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cordolo da bagno. Installazione fai da te

Anche se vuoi installare la vasca più strettamente al muro, è improbabile che tu riesca! In ogni caso, si formerà uno spazio all’incrocio, poiché non ci sono pareti perfettamente piatte. In precedenza, tali crepe erano coperte con malta cementizia e la parte superiore era coperta con pittura ad olio. Al momento, ci sono soluzioni più eleganti! I cordoli da bagno vengono in tuo soccorso.

Contenuto:

Caratteristiche dei cordoli da bagno

Un giunto aperto a lato ha conseguenze. Per cominciare, tali spazi vuoti possono rovinare l’aspetto della finitura che hai creato con insistenza per molto tempo. Un tale divario ti promette una maggiore umidità nel bagno. L’acqua penetrerà attraverso le fessure sotto la vasca durante la doccia.

Tale umidità si asciuga a lungo, soprattutto con un alto livello di umidità in questa stanza, o se hai coperto lo spazio sotto il bagno installando uno schermo decorativo. L’umidità costante è le condizioni più favorevoli per la crescita di funghi, muffe e microbi dannosi. Inoltre, nel bagno sono sempre presenti parti ed elementi metallici. Quindi arrugginiranno rapidamente.

Pertanto, è consigliabile prevenire sempre il processo per cui l’acqua penetra sotto la vasca. Questo eliminerà l’umidità in eccesso senza dover combattere la muffa. I bordi della vasca (angoli, battiscopa) sono studiati appositamente per nascondere le giunture che rimangono tra la parete e il bagno.

Scegli l’opzione di maggior successo, tenendo conto dei seguenti punti: il materiale con cui sono realizzate le pareti, considerazioni finanziarie, la dimensione dello spazio che rimane tra il lato della vasca e il rivestimento murale. La maggior parte dei produttori inizialmente presuppone l’installazione di un paracarro, che viene fornito completo di una piastrella. Dopotutto, il costo dei bordi del bagno non è troppo alto.

Se hai finito le pareti del bagno con un materiale diverso e non con le piastrelle, allora è meglio usare un bordo realizzato con un materiale simile. Ad esempio, puoi raccogliere un bordo di plastica sotto la carta da parati in vetro o il rivestimento in plastica. Un paracarro che corrisponda alla combinazione di colori principale degli interni manterrà l’equilibrio dei colori. Con l’aiuto di questi elementi, sarà possibile eseguire la suddivisione in zone funzionale della stanza, evidenziando una sezione del muro. Per nascondere la giunzione tra la parete e il fianco della vasca in acrilico, scegli un prodotto in acrilico.

Tipi di cordoli da bagno

In vendita ci sono cordoli di diversi tipi, realizzati con una varietà di materiali. Prima di acquistare un profilo per il bagno, si consiglia di familiarizzare con ciascuno di essi..

cordoli di plastica

La plastica è conosciuta tra gli acquirenti come un materiale pratico che appartiene alla categoria dei prodotti economici e molto popolari. Inoltre, è ottimo per lavorare in bagno. Pertanto, il bordo in PVC sarà l’opzione più economica. I cordoli da bagno in plastica sono disponibili in un’ampia varietà di opzioni e puoi acquistare quello più adatto a qualsiasi interno. Installa cordoli di plastica sulla colla usando chiodi liquidi.

Sono in vendita anche bordi autoadesivi per vasca da bagno in plastica. Per installare un prodotto del genere è sufficiente rimuovere il rivestimento protettivo, fissando successivamente la parte in posizione. I bordi in plastica sono incollati sotto o sulle piastrelle. Nella prima situazione il prodotto viene posato anche prima della posa delle piastrelle. Nel secondo caso, dopo il completamento dei lavori di riparazione, viene chiusa la giunzione formata tra il muro e il bagno..

cordoli in ceramica

La plastica è molto popolare, ma non molte persone si fidano dei bordi realizzati con un materiale così leggero. Proprio per quegli acquirenti che apprezzano la solidità, sono stati creati i cordoli da bagno in ceramica. Questo materiale è durevole e durevole. Se le pareti del tuo bagno sono piastrellate, andrà bene con una tale finitura..

In precedenza, le piastrelle ordinarie venivano utilizzate per formare gli spazi tra il bagno e il muro, creando un bordo in posizione e tagliando intere piastrelle in pezzi della dimensione desiderata. Oggi un lavoro così scrupoloso non è più necessario. È possibile acquistare bordi in ceramica già pronti. Inoltre, non è in vendita solo il bordo delle piastrelle per il bagno. Se lo desideri, puoi trovare anche elementi angolari per decorare gli angoli della giunzione..

Il periodo di utilizzo dei bordi in ceramica non è limitato a un decennio. Tuttavia, a condizione che il prodotto sia installato correttamente. E l’installazione di un rivestimento per vasca da bagno in ceramica non è un compito facile. Tale lavoro può essere paragonato alla posa di piastrelle, se si valuta la sua complessità..

Bordi del nastro

I bordi del nastro, che vengono installati all’incrocio tra il bagno e il muro, sono molto pratici e convenienti. Sono una sorta di nastri sigillanti in polietilene. Svolgono perfettamente le loro funzioni. I cordoli del nastro possono essere di diverse larghezze. Anche le altezze dei cordoli del bagno variano, quindi troverai esattamente la misura che ti serve. Questo è molto conveniente da un punto di vista pratico..

L’installazione di una striscia di tenuta è ancora più semplice rispetto all’installazione di un battiscopa in plastica. Sebbene tale bordo abbia una base autoadesiva, utilizzare allo stesso tempo uno speciale sigillante siliconico per aumentare l’affidabilità del bordo del nastro..

Cordoli in pietra naturale

Oltre ai suddetti modelli di bordi, puoi trovare opzioni più solide. Si tratta di cordoli in marmo e granito. Anche il travertino è un materiale lussuoso. I cordoli in pietra naturale sembrano splendidi, aggiungendo raffinatezza al design del bagno. Se decidi di dotare un interno costoso, ricorda che devi prestare attenzione all’unità delle attrezzature idrauliche e dei materiali di finitura.

Se hai preferito un bordo in marmo, la vasca da bagno dovrebbe essere in marmo, altrimenti un accessorio costoso diventerà l’unico motivo di orgoglio nel bagno. Oltre alla bellezza naturale unica, i bordi in pietra naturale dimostrano anche una qualità impeccabile..

Installazione di un bordo in ceramica con le tue mani

Vantaggi di un bordo in ceramica

Spesso le persone danno la preferenza ai bordi del bagno in ceramica, poiché hanno molti vantaggi rispetto ai prodotti in plastica:

Il principale svantaggio dei cordoli in ceramica è la loro bassa resistenza agli urti: si rompono se colpiti da un oggetto pesante. Tuttavia, se ti prendi cura della finitura, non ne risentirà..

Lavoro preparatorio

Per installare un cordolo in ceramica, preparare i seguenti materiali e strumenti:

  • Sigillante siliconico, preferibilmente uno che abbia additivi speciali che prevengano lo sviluppo di muffe;
  • Bordi in ceramica con un piccolo margine;
  • Adesivo per piastrelle;
  • Spatola;
  • barra di smeriglio;
  • Pistola a compressione per sigillante;
  • Pinze.

Se hai acquistato il sigillante in un tubo, puoi installare il cordolo senza una pistola. Per installare il bordo sulla vasca si consumano 2-3 tubetti di sigillante siliconico da 50 ml ciascuno.

Il numero di bordi per la progettazione del giunto tra il bagno e il muro è calcolato come segue:

Installazione di un bordo in ceramica per piastrelle

L’installazione di un bordo in ceramica sotto una piastrella viene eseguita come segue:

Installazione di un bordo in ceramica su una piastrella

È molto più facile installare i bordi in ceramica sulle piastrelle:

  • Pulire accuratamente la superficie della vasca e le piastrelle di ceramica già posate a parete, sgrassare e procedere con l’incollaggio del bordo.
  • Quindi trattare il muro a cui verrà fissato il prodotto con colla impermeabile. L’adesivo più famoso di questo tipo sono le unghie liquide. Dopo aver spalmato il muro, attendi un certo periodo di tempo, come indicato nelle istruzioni..
  • Quindi prendi un angolo di ceramica e premilo contro il rivestimento sul muro. Premere sulla piastrella il più saldamente possibile fino a quando la colla non si fissa. Le proprietà del cordolo, associate all’impossibilità di penetrazione dell’acqua nello spazio tra il muro e il bagno, dipendono anche dalla forza che impiegherai per premere il cordolo..
  • Si consiglia di utilizzare una livella per fissare il cordolo alle piastrelle. Ricordati di rimuovere la colla in eccesso in tempo.
  • Dopo che l’adesivo si è asciugato, trattare le cuciture con agenti speciali per prolungare la vita del bordo in ceramica..

Installazione di un bordo di plastica con le tue mani

Attualmente, ci sono due tipi di angoli in plastica nell’assortimento dei negozi di costruzioni: un bordo in plastica in PVC a forma di angolo e un bordo autoadesivo in rotoli. Il prezzo di un bordo in plastica è molto più basso di quello autoadesivo. Dopotutto, di per sé non è responsabile della protezione della superficie dall’ingresso di acqua. Funzioni simili sono svolte dal sigillante siliconico e l’angolo di plastica è solo un elemento decorativo per mascherare lo strato di sigillante. Ma per installare un bordo vasca autoadesivo, non è necessario nulla di ciò che è necessario per installare un angolo.

Se sei interessato a come incollare un bordo in PVC su una vasca da bagno, procedi nella seguente sequenza:

Gli angoli di plastica che vengono installati sulle piastrelle possono resistere solo a un anno di funzionamento, forse un po’ di più, e quindi dovranno essere sostituiti. Se un bordo di plastica non ti soddisfa, dai la preferenza alla ceramica, che ispirerà fiducia a chiunque. Gli angoli in ceramica con la cura adeguata dureranno facilmente fino a quando il tuo bagno non sarà riparato.

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Vernice termoisolante: scelta e applicazione

Isolare la tua casa con la vernice isolante è un ottimo modo per risparmiare denaro ed energia. Per non essere confusi nella scelta della vernice, è necessario familiarizzare con le varietà e l’ambito di applicazione delle vernici termoisolanti. Pertanto, in questo articolo considereremo i principali criteri di selezione e i principali produttori per la produzione di vernici termiche.

Sommario:

Composizione e portata delle pitture termoisolanti

La composizione della vernice calda presuppone la presenza di acqua, cariche, dispersione acrilica e additivi sotto forma di fibra di vetro, perlite, microsfere di vetro espanso o ceramica. La vernice si stende sulla superficie in uno strato piuttosto spesso di 2-4 mm, che sostituisce perfettamente pochi millimetri di isolamento tradizionale. Il vantaggio dell’utilizzo della vernice termoisolante è che si distribuisce uniformemente su tutta la superficie. Grazie a ciò, diventa più facile isolare rilievi e oggetti poco accessibili rispetto all’utilizzo di un isolamento tradizionale.

In consistenza, le vernici calde assomigliano a una pasta densa, che è bianca o grigia. Pertanto, è più facile applicare la vernice a caldo con una pistola a spruzzo, per una distribuzione uniforme su tutta l’area..

La qualità della protezione dal calore dipende dallo spessore dello strato di vernice applicato sulla superficie. La durata della vernice a caldo va da 12 a 40 anni. La vernice per isolamento termico ha caratteristiche di temperatura piuttosto estese da -70 ° C a + 260 ° C.

Ambito di applicazione delle vernici termoprotettive:

  • isolamento delle facciate delle case;
  • protezione antigelo dei tubi;
  • isolamento termico di gasdotti, condotte vapore, condotte idriche e impianti di condizionamento;
  • isolamento termico di pareti interne ed esterne, tetti, soffitti;
  • isolamento di automobili;
  • protezione delle caldaie dalla perdita di calore;
  • isolamento del seminterrato;
  • protezione delle strutture metalliche dalla perdita di calore;
  • produzione agricola;
  • isolamento di serbatoi, cisterne e altri contenitori;
  • isolamento termico di apparecchiature industriali.

L’ambito di applicazione delle vernici termoisolanti è piuttosto ampio ed è in grado di competere con i tradizionali materiali termoisolanti..

I vantaggi dell’utilizzo della vernice isolante:

  • resistenza al calore, resistenza alle precipitazioni atmosferiche;
  • resistenza all’esposizione alle radiazioni ultraviolette;
  • la presenza di un basso coefficiente di conducibilità termica;
  • durata, con una corretta applicazione, la durata è da 12 a 40 anni;
  • alto livello di adesione;
  • impermeabile e anticorrosione;
  • per eseguire lavori di isolamento termico, non è necessario esercitare grandi sforzi fisici e materiali;
  • resistenza ai danni meccanici;
  • alto livello di sicurezza antincendio;
  • utilizzare per l’isolamento termico di luoghi difficili da raggiungere.

Caratteristiche funzionali della vernice a risparmio di calore

Le pitture termoisolanti hanno una vasta gamma di caratteristiche funzionali:

1. Funzione protettiva: protezione degli oggetti dalla perdita di calore, protezione dalla penetrazione del freddo, prevenzione della corrosione, umidità, muffe e funghi.

2. Rafforzamento dei prodotti verniciati: la vernice non solo protegge il rivestimento da vari fattori, ma prolunga anche la durata del prodotto verniciato.

3. Il risparmio di calore è la funzione principale della vernice termoisolante. Risparmiare energia ti farà risparmiare denaro.

4. Rispetto dell’ambiente: le vernici calde non emettono sostanze nocive e sono innocue per la salute.

Varietà di vernici isolanti

1. In termini di composizione, le pitture per isolamento termico si dividono in:

  • pitture isolanti a base d’acqua;
  • pitture termoisolanti a base acrilica.

2. In base all’oggetto della domanda si distinguono:

  • pitture termoisolanti per pareti – adatte per l’isolamento termico di pareti interne ed esterne, soffitti e pavimenti;
  • vernice termoisolante per tubi – utilizzata per la verniciatura di tubi dell’acqua, gasdotti, sistemi di ventilazione e condizionamento dell’aria;
  • vernice per facciate termoisolante – adatta solo per lavori all’aperto, ha resistenza al calore e resistenza all’umidità.

Suggerimenti di base per la scelta della vernice isolante

  • decidere il carico funzionale della vernice termoisolante;
  • calcolare la quantità richiesta di materiale;
  • selezionare diversi produttori di vernici, scoprire la composizione, le differenze, i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno di essi;
  • scegli il tipo di vernice: per lavori esterni o interni;
  • per la facciata, scegli una vernice con una resistenza all’acqua minima e la massima permeabilità al vapore;
  • quando si sceglie la vernice per uso interno, familiarizzare con la composizione e assicurarsi che non vi siano componenti nocivi e tossici;

  • la vernice della tubazione deve avere la massima resistenza al calore;
  • quando si verniciano ambienti o oggetti di grandi dimensioni, utilizzare una pistola a spruzzo o un compressore per distribuire uniformemente la vernice;
  • per dipingere piccole aree, è adatto un pennello o un rullo;
  • applicare la vernice in due o tre mani per garantire un isolamento termico permanente.

Calcolo della quantità di vernice isolante

Per determinare il consumo di vernice termoisolante, è necessario tenere conto di alcuni punti:

  • tipo di rivestimento: calcestruzzo, argilla espansa, calcestruzzo espanso, legno, laterizio, metallo;
  • superficie goffrata o piana;
  • spessore dello strato;
  • l’area totale della copertura prevista;
  • tipo e struttura della vernice;
  • rugosità delle pareti;
  • per tubi: il diametro della tubazione;
  • tempo metereologico;
  • metodo di applicazione della vernice sulla superficie.

Per superfici in cemento, mattoni e legno, il superamento della vernice è del 5-1O% e per il metallo – dal 3 al 6%. L’area delle superfici piane è facile da determinare, ma se la superficie è in rilievo o ruvida, il volume della vernice deve essere aumentato del 15-35%.

Quando si applica la vernice all’esterno con tempo calmo, il consumo si riduce del 2-3%. Il consumo medio di vernice per 1 metro quadrato, con uno spessore dello strato di 1 mm, è di 1 litro.

Per le pareti in calcestruzzo, lo strato di vernice consigliato è di 1,5 mm, per pareti in mattoni, calcestruzzo aerato e argilla espansa – 2,5 mm, per una stanza in legno – 2 mm e per pareti metalliche – 2,5 mm. Di conseguenza, più spesso è lo strato di vernice, maggiore è il consumo di materiale..

Principali produttori di pitture termoisolanti

È possibile acquistare vernice termoisolante in qualsiasi mercato edile o in un negozio. Considera i principali produttori di vernici termoisolanti:

1. Vernice termoisolante Korund – presenta varie opzioni per le vernici termoisolanti.

Ambito di applicazione delle pitture termoisolanti Korund:

  • locali caldaie, sistemi di riscaldamento, condotte del vapore – allo scopo di raffreddare il contenuto dei tubi;
  • pareti esterne, facciate di edifici – per ridurre la perdita di calore;
  • per lavori interni a scopo di isolamento termico e come elemento di arredo;
  • superfici interne di vari locali pubblici: aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali per evitare dispersioni termiche e dare più illuminazione all’edificio;
  • pareti, soffitti in bagno, doccia – per ridurre la formazione di muffe, isolamento termico e resistenza all’acqua.

Il corindone presenta quattro tipi di vernice termoisolante:

  • Corindone Classico – venduto in lattine da 3, 10 kg o in secchio da 20 litri. Si adatta bene all’isolamento termico di oggetti interni ed esterni. Intervallo di temperatura da -60 ° C a + 250 ° C. Prezzo per 10 l – 91 $.
  • Corindone Anticorrosivo – utilizzato per l’applicazione su qualsiasi superficie metallica, comprese quelle danneggiate dalla ruggine. Prima di applicare la vernice, è sufficiente rimuovere i pezzi di ruggine con un pennello. Prezzo per 10 l – 104 $.
  • Corundum Winter – consente di eseguire lavori sull’applicazione della vernice anche a basse temperature fino a -10°C. Ciò facilita notevolmente l’isolamento dei locali esterni nella stagione invernale. Prezzo della vernice a caldo per 10 l – $ 100.
  • Korund Facade – fa un ottimo lavoro con l’isolamento termico delle facciate degli edifici. Lo spessore minimo dello strato per questo rivestimento è di 1 mm. Allo stesso tempo, Korund Facade ha un’elevata permeabilità al vapore e una bassa permeabilità all’acqua. Prezzo per 10 l – 96 $.

2. Vernice termoisolante Astratek – si distingue per l’assenza di solventi organici, innocuità e sicurezza ambientale.

Vantaggi dell’utilizzo della vernice isolante Astratek:

  • lo spessore dello strato protettivo va da uno a tre millimetri;
  • facilità di applicazione;
  • periodo operativo da 15 a 30 anni;
  • prevenzione della condensa;
  • isolamento termico delle superfici più difficili e difficili da raggiungere;
  • isolamento termico di superfici calde con una temperatura massima di + 15 ° C.

Astratek offre tre tipi di pitture isolanti:

  • Astratek Universal – utilizzato per l’isolamento termico di locali sia interni che esterni. La gamma di colori è limitata a due colori: bianco e grigio. In grado di resistere a cinque cicli di congelamento completi. Diluito con acqua. Resistente alla temperatura da -60 a + 260 ° C. Prezzo: per 10 litri – 107 $.
  • Astratek Metal è una vernice termoisolante con funzioni anticorrosive, destinata alla verniciatura di prodotti in metallo, edifici o tetti. Disponibile solo in grigio. Viene utilizzato sia all’aperto che al chiuso. Resistenza alla temperatura da -60 a + 200 ° C. Prezzo: per 10 litri – $ 117.
  • Facciata Astratek – utilizzata per l’isolamento termico della facciata di edifici di varie strutture edilizie. Prodotto in bianco, con possibile calibrazione. Ha un’elevata viscosità, quindi può essere applicato sia con pistola a spruzzo che con spatola. Ha elevate proprietà idrorepellenti e ottima permeabilità al vapore. Prezzo: per 10 litri – $ 112.

3. Vernice termoisolante Bronya – presentata sotto forma di rivestimento ceramico liquido.

Ambito di utilizzo:

  • isolamento termico di vari tipi di tubazioni e condutture di riscaldamento;
  • isolamento termico della facciata;
  • isolamento termico interno di edifici;
  • isolamento termico di cisterne e grandi serbatoi;
  • coibentazione industriale: verniciatura di vagoni, aerei e automobili.

Considera i tipi di vernici termoisolanti Bronya:

  • Bronya Classic viene utilizzato per l’isolamento termico di condutture, tubi dell’acqua, sistemi di riscaldamento e camini. Protegge le superfici dai raggi UV, dalla corrosione e dalla condensa. Prolunga la durata dei prodotti verniciati. Prezzo: 67 $ per 10 l.
  • Armatura anticorrosiva – utilizzata per l’isolamento termico di oggetti metallici. Facile da applicare anche su superfici arrugginite. Possiede elevate proprietà anticorrosive. Prezzo: $ 83 per 10 litri. Bronya Zima – include speciali polimeri acrilici e microgranuli di vetro espanso. Grazie a questo resiste a temperature piuttosto basse, e viene utilizzato nella stagione invernale. La temperatura minima di applicazione per Bronya Zim è -35 ° C. Prezzo: $ 162 per 10 l.
  • Bronya Facade è una vernice termoisolante, il cui strato minimo è di un millimetro. Ha un alto coefficiente di permeabilità al vapore. Protegge le facciate degli edifici da muffe, funghi e condensa. Prezzo: 75 $ per 10 l.

Quando si utilizza la vernice a caldo, le recensioni dei clienti mostrano risultati davvero buoni: riduzione della perdita di calore e risparmio energetico.

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Mastice bituminoso Technonikol: proprietà, consumo, applicazione

Nonostante l’abbondanza di materiali e il cosiddetto "paradiso dei costruttori", il mercato non smette di cercare nuovi favoriti. E oggi questo ruolo appartiene di diritto all’azienda TechnoNIKOL. Una società promettente e collaudata con successo, la cui competenza chiave riguarda la produzione di materiali per l’impermeabilizzazione, occupa una posizione dominante nel suo segmento di mercato, sia in Russia che nei paesi vicini e lontani all’estero. Nonostante la popolarità stabile tra i consumatori e solo le recensioni positive dei consumatori sui materiali prodotti, l’azienda non si ferma qui e continua a migliorare attivamente la produzione di prodotti, il cui componente principale è il bitume. La gamma dell’azienda è in continua espansione e non si limita alla produzione di mastici contenenti bitume, le cui caratteristiche e applicazione verranno descritte in questo articolo. Parleremo anche di quanto sia produttiva la collaborazione di specialisti-sviluppatori della società TechnoNIKOL e professionisti delle costruzioni, grazie al loro lavoro congiunto, si ottengono caratteristiche tecniche del materiale che non sono in alcun modo inferiori alle controparti europee e, a volte, in molti modi li supera..

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Mastici bituminosi: una panoramica dei principali componenti del materiale

I mastici bituminosi, in termini di composizione strutturale, rappresentano un materiale caratterizzato da multifunzionalità, che ne determina la domanda in un’ampia varietà di industrie edili, tra le quali occupano il posto principale le coperture e altre manipolazioni costruttive, il cui scopo è proteggere una stanza o superficie dall’umidità. La base del mastice impermeabilizzante bituminoso TechnoNIKOL è il bitume, un prodotto artificiale o naturale simile all’asfalto della lavorazione del petrolio e dei prodotti petroliferi. In modo che i mastici realizzati sulla base del bitume possano adempiere al loro scopo funzionale – protezione della superficie dall’umidità – alla miscela di bitume vengono aggiunti componenti polimerici, che conferiscono al mastice caratteristiche di impermeabilità. Gli addensanti funzionali sono considerati un altro componente strutturale obbligatorio del materiale descritto, tra i quali è necessario menzionare gesso, scaglie di torba e amianto macinato. La presenza di tali componenti, dichiarati dal produttore nella composizione del mastice, garantisce facilità d’uso, una diminuzione dei consumi e caratteristiche di isolamento termico di un ordine di grandezza superiori..

Classificazione dei mastici bituminosi in base al metodo di applicazione: come fare la scelta giusta?

L’uso estensivo del mastice bituminoso TechnoNIKOL in vari settori dell’edilizia determina un gran numero di tipi di materiale, la cui scelta corretta determina la durata e le prestazioni del rivestimento, ma anche il suo costo. Considera le principali varietà di mastici bituminosi in base al metodo della loro applicazione:

Mastici bituminosi caldi

Sono una massa plastica omogenea a base di prodotti di raffineria simili all’asfalto con l’aggiunta di leganti. Le lettere A e D sulla marcatura del materiale indicano l’inclusione di additivi antisettici ed erbicidi nei mastici. Prima dell’uso, mastice bituminoso caldo TechnoNIKOL, prezzo al mq. il cui metro è considerato il fattore determinante nella sua scelta, viene riscaldato a 160-190 gradi, dopodiché viene applicato in forma riscaldata sulla superficie pretrattata. Dopo l’applicazione, il mastice forma un rivestimento durevole con elevata elasticità, che non tende a restringersi, caratteristica distintiva del mastice bituminoso caldo. Inoltre, i vantaggi del mastice bituminoso caldo includono la sua struttura “non porosa”, l’efficienza d’uso a temperature inferiori allo zero e gli svantaggi: ulteriore consumo di energia nella preparazione del mastice, nonché elevati costi di manodopera e un alto rischio di incendi;

Mastici bituminosi a freddo

In considerazione della tecnologia di utilizzo semplificata, questo tipo di mastice bituminoso è più popolare tra i consumatori. Considerando ciò, l’uso di mastici applicati a freddo, la cui produzione si basa sull’uso del bitume, sta gradualmente diventando un modo familiare di organizzare l’impermeabilizzazione bituminosa. Ciò è dovuto a una serie di indiscutibili vantaggi di questo tipo di prodotto fabbricato da TechnoNIKOL, i principali dei quali sono i seguenti:

  • L’assenza della necessità di preriscaldamento semplifica notevolmente il lavoro sull’applicazione del mastice;
  • Produzione di mastici bituminosi di un’ampia gamma di colori, ottenuta inserendo nel mastice speciali pigmenti coloranti;
  • Raggiungere la consistenza richiesta grazie all’aggiunta di un solvente, importante per i mastici a base di solventi a freddo;
  • La composizione unica dei mastici a freddo consente di ottenere uno strato impermeabilizzante resistente non solo alle precipitazioni atmosferiche e alle variazioni di temperatura, ma anche all’effetto dannoso delle radiazioni ultraviolette;
  • Usando il mastice bituminoso Technonikol, fornisci un lungo periodo di revisione del tetto, che in un modo o nell’altro determina la durata delle strutture e delle altre strutture coinvolte nella costruzione..

Esistono due gruppi di mastici bituminosi freddi, le cui differenze fondamentali nella composizione richiedono una loro considerazione più dettagliata. I mastici freddi si dividono in:

  • Mastici bituminosi a freddo a base di solventi;
  • Mastici bituminosi a freddo a base acquosa, o cosiddette emulsioni bituminose.

Il primo è inizialmente pronto per l’uso ed è adatto per l’organizzazione dell’impermeabilizzazione del tipo a rivestimento, la cui disposizione è importante anche a temperature negative. La presenza di un solvente nella composizione del mastice porta alla sua istantanea evaporazione e alla formazione di uno strato monolitico di impermeabilizzazione. L’applicazione principale del mastice freddo è organizzare lo strato impermeabilizzante del tetto. Nonostante il fatto che il mastice si asciughi 12-24 ore dopo la sua applicazione, acquisisce le sue proprietà finali non prima di una settimana dopo..

Il mastice bituminoso a freddo a base d’acqua (emulsione bituminosa) viene prodotto utilizzando impianti ad alta tecnologia e materiali moderni, tra i quali il ruolo principale è svolto da polimeri ed emulsionanti. A differenza dei mastici caldi e dei mastici freddi realizzati con l’uso di un solvente, l’uso di un’emulsione bituminosa contribuisce all’organizzazione di un sistema di impermeabilizzazione del tetto ecologico e sicuro. Dopo aver applicato l’emulsione bituminosa, che è il know-how della società Technonikol, l’acqua evapora, dopo di che si forma uno strato impermeabilizzante monolitico ad alta resistenza.

I seguenti vantaggi sono caratteristici delle emulsioni bituminose:

  • Processo di applicazione più conveniente;
  • Atossicità assoluta dovuta all’assenza di solvente nella composizione del mastice;
  • Sicurezza antincendio ed antideflagrante, che consente di utilizzare l’emulsione bituminosa all’interno di locali residenziali;
  • Tempo di asciugatura completa più breve;

Nonostante l’ampia gamma di vantaggi, l’emulsione bituminosa è caratterizzata dall’unica limitazione, che è allo stesso tempo il suo svantaggio: la stagionalità del prodotto specificato prodotto dalla società..

Infatti, è vietato immagazzinare emulsioni bituminose ed eseguire con esse le necessarie manipolazioni a temperature inferiori a 5 gradi sopra lo zero, a causa della perdita di prestazioni e della decomposizione dell’emulsione bituminosa quando l’acqua passa allo stato solido di aggregazione..

