. Le sugerimos que se familiarice con la variación de la estructura del alimentador de PVC..

    Al realizar el flujo de trabajo, necesitará:

    • tijeras o cuchillo;
    • un tanque de plástico con un volumen de cinco litros;
    • cable.

    Además, se deberá preparar comida para pájaros, la cual estará ubicada en el comedor del bosque. Con un cuchillo o unas tijeras, haga un agujero redondo en el fondo del recipiente. El diámetro de la abertura debe ser tal que un pájaro pueda entrar fácilmente en él. Es posible variar la construcción de varias ventanas a la vez, a través de las cuales se alimentará el alimento. La parte superior del contenedor se retuerce con un alambre y se instala en una rama. Para hacer que el producto terminado sea más pesado, use madera contrachapada o material similar que encaje en la parte inferior. Esta cantimplora tiene techo para que la comida de las aves no se moje. Además, la presencia de grandes agujeros de diámetro es garantía de que siempre habrá una gran cantidad de pájaros en tu comedero..

    Es posible una variación del diseño de un comedero para pájaros con sus propias manos utilizando botellas de PVC. Cuando trabaje en un comedor para pájaros, deberá preparar materiales:

    • Botellas de PVC;
    • cable;
    • dos cucharas de madera.

    Con un cuchillo o unas tijeras, haga una abertura en el tanque para que pueda empujar una cuchara de madera a través de él. 5 cm más alto, haz otro agujero idéntico. Coloque las cucharas y agregue comida al biberón. En un lado de la cuchara, que descansa sobre la botella con un borde ancho, haga un agujero de mayor diámetro. Por lo tanto, la comida, a medida que los pájaros la comen, se derramará de la botella. La parte superior del contenedor se fija al árbol, la mayoría de las veces con alambre o cuerda..

    Foto de comederos de pájaros de bricolaje:

    Una variación más fácil de hacer una cantimplora para aves es cortar una pequeña puerta en una botella de PVC. Para evitar lesiones a las aves en el proceso de entrada al comedero, todos los bordes del agujero están sellados con cinta aislante. La comida se vierte directamente en el recipiente..

    Comedero para pájaros original de bricolaje

    En el proceso de crear un comedor forestal de madera para pájaros, debe abastecerse de herramientas en forma de:

    • madera o contrachapado;
    • martillo con clavos;
    • bar;
    • destornillador;
    • compuestos para proteger la madera de la alta humedad.

    Usando madera contrachapada y tablero, use un destornillador para cortar la base del alimentador. La segunda parte debe tener la misma forma, solo que un poco más grande. Por lo tanto, protegerá el comedero de la humedad. Cortó la madera en varias partes, de las cuales necesita hacer los lados para el alimentador.

    Para arreglar la madera, debe usar sujetadores y un martillo. Se debe fijar un alambre o cordón en el techo, que sujetará el techo a las ramas. Para conectar el techo y la parte inferior del comedor forestal entre sí, use soportes adicionales instalados en las esquinas, o dos en el centro. Abra el comedero con un antiséptico, que evita su destrucción bajo la influencia atmosférica, además se recomienda barnizar el comedero..

    Tenga en cuenta que está estrictamente prohibido alimentar a las aves con pan fresco, panes y harinas de centeno, frutas cítricas, alimentos salados, semillas tostadas, avena. Estos alimentos no le harán ningún bien a las aves, solo las dañarán..

    Como alimento para pájaros se utilizan diversos tipos de cereales, trigo, nueces, frutas, productos secos, tocino, fresno de montaña con viburnum, etc. Un hermoso comedero para pájaros de bricolaje decorará cualquier interior, los niños estarán felices de ver cómo comen los pájaros y se alegrarán de que los estén cuidando..

    Video del comedero para pájaros de bricolaje:

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    Trama

    Riego por goteo de bricolaje en invernadero.

    Los propietarios de parcelas personales dedicadas al cultivo de cultivos de frutas en el invernadero se enfrentan a una lista de tareas específicas que deben resolverse en la etapa de organización del invernadero. Estos incluyen la organización de un riego efectivo, la fertilización oportuna del suelo y el control de plagas. El primer lugar en la lista propuesta se otorga al riego, gracias a la organización racional de la cual no solo se producirá la recepción oportuna de humedad por parte de la planta, sino que también se minimizará el consumo de agua. La necesidad de riego dosificado regular viene dictada por las condiciones del invernadero; mientras que los cultivos plantados en campo abierto podrán disfrutar de la humedad de la lluvia que da vida, las plantas de invernadero, en ausencia de riego alternativo, sufrirán una falta de humedad. Este problema se puede resolver de la manera tradicional, arrastrando agua al invernadero en cubos, pero este método no funcionará para una cabaña de verano, que generalmente se visita solo los fines de semana. En este sentido, los propietarios de invernaderos equipan un sistema de riego por goteo con sus propias manos, durante la operación del cual es posible realizar un riego continuo, mientras observan las tasas de riego y el intervalo de tiempo óptimo entre pausas. Hoy puede comprar sistemas de riego por goteo listos para usar o hacerlos usted mismo, pero antes de comenzar a fabricar, le sugerimos que se familiarice con las variedades de sistemas de riego automático y sus ventajas, y luego se familiarice con las características de su instalación..

    Riego por goteo de bricolaje: la urgencia del problema

    Actualmente, la forma habitual de regar las camas es el uso de una manguera de riego, que tiene una serie de desventajas. En primer lugar, en el proceso de riego de las plantas, debe tirarse constantemente de una cama a otra y también aflojar regularmente el suelo para evitar la compactación. En segundo lugar, en el proceso de auto-riego de las camas, se produce una humedad excesiva del suelo y el agua se extiende no solo a la zona de la raíz de una planta en particular, sino también al territorio adyacente entre las camas, lo que contribuye al crecimiento de malezas. y la propagación de patógenos. Si realiza el riego por goteo del invernadero con sus propias manos, puede reducir significativamente el consumo de agua y la frecuencia del riego, organizando así el cuidado adecuado de las plantas del invernadero. El uso de sistemas automatizados de riego por goteo le permite suministrar agua de manera específica a las raíces de cada planta incluso de noche y en su ausencia, lo que no solo aumentará los rendimientos, sino que también reducirá el consumo de agua y los recursos laborales..

    Riego automático en invernadero: tipos básicos.

    El más popular es el riego automático en el invernadero, que funciona según el principio del suministro cíclico de agua. Para implementar esta posibilidad, se instala un dispositivo de dosificación especial llamado controlador en la salida del tanque de almacenamiento, que está conectado al sistema de suministro de agua. Existen varios tipos de sistemas de riego automatizados:

    Sistema de riego por aspersión, cuyo principio recuerda a la lluvia. Adecuado para regar plantas resistentes al exceso de humedad;

    Sistema de riego por goteo enfocado al ahorro de agua por su entrada medida al suelo.

    Consideremos con más detalle las características de cada.

    Sistema de rociadores, como cualquier sistema de riego automático, suministra agua de acuerdo con un horario establecido. No se preocupe por la apariencia de un macizo de flores o un invernadero: si se instala correctamente, la estructura de trabajo está oculta debajo de una capa de tierra y solo quedan pequeñas fuentes en la superficie. Un elemento de diseño importante es el panel de control, gracias al cual tiene la oportunidad de controlar los intervalos entre riegos y suministrar agua de acuerdo con un programa determinado, que se establece para un período de tiempo determinado. Para garantizar el funcionamiento efectivo del sistema de rociadores, se requerirá una cantidad significativa de equipo, por lo que será costoso;

    Sistema de riego por goteo tiene un costo menor y generalmente se enfoca en el ahorro de agua. Está montado de tal manera que el agua de cada lecho fluirá desde un recipiente separado directamente a la zona de la raíz de la planta. Además, se puede suministrar agua junto con fertilizante. Puede aumentar la eficiencia del sistema de riego por goteo instalando un controlador. Además, tiene la oportunidad de establecer los parámetros de la estructura a su propia discreción..

    Ventajas de un sistema de riego por goteo

    Antes de identificar las principales ventajas del riego por goteo, consideremos por qué los expertos consideran su organización una etapa necesaria en la disposición de un invernadero..

    • El desarrollo correcto de las plantas de invernadero solo puede ocurrir si el oxígeno está disponible libremente para el sistema radicular. Cuando se usa una manguera de riego, se crea una falta de oxígeno en el sistema de raíces, debido a un exceso de humedad, que expulsa las burbujas de aire;
    • La falta de circulación de aire alrededor del sistema radicular interfiere con su desarrollo y funcionamiento normales;
    • Al equipar el sistema de riego por goteo en el invernadero, puede olvidarse de este problema, ya que su funcionamiento se basa en el principio de suministro de humedad dosificada, creando así un acceso libre de oxígeno al sistema de raíces de la planta;
    • Además, cuando se usa un sistema de riego por goteo, la humedad va directamente a la raíz de la planta, y la presencia de la cantidad requerida de humedad y aire contribuye al correcto desarrollo de la planta sin fertilización adicional..

    Importante! Si es necesario aplicar fertilizante, simplemente se disuelve en un tanque de agua, que es una parte integral del sistema de goteo, y se dosifica en el suelo junto con el agua..

    Ventajas del sistema de riego por goteo:

    • El uso de un sistema de riego por goteo ayuda a aumentar la productividad de los cultivos en invernadero y, como resultado, la productividad del trabajo;
    • Ahorro significativo de recursos hídricos y su uso racional;
    • Posibilidad de control remoto automatizado del proceso de riego;
    • Cuando se usa un sistema de riego por goteo, la tasa de lixiviación de sustancias minerales y orgánicas contenidas en el suelo disminuye, como resultado de lo cual su fertilidad permanece durante mucho tiempo;
    • El agrónomo, que dio preferencia al sistema de riego por goteo, tiene la oportunidad de aplicar una cantidad precisa de fertilizantes al suelo en un lugar y un momento estrictamente definidos;
    • Durante el funcionamiento del sistema, es posible regar grandes áreas incluso con baja presión de agua;
    • El sistema se caracteriza no solo por la facilidad de instalación, sino también por la facilidad de uso y la facilidad de mantenimiento. En el proceso de organizar el riego por goteo en el invernadero con sus propias manos, la botella se convierte en la herramienta principal;
    • Teniendo en cuenta las ventajas anteriores, se puede argumentar que el uso de un sistema de riego por goteo ayuda a reducir el costo final del producto..

    Sistema de riego por goteo de bricolaje para invernadero

    Compra e instalación de un sistema de riego por goteo listo para usar.

    El mercado moderno de productos de jardinería ofrece una gran selección de sistemas de riego por goteo automáticos y semiautomáticos listos para usar. Si está instalando el riego en un pequeño invernadero con un área de 10-20 metros cuadrados. medidores, los expertos recomiendan dar preferencia a los sistemas semiautomáticos económicos listos para usar que funcionan por gravedad y no necesitan instalar una bomba y automatización. Para garantizar el funcionamiento del sistema, basta con llenar el recipiente con agua, que fluirá a través de las mangueras hasta el punto de los goteros y proporcionará la nutrición necesaria para las raíces de la planta..

    Entre estas opciones económicas, los conjuntos “Eva-Drops” y “Kaplitsa” son populares, cuyo precio depende del área de riego esperada y comienza desde la posición de 1400 rublos. El equipo estándar de dichos kits incluye cintas de goteo, válvulas de cierre, filtro, conectores, así como adaptadores y sujetadores..

    Para aquellos que planean equipar riego por goteo de bricolaje en el invernadero, el video tutorial presentado en nuestro artículo lo ayudará a comprender las complejidades y matices de este proceso..

    El riego de los invernaderos se puede realizar de acuerdo con otro principio, que se puede realizar utilizando sistemas semiautomáticos con líneas de goteo. No están conectados a un tanque de agua, sino a un suministro de agua a través de una válvula reductora de presión. Este tipo de sistema no necesita estar conectado a la red. Entre la variedad de estas marcas, los sistemas de riego por goteo de Gardena merecen una atención especial..

    En promedio, estos sistemas están diseñados para un área irrigada de 15 metros cuadrados. metros, y el costo de un kit estándar es de 3800 rublos en promedio. Para automatizar este sistema, debe comprar un temporizador programable, cuyo costo mínimo es de 2700 rublos.

    En cuanto a los kits completos para el montaje de sistemas de riego por goteo automatizados, no hay tantos en el mercado. Los fabricantes más demandados en esta área toman un camino diferente y ofrecen al consumidor todos los componentes necesarios para el montaje de sistemas de goteo, como cintas de riego, goteros, conectores y filtros. Todo esto se puede utilizar para el autoensamblaje de sistemas de riego por goteo de bricolaje (puede ver el video a continuación).

    Sin embargo, también se pueden encontrar en el mercado sistemas completos para la instalación rápida de riego por goteo. Estos incluyen sistemas de la marca Aqua Dusya, que incluyen todos los elementos necesarios para la instalación de un sistema de riego por goteo. El precio del sistema en la configuración básica es de aproximadamente 3700-3800 rublos..

    Otra marca popular de Samoley, en cuya configuración básica, a diferencia de Aqua Dusi, es un tanque de almacenamiento de plástico de 16 litros, pero no hay automatización ni bomba. El precio de esta instalación es de 3500-3600 rublos..

    Se llama la atención sobre la instalación para riego Vodomerka, que incluye un controlador automático que permite controlar la duración y frecuencia del riego. Sin embargo, su uso está limitado por una pequeña zona de riego (la instalación está diseñada para 2 camas de 4 metros de largo, y aunque se conecte mediante un alargador de 2 metros, el área de riego no superará los 15 metros cuadrados). El costo del kit es de aproximadamente 3000 rublos..

    Fabricación e instalación de un sistema de riego por goteo casero.

    Habiendo optado por un sistema de riego por goteo para un invernadero, siga los consejos de artesanos experimentados y dé preferencia a las opciones combinadas: compre todo el conjunto de elementos necesarios (filtro, kit de riego con mangueras, goteros) y, además, equípelo con automatización y almacenamiento. tanque o conectarse a la tubería principal.

    Antes de proceder con la instalación del sistema de riego, prepare todos los elementos necesarios:

    • La cinta de goteo es uno de los elementos principales del sistema;
    • Conectores que serán necesarios para conectar el filtro a las mangueras;
    • Arranque los conectores equipados con válvulas y sellos de goma;
    • Arranque los conectores sin válvulas con sellos de goma;
    • Juego de divisores y accesorios de reparación..

    La primera etapa de la instalación es el desarrollo de un plan de invernadero, en el que comprenderá cómo están ubicadas las camas. En esta etapa, no debería haber dificultades: es suficiente tomar una cinta de construcción, tomar las medidas necesarias y mostrarla en el plan, teniendo en cuenta la escala adecuada.

