Come livellare un pavimento di cemento
Un pavimento uniforme in qualsiasi stanza è necessario non solo per motivi estetici, ma anche per evitare lesioni al proprietario. L’aspetto sgradevole di un mobile traballante non può essere paragonato al ribaltamento di una TV a dondolo o alla frattura di arti a seguito della caduta su un “luogo quasi pianeggiante”. Qualunque sia la ragione: errori iniziali durante la costruzione o comparsa di buche e crepe durante il funzionamento – la domanda “Come livellare il pavimento?” prima o poi si alza davanti ai nuovi arrivati, e durante le riparazioni.
Sommario
Nella moderna edilizia abitativa, la base del pavimento in una casa, un appartamento, un garage, un ufficio è costituita da lastre di cemento o cemento. A seconda dello scopo della stanza, sopra vengono posate piastrelle in linoleum, ceramica o PVC, parquet, laminato, moquette e la durata del rivestimento esterno, spesso costoso, dipende dall’uniformità della base in cemento del pavimento..
Come livellare un pavimento di cemento
Per ottenere una fondazione uniforme e solida per il rivestimento del pavimento finale, per ottenere isolamento termico, idrico e acustico, il livellamento viene effettuato con il metodo del massetto o applicando soluzioni di miscele speciali per livellare il pavimento.
La scelta del metodo di livellamento dipende dall’entità della differenza nell’altezza del pavimento e dal materiale del pavimento finito: con un dislivello del pavimento di 3-4 cm, viene eseguito un massetto di livellamento del pavimento in calcestruzzo; se il pavimento è generalmente uniforme, ma si riscontra un numero elevato di crepe, l’allineamento viene eseguito con miscele autospante o colla per piastrelle.
Gli esperti distinguono tra diversi tipi di massetto, in base a due metodi principali di installazione: massetto a secco e massetto con l’aggiunta di vari liquidi.
Massetto a secco
Un massetto a secco è facilmente eseguibile anche da un costruttore alle prime armi, è più economico e isola in modo significativo la stanza. Come riempitivo vengono utilizzati argilla espansa, sabbia di quarzo secca, polistirene espanso. Compensato, lastre resistenti all’umidità in fibra di gesso (GVL) o pannelli di legno (truciolato, fibra di legno) vengono posati sopra, quindi il massetto a secco viene realizzato più spesso nei soggiorni.
Il pavimento pulito è impregnato di una soluzione di primer che rinforza il calcestruzzo e ne aumenta le proprietà impermeabilizzanti. Puoi usare “Betonkontakt”. Dopo l’essiccazione, viene posato uno strato di film di polietilene (più di 50 micron), unendo i pannelli con una sovrapposizione di 18-20 cm e incollandoli con del nastro adesivo. Una sovrapposizione di 12-15 cm viene lasciata sulle pareti e incollata con un nastro damper.
In assenza dell’esperienza necessaria, si consiglia di posare i profili a forma di U capovolti sul pavimento come fari, posizionandoli a livello. Dopo aver versato parte del riempitivo nelle celle formate, allinearlo con la regola e posare i fogli del futuro pavimento, incollando i giunti GVL con colla PVA e serrandoli con viti autofilettanti dopo 18-20 cm.
Alle pareti, il bordo dei fogli di fibra di gesso è tagliato. Non prestare attenzione all’apparente instabilità dei primi fogli, quando li si uniscono in un unico monolite, si ottiene un pavimento caldo durevole.
Massetto cemento-sabbia
Pensando al modo migliore per livellare il pavimento, la maggior parte tende alla versione classica del massetto di cemento-sabbia, che fornisce una base solida e uniforme per lo strato di finitura del pavimento. In questo caso, lo spessore del futuro massetto deve essere di almeno 3 cm, altrimenti la resistenza diminuisce notevolmente.
Anche la base in cemento viene pulita, innescata e asciugata. Utilizzando un livello convenzionale, ad acqua o laser, vengono installati i beacon, utilizzando un livello laser è possibile installare i beacon senza aiutanti. I fari sono principalmente posizionati su lamelle metalliche resistenti o profili a forma di T, ma possono essere utilizzati tubi, assi o legname.