Classificazione dei mastici bituminosi per composizione e loro utilizzo

Per composizione, tutte le varietà di mastici bituminosi possono essere classificate come segue:

  • Mastici bituminosi monocomponenti, quando si utilizzano i quali l’intera serie di proprietà del rivestimento impermeabilizzante finito si verifica dopo la completa evaporazione dell’acqua o di altri componenti minori;
  • I mastici bituminosi bicomponenti dimostrano le loro proprietà solo dopo aver aggiunto il secondo componente, il più delle volte è un indurente.

In accordo con il componente originale del mastice, ci sono:

  • Mastici bituminosi, la cui tecnologia di produzione non implica la loro modifica con polimeri. Questa varietà è indesiderabile da utilizzare per la sistemazione del tetto, mentre sono perfetti per l’impermeabilizzazione delle fondamenta, poiché in questo caso non sarà influenzata da frequenti sbalzi di temperatura;

  • I mastici bitume-polimero sono il tipo più comune di mastice bituminoso, destinato principalmente all’impermeabilizzazione di tetti e all’incollaggio di materiali per coperture in rotoli. Oltre al suo scopo principale, il mastice bitume-polimero può essere utilizzato per organizzare l’impermeabilizzazione delle fondamenta;
  • I mastici di gomma bituminosa, la cui struttura include la gomma sbriciolata, sono usati raramente per organizzare il sistema di copertura, in considerazione dei parametri della briciola di gomma, che non sono adatti per lavorare con i sistemi di copertura;
  • I mastici polimerici sono il know-how della moderna chimica delle costruzioni, che porta al loro costo elevato e a una minore distribuzione nel settore delle costruzioni. Tuttavia, le loro elevate caratteristiche meccaniche, impermeabilizzanti, operative (la vita utile dichiarata è superiore a 20 anni) e la resistenza alle radiazioni ultraviolette senza protezione aggiuntiva prevedono un grande futuro per i mastici polimerici..

Ambiti di applicazione dei mastici bituminosi

Sistematizzando quanto sopra, designeremo le principali aree di applicazione dei prodotti bituminosi della società TechnoNIKOL.

  • Sistemazione di un tetto in mastice, nonché lavori di riparazione con un tetto bitume-polimero e bituminoso;
  • Per quanto riguarda la protezione del tetto, l’uso di mastice bituminoso è importante per il rafforzamento delle tegole bituminose e dei materiali di copertura in rotoli, per proteggere il tetto dal surriscaldamento e dall’esposizione ai raggi ultravioletti, nonché per l’applicazione di pitture per la conservazione;
  • La copertura non è l’unica area di applicazione del mastice bituminoso, che può essere utilizzato con successo anche per l’installazione di uno strato impermeabilizzante di varie strutture edilizie, come pali, fondazioni e scantinati;
  • Protezione anticorrosiva della fondazione e incollaggio di pannelli isolanti termici: tutto ciò viene effettuato utilizzando mastice bituminoso;
  • Anche la sistemazione e la riparazione dei locali interni non sono complete senza l’uso di mastice bituminoso. In questa zona, il mastice bituminoso viene utilizzato per l’impermeabilizzazione di locali con ventilazione limitata, ad esempio servizi igienici, bagni, garage e logge;
  • L’installazione dell’impermeabilizzazione di terrazze e piscine è un’altra direzione dell’utilizzo del mastice bituminoso TechnoNIKOL.

Consumo di mastice bituminoso: norme di base

Il consumo di mastice bituminoso dipende dal metodo di applicazione e dal tipo di materiale su cui verrà applicato. Il mastice di tipo freddo viene prodotto a base di acqua o solvente e la sua applicazione viene eseguita senza riscaldamento preliminare. L’applicazione del mastice caldo fornisce uno strato che non si restringe e quindi, dopo l’applicazione, praticamente non cambia il suo spessore. Inoltre, il consumo di mastice bituminoso dipende dal tipo di lavoro svolto durante l’utilizzo. Ad esempio, nel processo di incollaggio delle superfici, il consumo di mastice bituminoso è di almeno 0,8-1 kg per 1 mq. metro di superficie, mentre quando si dispone uno strato impermeabilizzante con uno spessore di 1 mm, questa cifra aumenta a 2-3 kg per metro quadrato. metro. E se lo spessore dello strato impermeabilizzante è di 2 mm – e anche più di 3,5-3,8 kg per mq. misuratore di sostanza secca.

Il mastice bituminoso Technonikol è uno dei materiali più popolari nel moderno mercato delle costruzioni nel suo campo. Secondo i produttori, è completamente pronto per l’uso senza preparazione preliminare, il che implica la modifica con gomma, la presenza di cariche minerali, solventi organici e altri additivi tecnologici. A causa della composizione unica del mastice bituminoso Technonikol, il rivestimento formato durante il suo utilizzo è caratterizzato non solo da un’elevata adesione alla base, ma anche da una maggiore elasticità, umidità e resistenza al calore. Il consumo di mastice bituminoso Technonikol è di 2,5-3,5 kg per mq. metro quando si dispone uno strato impermeabilizzante e 1 kg quando si incollano materiali in rotolo.

Caratteristiche dell’uso di vari tipi di mastici bituminosi

Mastici bituminosi a caldo: caratteristiche applicative

Il mastice appartenente alla serie MBK-G, che sta per “mastice per coperture bituminose calde”, è considerato un prodotto di classe economica. La sua composizione comprende bitume ossidato e diverse cariche minerali e conferisce al prodotto finito non solo il massimo potere penetrante, ma anche un’ottima idrorepellenza. I mastici caldi vengono realizzati e venduti in bricchette, che vengono confezionate in speciali sacchetti kraft, caratterizzati dalla presenza di uno strato interno siliconato. Nonostante il fatto che una caratteristica distintiva di tali mastici sia un prezzo basso, nel processo di utilizzo è necessario seguire rigorosamente tutte le regole..

La sequenza delle azioni è la seguente:

  • La superficie di lavoro viene pulita dallo sporco;
  • Il mastice deve essere riscaldato ad una temperatura di 150-190 gradi;
  • Quindi viene applicato sulla superficie utilizzando un rullo o un pennello;
  • Il materiale applicato viene livellato con una paletta.
  • Pertanto, l’uso di mastice bituminoso caldo contribuisce all’affidabilità, all’integrità e alla lunga durata del sistema di copertura..

Mastici bituminosi a freddo: caratteristiche applicative

Una caratteristica dei mastici contenenti bitume freddo è la loro prontezza per l’uso senza misure preparatorie. Indipendentemente dal tipo di mastice a freddo, che sia un’emulsione bituminosa o mastice bituminoso su solvente, l’applicazione del mastice freddo su una superficie coibentata viene eseguita senza particolari accorgimenti..

Oggi Technonikol Corporation offre al consumatore una vasta gamma di mastici bituminosi progettati per risolvere con successo i problemi di impermeabilizzazione di strutture interrate e fuori terra. Ad esempio, il mastice universale bitume-polimero TechnoNIKOL n. 21 è molto popolare, progettato per organizzare la riparazione di tutti i tipi di tetti in mastice, nonché per risolvere vari problemi relativi alla disposizione dell’impermeabilizzazione.

La sequenza di azioni durante l’applicazione del mastice bituminoso freddo:

  • La superficie che necessita di misure di impermeabilizzazione viene pulita da vari contaminanti come polvere, sporco, grasso e ghiaccio. Per pulire la superficie da piccoli detriti, utilizzare scope in polipropilene, vari pennelli progettati per la pulizia;
  • Successivamente, una superficie asciutta e pulita viene trattata con un primer (TechnoNIKOL Corporation offre un consumatore interessato a un’impermeabilizzazione di alta qualità, un primer TechnoNIKOL specializzato). Lo scopo di questo evento è ottenere la massima adesione della base isolata e del mastice. A questo proposito, è comune utilizzare un primer bituminoso nel processo di preparazione delle superfici coibentate, come lastre di cemento, massetto di cemento-sabbia, prima della posa diretta di materiali di copertura impermeabilizzanti autoadesivi e saldati;
  • Il mastice viene accuratamente miscelato fino ad ottenere una massa omogenea;
  • Quindi viene applicato a strati utilizzando un pennello, un rullo o una spatola, nonché utilizzando il metodo a colata, dopodiché viene accuratamente livellato con una spatola speciale per ottenere uno strato impermeabilizzante uniforme. In questo caso, lo strato di materiale non deve superare 1,5 mm e ogni strato successivo viene applicato dopo l’asciugatura finale del precedente. Per garantire un’efficace impermeabilizzazione delle strutture edilizie vengono applicati due strati di mastice bituminoso;
  • Eseguite le misure di cui sopra, procedono all’incollaggio dei materiali in rotolo.
  • Il consumo di mastice bituminoso durante la sistemazione di un tetto in mastice può variare da 3,5 a 5,7 kg per mq. metro di superficie.

Quando si lavora con i mastici, è necessario seguire tutte le regole di sicurezza indicate dal produttore. Sono vietati i lavori che comportano l’uso di mastice nei locali privi di un’efficace ventilazione. È inoltre necessario rispettare le norme di sicurezza antincendio che vietano il lavoro con mastice vicino a fonti di fuoco..

Puoi familiarizzare con l’applicazione del mastice bituminoso in modo più dettagliato leggendo le istruzioni che il produttore inserisce sulle etichette o nelle istruzioni di accompagnamento..

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Materiali isolanti

Barriera al vapore fai-da-te delle pareti. Regole di base per condurre una barriera al vapore a casa con le tue mani. Caratteristiche del lavoro sull’esecuzione di pareti barriera al vapore con le proprie mani

Quando si organizza un’abitazione, non l’ultimo posto è occupato dalla barriera al vapore delle pareti e del soffitto. A cosa serve e quali sono le sfumature del processo di installazione della barriera al vapore con le tue mani? Cerca le risposte a queste e ad altre domande in questo articolo. Parleremo delle caratteristiche della scelta di un materiale protettivo, nonché dei più famosi e principali produttori, evidenzieremo i principali metodi di posa della barriera al vapore con le nostre mani..

Sommario:

Barriera di vapore. Per cosa e quando è necessario?

Un importante punto organizzativo nel settore delle costruzioni è una barriera al vapore, le cui funzioni principali sono:

  • drenaggio della condensa;
  • regolazione del microclima in casa (stanza);
  • resistenza alla riproduzione di funghi, muffe, batteri;
  • prolungamento del periodo di esercizio dei materiali da costruzione utilizzati.

In ogni casa viene regolarmente generato vapore in cucina o in bagno, che sotto pressione agisce sul soffitto, sulle pareti, sul tetto della casa e di conseguenza distrugge lo strato di isolamento termico, che, a quanto pare, richiede protezione affidabile. Questa protezione in edilizia è proprio la barriera al vapore. La posa di uno strato di barriera al vapore è obbligatoria in questi casi:

  • quando si isolano le pareti dall’interno;
  • quando si isolano i locali all’esterno, funge anche da parabrezza;
  • quando si installa un buon sistema di ventilazione in casa, ecc..

I tipi di materiali barriera al vapore e le peculiarità della loro scelta saranno discussi ulteriormente nel testo..

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Varietà di materiale barriera al vapore, vantaggi e svantaggi

Il moderno mercato delle costruzioni offre al consumatore una vasta gamma di vari materiali barriera al vapore, che possono essere suddivisi condizionatamente in quattro categorie:

  • a base di polietilene;
  • con uno strato di alluminio;
  • membrana;
  • combinato.

Tutti differiscono l’uno dall’altro per prezzo, proprietà, mentre ciascuno dei tipi ha i suoi vantaggi e svantaggi. Più in dettaglio, i materiali per la barriera al vapore sono descritti nella tabella..

Varietà di materiali barriera al vapore
Film in polietilene Il materiale economico, ampiamente utilizzato nella sfera economica, viene utilizzato per la produzione di serre temporanee. Ha buone proprietà di barriera al vapore ed è resistente agli attacchi chimici. Trasparente, trasmette perfettamente la luce. Spessore del materiale da 0,6 mm a 1,2 mm, durata oltre 50 anni. Questo tipo di rivestimento in polietilene non consente il passaggio dell’aria. Gli svantaggi del film sono considerati la rapida infiammabilità e l’instabilità alla luce ultravioletta. Si rompe rapidamente se installato in modo errato.
Con strato di alluminio Il materiale è chiamato a due livelli, poiché consiste in due strati di calore e impermeabilizzazione. La base di questo materiale può essere sia polietilene che polistirene espanso e persino lana minerale di basalto. È caratterizzato da un’elevata resistenza e una lunga durata (oltre 100 anni). Viene utilizzato per barriera al vapore di bagni turchi, saune, soffitti, tetti, è in grado di resistere a condizioni di temperatura troppo elevate. Ha un prezzo abbastanza alto. Lo svantaggio del materiale è la ruggine, che appare nel tempo sullo strato di alluminio.
Pellicola a membrana Un materiale moderno e innovativo che si è affermato come base barriera al vapore di alta qualità. Esistono tre tipi: pseudodiffuso, diffuso e superdiffuso. Differisce in un alto livello di forza e resistenza ai volumi vaporizzati. Ha un peso relativamente basso. Utilizzato per barriera al vapore di tetti, pareti, soffitti, ecc..
Materiali combinati Sono utilizzati per la barriera al vapore del freddo, superfici di copertura, nonché in ambienti con un’alta concentrazione di umidità. È caratterizzato da un basso livello di permeabilità al vapore.

I principali produttori di materiale barriera al vapore hanno i seguenti nomi:

  • Megaflex;
  • Ecovita;
  • Izospan;
  • Ondutis e altri.

I materiali dell’azienda Izospan sono realizzati sulla base del polipropilene e sono caratterizzati da affidabilità e lunga durata. Prevengono la formazione di muffe su pareti e soffitti, in quanto hanno una buona permeabilità al vapore. Le membrane Izospan sono prodotti piuttosto costosi, ma allo stesso tempo sono assolutamente sicuri ed ecologici. Lo svantaggio di questi materiali può essere chiamato la loro propensione ad accendersi rapidamente..

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I materiali del produttore Ecolife sono caratterizzati da una superficie ruvida all’interno e una struttura liscia all’esterno. Hanno eccellenti proprietà idrorepellenti, grazie alle quali proteggono in modo affidabile l’isolamento dalla penetrazione dell’umidità, nonché dal verificarsi di una varietà di formazioni fungine. I materiali isolanti Ecolife non sono adatti per organizzare un tetto protettivo temporaneo e richiedono un’installazione professionale di ventilazione.

L’azienda Megaflex presenta sul mercato una serie di diverse membrane progettate per creare un sistema di barriera al vapore per pareti a telaio, ecc. I materiali di questo produttore proteggono bene le superfici degli edifici dagli effetti dell’umidità in eccesso e della condensa accumulata. Gli svantaggi di questo prodotto includono il fatto che è adatto solo per il tetto di locali con una pendenza di oltre 35 gradi..

Il produttore Ondutis occupa un posto degno sul mercato e vende vari tipi di materiali isolanti adatti sia per un uso temporaneo che a lungo termine. Consentono di creare barriere idrorepellenti nella stanza e preservare le superfici di pareti e soffitti. I prodotti Ondutis hanno prezzi ragionevoli e sono caratterizzati da una lunga durata..

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Caratteristiche della barriera al vapore del soffitto fai-da-te

Un sistema di barriera al vapore ben montato in casa previene la perdita di calore e preserva lo stato originale di tutti i materiali da costruzione utilizzati, fornisce un microclima e un livello di umidità accettabili nella stanza. Il materiale barriera al vapore protegge l’isolamento dall’umidità, a seguito della quale si formano funghi e muffe. Una barriera al vapore è un must in bagni, cucine, bagni e saune. Inoltre, i materiali di alta qualità forniscono ulteriore sicurezza antincendio nella stanza..

Il tipo più comune di barriera al vapore è l’installazione con film di polietilene, integrato con una rete rinforzata. Per posare correttamente la base della barriera al vapore con le proprie mani, è necessario lavorare con diversi maestri, poiché un inesperto potrebbe non essere in grado di far fronte, danneggiare il film e il materiale con uno spazio, anche non grande, diventa già inutilizzabile.

Per fissare lo strato di polietilene, viene acquistata una cucitrice meccanica, i siti di puntura con questo strumento devono essere fissati con del nastro adesivo. La cosa principale è osservare un intervallo uniforme tra le forature, dovrebbe essere di circa 1 M. Alcuni proprietari usano un film rinforzato già pronto, è collegato con nastri adesivi speciali. Naturalmente, questo materiale è più costoso, ma si distingue anche per la semplicità del processo di installazione. Inoltre, è leggero, resistente e ha un basso livello di permeabilità al vapore. Ma insieme ai vantaggi di cui sopra, la rete armata è soggetta a condensa, a causa di questa carenza, la domanda di questo materiale, nel caso di un sistema di barriera al vapore, diminuisce. In luoghi con inverni rigidi, i proprietari ricorrono a trucchi e dotano la barriera al vapore del soffitto sia dall’interno che sul tetto, che consente di mantenere la casa il più calda possibile. Pertanto, risulta che due strati di materiale barriera al vapore sono separati da uno strato di isolamento.

Per i soffitti in legno, è semplicemente necessaria la presenza di una barriera al vapore, poiché con elevata umidità l’albero marcisce e si deforma. A tale scopo, viene spesso utilizzata la glassine. Questo materiale è impregnato di bitume, una sostanza che respinge l’umidità. Questa opzione è considerata assolutamente ecologica. A causa dell’elasticità della base della barriera al vapore, il processo di installazione avviene abbastanza rapidamente e praticamente senza difficoltà. I metodi di installazione fai-da-te per la posa della barriera al vapore dipendono dal tipo di materiale selezionato. I materiali liquidi vengono applicati sulla superficie del soffitto con spazzole e rulli speciali. Una varietà di emulsioni è considerata non meno comoda da usare, viene applicata con spray. La cosa principale è eseguire lavori a una temperatura di almeno 6 gradi e su superfici dure. I materiali di questo tipo sono venduti in secchi di diverse dimensioni e non richiedono ulteriore diluizione e riscaldamento..

Le istruzioni per la posa della base barriera al vapore sono le seguenti.

1. La superficie del soffitto deve essere pulita da eventuali ragnatele e polvere. Bisogna fare attenzione che la base si asciughi bene dopo la pulizia a umido; se si utilizzano materiali liquidi, eventuali irregolarità del soffitto devono essere eliminate.

2. Una barriera al vapore viene posata sopra il materiale termoisolante, mentre tutti gli spazi devono essere esclusi. Lo strato protettivo deve essere senza interruzioni e fissato saldamente. A seconda del materiale selezionato, il fissaggio può essere chiodi liquidi, tasselli, cucitrici, nastri adesivi, nastri adesivi, ecc..

3. Per il materiale in fogli, viene preparata in anticipo una cassa. È montato da profili metallici o assi di legno. Per affidabilità, gli esperti consigliano di utilizzare elementi di fissaggio aggiuntivi per la base della barriera al vapore. Quando si utilizza un film di plastica, è necessario comprendere che non può essere stretto prima del fissaggio, poiché si rompe facilmente sotto pressione..

Caratteristiche della barriera al vapore per pareti fai-da-te

Per creare un sistema di barriera al vapore sulle pareti, vengono spesso utilizzati materiali di copertura e membrane ad alta tecnologia. Per lavorare con la prima opzione, è necessario preparare materiali e strumenti speciali per eseguire lavori di barriera al vapore con le proprie mani. Questa gamma comprende: materiale di copertura, chiodi, martello, metro a nastro, viti autofilettanti, blocchi di legno.

La fase iniziale del lavoro di installazione consiste nel preparare un tornio di legno per la posa di uno strato di barriera al vapore. Per questo vengono utilizzati blocchi di legno, che devono essere posati a passi di 50 per 50 cm, la distanza deve essere controllata con un metro a nastro e l’angolo di posa con un livello dell’edificio. Il materiale di copertura è cucito sulla cassa finita, è fissato con viti autofilettanti. Gli esperti raccomandano di non usare troppi elementi di fissaggio.

La membrana barriera al vapore viene posata sulla parete dal basso verso l’alto, a strisce orizzontali. Come fermo vengono utilizzati nastri adesivi, che devono essere fissati alle giunture del materiale. È necessario incollare i giunti coscienziosamente per garantire la tenuta assoluta della struttura della barriera al vapore. Nel caso in cui la membrana PE venga applicata su pareti in legno, può essere fissata con graffatrice o chiodi..

Prima di posare l’isolante sulle pareti, è meglio segnare la superficie con una semplice matita. lavori di installazione di questo tipo non sono fisicamente troppo difficili, ma richiedono attenzione, eventuali errori nelle dimensioni dei materiali o durante la loro posa, rotture, crepe, ecc. imprimere negativamente sul risultato finale. Pertanto, gli esperti evidenziano un intero elenco, alcuni dei quali costituiscono gli errori principali quando si esegue il lavoro di barriera al vapore con le proprie mani..

In primo luogo, molti maestri confondono da che parte deve essere posato il materiale della barriera al vapore e non prestano attenzione ai consigli dei professionisti. Le pellicole anticondensa con il lato in tessuto devono essere posizionate all’interno della stanza. I substrati diffusi sono generalmente accompagnati da istruzioni di installazione. In secondo luogo, alcuni artigiani installano l’isolamento del vapore senza isolamento e viceversa. In terzo luogo, nei bagni in cui vengono posate le piastrelle, gli artigiani non creano una barriera al vapore di alta qualità, a causa della quale il rivestimento del muro crolla a causa di cuciture mal sigillate. Il maestro che fornisce il sistema di isolamento nella stanza dovrebbe capire e ricordare che eventuali carenze nel lavoro di installazione possono portare a uno stato di emergenza della struttura dell’edificio.

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Materiali isolanti

Impermeabilizzazione sottotetto fai da te

Uno spazio mansardato vivente è chiamato mansarda. Deve essere caldo e adatto per vivere tutto l’anno, quindi il tetto è isolato. L’isolamento in fibra sicuro per l’uomo viene utilizzato come materiale termoisolante per gli alloggi. Hanno una serie di vantaggi, ma quando sono bagnati riducono le loro prestazioni. Ciò può accadere a causa di perdite dal tetto o condensa. Inoltre, nel tempo, l’umidità porta al deterioramento dei materiali, compreso l’interno del sottotetto e alla formazione di muffe. L’articolo parlerà di quale impermeabilizzazione scegliere per il sottotetto.

Contenuto:

Il compito dell’impermeabilizzazione del sottotetto è proteggere lo spazio sottotetto e la stanza dalle perdite di umidità dovute a piogge o allo scioglimento della neve. Spesso l’umidità penetra a causa di danni al tetto o a causa di un adattamento allentato della cresta e della neve che soffia sotto di essa.

L’acqua, salendo sull’isolamento, influisce negativamente sulle sue qualità e con un’esposizione prolungata porta alla distruzione. Tradizionalmente, per questo, veniva utilizzata la fibra di vetro trattata con bitume. Ma oggi ci sono materiali moderni con le migliori qualità. Inoltre, è molto più conveniente lavorare con loro. Parliamo innanzitutto di film membrana, che oltre a svolgere la funzione di impermeabilizzazione, prevengono anche la formazione di condensa, hanno la funzione di protezione dal vento e di protezione dal vapore.

Barriera al vapore e protezione dal vento della mansarda

  • La condensa si verifica a causa del movimento dell’aria e della pressione del vapore. Ciò è particolarmente vero in inverno, quando ci sono molti più vapori in una stanza calda che all’esterno. Di conseguenza, si verifica la diffusione, in cui il vapore penetra nello spazio sottotetto..
  • Quando la ventilazione è presente in casa, porta a un movimento attivo dell’aria e ad un aumento della pressione. L’aria con il vapore tende a fuoriuscire attraverso le fessure o le giunture dei materiali.
  • I materiali di finitura, che vengono spesso utilizzati per il rivestimento di pareti e soffitti, sono permeabili al vapore e non impediscono all’umidità di penetrare nelle strutture del tetto. Pertanto, si consiglia di proteggere l’isolamento dall’interno con film in polietilene, membrane o film in lamina..

  • Il film per impermeabilizzare l’attico dall’interno è prodotto in rotoli larghi, il che consente di ridurre al minimo il numero di giunti. La barriera al vapore funzionerà solo nel caso dell’assoluta integrità della tela, quindi tutti i giunti sono realizzati con una sovrapposizione e i pestelli della connessione ai tubi sono inoltre incollati.
  • Le sovrapposizioni consigliate sono di 10 cm e dovrebbero trovarsi sull’elemento del telaio per fissarle il più saldamente possibile con una graffatrice o un binario. Spessore minimo pellicola 0,15 mm.
  • Se si prevede che le comunicazioni vengano eseguite attraverso il film, devono essere strettamente incollate con nastro rinforzato.
  • Quando viene realizzato l’isolamento termico del tetto a falde dell’attico, è importante proteggere l’isolamento dal raffreddamento dall’aria fredda o dal vento. Questa funzione è perfettamente gestita dallo speciale isolamento del pannello, che ha la più alta resistenza alla compressione. Per quanto riguarda le loro proprietà di permeabilità al vapore, non differiscono dalle altre lastre, ma resistono al meglio al vento. Tale isolamento trattiene meglio il calore ed è un eccellente materiale fonoassorbente. Ciò è particolarmente importante se il tetto è in metallo.

Suggerimento: per l’isolamento sono necessari protezione dal vento, barriera al vapore e impermeabilizzazione del sottotetto. Qualsiasi materiale di copertura di un tetto a falde non è una copertura continua, quindi c’è sempre il rischio di penetrazione di umidità dalle precipitazioni.

Materiali impermeabilizzanti sottotetto

Per l’impermeabilizzazione vengono utilizzate pellicole che vengono fissate direttamente sotto il materiale del tetto. Questi includono:

  • pellicole di polipropilene;
  • materiali per membrane non tessute;
  • film in polietilene che fanno un ottimo lavoro con mansarda barriera idro e vapore.

Spesso questi materiali sono intercambiabili. Quindi, i film barriera al vapore vengono utilizzati come impermeabilizzazione del sottotetto e i film impermeabilizzanti per una barriera al vapore dall’interno della stanza.

Consiglio: esiste una cosiddetta impermeabilizzazione semplice, ma per il sottotetto è meglio utilizzare un materiale impermeabilizzante con effetto anticondensa. Ha uno strato assorbente e soffice che trattiene le gocce d’acqua, impedendole così di entrare nell’isolamento.

Film in polietilene impermeabilizzante sottotetto

  • I moderni film in polietilene destinati all’impermeabilizzazione di un tetto a mansarda sono rinforzati con tessuto o rete speciale. Tale materiale acquisisce un’elevata resistenza e svolge un ottimo lavoro nel trattenere l’umidità all’esterno e il vapore dall’interno della stanza..

  • Ci sono due tipi:
  • Indipendentemente dal tipo utilizzato, nella falda del tetto deve essere prevista una fessura di ventilazione di 5 cm.
  • Oltre ai film tradizionali, è in vendita un rotolo di polietilene con uno strato di alluminio. Può essere realizzato in lamina o alluminio spruzzato. Questo strato riflettente consente di trattenere ulteriormente il calore nella stanza..
  • La migliore qualità si distingue per i film in polietilene in lamina di produttori europei come POLYCRAFT, JUTAFOL N AL, DELTA-REFLEX.
  • Le loro proprietà di impermeabilità all’umidità sono molto elevate, quindi sono adatte per l’uso in tetti di qualsiasi struttura..

Film in polipropilene per l’impermeabilizzazione del sottotetto

  • I film in polipropilene rinforzato si confrontano favorevolmente con gli analoghi del polietilene con una resistenza molto più elevata. Non hanno paura dei raggi ultravioletti e proteggeranno in modo affidabile l’attico dalle precipitazioni atmosferiche.

  • Un lato di tale film ha un rivestimento anticondensa. Così, protegge il materiale di isolamento termico dalla formazione di condensa. Tale rivestimento è costituito da fibre di viscosa con cellulosa. Si distingue per l’elevato assorbimento dell’umidità e la capacità di trattenerla. Secondo gli esperimenti effettuati, lo strato anticondensa assorbe una grande quantità di acqua e, trattenendola, non forma gocce, il che è garantito per proteggere l’isolamento e la struttura del tetto dall’umidità.
  • Quando le condizioni che hanno causato la condensa sono scomparse, il flusso d’aria della fessura di ventilazione asciugherà rapidamente il materiale..
  • Quando si utilizzano tali film, è importante non confondere i lati, lo strato lucido è realizzato verso l’esterno e l’assorbente ruvido per l’isolamento.

Film anticondensa per impermeabilizzazione sottotetto

  • Questo è un tipo di materiale impermeabilizzante, un lato del quale è ruvido. Assorbe l’umidità della condensa e la trattiene. Quando l’acqua si accumula, non si trasforma in goccioline. Ed è trattenuto in modo affidabile dal materiale fino a quando la circolazione dell’aria nello spazio di ventilazione tra il film e l’isolamento non lo fa uscire.

  • Inoltre, le pellicole anticondensa hanno ottime caratteristiche di resistenza all’umidità e proteggeranno il soffitto dalle infiltrazioni d’acqua che potrebbero essere entrate attraverso le fessure del tetto..