    Además, en el plan, debe designar de antemano la fuente de agua en el sistema de riego por goteo; por regla general, este será un tanque de almacenamiento al que está conectada la tubería. Se llena de agua, que posteriormente fluirá directamente al sistema de riego por goteo..

    Importante! Como fuente de agua, se puede utilizar cualquier depósito natural o artificial, un sistema de suministro de agua centralizado o un recipiente elevado sobre el suelo entre 1,5 y 2 m para proporcionar la presión requerida en el sistema..

    Habiendo desarrollado un plan de invernadero, pasan a la segunda etapa de instalación de riego por goteo con sus propias manos desde tuberías de polipropileno, calculando la longitud de la tubería..

    Importante! Durante la instalación del sistema de riego por goteo, los expertos recomiendan elegir una tubería de polietileno convencional para agua fría, cuyo diámetro sea de al menos 32 mm. De lo contrario, habrá problemas con la perforación de orificios y la fijación de accesorios..

    Puede utilizar una manguera de jardín normal para conectar la tubería al suministro de agua..

    Importante! Al instalar riego automático en el invernadero, asegúrese de instalar un filtro.

    Plano general del sistema de riego por goteo:

    • Instalación del filtro. La instalación de este elemento del sistema está permitida en cualquier lugar conveniente, lo principal es que está ubicado entre la tubería principal y la fuente de suministro de agua;
    • Usando conectores de inicio, se conecta una cinta de goteo a la tubería principal, cuya ubicación debe caer exactamente sobre sus camas para que pase a través de toda la fila de plantas;
    • El final de la cinta de goteo está amortiguado..

    Consideraremos cada una de estas etapas con más detalle..

    Conexión de tubería principal

    • Los accesorios se utilizan para conectar la manguera a la tubería principal, que se puede comprar en cualquier tienda especializada;
    • En cuanto a los filtros del sistema de goteo, son abatibles y, por tanto, fáciles de limpiar. Los filtros están instalados en la manguera de suministro.

    Importante! Durante la instalación del filtro, es necesario prestar atención a su caja, en la que se deben dibujar flechas que indiquen la dirección del movimiento del agua. Para evitar confusiones, siga las instrucciones del fabricante..

    • Si está instalando un kit completo de instalación por goteo, definitivamente incluirá un filtro que viene con conectores. Esto simplifica enormemente la instalación del filtro..

    Disposición de la tubería e instalación de cinta de goteo

    • Esta etapa, independientemente de las características de diseño del sistema de riego, será común para todas las estructuras de riego por goteo basadas en tuberías de bricolaje. Implica la instalación de cinta de goteo en la tubería..
    • Recuerde que en la etapa anterior, elaboramos un plano detallado del invernadero, indicando la ubicación exacta de las camas en él. Lo necesitaremos para realizar el correcto marcado de la tubería..
    • De acuerdo con el plan, con un marcador, marque la tubería principal, marcando los puntos de fijación de la cinta de goteo en ella;

    • En las áreas donde se hacen las marcas, taladre agujeros con un taladro. Asegúrese de que el tamaño de los orificios sea tal que los sellos de goma se inserten en ellos con poca fuerza;
    • Después de preparar todos los orificios necesarios, inserte los sellos de goma en ellos;
    • A continuación, los conectores de arranque equipados con una grúa se insertan en los sellos de goma;
    • Para asegurar los conectores de inicio, simplemente apriete las tuercas.
    • Gracias a las características específicas de la instalación, el riego automático del invernadero adquiere una propiedad adicional subyacente a su trabajo: la capacidad de apagar un determinado lecho sin detener todo el sistema de riego;

    Importante! En algunos kits, los conectores de arranque no tienen grúas y, por lo tanto, al elegir un kit, intente asegurarse de que estén equipados con una grúa. De lo contrario, para apagar una determinada cama, será necesario apagar todo el sistema de riego..

    • En la mayoría de los casos, los grifos se instalan en aquellas camas que no necesitan riego constante..
    • A continuación, la cinta de goteo se adjunta a los conectores de inicio. En el proceso de solucionarlo, no suele haber dificultades. Para asegurar la cinta de goteo, las tuercas también se aprietan;
    • Durante la instalación de la cinta de goteo, asegúrese de que los goteros estén encima;
    • Una vez asegurada la cinta de goteo, se tira hasta el final de la cama del jardín y se ahoga. Para hacer esto, se corta en el lugar correcto, el extremo se dobla, se corta y se fija. Esto último se puede hacer con la propia cinta de goteo;
    • Si sus camas están mal configuradas, siempre puede ramificar la cinta de goteo con divisores. Para hacer esto, corte la cinta de goteo en el lugar correcto, inserte una camiseta o esquina y oriente el riego en la dirección correcta;
    • El extremo opuesto de la tubería principal se tapa con tapones especiales..

    ¿Qué se debe utilizar para equipar el riego automático??

    Para equipar el riego automático, necesitará una fuente constante de agua. Si no hay tubería de suministro de agua, instale un tanque de almacenamiento y controle constantemente el nivel del agua en él. La automatización de este proceso también es posible, pero en este caso, se requerirá un suministro constante de agua;

    Para instalar el riego automático, instale el sistema de riego de acuerdo con el esquema descrito anteriormente;

    Además del equipo utilizado para instalar el sistema, necesitará un controlador automático que abra el suministro de agua a la tubería principal;

    Los controladores ofrecidos por los fabricantes modernos se pueden programar para horas específicas, horas del día o semanas.

    El controlador se instala inmediatamente después de instalar el filtro.

    Riego por goteo de bricolaje en un video de invernadero

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    Decking compuesto de polímero hágalo usted mismo: selección, instalación, cuidado

    Una técnica popular para organizar una veranda, terraza, porche, senderos de jardín o una plataforma cerca de la piscina es colocar láminas hechas de compuesto de madera y polímero. El piso que imita la madera es visualmente atractivo, agrega comodidad al sitio y agrega personalidad y estilo al diseño del paisaje. Una ventaja importante del acabado es la posibilidad de autoinstalación de tarimas. Para implementar el proyecto concebido, es necesario elegir la plataforma adecuada y seguir una tecnología de instalación simple..

    Tablero de terraza: tecnología de producción y composición de cubiertas de polímero.

    “Polywood” es un material de acabado moderno, en cuya fabricación se utilizan diferentes tipos de madera, pigmentos, aditivos poliméricos y rellenos, que mejoran las características de calidad de las tarimas. La llamada “termo-madera” se ha convertido en una alternativa digna a la madera aserrada de madera natural..

    El proceso de producción de la tarima exterior está totalmente automatizado y consta de las siguientes etapas principales:

    La plataforma incluye los siguientes componentes:

    El porcentaje de componentes determina las características de calidad del producto terminado. Cuanto más contenido orgánico, mejor se ve la terraza; es difícil distinguir el revestimiento de la madera natural. Sin embargo, la resistencia a la humedad y la durabilidad del material se deterioran..

    Características técnicas y operativas del compuesto polimérico.

    WPC tiene excelentes características de rendimiento:

    • apariencia estética y la posibilidad de usar el material en la disposición de varias estructuras;
    • respeto al medio ambiente: no hay resinas de formaldehído ni plomo en la composición;
    • la superficie de acabado no se desliza;
    • resistencia al daño mecánico;
    • una terraza con un alto contenido orgánico desprende un olor a madera y tiene buenas cualidades táctiles;
    • el material es fácil de cuidar, no necesita barniz, pintura;
    • debido a la presencia de polímeros, el compuesto no se pudre y tolera una alta humedad;
    • resistencia a las fluctuaciones de temperatura y la corrosión;
    • facilidad de manejo, colocación y desmontaje de una tabla de terraza con sus propias manos;
    • el período de funcionamiento de la plataforma es de más de 30 años.

    Características técnicas medias del compuesto de madera y polímero:

    • dimensiones de las láminas: espesor – 2.2-2.8 cm, ancho – 13.5-14.5 cm, largo – 1.5-6.0 m;
    • absorción de agua – hasta 5%;
    • densidad – 1-1,3 g / cc;
    • resistencia al calor – de -50 ° С a + 80 ° С;
    • carga máxima permitida – 800 kg / m2;
    • deformación de la muesca – 0.3-1 mm;
    • resistencia a la tracción – 20MPa;
    • clase de inflamabilidad – G4 (material altamente inflamable);
    • peso de 1 metro lineal del producto – alrededor de 1,6-3 kg.

    Criterios para elegir tarimas

    Debe hacer una elección a favor de uno u otro WPC comparando los criterios principales: composición del material, estructura del producto, dimensiones, apariencia y empresa del fabricante..

    La composición del material. La relación madera / resina afecta la apariencia y durabilidad del tablero:

    • 70/30: la plataforma es difícil de distinguir de la madera natural. Pero una gran proporción de “harina” de madera reduce la resistencia y practicidad del revestimiento. La resistencia al agua se deteriora y la superficie se desgasta con el tiempo. Vida útil: no más de 7 años..
    • 50/50: la proporción óptima en la que se conservan el efecto decorativo natural del árbol y la funcionalidad del relleno de polímero.
    • 40/60 – el material se vuelve “más frío”, dando la impresión de plástico ordinario.

    Antes de comprar, es importante aclarar qué polímero se utilizó para crear la plataforma:

    Estructura del producto. Distinga entre tablas macizas y con huecos. Los WPC de una pieza son más duraderos y de alta calidad. Se recomienda el uso del material para pisos fuera de los pasillos de la habitación, donde son posibles las cargas de impacto (caída de objetos pesados: piedras, objetos metálicos). Por ejemplo, en áreas técnicas, en garajes o estacionamientos..

    Para colocar el piso en una terraza cerrada, es adecuada una tabla hueca. Para recubrimientos con un grado medio de carga, es mejor elegir un tipo de WPC hueco con huecos cilíndricos..

    ¡Importante! Para reducir el deslizamiento al organizar un área junto a la piscina, el porche o el camino desde una tabla de terraza con sus propias manos, debe elegir modelos con una superficie antideslizante texturizada “antideslizante”..

    Apariencia. La coloración de la plataforma se selecciona teniendo en cuenta el diseño de los elementos existentes y el estilo general de la estructura. El piso terminado debe estar en armonía con el paisaje del área local, el jardín y el diseño del depósito artificial. Es necesario inspeccionar el “polywood” y asegurarse de que el tablero esté pintado de manera uniforme; la superficie no debe contener pigmentos de color ni diversas inclusiones..

    Empresa de fabricación. Los compuestos de marcas extranjeras y nacionales han ganado una reputación positiva y buenas críticas por parte de los consumidores: Legro, Mirradex, Bruggan, Relazzo Classic, Thermory, Grinder, Woozen, Ecodek, Volga-Decking, Thermo Wood y Westwood-Polymer.

    Revisión de fabricantes de tarimas populares

    Rehau, líder en la industria del plástico, produce laminillas Relazzo Classic. Los productos de la empresa se fabrican utilizando una tecnología especial de la corporación a partir de fibras de madera, polipropileno, aditivos minerales y biológicos. Decking Rehau se utiliza en todas las zonas climáticas..

    El WPC Legro húngaro tiene una superficie indeleble de doble cara. Composición del material: 50% – madera, 45% – polipropileno, 5% – adaptadores. El tablero está cubierto con una capa protectora y se recomienda para lugares con mucho tráfico..

    Woozen es una tabla para terrazas de la empresa surcoreana LG. En producción, se utiliza la tecnología de gofrado, que le permite lograr una repetición precisa de la madera..

    Volga-Decking (Rusia) presenta en el mercado un tablero compuesto macizo y hueco. El producto es 65% madera, 30% polímeros y 5% aditivos. El costo del material es menor que el de sus contrapartes extranjeras..

    Westwood-Polymer (Rusia) vende terrazas de WPC bajo la marca Terrapol. Ventajas de la tarima exterior: precio asequible, amplia gama de tonos y excelente calidad.

    Métodos para montar una tabla de terraza.

    La fijación de la plataforma se realiza de una de las formas: abierta o cerrada.

    El método abierto requiere la creación de agujeros a lo largo de las láminas. Los tornillos autorroscantes tratados con un revestimiento anticorrosión son adecuados para la fijación, lo que evitará la oxidación. Para evitar que el material compuesto se agriete al atornillar los tornillos, primero se perfora el tablero en las vigas de soporte. Las cabezas de los tornillos están empotradas en el tablero y cubiertas con tapones. Un revestimiento dispuesto de forma abierta se denomina “remachado”..

    Consejo. Entre las láminas de la plataforma, es necesario mantener un espacio de aproximadamente 3-5 mm, ya que el WPC se expande cuando se calienta..

    El método privado implica el uso de corchetes especiales. La instalación oculta se realiza mejor sobre una base plana de hormigón. La superficie debe tener una ligera pendiente para que la humedad no se acumule debajo de los troncos. Ventajas del método: atractivo visual del recubrimiento y mantenimiento de un espacio uniforme entre las laminillas..

    Tecnología de instalación de tablas de terraza de bricolaje

    Materiales y herramientas necesarios

    Antes de colocar la tabla de la plataforma con sus propias manos, debe dibujar un boceto del sitio para el revestimiento con la plataforma. El dibujo debe mostrar la longitud y el ancho del sitio, la dirección de las tablas (diagonal, recta, transversal). Al calcular la cantidad de material, es importante proporcionar un margen de aproximadamente el 10%.

    Para instalar una tabla de terraza con sus propias manos, necesitará:

    • tableros;
    • troncos 40 * 27 mm;
    • corchetes inicial e intermedio;
    • tiras para terminar los extremos;
    • esquinas;
    • talones
    • tornillos autorroscantes 6 * 70 mm.

    De las herramientas que necesita para prepararse:

    • sierra o sierra de calar;
    • lápiz, cinta métrica, cuadrado, nivel del edificio;
    • taladro eléctrico;
    • destornillador;
    • martillo de goma.

    Preparación de la base

    La tabla de la terraza se coloca sobre una base plana y sólida. Por ejemplo, vigas de madera, solera de cemento, losa, vigas de hormigón o superficies duras cubiertas con lona artificial..

    Los siguientes requisitos se imponen sobre la base aproximada:

    • la superficie preparada debe tener una pendiente de aproximadamente 2 °;
    • en ausencia de un flujo de agua inclinado, es necesario equipar un sistema de drenaje;
    • la altura de la regla de hormigón debe ser de al menos 10 cm.

    ¡Importante! El trabajo de instalación se lleva a cabo a una temperatura del aire de más de 2 °. Antes de la colocación, las tablas compradas deben colocarse sobre un sustrato plano y dejarse “adaptar” durante un día..