Le doghe sono installate su una soluzione spessa, a una distanza non superiore a un metro l’una dall’altra. La soluzione deve essere lasciata indurire, altrimenti, quando si livella il massetto, è possibile spostare i fari e tutto il lavoro andrà in malora.
Il lavoro successivo non richiede esperienza, ma pazienza: versando la soluzione in sequenza dall’angolo più lontano, il pavimento viene accuratamente livellato con la regola, spostandolo non solo lungo le doghe, ma anche facendo movimenti con le mani in cerchio. Allo stesso tempo, la soluzione si sposta a destra e a sinistra, condensando e riempiendo i vuoti.
Per preparare la soluzione, viene spesso utilizzato il cemento del marchio M500, aggiungendo a una parte tre parti di sabbia e acqua setacciate (circa 1 litro per 1 kg di cemento). È inoltre possibile utilizzare miscele livellanti già pronte per il pavimento, disponibili sul mercato: M150, M200, M400. Più alto è il numero nel nome della miscela, più forte è il rivestimento risultante. Preparare le soluzioni secondo le istruzioni sulla borsa.
Il giorno successivo alla posa il massetto va leggermente inumidito con un rullo, il secondo giorno viene nuovamente inumidito e verificata la tenuta della soluzione. Se è già possibile camminarci sopra, i fari vengono accuratamente estratti e tutti i vuoti formati vengono strofinati con una soluzione fresca.
Il massetto viene coperto con un involucro di plastica e, inumidendolo periodicamente nella settimana successiva, viene mantenuto fino a quando non si è indurito per almeno 2 settimane, o meglio – un mese.
Miscele autolivellanti
Insieme alla forza e alla relativa economicità, il massetto livellante richiede molto tempo, che manca nelle moderne miscele autolivellanti, più spesso chiamate pavimenti autolivellanti o miscele livellanti. Il rivestimento superiore può essere installato dopo 10-12 ore e un pavimento completamente autolivellante assume le sue caratteristiche entro 12-14 giorni.
È possibile utilizzare tali miscele con una differenza di altezza non superiore a 3 cm, guidate dalle istruzioni allegate ai sacchetti con miscele, poiché l’ulteriore resistenza del rivestimento dipende in misura maggiore dal riempitivo chimico della miscela. Le crepe e le depressioni profonde (più di 6 mm) devono essere prima sigillate con malta e asciugate.
La miscela livellante diluita secondo le istruzioni viene versata sul calcestruzzo pulito e innescato e livellata con una spatola metallica. Successivamente, il pavimento autolivellante viene arrotolato con un rullo ad aghi, rimuovendo le più piccole bolle d’aria che riducono la resistenza del pavimento.
È necessario eseguire il lavoro insieme, poiché la miscela si indurisce in circa 10 minuti. Se è necessario rallentare la velocità di stagionatura, il pavimento viene preliminarmente leggermente inumidito con acqua fredda, che evita anche la fessurazione dei pavimenti autolivellanti.
Il ridotto spessore del pavimento finito ne consente un ampio utilizzo in ambienti con soffitti bassi. Insieme al costo elevato, la fragilità e la scarsa resistenza alle basse temperature delle miscele epossidiche possono essere attribuite alle caratteristiche negative delle miscele autolivellanti; le miscele a base di poliuretano non sono resistenti all’attacco chimico; metilmetacrilico, bassa resistenza all’abrasione.
A volte si riscontrano piccole crepe o irregolarità nel pavimento, in questo caso è possibile livellare il pavimento con la colla per piastrelle, visto che, ad esempio, Ceresit può fessurarsi anche a uno spessore di 3 mm. Non è consigliabile utilizzare il livellamento completo del pavimento con colla per piastrelle, sostituendolo con un pavimento autolivellante, nonostante l’economicità della colla.
Quando si decide da soli in che modo o con quale miscela livellare il pavimento, è necessario tenere conto della temperatura e dell’umidità della stanza, della differenza nel livello delle altezze e della pendenza della base di cemento, dei carichi previsti durante il funzionamento del pavimento, il lavoro e i costi finanziari.