Film barriera al vapore per impermeabilizzazione sottotetto

  • Protegge dalle particelle fini di acqua e vapore. Funziona solo nel caso della solidità della tela, alla minima rottura o fessura del giunto, l’umidità penetrerà nell’isolamento.
  • Non solo le giunture della tela sono sigillate, ma tutti i luoghi in cui il film barriera al vapore confina con le pareti e le comunicazioni.
  • Quando si utilizza una barriera al vapore in soffitta, dovrebbe esserci uno spazio di ventilazione di 2-3 cm tra essa e il materiale di finitura, che impedisce la formazione di condensa all’interno del materiale.
  • Ha anche 2 lati, come posizionare il produttore indica sulla confezione.

Membrana di diffusione per l’impermeabilizzazione del sottotetto

  • È un moderno materiale traspirante, completamente permeabile al vapore, ma allo stesso tempo protegge il tetto da precipitazioni, condensa e vento. Da qui, il secondo nome è una membrana di protezione dal vento e dall’umidità permeabile al vapore.
  • È fatto di fibre sintetiche in modo non tessuto. Il suo principale vantaggio è il risparmio di spazio sotto il tetto, perché l’altezza dei soffitti del solaio, di regola, è piccola. Ciò è possibile grazie alle sue caratteristiche e alla capacità di attaccarsi direttamente all’isolamento, senza creare uno spazio di ventilazione. È possibile smaltire lo spazio risultante in un modo diverso – per realizzare un ulteriore strato di isolamento termico.

  • Sono spesso utilizzati non solo nella costruzione di nuove case con un solaio, ma anche nella sistemazione di un attico freddo in uno spazio abitativo. In questo caso, non sarà necessario ricostruire il sistema di travi..
  • Il costo iniziale delle membrane di diffusione non differisce in modo significativo dal prezzo di altri materiali barriera al vapore. Ma durante il funzionamento, mostrerà la massima efficienza energetica e ti consentirà di risparmiare sul riscaldamento.

Come scegliere l’impermeabilizzazione per il sottotetto

Quale materiale per impermeabilizzare il tetto in soffitta dipende da diversi indicatori.

  • Prima di tutto, questo è l’angolo di inclinazione del tetto. Se l’angolo è acuto, è sufficiente montare una membrana antivento o barriera al vapore sotto il tetto. In una torta di tetti, le cui pendenze sono più piane, sarà già necessario un film impermeabilizzante anticondensa..
  • Quando ci sono 2 fessure di ventilazione nella struttura del tetto dell’attico, vengono utilizzati semplici materiali impermeabilizzanti. E con un unico circuito di ventilazione, la preferenza è data alle membrane di diffusione.

  • Poiché stiamo parlando di impermeabilizzazione di un attico riscaldato residenziale, è meglio fornire due strati di film resistenti all’umidità. Ad esempio, con un film barriera al vapore convenzionale e una membrana antivento. Oppure con una sola membrana anticondensa barriera al vapore, ma con due circuiti di ventilazione.

Consiglio: la soluzione migliore sarebbe quella di progettare l’isolamento e l’impermeabilizzazione del tetto mansardato con 3 lamine. Partendo dallo spazio abitativo, la torta si presenta così: cartongesso, pellicola barriera al vapore, isolante, pellicola antivento, fessura di ventilazione, involucro di plastica, fessura di ventilazione e materiale di copertura.

  • Il film deve essere conservato in una stanza buia e chiusa. Se è già stato montato sul tetto o sulle pareti, deve essere immediatamente coperto con materiale di rivestimento. La membrana collassa rapidamente sotto l’influenza delle radiazioni ultraviolette e del vento. All’interno, la barriera al vapore non tessuta non dovrebbe essere vicino a lampade o caloriferi. Questo porta anche alla distruzione della sua struttura..

Come realizzare l’impermeabilizzazione dell’attico con le tue mani

Poiché è impossibile isolare il sottotetto senza impermeabilizzare, questo processo deve essere considerato in aggregato.

  • Il materiale di copertura non ha qualità di conservazione del calore. Pertanto, se stiamo parlando specificamente di un attico residenziale, dovrebbero essere utilizzati solo materiali rispettosi dell’ambiente. Il più delle volte è lana minerale o lana di vetro. Entrambi questi materiali si distinguono per le elevate proprietà di isolamento termico e acustico. Ciò è particolarmente importante se il tetto è in metallo. Ma tutte queste qualità si riducono a zero quando l’isolamento si bagna. Pertanto, è necessario riflettere correttamente su tutti i componenti della struttura..
  • Se la casa è nuova, il lavoro è più facile da eseguire dal basso verso l’alto, partendo dagli strati inferiori e finendo con il tetto. Se la casa è già stata costruita e il tetto è isolato durante il funzionamento, non è necessario scegliere e il lavoro va nella direzione opposta. Considera la possibilità di lavorare in una casa in costruzione.

  • Sulle travi del tetto dal basso con una tensione stretta, un film barriera al vapore viene inchiodato con una cucitrice meccanica. Per evitare che le graffette strappino il materiale, sopra gli elementi di fissaggio a ciascuna trave, viene premuto con un binario, che viene posizionato su viti autofilettanti (nel caso di una struttura in legno).
  • Nelle celle risultanti, le cui pareti sono travi e il fondo è una barriera al vapore, il materiale isolante è sfalsato con sovrapposizioni. Con uno spessore di 5 cm si realizzano 3 strati.
  • Dall’alto, è chiuso con impermeabilizzazione antivento. È anche fissato sulla parte superiore con doghe. Il loro spessore fornirà lo spazio di ventilazione richiesto. La larghezza della fessura ventilata dipende direttamente dal materiale del tetto. Quindi, se viene scelto un cartone ondulato, una piastrella metallica o un’ondulina con un profilo, è sufficiente lasciare 2,5 cm per i flussi d’aria. Per materiale piano, il circuito di ventilazione tra il materiale impermeabilizzante e il listello sotto il tetto è previsto per almeno 5 cm La ventilazione sarà effettuata dalla gronda del tetto al suo colmo.
  • La pratica dimostra che l’effetto migliore nella protezione dell’isolamento sotto il tetto si ottiene utilizzando materiali moderni di produttori affermati, come Izospan o Tyvek. L’uso del normale film plastico dà il peggior risultato a causa della formazione di condensa e il vecchio metodo di impermeabilizzazione con feltro per tetti, secondo i professionisti, è inaccettabile..

Consiglio: tutte le cuciture e giunture dei film sono incollate con nastro adesivo, questo è l’unico modo per garantire che l’umidità non penetri all’interno.

Impermeabilizzazione fai da te

Ho bisogno di impermeabilizzazione in un sottotetto non riscaldato??

Se la casa viene costruita tenendo conto del fatto che in futuro è possibile riattrezzare l’attico in un attico, l’impermeabilizzazione accelererà notevolmente questo processo. Ma, se non c’è tale desiderio, è necessario montare una protezione contro l’umidità e il vento sotto il tetto senza materiale di isolamento termico?

  • Anche se c’è assoluta fiducia nella qualità del materiale di copertura, nella sua corretta installazione, che garantisce la protezione delle strutture del tetto dalla penetrazione dell’umidità in esse dalla pioggia obliqua o dalla neve, è comunque necessario stendere un film impermeabilizzante sulle travi . Poiché l’umidità penetra non solo dall’esterno, ma anche dall’interno sotto forma di condensa. Le gocce d’acqua si formano sulla copertura del tetto e portano alla corrosione.
  • Per un sottotetto non riscaldato può essere utilizzato qualsiasi tipo di materiale impermeabilizzante: teli di plastica, membrana di diffusione o film anticondensa. La preferenza è data ai materiali anticondensa, poiché sono più economici dei materiali a diffusione. E a differenza delle pellicole di plastica, sono in grado di trattenere la condensa a lungo finché non scompare naturalmente.
  • Particolarmente spesso si forma la condensa nelle soffitte fredde, quando tali comunicazioni come tubi del camino, camini, ecc. Le attraversano. Anche se sono ricoperti in modo sicuro con materiale termoisolante, parte del calore passerà comunque all’esterno, il che porterà a differenze di temperatura e alla formazione di condensa..

  • Se, tuttavia, in futuro si prevede di rifare l’attico in un attico caldo, l’impermeabilizzazione inizialmente dovrebbe essere eseguita utilizzando materiali di diffusione.

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Materiali isolanti

Istruzioni dettagliate per riscaldare una loggia

Molti inquilini di condomini devono affrontare il problema di una carenza di metri quadrati. Un’ottima soluzione a questo problema può essere un isolamento indipendente della loggia. Questa è un’attività scrupolosa, che richiede determinate abilità di costruzione e tempo da parte dell’appaltatore. Tuttavia, il risultato finale ne vale la pena. Un balcone caldo amplia le possibilità di utilizzo dello spazio, “nobilita” lo spazio abitativo e può diventare l’orgoglio di un artigiano domestico.

La necessità di coibentare la loggia

Ogni proprietario dell’appartamento decide da solo come utilizzare i metri quadrati aggiuntivi della loggia. Alcuni equipaggiano una dispensa o un’officina sul balcone, altri gestiscono i locali in modo più razionale: creano un “giardino d’inverno” o una stanza separata. La loggia isolata può essere convertita in un luogo accogliente per il riposo, il lavoro, una palestra compatta o un’area per la creatività dei bambini.

Inoltre, un balcone isolato risolve una serie di problemi:

  • la perdita di calore dei locali e il costo del riscaldamento dell’appartamento sono ridotti;
  • riduce il rischio di muffa sulle pareti del balcone.

È possibile eseguire l’isolamento esterno o interno. Gli ovvi vantaggi del metodo all’aperto:

  • l’area utile non è “mangiata”;
  • semplificazione della decorazione della parete interna.

Un vantaggio significativo dell’isolamento interno è la possibilità di eseguire lavori da soli senza assumere lavoratori.

La scelta del materiale di isolamento termico

Come isolante vengono utilizzati vari materiali termoisolanti, che vanno dai tradizionali, economici e terminano con quelli moderni ad alta tecnologia. Per isolare la loggia dall’interno, è meglio usare materiali sottili e leggeri. Grazie alla loro larghezza ridotta, sarà possibile risparmiare spazio utile..

Considera le caratteristiche dei principali materiali di isolamento termico per il riscaldamento di una loggia / balcone.

Schiuma di polietilene rivestita di pellicola: uno strato di pellicola viene applicato su un lato del polietilene, che riflette la radiazione IF e “restituisce” i flussi di calore. Caratteristiche di isolamento:

  • larghezza del rotolo – 1 m, spessore – 2-5 cm;
  • facilità di installazione: il foglio di schiuma di polietilene si taglia facilmente con un coltello;
  • metodo di posa – end-to-end o sovrapposizione;
  • l’efficacia dell’isolamento termico è quasi raddoppiata;
  • il materiale viene utilizzato per l’isolamento del soffitto e delle pareti.

Riscaldare la loggia: istruzioni passo passo. Uso di Penofol

La lana minerale ha buone proprietà di isolamento termico e un costo accessibile. Tuttavia, gli esperti sconsigliano l’uso di questo materiale per isolare una loggia per una serie di motivi:

  • scarsa resistenza all’umidità: la lana minerale assorbe il liquido, quindi dovrai rafforzare ulteriormente l’impermeabilizzazione;
  • quando si utilizza la lana minerale, è necessaria una ventilazione naturale: è necessario lasciare uno spazio sopra l’isolamento, che “nasconde” leggermente l’area del balcone;
  • per affrontare la loggia, avrai bisogno di rinforzo del muro e misure aggiuntive.

Polyfoam – plastica espansa di varie densità. La maggior parte del materiale è gas. Polyfoam ha le seguenti caratteristiche:

  • dimensione della lastra – 1 * 1 m;
  • spessore isolamento 2-10 cm;
  • densità della schiuma – 15 o 25 kg / cmq;
  • durata.

Il polistirene espanso estruso (penoplex) è un moderno isolante termico, che ricorda il polistirene, ma caratterizzato da una struttura e funzionalità più resistenti. Proprietà del polistirene espanso:

  • piastre rettangolari 1200 * 600 mm;
  • spessore – 2-10 cm;
  • densità della schiuma – 35-45 kg / cmq;
  • permeabilità al vapore;
  • resistenza al gelo;
  • le lastre sono bisellate per una posa più stretta;
  • leggerezza e facilità di installazione;
  • classe di infiammabilità – G-1;
  • il materiale non viene utilizzato in luoghi aperti dove penetrano i raggi UV.

Isolamento della loggia fai-da-te: istruzioni dettagliate. Foto di installazione di Penoplex

Metodi di fissaggio dell’isolamento

La scelta del metodo di isolamento, prima di tutto, dipende dal materiale termoisolante utilizzato e dall’ulteriore decorazione delle pareti..

L’isolamento per mastice e gesso è adatto quando si utilizza schiuma o polistirene espanso. I pannelli di isolamento termico sono incollati alla base con adesivo per piastrelle. Le piastre sono inoltre fissate con funghi tasselli. Puoi iniziare a intonacare / riempire pareti o soffitti un giorno dopo aver installato l’isolamento.

La schiuma di polietilene rivestita con pellicola è posta sotto la base del telaio. In questo caso, non importa come sono fissati i profili: alla parete o mediante elementi di fissaggio a forma di U. Le lastre Penofol vengono applicate al soffitto/parete della loggia e fissate con doghe. In questo caso, è consentita una connessione sovrapposta e la striscia di connessione può essere incollata con nastro adesivo.

L’isolamento sotto la base del telaio è possibile solo quando si utilizza un isolamento sottile con uno spessore fino a 20 mm. La pressione di un isolante termico più spesso influirà sulla rigidità dei listelli e dei fissaggi.

Se si prevede di rivestire il balcone con pannelli in cartongesso o PVC, MDF, è consigliabile posare il materiale termoisolante nelle celle del telaio. Come riscaldatore, viene utilizzata schiuma a densità 15 o lana minerale. Lo svantaggio di questa tecnologia è un aumento dello spessore della “torta” termoisolante.

Opzioni per organizzare un pavimento “caldo”

La tecnologia dell’isolamento del pavimento sulla loggia è leggermente diversa dall’isolamento del fieno e del soffitto. Requisiti eccessivi sono imposti a questo elemento del balcone..

Esistono diverse opzioni di base per organizzare un “pavimento caldo”:

Isolamento della loggia fai-da-te: istruzioni dettagliate

Di seguito è riportata un’istruzione passo passo per isolare una loggia con penoplex.

Strumenti e materiali

Per lavoro avrai bisogno di:

  • lastre di schiuma;
  • livello dell’edificio, coltello per cancelleria, pennarello;
  • Tubi in PVC per posa cavi;
  • contenitore per impastare la colla;
  • miscelatore da costruzione;
  • cazzuola;
  • schiuma poliuretanica;
  • pistola di montaggio;
  • una grattugia per macinare lastre termoisolanti;
  • spatola liscia in plastica per la stuccatura del pavimento;
  • griglia metallica;
  • sabbia cemento M300 frazione grossolana;
  • adesivo poliuretanico.

Riscaldare la loggia: istruzioni passo passo. Foto – diagramma di isolamento termico "piroga".

Lavoro preparatorio

Prima di tutto, è necessario installare finestre di plastica a risparmio energetico sulla loggia. Non vale la pena risparmiare sui vetri: è meglio scegliere finestre e accessori con doppi vetri di aziende che si sono dimostrate nel mercato delle “finestre”.

Se sul balcone sono già state installate finestre di alta qualità, è possibile procedere all’isolamento del balcone.

Attività preparatorie:

Isolamento del soffitto

Installazione di isolante termico su pareti e parapetto

Riscaldare il pavimento della loggia con penoplex: istruzioni passo passo

Considera le fasi della creazione di un “pavimento caldo” utilizzando schiuma e massetto di cemento-sabbia:

Raccomandazioni generali per organizzare un balcone isolato

Riscaldare la loggia con le tue mani: istruzioni passo passo. video.

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Materiali isolanti

Come cambiare la guarnizione della valvola

In qualsiasi miscelatore, non importa quanto sia di alta qualità, prima o poi appare un problema così noto come la formazione di una perdita nel rubinetto. Anche una leggera infiltrazione d’acqua può ulteriormente rompere la valvola e allagare la stanza. Naturalmente, ci sono specialisti per ogni lavoro e qualsiasi idraulico affronterà un problema del genere in 5 minuti. Tuttavia, in presenza di uno strumento semplice, la domanda su come cambiare la guarnizione nel miscelatore non diventerà un problema nemmeno per una persona normale che è lontana dai concetti di “bemka” e “asse della gru”.

Sommario

Cos’è un miscelatore e come funziona?

Per iniziare la pratica, devi studiare bene la teoria. Il miscelatore è una camera in cui viene miscelata acqua calda e fredda di rete. Quindi entra nel consumatore attraverso un beccuccio dotato di un semplice filtro meccanico a rete, che fornisce una certa protezione contro le particelle solide più grandi di 100 micron e, inoltre, impedisce la comparsa di schizzi a una forte pressione..

Il miscelatore è collegato alle uscite dei tubi dell’acqua mediante adattatori filettati o tubi flessibili. Di norma, nella maggior parte degli appartamenti tipici è già presente una filettatura sui tubi per il fissaggio, quindi l’installazione del miscelatore stesso non richiederà molto tempo. Ogni miscelatore, per far defluire l’acqua all’utenza, è solitamente dotato di due cassette-assi rubinetti, una delle quali serve per fornire acqua calda, l’altra per acqua fredda. Ma di recente, i modelli con un meccanismo a stelo singolo sono più comuni, in cui la temperatura e la densità del flusso d’acqua vengono impostate ruotando e sollevando la maniglia..

Al momento, il design più comune è un miscelatore con due scatole per assali gru, che consiste dei seguenti componenti:

  • il corpo del miscelatore, nel quale avviene la miscelazione di acqua che fornisce diverse temperature,
  • beccuccio di un design girevole o fuso, attraverso il quale viene fornita acqua,
  • valvola boccola che fornisce e regola il flusso d’acqua dal miscelatore,
  • maniglie installate sulle valvole, attraverso la cui posizione viene impostata la portata richiesta,
  • guarnizioni in gomma nel punto in cui il rubinetto è attaccato al lavello,
  • posa di scatole gru-assi,
  • rete sul beccuccio, che è il filtro più semplice per la pulizia meccanica grossolana dell’acqua in entrata da ruggine e intasamento,
  • asta di montaggio,
  • dadi di fissaggio,
  • spine decorative. Spesso hanno un’identificazione a colori per indicare la temperatura del flusso d’acqua che li attraversa o un’iscrizione informativa. Oltre a scopi decorativi, i tappi vengono utilizzati per chiudere le viti che fissano la maniglia al rubinetto..

Le gru assali stesse si distinguono per tipi:

  • Gru vecchio stile che funzionano secondo il principio di alzare o abbassare lo stelo quando si gira la maniglia della valvola. Secondo le statistiche, tali modelli hanno maggiori probabilità di fallire, ma sono più facili da riparare e mantenere le gru e allo stesso tempo hanno un costo inferiore..
  • Le gru del nuovo modello hanno nel loro design una maniglia di comando collegata tramite piastre con la boccola della gru. Quando questa maniglia viene sollevata e ruotata nella posizione appropriata, l’acqua fuoriesce dall’erogatore. Da un punto di vista estetico, tali modelli sono più attraenti e più convenienti..

Quali strumenti sono necessari per sostituire la guarnizione del rubinetto?

Prima di tutto saranno necessarie nuove guarnizioni, di cui è consigliabile acquistare più pezzi. Anche se si osserva una perdita nella valvola in una boccola, è consigliabile sostituire tutte le guarnizioni. Più spesso si verificano perdite nella boccola, attraverso la quale passa l’acqua calda, poiché tali condizioni sono più dannose per la gomma utilizzata. Sotto l’influenza dell’alta temperatura, la guarnizione inizia a deteriorarsi gradualmente. Il materiale utilizzato è diverso, che va dalla pelle per un rubinetto con acqua fredda e termina con opzioni moderne come la paronite o il silicone per l’acqua calda.

Per sostituire direttamente una guarnizione che perde, avrai bisogno del seguente strumento:

  • chiave regolabile,
  • cacciaviti,
  • nastro adesivo o stoppino per infilare,
  • guarnizioni.

La più grande popolarità sta ora iniziando ad acquisire guarnizioni in paronite, che vengono realizzate premendo la miscela di gomma e aggiungendo amianto e componenti in polvere..

Tale materiale è caratterizzato dal fatto che bagnato ne aumenta il volume producendo un’efficace tenuta. Il secondo vantaggio è l’ambiente di utilizzo e la resistenza all’acqua calda. L’intervallo di temperatura di esercizio va da -50 a + 400 ° C, quindi non dovresti aver paura della deformazione della guarnizione in paronite sotto l’influenza della temperatura. L’ultimo motivo convincente per la sua scelta è il prezzo, che parte da $ 0,10 per guarnizione..

Prima di iniziare il lavoro, è importante ricordare che la maggior parte degli elementi dei modelli di gru economiche sono realizzati in silumin. Pertanto, quando si svitano i rubinetti, non è richiesto uno sforzo significativo per non deformare la base del miscelatore..

Come sostituire la guarnizione del rubinetto?

Per iniziare, devi prima chiudere il flusso d’acqua nel miscelatore, altrimenti, quando sviti il ​​rubinetto, è del tutto possibile ottenere un’intera fontana. Se il rubinetto è stretto e non si presta all’azione, quindi prima di applicare più forza che può portare a crepe nella base, vale la pena coprirlo con un panno e versare acqua calda con una temperatura di 60-80 ° C per un minuto..

In parole povere, prepara una tazza d’acqua da un bollitore bollente. Quando riscaldato, il metallo tende ad espandersi leggermente, quindi il collegamento a vite risulterà notevolmente più facile. Distinguere tra i loro metodi di sostituzione della guarnizione per diversi tipi di valvole.

Sostituzione della guarnizione nelle valvole alternative

Quando l’alimentazione idrica è stata interrotta, è necessario scaricare il resto nel sistema, dopodiché vengono eseguite le fasi principali del lavoro per sostituire la guarnizione:

  • sulla valvola, usando un coltello clericale o un piccolo cacciavite piatto, viene spinto fuori un tappo decorativo, sotto il quale è spesso nascosto un bullone che fissa la maniglia,
  • usando un cacciavite, il bullone viene svitato e il meccanismo girevole viene rimosso,
  • quindi è necessario effettuare un’ispezione visiva del meccanismo girevole smontato, in cui si trova la guarnizione sulla gru. Per fare ciò, staccalo con un coltello o un cacciavite e rimuovilo dalla struttura.,
  • il nuovo tampone viene messo al posto di quello vecchio
  • la filettatura sulla boccola viene riavvolta con un nuovo nastro fumi dopo aver rimosso il vecchio materiale isolante,
  • la valvola viene assemblata nell’ordine inverso e controllata per l’urgenza del problema di perdita.

Se la guarnizione è fissata al gruppo dello stelo con viti piccole o viti autofilettanti, sarà necessario sostituire l’intero gruppo. Se gli elementi di fissaggio mostrano segni di corrosione o semplicemente non possono essere rimossi. Quando si osserva la formazione di calcare dall’acqua di rubinetto dura sul meccanismo, viene rimossa con aceto o alcool..

Durante il montaggio del rubinetto, l’anima viene avvitata nel miscelatore, dopodiché viene serrata con una chiave regolabile fino all’arresto. Non ha senso essere troppo zelanti nel stringere e applicare una forza eccessiva, altrimenti la vita del nucleo diminuirà notevolmente..

Sostituzione della guarnizione nelle valvole del volano

Questi tipi di apparecchiature idrauliche hanno un involucro protettivo nel loro design, che deve essere prima rimosso quando si sostituisce la guarnizione. Sotto l’involucro c’è un dado che fissa la valvola. Ulteriori procedure vengono eseguite:

  • usando una chiave, il dado viene svitato e rimosso dal meccanismo,
  • il collo viene rimosso dal miscelatore, in cui si trova la guarnizione,
  • dopo questo, con l’aiuto di mezzi improvvisati, la guarnizione viene rimossa e ispezionata visivamente,
  • se è necessaria la sostituzione, la vecchia guarnizione lascia il posto a una nuova e la valvola viene assemblata nell’ordine inverso.

È importante prestare attenzione al fatto che tutti gli elementi di fissaggio devono essere serrati con cura, evitando stress inutili. Inoltre, nel testo è stata menzionata la necessità di un’ispezione visiva per un motivo. Le perdite nel rubinetto non sono sempre causate dalla guarnizione, sebbene questo sia uno dei motivi principali del loro verificarsi. Ma visto il prezzo di un set di guarnizioni, ha senso comunque sostituirlo, soprattutto se non lo si fa da molto tempo. Se la perdita dopo il montaggio si fa ancora sentire, allora ha senso cercare il motivo nell’usura della sede della valvola della valvola, con l’aiuto della quale viene fornita acqua.

Nei moderni miscelatori vengono sempre più utilizzate guarnizioni in ceramica, che sono altamente affidabili e durevoli, ma anche queste possono diventare inutilizzabili sotto l’influenza delle alte temperature..

Nuova guarnizione fai da te

Nonostante il fatto che in ogni negozio di idraulici siano disponibili guarnizioni di qualsiasi dimensione, alcune persone avranno una domanda: come realizzarle da soli? Ci sono diverse situazioni:

  • la perdita è apparsa nel momento sbagliato, quando non c’è un negozio con accessori nelle vicinanze,
  • o è già tardi.

In questo caso, devi sapere che non sarà difficile realizzare una guarnizione per la gru della boccola..

Per crearlo, hai bisogno di un piccolo pezzo di gomma, spesso 2-3 mm. È altamente desiderabile se si tratta di una gomma tecnica, ma per un “mestiere” temporaneo andrà bene. Usando le forbici, viene ritagliato un cerchio del diametro corrispondente dalla gomma, in cui viene successivamente praticato un foro con un punteruolo. È necessario un punteruolo perché è molto difficile fare un buco pulito e uniforme con le forbici o un coltello.

Il diametro della guarnizione dovrebbe essere leggermente più grande per garantire la massima tenuta durante il restringimento. In questo caso, si consiglia di tagliare l’angolo esterno della guarnizione ad angolo acuto con le forbici in modo che i bordi della gomma non si deformino e non vibrino quando viene fornita acqua. I fabbri usano spesso una sorta di strumento per realizzare le guarnizioni, chiamato intaglio. È un piccolo tubo dello stesso diametro della guarnizione richiesta. Un’estremità del tubo è affilata e, di norma, si consiglia di affilarla con una lima e non con una macchina utensile, poiché in questo caso l’acciaio inizierà a riscaldarsi e perderà le proprietà di resistenza. Dopo che lo strumento è stato affilato, viene utilizzato per creare rapidamente distanziatori con bordi lisci. Inoltre, i fori necessari per il diametro sono perforati con un punteruolo..

Questo metodo è adatto a coloro che realizzeranno guarnizioni in condizioni artigianali. Altrimenti, non è pratico per le esigenze domestiche. La gomma normale è altamente suscettibile all’acqua calda e al calore, quindi la deformazione avviene a una velocità accelerata. Ciò è particolarmente vero per quei miscelatori in cui l’acqua calda scorre attraverso un serbatoio di riscaldamento dell’acqua..

Mentre la temperatura media dell’acqua calda nel sistema di approvvigionamento idrico è in media di 40 ° C, la caldaia normalmente riscalda l’acqua a 60 ° C – quindi, ricorrere a guarnizioni fatte in casa vale solo una soluzione temporanea quando il problema è urgente e non ci sono impianti idraulici negozi nelle vicinanze… Altrimenti, non ha senso cercare la gomma e ritagliare gli spazi vuoti: è più facile ed economico acquistare una guarnizione già pronta fatta della stessa paronite, che supera sotto tutti gli aspetti la gomma tecnica, per non parlare della semplice.

Come si può notare da quanto sopra, la sostituzione della guarnizione è un’operazione abbastanza semplice, per la quale i tecnici di reperibilità richiedono spesso ingenti somme. In parole povere, le riparazioni costeranno non meno di $ 10.

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Materiali isolanti

Impermeabilizzazione Penetron: proprietà, applicazione, consumo

Le moderne squadre di costruzione si rivolgono molto spesso all’impermeabilizzazione Penetron per chiedere aiuto. Viene prodotto sotto forma di un composto da costruzione secco costituito da albolite specializzata, sabbia di quarzo con particelle di un certo diametro, con una miscela chimica di elementi modificati. Il suo scopo principale è l’impermeabilizzazione della superficie delle strutture in calcestruzzo e cemento armato in costruzione. Grazie a “Penetron”, l’edificio non ha paura dell’umidità e dell’acqua, aumenta la sua forza e resistenza al gelo. E gli additivi chimici, a loro volta, forniscono una resistenza attiva in caso di ingresso di alcali, acidi, rifiuti e acque sotterranee, nonché in caso di contatto con l’acqua di mare. L’articolo si concentrerà sull’impermeabilizzazione penetrante "Penetron"

Contenuto:

Ambito di applicazione dell’impermeabilizzazione penetron

  • “Penetron” può essere utilizzato come isolante indipendente o utilizzato in combinazione con miscele ausiliarie della stessa serie. Tutto dipende dal tipo di edificio.
  • Tale impermeabilizzazione viene eseguita nel caso in cui la superficie presenti crepe con una larghezza di 0,4 mm e, se sono di dimensioni maggiori, è necessario utilizzare ulteriormente “Penekrit”. Grazie all’uso combinato di queste composizioni, è possibile rimuovere l’aspirazione capillare (se l’impermeabilizzazione è rotta), eliminare crepe, ampie cuciture e giunti, accoppiamento e moncone. E per eliminare la perdita di pressione, “Penetron” viene utilizzato in combinazione con “Peneplag” e “Waterplag”.