    Al organizar una terraza en el suelo, la tecnología de preparación de la base incluye las siguientes etapas:

    Retraso de instalación

    Las vigas de soporte pueden estar hechas de material compuesto de madera y plástico, vigas de madera o perfiles metálicos. El grosor de los troncos debe ser de al menos 4 cm. Los troncos de madera dura son adecuados para crear un marco. Al operar la terraza al aire libre, las vigas de soporte deben tratarse con un antiséptico..

    Tablero de terraza: colocación de bricolaje. Esquema de montaje de retardo.

    La distancia entre las viguetas depende de la dirección de colocación y de las cargas esperadas:

    • con colocación paralela – 40-50 cm;
    • instalación diagonal en un ángulo de 45 ° – 25-30 cm, 30 ° – hasta 20 cm;
    • si se supone una carga alta, entonces la distancia se reduce a 15-20 cm, con un promedio – 30 cm, y con un bajo – hasta 50 cm.

    Es necesario tener en cuenta las propiedades de la plataforma para estrechar y expandir. En la terraza en el cruce del retraso, debe quedar un espacio de 10 mm. Distancia de tablas a vallas, paredes y bordillos – 20 mm.

    “Revestimiento” con tarima y acabado

    Procedimiento de colocación de la tarima exterior:

    Al terminar un sitio grande, la instalación se lleva a cabo “en una carrera”: cada fila siguiente avanza ½ la longitud de la laminilla anterior.

    Colocación de una tabla de terraza con sus propias manos: video

    Características de montar pasos desde una tabla de terraza con sus propias manos.

    Recientemente, al organizar un porche, se ha utilizado cada vez más un tablero compuesto de terraza. Para la decoración, además del juego estándar de tarima, necesitará:

    • perfil de borde: para decorar el final de los pasos;
    • clips especiales para fijar el WPC al marco de la estructura;
    • tiras de extremo cuando se utilizan tablas huecas.

    La disposición de un porche desde una tabla de terraza con sus propias manos se realiza sobre una base de hormigón, acero o marco de madera. Al erigir una estructura de marco, las láminas se unen directamente al marco, y al “revestir” la base de concreto, se requerirá la instalación de un retraso..

    Procedimiento de instalación en pasos concretos:

    Disposición de los pasos con una tabla de terraza con sus propias manos: video

    Mantenimiento de estructuras compuestas de madera-polímero

    “Polywood” no es caprichoso en el servicio. Las laminillas se limpian con una esponja de cerdas suaves o con un cepillo a lo largo del tablero. Para quitar las manchas, use detergentes sin blanqueadores. En invierno, no se debe utilizar una palanca o una pala de metal para quitar la nieve y el hielo..

    Las manchas de aceite, las marcas de cigarrillos, los arañazos y los golpes menores se pueden lijar con papel de lija..

    Alcance de la plataforma: una selección de fotos.

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    Instalamos una puerta con un portillo.

    El sello distintivo de los propietarios es la puerta, que le da un aspecto acabado a la zona suburbana. A pesar de que su función principal es velar por la seguridad del territorio, con base en lo anterior, también deben ser sólidos y hermosos. Una puerta bien hecha con un portillo puede decir mucho no solo sobre el propietario, sino también sobre sus preferencias, gustos y riqueza. La instalación de bricolaje de una puerta con un portillo, a primera vista, parece ser un proceso laborioso, que a menudo obliga a los propietarios a abandonar la disposición independiente de una puerta de entrada con un portillo. Sin embargo, si observa más de cerca el principio de fabricación de cercas de varios tipos o, incluso más fácil, compra una puerta prefabricada con un portillo, sujeto a la correcta organización del trabajo, puede abandonar por completo los servicios de las empresas de construcción. y artesanos profesionales que trabajan de forma privada. Y una gran selección de materiales y una gran cantidad de literatura especializada y recursos de Internet son otra razón para realizar actividades de reparación y construcción con sus propias manos..

    Lo que determina la elección de las puertas: recomendaciones de expertos.

    En el proceso de elección de un diseño de puerta, se debe tener en cuenta lo siguiente:

    • Tipo y finalidad del territorio a vallar;
    • Disponibilidad de coche y garaje;
    • Especificaciones y tipo de valla;
    • Preferencias individuales de los propietarios con respecto al diseño y las características decorativas de la puerta..

    Por ejemplo, si planea cercar el área donde se encuentran la casa, la terraza, el jardín y las dependencias, dé preferencia a una cerca alta sólida hecha de ladrillo u hormigón. Junto con dicha cerca, se pueden instalar puertas correderas y batientes tradicionales..

    El automóvil es otro parámetro que es importante considerar al elegir un diseño de puerta. Si está disponible, el más exitoso sería la instalación de puertas correderas o correderas equipadas con un sistema automático..

    Los elementos estructurales de las puertas y portillos soldados son el marco, el torneado y el revestimiento. La elección del material con el que se recortarán las hojas depende de lo que prefiera para hacer la cerca. Si sigue esta regla, puede eliminar combinaciones ridículas e inapropiadas. Una de esas combinaciones es una puerta de metal ciega y una cerca de tela metálica, así como hojas de puerta, enfundadas con un eslabón de cadena, y una valla noble forjada que no podrá ennoblecerlos, incluso si el artesano más hábil lo hubiera hecho. una mano en su fabricación..

    Los principales tipos de puertas y portillos: una breve descripción.

    Para que luego pueda instalar fácilmente una puerta con un portillo para una residencia de verano, siguiendo nuestras recomendaciones, debe averiguar cuáles son los principales tipos de portones y portillos que puede encontrar en la práctica..

    Hay varios tipos de puertas:

    • Puertas de madera – uno de los tipos de vallas más simples y asequibles que se utilizan ampliamente en la práctica de la construcción. Las puertas y portillos de madera, en vista de la simplicidad de su diseño y la omnipresente disponibilidad de material, se pueden instalar fácilmente a mano;
    • Puertas de hierro forjado – uno de los tipos de puertas más originales, duraderas y, como resultado, duraderas. Hechos de metal, los portillos forjados se pueden decorar con pintura calada sobre metal o piedra decorativa de varios colores que encajarán orgánicamente en el interior de una casa de campo;
    • Ventanas soldadas – otro tipo de puertas metálicas, que se instalan en la cabaña de verano. Caracterizadas por la facilidad de instalación, las puertas soldadas se pueden decorar con monogramas y patrones intrincados, dándoles una apariencia interesante y presentable..

    Importante! Para pintar la puerta, los expertos recomiendan usar pinturas al óleo de varios colores, excepto en blanco y negro..

    En cuanto a los tipos de puertas existentes, en este caso, se pueden distinguir las siguientes opciones:

    • Puertas enrollables, presentado por un diseño en forma de banda móvil, que, cuando se abre, se enrolla en un eje en forma de rollo;
    • Puertas seccionales, cuyo diseño está representado por secciones interconectadas por bisagras. El movimiento de las secciones se realiza mediante neumáticos instalados en los bordes de la abertura. Las puertas seccionales se abren de tal manera que las secciones, que van una detrás de otra debajo de la superposición del edificio, se colocan debajo del techo;
    • Puertas batientes representado por dos hojas unidas a los postes de soporte de la abertura mediante tres bisagras seccionales;
    • Puertas corredizas, consistente en un lienzo de una pieza, que se desliza hacia un lado y forma así una abertura;
    • Puertas plegables, que consta de secciones verticales interconectadas, que, cuando se abren, se pliegan en forma de “acordeón”.

    Puerta con foto de ventanilla

    Características de diseño de puertas correderas y correderas.

    En términos de características de diseño, las puertas correderas y correderas se pueden dividir en tres tipos:

    • Suspendido;
    • Deslizándose a lo largo del riel;
    • Estructuras en voladizo.

    El diseño de la puerta suspendida implica la instalación de una estructura rectangular, a la que se unirán las contraventanas sobre rodillos. La hoja, a su vez, consta de un marco exterior e interior, un torneado y dos puentes metálicos, destinados a la fijación de los rodillos. Si bien da preferencia a esta opción, recuerda que su principal desventaja es la restricción de altura de entrada..

    El diseño de las puertas correderas está representado por un conjunto de marcos estándar, cuya estructura incluye una caja, complementada con patas de metal para colocar rodillos. Una etapa integral en la instalación de puertas correderas es la instalación de un riel a lo largo del cual se moverán. A pesar de que el costo de las puertas correderas es bastante democrático, su uso está limitado por su impracticabilidad, que se nota especialmente en la estación fría..

    Las puertas en voladizo se caracterizan por la ausencia de fallas de diseño, pero su instalación inicialmente le costará mucho más, lo que está asociado con un sistema de administración de instalación y construcción más complejo. Para ahorrar material, la construcción de una puerta en voladizo implica cortar la esquina superior del marco desde el lado, que siempre está cubierto con una cerca. La instalación de los listones se lleva a cabo de tal forma que los puntos nodales de los dinteles se ubiquen directamente sobre los soportes de los rodillos, lo que minimizará la probabilidad de deflexión del tubo inferior del marco..

    Puertas batientes de bricolaje con portillo

    Las puertas batientes con un portillo, cuyo precio, a pesar de todo, sigue siendo asequible, se pueden comprar en tiendas especializadas, sin embargo, habiéndolas hecho usted mismo, no solo puede ahorrar dinero, sino también instalar la puerta a su gusto..

    Antes de considerar una guía paso a paso sobre la fabricación de puertas batientes metálicas con portillo, le recomendamos que se familiarice con sus principales ventajas..

    Ventajas y desventajas de las puertas batientes.

    Ventajas de las puertas batientes:

    • Relativa simplicidad de diseño y bajos requisitos de mantenimiento;
    • Operación simple y, al mismo tiempo, a largo plazo;
    • Fiabilidad y resistencia de la estructura;
    • Elección ilimitada de soluciones de diseño para el diseño de puertas batientes de metal con portillo;
    • Al instalar puertas batientes, no es necesario que concreto el área, por ejemplo, debajo de los rodillos;
    • Durante la instalación de puertas batientes, tiene la oportunidad de llevar a cabo la instalación de automatización..

    Importante! En cuanto a las desventajas de este diseño, en el proceso de su instalación es importante proporcionar mucho espacio, que es necesario para su apertura y cierre completos. Además, es necesario prever la carga de viento en la estructura, que será diferente en cada región específica..

    En base a lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que las ventajas de las puertas batientes son mucho mayores que las desventajas y, por lo tanto, puede dar preferencia a este diseño de manera segura e instalar puertas metálicas con un portillo en su sitio..

    A pesar de que se pueden utilizar varios materiales para cubrir las puertas batientes, su diseño en su conjunto permanece sin cambios y consta de los siguientes elementos:

    • Bastidores o postes, que, de hecho, no forman parte de la estructura de la puerta, pero representan un soporte para su fijación;
    • Marco para cancelas batientes. En la fabricación de este elemento estructural se puede utilizar tanto madera como metal, que, a su vez, es el más popular, ya que le da a la estructura la confiabilidad y la resistencia deseada;
    • Material de acabado para molduras de puertas (hablaremos de su elección con más detalle más adelante);
    • Cerraduras, pestillos y bisagras.

    Materiales y herramientas para hacer puertas batientes.

    Si decide hacer una puerta de metal con un portillo (el precio del producto terminado no le molestó), prepare el siguiente conjunto de herramientas:

    • Amoladora diseñada para cortar y pulir piezas de trabajo de metal;
    • Discos estriados y abrasivos;
    • Máquina de soldar y electrodos;
    • Ruleta, nivel de edificio y esquina;
    • Pala y paleta.

    Todas las herramientas enumeradas están incluidas en el conjunto obligatorio y en el proceso de trabajo siempre deben estar al alcance de su mano. De las herramientas auxiliares, es posible que necesite:

    • Se requiere compresor, pistola rociadora o cepillos para pintar las rejillas;
    • Un taladro, que puede ser necesario en la etapa de fijación de la moldura de la puerta de cartón corrugado con un portillo;
    • Remachadora y remaches.

    Para materiales, prepare el siguiente kit:

    • Tubo perfilado para la fabricación de un marco con un tamaño de 60x40x1,5. También es adecuada una tubería de 40x20x1,5. El análisis de las características del acabado utilizado y la carga de viento del área ayudará a determinar finalmente la elección del material;
    • Tubería para la fabricación de postes, cuyo tamaño está determinado por el peso de la puerta terminada..

    Importante! Se pueden utilizar otros materiales para la fabricación de bastidores: ladrillo, hormigón o madera. En cualquier caso, en el proceso de selección de material, es necesario centrarse en la carga esperada y correlacionarla con las propiedades del material utilizado para las estanterías..

    • Bisagras para cancelas batientes, que pueden ser ajustables o no ajustables;
    • Cerraduras (mecánicas o electromecánicas);
    • Automatización para puertas batientes, con la que puede hacer una estructura que funcione automáticamente. La instalación de la automatización no es una etapa obligatoria de la instalación de la puerta, y puede rechazar o posponer su instalación. Sin embargo, incluso si su instalación está planeada en un futuro lejano, se recomienda instalar un marco más duradero para puertas batientes;
    • Material de revestimiento, en el proceso de elección, que está limitado solo por sus preferencias de gusto y capacidades financieras;
    • La pintura que necesitas para pintar las rejillas y posiblemente el revestimiento..

    Instalación de puertas batientes: instrucciones paso a paso.

    La producción de puertas batientes es un proceso de varias etapas que incluye:

    • Instalación de una tubería de perfil en la que posteriormente se colgará la puerta;
    • Producción de puertas batientes.

    Importante! La secuencia de estas operaciones puede variar, sin embargo, debe recordarse que los postes para puertas batientes después de la instalación deben resistir al menos una semana, después de lo cual puede continuar con la instalación adicional de puertas batientes. Dentro de una semana después de la instalación de los pilares, puede comenzar a soldar las puertas..

    Instalación de pilares de puerta: recomendaciones de expertos

    Los siguientes materiales se pueden utilizar como material para pilares:

    • Tubería de perfil, cuya selección detallada de la sección se describe anteriormente;
    • Postes de hormigón que se pueden comprar por adelantado o verter en el sitio;
    • Viga de madera con una sección de 100×100;
    • Ladrillo o piedra natural, cuyo uso se limita a sus dimensiones no estándar..

    La instalación de pilares se puede realizar de varias formas:

    • El primero de ellos consiste en “clavar” la tubería en el suelo a una profundidad de aproximadamente un metro y medio. A pesar de que es bastante rápido y rentable, su uso está limitado por la necesidad del uso de fuerza bruta y los mayores requisitos para la calidad del suelo;
    • Reforzar los postes con hormigón, es decir, crear una especie de cimentación para la base de la puerta. Es este método el que consideraremos en el artículo..