  • Il principale vantaggio di una tale miscela è la sua purezza ecologica e radioattiva. Cioè, dopo aver effettuato tutti i controlli richiesti, “Penetron” ha dimostrato di essere assolutamente innocuo per l’ambiente e per le persone. Ha un certificato che indica che può essere utilizzato liberamente nell’edilizia, nonché per la creazione di approvvigionamento idrico domestico e potabile..
  • Durante il suo sviluppo, tale proprietà è stata ottenuta come una rigida barriera all’umidità. Cioè, i blocchi di cemento non lasceranno passare l’acqua, anche ad alta pressione idrostatica. Penetron viene utilizzato anche per la protezione del calcestruzzo e da fluidi aggressivi (acidi, acque ad alto contenuto salino, acque reflue, ecc.).

Vantaggi di “Penetron”

  • La miscela stessa non perde il periodo di garanzia. La durata della sua operazione è direttamente correlata alla base che ha trattato. E poiché conferisce ulteriori proprietà impermeabilizzanti, una tale struttura durerà ancora più a lungo..

  • Tecnologia di applicazione conveniente. A causa delle sue proprietà penetranti, è consentito applicare solo su un lato. Inoltre, l’impermeabilizzazione Penetron non richiede l’essiccazione obbligatoria del calcestruzzo..
  • Ha, infatti, una proprietà unica: l’autoguarigione. Cioè, se si formano tasselli, micropori o altri danni simili (con un diametro e una profondità fino a 0,05 cm) in un blocco di cemento, viene avviata la crescita di cristalli, che riempiono l’intero spazio. Questo accade nel momento in cui la soluzione entra in contatto con l’acqua..
  • “Penetron” aumenta il livello di resistenza all’acqua della struttura. Questo indicatore è indicato dalla lettera W. Dopo aver applicato l’impermeabilizzazione, entro un mese l’indicatore cresce da 4 a 10 e, se aspetti 3 mesi, il blocco di cemento avrà un indicatore di 20 W.
  • La composizione ha effetto solo a contatto con l’umidità, altrimenti il ​​calcestruzzo mantiene le sue caratteristiche originali. L’impermeabilizzazione impregnante non pregiudica in alcun modo la permeabilità al vapore delle strutture in calcestruzzo.

Consiglio: in commercio esistono falsi del marchio originale, quindi, prima di acquistare l’impermeabilizzazione Penetron, si consiglia di richiedere certificati di qualità.

Il principio di azione dell’impermeabilizzazione penetrante “Penetron”

  • L’impermeabilizzazione viene diluita alla consistenza richiesta, dopo di che viene ricoperta con una superficie di cemento inumidita. Per l’effetto migliore, è necessario che la superficie del calcestruzzo sia il più umida possibile..
  • I componenti chimicamente attivi di “Penetron”, penetrando in profondità nel calcestruzzo, reagiscono alla presenza di composti ionici di calcio e alluminio, ossidi e sali metallici, che fanno parte della composizione della miscela di calcestruzzo. Successivamente, quando si interagisce con un liquido, si formano idrati cristallini, che non si dissolvono più. È la rete di tali formazioni che combatte contro le falle del calcestruzzo, formando un tutt’uno con la struttura in calcestruzzo..

  • Al posto di crepe e pori pieni, agiscono le forze di tensione superficiale dei liquidi, per cui l’acqua semplicemente non si muove.

La velocità con cui si formano i cristalli e quanto in profondità penetrano nella struttura in calcestruzzo dipende da diversi fattori:

  • densità del calcestruzzo;
  • porosità del calcestruzzo;
  • valori di umidità e temperatura ambiente.

Il componente principale da cui dipende direttamente l’arresto o la formazione di tali cristalli chimici è l’acqua. Se lo è, allora il processo è in corso, ma se è assente, si ferma..

Proprietà impermeabilizzanti penetranti di Penetron

  • Poiché “Penetron” funziona con una superficie umida, consente di risparmiare notevolmente sui costi che sarebbero destinati all’essiccazione del calcestruzzo.
  • L’applicazione di questa impermeabilizzazione non richiede competenze e abilità specifiche. La sequenza delle azioni è descritta nelle istruzioni sulla confezione..
  • Non importa da quale lato la base in cemento sarà ricoperta di “Penetron” – dall’esterno o dall’interno. Agirà allo stesso modo in entrambi i casi..
  • Il calcestruzzo trattato con questa impermeabilizzazione aumenterà le sue caratteristiche in termini di resistenza all’acqua, resistenza e resistenza al gelo. Allo stesso tempo, la struttura mantiene i suoi vecchi parametri per la permeabilità al vapore..
  • Se, per qualsiasi motivo, la superficie è danneggiata, ciò non influirà sulle sue proprietà impermeabilizzanti acquisite..
  • Il calcestruzzo con “Penetron” acquisisce una nuova proprietà: “auto-guarigione”.
  • Questo materiale non si sbiadisce nel tempo.

  • Se si utilizza un additivo aggiuntivo dello stesso sistema di materiali, ad esempio “Penetron Admix”, le superfici non temeranno assolutamente l’effetto degli ambienti aggressivi.
  • Per tale impermeabilizzazione, non importa con quale marca di cemento hai a che fare. Inoltre, la protezione si estende non solo al calcestruzzo stesso, ma anche ai suoi componenti di rinforzo..
  • Penetron è un materiale ecologico, motivo per cui viene spesso utilizzato per la costruzione di serbatoi di acqua potabile.

Come preparare adeguatamente la superficie?

  • Prima di applicare la malta, la superficie del calcestruzzo deve essere pulita. Pertanto, viene pulito da qualsiasi contaminazione: sabbia, polvere, calcestruzzo proiettato. Per fare ciò, è possibile utilizzare installazioni speciali che forniscono un flusso d’acqua sotto forte pressione. Oppure a mano con una spazzola di setole metalliche. Se c’è un rivestimento di vernice, anche questo deve essere rimosso..
  • Quando il calcestruzzo ha una superficie liscia e uniforme, tutti i residui di accumuli di grasso possono essere rimossi con una soluzione acida debole lasciata per un’ora. Quindi lavare con acqua.
  • Va ricordato che l’impermeabilizzazione Penetron funziona solo con una superficie umida e l’umidità deve saturare l’intera struttura del calcestruzzo.

Formula per la preparazione della miscela “Penetron”

  • Per creare una miscela di alta qualità, è necessario rispettare la seguente proporzione: 1 kg di impermeabilizzazione va a 0,4 litri di acqua.
  • Per la corretta miscelazione della consistenza, è imperativo che l’acqua venga versata nella miscela secca e non viceversa. Mescolare la sostanza con le mani o un trapano per 1-2 minuti. In definitiva, l’impermeabilizzazione dovrebbe essere liquida, simile per densità alla panna acida..

Gli esperti raccomandano di preparare la quantità di soluzione che può essere applicata entro mezz’ora. E alla fine, prepara più miscele. Per evitare che “Penetron” si ispessisca, di tanto in tanto viene interferito durante il funzionamento..

Se l’impermeabilizzazione si addensa, non va mai ridiluita con acqua. È necessario ri-preparare la composizione “fresca”.

Tecnologia di impermeabilizzazione “Penetron”

  • Dopo che gli elementi strutturali sono stati puliti dallo sporco e la miscela è stata preparata nella quantità richiesta, è possibile procedere al processo di lavorazione stesso..
  • Per fare questo, devi avere un pennello o uno spray in fibra sintetica. L’impermeabilizzazione viene applicata alla superficie in due strati.
  • Come già accennato, il lavoro viene eseguito solo con calcestruzzo umido. Pertanto, la prima mano viene applicata immediatamente dopo che la superficie è stata inumidita. E danno un po ‘di tempo alla composizione per “afferrare” con il cemento. Quindi procedono immediatamente al secondo strato, ma prima di ciò, la superficie viene nuovamente inumidita con acqua.

  • È importante assicurarsi che entrambi gli strati coprano la struttura in modo uniforme, senza lasciare spazi vuoti o spazi vuoti. Il consumo medio di miscela secca per superfici lisce sarà di 0,8-1,1 kg / m2 e se ci sono irregolarità significative, questo indicatore aumenterà.
  • Se si trovano pori, cuciture, giunti, nonché alle articolazioni delle strutture a blocchi, è necessario applicare “Penekrit”, che li isola. Ma in caso di perdita – “Peneplag” o “Ventirplag”.

Impermeabilizzazione “Penetron” di aperture tecnologiche e perdite di pressione

Durante la costruzione di case, le casseforme a pannelli vengono utilizzate nella posa di fondamenta e pareti. A loro volta, lasciano delle lacune che dovrebbero essere eliminate. Proprio a questo scopo possono servire “Penetron” e “Penecrit”.

  • Il primo passo è rimuovere il manicotto di plastica, che può essere fatto con un trapano. Inoltre, il foro risultante viene pulito dalla polvere..

  • Quindi, con l’aiuto della schiuma di poliuretano, lo spazio viene riempito, ma qui è importante che i bordi su entrambi i lati rimangano liberi di circa 2-2,5 cm Le pareti delle cavità risultanti vengono inumidite con acqua, dopodiché il foro viene pieno di “penekrite”. La miscela viene applicata con una spatola oa mano. Ma nel secondo caso, dovresti ricordare la tua sicurezza e proteggere le mani con i guanti. La soluzione stessa deve “sedersi” saldamente nella cavità.
  • Dopo che “Penekrit” è al suo posto, sopra di esso, usando un pennello, viene applicato “Penetron”, con il calcolo di 1 kg per metro cubo. Due strati sono usati per l’effetto corretto..
  • I punti in cui c’è una perdita vengono eliminati in modo simile. Solo in questo caso vengono utilizzate le miscele di “Peneplag” e “Waterplag”. Vengono premuti saldamente nel foro da cui proviene la perdita. Questi materiali sono altamente adesivi. Il tasso di adesione del materiale alla superficie del foro è in gran parte influenzato dalla temperatura dell’acqua e del calcestruzzo: più è basso, più lento è il processo.
  • Se la perdita filtra attraverso fessure verticali, il lavoro viene eseguito nella direzione dall’alto verso il basso..
  • Le patch ricevute dall’alto vengono elaborate da “Penetron”, ma i costruttori professionisti notano che “Peneplag” non necessita di protezione aggiuntiva. Ma tali risparmi non sono sempre consigliabili, poiché il prezzo dell’impermeabilizzazione Penetron è basso, in media è 300r / kg.

Applicazione di impermeabilizzazioni penetranti su superfici in laterizio e pietra

  • “Penetron” è intrinsecamente un agente impermeabilizzante piuttosto unico. Funziona non solo con il cemento, ma anche con mattoni e pietre. Ma nel caso di tale applicazione, alcune funzionalità dovrebbero essere prese in considerazione..

  • Inizialmente, la superficie di lavoro deve essere intonacata. Per questo sono adatte solo quelle malte cemento-sabbia che hanno un grado di almeno M150 e in nessun caso devono essere usati intonaci di gesso o malta di calce.
  • Inizialmente, sulla superficie viene fissata una rete in muratura con una dimensione della maglia di 50×50 mm o 100×100 mm. Lo strato di intonaco viene applicato non più sottile di 4 cm, mentre in modo che non vi siano traferri.
  • Si consiglia di eseguire l’intonacatura in una sola volta..
  • La superficie preparata viene lasciata asciugare per 24 ore, dopodiché è possibile utilizzare Penetron. Il consumo di impermeabilizzazione Penetron è di 0,8 kg / m2.

Come prendersi cura delle superfici trattate con Penetron

È importante assicurarsi che il calcestruzzo trattato sia protetto da danni meccanici per 3 giorni. Inoltre, non dovrebbe essere consentita l’asciugatura prematura delle superfici, poiché ciò porterà a desquamazione e screpolature. Per evitare questo problema, puoi applicare i seguenti metodi:

  • spruzzando con acqua. Per questo, è adatta una pistola a spruzzo o una pistola a spruzzo;
  • coprire l’intera superficie con pellicola trasparente.

Spesso, le strutture in calcestruzzo sono affrontate con materiali di finitura. Questi lavori possono essere eseguiti non prima di 28 giorni dopo il trattamento con “Penetron”.

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Materiali isolanti

Barriera al vapore Izospan: istruzioni per l’uso

Dal 1998, lo sviluppo dinamico di Hexa LLC si è lanciato nella produzione di tessuti non tessuti che fungono da barriera al vapore sotto IZOSPAN TM. I prodotti si distinguono per le elevate caratteristiche prestazionali e il costo ragionevole, grazie ai quali si sono diffusi nel campo delle costruzioni. L’articolo si concentrerà sulla barriera al vapore Izospan.

Contenuto:

Scopo e caratteristiche della paroiolazione isospan

L’elevato standard è mantenuto da moderne linee di produzione, processi automatizzati, dipendenti qualificati e un controllo rigoroso in ogni fase. Quando creano nuovi materiali, i tecnologi utilizzano l’esperienza di aziende nazionali ed estere.

Non tessuti in edifici residenziali, amministrativi o industriali:

  • fornire protezione delle superfici metalliche dalla distruzione prematura (processi corrosivi) e delle superfici in legno dal decadimento;
  • prevenire la formazione di condensa e il successivo inumidimento dello strato termoisolante;
  • mantenere il regime di temperatura all’interno della stanza, edificio;
  • convertire efficacemente i flussi d’aria turbolenti in unidirezionali (laminari).

I materiali sono caratterizzati da:

  • la capacità di non interferire con il libero ricambio d’aria;
  • impermeabile;
  • Protezione UV;
  • riflessione del flusso di calore;
  • forza;
  • proprietà antivento;
  • alta temperatura di lavoro.

Tutti i prodotti sono conformi ai requisiti sanitari ed epidemiologici, hanno certificati di sicurezza antincendio e certificati tecnici.

Tre gruppi di prodotti di TM IZOSPAN

I film e le membrane Isospan sono utilizzati con successo come soluzione completa sia nella costruzione individuale che nella costruzione di grattacieli, strutture industriali.

Membrane permeabili al vapore Isospan impermeabili e antivento

  • Il materiale viene utilizzato per lavori all’aperto (isolamento di tetti, pareti, quando si organizzano facciate ventilate). Per le sue caratteristiche, protegge gli elementi strutturali dai fenomeni meteorologici: vento, pioggia, neve.

  • Le proprietà del film di diffusione in questo caso non consentono l’accumulo di condensa e umidità negli strati termoisolanti a base di lana minerale..
  • Questa linea comprende una membrana trattata con ritardanti di fiamma.

Film barriera idro-vapore Isospan

  • I prodotti sono destinati a rivestire l’interno di edifici per qualsiasi scopo. Il film è progettato per proteggere lo strato termoisolante e gli elementi strutturali dalla penetrazione di vapore e condensa, e quindi dal loro impatto negativo..
  • Il materiale manterrà le proprietà di isolamento e prolungherà la vita delle superfici. Eviterà la formazione e l’accumulo di umidità. Dopotutto, crea condizioni ottimali per lo sviluppo di funghi e attiva anche processi di corrosione su elementi metallici..

Materiali barriera al calore e all’idro-vapore isospan

  • La superficie ricoperta di questi materiali ha la proprietà di riflettere la radiazione elettromagnetica, aumentando così l’efficienza energetica. Pertanto, possono ridurre significativamente il costo del riscaldamento della stanza, ridurre i tempi di riscaldamento..
  • Oltre al risparmio di calore, il materiale protegge gli elementi strutturali interni (tetto, pareti, pavimenti) dall’umidità e quelli esterni – dal vento e dalle precipitazioni..
  • A seconda dello scopo, il prezzo della barriera al vapore Izospan varia da 600 a 2000 rubli / rotolo.

Applicazione barriera al vapore Isospan

Il primo gruppo comprende i seguenti materiali: Izospan A (densità 110 g/m²), Izospan AM (densità 90 g/m²), Izospan AS (densità 115 g/m²), Izospan AQ proff (densità 120 g/m²).

  • Questo tipo viene utilizzato per la disposizione di pareti e tetti. Grazie alle sue proprietà, impedisce l’accumulo di umidità nel sottotetto, consente alla condensa di evaporare liberamente sotto la guaina, che inevitabilmente si verifica durante il funzionamento di qualsiasi struttura.
  • Da un lato, il materiale ha una superficie idrorepellente, dall’altro – una caratteristica strutturata (rugosità). Film microporoso a 2 o 3 strati, con un elevato coefficiente di impermeabilità e permeabilità al vapore, prolunga la vita utile degli elementi isolanti e strutturali.
  • La posa del film sullo strato termoisolante consente di risparmiare tempo e materiali per l’organizzazione di ulteriori torniture. I lavori di installazione sono possibili in tutte le condizioni atmosferiche.
  • Gli strati di materiale di diffusione sono realizzati in polipropilene e quindi non hanno fattori negativi che influenzano l’uomo o l’ambiente. Resistente a qualsiasi tipo di fungo.

La barriera al vapore Isospan viene utilizzata:

  • quando si isolano mansarde e tetti con vari tipi di materiali di copertura, con un angolo di inclinazione consigliato di almeno 35º.
  • per il rivestimento di pareti con assicelle o rivestimenti di edifici bassi;
  • nella costruzione del telaio;
  • per proteggere l’isolamento esterno delle facciate ventilate dei grattacieli.

Un tipo di isospan è il film A-OZD con additivi ritardanti di fiamma, il cui scopo non è solo proteggere dal vento e dall’umidità, ma anche dall’accensione accidentale (ad esempio, da una scintilla durante la saldatura). L’ambito di applicazione è limitato alle facciate continue.

Il secondo gruppo comprende: Izospan B (densità 72 g/m²), Izospan C (densità 90 g/m²), Izospan D (densità 105 g/m²), Izospan DM (densità 105 g/m²), Izospan RS (densità 84 g/m²), Izospan RM (densità 100 g/m2).

  • I materiali sono costituiti da 2 strati, ognuno dei quali svolge la propria funzione. Una superficie è liscia e l’altra ha una struttura ruvida, che aiuta a trattenere vapore e condensa e quindi a rimuoverli. Protegge perfettamente gli elementi in metallo e legno dagli effetti dannosi dell’umidità.
  • Le tele ad alta resistenza sono trattate con composti idrorepellenti, che consente loro di essere utilizzate come strato impermeabilizzante durante l’installazione di massetti cementizi, pavimenti in terra in ambienti umidi.
  • L’installazione di isospan viene eseguita con il lato liscio dell’isolamento. In alcuni casi, viene creato uno spazio di 40-50 mm tra il materiale di diffusione e il pavimento finito o uno strato termoisolante per l’umidità atmosferica..
  • I film RS e RM hanno 3 strati, la resistenza aggiuntiva è data da una rete in polipropilene. Questo materiale funge perfettamente da barriera al vapore durante la disposizione di un tetto a falde, pavimenti interpiano e superfici delle pareti.

Usato da:

  • quando si sistemano i pavimenti in stanze con elevata umidità;
  • proteggere l’isolamento del tetto dall’interno;
  • per il rivestimento di pareti interne;
  • come strato impermeabilizzante in interpiano, seminterrato e sottotetto;
  • durante la posa di laminato o parquet.

Il terzo gruppo è: Izospan FD (densità 132 g/m²), Izospan FS (densità 92 g/m²), Izospan FB (densità 132 g/m²), Izospan FX (densità 145-175 g/m2).

  • Le tele dense, in cui uno dei lati ha un rivestimento tagliato, combinano perfettamente la barriera al vapore e le proprietà di riflessione delle radiazioni elettromagnetiche.
  • Il materiale FB è costituito da carta kraft, che indurisce la base e polimero termoplastico (lavsan). Un tale tandem conferisce alla tela eccellenti caratteristiche di umidità e resistenza al calore (manterrà le sue proprietà fino a + 140 ° C). La riflettività ridurrà significativamente la perdita di calore.

Applicabile:

  • per l’isolamento di tetti coibentati e non;
  • quando si organizza il riscaldamento a pavimento;
  • per il rivestimento di pareti del telaio e superfici delle pareti in ambienti con un regime di temperatura speciale;
  • nell’isolamento termico di solai interpiano, sottotetto e seminterrato.

Nastri e nastri Isospan

La varietà di materiali stupisce l’immaginazione, è particolarmente piacevole che il produttore si sia preso cura dei prodotti correlati, vale a dire nastro adesivo e nastri adesivi..

  • Il nastro di collegamento SL fisserà tra loro le strisce di materiale barriera idro-vapore, garantendo così l’impermeabilità della linea di giunzione. L’installazione viene eseguita a temperature moderate e le superfici devono essere pulite e asciutte.

  • FL termo tape viene utilizzato per collegare le tele, può essere utilizzato anche per chiudere piccoli danni. Il nastro metallizzato ha un’elevata resistenza all’usura e alla trazione.
  • Il nastro monoadesivo ML proff viene utilizzato in casi particolarmente difficili, in quanto ha un’ottima adesione. Il fissaggio può essere effettuato su supporti irregolari realizzati con materiali diversi: calcestruzzo, mattoni e altre superfici porose..

Istruzioni per l’uso della barriera al vapore Isospan

  • L’installazione di una membrana barriera al vapore non richiede alcuna conoscenza qualificata. Il luogo di installazione non ha alcuna importanza: il tetto, le pareti o il pavimento, la superficie liscia del film nella maggior parte dei casi dovrebbe affrontare i materiali termoisolanti.
  • Se le tele vengono posate dalla parte sbagliata, non è necessario parlare di isolamento efficace e barriera al vapore della struttura. Le istruzioni fornite con ogni prodotto non ti permetteranno di commettere errori comuni durante il lavoro..
  • Il materiale deve aderire perfettamente alla superficie con una leggera sovrapposizione nei punti d’angolo (3-4 cm o più, se dipende dalle caratteristiche del progetto). Le tele sono sovrapposte l’una rispetto all’altra (almeno 15 cm). Il fissaggio agli elementi in legno viene effettuato utilizzando una cucitrice per mobili o da costruzione. Le cuciture sono sigillate con nastro o nastro adesivo.
  • Per quanto riguarda le pellicole riflettenti, sono montate in modo tale che il lato metallizzato guardi all’interno della stanza. La posa viene eseguita senza sovrapposizioni – testa a testa. Nastro adesivo speciale viene utilizzato alle giunture.

Fasi di lavoro per l’installazione di una barriera al vapore per un tetto coibentato

  • Il lavoro viene eseguito dal basso verso l’alto. La tela è arrotolata orizzontalmente, dovrebbe adattarsi perfettamente alle travi, non dovrebbe essere consentita la deriva.
  • Per il fissaggio alle travi vengono utilizzate doghe 4×5 cm, trattate con agenti antisettici. In questo caso, la cassa fornisce una fessura di ventilazione per l’evaporazione libera della condensa. Successivamente, ai binari vengono fissati rivestimenti o “orecchie” zincate per il montaggio di un profilo per lastre di cartongesso.

Forma generale:

  • decorazione d’interni;
  • isospan B, C o DM;
  • sistema di travi;
  • isolamento;
  • membrana idro-antivento;
  • copertura del tetto.

Fasi di lavoro sul dispositivo di barriera al vapore delle partizioni interne

  • Anche le pareti interne del telaio necessitano di barriera al vapore. Izospan con indice B è montato su entrambi i lati della superficie della parete agli elementi di supporto del telaio mediante una graffatrice o chiodi con rivestimento anticorrosivo. La tela è stesa orizzontalmente (dal basso verso l’alto).

  • Sulla parte superiore della membrana sono fissate le lamelle, che formano uno spazio di ventilazione e fungono da base per il fissaggio della decorazione murale finale con cartongesso, assicelle, pannelli di plastica, ecc. Sull’altro lato del muro, viene posato Izospan A o AM.

Forma generale:

  • rifiniture di pregio;
  • recintare;
  • barriera di vapore;
  • portafoto;
  • isolamento;
  • protezione dall’umidità;
  • recintare;
  • rifiniture di pregio.

Fasi di lavoro sul dispositivo di barriera al vapore dei controsoffitti

  • Per aumentare l’efficace funzionamento dello strato di isolamento termico, viene utilizzato un materiale barriera al vapore, che viene posato sul soffitto grezzo con il lato ruvido rivolto verso il basso. Sui tronchi del pavimento sopra lo strato di isolamento, la membrana viene stesa con una superficie liscia verso l’alto.

Sono necessari spazi di ventilazione di 3-5 cm:

  • tra l’isolante e lo strato superiore della barriera al vapore;
  • tra la pavimentazione e la barriera al vapore;
  • tra il rivestimento del soffitto e lo strato di Izospan.

Forma generale:

  • decorazione del soffitto;
  • doghe;
  • barriera di vapore;
  • pavimento grezzo;
  • travi;
  • isolamento;
  • barriera di vapore;
  • doghe;
  • pavimentazione.

Come installare la barriera al vapore Izospan durante l’installazione dei pavimenti

  • I sottofondi vengono posati sul film impermeabilizzante. Successivamente, vengono installate travi e controrotaie tra le quali viene posizionato l’isolamento. La membrana è stesa sull’isolante, dove il lato a struttura ruvida volge all’isolante termico.
  • Il materiale in rotolo viene posato con una piccola vanga sulle pareti. Le giunture delle tele sono sigillate con nastro adesivo.

Forma generale:

  • pavimentazione;
  • barriera di vapore;
  • strato di isolamento termico;
  • travi (tronchi);
  • membrana impermeabilizzante.

Izospan FX viene posato su una base di cemento sotto un pannello in laminato o parquet. Il rivestimento metallizzato deve essere rivolto verso l’alto. Le tele di questo materiale sono impilate da un capo all’altro, le cuciture sono incollate con uno speciale nastro adesivo. Un supporto schiumato viene steso sotto il laminato su Isospan.

Vantaggi e svantaggi della barriera al vapore Izospan

TM IZOSPAN offre una soluzione completa nel campo delle costruzioni. Il gruppo nomenclatura consente di selezionare una membrana o un film che soddisfi requisiti specifici. In ogni caso, il materiale corrisponderà pienamente al suo scopo..

I vantaggi includono:

  • forza;
  • idrorepellenza;
  • resistenza allo sviluppo di muffe e attacchi fungini;
  • ampia gamma di temperature;
  • installazione facile;
  • compatibilità ambientale del materiale;
  • durata non inferiore a 50 anni.

Tra le carenze, si può notare solo una bassa resistenza al fuoco..

Izospan è di buona qualità ad un prezzo accessibile. È in grado di risolvere molti problemi legati alla costruzione di un oggetto, per qualsiasi scopo..

Le elevate caratteristiche di ciascun articolo della gamma presentata consentono di proteggere l’isolamento dagli effetti negativi dell’umidità sia all’esterno che all’interno della stanza. Così, permettendogli di svolgere a pieno le sue funzioni di isolamento termico..

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Materiali isolanti

Come insonorizzare una stanza home theater

L’home cinema è una grande opportunità per immergersi nell’affascinante mondo del cinema e della musica, ma nessuno vuole disturbare la quiete dei propri vicini e parenti. Dopotutto, tali dispositivi elettronici sono generalmente dotati di altoparlanti molto potenti, quindi il suono ad alto volume si diffonderà in tutte le direzioni. In questa luce, la questione di come insonorizzare la stanza in cui si trova l’home theater diventa molto rilevante. C’è un’altra sfumatura: le normali case in cemento armato sono caratterizzate dal cosiddetto effetto “eco fluttuante”, quando un’onda sonora viene riflessa da superfici acusticamente “dure”. Di conseguenza, il fenomeno della risonanza fa rimbombare inutilmente il suono nella stanza. Affinché il piacere di guardare e ascoltare il video sia completo, è necessario migliorare l’acustica.

Sommario

Materiali insonorizzanti in una sala home theater

Qualsiasi isolamento acustico, i cui materiali sono stati accuratamente selezionati, farà fronte al doppio compito: impedire che il rumore esca dalla stanza e creare le condizioni più confortevoli per la percezione del suono per coloro che vi si trovano. In questa veste vengono utilizzati:

  • Piastre fonoassorbenti. Spesso vengono installati sulle pareti della stanza, poiché riducono notevolmente l’intensità e il tempo di vibrazione, ma a volte vengono utilizzati anche per la pavimentazione. Sono note diverse varietà di tali materiali: a base di lino, feltro tecnico, vetro, basalto e fibre di legno. Le piastre fonoassorbenti contengono molti piccoli pori, quindi l’onda sonora, passando attraverso di essi, perde la maggior parte della sua energia a causa dell’attrito. Le modifiche moderne di tali materiali si distinguono per un assorbimento acustico ancora maggiore a causa della maggiore porosità e della significativa capacità di smorzamento. Un indicatore della qualità delle lastre sarà la loro capacità di mantenere la loro forma per un lungo periodo di tempo. È anche importante che non vi sia alcun effetto sigillante. Prodotti come l’azienda di insonorizzazione ISOVER Saint-Gobain si sono dimostrati efficaci. È un materiale resistente, ecologico, elastico, adatto per l’installazione sia su superfici orizzontali (soffitto e pavimento) che verticali (pareti e porte). Viene utilizzato sia in uno che in due strati, il che garantisce una protezione aggiuntiva. L’altro suo principale concorrente, la lastra minerale Shumant-BM, realizzata sulla base della fibra di basalto, non è in ritardo rispetto a questo materiale. Nella costruzione di una partizione del telaio multistrato e di un rivestimento fonoassorbente, l’installazione di tale barra o profilo a cremagliera viene eseguita ogni 600 mm della superficie e le lastre stesse vengono posizionate nelle celle della cassa. Nel caso di controsoffitti, sono montati tra le solette e il soffitto vero e proprio. Il materiale Shunet-BM si distingue per la sua leggerezza, eccellenti proprietà acustiche e incombustibilità. Ma tutte le piastre fonoassorbenti hanno degli svantaggi. Non possono essere installati separatamente, senza una struttura del telaio, che aumenta lo spessore dello strato di finitura e aumenta i costi di riparazione. Molte schede emettono sostanze volatili e persino particelle solide, quindi non è pratico installarle senza prima avvolgerle in pellicole resistenti e impermeabili..