    Excave o perfore con un taladro de tierra un pozo de cimentación con una profundidad de al menos 1 m. Si utiliza una tubería con una sección transversal de 100×100 mm, el diámetro del taladro debe ser de al menos 200 mm..

    Importante! La profundidad del pozo es un parámetro variable y está determinada por la profundidad de congelación del suelo en cada región específica de la instalación. El ancho depende de las dimensiones de las estructuras de soporte utilizadas..

    Equipe un cojín de arena y grava con una altura de 150-200 mm, lo que evitará que el poste de la portería se profundice y cree una base para el hormigonado;

    Instale el poste y nivele su posición usando un nivel de construcción;

    Prepare la lechada de hormigón de acuerdo con los diseños estándar y llene la rejilla.

    Importante! Después del hormigonado, es necesario soportar los pilares durante 7 días, solo después de lo cual el hormigón finalmente se endurecerá y ganará resistencia. Riéguelo periódicamente para evitar que se agriete. Para aumentar la confiabilidad de la estructura, haga su refuerzo. Además, de antemano, saque al menos dos o tres hipotecas de refuerzo para la posterior fijación de las bisagras..

    Producción de puertas batientes

    La primera etapa en la fabricación de puertas batientes es la elección del tamaño y la apariencia de las puertas batientes, que depende en gran medida del lugar de su instalación..

    La opción ideal consiste en la fabricación de puertas batientes junto con una cerca y, por lo tanto, los expertos recomiendan que se lleven a cabo en una única solución estilística. En primer lugar, es importante medir la altura y el ancho de la abertura de la puerta, dado que a menudo se deja un espacio libre técnico en la parte inferior de la puerta, cuyo tamaño depende de la cobertura de las vías de acceso. Si se trata de asfalto, hormigón o losas de pavimento, el espacio libre técnico no debe ser superior a 5-7 cm, si el suelo no está reforzado y se caracteriza por una superficie irregular, el ancho del espacio libre aumenta a 10 cm. la autorización técnica es para reducir la carga de viento en la puerta, si esta última no implica huecos de ventilación.

    Importante! Para evitar cualquier, incluso el más pequeño desplazamiento de los postes, es necesario proporcionar un espacio técnico adicional entre las hojas..

    La siguiente etapa es el desarrollo de un dibujo de una puerta batiente, teniendo a su disposición, puede calcular fácilmente la cantidad requerida de material. En el proceso de desarrollo de un dibujo, los expertos aconsejan planificarlo para que el marco de la puerta coincida con las dimensiones del material de acabado previsto. Esto facilitará el proceso de instalación y evitará unir costuras en la superficie frontal de la puerta..

    Después de haber desarrollado un dibujo y preparado el material necesario, puede proceder con la instalación de una puerta con un portillo..

    La primera etapa es el corte y rectificado de las tuberías, lo que implica la fabricación de componentes del marco. Los tubos se cortan de acuerdo con las dimensiones requeridas y se pulen, lo que es necesario para liberar el material de la oxidación. Si el metal del que están hechas las tuberías está aceitado, debe eliminarse con un solvente (la mayoría de las veces gasolina).

    La soldadura de puertas batientes es una etapa durante la cual es necesario observar cuidadosamente las reglas de seguridad o incluso confiarla a un especialista. Como resultado de la soldadura de las puertas batientes, las juntas deben ubicarse de manera que la tubería esté protegida contra fugas de agua. De lo contrario, entrará agua y nieve, que se congelarán en invierno y se derretirán con el inicio de la primavera, lo que inevitablemente conducirá a la expansión de las paredes de la tubería con la posterior deformación de toda la estructura..

    El diagrama muestra que los tubos interiores están soldados en forma de cuadrados, pero esto no importa..

    Si utiliza tuberías con dimensiones de 60×40 o 40×20, el paso de soldadura del marco exterior e interior debe ser de 250-300 mm, mientras que se recomienda observar el orden escalonado, lo que permitirá que las tuberías durante la expansión térmica no dañen la soldadura..

    Independientemente del material que haya utilizado para hacer el marco, debe imprimarlo, lo que prolongará la vida útil de la pintura y facilitará su aplicación. Especialmente con cuidado, es necesario cebar los lugares de las costuras de soldadura..

    El siguiente paso es soldar las bisagras de las puertas batientes. ¿Cómo hacerlo? Las bisagras están soldadas al marco y a los postes de la puerta. Si estos últimos estaban hechos de ladrillos y no se proporcionó la salida del refuerzo, conecte el canal al ladrillo con una clavija y solo luego suelde el bucle.

    El acabado de las puertas batientes implica varias etapas:

    • Pintura de marcos;
    • Fijación del material de acabado.

    Antes de pintar, quitar el polvo de su superficie y, con un pincel o pistola, aplicar la pintura en varias capas..

    La fijación del material de acabado se puede realizar antes y después de la instalación del marco en los bastidores. Los principales tipos de materiales de acabado utilizados para cubrir las puertas batientes son cartón ondulado, madera, láminas de metal o eslabones de cadena. También se permite una combinación de materiales..

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    Camino de bricolaje de madera o cortes de madera. Opciones de diseño para senderos de jardín.

    Casi todos los propietarios de viviendas pensaron en cómo hacer un camino de jardín con sus propias manos, si vale la pena crearlo para su sitio y cómo elegir la opción de diseño correcta. Por supuesto, este diseño merece una ubicación en su sitio, porque no solo jugarán un papel decorativo, sino que también lo ayudarán a navegar cómodamente en el área del jardín. Y para el resto de preguntas, encontrará las respuestas directamente en el propio artículo..

    Tabla de contenido:

    ¿Por qué son tan populares los cortes de sierra o los caminos de madera??

    La pregunta a esta respuesta es muy simple, las personas se sienten atraídas por las ventajas de un camino de madera:

    1. Disponible para todos. Por supuesto, los precios de los productos de madera son muy altos y están creciendo rápidamente, pero las pasarelas de madera son una excepción. Su costo es varias veces menor que el de otras opciones (por ejemplo, caminos de piedra, ladrillos de baldosas de acera, etc.). Además, existe la oportunidad de utilizar la madera que queda después de otros trabajos de reparación o de la tala de árboles en su sitio..

    2. Textura única. Le permite crear diseños de pistas extraordinarios sin ningún esfuerzo adicional. En particular, a estos diseños les encanta que se utilicen en un estilo ecológico..

    3. Facilidad de uso. La construcción de este tipo de pista no requiere la posesión de habilidades especiales de construcción o la presencia de herramientas especiales..

    4. Limpieza ecológica. El árbol es completamente seguro para la salud humana, y además combina e interactúa perfectamente con el medio ambiente.

    No sería molesto, pero este tipo de pista tiene inconvenientes. En primer lugar, cabe señalar la susceptibilidad del material a la aparición de moho o hongos. Además, la madera puede resultar dañada por la actividad de los insectos..

    Algunos señalan la corta vida útil como una desventaja. Pero, de hecho, la duración de la pista depende de muchos factores. Por ejemplo, el tipo de madera, el procesamiento correcto de las piezas de trabajo, su instalación, la confiabilidad de la base. Por lo tanto, si se siguen las reglas durante la ejecución del trabajo y el uso posterior, las pistas pueden durar hasta 40 años..

    Preparando la base

    A menudo, las personas se encuentran con problemas como hinchazón, hundimiento, crecimiento excesivo de malezas y desmoronamiento del camino del jardín. Todas estas son las consecuencias de una preparación inadecuada de la base..

    Instrucciones paso a paso para preparar la cama:

    1. Marcamos los contornos del camino futuro. Esta etapa no conlleva ninguna complejidad, pero sin embargo el proceso en sí es laborioso. Para crear un marcado, debe hacer lo siguiente: en el sitio, utilizando un cable estirado sobre varillas martilladas, delineamos los límites de los caminos futuros. Si el territorio tiene una superficie plana, las varillas se instalan con un paso de 2,5 m, en el caso de que haya curvas, las varillas deberán introducirse muy a menudo (aproximadamente cada 40 cm). A veces, las personas tienen dificultades con este método de señalización (especialmente si el camino es bastante sinuoso), entonces puede usar arena, tiza o cal. Al planificar una pista con bordillos, es necesario calcular el ancho de la base de acuerdo con las sangrías requeridas incluso antes de marcar.

    2. El siguiente paso es cavar una zanja de unos 25 cm de profundidad, comprobamos constantemente que la zanja creada no sobrepase los límites de la marca y que su nivel sea el mismo en todas partes. Tenga en cuenta que esta etapa debe realizarse exclusivamente en clima seco, ya que si la zanja se inunda con agua, la calidad del lecho se deteriorará notablemente..

    3. Si se planea la instalación de bordillos, entonces es necesario rellenar con arena, preferiblemente compactada, e instalarlos, nivelando con un nivel de construcción..

    4. Apisonamos la base y la revestimos con geotextiles o una película de polietileno puede ser adecuada. Este proceso protegerá el camino del crecimiento excesivo de malezas y también evitará el hundimiento..

    5. Sobre toda el área del fondo, colocamos una capa de drenaje de grava o grava (con una fracción fina y con una altura de 5-11 cm, cuyo valor depende de la estabilidad de la tierra). También se permite utilizar una mezcla de arena y grava (8: 2). Apisonamos la capa de drenaje con una placa vibratoria, un rodillo o un apisonamiento manual (hágalo usted mismo).

    6. Hay tipos de caminos que requieren un colchón de arena que se coloca sobre el desagüe y tiene la misma altura. Se vierte por etapas, capa por capa. En este caso, es necesario no olvidarse de hidratarlos y apisonarlos adecuadamente..

    ¿Dónde puedo hacerme cortes?

    Por supuesto, puede comprar cortes confeccionados de cualquier raza en una tienda de materiales de construcción. Algunos fabricantes incluso ofrecen sus productos ya tratados con soluciones especiales, que solo se pueden instalar, observando las reglas de instalación. Pero esta opción solo es adecuada si el presupuesto lo permite. Después de todo, la compra no va a ser barata..

    Demos un ejemplo de la lista de precios de un fabricante conocido: los cortes de alerce, sin procesamiento preliminar, que tienen un diámetro de 25 cm y una altura de 15 cm, cuestan 150 rublos cada uno. Es decir, un metro de una pista (50 cm de ancho) hecha de este material costará 8,000 rublos, sin contar el costo de entrega y la solución para el procesamiento. Pero no te desesperes, porque tú mismo puedes hacer los cortes.

    Hacer cortes con tus propias manos

    Para reducir el costo del proceso, puede hacer recortes usted mismo. Idealmente, si tiene un árbol caído en el sitio o alguien que conoce, que no hace más que desordenar el lugar. Entonces los espacios en blanco estarán prácticamente libres. Pero no todo el mundo tiene esa oportunidad. En este caso, deberá comprar madera en rollo..

    Cualquier especie de árbol es adecuada para cortes, pero el alerce, por supuesto, será la mejor opción. Además, los espacios en blanco de pino, roble, aliso, carpe, acacia durarán mucho tiempo. Pero tenga en cuenta que procesar el alerce y el roble es muy difícil de hacer por su cuenta. Otro factor importante a la hora de elegir un árbol es su sequedad. Si la madera está mojada, los cortes pueden deformarse, agrietarse y el camino simplemente se deshará..

    Tras la compra, procedemos a la preparación de las herramientas necesarias. De estos, necesitará una sierra eléctrica o motosierra, una cinta métrica, lápices de marcado, plantillas y un arado para desollar..

    Para hacer cortes, deberá realizar los siguientes pasos:

    1. Limpiamos el tronco de todas las ramas que estén presentes en él..

    2. Lijamos el tronco con un arado o un raspador (puede lijar los cortes ya terminados, según las preferencias personales).

    3. Utilizando plantillas, marcamos el tronco en partes iguales de 15-25 cm (según el grosor del tronco, a mayor grosor, mayor altura de los cortes, respectivamente). Tenga en cuenta que a una altura de menos de 15 cm, el camino desde los cortes no será estable..

    4. Disolvemos el tronco según las marcas.

    En esta etapa, los cortes están listos..

    Procesamiento de piezas de trabajo con soluciones especiales.

    Antes de comenzar a trazar el camino, debe procesar los espacios en blanco. Protegerá la pista futura de la aparición de hongos y moho, así como de insectos dañinos. Para el procesamiento, puede utilizar diferentes tipos de soluciones. Por ejemplo, puede usar antisépticos especiales, impregnaciones (en este caso, puede usar solo aquellos que tienen penetración profunda y debe seguir las instrucciones de uso).

    Además, es posible preparar de forma independiente una solución para su procesamiento. Para hacer esto, debe mezclar sulfato de cobre con agua en una proporción de 2: 8, dejar reposar durante 2 días y secarlo durante el mismo tiempo a la sombra. Al utilizar esta solución, se debe tener en cuenta un detalle importante: el sulfato de cobre, al interactuar con un árbol, lo oscurece. Esto creará el efecto de cortes “envejecidos”. Si esta solución de diseño no es de su agrado, utilice otra opción..

    La solución se puede preparar con sus propias manos usando aceite de secado, para esto la llevamos casi a ebullición. Y también puede usar el método antiguo: para preparar corteza de alerce y empapar las piezas de trabajo con esta solución, esto permitirá que la madera obtenga propiedades antisépticas, así como un maravilloso tono rojo oscuro..

    Además de aplicar la solución de tratamiento, es necesario cubrir la parte inferior de las piezas de trabajo con una capa impermeabilizante. No es tan fácil hacer esto: derretimos el betún (la temperatura de fusión alcanza los 200 grados Celsius), siempre en un recipiente de metal, y sumergimos los cortes de sierra en él. A la complejidad de la ejecución se suma también la inseguridad de esta operación. Pero hay otra forma: colocamos las briquetas de betún en un recipiente de metal y lo llenamos con gasolina. A continuación, debe dejar la solución durante un par de días, antes de que se forme la masa de betún licuado. Sumergimos la parte inferior de los espacios en blanco en él..

    Instalación de una pista de cortes de sierra

    Pasamos a la etapa más creativa de todo nuestro trabajo: la creación del sendero. A muchos les preocupa cómo se verá la pista de los cortes de la foto que publicamos al final del artículo. Para que no solo te deshagas de tus preocupaciones, sino que también puedas elegir el diseño que más te guste..

    Instrucciones para hacer un camino a partir de cortes de madera:

    1. Verifique la preparación de los cortes y el nivel de la cama..

    2. Empezamos a pavimentar.

    3. Instalamos cada pieza en el lugar que le corresponde, mientras la presionamos en el cojín de arena y la nivelamos, golpeando suavemente con un martillo con un percutor de madera o goma..

    4. Controlamos la uniformidad de los cortes para que estén al mismo nivel.

    5. Diseñamos los cortes de acuerdo con el esquema planificado, que depende únicamente de las intenciones del intérprete y la apariencia de los espacios en blanco..

    6. En lugares de espacios entre los cortes, es necesario deshacerse del vacío. Para ello, rellenamos estos lugares con la ayuda de arena, eliminando grava o pequeñas piedras mezcladas con el suelo..

    7. Decoramos nuestro camino plantando plantas ornamentales o musgo en el medio.

    8. Decoramos los bordes: decoramos con piedra decorativa, la rellenamos con grava, grava y apisonamos bien.

    Crear una pasarela de madera

    A veces, la preparación y colocación de cortes de sierra para las personas parece ser un proceso bastante difícil y demasiado largo, pero la idea de hacer un camino de madera por su cuenta sigue siendo de su agrado. En este caso, un camino de madera será la salida. El tiempo para crearlo es mucho más corto y los materiales utilizados no necesitan procesamiento adicional..

    La madera para la pista puede ser muy diversa: vigas, tablas de varias longitudes, etc. La opción más fácil y asequible es el tablero de paneles, no requiere una laboriosa preparación de la cama. Por eso consideraremos esta versión de la pista..

    Instrucciones para crear paneles de embarque:

    1. Preparamos todos los elementos necesarios: listones de canto, de la misma longitud, si es posible igual al ancho, vigas de madera, clavos. La herramienta principal para una pista de madera es una sierra para metales, pero también necesita un martillo..

    2. Marcamos el camino.

    3. Nivelamos el suelo en los lugares donde se ubicará la futura pista (rellenar los huecos, cortar los baches, apisonar el suelo).

    4. Cortamos las vigas en trozos de igual longitud.

    5. Recortemos las tablas.

    6. Cubrimos todas las piezas de madera con un antiséptico..

    7. Procesamos las partes inferiores de las tablas con masilla bituminosa, o las cubrimos con Kuzbaslak, esperamos a que solidifique por completo.

    8. Colocamos las barras en la base cada metro y medio, les clavamos tablas, hundiendo las cabezas de los clavos. La mejor opción serían los clavos galvanizados..

    9. En lugares ubicados entre las tablas, dejamos huecos de hasta 6 mm, esto es necesario para asegurar la ventilación, así como el drenaje del agua..

    10. Los escudos se cosen con la ayuda de vigas..

    11. Lijar las juntas con papel de lija..

    12. Pintamos la pista resultante con pintura utilizada en trabajos al aire libre..

    Otra construcción simple del sendero es un sendero de madera. Además de la simplicidad de ejecución, es famoso por su bajo costo de materiales. Para crear esta opción, debe hacer lo siguiente:

    1. Preparamos la base de acuerdo con el principio anterior. La única diferencia es que la profundidad de la zanja para tal pista es de 6-8 cm..

    2. Cortamos segmentos que tienen una longitud igual al ancho del camino desde las vigas.

    3. Los procesamos de acuerdo con el mismo principio que se utilizó durante la fabricación de tarimas de paneles..

    4. Colocamos las lamas sobre toda el área de la cama, a intervalos de medio metro, presionándolas contra el relleno..

    5. Pintamos.

    Para cumplir con todas las reglas, le recomendamos que observe cómo se crea una pista de madera. El video se encuentra al final de este artículo..

    Seguimiento de mantenimiento

    Para que la pasarela de madera sea agradable a la vista y fácil de usar durante mucho tiempo, es necesario cuidarla adecuadamente:

    1. Una vez al año, limpie la suciedad con un raspador de metal, luego trate las partes de madera con un antiséptico y cúbralas con aceite de linaza..

    2. Deshágase oportunamente de las malas hierbas, que tienen la capacidad de destruir la base del revestimiento..

    3. Es imperativo prevenir la posibilidad de inundación o erosión del revestimiento. Para evitar que esto suceda, puede utilizar los servicios de ranuras especiales o cavar zanjas a los lados del camino..

    4. En la temporada de invierno, limpie la nieve y no permita que se forme hielo en la superficie de madera..

    5. No utilice sal y otras sustancias para limpiar el hielo, que pueden contribuir a la destrucción de la madera..

    Después de leer este artículo, cada propietario de una cabaña de verano podrá hacer un camino de forma independiente a partir de cortes de sierra o madera, sin arruinar su billetera, sin pedir ayuda externa y sin aplicar un esfuerzo excesivo. También después del artículo hay una foto de varias variaciones del diseño de las pistas. Puede elegir el que se adapte armoniosamente al diseño de su jardín..

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    Cómo hacer bebederos de bricolaje para conejos. La secuencia de trabajo en la fabricación de bebederos para conejos con sus propias manos. Herramientas y materiales necesarios para hacer bebederos de conejos de bricolaje

    Los conejos son uno de los tipos de animales que llevan una vida limpia y necesitan constantemente agua potable limpia. Para proporcionarles un suministro ininterrumpido de bebida, es necesario equipar las celdas con bebederos de alta calidad. Llamamos su atención sobre un artículo en el que hablaremos sobre cómo hacer dispositivos para beber conejos con sus propias manos. Hablaremos sobre los tipos más famosos de bebederos, destacaremos las ventajas y desventajas de cada una de las opciones, expondremos los requisitos básicos para la fabricación de aspiradoras, tetinas y otros dispositivos para beber animales esponjosos..

    Tabla de contenido:

    Opciones de bebedero de conejo de bricolaje

    Como muestra la práctica, es más rentable para los dueños de una mascota decorativa comprar dispositivos para beber y comer en una tienda de mascotas, pero cuando se trata de una gran cantidad de ganado, simplemente es necesario pensar en ahorrar. En tales casos, la solución racional sería producir bebederos con sus propias manos, en casa. Pero antes de continuar con las instrucciones específicas para la fabricación de una de las posibles opciones, debe familiarizarse con los principales tipos de dispositivos para beber conejos. Las variedades más famosas se describen en detalle en la siguiente tabla..

    Variedades de bebederos para conejos.
    taza La taza para beber más simple, cuyo papel puede desempeñar cualquier cuenco, tanque de hierro, etc. Por lo general, se fijan a los gabinetes con tornillos autorroscantes o cables ordinarios. El presupuesto es quizás una de las posibles ventajas de esta especie, ya que los conejos son criaturas rápidas y pueden voltear cualquier caja de líquido, incluso si la jaula es la más grande. Las desventajas incluyen la apertura del agua, suciedad, pelos de animales, etc. que pueden entrar en él, además, el agua derramada puede hacer que las mascotas se enfermen..
    Pezón De otra forma, a este tipo también se le llama tetina, ya que al final del bebedero hay una bola (tetina), al presionar la lengua sobre la que aparecen gotitas de agua. Dichos dispositivos se consideran muy convenientes de usar, se pueden agregar fácilmente vitaminas y medicamentos, si es necesario, mientras que el líquido permanece limpio durante mucho tiempo. El porcentaje de vertido de agua en dichos bebederos es mínimo, mientras que no se evapora en verano. Una gran desventaja de tales dispositivos puede llamarse congelación en invierno, además, sus estructuras requerirán costos de material y, ya en forma terminada, su precio es bastante alto..
    Vacío El dispositivo de este tipo es un depósito, una botella, cuyo cuello se coloca dentro de un recipiente con agua y, como resultado, debido a la diferencia de presión, el líquido del recipiente invertido fluye de manera uniforme a medida que se vacía. Los bebederos al vacío se distinguen por su facilidad de fabricación y uso, el agua que contienen no está obstruida. Sin embargo, el porcentaje de fugas en tales dispositivos es bastante alto. Al igual que los dispositivos para pezones, en invierno, el líquido que contienen puede congelarse.
    Automático Este tipo es un sistema completo, que se realiza desde un depósito central con agua y se conecta con tuberías por separado a cada jaula. Para crear un dispositivo de este tipo con sus propias manos, deberá gastar en materiales, pero será más barato que comprar equipos en una tienda. La ventaja de los bebederos automáticos es que pueden dar de beber a una gran cantidad de conejos..

    Habiendo resaltado las principales ventajas y desventajas de cada versión de bebederos con nuestras propias manos, podemos concluir que la elección de un dispositivo para beber conejos depende de las preferencias personales del propietario y de la cantidad de animales que deben ser atendidos. En cuanto al período invernal, los criadores de ganado experimentados en este momento usan dispositivos para beber con calefacción, que también se pueden construir en casa..

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    Requisitos básicos para hacer bebederos de bricolaje para conejos

    Los conejos son animales que requieren cuidados especiales y el acceso a agua potable limpia en las cantidades adecuadas es vital. Por lo tanto, se requiere especial atención al dispositivo de bebederos y se establecen requisitos especiales:

    1. Dado que esta especie de animales lleva un estilo de vida activo, los dispositivos para beber en las jaulas deben fijarse de forma segura. Se fijan de diferentes formas: tornillos autorroscantes, alambre, pegamento, etc..

    2. El diseño del bebedero debe ser lo más seguro posible para los conejos: sin bordes afilados, no traumático.

    3. El depósito para el líquido debe ser lo suficientemente grande, su volumen debe garantizar el acceso de agua a los animales durante mucho tiempo..

    4. El material elegido para la fabricación del bebedero no debe ser demasiado variado e irritar los ojos de los animales, pero al mismo tiempo debe ser confiable para que los conejos no puedan masticarlo..

    5. Un buen diseño bajo el agua es fácil de limpiar, es conveniente verter agua fresca en él, el líquido permanece incontaminado durante mucho tiempo..

    Los criadores de conejos ávidos saben que las bandejas de agua ordinarias no son adecuadas para animales como los roedores con orejas, y especialmente para crías lactantes y embarazadas. Dado que una cantidad insuficiente de líquido puede causar estrés en los animales, y la bebida no fresca contaminada causa problemas estomacales y, a menudo, es fatal. Por eso, es tan importante tener en cuenta todo lo anterior, los requisitos básicos para la fabricación de bebederos bricolaje para conejos.

    Características de un bebedero de botella de plástico de bricolaje para conejos

    Uno de los tipos más simples, que es muy simple de crear con tus propias manos y al mismo tiempo para regar conejos, es un diseño hecho a partir de una botella de plástico. Hay varias opciones de diseño para estos dispositivos para beber de bricolaje, son excelentes para los criadores de conejos novatos, pero se caracterizan por una vida útil corta, ya que los roedores con orejas dañan rápidamente el plástico..

    Echemos un vistazo más de cerca a la opción número 1, que tardará unos minutos en crearse. Para el trabajo necesitamos: una botella de plástico con un volumen de 2 litros, así como un cuchillo y un alambre para sujetar. Con un objeto cortante, en medio del tanque de plástico, es necesario hacer un círculo, con la expectativa de 2-3 cm más que el hocico de los animales. Esta estructura debe llevarse a la jaula y asegurarse con alambre, en ángulo, después de lo cual se puede llenar con agua..

    En cuanto a otra opción igualmente común para crear bebederos de bricolaje a partir de botellas de plástico, se puede llamar más complicada. Para la fabricación del segundo tipo de bebederos, necesitamos: una botella de plástico, un estrangulador con válvula, un soporte de pared para un tanque de líquido. Es recomendable montarlo en la pared desde una placa de metal, para que el cuello de la botella quede bien fijado. En lugar de una cubierta, debe colocar un limitador, que debe comprarse con anticipación en el mercado. Al llenar el recipiente con agua y darle la vuelta, los conejos pueden beber líquido sin consumo adicional. Al usar dispositivos de plástico en la granja, vale la pena comprender que deben cambiarse una vez al mes, ya que el agua en ellos florece rápidamente..

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    Características de un bebedero al vacío para conejos hágalo usted mismo.

    Un simple cuenco para beber al vacío en casa es un diseño en forma de botella de plástico volteada hacia el fondo de un cuenco, con el que el cuello prácticamente no se toca. Debido al hecho de que el borde del tanque está en agua y aparece una diferencia de presión, el líquido se vierte en el recipiente gradualmente. Para la fijación, se recomienda a los propietarios que preparen dos abrazaderas, que deben estar firmemente sujetas a la jaula. El cuenco debajo del agua debe colocarse 10-12 centímetros por encima del fondo del recinto para animales para que no pisen allí con sus patas..

    Como depósito de agua, también puede usar dispositivos metálicos, que también son bastante posibles de hacer con sus propias manos. Es mejor usar una hoja de acero inoxidable para esto. Se recomienda limar sus bordes afilados con una lima y soldar las costuras con alta calidad. En comparación con el plástico, este diseño te permitirá servir a los conejos por mucho más tiempo y llevarles bebidas frescas de forma regular..

    Características de un bebedero de tetina para conejos hazlo tú mismo.

    Son los dispositivos de pezones, que también se denominan semiautomatizados, los que son muy populares entre los criadores de conejos. Para su construcción en el hogar, debe preparar las herramientas necesarias para hacer bebedores de bricolaje:

    • pezones
    • tubo cuadrado;
    • receptor de gotas;
    • talones
    • adaptadores de tubo;
    • taladro;
    • depósito de agua;
    • macho de rosca cónica;
    • manguera;
    • taladro con un diámetro de 9 mm.

    Al elegir un tubo cuadrado para beber con tetina, en primer lugar, debe prestar atención a la presencia de ranuras internas, que son estrictamente necesarias para este dispositivo. La longitud de este material varía dependiendo de las dimensiones de los recintos de los conejos y teniendo en cuenta la distancia entre los propios pezones, que es de 30-40 cm. La presencia de un tanque de agua y una manguera está implícita solo cuando el dispositivo está conectado directamente al sistema de suministro de agua.

    El trabajo comienza con un tubo de pezón cuadrado, en el lado interno del cual, donde se encuentran las ranuras, es necesario hacer marcas a lo largo de las cuales se deben hacer agujeros con un taladro en el futuro. Los agujeros se mecanizan con un grifo, se cortan las roscas y se insertan los pezones. Se atornilla un tapón en un extremo de las mangueras. Se hace un agujero en el tanque debajo del agua, en el que se inserta la manguera, se conecta al tubo y al tanque, y todas las juntas se fijan con cinta de teflón. El último en conectar los bebederos a los colectores de goteo..

    Los expertos recomiendan instalar un tanque con líquido en el interior de la jaula, especialmente en invierno, por lo que se reduce la probabilidad de congelación. La ventaja de tales dispositivos es que el agua en ellos está en constante movimiento, por lo que no se estanca y no florece..

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    Características de los bebederos de invierno para conejos hágalo usted mismo.

    Los criadores de conejos saben que el riego de alta calidad de los animales crea problemas en invierno, cuando en todos los bebederos, en heladas severas, el líquido se congela. En tales casos, los expertos recomiendan construir accesorios con calefacción. ¿Cuáles son los secretos de este proceso y cómo hacer el dibujo correcto de un bebedero para conejos de bricolaje? Esto se discutirá más a fondo..