  • Lastre e pannelli acustici. Sono utilizzati nella decorazione di pareti e soffitti e sono monostrato e doppio strato. I materiali monostrato di un campione simile sono realizzati in cartongesso, metallo, fibra di legno, fibra minerale pressata, plastica ordinaria o riempita di gas (polistirene espanso, schiuma di poliuretano). Le piastre in uno strato sono perforate e il loro spessore è 0,5-20 mm. Sono adatti per il rivestimento di strutture sospese e di intelaiatura e danno il meglio di sé se combinati con tappetini morbidi che assorbono ulteriormente il rumore. La presenza di fori consente a tale rivestimento di non riflettere le onde acustiche, determinando la comparsa di un’eco, ma di trasmetterle allo strato fonoassorbente. Tuttavia, alcuni pannelli, aventi uno spessore di 20-40 mm e realizzati con fibre vegetali o minerali pressate con tacca o gommapiuma, assorbono perfettamente il suono da soli. I materiali Knauf sono un buon rappresentante dei pannelli acustici a due strati. Sono lastre forate in cartongesso, sul retro delle quali viene incollato un tessuto non tessuto polimerico, eliminando completamente l’effetto eco. Questo è un classico esempio di tale lastra – con uno strato di rivestimento duro, in cui vengono praticati piccoli fori, e un secondo strato poroso fonoassorbente o resiliente che riflette il suono. La forma e le dimensioni delle perforazioni nelle lastre determinano quali frequenze sonore nello spettro saranno assorbite meglio. Ad esempio, un foro a forma di piramide smorza bene le onde sonore ad alta e media frequenza. Inoltre, i pannelli acustici si distinguono per la loro buona resistenza all’usura, le proprietà di riflessione della luce e sono facili da pulire. Alcuni dei loro tipi si deformano in un’atmosfera di elevata umidità, ma ora sono state sviluppate nuove modifiche di tali materiali per le quali l’umidità non rappresenta un pericolo particolare.
  • Tessuto acusticamente trasparente. Questo è un sostituto a tutti gli effetti dei pannelli acustici, che viene utilizzato per drappeggiare i telai fonoassorbenti sul soffitto e sulle pareti. Questo materiale è ampiamente utilizzato per scopi decorativi ed è completamente ecologico. Il tessuto acusticamente trasparente è caratterizzato da una finitura senza cuciture e una bassa abrasione, ma le sue proprietà di isolamento acustico sono leggermente peggiori di quelle delle lastre acustiche e fonoassorbenti e gravi danni meccanici possono causare più danni..
  • Tamponi di smorzamento. Si sono dimostrati eccellenti nell’isolare il rumore da impatto. Il materiale per la produzione è sottile schiuma di polietilene o tappetini in gomma, fogli di fibra di legno o agglomerato di sughero. I cuscinetti di smorzamento svolgono un ruolo importante nello smorzamento delle vibrazioni dagli altoparlanti trasmesse a pavimenti, pareti e soffitti. Le loro caratteristiche sono lo spessore ridotto e l’inerzia chimica, ma la loro resistenza meccanica è leggermente inferiore a quella delle lastre fonoassorbenti..

  • Soffitti tesi acustici. In un certo senso, duplicano la funzione dei pannelli acustici a strato singolo. Sono montati sopra un materiale fonoassorbente fissato al telaio. Questo è anche il lato negativo dell’uso di soffitti tesi acustici: la loro installazione su una struttura sarà consigliabile solo se dietro di essi è presente uno strato fonoisolante. Allo stesso tempo, nel caso di tale finitura, l’aspetto di un’eco è escluso a causa della presenza di microperforazione in tale materiale..
  • Sigillanti acustici. Sono utilizzati come strato antivibrante nei punti di contatto di strutture fonoisolanti (rivestimenti) con soffitti e pareti capitali. Speciali giunti viscoelastici non indurenti di questo tipo vengono utilizzati per creare uno strato intermedio, che riduce la forza di vibrazione, tra due pannelli di gesso nella decorazione murale. Il sigillante acustico è adatto anche per sigillare le superfici posteriori degli elementi di finitura, eliminare vuoti d’aria e crepe e migliorare la qualità del suono in ambienti interni.

Tipi di insonorizzazione per una sala home theater

L’installazione dell’isolamento acustico ha le sue sfumature, a seconda di quale parte della stanza deve essere installata. Secondo questo criterio si hanno:

  • Insonorizzazione del pavimento. Per salvare i vicini dal basso dal rumore, è sufficiente aumentare semplicemente lo spessore della struttura. Per fare ciò, è bene realizzare un altro massetto in calcestruzzo utilizzando la tecnologia del “pavimento flottante”. Si chiama così perché lo strato di cemento non tocca le pareti e il pavimento quando viene versato. La soletta in calcestruzzo viene posta in una speciale “vasca” realizzata con lastre fonoassorbenti. Un film viene incollato su di essi e versato con una soluzione di cemento. Se non è possibile realizzare un massetto, l’insonorizzazione del pavimento viene eseguita come segue: sottili cuscinetti elastici vengono posizionati direttamente sotto il rivestimento del pavimento. A volte i ritardi vengono utilizzati per questo scopo. Dove poggiano su pavimenti portanti, sotto i tronchi vengono posizionate delle guarnizioni per ridurre il rumore da impatto e lo spazio interno è riempito con vari materiali fonoassorbenti, ad esempio lastre acustiche.

  • Insonorizzazione delle pareti. Viene eseguito in due modi diversi. La prima opzione è la tecnologia wireframe. Con soffitti interni spessi, è abbastanza accettabile prendere cartongesso, profilo in alluminio e lana minerale. Ma se intendi attivare costantemente l’audio ad alto volume, il profilo potrebbe vibrare. Quindi viene sostituito con una barra di legno. Inoltre, l’isolamento acustico delle pareti è garantito da un sistema di pannelli senza cornice. È costituito da pannelli sandwich realizzati con lastre di fibra di gesso maschio e femmina e diversi strati di materiale fonoassorbente, spesso di fibra minerale. Il sistema di pannelli frameless è fissato alla parete esclusivamente tramite speciali unità antivibranti e non vi è inoltre alcun contatto stretto tra le estremità dei pannelli nei punti del loro stretto contatto con soffitti e pareti. La presenza di giunti maschio-femmina previene il verificarsi di spazi vuoti durante l’installazione.

  • Insonorizzazione del soffitto. Spesso in questo caso si fermano a un controsoffitto convenzionale. Ma allo stesso tempo, la sua installazione avrà le sue caratteristiche. Quindi, l’isolamento acustico del soffitto sarà di qualità insufficiente se la tradizionale lana minerale come riempitivo non viene sostituita con pannelli acustici o fonoassorbenti. Laddove il telaio di supporto è adiacente alle pareti o al soffitto, vengono installati cuscinetti antivibranti. Per ridurre le vibrazioni, è necessario occuparsi dell’acquisto di sospensioni antivibranti, che vengono montate tra le normali sospensioni diritte e il soffitto..

  • Insonorizzazione della porta. Per fare questo, dovresti acquistare un’anta di un design speciale. A prima vista, è indistinguibile dall’ordinario, ma all’interno c’è un “riempimento”, grazie al quale l’insonorizzazione della porta diventa realtà. Può essere lana minerale, un foglio di truciolare rivestito su entrambi i lati con un film fonoisolante, strati di fibra di legno. Una buona protezione dal rumore è garantita dall’installazione di due porte con un vestibolo, poiché il traferro riduce anche l’intensità del suono.

Caratteristiche dell’installazione dell’isolamento acustico in una stanza con un home theater

Di norma, l’insonorizzazione fai-da-te è molto più economica che chiamare uno specialista a casa. Per l’autoinstallazione, abbiamo bisogno di una livella laser, un trapano, ancoraggi, una pistola a polvere, il telaio stesso e un foglio di isolamento acustico. Poiché la maggior parte dei materiali fonoassorbenti è fissata alle strutture del telaio, considereremo come farlo correttamente:

  • Iniziamo l’installazione della partizione contrassegnando la sua posizione di progettazione. L’uso di una livella laser a quattro raggi consente di ottenere una posizione rigorosamente verticale del telaio.
  • Montiamo profili guida e montanti del telaio adiacenti alla superficie della parete. Se il materiale delle pareti è in mattoni o cemento armato, il più efficace sarà il tiro degli elementi del telaio con una pistola a polvere.

  • Nei fori ottenuti in questo modo, installiamo gli ancoraggi. Il gradino tra i rack del telaio non deve essere superiore a 600 mm e tutti i rack devono essere ruotati in una direzione.
  • Dopo aver assemblato il telaio, lo chiudiamo su un lato con cartongesso o lastre di gessofibra. In questo caso, la giunzione delle lamiere deve trovarsi esattamente al centro del telaio del telaio.
  • Riempiamo il telaio con materiale fonoassorbente, che deve essere fissato in modo che aderisca perfettamente agli elementi strutturali. È auspicabile effettuare l’installazione nel “distanziatore”, che garantisce il suo fissaggio affidabile durante l’intero periodo di funzionamento. In questo caso si raccomanda di fare in modo che lo spessore dello strato fonoassorbente superi lo spessore del tramezzo.
  • Successivamente, installiamo il secondo foglio di rivestimento, a seguito del quale si verificano forze di attrito su entrambi i lati, garantendo l’immobilità dello strato fonoisolante.
  • Ora stiamo installando i fogli di rivestimento sulla partizione. In questo caso, i giunti dei fogli di cartongesso vengono spostati di metà del passo dei rack rispetto ai suoi giunti sul lato opposto della partizione.
  • Sigilliamo le giunture tra i fogli di partizione e la partizione è pronta per ulteriori rifiniture.

Come inserire armoniosamente l’insonorizzazione di una sala home theater all’interno

Per attrezzare una stanza per un home theater non solo costa l’importo minimo, ma ti consente anche di mostrare talenti del design, parliamo di come inserirlo organicamente all’interno. I pannelli e le lastre acustici, che si differenziano per una varietà di colori e trame, sono i più adatti per questi scopi. Ciò consente loro di essere utilizzati sia come isolamento acustico che come decorazione decorativa della stanza. È consentito rivestire i pannelli acustici con smalti di varie tonalità, nonché incollare su di essi impiallacciatura naturale o pellicola decorativa. Nella decorazione della parte superiore della stanza vengono utilizzati soffitti tesi acustici, che nascondono l’aspetto poco presentabile dei materiali fonoassorbenti. Il tessuto acusticamente trasparente è molto comodo per mascherare gli altoparlanti posizionati sulle pareti o sospesi alle travi del soffitto.

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Materiali isolanti

Nastro per cordolo da bagno: caratteristiche di utilizzo

Non importa quanto duramente i maestri cerchino di installare idealmente l’impianto idraulico vicino al muro, ci sono ancora spazi vuoti e irregolarità all’incrocio con le piastrelle, anche quando le piastrelle sono state posate secondo tutte le regole. E anche se l’intercapedine è di dimensioni minime, non è comunque auspicabile che l’acqua della vasca o del lavabo venga versata nell’intercapedine, creando le condizioni ideali per umidità, muffe e funghi. Con uno spazio minimo, la sigillatura viene eseguita con silicone, ma queste misure spesso formano irregolarità, dove sporco e muffe si depositano nel tempo e il bagno non sembra esteticamente gradevole. Per prevenire questi problemi, abbiamo ideato uno speciale nastro per cordoli per il bagno..

Sommario:

Cosa è importante sapere sul nastro per i bordi del bagno

Le elevate prestazioni di qualcosa di semplice come una striscia per vasca da bagno sono dovute alla sua funzionalità mirata. Il dispositivo è stato pensato nei minimi dettagli in modo che non lasciasse passare l’acqua, nessun fungo inizierebbe alla giunzione e il nastro stesso avrebbe un bell’aspetto, ma allo stesso tempo era anche facilmente attaccato e rimosso dopo il intero periodo operativo..

Il nastro ha uno spessore fino a 2 mm ed è prodotto in rotoli ermeticamente sigillati fino a 3,35 m, quindi i resti del nastro dopo aver sigillato il giunto con le piastrelle del bagno e del lavabo vengono “attaccati” con successo in altri punti. È adatto per bagni e cucine, quindi viene utilizzato con successo per la lavorazione e la decorazione del giunto:

  • bagno;
  • vasca idromassaggio;
  • box doccia e bancali;
  • conchiglie;
  • lavandini;
  • lavabi;
  • utensili da cucina.

L’adesivo viene applicato su tutta la superficie del nastro per marciapiede per evitare che si stacchi a qualsiasi lunghezza. Il nastro per cordolo viene prodotto non solo per sigillare la vasca da bagno, ma anche per altri scopi di costruzione, quindi se devi acquistare un nastro per cordolo per il bagno, specifica lo scopo.

Il nastro da bagno è prodotto da numerosi produttori nazionali ed esteri ed è praticamente lo stesso, poiché nella produzione vengono utilizzate le stesse materie prime, ovvero la colla butilica. Il nastro è un materiale multicomponente a base di un polimero sintetico, che comprende:

  • poliolefine e gomma sintetica;
  • polietilene;
  • pellicola antiadesiva;
  • base di colla (butile, ecc.);
  • fungicidi contro muffe e funghi.

Un componente importante del nastro sono i fungicidi speciali che impediscono lo sviluppo della microflora fungina (muffa verde, grigia e nera, funghi candida, ecc.) Compaiono striature scure. Sebbene il nastro sia un sigillante temporaneo, può essere sostituito con successo molte volte dopo il periodo di garanzia. Il materiale del bordo non si gonfia e non si screpola per eccesso/mancanza di umidità, mantenendo l’elasticità fino a fine utilizzo.

Il nastro ha diverse forme di rilascio e per un’applicazione di alta qualità del nastro dietro l’angolo viene offerto uno speciale applicatore che consente di posare il bordo con la massima precisione per ottenere un angolo retto. Per adattarsi al meglio al design generale di un bagno o di un bagno, il nastro perimetrale è disponibile in diversi colori:

  • rosa;
  • blu;
  • Nero;
  • beige;
  • Grigio;
  • verde;
  • bianco.

Metodi per sigillare un giunto di vasca senza nastro adesivo

Il nastro adesivo per cordolo del bagno è il modo più semplice per rinnovare la stanza dell’igiene dopo aver pulito la muffa e aver fatto una piccola ristrutturazione del bagno. Se non è possibile sostituire la vecchia attrezzatura e modificare il design generale, è sufficiente pulire tutto e sigillare le giunture e le cuciture del bagno. Quando è necessario mettere rapidamente in ordine le cose, è sufficiente, dopo aver pulito tutte le superfici con sostanze attive, fissare le giunture del bagno con del nastro adesivo: questa è una garanzia di precisione e pulizia.

La giunzione di un bagno con una piastrella o altro rivestimento murale viene eseguita in diversi modi:

1. Trattamento con silicone di piccoli spazi (fino a 2 mm), ma questa opzione non è adatta per sigillare grandi spazi..

2. Sigillare lo spazio tra il bagno e il muro con acrilico, bordi in polimero, PVC e altri materiali è un buon modo, ma non protegge da muffe e funghi.

3. Uno speciale bordo in ceramica, che viene utilizzato non solo per lo zoccolo dei bagni, ma anche per decorare la cucitura in bagno, soprattutto quando la cucitura è grande. È anche un’opzione efficace, ma di solito è “piantata” su cemento, come le piastrelle di ceramica, che fanno capolino all’incrocio con la vasca, richiedendo una sigillatura aggiuntiva.

4. Cordolo in gres porcellanato, “pietra selvatica” e altri materiali da costruzione non destinati a questo scopo. Forse, in generale, ha un bell’aspetto, ma ha lo stesso inconveniente: cuciture non estetiche e un ambiente favorevole per “striature sporche” di muffa nella giunzione con il bagno.

Esempi di lavorazione congiunta – video del nastro del marciapiede del bagno.

I principali vantaggi e svantaggi del nastro per cordoli del bagno

Il nastro per cordoli è progettato per sigillare il giunto tra sanitari e materiali di finitura delle pareti del bagno. È il materiale più economico che può essere applicato in modo rapido e indipendente. Un vantaggio importante: il nastro adesivo per il bagno, il prezzo è abbastanza accettabile per il risultato che garantisce pulizia e tenuta per un po’. Principali vantaggi:

  • aspetto attraente del bagno;
  • buona mascheratura di giunti e cuciture di alta qualità;
  • prevenire la formazione di muffe e funghi;
  • uso in bagni con alti livelli di umidità;
  • sigillare i giunti dei prodotti idraulici in qualsiasi stanza;
  • resistenza alle temperature estreme;
  • il nastro non si stropiccia e trasferisce perfettamente i carichi;
  • resistenza a danni e urti;
  • ha un ottimo rapporto flessibilità/rigidità;
  • l’elevata plasticità del nastro consente di piegarsi durante la posa ad angolo;
  • ha una resistenza sufficiente alla pelatura e alla delaminazione dopo i tagli;
  • soggetta alla tecnologia di installazione, garantisce una tenuta affidabile;
  • il più semplice autoassemblaggio;
  • plasticità sufficiente, che consente di posare il nastro su giunti curvi e arrotondati;
  • basso costo con alta qualità del prodotto;
  • non si deforma sotto carichi;
  • resistenza ai prodotti chimici durante la pulizia del bagno;
  • resistenza ai danni e piena aderenza su superfici scivolose.

Ma non è fuori luogo nominare gli svantaggi del nastro adesivo per bordi per il bagno:

1. Tollera poco il contatto con siliconi acidi e schiume poliuretaniche, dalle quali può deformarsi. Inoltre, l’ambiente acido contribuisce al distacco del nastro dalla superficie di contatto, fattore importante da considerare quando si utilizza un bordo flessibile.

2. La relativa fragilità di un materiale di finitura elastico rispetto alle superfici dure. Ad esempio, il gres porcellanato, la plastica o la ceramica nei cordoli sono progettati per 1-2 decenni, il nastro viene sostituito dopo 1-3 anni, a seconda del carico totale durante il funzionamento.

3. Il bordo del nastro è uno strumento abbastanza economico ed efficace, ma un materiale di finitura temporaneo, il cui periodo di garanzia copre circa un anno, quindi la sezione usata viene sostituita con una nuova. Ma quando rimane un frammento inutilizzato del nastro, allora, con un’adeguata conservazione, può essere utilizzato dopo aver sostituito il primo frammento.

Varietà di nastro per bordi

Il nastro per cordoli non ha tante opzioni come altri materiali di finitura, ma lo sono comunque.

1. Il nastro ha una base a 3 e 2 strisce con una linea di piegatura tra di loro, che forma un bordo diverso durante l’installazione.

2. La larghezza è diversa e non dovresti usare più di quanto suggerisce la dimensione del bagno, poiché l’eccesso dà anche un aspetto disordinato o l’immagine necessaria, che di solito risulta sciatta. Standard: 29,40 mm e 60 mm per una lunghezza superiore a 3 m, e questo è sufficiente per incollare un bagno da 3 lati.

3. Variazioni di colore e se lo standard principale è il bianco e, meno spesso, il nastro per bordi blu per il bagno, è possibile ordinare altre tonalità dal catalogo dei produttori o sui siti di materiali da costruzione, se il colore desiderato non è disponibile nel supermercato dell’edificio più vicino.

Non confondere i cordoli del bagno flessibili e il nastro per tetti – verificare con uno specialista al momento dell’acquisto.

Installazione del nastro per cordoli sulla vasca da bagno

1. Fase preparatoria del lavoro:

  • pulire il più possibile tutte le superfici da ogni contaminazione;
  • trattare con una composizione antifungina o risciacquare con una soluzione di aceto e lavare più volte il punto in cui il nastro è incollato in modo che non vi siano residui di acido;
  • controllare la qualità della giunzione della vasca con il materiale di finitura delle pareti per rimuovere i resti di cemento e polvere;
  • sigillare la cucitura, se c’è uno spazio evidente, ad esempio con adesivo per piastrelle, la base densa già ritarda la penetrazione dell’acqua;
  • la linea di colla può essere trattata con un primer;
  • asciuga tutte le superfici, se necessario più velocemente – puoi usare un asciugacapelli, poiché il nastro perimetrale si attaccherà solo alle superfici perfettamente asciutte.

2. Condizioni importanti per una corretta installazione:

  • più correttamente verrà fissato inizialmente il nastro perimetrale, più a lungo durerà, mantenendo elevate caratteristiche estetiche;
  • non è desiderabile lavorare a basse temperature, il bagno dovrebbe essere a temperatura ambiente, o almeno non inferiore a + 10 ° ;
  • prestare attenzione alla data di scadenza e alla data di rilascio del nastro al momento dell’acquisto: il vecchio nastro perde parzialmente le sue proprietà adesive;
  • la durata di conservazione del nastro per cordoli è di circa 2 anni, quindi se hai bisogno di un piccolo frammento (uno o due lati del bagno), dopo un anno è meglio usare l’altra metà;
  • conservare gli avanzi non utilizzati nella loro confezione a temperatura ambiente fino alla reinstallazione;
  • prima dell’installazione, è importante pulire tutti gli elementi sporgenti (pezzi di cemento, sigillante) per una buona vestibilità;
  • non affrettarti a provare il nastro per la resistenza all’umidità, lascialo “sedere” per diverse ore;
  • quando si pulisce il bagno, non testare il bordo per la forza di adesione: sarà sufficiente risciacquarlo e occasionalmente risciacquarlo con una spugna insaponata.

3. Incolla il nastro perimetrale:

  • prendere le misure e segnare sul nastro in base alle dimensioni del bordo del contenitore, lasciare un margine per il giunto d’angolo, se presente;
  • piega il pezzo tagliato a metà o lungo le pieghe visibili con il lato della colla verso l’esterno – per una maggiore elasticità e facilità di installazione, puoi anche riscaldarlo con un asciugacapelli;
  • secondo le regole, iniziano ad incollare il nastro dall’angolo, quindi lungo la lunghezza e quindi lungo la larghezza del bagno, rimuovendo gradualmente lo strato protettivo;
  • se è necessario eseguire l’installazione di 2 angoli, quindi prima fissiamo lungo la lunghezza maggiore, quindi gli angoli e dietro di essi segmenti corti;
  • dall’adesivo, separiamo gradualmente la striscia protettiva di 12-15 cm in modo da avere il tempo di applicarla al giunto, premendola saldamente su entrambe le superfici, ma prima sul bagno;
  • quando si posa il nastro perimetrale, non è possibile allungarlo, ma solo premerlo con cura contro le pareti lisce;
  • è importante controllare in ogni momento l’aderenza del nastro, soprattutto su irregolarità e difetti della piastrella e delle sue cuciture;
  • mettiamo il nastro nell’angolo della vasca uno sopra l’altro, fissandolo al muro, e sulla vasca tagliamo il bordo con un angolo di 45 °, quindi lo incolliamo alla vasca, rimuovendo la pellicola protettiva;
  • dopo l’angolo, fissiamo il lato lungo e passiamo a quello corto, rimuoviamo i resti ai bordi e correggiamo eventuali irregolarità nell’angolo;
  • si consiglia di lasciare la cucitura sigillata del bordo autoadesivo per un giorno in modo che l’acqua non penetri sotto il nastro;
  • se in un giorno ci sono frammenti di aderenza incompleta del nastro alle cuciture della piastrella, incollalo lì con “unghie liquide”.

Devo usare un nastro perimetrale con una buona giunzione??

La giunzione del bagno e della piastrella non costituisce sempre un obiettivo o uno spazio vuoto se l’installazione del bagno è stata eseguita correttamente. Tuttavia, l’incavo tra la parete piastrellata e il bagno è sempre irregolare, contiene frammenti di malta, soprattutto se sul cemento non è stato applicato alcun sigillante, questo rovina l’aspetto generale della stanza.

A causa del fatto che l’umidità in eccesso e la soluzione di sapone si depositano sempre in una piccola depressione, nella fessura si forma un ambiente favorevole per funghi e muffe scure, che viene percepita come una striscia di sporco difficile da rimuovere. La muffa stessa rilascia micotossine e spore, che si diffondono bene in ambienti umidi – questo è dannoso per la salute, soprattutto per le persone con un sistema immunitario indebolito..

La ragione dell’esacerbazione della malattia di asmatici, cardiopatici, anziani e bambini malati non è l’umidità elevata, ma la muffa nel bagno, che deve essere affrontata..

1. Pulisci bene tutte le superfici, specialmente sotto il bagno, trattale con fungicidi antimicotici (venduti nei negozi di materiali da costruzione e prodotti chimici domestici).

2. Asciugare il giunto tra il bagno e il muro con un asciugacapelli e sigillare lo spazio con nastro per cordoli secondo lo schema fornito nelle istruzioni..

3. Non dimenticare di ventilare il bagno dopo la doccia e altre procedure idriche e rimuovere l’umidità residua. Inoltre, assicurati che non rimangano stracci bagnati nel bagno dopo aver lavato i pavimenti: asciugali sul balcone o da qualche parte nel cortile.

Rimarrai sorpreso di quanto migliorerà il benessere dei tuoi cari grazie a un metodo così semplice, soprattutto perché nobiliterà l’aspetto di una stanza igienica familiare a tutti. L’eccesso di umidità e muffa porta alla distruzione delle superfici dei materiali di finitura, quindi è meglio sigillare saldamente lo spazio del bagno, chiudere i giunti tra le piastrelle con uno speciale sigillante. Quindi la pulizia del bagno sarà di migliore qualità e le condizioni per lo sviluppo di muffe patogene saranno molto inferiori..

Consiglio: ricorda che l’umidità costante nel bagno porta all’accumulo di condensa, che contribuisce alla formazione di muffe su tutte le superfici, anche se non si notano. L’esame degli sciacquoni nei normali appartamenti di città ha mostrato al microscopio quanti funghi invisibili bianchi, giallastri e grigiastri sono percepiti come “placca” – in effetti, questa è una muffa pericolosa e funghi candida.

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Materiali isolanti

Mastice per coperture

Il tetto del tetto ogni giorno subisce i colpi della natura sotto forma degli effetti di vari fenomeni atmosferici. Mastice per coperture, altrimenti chiamato copertura sfusa, come materiale di copertura indipendente è stato utilizzato sempre più negli ultimi tempi nella costruzione di tetti.

Contenuto:

Mastice per coperture

Il mastice per tetti, caldo o freddo, è una massa omogenea e viscosa che viene applicata sul tetto manualmente o utilizzando una pistola a spruzzo. Dopo che lo strato precedente si è indurito, viene applicato lo strato successivo. Il mastice per coperture può essere monocomponente o bicomponente. L’indubbio vantaggio del tetto in mastice è l’assenza dell’uso di materiali in rotolo e, quindi, giunti e cuciture. Una distribuzione uniforme del mastice sulla superficie del tetto è un prerequisito per la creazione di un tale tetto. Che sia freddo o caldo. Il mastice per tetti, che non morde, aiuterà senza dubbio a creare un tetto affidabile.

Il mastice impermeabilizzante per coperture è una massa omogenea liquida e viscosa. Dopo l’applicazione sulla superficie e l’indurimento, la massa si trasforma in un rivestimento monolitico, simile alla gomma. I mastici per coperture possono contenere riempitivi, solventi e vari additivi. I mastici per coperture possono essere conferiti a quasi tutti i colori aggiungendo coloranti. Ha una copertura in mastice dove, ovviamente, tutti i requisiti tecnici sono dettagliati. I mastici possono essere utilizzati sia per la copertura di nuove coperture che per la sigillatura di giunti, la riparazione di vecchie coperture, l’impermeabilizzazione, l’incollaggio di materiali in rotolo e la protezione anticorrosiva. I mastici polimerici e bitume-polimero si posano facilmente su materiale di copertura, acciaio, calcestruzzo e cemento amianto.

L’uso del mastice per coperture riduce i costi di costruzione, poiché il livello di meccanizzazione quando si utilizza un rivestimento in mastice raggiunge il 90%. Quando si lavora con materiale di copertura, il tasso di meccanizzazione è solo del 30%. Ciò consente di ridurre i costi di manodopera di quasi 2-3 volte..