    Como muestra la práctica, puede hacer un dispositivo aislado para beber animales de cualquiera de los tipos de bebederos descritos anteriormente: aspiradora, tetina, etc. Para hacer esto, en la etapa inicial, es mejor hacer un dibujo, que indicará las ubicaciones de instalación de los calentadores y reguladores de calor. El proyecto de estructura futura permitirá calcular el consumo de todos los materiales necesarios, teniendo en cuenta el número de animales, el tamaño de las jaulas, etc. Considere la opción de hacer un bebedero de tetina de invierno, para lo cual necesitará:

    • tanque de metal;
    • tetina, preferiblemente de metal, no de plástico, ya que el primero no es tan susceptible a las bajas temperaturas;
    • un tubo;
    • acoplamiento para conexión;
    • tuerca de bloqueo;
    • junta para conectar el acoplamiento y el depósito de fluido;
    • termostato;
    • calentador de agua;
    • cable calefactor, que está equipado con un sistema de autorregulación.

    Se debe hacer un agujero en un tanque de metal, en el que se insertará un tubo de suministro de líquido, que debe coincidir en diámetro con el acoplamiento. La junta de goma se coloca en la manga y se fija al orificio cortado con una contratuerca. Se adjunta un niple a la manguera, medido de acuerdo con los requisitos del proyecto, en un lado, y en el otro extremo se conecta a la manga. El cable calefactor debe estar pegado a la manguera y al recipiente para beber. Después de eso, puede sacar agua al recipiente, bajar el elemento calefactor con un termostato en él.

    Por lo tanto, el cuenco para beber calentado está listo. Este dispositivo puede diseñarse en casa para una gran cantidad de células e incluso más automatizado. Para ello, utilizan una variedad de lámparas, organizan suelos cálidos en jaulas, etc. Para obtener más información sobre el tema, vea el video del bebedero de conejos de bricolaje:

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    Trama

    Variantes de areneros para niños en cabañas de verano Cómo hacer un arenero con tus propias manos. Etapas de trabajo y recomendaciones básicas para hacer un sandbox con tus propias manos.

    Para la recreación activa y el desarrollo físico de los niños, la presencia de un arenero infantil es un punto muy importante. Este tipo de construcción se encuentra en casi todos los parques infantiles, parques, áreas privadas. Las tiendas ofrecen una gran variedad de varios modelos de cajas de arena para niños, hechas con varias ideas. Además, no es necesario comprar un sandbox, puedes hacerlo tú mismo. ¿Qué se necesita para esto? Lea las recomendaciones a continuación.

    Tabla de contenido:

    Variedades de areneros para niños con sus propias manos.

    Un buen arenero no pasará desapercibido para los pequeños juguetones, sobre todo si es colorido y multifuncional. Como material para la fabricación de este tipo de estructura, puede utilizar plástico, madera o metal, según la elección, también se distinguen los tipos de areneros para niños..

    Tipos de areneros infantiles según el material.
    Hecho de plástico El material conserva sus propiedades bajo la influencia de una variedad de precipitaciones y es respetuoso con el medio ambiente. Estas estructuras son excelentes para transportar de un lugar a otro..
    Hecho de madera Las construcciones hechas de madera natural son conocidas por sus buenas respuestas, y no a partir de materiales como tableros de partículas o contrachapados. Diferenciarse de otros en el servicio a largo plazo..
    Metal Una de las opciones más asequibles en términos de financiación. La desventaja del material es la aparición de corrosión, a la que se presta el metal, con un procesamiento deficiente con agentes anticorrosivos especiales..

    Este no es el único principio para dividir las cajas de arena de los niños en tipos. Los criterios para dividir este equipo los incluyen:

    • movilidad;
    • forma;
    • construcción;
    • integridad;
    • presencia de un fondo, etc..

    1 – Según el primer criterio, se distinguen los sandboxes estacionarios y portátiles. El segundo tipo es el más utilizado por propietarios privados. Las estructuras se retiran para su almacenamiento en invierno..

    2 – En forma, los lugares para jugar con arena son redondos, rectangulares, cuadrados, con el uso de adiciones individuales (bancos, mesas, etc.).

    3 – La construcción del arenero puede ser abierta o cerrada (la presencia de un toldo). La segunda opción es más popular y práctica, ya que protege a los niños de la luz solar directa y a la arena de los efectos de las precipitaciones de diferente naturaleza..

    4 – Se conocen los areneros infantiles monolíticos y abatibles. Por la naturaleza de la practicidad, la segunda opción es aún mejor. Por lo general, las estructuras plegables constan de varios elementos componentes que están simplemente conectados entre sí..

    5 – Según este criterio, los areneros infantiles están equipados con fondo o no. Las estructuras con fondo se distinguen por sus dimensiones relativamente pequeñas, se pueden transportar. La ventaja del segundo tipo es la posibilidad de aumentar de volumen, sin embargo, tales cajas de arena no se pueden transportar..

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    Cómo hacer un dibujo de caja de arena con tus propias manos.

    Los pediatras y psicólogos escriben mucho sobre el hecho de que jugar con arena afecta favorablemente no solo el desarrollo físico y las habilidades motoras de los niños, sino que también calma y equilibra bien la salud mental. Por lo tanto, la presencia de un arenero para niños en el patio es algo obligatorio y útil. Habiendo decidido la forma y el diseño de la futura configuración del juego en la etapa inicial, es mejor hacer un dibujo de la caja de arena. Algunos maestros señalan que, además de los dibujos, también crean modelos de edificios futuros. Vale la pena recordar que un dibujo correctamente elaborado le permite neutralizar la apariencia de muchas inconsistencias. Además, en este punto del trabajo, vale la pena prestar atención a la usabilidad, seguridad e higiene del arenero. Para los artesanos sin experiencia, los expertos dan consejos prácticos: comience con el diseño estándar más simple, para lo cual necesita un área de tierra de 2 * 2 metros.

    Al crear un dibujo de una pieza de trabajo futura, vale la pena considerar la presencia de un dosel u hongo en la caja de arena, así como el lugar de su instalación..

    Materiales básicos para areneros

    Ya hemos mencionado los principales materiales que se utilizan para hacer los areneros infantiles más arriba, pero todavía hay algunos puntos que requieren atención. Por supuesto, cada propietario elige el material para una instalación infantil en función de su disponibilidad, capacidad financiera y la idea real del proyecto. Además de los areneros de madera, plástico y metal, existen estructuras hechas con llantas de automóvil, enfundadas con botellas de plástico, etc. Cualquier diseño de una forma u otra tiene sus propias ventajas y desventajas. Por ejemplo, al elegir un árbol como material principal, debe cuidar su molienda y procesamiento tanto como sea posible, para que los niños puedan clavar fácilmente una astilla..

    Otros materiales de madera en el proceso de trabajo requieren tratamiento con agentes antifúngicos, así como el uso de varios tipos de pegamento, etc., que, bajo la influencia del sol, pueden emitir un olor desagradable y otros humos nocivos. Las cajas de arena de madera se consideran las más seguras para los niños..

    Los edificios de plástico y metal no se han vuelto menos prácticos, que se distinguen por su facilidad de operación y el bajo costo de los materiales comprados. Sin embargo, la elección sigue siendo de las preferencias personales de los propietarios..

    La ventaja de utilizar plástico es que no requiere pintura regular ni otros procesos de refinado. Una vez que haya comprado una instalación lista para usar, no necesita llamar a especialistas para la instalación, ya que las cajas de arena de plástico son simples y prácticas de usar. Las desventajas del plástico incluyen el hecho de que a cielo abierto, debido a la influencia del sol y la precipitación, este material cambia rápidamente de color y se considera de corta duración..

    En cuanto a las estructuras metálicas para jugar con arena, se consideran menos seguras, ya que el metal se calienta muy rápido y con bastante fuerza al sol, y puede provocar quemaduras en el cuerpo de los niños. Bajo la influencia de la humedad, el metal es propenso a la rápida aparición de óxido y requiere pintura regular. La ventaja del metal es su capacidad de servir durante mucho tiempo..

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    En este artículo, nos centraremos en las instalaciones de juegos de arena de madera. A diferencia de las instalaciones metálicas, las de madera no se calientan con el sol y se consideran absolutamente seguras para la salud de los bebés. Además, con el cuidado adecuado, las cajas de arena de madera pueden durar bastante tiempo..

    Como herramienta de trabajo necesitará:

    • tablas de madera;
    • vio;
    • ruleta;
    • agrofibra
    • martillo y engrapadora;
    • taladro;
    • barniz para procesamiento de madera, etc..

    Cómo hacer un techo de caja de arena con tus propias manos.

    Las cajas de arena con la presencia del llamado hongo se consideran prácticas y seguras, especialmente en los calurosos días de verano. Consideraremos con más detalle cómo pensarlo y construirlo con nuestras propias manos. Por lo tanto, el dosel sobre la caja de arena se puede hacer en varias formas, lo principal es que coincida con las dimensiones del marco planificado y el modelo de caja de arena seleccionado..

    Opción 1.

    La mayoría de las veces hay hongos colgantes, que se hacen paso a paso..

    Paso 1. Para instalar la pata, p. Ej. E. los soportes de nuestra marquesina necesitarán cavar un hoyo de al menos un metro de profundidad. Esto le permitirá enterrar la estructura de forma segura e inmóvil, creando seguridad para los niños. Como material para la pierna, utilizamos una barra, que se trata mejor con una solución antiséptica durante el trabajo..

    Paso 2. Las tablas preparadas se interconectan en forma de triángulo, que además están revestidas con madera contrachapada o plástico. En esta etapa, necesitará clavos, tornillos, un taladro, un martillo..

    Paso 3. La pata terminada y el cabezal de la caja de arena se conectan entre sí y se fijan en el pozo. Los expertos recomiendan usar el método de calzar las piernas, usando piedras adicionales. Algunos maestros recurren al uso de mortero de hormigón, mientras que la pata en sí se instala inicialmente sobre una base de piedra triturada o grava..

    opcion 2.

    El techo del arenero se puede inclinar a cuatro aguas. Este tipo de toldo requerirá más tiempo y materiales de producción..

    Para instalar una estructura de este tipo, es necesario cavar no uno, sino hasta cuatro agujeros, respectivamente, tendremos 4 elementos finales. Para la fabricación de la parte con bisagras, es mejor utilizar una tabla con bordes, que se vierte sobre las barras craneales, con una sección de 50 * 50 mm..

    Teniendo en cuenta las dimensiones generales de la caja de arena, es mejor montar la parte con bisagras entre 20 y 25 centímetros más. Esto evitará la penetración de humedad en el interior de la estructura..

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    Cómo hacer un marco de caja de arena correctamente

    Por supuesto, el marco de la caja de arena puede estar hecho de varias formas y diferentes dimensiones, pero consideraremos la opción más simple y sin complicaciones, que nos permitirá considerar las etapas principales de este proceso y sobre la base de las cuales se pueden crear modelos más complejos. hecha. Entonces, la construcción de cualquier caja de arena comienza con la preparación del sitio y luego la fabricación e instalación del marco. Es muy importante que el lugar elegido para el parque infantil con arena sea:

    • a salvo;
    • bien visible
    • De fácil acceso;
    • sin borradores;
    • lejos de la calzada, etc..

    Cuando se tienen en cuenta los matices anteriores, se puede proceder a la preparación de la parcela de tierra, que debe ser despejada, dimensionada para las dimensiones de la instalación de arena, nivelada, compactada y arreglada para resistencia con agrofibra o geotextil..

    Para ensamblar un marco cuadrado o rectangular, puede usar tablas anchas y estrechas. Para evitar el crecimiento de bacterias y hongos dañinos, el árbol debe tratarse con un agente especial..

    Todos los elementos estructurales de madera deben limpiarse primero con una amoladora o papel de lija, ya que para beneficio de los niños, el árbol debe ser lo más liso y seguro posible..

    Para una instalación confiable en el futuro, se fabrican adicionalmente una especie de patas en el marco de madera terminado, que se clavan en el suelo con un martillo grande, fijando así la base.

    Para una apariencia más estética, así como para proteger el material, es costumbre abrir el marco con barniz sobre madera, o se puede pintar con pinturas multicolores, incorporando varias ideas de niños..

    Hacer una caja de arena con tus propias manos recomendaciones y consejos.

    De acuerdo con los consejos de expertos en la fabricación de cajas de arena con sus propias manos, las dimensiones de la estructura deben diseñarse para al menos tres niños..

    Para crear las condiciones más higiénicas, es mejor instalar cajas de arena lejos de los árboles. Además, este aspecto implica la presencia de una cubierta extraíble, que se instala durante el tiempo no utilizado. Recomendar el uso de la idea de la cubierta del país patrocinador, que se convierte fácilmente en bancos y permite que los niños se sienten cómodamente en el área de juego..

    Los profesionales recomiendan usar arena de río como relleno para una configuración de juego, ya que admite una cantidad mínima de varios aditivos y es mucho más limpia que otros tipos..

    Al crear incluso el diseño más simple, intente combinar formas, materiales, colores e ideas, luego sus hijos simplemente estarán encantados con la caja de arena hecha para ellos con sus propias manos..

    Instalación de caja de arena e instalación permanente

    Los procesos anteriores para hacer una caja de arena con sus propias manos se pueden complementar con varios puntos de instalación e instalación más. Definitivamente requieren atención: la presencia de apicultores en el arenero y la fabricación del fondo de la instalación..

    Para proteger contra la humedad en las cajas de arena, se usa una almohada de arena, encima de la cual, como fondo, se recomienda colocar madera contrachapada o polietileno, incluso se usan losas de pavimento..

    En cuanto a los laterales del arenero, bloquean el vertido del relleno fuera de la estructura, cumpliendo así una función económica. Para la fabricación de apicultores para una caja de arena clásica, se requiere preparar tablas y barras de madera. Con el diseño adecuado, los niños también se sentirán cómodos para sentarse en ellos..

    Una vez instaladas las cajas de arena, no debe olvidarse del mantenimiento regular de las mismas:

    • tinte anualmente;
    • controlar el estado de los juguetes;
    • cierre la tapa de manera oportuna;
    • controlar la penetración de animales e insectos en el arenero.

    Para obtener más información sobre este material, vea el video:

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    Trama

    Cascada iluminada de bricolaje. Consejos para crear una cascada retroiluminada

    La cascada es uno de los fenómenos más asombrosos y fascinantes de nuestro mundo. Además, la cascada crea un microclima especial a su alrededor, que promueve el crecimiento de especies de plantas raras. Es por eso que a menudo vemos un verdadero paraíso en las fotografías. Para disfrutar de la vista de la cascada, no tiene que comprar costosos viajes a tierras lejanas, porque puede crearlo usted mismo. Hoy, tal placer está disponible para todos. Las tecnologías modernas permiten construir cascadas artificiales en áreas pequeñas e incluso en apartamentos. Además, no se requieren herramientas especiales para trabajar en la cascada. Las cascadas de agua artificiales, además de todo, se pueden complementar con plantas ornamentales, mejorando así aún más su creación. Para aquellos que sueñan con crear su propia cascada por su cuenta, este artículo está destinado..

    Tabla de contenido:

    Suministro de agua

    Una de las condiciones importantes para una cascada es el agua. Por eso es tan importante conocer la cantidad de metros cúbicos necesarios. El consumo de agua depende del tipo y tamaño de la cascada. Por ejemplo, alrededor de 170-230 litros fluyen a través de uno de una sola etapa en una hora. Cuando el agua fluye a gotas, envuelto, la cantidad de agua que fluye es de 400 a 600 litros. Si desea crear un velo continuo, se necesitarán 900-1200 l / h. Además, hay que tener en cuenta que en verano el agua se evaporará y la pérdida de agua por día puede llegar al 3-6%. Para una mejor comprensión, perderá alrededor de 90-180 metros cúbicos por mes..

    Por eso, a la hora de elegir el tipo y tamaño de la cascada, lo más importante es tener en cuenta las posibilidades del suministro de agua local. Recomendación: para una residencia de verano, una cascada de una etapa sería la mejor opción.

    La elección del embalse

    El siguiente paso es determinar la forma futura del cuenco. Cuando se usa un depósito curvo y distorsionado, la cascada se verá más armoniosa y natural, debido a la falta de formas ideales en la naturaleza. Al elegir la geometría, vale la pena considerar el terreno. La forma del embalse debe combinarse con el terreno, por así decirlo, su continuación..

    La selección de la misma profundidad depende del propósito del reservorio. Si servirá únicamente para recolectar agua y llevarla a la cima, entonces la elección depende solo de las preferencias personales. La situación es completamente diferente si el embalse también está destinado a la habitación de plantas y peces en él. Entonces, la profundidad debe ser de más de 1 metro. Esta es la única forma en que podrá proteger a los “habitantes” del estanque de la muerte en la estación fría. El hecho es que a una profundidad de más de 1 metro, el agua no se congelará hasta el fondo. Además, existe la opción de crear un depósito en forma de piscina. En este caso, la profundidad se selecciona para que quepan todos los miembros de la familia..

    Creación de un pozo

    Debe comenzar a crear una cascada artificial, comenzando por cavar un pozo de cimentación. Para hacer esto, en primer lugar, colocamos las varillas en toda el área del futuro depósito y las conectamos con una cuerda. Por lo tanto, creando una forma visual del cuenco planificado. Esto también le permitirá ajustar las dimensiones, si es necesario. Si durante la excavación se encuentran escombros (por ejemplo, piedras, ramas, raíces de plantas, etc.), deshágase de ellos inmediatamente. Ponemos la tierra despejada en un montón separado.

    En el proceso de trabajo, las personas a menudo se encuentran con un problema como el desmoronamiento de las paredes de un depósito. Pero no se desespere, porque todo se puede arreglar fácilmente. Para que las paredes permanezcan en su lugar, debe humedecerlas con la mayor frecuencia posible con agua ordinaria y, al mismo tiempo, presionar la tierra, compactándola así. Al realizar todas estas acciones, se detendrá el desprendimiento de tierra. Después de que se haya cavado la profundidad requerida del pozo, será necesario cavar otros 7 cm, en lugar de ellos, llenamos arena con difracción fina y la apisonamos..

    Trabajos de impermeabilización

    Para que la cascada artificial funcione durante mucho tiempo y sin averías, debe instalar una impermeabilización de alta calidad. Gracias a ello, se mantiene la resistencia de la estructura y se evita la erosión de las orillas y el fondo. Hay dos tipos de impermeabilización:

    • Con pelicula.

    Realización de trabajos de impermeabilización con una película de jardín densa, que se dobla en 2-3 capas, la opción más popular entre los residentes de verano. Pero dicha impermeabilización solo puede servir temporalmente, ya que después de 2 años se volverá inutilizable y será necesario volver a trabajar. En este caso, la solución más práctica sería reemplazarlo por películas de PVC, su vida útil es de aproximadamente 17 años, o caucho hecho de caucho butílico, puede servir sin reparación durante unos 30 años. Después de elegir un material impermeabilizante, revestimos todo el perímetro interior del depósito con él, dejando 0,5 m de película en los bordes para una fijación de alta calidad. No olvides que en invierno tendrás que sacar toda el agua del cuenco, porque cuando se congele, se expandirá, lo que contribuirá a la ruptura incluso de la película más duradera..

    • Usando concreto.

    Este tipo de impermeabilización es superior en resistencia a la película. Además, en época de frío, con esta impermeabilización, no necesitarás escurrir el agua. Para crearlo, necesita lo siguiente:

    1. Cubrimos toda el área en la parte inferior con una película de polietileno con una capa densa..

    2. A continuación, es necesario colocar un marco de alambre sobre la película para unir el hormigón y aumentar su resistencia..

    3. De acuerdo con las proporciones indicadas en el paquete, mezcle la solución de concreto y viértala en el pozo..

    4. A continuación, debe extender el marco de alambre nuevamente en las paredes, ahogando su borde inferior en concreto fresco. Este proceso asegura una fijación completa.

    5. Esperamos un día a que se congele el fondo y procedemos a hormigonar los muros. La base hecha de hormigón debe sobresalir un poco más allá del borde del pozo, esto le dará a las paredes una resistencia adicional..

    Cómo crear la forma de la cascada en sí.

    Las instrucciones de bricolaje para construir una cascada también incluyen la creación de la forma de la cascada en sí. Eso es lo que haremos. Para crear, puede comprar un recipiente ya hecho en la tienda y simplemente decorarlo con piedras. Pero puedes construir una forma única e inimitable. Para que la corriente de agua caiga y se rompa en arroyos, debe crear algunos obstáculos, a saber, repisas que tengan una altura de menos de 32 cm. Comience a colocar la primera repisa desde la parte inferior y luego levántela por encima del recipiente. por 32 cm. El tamaño ideal para una cascada se considera 1,75 m. Las repisas están realizadas con piedras naturales. Será más fácil trabajar con shell rock..

    Cómo colocar piedras correctamente

    La respuesta a esta pregunta depende de la apariencia de la cascada planificada. Por ejemplo, la construcción de aberturas estrechas entre las piedras en el nivel superior facilita el flujo de agua bajo una fuerte presión..

    Si sus sueños incluyen la vista de chorros poderosos rompiendo contra piedras, entonces la manguera debe colocarse en las filas superiores de la cascada entre 2 piedras cercanas, de modo que el lugar destinado al flujo se estreche. Habiendo dispuesto de tal forma, lograremos lo que queramos para que el agua rompa en las repisas inferiores de la cascada. En este tipo de cascada se deben realizar pequeños salientes de las piedras superiores y toda la estructura debe ser vertical..

    Si se planea un flujo uniforme de agua, que forma una línea más plana, entonces se deben usar piedras, que también tienen una superficie plana y bordes lisos, deben colocarse de acuerdo con la regla de la pirámide..

    Para que los chorros de agua se rompan en varios arroyos más, vale la pena usar piedras con irregularidades pronunciadas, bordes afilados y astillados..

    Las piedras con huecos centrales se utilizan para crear una cascada en la que el agua fluye de un nivel a otro, mientras se mantiene un ritmo lento y tranquilo..

    La mampostería de los bancos se realiza con mortero de cemento. También vale la pena crear parachoques que protejan el chorro de agua que se esparce..

    Instalación de la bomba

    Para que el agua “trepe” en las repisas superiores, es necesario instalar la bomba. Antes de comprarlo, debe conocer la altura exacta de la cascada. Si las cascadas son inferiores a 1,5 m, se requiere un dispositivo con una potencia de 75 voltios. De lo contrario, se necesitará una unidad más poderosa. Al elegir, tenga en cuenta la presencia de un regulador de flujo, que permitirá, si es necesario, debilitar la corriente. Además de la bomba en sí, la compra también incluirá un transformador de baja tensión. Realiza la función de “alimentar” el sistema de bombeo. El transformador está instalado en la casa. Muy a menudo, la longitud de los cables necesarios para la conexión no supera los 9 m, por lo que deben extenderse. Si esto ocurre, use solo conectores impermeables. Además, al alargar, vale la pena considerar que un cable de más de 12 m reducirá la potencia de la bomba. Esto contribuirá al deterioro del suministro de agua a la parte superior de la cascada..

    Para instalar la bomba, en primer lugar, la colocamos en el fondo del recipiente mientras la unidad, la manguera y los cables conectados a la red eléctrica eran visualmente invisibles. El diseño de la bomba tiene dos salidas: una para aspirar agua y la otra para expulsarla. Adjuntamos mangueras a estos agujeros. Se tira de una manguera conectada al puerto de expulsión hasta la parte superior de las cascadas. Otro queda en el fondo del embalse..

    Nuestra construcción ahora está completa y lista para comenzar. Para pasar todos los pasos sin problemas, te aconsejamos que veas cómo crear una cascada con tus propias manos video, que se encuentra al final del artículo..

    Cascada retroiluminada

    Una de las opciones más lujosas y hermosas son las cascadas retroiluminadas. Hay muchas razones para este hecho. Las principales ventajas de una cascada iluminada son la creación de una atmósfera increíble y un paisaje fabuloso. Además, este tipo de decoración de cascadas permite realizar fantasías al máximo..

    Las principales opciones para una cascada retroiluminada con sus propias manos:

    • Puede instalar de forma independiente la luz de fondo desde 2 lados de las cascadas a una corta distancia de ellos. Entonces las fuentes de luz tienen la oportunidad, además de la propia cascada, de iluminar el espacio cercano a ella. En este caso, se utilizan proyectores especiales..
    • Las linternas también se pueden colocar sobre las cascadas. La mayoría de las veces, en estos casos, se fijan en árboles cercanos y, al mismo tiempo, los rayos de las lámparas se dirigen a la cascada. Este tipo de iluminación también requiere focos..
    • Es posible colocar LED en toda el área de la cascada. Con este tipo de iluminación, los goteos de agua adquieren tonalidades de diferentes colores. El modo de color se puede configurar de forma independiente.
    • Otra iluminación inusual y eficaz es la iluminación desde el interior mediante linternas subacuáticas..
    • Las linternas flotantes (alimentadas por baterías solares) pueden ser una solución interesante. Debido al funcionamiento de la bomba, el agua fluctúa, lo que a su vez pone en movimiento las luces punteadas..

    Consejos e instalación de iluminación

    Pocas personas saben cómo elegir una luz de fondo para una cascada para que su vida útil sea larga. Para dar respuesta a las principales preguntas, hemos realizado varias recomendaciones a la hora de comprar:

    • El cuerpo de la luminaria debe estar fabricado exclusivamente en acero de primera calidad..
    • La retroiluminación debe tener un cable especial, que en cuyo caso se puede realizar bajo el agua, sin ningún peligro..
    • La mejor opción sería elegir productos probados de fabricantes destacados (por ejemplo, Pаndtech, Jebao, Lunaqua, Profiluk, Aquel), porque cualquier mal funcionamiento puede provocar una descarga eléctrica..

    Puede realizar su propia instalación de la luz de fondo para la cascada siguiendo estos pasos:

    1. Conectar la fotocélula.

    2. Conecte el transformador a la salida.

    3. Conecte el bloque de protección a la fase del transformador..

    4. Monte el cableado, conecte los focos / luces / LED.

    5. Al inicio de la oscuridad, ajuste la inclusión del relé fotográfico..

    Además, debe tenerse en cuenta que la línea de cableado debe conectarse directamente al cuadro de distribución en un interruptor automático separado. Los focos / linternas / LED, si se encuentran en el estanque, deben ser invisibles a los ojos. Para ello, se pueden cubrir con guijarros, maleza u otros elementos decorativos..

    Una cascada iluminada para un apartamento se convertirá en una especie de mascota. Los huéspedes y los propios anfitriones lo admirarán. Los niños siempre se reunirán alrededor de la cascada. Además, creará una comodidad y comodidad especiales en el apartamento..

    Una cascada de calle iluminada será una decoración maravillosa para su sitio. Creará un ambiente festivo extraordinario y simplemente complacerá la vista..

    Después de leer este artículo, puede crear una cascada única con sus propias manos, agregando así algo nuevo, desconocido para su vida..

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    Trama

    Cómo hacer una cerca de piedra con tus propias manos. Las reglas para construir una cerca de piedra con tus propias manos. Consejos y trucos para construir una cerca de piedra con tus propias manos.

    Hablando de varios tipos de cercas para casas de verano y terrenos privados, muchos consumidores se detienen en elegir una cerca de piedra. Esta variedad es muy popular debido a sus principales ventajas: resistencia y durabilidad, y quizás tiene el único inconveniente: el costo. Muchos propietarios se dedican a la construcción de una cerca de piedra con sus propias manos. ¿Cuál es la mejor manera de organizar este proceso? ¿Qué recomendaciones debes tener en cuenta en tu trabajo? Responderemos estas y otras preguntas en este artículo..

    Tabla de contenido:

    Cálculos y trabajos preparatorios antes de erigir una cerca de piedra con sus propias manos.

    La etapa preparatoria del trabajo antes de erigir una cerca de piedra requiere:

    • determinación de las dimensiones exactas de la cerca;
    • elaboración de un dibujo de un diseño futuro;
    • cálculo del material requerido para el trabajo;
    • preparación de una herramienta de trabajo;
    • familiarización con los consejos y recomendaciones de especialistas.

    Para completar los puntos anteriores, el momento repulsivo es información sobre las dimensiones exactas de la cerca. Para calcular el área de la cerca futura y, de hecho, las dimensiones de la cerca en sí, necesitará varillas de refuerzo y cualquier tipo de cuerda. Previamente, el sitio de construcción debe limpiarse de escombros y debe realizarse la marcación del territorio, los límites de la cerca planificada deben marcarse con clavijas y una cuerda.

    Según el área medida, puede calcular las dimensiones de la cerca y hacer dibujos. En esta etapa, es necesario prestar atención a la presencia y ubicación de portillos y puertas. También vale la pena tener en cuenta inicialmente el número de postes de la cerca..

    Una vez que se conocen las dimensiones estimadas de la estructura, puede proceder al cálculo y preparación del material y las herramientas necesarias. Consideraremos este elemento con más detalle a continuación..