I rivestimenti in mastice per coperture presentano numerosi vantaggi:

  • Molta forza;
  • Resistenza a vento, precipitazioni, temperatura, insolazione;
  • Resistenza ai raggi UV: ossidazione e radiazioni;
  • Resistenza alla corrosione;
  • Un peso leggero;
  • Elasticità.

Principalmente, i mastici per coperture vengono utilizzati su superfici piane, il cui angolo di inclinazione non supera il 2,5%. Se la pendenza è superiore al 2,5%, cemento o addensanti vengono miscelati con il mastice, viene aggiunta un’ulteriore rete di rinforzo in fibra di vetro o un panno in fibra di vetro. Con un angolo di inclinazione superiore al 25%, non è consigliabile utilizzare mastici e rotoli per coperture. La grondaia, la gronda, il colmo e la valle sono rinforzati con un ulteriore strato di mastice in corrispondenza dei giunti con il tetto.

I tetti autolivellanti si dividono in tetti rinforzati, non rinforzati e combinati.

Tetti non rinforzati – un rivestimento impermeabilizzante continuo e senza cuciture con uno spessore di circa 10 mm, formato dall’applicazione di diversi strati di mastice. La ghiaia o i trucioli vengono spesso aggiunti allo strato superiore..

I tetti armati sono un rivestimento impermeabilizzante continuo e senza soluzione di continuità costituito da tre, quattro o cinque strati di mastice. Il mastice per coperture in gomma bituminosa contiene una rete di vetro o un tessuto in fibra di vetro nel mezzo degli strati. Il rinforzo aumenta la forza ma diminuisce l’elasticità.

Tetti combinati: strati alternati di mastice e materiali in rotolo. Lo strato superiore di mastice contiene più spesso ghiaia o è dipinto con vernice impermeabile.

Classificazione dei mastici

I mastici per coperture sono classificati secondo vari criteri.

  • Per composizione: mastici monocomponenti e bicomponenti;
  • Per metodo di applicazione: mastici caldi e freddi;
  • Dalla composizione della sostanza: bituminoso, gomma butilica, bitume-lattice, bitume-polimero, mastici per coperture polimeriche, cloro-sulfo-polietilene;
  • Su appuntamento: coperture e coibentazioni, incollaggi di mastici, impermeabilizzanti e asfaltici, anticorrosione;
  • Con il metodo di polimerizzazione: mastici curabili e non curabili;
  • Per tipo di solvente: contenente acqua, solventi organici, sostanze organiche liquide.

Mastice monocomponente – fornito pronto all’uso. Contiene un solvente che, quando volatilizzato, indurisce la sua composizione. La durata di conservazione non supera i tre mesi. Un’eccezione è il mastice poliuretanico, che si indurisce sotto l’influenza del vapore acqueo. La durata di conservazione del mastice poliuretanico in un contenitore ermetico sarà di 12 mesi.

Mastice bicomponente – fornito sotto forma di due componenti a bassa attività. La durata di conservazione di tale mastice sarà più di un anno. La miscelazione di due componenti consente di conferire al rivestimento elasticità o durezza, a seconda delle condizioni operative del tetto in mastice.

Il mastice bituminoso per coperture, il mastice bitume-polimero e il mastice polimerico differiscono dai materiali in rotolo simili principalmente per il fatto che sono formati in un rivestimento (membrana) sulla superficie del tetto.

Requisiti per il mastice

Durante il funzionamento, i mastici per coperture dovrebbero:

  • Non emettere sostanze nocive nell’atmosfera al di sopra della norma;
  • Hanno una struttura omogenea, senza l’inclusione di varie particelle;
  • Non saturare con astringenti;
  • Per mostrare resistenza ai componenti biologici;
  • Incollare saldamente i materiali del rotolo;
  • Avere caratteristiche fisiche e meccaniche stabili;
  • Servizio di lunga durata entro i limiti.

Benefici dei mastici

  • Facile da usare e applicare;
  • Si prestano bene al lavoro di attrezzi da tetto;
  • Fornisce un’ottima presa su superfici verticali e orizzontali;
  • Forma un rivestimento elastico;
  • Non si screpola quando indurito;
  • Consente di lavorare in condizioni di elevata umidità;
  • Notevole flessibilità alle basse temperature;
  • Durata;
  • Notevole resistenza al ritiro e al flusso;
  • Pulizia ecologica;
  • Possibilità di cambiare colore;
  • Nessuna cucitura.

Tecnologia per l’applicazione dei mastici

La superficie del tetto deve essere prima pulita da detriti e polvere. Il mastice per coperture può essere applicato in due modi: manualmente con spatola e rullo e meccanicamente con uno spruzzo. Entrambi i metodi garantiranno un’esecuzione del lavoro facile e affidabile. L’uso di mastici per coperture è particolarmente vantaggioso quando la superficie del tetto contiene vari dettagli e ostacoli per i materiali in rotolo. Il mastice per coperture TechnoNIKOL, ad esempio, può essere applicato sia a preriscaldamento che a freddo. Lo spessore dello strato di mastice per coperture è solitamente di 1 mm. Questo strato si asciuga in 24 ore. Lo strato successivo può essere applicato solo dopo che il precedente si è completamente asciugato. Il numero di strati dipende dall’angolo di inclinazione, di solito viene creato un rivestimento a due strati. Il consumo approssimativo di mastice è di 1300 grammi per metro quadrato su una superficie piana. Se i lavori di copertura si svolgono in inverno, il mastice deve essere preriscaldato a una temperatura di 50 gradi Celsius in un contenitore metallico chiuso. Spesso, per dare migliori prestazioni a un nuovo rivestimento, viene cosparso di polvere per coperture. Si consiglia di curare preventivamente lo scarico, poiché l’esposizione prolungata alle piogge può danneggiare il rivestimento in mastice..

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Materiali isolanti

Penofol: caratteristiche tecniche, vantaggi e svantaggi

Il mercato moderno dei materiali isolanti è piuttosto dinamico. I requisiti per l’isolamento termico dei locali stanno cambiando, gli SNiP vengono rivisti, i requisiti dei clienti per i parametri di risparmio energetico dei progetti di costruzione vengono rafforzati. In risposta, la gamma di materiali si sta espandendo e i modelli popolari stanno migliorando le loro qualità..

L’isolamento riflettente è diventato una delle innovazioni nel campo dell’isolamento. Il materiale è prodotto in rotoli e ha proprietà universali che combinano contemporaneamente le funzioni di calore, vapore, idro e isolamento acustico.

La struttura e il principio d’azione del penofol

Il penofol sventato è un materiale multistrato della classe di isolamento riflettente. Le funzioni principali del penofol sono quelle di proteggere le strutture da correnti d’aria e vento, umidità e condensa, vapori che salgono dai livelli inferiori della struttura, nonché da suoni e rumori esterni. Penofol è un materiale isolante versatile, poiché ha le qualità di isolamento acustico, vapore, idrico e termico. Queste proprietà sono dovute alla struttura del materiale e alla tecnologia della sua produzione..

La base dell’isolante termico è la schiuma di polietilene a cellule chiuse, che viene riempita d’aria. La schiuma di polietilene viene utilizzata in vari spessori, densità e strutture. Su uno o due lati (a seconda dello scopo della schiuma), il polietilene è ricoperto da un foglio di alluminio. La pellicola è pre-lavorata – lucidata alla massima riflettanza (97% o più). L’applicazione del foglio di alluminio viene eseguita mediante saldatura a caldo, che garantisce un’adesione affidabile dei materiali.

Lo spessore della base è di 2-10 mm, lo spessore della lamina è di circa 12-30 micron. Lo spessore totale del penofol può raggiungere i 40 mm: l’uso di un tale “isolante” è rilevante solo per le regioni con condizioni climatiche avverse.

Il principio di funzionamento del penofol si basa sul lavoro della “nave Dewar”. James Dewar, all’inizio del XX secolo, scoprì che qualsiasi sostanza ha una certa resistenza al trasferimento di calore. Indipendentemente dal valore di questo indicatore, il materiale può solo rallentare il processo di trasferimento del calore, ma non fermarlo completamente. Allo stesso tempo, la sostanza accumula ondate di calore, accumulando così energia in sé. Dopo un po’ si verifica un’eccessiva saturazione e il materiale inizia a generare calore..

Nel corso degli esperimenti, James Dewar ha individuato una serie di sostanze che tendono a non assorbire l’energia termica, ma a rifletterla. Questi materiali includono: metalli preziosi (oro, platino, argento) e alluminio puro e lucidato. I raggi di calore, raggiungendo la superficie del metallo, vengono riflessi di quasi il 99%. Ma i “riflettori” sono buoni conduttori di calore, quindi devono essere usati in tandem con materiali in grado di assorbire il calore..

Un thermos comune ha un principio di funzionamento simile e la ricerca dello scienziato è stata la base per la creazione di tute spaziali per astronauti e materiali termoisolanti riflettenti..

L’uso di isolanti riflettenti su uno e due lati riduce il costo del riscaldamento dei locali in inverno e in estate, quando fa caldo, rallenta il riscaldamento della casa.

Vantaggi e svantaggi del materiale isolante termico

I vantaggi del penofol includono le seguenti qualità:

Con tutta la varietà e gli innegabili vantaggi, alcuni svantaggi sono inerenti all’isolamento:

Penofol: caratteristiche tecniche

Penofol ha le seguenti caratteristiche:

  • intervallo di temperatura di esercizio da -60 ° С a + 100 ° С;
  • coefficiente di riflessione termica della superficie 95-97%;
  • il coefficiente di conducibilità termica dipende dalle condizioni operative e fluttua nell’intervallo 0,037-0,052 W / m ° С;
  • assorbimento d’acqua in volume – 0,35-0,7% – questo indicatore testimonia la protezione affidabile degli elementi del telaio e dei pavimenti dalla penetrazione dell’umidità;
  • con uno spessore del materiale di 4 mm, il peso specifico è 44-74 kg / m3 (il valore dipende dal tipo di penofol);
  • la permeabilità al vapore non è superiore a 0,001 mg / m h Pa – questo valore ci consente di definire il penofol una buona barriera ai fumi;
  • resistenza alla compressione 0,035 MPa;
  • capacità termica specifica 1,95 J/kg ° ;
  • assorbimento acustico – non inferiore a 32 dB.

Ambito di penofol

Per il riscaldamento dei cottage estivi e l’isolamento termico dei grattacieli, è adatto il penofol universale. Le caratteristiche del materiale hanno portato alla sua ampia popolarità e richiesta, sia nella costruzione di edifici fondamentali, sia durante l’esecuzione di lavori di riparazione a casa..

Penofol viene utilizzato per i seguenti scopi:

  • edifici residenziali;
  • bagni e saune;
  • edifici amministrativi e industriali;
  • locali sociali (asili nido, ospedali);
  • capannoni e magazzini riscaldati e freddi;
  • padiglioni e negozi mobili, fissi e di capitali;
  • condutture per qualsiasi scopo;
  • celle frigorifere;
  • impianti di condizionamento, riscaldamento, approvvigionamento idrico e ventilazione;
  • frigoriferi, automobili, furgoni e vagoni ferroviari;
  • isolamento tecnico delle apparecchiature (caldaie, condotti di ventilazione, ecc.).
  • pareti interne ed esterne dell’edificio;
  • vapore, idro e isolamento termico del tetto, mansarde;
  • pavimenti e soffitti;
  • soffitti su scantinati freddi;
  • isolamento di sistemi di porte e finestre;
  • schermatura radiatori di riscaldamento.

Importante! Il penofol riflettente non solo aiuterà a preservare il più possibile il calore in casa in inverno. Posato sotto il tetto, non permetterà al caldo torrido estivo di entrare nella stanza

Tipi di penofol ricoperti di pellicola

I produttori offrono diversi tipi di penofol per scopi diversi. Nella classificazione tradizionale si distinguono tre classi di materiale:

Oltre ai tipi standard di penofol, i tecnologi hanno sviluppato una serie di modifiche che hanno preso la loro nicchia nel mercato delle costruzioni:

  • tipo ALP – schiuma laminata, uno dei lati in lamina dell’isolamento è ricoperto da un film di polietilene; Penofol classe ALP viene utilizzato per l’isolamento di edifici agricoli, che vengono utilizzati in un ambiente leggermente aggressivo;
  • tipi M e R – isolamento con pellicola unilaterale, ha una superficie in rilievo;
  • penofol AIR è progettato per la disposizione delle strutture di scarico dell’aria;
  • Penofol Super NET (tradotto dall’inglese come “rete”) – il compito principale è l’isolamento termico e del vapore di tubazioni, prese d’aria e rete di riscaldamento.

Selezione del tipo ottimale di penofol

I parametri principali che dovrebbero essere considerati quando si sceglie il penofol:

  • tipo di isolamento (monofacciale o bilaterale);
  • azienda produttrice (da notare che Penofol è il nome del marchio, non il tipo di coibentazione; altre imprese edili lo fabbricano con altri nomi commerciali);
  • categoria di prezzo;
  • spessore materiale.

Ecco alcuni consigli che ti aiuteranno a scegliere il tipo ottimale di penofol:

Video: caratteristiche comparative del penofol e dei suoi analoghi

Caratteristiche dello styling penofol

L’effetto massimo dell’isolamento con penofol sarà raggiunto in base a determinate regole:

Importante! Quando si attacca il penofol, non bisogna dimenticare che il foglio di alluminio è un eccellente conduttore di corrente elettrica. Pertanto, con una posizione ravvicinata di isolamento con i cavi elettrici, è necessario prestare attenzione per isolare completamente i fili

Scegliendo il penofol rivestito di pellicola, le cui caratteristiche corrispondono alle condizioni operative del materiale, non è possibile utilizzare vapore, calore e impermeabilizzazione aggiuntivi. Inoltre, sarà possibile risparmiare sull’acquisto di strumenti ausiliari e di installazione..

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Materiali isolanti

Impermeabilizzazione bagno fai da te

L’impermeabilizzazione di un bagno è una di quelle fasi del processo di riparazione e costruzione, la cui importanza e necessità è quasi impossibile da sopravvalutare. La sua essenza risiede nella protezione attenta e premurosa del pavimento, delle pareti e di tutti i tipi di strutture dagli effetti dannosi dell’acqua e della condensa..

Trascurando l’impermeabilizzazione di alta qualità, condanni tutti i materiali di finitura a danni improvvisi. Inoltre, la muffa che si annida negli angoli di una stanza non trattata può causare lo sviluppo di rinite allergica, tosse, dermatite, ecc..

Non è affatto difficile impermeabilizzare il bagno con le proprie mani, l’importante è osservare rigorosamente la tecnologia del lavoro.

Sommario

Quali tipi di impermeabilizzazione esistono?

A seconda della natura dei materiali utilizzati e delle modalità di applicazione, si distinguono tra impermeabilizzazione a rivestimento, intonacatura, colata, iniezione e incollatura. All’interno del bagno, di norma, viene utilizzata solo l’intonacatura e l’incollaggio..

I materiali per l’impermeabilizzazione sono selezionati tenendo conto delle condizioni delle superfici e delle possibilità temporanee..

Impermeabilizzazione avvolgente

I materiali utilizzati per l’impermeabilizzazione del bagno sono forniti in rotoli. Sono realizzati a base di bitume modificato da polimeri APP e SBS. Rinforzare tali prodotti con fibra di vetro o poliestere. Sono di due tipi: sovrapposti (impilati con l’uso obbligatorio di un bruciatore) e autoadesivi (tutto è evidente dal nome).

Recentemente però i materiali in rotolo, anche quelli più moderni, sono stati usati sempre meno. Esperti esperti sostengono che, nonostante l’apparente semplicità di installazione (taglia – incolla), dovrai fornire molte sfumature molto importanti:

  • l’irregolarità della base superiore a 2 millimetri è inaccettabile;
  • la base deve essere asciutta;
  • l’incollaggio della tela deve essere eseguito con la massima cura.

Tra gli indiscutibili vantaggi dell’incollaggio dell’impermeabilizzazione vi sono l’economicità, la fissazione affidabile, la capacità di spostarsi immediatamente dopo il completamento dei lavori di installazione.

Impermeabilizzazione del rivestimento

L’impermeabilizzazione del bagno non è altro che un trattamento superficiale con speciali miscele edilizie. Le miscele vengono scelte in base alle condizioni di una particolare stanza.

Il suo principale vantaggio è la qualità della superficie senza pretese..

Importante! I professionisti avvertono: gli agenti impermeabilizzanti a base di bitume non sono rispettosi dell’ambiente, è difficile lavorare con loro, sebbene la loro efficacia sia molto elevata..

Quando pianifichi un budget e ti chiedi quali sono i prezzi per l’impermeabilizzazione di un bagno, non dimenticare che la “protezione” dovrebbe essere organizzata non solo sul pavimento: anche le pareti dovrebbero essere coinvolte qualitativamente in questo processo..

Impermeabilizzazione del bagno: tecnologia di lavoro passo dopo passo

Come nella stragrande maggioranza dei lavori di riparazione, la prima fase del processo sarà la preparazione della superficie..

Come preparare una vasca per l’impermeabilizzazione?

  • rimuovere il vecchio rivestimento;
  • rimuovere con cura tutti i detriti che sono sorti;
  • sciacquare le superfici;
  • livellare le superfici con stucco;

Nota! Tutti i chip e le crepe dovrebbero essere eliminati in questa fase, altrimenti ti faranno sicuramente conoscere se stessi in seguito..

L’ultimo “accordo” del lavoro preparatorio è l’applicazione di un primer. Se prevedi di utilizzare una miscela di cemento-polimero per il dispositivo impermeabilizzante, puoi fare a meno dell’adescamento: basta cospargere le superfici con acqua o camminarci sopra con un rullo bagnato.

Calcolo e preparazione della miscela impermeabilizzante

Prima di iniziare a preparare la miscela per l’impermeabilizzazione, non sarà superfluo stimare quanto servirà alla fine. In modo che in seguito non risulti in modo che ti rimanga molto poco prima del completamento del lavoro e la soluzione sia già “zero”. O, al contrario, sarà un peccato se la “pozione” preparata risulta essere il doppio del necessario: il resto dovrà essere buttato via. E questo equivale a buttare via soldi.

Naturalmente, tutte le miscele differiscono per consistenza: ci sono quelle che vengono vendute già pronte (a base di polimeri) e non è necessario diluire nulla. Ma perché accumulare surplus di qualsiasi fondo??

Le miscele di cemento dovranno sicuramente essere preparate: per questo, viene prelevato un volume sufficiente di contenitore in cui viene versata acqua a temperatura ambiente. Quindi viene aggiunta la miscela secca (seguire le istruzioni indicate sulla confezione del prodotto) e i componenti vengono miscelati fino a che liscio. Dopo 5-10 minuti, la composizione viene nuovamente miscelata.

Per calcolare la quantità esatta di agente impermeabilizzante, è necessario dividere l’area totale di tutte le superfici da trattare per una volta e mezza. La cifra risultante rifletterà il consumo di materiale per metro quadrato.

Vale la pena saperlo! Si consiglia di arrotondare per eccesso a un numero intero il risultato ottenuto con semplici calcoli: un piccolo margine, in fondo, è sempre necessario.

Applicazione della miscela

Applicare la miscela impermeabilizzante con pennello, rullo o spatola in più strati.

Condizioni di lavoro ottimali – temperatura +15 gradi, umidità 55-60%.

Distribuire il composto in modo uniforme e con attenzione in modo che gli strati siano lisci e uniformi. Ogni strato successivo viene applicato perpendicolarmente al precedente dopo che si è completamente asciugato (di norma, ci vogliono diverse ore).

Quanti “livelli di protezione” specifici sono necessari e quale dovrebbe essere il loro spessore, è impossibile dirlo inequivocabilmente, poiché ogni produttore ha le sue raccomandazioni al riguardo. Troverai le informazioni necessarie sulla confezione.

Qualsiasi proprietario premuroso nel processo di studio della tecnologia di impermeabilizzazione di un bagno avrà sicuramente una domanda: cosa fare con i principali punti di perdita: i giunti delle superfici verticali e orizzontali? I costruttori professionisti consigliano di incollarli con un nastro di rinforzo sigillante anche prima dell’impermeabilizzazione..

Tutte le cuciture, i fori e le giunture che si verificano dopo l’installazione dell’impianto idraulico devono essere “fissate” con uno speciale sigillante. Ci sono molte delle loro varietà, ma nel bagno di solito usano il silicone, “arricchito” con fugicidi – prevengono attivamente la formazione di muffe.

Come puoi vedere, impermeabilizzare un bagno non è così difficile: un video di esperti ti aiuterà a convincerti ancora una volta di questo.

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Materiali isolanti

Come incollare la fibra di vetro

La fibra di vetro ha molti vantaggi e quindi viene spesso utilizzata nella decorazione d’interni. sulle sue caratteristiche, varietà e come incollare la fibra di vetro, considereremo ulteriormente.

Sommario:

Concetto generale e vantaggi della fibra di vetro

La fibra di vetro è un materiale ecologico e innocuo creato sulla base di fibra di vetro minerale e resine organiche. Si presenta come un tessuto non tessuto continuo, senza una trama pronunciata, che ha la più alta resistenza alla trazione.

Fibra di vetro, chiamata anche ragnatela pittorica, a causa della sua superficie specifica e della sua struttura morbida. Nella composizione, è simile alla fibra di vetro, ma ha una serie di caratteristiche che lo rendono diverso da loro. Le fibre di fibra di vetro non si intrecciano come la carta da parati in fibra di vetro, ma si attaccano accidentalmente insieme in modo caotico.

La produzione di fibra di vetro non è associata alle macchine utensili; durante la sua produzione, la fibra di vetro viene pressata. Questo processo è simile alla produzione della carta. In definitiva, il produttore ottiene un foglio molto liscio con una densità minima. La differenza tra fibra di vetro e carta comune è che la fibra di vetro non si presta a umidità, sostanze chimiche e influenze meccaniche, non accumula elettricità statica e polvere, rinforza perfettamente la superficie delle pareti.

La somiglianza della fibra di vetro con la carta è nella permeabilità all’aria, nel rispetto dell’ambiente, nell’innocuità per la salute, antiallergica e antisettica. La differenza tra la carta da parati in fibra di vetro e quella in vetro sta nella levigatezza della superficie, che è soggetta a ripetute tinteggiature.

Sulle pareti intonacate, nel processo di restringimento o esposizione alle alte temperature, si verifica la comparsa delle più fini crepe a rete, che distruggono la sua integrità e diventano evidenti solo quando le pareti sono bagnate. Se tali pareti sono rinforzate con fibra di vetro, non appariranno crepe e la superficie diventerà pulita e liscia..

Inoltre, la fibra di vetro viene utilizzata per aumentare la resistenza della vernice, che viene applicata sulla superficie delle pareti o del soffitto. In questo caso, la vernice acquisisce nuove proprietà, diventa non infiammabile, più forte e più impermeabile..

Le funzioni principali della rete in fibra di vetro sono:

  • eliminazione di piccole irregolarità e levigatura della superficie di pareti e soffitti;
  • rinforzo di piccole crepe;
  • successiva applicazione di finitura;
  • aumentando la resistenza della superficie su cui viene applicata la fibra di vetro.

Tra i vantaggi della fibra di vetro, dovrebbero essere evidenziate le seguenti qualità:

  • sicurezza antincendio,
  • anti corrosivo,
  • antisettico,
  • facilità di cura,
  • Permeabilità all’aria,
  • anti-allergia,
  • non immagazzina elettricità,
  • innocuità.

Tra il gran numero di vantaggi, ci sono diversi svantaggi della fibra di vetro:

  • la fibra di vetro è difficile da lavorare,
  • la fibra di vetro non coprirà grandi crepe, devono prima essere riparate,
  • durante il suo utilizzo, è necessario utilizzare indumenti speciali, una maschera e un respiratore in modo che piccole particelle di vetro non entrino nelle mucose e non irritino la pelle.

Ambito di utilizzo della fibra di vetro

L’uso della fibra di vetro è associato alla decorazione d’interni di locali residenziali o pubblici. Viene utilizzato per la decorazione e il rinforzo di pareti o soffitti. A causa della presenza di una struttura densa, tutte le irregolarità sono facilmente mascherate e la vernice è perfettamente applicata.

L’uso della fibra di vetro quando si eseguono lavori di finitura, consente di non applicare lo stucco di finitura delle pareti, è sufficiente stuccarle solo con l’inizio.

Dopo aver ripristinato il rivestimento in gesso sulle pareti, devono essere stuccate e quindi trattate con terreno a penetrazione profonda. Il tipo di colla a cui è fissata la fibra di vetro dovrebbe essere considerato in base alle raccomandazioni del produttore..

La colla viene applicata direttamente sul muro. La tela è tagliata, che ha un margine di circa otto centimetri ed è incollata in direzione verticale. È desiderabile contrassegnare con un filo a piombo il luogo in cui verrà eseguita l’incollatura. L’incollaggio delle fibre successive è simile all’incollaggio della carta da parati, sono incollate l’una all’altra. Utilizzare un rullo di gomma o una spatola per appianare eventuali irregolarità. La fibra di vetro in eccesso viene tagliata con un coltello di montaggio. Quando la colla è completamente asciutta, e questo richiede da uno a due giorni, procedere al processo di colorazione.

A causa del fatto che la fibra di vetro ha una struttura fibrosa, è necessaria molta più vernice. Per evitare ciò, dovresti stuccare di nuovo la superficie, ma questa volta con un panno di vetro. La consistenza dello stucco deve essere liquida e l’applicazione viene eseguita con una spatola di gomma. Stucco, come se strofinato sulla fibra di vetro. Questa procedura viene eseguita con attenzione e lentamente in modo che non rimangano errori minori, poiché dopo verrà eseguita la colorazione.

Il vantaggio dell’utilizzo della fibra di vetro è che nel processo di pulizia a umido, quando si utilizza una vernice di alta qualità, la superficie non perde il suo aspetto originale per molti anni. Pertanto, questo materiale è indispensabile nel processo di decorazione di una cucina o di una stanza dei bambini. Inoltre, la fibra di vetro non brucia, passa bene l’aria, ha proprietà antisettiche e, soprattutto, è completamente sicura.

Il numero consigliato di riverniciatura della fibra di vetro è di circa 3-5 volte. Se lo ridipingi di più, il peso della vernice accumulata porterà alla desquamazione delle tele..

Foto in fibra di vetro:

Ambito di utilizzo della fibra di vetro:

  • produzione di materiali per impermeabilizzazioni e coperture;
  • produzione di pannelli tipo pavimento e parete da cloruro di polivinile;
  • rinforzo di cloruro di polivinile;
  • sistemi di drenaggio;
  • base di rinforzo prima dell’intonacatura;
  • nella produzione di pannelli, la fibra di vetro conferisce loro un aspetto più presentabile, migliora la resistenza al fuoco e ne semplifica l’installazione;
  • proteggere il sistema di tubazioni dalla corrosione;
  • durante l’incollaggio del tetto, per migliorarne la qualità;
  • durante la posa di piastrelle o moquette;
  • nella posa di pavimenti flottanti, per la realizzazione di speciali schermi fonoassorbenti.

Come incollare la fibra di vetro al soffitto

Strumenti per il lavoro:

  • livello dell’edificio,
  • coltello di montaggio,
  • matita,
  • rullo,
  • nappa,
  • bagno di pittura,
  • spatola per carta da parati,
  • spatola ordinaria.

Prima di procedere all’incollaggio diretto della fibra di vetro al soffitto, deve prima essere preparato per questo processo. La fase preparatoria del lavoro comprende le seguenti azioni:

1. Rimuovere vecchi intonaci, pitture, calce o carta da parati dal soffitto. Per questi scopi, utilizzare una spatola. Per rimuovere la vecchia carta da parati, devi prima immergerla in acqua e attendere mezz’ora.

2. Se il soffitto è coperto con una soluzione di calce, soprattutto se sono presenti diversi strati di questo materiale, si consiglia di pulirlo con una spatola. Poiché l’adesione tra la fibra di vetro e il soffitto sarà molto debole.

Suggerimento: se il soffitto in calce è difficile da pulire con una spatola, è possibile un’altra opzione di trattamento. Usando un pennello o un rullo, inumidirlo con acqua e lavarlo più volte con un panno di lana.

3. Dopo la pulizia, dovresti iniziare a chiudere piccole crepe e depressioni che si sono formate durante il processo di pulizia della superficie. Prima di ciò, si consiglia di camminare lungo il soffitto con un rullo con un primer..

4. È possibile incollare la carta da parati direttamente su un tale soffitto, ma è meglio se l’intera superficie è stucco.

5. Quando si incolla la fibra di vetro su un soffitto in cartongesso, è necessario prima sigillare tutti i giunti e i tappi a vite e rendere la superficie perfettamente piana. Prima di procedere al passaggio successivo, lo stucco deve essere completamente asciutto..

6. Se la fibra di vetro è incollata su uno strato di isolamento, ad esempio schiuma di polistirene di estrazione, la preparazione della superficie include anche il riempimento di tutti i giunti e i tasselli con cui è fissata al soffitto.

Come incollare il video in fibra di vetro:

Il processo di incollaggio della fibra di vetro comprende:

1. Taglio preliminare delle tele da incollare in pezzi. Per unire facilmente i fogli, lasciare un centimetro di brodo su ogni segmento..

2. Determina dove attaccare il primo foglio, usando una livella e una matita, disegna la sua posizione. Meglio ancora, fai un markup completo lungo il quale verrà eseguito l’incollaggio..

3. Versare la colla nel vassoio e applicarla con un rullo sulla superficie del soffitto. Applicare una tale striscia in modo che sia leggermente più grande dell’area in cui è incollata la fibra di vetro. In aree difficili come angoli o vicino al lampadario, applica l’adesivo con un pennello.

4. Quindi posizionare il pezzo di stuoia di vetro tagliato sul soffitto e lisciare con una spatola di gomma. Non premere troppo i bordi per unirli facilmente al foglio successivo..

5. Il secondo foglio viene incollato allo stesso modo, il giunto viene pulito con un panno asciutto e lavorato con una spatola per carta da parati.

6. Dopo aver incollato tutte le tele in fibra di vetro, non dovrebbero esserci correnti d’aria nella stanza. Questa azione gli permetterà di asciugarsi più velocemente e di aderire più saldamente alla superficie..

Pittura in fibra di vetro – caratteristiche dell’incollaggio sulle pareti

La procedura per l’incollaggio della tela di vetro per pittura sulle pareti inizia con la loro preparazione e pulizia completa. Quindi le pareti vengono livellate e ricoperte con questo materiale..

Considera l’applicazione passo-passo della fibra di vetro:

  • applicare uno stucco ruvido sulla superficie delle pareti;
  • attendere che si asciughi completamente e trattarlo con terreno a penetrazione profonda;
  • dopo che il primer si è asciugato, applicare la colla con un rullo;
  • inizia a incollare il primo foglio dalla parte d’angolo;
  • per migliorare il rinforzo superficiale, stirarlo lungo i bordi della vetroresina con un rullo;
  • prestare particolare attenzione all’unione di due tele: applicare una tela all’altra con uno spazio vuoto, quindi utilizzare un coltello di montaggio, tagliare il giunto e rimuovere la fibra di vetro in eccesso;
  • il giunto deve essere levigato con una spatola;
  • quando il muro è completamente asciutto, è necessario coprire il muro con uno stucco di finitura;
  • dopo che si asciuga, trattare il muro con una rete abrasiva;
  • applicare un primer e iniziare a decorare la superficie.

Suggerimento: applicare la colla con uno spessore di circa un millimetro in modo che penetri nel muro e si distribuisca uniformemente sulla superficie.

Se la fibra di vetro è incollata con alta qualità e correttamente, le pareti sembrano perfettamente piatte. È un’ottima base per la finitura di intonaci decorativi. Soggetto a tutte le tecnologie, crepe, funghi e muffe non appariranno sui muri.

Pittura su tela di vetro

L’opzione di utilizzare fibra di vetro non verniciata è possibile, poiché questo materiale sembra molto esteticamente gradevole. Ma, se è necessario tinteggiare le pareti, la vetroresina è un ottimo materiale, che oltre a fornire una superficie perfettamente piana, aumenta anche l’adesione di pittura e pareti.

Vantaggi dell’utilizzo della fibra di vetro per la verniciatura:

  • se hai bisogno di piantare un chiodo nel muro, l’intonaco non cadrà dal buco;
  • completa assenza di crepe.

Se viene utilizzato un tappetino di vetro, destinato a un’ulteriore verniciatura, si consiglia di utilizzare vernici a base d’acqua. Pertanto, il materiale non perderà le sue proprietà e dopo un po’ sarà possibile ripetere la procedura di colorazione..

Tra la scelta delle tonalità della vernice, è meglio dare la preferenza al semi-opaco. La questione dello stucco diretto della fibra di vetro dipende dal tipo di finitura che verrà applicata successivamente. Se lo si desidera, nella verniciatura e nell’ottenimento di una superficie liscia, la fibra di vetro deve essere stuccata, altrimenti – immediatamente coperta di vernice.

Per risparmiare sul consumo di vernice, è più economico coprire prima la fibra di vetro con uno strato di normale colla e poi dipingere.

Nel processo di tintura, viene utilizzato quanto segue:

  • rullo,
  • spazzole,
  • aletta,
  • bagno.

Il numero minimo di strati è due. L’intervallo tra loro è di dodici ore..

L’aletta viene utilizzata per le cuciture arrotolate, poiché il rullo non è in grado di dipingere uniformemente questa parte.

Raccomandazioni per l’incollaggio della fibra di vetro

1. La lunghezza consigliata del soffitto, che è incollata al soffitto, non deve superare i due metri, perché se la fibra di vetro è più lunga, ci saranno inconvenienti nel lavoro.

2. Assicurati di definire il lato anteriore della fibra di vetro, poiché praticamente non differisce dal lato sbagliato. Per fare ciò, studia l’etichetta del materiale..

3. Utilizzare guanti a maniche lunghe, un respiratore e occhiali per evitare di entrare nel naso o nella pelle di piccole particelle di vetro..

4. Quando si incolla la fibra di vetro alla superficie del cartongesso, assicurarsi che le giunture di questo materiale non coincidano con le giunture delle giunture dei fogli di cartongesso. In caso contrario, la superficie perderà la sua estetica e le cuciture saranno molto visibili..

5. La temperatura ottimale per l’incollaggio della fibra di vetro va da 18 a 25 gradi. Nessuna bozza – un must.

6. Iniziare il lavoro dal lato opposto alla porta.

Video in fibra di vetro:

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Impermeabilizzare il pavimento del bagno

Un bagno è una stanza con un alto livello di umidità, quindi ha bisogno di un’impermeabilizzazione di alta qualità. Ci sono diverse opzioni per impermeabilizzare il pavimento del tuo bagno. Ti offriamo la possibilità di familiarizzare con le loro caratteristiche e tecnologia in modo più dettagliato..

Sommario:

Metodi e caratteristiche di impermeabilizzazione del pavimento del bagno

Prima di iniziare a studiare i metodi di impermeabilizzazione del pavimento, ti suggeriamo di familiarizzare con lo scopo di eseguire l’impermeabilizzazione. Poiché il bagno ha un’umidità elevata e costante, al fine di evitare la distruzione della finitura, del massetto, delle pareti, dei pavimenti e dei soffitti, dovrebbero essere dotati di impermeabilizzazione di alta qualità..

Lo scopo principale dell’impermeabilizzazione è la capacità di creare uno strato continuo con caratteristiche impermeabili. Allo stesso tempo, sul pavimento, questo rivestimento ha la forma di un pallet, le cui pareti sono impermeabilizzate di 20-30 cm sui lati..

Questo cosiddetto serbatoio ha la capacità di raccogliere le masse di condensa che vi confluiscono lungo le pareti laterali. Fornire un’impermeabilizzazione monolitica impedisce la distruzione del pavimento e del rivestimento a causa dell’umidità. Inoltre, aiuta a prevenire la formazione di muffe e funghi, che sono una conseguenza dell’elevata umidità nella stanza. Questo è lo scopo principale dell’impermeabilizzazione.

Esistono molti modi per fornire l’impermeabilizzazione, la scelta di un particolare tipo di impermeabilizzazione dipende dalle caratteristiche specifiche e individuali della stanza. Quando si determina il metodo di installazione del materiale impermeabilizzante sul pavimento del bagno, è necessario tenere conto delle seguenti caratteristiche:

  • condizioni generali del pavimento del bagno;
  • tipo di superficie e materiale con cui è realizzato il pavimento;
  • il tempo dedicato all’impermeabilizzazione del pavimento;
  • il numero di piani della casa;
  • l’altezza del soffitto e la possibilità della sua riduzione.

Il tipo e l’opzione di impermeabilizzazione sono influenzati dalla forma della stanza, dalla presenza di angoli straordinari in essa, dalla disponibilità di attrezzature specializzate per il lavoro, dalle condizioni materiali dei proprietari.

Per scegliere l’uno o l’altro metodo per fornire l’impermeabilizzazione, è necessario valutare i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno di essi. Per proteggere il pavimento del bagno dall’umidità, viene utilizzata un’impermeabilizzazione del tipo di rivestimento. Inoltre, è possibile utilizzare materiale di copertura, riempire una miscela di terreno, riempire un pavimento polimerico, additivi aggiuntivi sotto forma di vetro liquido o bentonite. Tuttavia, l’uso di questi metodi è limitato dall’odore troppo sgradevole e dalla presenza di sostanze tossiche in alcune formulazioni. Molto spesso, vengono utilizzati i seguenti metodi per fornire impermeabilizzazione in bagno:

  • trattamento del pavimento con un composto impermeabile che consente di formare una membrana con caratteristiche di impermeabilità;
  • l’uso di formulazioni liquide di tipo sfuso, con il loro aiuto è possibile ottenere un’impermeabilizzazione uniforme;
  • installazione di materiali in rotolo che rendono impermeabile la superficie del pavimento.

Per eseguire l’impermeabilizzazione con il primo metodo, viene utilizzato un rivestimento, ovvero il materiale viene applicato sulla superficie con un pennello. La seconda versione dell’impermeabilizzazione è anche chiamata incollaggio, poiché prevede l’introduzione di sostanze polimeriche.

Impermeabilizzazione liquida del pavimento del bagno: vantaggi e caratteristiche

Per la prima volta questo tipo di impermeabilizzazione è stato utilizzato sotto forma di grassi e oli di vario genere. I moderni materiali impermeabilizzanti del tipo di rivestimento sono sotto forma di mastice, pasta, polvere secca, mentre contengono vari tipi di additivi.

Per diluire la miscela secca, viene utilizzata acqua o un’emulsione a base di polimeri. Tutti i lavori vengono eseguiti secondo le istruzioni del produttore. Le formulazioni in pasta e liquide vengono utilizzate senza diluizione preliminare, quindi il processo della loro applicazione richiede meno tempo. La miscela viene venduta in confezioni speciali ermeticamente sigillate e preparate e installate su una superficie.

Per applicare una pasta o una miscela liquida, vengono utilizzati strumenti sotto forma di:

  • un pennello largo a base di spugna o maklovitsa, nel caso in cui la consistenza della composizione sia piuttosto liquida;
  • quando si utilizza una composizione pastosa, viene utilizzata una spatola dentata per applicarla.

I lubrificanti consentono di creare un certo strato di impermeabilizzazione, la loro applicazione è caratterizzata dalle stesse caratteristiche della verniciatura con vernice. L’uso dell’una o dell’altra opzione di impermeabilizzazione è determinato dall’ambito del suo utilizzo, vale a dire:

1. Le miscele liquide a base di mastici sono a base di bitume di petrolio ossidato. Il numero minimo di strati per la loro applicazione è due. Ogni strato viene applicato in uno, un millimetro e mezzo. Inoltre, dopo aver applicato materiali a base di mastice, la superficie del pavimento viene coperta con un massetto. Prima di iniziare il lavoro, la superficie viene pulita da sporco e polvere, completamente asciugata.

2. Paste, che contengono sostanze a base di bitume, sostanze minerali e polimeriche. Per la loro posa vengono utilizzati diversi strati, lo spessore di ciascuno di essi è di circa tre millimetri. Le composizioni a base di paste svolgono due funzioni: in primo luogo, isolano la superficie e, in secondo luogo, la proteggono dall’umidità. Poiché l’impermeabilizzazione ha un discreto spessore dello strato, è soggetta a rinforzo aggiuntivo con rete in PVC.

Si prega di notare che le istruzioni del produttore dell’impermeabilizzazione indicano il tempo di indurimento dell’impermeabilizzazione. Dopo aver posato il primo strato, è necessario mantenere un certo intervallo, dopodiché viene nuovamente applicata l’impermeabilizzazione. In alcuni casi l’applicazione del terzo strato è consentita immediatamente sul secondo.

Se ci sono spazi tra i tubi e l’impermeabilizzazione, utilizzare una sostanza a base di bitume per riempirli. Per rafforzare la sezione tra il muro e il massetto, viene utilizzato un nastro di rinforzo.

Con l’aiuto di mastici e paste, è possibile ottenere un rivestimento che si distingue per la resistenza all’umidità. Tuttavia, l’uso di questi materiali rimuove lo spazio dell’altezza della stanza di alcuni centimetri. Se hai soffitti abbastanza bassi nel tuo bagno, allora è meglio usare rivestimenti standard che penetrino in profondità nella base di cemento, impedendo all’acqua di entrare..

Secondo alcuni produttori, il materiale dovrebbe essere applicato su una superficie preumidificata. Se la base in calcestruzzo o cemento-cemento è ben inumidita, dopo aver applicato l’impermeabilizzazione del rivestimento, sul suo strato superiore si formano sostanze simili a cristalli, che non consentono all’umidità di penetrare in profondità nel calcestruzzo. Allo stesso tempo, è possibile ottenere un rivestimento resistente all’umidità, diverso per la permeabilità al vapore e non riduce l’altezza della stanza, il che è particolarmente importante per un bagno con soffitti bassi. Il costo di questo tipo di impermeabilizzazione è piuttosto elevato, quindi non è molto comune da usare..

Impermeabilizzare il pavimento del bagno con il metodo dell’incollaggio

In precedenza, il materiale di copertura veniva utilizzato come impermeabilizzazione. Tuttavia, questo materiale da costruzione non è ecologico ed è piuttosto difficile da installare. Al centro dei moderni materiali per incollare c’è l’uso di poliestere su base elastica, fibra di vetro flessibile o fibra di vetro. Sostanze a base di bitume vengono applicate sui lati esterno ed interno del materiale impermeabilizzante. Per migliorare la sua adesione al pavimento, viene utilizzato un rivestimento a base di adesivo. Anche lo strato superiore è trattato con colla

Si noti che per distinguere l’impermeabilizzazione del pavimento da un’adesione ancora maggiore ai materiali di finitura, viene lavorata con sabbia a grana media. Dopo che l’impermeabilizzazione si è indurita, la sabbia in eccesso viene rimossa con una scopa..

Esistono due tipi di materiali di incollaggio, un bruciatore a gas viene utilizzato per riscaldare alcuni e un asciugacapelli da costruzione per altri. Per incollare il secondo gruppo di materiali impermeabilizzanti, è sufficiente rimuovere il rivestimento protettivo e installare la striscia sulla superficie precedentemente misurata.

Questo materiale è molto facile da lavorare, facile da posare e aderire alla superficie. Nonostante ciò, questi materiali presentano i seguenti svantaggi:

  • per l’incollaggio del materiale la superficie deve essere preventivamente asciugata, livellata e preparata, mentre i dislivelli massimi non devono superare i due millimetri, viene utilizzata una livella di due metri per verificare la planarità del pavimento;
  • i materiali in rotolo tendono a emettere sostanze tossiche volatili pericolose per la salute umana, pertanto, dopo la loro posa, si consiglia di attrezzare un massetto;
  • il processo di posa è piuttosto lungo, poiché tutte le cuciture devono essere accuratamente ancorate e gli angoli devono idealmente trovarsi sulla superficie.

Nonostante ciò, l’avvolgimento in rotolo presenta i seguenti vantaggi:

  • basso costo del lavoro e acquisto di materiali di consumo;
  • forte attaccamento alla base ruvida;
  • velocità di lavoro.

Inoltre, è con l’aiuto di materiali in rotolo che è possibile fornire impermeabilizzazione su un pavimento in legno. Grazie alla loro elasticità, questi materiali non si deformano in caso di cambiamenti temporanei nella struttura del legno. Inoltre, il rivestimento rimane solido per un lungo periodo di tempo..

Tecnologia di impermeabilizzazione del pavimento del bagno di lavori complessi

L’uso di due metodi di impermeabilizzazione contemporaneamente, tenendo conto delle caratteristiche individuali della stanza, consente di ottenere un risultato positivo nell’esecuzione di questi lavori. Questo metodo di impermeabilizzazione è chiamato complesso. In questo caso, è possibile ridurre più volte l’esposizione del pavimento all’umidità..

Si propone di valutare la possibilità di impermeabilizzare dopo aver rimosso il vecchio massetto. In questo caso, dovresti prima livellare la superficie, rimuovere le macchie di olio da essa. Se ci sono aree danneggiate sul pavimento, dovresti anche occuparti di sbarazzartene..

I lavori iniziano con il ripristino della pavimentazione in calcestruzzo, la rimozione di tutte le fosse e crepe. Per riempire le crepe e livellare la superficie si utilizza Isostop o altra malta da ripristino della stessa azione..

Nel punto in cui il pavimento si unisce al muro, dovrebbe essere prevista una piccola depressione, la sua profondità è di circa un centimetro. Usa un cavo a base di betnotina per riempire questo fossato. In sua assenza, è sufficiente utilizzare una malta cementizia convenzionale. Utilizzare la stessa malta per rinforzare gli angoli e le aree di attracco, poiché questi luoghi sono particolarmente vulnerabili all’umidità.

Impermeabilizzazione della foto del pavimento del bagno:

Dopo le riparazioni in bagno, le pareti e il pavimento vengono trattati con un primer. Di seguito sono riportate le istruzioni dettagliate per l’esecuzione dei lavori:

1. Il pavimento viene innescato due volte. In questo caso l’applicazione del secondo strato va eseguita perpendicolarmente al primo.

2. Per impermeabilizzare le colonne montanti e altri elementi volumetrici, viene utilizzata l’impermeabilizzazione liquida..

3. Con l’aiuto di mastice a base di bitume, anche pareti e pavimenti vengono lavorati, prima che induriscano, pareti e pavimenti sono rinforzati con film in PVC.

4. Questo è seguito dal processo di applicazione di pasta o mastice, il numero di strati dipende dalle caratteristiche della stanza ed è più spesso indicato nelle istruzioni del produttore. Dopo che la pasta si è indurita, segue il processo di utilizzo di un rivestimento impermeabilizzante, con il suo aiuto sarà possibile livellare la superficie.

5. Dopo che l’ultimo strato di impermeabilizzazione liquida si è indurito, applicare i materiali di incollaggio. Allo stesso tempo, non bisogna dimenticare di entrare nel muro..

6. Applicare la striscia sul pavimento utilizzando un rullo per lisciarla. La sovrapposizione tra le strisce da posare è di circa 10 centimetri. Di conseguenza, la superficie dovrebbe avere la forma di una tela impermeabile continua. Utilizzare un rullo pesante per garantire una perfetta aderenza..

7. Successivamente, dovresti elaborare i muri. Per fare questo, usa un asciugacapelli da costruzione, usalo per riscaldare la superficie impermeabilizzante, installa le strisce sulle pareti, usa un rullo per fissare gli angoli.

8. Completa l’impermeabilizzazione complessa mediante un’ulteriore lavorazione di tubi e altre aree con bitume.

Si prega di notare che l’impermeabilizzazione parziale del pavimento del bagno non è rilevante. Poiché l’acqua proveniente da aree protette cadrà su aree non protette, provocando così una diminuzione della loro qualità. È preferibile che il bagno abbia una piccola soglia alla porta. Inoltre, il livello del pavimento in questa stanza non dovrebbe essere inferiore a quello delle altre stanze. Per evitare l’ingresso di umidità nelle aree vicino a tubi o altri sistemi di comunicazione, trattarli con mastice bituminoso..

Video sull’impermeabilizzazione del pavimento del bagno:

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Materiali isolanti

Insonorizzazione fai da te in casa

Che meraviglia essere circondati da suoni e sentire la risata di un bambino e la nostra melodia preferita! Ma c’è anche un aspetto negativo della moneta: suoni estranei che penetrano nella casa senza richiesta e interferiscono con il riposo, il lavoro e si godono la vita. Gli psicologi hanno dimostrato che il rumore ha un effetto negativo sul sistema nervoso e cardiovascolare. Pertanto, una persona ha semplicemente bisogno di “sessioni di silenzio”. Ma come puoi creare silenzio per te stesso se le auto girano tutto il giorno fuori dalla finestra e il tuo vicino fa il tifo per la tua squadra di calcio preferita dietro il muro? Dovremo capire come i suoni entrano in casa e costruiscono una barriera sul loro cammino. Inoltre, a volte non richiede nemmeno particolari costi fisici, e anzi il prezzo dell’isolamento acustico è abbastanza accettabile.

Sommario

  • Rumore aereo
  • Rumore da impatto
  • Insonorizzazione del pavimento
  • Isolamento acustico dei pavimenti
  • Insonorizzazione del soffitto
  • Pareti insonorizzate
  • Pareti insonorizzate
  • Porte insonorizzate
  • Finestre insonorizzate

La proprietà delle onde sonore di superare gli ostacoli

Quando viene esposta a un corpo solido, nell’aria si genera un’onda sonora che, incontrando oggetti solidi nel suo percorso, viene riflessa, li attraversa e si perde parzialmente all’interno. Il suono proveniente da una sorgente e riflesso dagli oggetti forma un campo sonoro che colpisce le strutture che lo circondano. Di conseguenza, la struttura vibra e diventa essa stessa una sorgente sonora, trasmettendo energia sonora a una stanza adiacente.

La quantità di energia sonora che attraversa le strutture dipende dalla frequenza dell’onda sonora e dalle caratteristiche del materiale..

Densità dei materiali

Un’onda sonora ha bisogno di energia per far oscillare la struttura e attraversarla. E maggiore è la densità del materiale, maggiore sarà l’energia necessaria al suono e, di conseguenza, meno molecole saranno in grado di sfondare la densa barriera. Quindi, i materiali ad alta densità tendono a riflettere l’energia sonora. Tali materiali sono chiamati fonoisolanti.

Durezza dei materiali

Il suono viaggia più velocemente attraverso i materiali duri. Ad esempio, considera il calcestruzzo ordinario e la sua controparte schiumata. Il calcestruzzo è un materiale abbastanza forte e resistente, ma il calcestruzzo espanso ha un fattore di resistenza inferiore, poiché ha una struttura porosa. Ma grazie ai pori del calcestruzzo espanso, il coefficiente di isolamento acustico è superiore a quello del calcestruzzo.

Cos’è la frequenza?

Per capire se la struttura può proteggere dal rumore è necessario conoscere la frequenza del suono. I suoni silenziosi si riferiscono ai suoni a bassa frequenza, il che significa che la variazione della pressione sonora bassa e alta avviene più lentamente. Questo rende più facile per il suono a bassa frequenza “rock” la struttura. Solo strutture massicce ad alta densità possono salvare da un tale suono. Ma in alcuni casi, anche i muri spessi due metri non saranno un ostacolo..

Perché la risonanza è pericolosa

Se la frequenza dell’onda sonora che agisce sulla struttura coincide con la frequenza naturale della struttura, allora entreranno in risonanza. In questo caso il materiale non solo non resiste alle vibrazioni, ma, al contrario, contribuisce ad aumentare l’ampiezza delle vibrazioni..

In questa situazione, i materiali fonoassorbenti vengono in soccorso. Tendono a far entrare e ad assorbire l’energia sonora. Nelle strutture insonorizzanti, vengono utilizzati per eliminare la risonanza. Di per sé, non sono efficaci, poiché non sono in grado di sopportare il suono a bassa frequenza..

così, l’isolamento acustico di una casa può essere efficace solo se l’utilizzo di materiali fonoisolanti e fonoassorbenti è adeguatamente pianificato.

La natura dell’origine del rumore

Per proteggersi dal rumore, è necessario conoscere la natura della sua origine..

Rumore aereo

Questo tipo di suono include quelli che vengono trasmessi attraverso l’aria e la fonte è una conversazione, TV, radio. Tale suono si propaga secondo lo scenario standard (con l’aiuto di influenze vibrazionali sulle strutture). L’isolamento acustico delle pareti può essere sufficiente per proteggere dai rumori aerei., dietro cui stanno i vicini.

Rumore da impatto

In questo caso, la fonte di trasmissione del rumore è la struttura stessa, che è stata interessata meccanicamente. In questo caso, la trasmissione del suono alle strutture vicine è inevitabile. Il suono che passa silenziosamente dal soffitto alle pareti e viceversa, si chiama indiretto.

La quantità di suono che attraversa la tua casa dipende dai materiali utilizzati. Il rumore passa facilmente da materiali pesanti a materiali leggeri, ma il percorso di ritorno è più difficile da superare. Pertanto, in una casa con pavimento in legno e pareti in mattoni o cemento armato, i passi dei vicini dall’alto praticamente non si sentiranno. Se l’intera casa è costruita con materiale della stessa densità, l’onda sonora si diffonde facilmente su più piani. In tali case, affinché l’isolamento acustico sia efficace, tutte le strutture devono essere insonorizzate.

Come iniziare a insonorizzare una casa o un appartamento

Prima di procedere con l’insonorizzazione di una casa, è necessario liberare le pareti, il pavimento e il soffitto dai materiali di finitura e ispezionarli per verificare la presenza di crepe. Il suono, quando si propaga, cerca sempre la via di minor resistenza. Pertanto, è imperativo sigillare crepe e giunti di dilatazione. Le prese meritano un’attenzione speciale. Una presa non isolata può aumentare la penetrazione del rumore di 20 dB. Inoltre, non ignorare i fori nel soffitto e nelle pareti attraverso i quali passano i tubi..

Dopo che tutti i buchi e le crepe sono stati distrutti, siediti nella stanza e ascolta da dove proviene la maggior parte dei suoni. Se il problema è troppo loquace vicino al muro, procedi all’insonorizzazione del muro. Ma prima di essere contento che tutto si sia rivelato così semplice, controlla se il suono viene trasmesso dal muro problematico alle strutture adiacenti. Se esiste un tale problema, è necessario l’isolamento acustico del soffitto, delle pareti e del pavimento..

Bene, nel caso in cui la fonte di preoccupazione sia l’appartamento in cima, solo un approccio integrato alla risoluzione del problema aiuterà..

Insonorizzazione del pavimento

Avendo ripreso l’insonorizzazione della casa, è meglio iniziare dal pavimento. Idealmente, dal pavimento del vicino in alto. Ma, di regola, questa idea rimane impraticabile e l’insonorizzazione del pavimento del tuo appartamento è una cosa necessaria. Il suono trasmesso indirettamente sul pavimento non si sentirà e i vicini di sopra non ti diranno che hai un branco di elefanti.

L’insonorizzazione del pavimento è ottenuta mediante un dispositivo “pavimento galleggiante”. Tale struttura è costituita da uno strato di materiale fonoisolante o fonoassorbente, impermeabilizzazione, massetto armato. La condizione principale è che il massetto non sia adiacente alle pareti, altrimenti i suoni verranno comunque trasmessi dalle pareti al pavimento e viceversa. Per evitare che ciò accada, il materiale fonoassorbente viene avvolto fino all’altezza del plinto, oppure viene incollato un nastro fonoassorbente attorno al perimetro della stanza.

Bene, quale materiale scegliere – insonorizzante o fonoassorbente, dipende dal tipo di rumore. Se il problema è il rumore da impatto, è necessaria l’insonorizzazione. Con il rumore da impatto, le guarnizioni in fibra di vetro e i tappetini insonorizzanti “Shumanet” fanno un buon lavoro. Per proteggere dal rumore aereo, vengono utilizzati speciali materiali fonoassorbenti. Va tenuto presente che i materiali fibrosi che effettivamente sopprimono il rumore hanno uno spessore superiore a 50 mm..

Isolamento acustico dei pavimenti

In una casa di legno, può essere fatto utilizzando gli stessi materiali. In questo caso, sopra le travi viene posato un nastro insonorizzante. Lo spazio tra le travi è riempito con materiale fonoassorbente. I tronchi e le assi del pavimento sono fissati con tamponi fonoassorbenti, qualunque cosa gli elementi di fissaggio diventino una fonte di trasmissione del rumore.

Insonorizzazione del soffitto

Il modo più semplice per insonorizzare il soffitto è considerato una struttura sospesa, in cui vengono utilizzate lastre di minerale sottile o fibra di vetro come materiale di rivestimento. Tali design sono prodotti da Ecophon e Armstrong. Questo soffitto può essere utilizzato in una sala home theater. Lo svantaggio è che tali piastre non sono in grado di proteggere dal rumore da impatto..

Molto spesso viene utilizzata una struttura sospesa, all’interno della quale vengono posati materiali fonoassorbenti e ricoperta di cartongesso. Questo metodo di isolamento acustico sarà efficace se il fissaggio delle guide viene effettuato tramite cuscinetti fonoisolanti. Se la struttura è montata in una sala home theater, il muro a secco viene sostituito con pannelli in fibra di gesso..

Per ottenere il miglior risultato, il termozvukoizol è incollato alle solette, ad esso è fissata una membrana flessibile tesound. E solo allora il telaio è assemblato. Texound è anche incollato al profilo rivolto verso la stanza e cartongesso.

Pareti insonorizzate

I materiali per le pareti fonoassorbenti sono utilizzati come per il soffitto e sono fissati secondo lo stesso principio. Il materiale fonoassorbente è fissato alla parete con una sovrapposizione sul pavimento e sul soffitto. Il telaio è fissato tramite guarnizioni elastiche. Al suo interno è installato materiale fonoassorbente. Si incollano guarnizioni insonorizzanti al profilo e si fissano pannelli in cartongesso o gessofibra.

Pareti insonorizzate

In alcuni casi potrebbe essere necessaria l’insonorizzazione delle pareti divisorie all’interno dell’appartamento. È fatto in modo simile. Bene, se hai bisogno di erigere una partizione leggera, allora può essere immediatamente resa a prova di rumore. Per questo, due telai sono assemblati separatamente. Ciò è necessario affinché non vi sia trasmissione indiretta di rumore tra di loro. Tra i telai rimane uno spazio d’aria. Lo spazio interno è riempito di lana minerale. Si consiglia di utilizzare materiali diversi per affrontare la partizione, il che ridurrà la probabilità di risonanza..