    Los artesanos y constructores experimentados dan muchos consejos sobre la mejor manera de trabajar con una piedra, qué puntos no deben perderse. Algunas de las recomendaciones se dan a continuación..

    • En la etapa inicial, vale la pena cuidar las medidas de seguridad. Todos los procesos de construcción se realizan mejor con guantes y uniformes de trabajo..
    • Para la construcción de una cerca de piedra, es mejor usar rocas del material..
    • Es mejor hacer el encofrado no en tamaños grandes, ya que las enormes dimensiones conducirán a una mala calidad de toda la cerca..
    • En la producción de una cerca de piedra con sus propias manos, es mejor utilizar el método de costura profunda..

    Desventajas y ventajas de una cerca de piedra con sus propias manos.

    Ya hemos mencionado que las desventajas de una valla de piedra se reducen a casi cero. Además del alto precio, las desventajas de una cerca de este tipo incluyen solo trabajos de construcción prolongados. Y podemos hablar sobre las ventajas de tal cerca durante mucho tiempo. Las ventajas de una cerca de piedra lo incluyen:

    • antiinflamabilidad;
    • apariencia hermosa y de élite;
    • limpieza ecológica;
    • resistencia a cualquier condición climática;
    • conserva sus propiedades naturales durante muchos, muchos años.

    Esta lista se puede complementar con el hecho de que cada usuario puede, a su antojo, elegir el tipo de piedra que más le convenga tanto en color como en precio. Lo más importante es que la piedra no sufre la propagación de la corrosión y otros procesos de descomposición, etc..

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    Lo que necesitas para construir una cerca con tus propias manos.

    El material principal, por supuesto, es la piedra. Muy a menudo, se utilizan adoquines (piedra de escombros), granito, piedra caliza, arenisca, dolomita, etc. para este propósito..

    Necesitará cemento para crear la base. Para la producción de encofrados, se requiere una tabla semi-canteada..

    Varias herramientas de trabajo son:

    • hormigonera;
    • maquina de soldar;
    • ruleta;
    • pala y llana de construcción;
    • nivel;
    • martillo;
    • barras de refuerzo;
    • soga;
    • recipiente de solución, etc..

    Los materiales seleccionados individualmente dependen del tipo de cerca de piedra planificada:

    • tejado;
    • ladrillo;
    • madera y piedra, etc..

    Tipo y variedad de piedra.

    Una pregunta frecuente sobre este tema es la siguiente: ¿Qué tipo de piedra es mejor elegir para construir una cerca? Antes de encontrar la respuesta, vale la pena considerar con más detalle los tipos existentes, los principales se presentan en la tabla..

    Variedades de piedra
    guijarro La ventaja de esta piedra es su precio asequible. Las cercas hechas de este material tienen una apariencia simple y anodina..
    grava La grava es un material de piedra fina, más utilizado como decoración para cercas de piedra. El precio de este material, como el anterior, es bajo..
    dolomita La tecnología para la obtención de este tipo consiste en el uso de elementos explosivos. Esta piedra se distingue por sus características decorativas. Procesar este material requiere poco esfuerzo.
    caliza El material tiene una estructura blanda, por lo que se considera ligero y práctico de fabricar. No apto para uso en climas húmedos..
    arenisca Este material se considera muy popular en la industria de la construcción. Difiere en una variedad de tonos..
    piedra de escombros Se diferencia en durabilidad y alta resistencia a la precipitación atmosférica..
    diamante falso Se utiliza para imitar piedras naturales. Difiere en un precio significativamente más bajo.

    Cómo hacer una base para una cerca de piedra con tus propias manos.

    Independientemente del método de mampostería elegido (respaldo, revestimiento, vertical, horizontal, tablón), la construcción de una cerca de piedra, en principio, como cualquier otra, comienza con el vertido de los cimientos. Este elemento de la cerca debe hacerse de manera eficiente y confiable, ya que una cerca de piedra es muy pesada..

    En este artículo, veremos cómo crear una base de tiras. Este proceso tiene lugar en varios pasos..

    Paso 1. Al principio, se cava una zanja, cuyo ancho debe ser al menos 15 centímetros más ancho que el ancho de la cerca. El cálculo de la profundidad se parece a esto: para una valla de 2 metros, se recomiendan unos 80 centímetros.

    Paso 2. Este momento incluye el cálculo y designación del lugar para los pilares de soporte, idealmente para colocarlos cada 2.5 metros..

    Paso 3. El fondo del pozo excavado se cubre con piedra triturada y se apisona cuidadosamente. El grosor de esta capa debe ser de al menos 4 centímetros..

    Paso 4. En esta etapa, se utilizan barras de refuerzo, que se colocan sobre la capa de piedra triturada..

    Paso 5. Con una tabla semi-canteada, se ensambla el encofrado. Esto se hace para que la base vertida esté a 10-12 centímetros por encima de la cubierta de tierra..

    Paso 6. Con una hormigonera, inyecte el mortero y llene el pozo de cimentación con él..

    Paso 7. Para garantizar una impermeabilización confiable de la cerca, la capa de concreto debe cubrirse con material para techos.

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    Cómo construir postes de piedra para cercas de bricolaje

    El proceso de instalación de pilares para una cerca de piedra con sus propias manos generalmente consta de las siguientes acciones:

    • instalación de encofrados;
    • reforzamiento;
    • hormigonado.

    Como resultado, obtenemos los llamados “vasos” cada 2,5 metros. El trabajo de construir pilares requiere mucho tiempo, por lo que este negocio debe realizarse por etapas..

    1. En la etapa inicial, de acuerdo con las dimensiones planificadas de los pilares, se coloca la primera fila de piedras.

    2. Una vez preparada una solución espesa, rellene la primera fila de piedras, excluyendo todos los espacios entre la mampostería. Para los principiantes en este negocio, se recomienda utilizar un material de forma similar a un ladrillo. A medida que se endurece, el encofrado se reordena y las capas restantes de los pilares se colocan de la misma manera..

    3. Después del endurecimiento, cada nivel se trata con mortero de cemento, neutralizando así pequeñas imperfecciones. Cada uno de los niveles debe secarse bien. Debe pasar al menos un día entre la colocación de las hileras..

    Etapas de la construcción de una valla de piedra con tus propias manos.

    En resumen, el proceso de construcción de una cerca de piedra se puede dividir en las siguientes etapas, tres de las cuales describimos anteriormente..

    1. Preparación del territorio.

    2. Verter la base.

    3. Preparación de pilares.

    4. Disposición de los tramos.

    5. Acabado y decoración de la cerca..

    Entonces, consideremos uno de los métodos para trazar los tramos de una cerca de piedra con nuestras propias manos. Algunos artesanos cosechan piedras grandes, algunos usan secciones prefabricadas, cuyo tamaño aceptable es de unos 25 centímetros. Las piedras dimensionales en esta etapa deben romperse al tamaño deseado.

    Para preparar una solución espesa, debe adherirse a la proporción: 1: 3 (cemento: arena). Para obtener un efecto de color en una ferretería, es mejor comprar tintes especiales con anticipación, que se agregan directamente a la mezcla de cemento. Para la orientación en altura, el hilo se tira a lo largo del perímetro del sitio de construcción. Las piedras se colocan y sujetan con mortero de hormigón, todos los espacios entre los elementos de construcción se colocan cuidadosamente. Es importante colocar la mampostería en filas y dejar que se sequen, para que la estructura sea más duradera. Es mejor usar piedras de aproximadamente la misma altura para colocar la capa superior..

    Características de terminar una cerca de piedra con tus propias manos.

    Para terminar una estructura de piedra con sus propias manos, el método de unión se usa con mayor frecuencia. Se conocen varios tipos de elementos de sutura: profundos, convexos, superficiales. En esta etapa, deberá trabajar:

    • espuma de caucho;
    • cepillo de alambre;
    • palabra engañosa.

    Con un cepillo, debe limpiar las piedras y las costuras de la mampostería principal. A continuación, usamos un raspador, que creará una especie de ranuras en las costuras. A continuación, utilizamos goma espuma y una solución de ácido clorhídrico. Este proceso también se llama lavado de costuras. Las medidas de seguridad son muy importantes en esta etapa..

    Todos los demás elementos decorados se realizan a discreción de los propietarios. A continuación se muestran algunas opciones para ideas de diseño para una cerca de piedra con sus propias manos.

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    Las reglas básicas para el diseño de una cerca de piedra con sus propias manos.

    El diseño de una valla de piedra depende directamente del tipo de material elegido. Por ejemplo, una cerca de ladrillos desigual complementará perfectamente el granito astillado. Lo coloco encima de la imprimación de fachada y lo fijo con un pegamento o solución especial con la adición de un plastificante. Esta solución ayudará a decorar no solo la cerca recién construida, sino también a actualizar la decoración antigua y aburrida de la cerca de construcción larga..

    Recientemente, la combinación de piedra y yeso estructural está ganando popularidad..

    Por lo general, todos los matices de decorar una cerca de piedra se piensan al comienzo de la estructura. Los puntos principales son la textura y el color de la cerca. Pero a menudo sucede que el aspecto final no parece refinado. En tales casos, recurren al uso de dispositivos con lanzas y tapones, plantas de trenzado, elementos con calado, forja original..

    En algunos casos, incluso se utilizan losas de pavimento para imitar la piedra natural. Al llevar a cabo el proceso de decoración y al mismo tiempo incorporar ideas no estándar, es importante recordar la regla principal: el material adicional debe encajar orgánicamente en el principal y tampoco dañarlo..

    Para obtener información más detallada sobre el tema: cómo hacer una cerca de piedra con sus propias manos, mire el video:

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    Trama

    Elegir una bomba fecal. Tipos, ventajas y características de las bombas fecales.

    Si no hay un sistema de alcantarillado centralizado en una cabaña de verano o en una casa de campo, la única opción para eliminar las aguas residuales es instalar una bomba fecal. Hay varias opciones para bombas fecales, que difieren en el principio de funcionamiento, potencia y apariencia. Conozca los aspectos específicos de la elección de una bomba fecal y obtenga valiosos consejos del instalador..

    Tabla de contenido:

    Dispositivo de bombeo fecal para una casa particular.

    La bomba fecal funciona de manera similar a los equipos de drenaje convencionales. La principal diferencia entre la unidad fecal es la capacidad de bombear líquidos con sólidos. Es gracias a esta función que el equipo se utiliza para bombear fosas sépticas y pozos de alcantarillado..

    El alcance de uso de la bomba fecal es bastante amplio; el dispositivo se usa tanto en condiciones domésticas como industriales. Las bombas fecales permiten que el agua salga de las casas, sótanos y otras áreas inundadas..

    Si no es posible conectarse al sistema de alcantarillado principal, basta con construir un tanque de almacenamiento en el sitio con una bomba fecal previamente instalada en él..

    Entre las principales características funcionales de la bomba fecal, destacamos:

    • eliminación de relleno interno en pozos negros, tanques de sedimentación;
    • limpieza de diversos tipos de sistemas de agua;
    • la posibilidad de regar las parcelas domésticas;
    • bombeo de aguas residuales al tubo ascendente;
    • prevenir la entrada de residuos domésticos y orgánicos en la industria culinaria industrial;
    • uso en lugares públicos: hoteles, restaurantes, cafés, estadios y comedores.

    Variedades de bombas fecales según el principio de funcionamiento.

    En relación con la apariencia, hay tres modificaciones de bombas fecales:

    • tipo sumergible;
    • tipo semisumergible;
    • tipo de superficie.

    La primera opción es un modelo sumergible, instalado directamente en un pozo de alcantarillado con desagües. Para determinar la profundidad del pozo, hay un flotador en la bomba. Dichos dispositivos hacen frente fácilmente a la eliminación de agua de sótanos, pozos, pozos de alcantarillado. El motor del dispositivo está protegido por subcomponentes técnicos y una parte de carcasa sellada. Muy a menudo, el cuerpo del dispositivo está hecho de hierro fundido, metal o plástico. Al elegir un dispositivo de este tipo, preste atención a la potencia adecuada, las características anticorrosión, la resistencia a soluciones agresivas y la duración de la operación..

    Al transportar una bomba sumergible de un lugar de trabajo a otro, primero limpie el dispositivo de la suciedad. El mecanismo de flotación garantiza un funcionamiento de alta calidad del dispositivo. Recomendamos elegir una bomba con un cuerpo de hierro fundido o acero.

    El equipo se instala en el fondo del tanque, debajo del agua o desagües. El interruptor de flotador y los elementos automáticos garantizan un funcionamiento fuera de línea ininterrumpido.

    Una tubería de derivación especial está montada en la parte inferior del tanque y la bomba baja con un cable. Si es necesario, revisión o reparación, de la misma forma, el equipo de bombeo se recupera a la superficie. Estas opciones de bombas son particularmente populares debido a su buen rendimiento, facilidad de uso y facilidad de mantenimiento..

    En relación a la capacidad, las bombas sumergibles son capaces de bombear hasta 400 metros cúbicos de líquido en 60 minutos. El equipo es adecuado para trabajar con compuestos demasiado contaminados, si hay inclusiones de más de 4 cm en la composición, use un dispositivo con mecanismos de corte..

    Se instala una bomba semisumergible en el agua y, con la ayuda de un flotador especial, automatiza el trabajo. El motor está por encima del agua y la bomba está en el líquido. El diámetro de las inclusiones en el líquido bombeado no debe exceder los 2 cm. No se proporciona la instalación de molinillos en dicho equipo. El equipo se distingue por un alto rendimiento de ruido, no requiere una instalación estacionaria adicional. Adecuado para bombear heces o líquidos con estructura aceitosa.

    Las bombas fecales externas o de superficie se instalan cerca de los tanques de almacenamiento. El líquido se bombea con un tubo de inmersión especial. Entre las ventajas de tales bombas, destacamos:

    • facilidad de transporte;
    • instalación justo antes de bombear el líquido;
    • operación a largo plazo;
    • ausencia de contaminación en el equipo durante la operación;
    • amplia gama de usos.

    Si es necesario operar una bomba de superficie en la temporada de invierno, el dispositivo necesita aislamiento térmico adicional. De lo contrario, la congelación del líquido dentro del dispositivo provocará su descomposición..

    Las bombas fecales con mecanismos de molienda se utilizan en casas de verano, en casas privadas. Dichos dispositivos no necesitan control adicional y no dejan entrar objetos grandes a la alcantarilla..

    Para evitar la obstrucción del sistema de alcantarillado en la casa con una violación de la pendiente del sistema de drenaje, se utilizan bombas fecales con trituradoras de inodoro. Dichos dispositivos se instalan directamente detrás del inodoro, se distinguen por la presencia de una función de encendido automático, evitan la aparición de problemas con la obstrucción del sistema de alcantarillado..