Porte insonorizzate

Se tutte le crepe nell’appartamento vengono riparate e tutte le strutture sono insonorizzate, ma l’appartamento è ancora rumoroso, prestare attenzione all’insonorizzazione di porte e finestre. Molto spesso, una porta d’ingresso mal comunicante diventa fonte di rumore. In questo caso, un nastro sigillante viene fissato attorno al perimetro della porta. Come ultima risorsa, puoi smontare la porta e sostituire il suo riempimento con un materiale che non trasmetta il suono.

Finestre insonorizzate

L’isolamento acustico delle finestre consiste nel sigillare le fessure e nella sostituzione degli elastici di tenuta. Ma la pratica mostra che la maggior parte del rumore non penetra attraverso i telai, ma attraverso il vetro. Al fine di ridurre la quantità di rumore che penetra attraverso il vetro, si consiglia di scegliere finestre con doppi vetri, in cui verranno installati vetri con spessori diversi. In questo caso, le vibrazioni che si verificano su un vetro non verranno trasmesse all’altro. Poiché i vetri con spessori diversi hanno frequenze di risonanza diverse.

Se segui queste regole nella produzione di lavori di insonorizzazione, la pace e la tranquillità regneranno sempre nella tua casa, in cui potrai riposare dopo una dura giornata di lavoro, che avrà un effetto benefico sulla tua salute psicologica..

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Materiali isolanti

Barriera al vapore fai-da-te a casa: consigli e suggerimenti

Anche se sembra che l’aria all’interno della casa sia molto secca e anche gli umidificatori siano acquistati appositamente, contiene comunque una grande quantità di vapore acqueo. Prima dell’avvento dei materiali a risparmio energetico nella costruzione, nessuno prestava attenzione a questo. I moderni materiali di isolamento termico a base di lana minerale erano inefficaci e perdevano la maggior parte delle loro qualità di ritenzione del calore a causa della bagnatura graduale. Pertanto, sono apparse sul mercato pellicole speciali, alcune delle quali sono montate solo all’esterno e sono resistenti al vento e all’umidità, e le seconde si trovano dall’interno, dal lato della stanza e impediscono la penetrazione del vapore. L’articolo si concentrerà sulla corretta barriera al vapore in casa..

Contenuto:

Perché hai bisogno di una barriera al vapore in casa?

Una casa senza l’uso della barriera al vapore può essere nel caso in cui sia isolata con schiuma, schiuma o non abbia affatto uno strato isolante, ad esempio un blocco di schiuma e mattoni.

  • Ma per risparmiare sul riscaldamento e per migliorare le caratteristiche di conservazione del calore delle case nelle costruzioni moderne, viene quasi sempre utilizzato un isolamento naturale in cellulosa (ecowool) o lana di basalto. Ma qui dobbiamo ricordare il costante scambio di umidità che si verifica nello spazio abitativo..

  • Quindi, se la casa è troppo umida, il vapore acqueo sarà inevitabilmente assorbito dalle pareti e dal soffitto e, al contrario, con aria eccessivamente secca, questa umidità tornerà nelle stanze. Da cui ne consegue che se l’isolamento nel muro non è protetto da un film barriera al vapore, l’umidità si accumulerà al suo interno, riempiendo tutte le cavità d’aria tra le fibre della lana minerale, privandola così di tutte le sue caratteristiche di isolamento termico.

Consiglio: l’eccezione sono le pareti divisorie interne della casa. Uno dei fattori più importanti in cui l’isolamento a base minerale assorbe il vapore è la differenza di temperatura che si verifica in corrispondenza delle pareti esterne. In questo caso, all’interno si accumula della condensa, che è più pericolosa per il materiale. Ma nelle partizioni interne non c’è tale effetto, quindi non sono ricoperte da un materiale barriera al vapore..

Quei casi in cui è richiesta l’installazione di una barriera al vapore

  • Quando i muri che delimitano la strada sono isolati con lana minerale dall’esterno;
  • se la “torta” del muro è composta da più strati, uno dei quali è un isolamento imbottito. In questo caso, il film barriera al vapore viene montato dall’interno. L’esempio più eclatante di un tale dispositivo sono le case di legno;

  • quando si organizzano facciate ventilate. L’isolamento minerale deve essere coperto dall’esterno con un film impermeabile e dall’interno con una barriera al vapore. Il primo proteggerà l’isolamento termico dall’acqua e dalle correnti d’aria e il secondo dal lato interno dal vapore. Un buon esempio è una casa in legno rivestita con rivestimenti o assi di legno..

I film barriera al vapore sono prodotti in diversi tipi e, in base al loro scopo, sono suddivisi in film per pareti e coperture:

  • barriera al vapore del tetto. Si fissa lateralmente alla zona giorno, proteggendo l’isolamento termico dall’innalzamento dei vapori. Questa è una fase importante, poiché l’evaporazione dell’umidità sale con l’aria calda e può penetrare nell’isolamento. Minaccia non solo la perdita di calore, ma anche la formazione di muffe e funghi. È necessario solo quando si organizza una mansarda sfruttata e riscaldata. Se il sottotetto è freddo, allora la barriera al vapore non è realizzata, essendo limitata ad una membrana antivento posta sotto il materiale di copertura stesso, che la protegge dalla condensa;
  • barriera al vapore delle pareti di casa. Dovrebbe essere eseguito con materiali speciali che, da un lato, non dovrebbero consentire al vapore di passare all’isolamento e, dall’altro, dovrebbero essere eliminati liberamente se l’umidità è entrata in qualche modo all’interno. Ciò accade a causa di possibili crepe o giunti realizzati in modo errato di materiali laminati. È meglio scegliere materiali di diffusione speciali, invece dei soliti film plastici o glassine;
  • barriera al vapore interpiano. Deve anche essere fatto senza fallo, poiché la condensa dei vapori in aumento può accumularsi $

  • barriera al vapore del pavimento. È necessario in ambienti con elevata umidità o in case in cui il pavimento è isolato con lana minerale. In questo caso, sul lato inferiore viene posizionato un film impermeabilizzante e sopra viene posata una barriera al vapore. Dotano inoltre di una barriera al vapore quando le solette in calcestruzzo si trovano direttamente sopra il suolo..

Se la domanda è se è necessaria una barriera al vapore in una casa di legno, è necessario fare nuovamente affidamento sulla presenza di isolamento. Se non è presente e il muro della casa è costituito completamente solo da una barra o da un tronco, non ha senso montare un film barriera al vapore.

Tipi di materiali barriera al vapore

Fino a poco tempo, la glassine era l’unico materiale barriera al vapore utilizzato in Russia. Ma con lo sviluppo della tecnologia, hanno gradualmente iniziato a respingerlo, preferendo materiali più durevoli e di alta qualità..

  • Film in polietilene. Sono usati al meglio per sigillare il soffitto in uno spazio abitativo. Molto spesso, i pavimenti dell’interpiano sono isolati con lana minerale, poiché ha le migliori proprietà di isolamento acustico. Il film di polietilene lo proteggerà in modo affidabile dall’ingresso anche di una piccola quantità di umidità. In vendita puoi trovare materiali comuni, rinforzati o con uno strato di lamina.

  • Film in polipropilene. Ideale per l’isolamento del soffitto in un attico residenziale. Si distinguono per una maggiore resistenza ai danni meccanici e resistenza alle radiazioni UV. Quando lo organizzi, puoi riparare in sicurezza il tetto senza temere che l’umidità penetri all’interno della casa..
  • Membrana. Questo tipo di barriera al vapore popolare e frequentemente utilizzato viene prodotto come materiale in rotolo singolo o multistrato. Questi materiali non tessuti possono essere unilaterali o bilaterali, la loro posizione e le caratteristiche funzionali dipenderanno da questo. L’uso di membrane non tessute a doppia faccia economiche è considerato ottimale..
  • Film traspiranti o membrane traspiranti. Escludono completamente la possibilità di penetrazione del vapore acqueo all’interno dell’isolamento termico, ma allo stesso tempo non impediscono affatto la loro uscita dall’interno. Consentono di risparmiare spazio abitativo, poiché per il loro funzionamento non è necessario dotare l’intercapedine di ventilazione.
  • Pellicola barriera al vapore ordinaria. La sua funzione è quella di creare una barriera al vapore dall’interno delle pareti e del tetto. Protegge il materiale termoisolante dall’ingresso di vapore dall’interno della stanza riscaldata..
  • Membrana barriera al vapore con rivestimento reflex. Capace di riflettere parzialmente il calore nella stanza. Ciò contribuisce ad aumentare la protezione termica della stanza e del tetto fino al 10%. Rispetto alle controparti standard, hanno ottime caratteristiche di barriera al vapore, quindi è consigliabile utilizzarle in ambienti con elevata umidità..

  • Membrana barriera al vapore a permeabilità limitata. Hanno proprietà di diffusione che consentono di eliminare il vapore dagli ambienti utilizzati in modo irregolare. Ad esempio, può essere una casetta da giardino che viene utilizzata attivamente in estate, ma può essere riscaldata solo poche volte in inverno..
  • Barriera al vapore con proprietà di barriera al vapore variabili. Ideali per lavori di ristrutturazione in quanto possono essere montati dall’esterno senza rimuovere il rivestimento interno.

Produttori di film barriera al vapore

TechnoNicol

Questa rinomata azienda garantisce che i suoi film barriera al vapore dureranno per decenni. Ci sono 3 tipi principali di questi prodotti in vendita:

  • pellicola barriera al vapore TechnoNicol. Usato per lavori interni. Un materiale abbastanza versatile che si presta per isolare pareti, soffitti e tetti a falde in mansarda. Il prezzo di un rotolo è di 1500 rubli;

  • pellicole a membrana di diffusione TechnoNicol, progettato per isolare l’isolamento del sottotetto dalla formazione di condensa al suo interno. È un tessuto polimerico non tessuto e protezione di entrambi i lati da tessuti in polipropilene. A differenza dei tradizionali materiali barriera al vapore, questo è un film traspirante. Il costo per un rotolo standard è di circa 3200 rubli;
  • film barriera al vapore non perforato TechnoNicol. Materiale mirato per la barriera al vapore del tetto. Protegge sia dall’acqua che dalla polvere. Per la massima robustezza ha un rinforzo con uno speciale tessuto a rete. Il costo approssimativo è di 1200-1500 rubli / rotolo.

Izospan

Questo è il raro caso in cui un’azienda nazionale presenta materiale di alta qualità di livello mondiale a un prezzo accessibile..

  • Izospan S. Questo è un film a due strati che protegge l’isolamento dall’interno della stanza. Può essere utilizzato anche come film di copertura su tetti non isolati. Un lato ha una ruvidità, il cui ruolo è di trattenere l’umidità in eccesso e con la sua ulteriore evaporazione. Il secondo lato è liscio, è montato su un riscaldatore.
  • Izospan V. Un analogo del materiale precedente, viene scelto anche per la barriera al vapore delle pareti di un telaio o di una casa in legno dall’interno.
  • Izospan D. Questo è il film barriera al vapore più versatile dell’intera linea di prodotti Izospan. Ha un rivestimento anticondensa in grado di proteggere la lana minerale sia dal vapore interno che dall’umidità e dal vento esterni. La sua robustezza è così elevata che può essere utilizzata come copertura indipendente del tetto per 3 mesi, anche in inverno. Quando lo si installa sulle pareti dall’esterno, è consentito posticipare la disposizione del rivestimento di finitura fino a 6 mesi. Prezzo del rotolo 2500 rubli.

Installazione di pareti barriera al vapore in una casa in legno

La tecnologia di installazione della barriera al vapore implica il suo fissaggio dall’interno della casa tra l’isolamento e la cassa, su cui è montato il materiale di rivestimento. Se viene utilizzato un moderno materiale a membrana, viene posizionato con il lato liscio vicino all’isolamento. In questo caso, la barriera al vapore distribuirà uniformemente i flussi di aria umida, portandola al sistema di ventilazione..

Il metodo di fissaggio della barriera al vapore dipende dallo scopo della stanza della casa. In ambienti poco sfruttati o non residenziali, in cui è consentito utilizzare un metodo unilaterale per organizzare uno spazio di ventilazione a bassa umidità. In tutti gli altri casi, i professionisti consigliano di prevedere una ventilazione bilaterale, che è molto più efficace. Spesso il produttore della membrana sulla confezione indica il metodo di installazione consigliato..

Fasi di lavoro

  • Se la casa non è nuova, ma sono in corso lavori di riparazione, smontare prima l’intero rivestimento sulla struttura in legno del muro. Se possibile, ispezionare l’isolamento o il legno per eventuali danni, se necessario rimuoverli.
  • Le pareti e l’isolamento devono essere accuratamente asciugati. Si consiglia di eseguire lavori nella stagione calda, poiché in inverno può formarsi del gelo che, se chiuso con una barriera al vapore, alla fine si trasformerà in una grande quantità di umidità.

  • Se la casa è intelaiata, la membrana viene stesa per tutta la lunghezza dell’intera parete e tagliata in modo che negli angoli ci sia una sovrapposizione di 10-15 cm sulla parete adiacente.Attaccala gradualmente a ciascuna tavola verticale di il telaio utilizzando una pinzatrice. Non dovrebbero esserci distorsioni, crepe o pieghe. Pertanto, è meglio fare il lavoro insieme. La tensione dovrebbe essere così forte che l’isolamento nel muro si adatta perfettamente senza cadere dal muro.

  • Sopra, sempre con una sovrapposizione, lo strato successivo di barriera al vapore viene steso e fissato allo stesso modo. Quindi i giunti vengono incollati con nastro adesivo. Sulla parte superiore è imbottito un telaio fatto di strisce, che preme saldamente la barriera al vapore e allo stesso tempo funge da cornice per il rivestimento. Rappresenta una doghe verticali sosboy, che sono fissate a viti autofilettanti con un passo di 60 cm (la distanza corrisponde alla larghezza dell’isolamento e al telaio delle pareti della casa). Inoltre, il film è anche fissato con strisce attorno al perimetro di tutte le aperture di porte e finestre..

  • Se una barriera al vapore è costituita da una casa da un bar, il telaio viene prima riempito con le pareti sotto l’isolamento e viene posato saldamente lì. Inoltre, tutto il lavoro viene eseguito in modo simile..

Barriera al vapore del soffitto fai-da-te in casa

Molto spesso è fatto se il pavimento è fatto di tronchi di legno e isolato con lana minerale o di basalto. Per completare questo lavoro, saranno necessarie due persone, sarà estremamente difficile per uno farlo..

  • Prima di iniziare il lavoro, il soffitto deve essere smontato e consiste solo di ritardi.
  • Quindi, dal basso, cioè dal lato del soggiorno, una barriera al vapore è fissata lungo i tronchi. Questo dovrebbe essere fatto lungo il lato più lungo della stanza per formare il minor numero possibile di giunture..
  • La lunghezza richiesta viene misurata e tagliata sul pavimento e, con un segmento preparato, viene sollevata fino al soffitto. Comodo quando 2 master si trovano sui lati opposti della stanza. Ciò consente di posizionare correttamente la barriera al vapore e fare in modo che non si deformi durante il fissaggio..
  • Per comodità di lavoro, all’inizio puoi semplicemente “afferrarlo” in più punti (ma fallo con fermezza). E dopo essersi assicurati della sua posizione corretta, già sicuro a fondo.
  • Ecco come passa l’intero soffitto, senza dimenticare le sovrapposizioni e il loro incollaggio.

  • Dal fondo ai tronchi, è fissato con doghe di legno, indipendentemente da quale sarà il soffitto.

Consiglio: il lavoro è abbastanza scrupoloso e spesso avviene quando si verifica uno strappo accidentale in una zona già fissata. In questo caso, dalla membrana viene ritagliata una toppa con un margine sui bordi di 10-15 cm, viene inserita nel foro formato e incollata lungo il bordo con la colla. Questo crea uno strato abbastanza ermetico. È inoltre incollato sulla parte superiore con del nastro adesivo.

  • Dopo aver completato il fissaggio della barriera al vapore, dal lato del secondo piano, viene posizionato un riscaldatore nelle celle formate.

Errori nella barriera al vapore in una casa di legno

  • Installazione scadente. A prima vista, sembra che sia semplicemente impossibile commettere un errore quando si attacca un film barriera al vapore. Cosa potrebbe esserci di più facile che tirarlo bene, fissarlo al telaio e incollare le giunture. Ma è proprio a causa dell’apparente semplicità che alcuni costruttori trascurano la precisione durante il lavoro. Di conseguenza, si formano lacrime o pieghe. Ma l’errore peggiore può essere la posizione sbagliata della membrana, o meglio il lato sbagliato, a causa del quale inizia a funzionare in modo errato. Se tutto questo era già coperto con la decorazione d’interni, le conseguenze di tale lavoro possono essere indovinate solo dopo un paio di stagioni, quando lo strato di isolamento termico inizia a peggiorare..
  • Installazione di un film barriera al vapore dall’esterno della casa. Questo grossolano errore porta al fatto che il vapore, filtrando dall’interno della casa e passando attraverso l’isolante, si appoggia contro la barriera al vapore e si condensa su di essa. Per un brevissimo periodo l’isolante si inumidisce, senza potersi ventilare. Per la protezione esterna è necessario utilizzare esclusivamente pellicole antivento in grado di far uscire l’umidità in eccesso..

  • Mancanza di barriera al vapore in una casa di legno. Esistono numerosi materiali che consentono l’assenza di una barriera al vapore. È polistirene o schiuma di polistirene estruso. Molto spesso è realizzato nelle case da pannelli sandwich. Ma, per rimuovere l’umidità in eccesso dalla casa, in questo caso è indispensabile installare un sistema di ventilazione forzata di alta qualità. Quando si isola con ecowool o lana minerale, deve essere sempre presente una barriera al vapore.
  • Doppia barriera al vapore. Succede quando uno strato di barriera al vapore viene posizionato in ambienti con elevata umidità e sopra viene posato un materiale di rivestimento con proprietà di bassa permeabilità al vapore, ad esempio pannelli o piastrelle di plastica. Si scopre che dopo aver attraversato le giunture delle fughe o i giunti dei pannelli, il vapore entra tra la barriera al vapore e la piastrella, senza possibilità di uscire. Pertanto, per il rivestimento di tali stanze, si consiglia di realizzare una cassa sul muro che confina con la strada..

  • O semplicemente abbandonare la barriera al vapore in questo luogo, ma ci sarà il rischio che, entrando nell’isolamento, il vapore non abbia il tempo di uscire dall’esterno attraverso la membrana antivento. Questo è valido solo per le case a telaio utilizzate come cottage estivi..

Scelta di un metodo per installare una barriera al vapore. In totale, ci sono 2 modi per utilizzare la barriera al vapore. Nel primo caso, il film è attaccato al telaio della parete e il materiale di rivestimento (muro a secco, rivestimento, ecc.) È montato sopra gli stessi pannelli portanti. Nella seconda versione, il film è similmente inchiodato al telaio del muro, ma sotto il materiale di rivestimento del muro, un telaio aggiuntivo è costituito da doghe spesse 2-3 cm.Qual è il modo più corretto di considerare?

  • La prima opzione ha il diritto di esistere, ma solo se per la decorazione vengono utilizzati materiali di altissima qualità. Altrimenti, la riparazione diventerà rapidamente inutilizzabile, a causa della mancanza di uno spazio di ventilazione. Oppure utilizzare questo metodo quando l’edificio ha uno scopo economico e non viene utilizzato tutto l’anno. Ma anche qui è necessario realizzare il cablaggio di ventilazione in tutta la stanza..
  • La seconda opzione con la disposizione di una recinzione di ventilazione è più accettabile per le case destinate alla residenza permanente. Questo aiuta ad eliminare il rischio di eccesso di umidità nell’aria..

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Materiali isolanti

Impregnazione per legno da decomposizione e umidità: quale conservante per legno è meglio scegliere

Quasi tutte le costruzioni utilizzano il legno. In precedenza, era il principale tipo di materiale da costruzione e, sebbene ora ne sia disponibile un numero enorme, l’albero non ha perso la sua rilevanza grazie alla sua compatibilità ambientale e bellezza. Tuttavia, richiede cure attente e adeguate, altrimenti si deteriorerà rapidamente. Le moderne tecnologie hanno fornito una vasta selezione di antisettici e ritardanti di fiamma per il legno, che contribuiranno a prolungarne la durata più volte. Saranno discussi in questo articolo..

Sommario:

1. Perché è necessario proteggere il materiale

2. Varietà di preservanti del legno

3. Lavorazione del legno con mezzi improvvisati

4. Come trattare il legno con un antisettico o ignifugo

5. Combattere il decadimento del legno in fabbrica

6. Principali produttori di antisettici e ritardanti di fiamma

Perché è necessario proteggere il materiale

Perché il legno può deteriorarsi così rapidamente? È tutta colpa del fungo, che provoca la putrefazione e quindi distrugge il materiale. E i funghi domestici possono danneggiare anche le superfici trattate..

Come capire che la minaccia del fungo incombe sul materiale? Ciò è evidenziato dai seguenti segni: se il legno diventava più morbido, apparivano microcricche, cambiava il suo colore originale o la sua struttura naturale veniva distrutta..

Da dove viene il fungo? Questo pericoloso distruttore appare e si diffonde molto spesso nelle seguenti circostanze: in condizioni meteorologiche sfavorevoli (basse temperature, esposizione a precipitazioni e umidità, nonché alla luce solare diretta) e inoltre, se il legno è a diretto contatto con il suolo.

Se gestisci e proteggi correttamente l’albero, puoi aumentarne la durata fino a trenta anni. Tuttavia, a seconda di varie circostanze – sia positive che negative – questo periodo può variare..

Molto spesso, il legno viene lavorato, con l’intenzione di proteggerlo dall’umidità e dalla decomposizione, e per questo scopo vengono utilizzati antisettici e ritardanti di fiamma..

Gli antisettici sono a base di sostanze chimiche. Sono in vendita in un’ampia varietà, quindi devi sapere come fare la scelta giusta..

Varietà di preservanti del legno

Il criterio principale a cui gli acquirenti prestano attenzione è l’efficacia di un determinato prodotto. Tuttavia, un altro fattore importante che non può essere ignorato è quanto l’antisettico o il ritardante di fiamma sia sicuro per la salute umana nella sua composizione. La maggior parte di questi farmaci è piuttosto dannosa e alcuni possono rappresentare una seria minaccia. Tra questi ci sono quelli che contengono stagno e zinco. Sono i più velenosi.

Tuttavia, ci sono altri tre criteri principali a cui prestare attenzione quando si sceglie un antisettico o un ritardante di fiamma per proteggere il legno dall’umidità e dalla decomposizione..

  • Il primo criterio è il grado di impatto. Le impregnazioni sono universali e con un’azione specificatamente mirata. Il prodotto universale del complesso si prende cura del legno di cui sono fatti gli edifici: protegge da funghi e muffe, dalla putrefazione e dai danni degli insetti. Pertanto, e anche perché migliorano ulteriormente l’aspetto dei prodotti, il risultato è molto più gradevole alla vista..
  • Il secondo fattore è che questo antisettico è in qualche modo in grado di penetrare in profondità nella struttura dell’albero. I preparati possono essere superficiali: la profondità della loro penetrazione non è superiore a pochi millimetri, ma possono essere più profondi in azione e superare fino a dieci millimetri di profondità. Tutti capiscono che più profonda è l’impregnazione, maggiore è l’effetto protettivo che dà e, di conseguenza, più costoso costa.
  • Il terzo punto a cui devi prestare attenzione è quale effetto ha l’agente sulla superficie. Secondo questo criterio, gli antisettici si dividono in tre categorie: neutri, che non intaccano in alcun modo la superficie, coloranti, che possono cambiare la tonalità o addirittura il colore del prodotto, e laccature, che creano una bella e brillante vernice protettiva Rivestimento. Qui la scelta è tua, a seconda dei tuoi gusti e delle tue preferenze.

Come proteggere il legno dall’umidità e dalla decomposizione? Ecco le principali categorie di formulazioni che ti aiuteranno in questo:

1. Impregnazione decorativa

È resistente all’umidità e, di conseguenza, non consente all’albero di marcire. La composizione è adatta a proteggere l’albero da cui si costruiscono recinzioni, vasche, gazebo, cantine e simili. Un tale antisettico può essere combinato con bio-primer o puoi usarlo da solo. Come funziona l’impregnazione? Penetra in profondità nel legno grazie alla sua struttura capillare e ne ostruisce i pori. A causa di ciò, l’umidità non può più penetrare nella struttura dell’albero e quindi il materiale è protetto dai danni. Inoltre, questo metodo di protezione migliora anche l’aspetto dei prodotti dipingendo la loro superficie, il più delle volte in una tonalità ambrata, il colore del cosiddetto "tenuta russa d’oro".

Tuttavia, l’impregnazione decorativa presenta anche degli svantaggi: penetrerà a lungo nella struttura del legno e, inoltre, è costosa..

2. Antisettici a base di olio

È una protezione per la decorazione esterna. Le composizioni di olio, dopo essere state applicate sulla superficie, si trasformano in un film che non consente all’umidità di intaccare il legno, il che significa che non consente al fungo di penetrare nella struttura del materiale. Tuttavia, lo svantaggio di un tale antisettico è che protegge solo la superficie dell’albero, non essendo in grado di combattere il fungo che potrebbe già essere all’interno. Ma una tale soluzione è quasi completamente sicura e può essere utilizzata nelle stanze in cui le persone vivranno..

3. Antisettici a base d’acqua.

Questo è un altro tipo di protezione. Tali composizioni tendono ad essere diluite con acqua. Sono completamente atossici, non danno un odore pungente durante la lavorazione e si asciugano comunque rapidamente. Sebbene siano progettati per proteggere dalla decomposizione e dall’umidità, non è comunque consigliabile utilizzarli dove c’è un’elevata umidità sistematica – in saune, bagni o cantine. Le formulazioni a base d’acqua sono composte da acido borico, cloruro di zinco e fluoruro di sodio. Si abbinano bene al legno di cui sono fatti mobili, aperture di finestre, pendenze di porte o telai..

Uno degli antisettici a base d’acqua più famosi è il Pirilax. Fornisce protezione sia da funghi che da fuoco. In caso di incendio o se esposto ad alte temperature trattato con materiale biopirene, la sua superficie viene modificata in uno strato di coke-coke, chiamato anche rivestimento di coke-coke. Una tale pelliccia impedisce la penetrazione dell’ossigeno necessario per il fuoco nel legno e quindi impedisce la propagazione del fuoco. Inoltre, “Pirilax” non permetterà al coleottero del legno e ad altri insetti, così come ai funghi che macchiano il legno e alla muffa, di colpire il legno. Inoltre, impedisce all’albero di deteriorarsi nel tempo o di screpolarsi se è secco. Inoltre, il vantaggio di “Pirilax” è che è adatto per l’uso in condizioni critiche, ad esempio a temperature molto basse, in ambienti con elevata umidità e mancanza di ventilazione (serre, focolai, cantine, nonché capannoni e luoghi dove vengono tenuti animali), su superfici che subiscono attriti meccanici, nonché in ambienti molto umidi e prodotti a diretto contatto con il suolo.

Questo antisettico funziona bene con le strutture incollate con gli adesivi e le resine comunemente usate per la lavorazione del legno. Non influisce sulla composizione della colla e non ne rovina le proprietà. Inoltre, Pirilax è completamente atossico per l’uomo sia durante l’applicazione che dopo. Non emette gas pericolosi come metanolo o fosfina, che sono potenti veleni. Tra le sue sostanze antisettiche, non ci sono fluoruri, che rappresentano una minaccia sia per l’uomo che per gli animali. Pirilax è facile da applicare con un pennello, per immersione o a spruzzo e facile da riporre. Può essere utilizzato per trattamenti superficiali anche a temperature da -15°C a -30°C. Inoltre, quindici giorni dopo il trattamento con questa impregnazione, può essere applicato un altro rivestimento, come la vernice, a meno che non contenga gesso, calcite o cemento..

4. Antisettici volatili

Contengono nella loro composizione sostanze che evaporano facilmente, come un solvente, oltre ai componenti coloranti. Non riusciranno a raggiungere la profondità della struttura in legno, ma formano sulla sua superficie un film protettivo molto resistente..

A causa dei fumi, si consiglia di utilizzare il prodotto all’aperto, ma è accettabile anche l’uso in interni. Lo svantaggio degli antisettici volatili è che si asciugano a lungo sulla superficie..

5. Agenti protettivi organici

Sono a base di solventi organici. Molto spesso, tali antisettici sono universali e adatti sia per uso esterno che interno. Migliorano leggermente l’aspetto del legno, facendo sembrare la sua struttura più profonda, dandogli un po’ di volume. Inoltre, questo tipo di impregnazione è molto facile da lavorare e non promette alcuna difficoltà..

6. Dispositivi di protezione combinati

Si distinguono per una grande funzionalità: forniscono protezione non solo contro il decadimento, l’umidità e i microrganismi, ma anche contro il fuoco. Naturalmente, se parliamo dei migliori conservanti del legno, le composizioni combinate possono essere tranquillamente attribuite a questa categoria..

7. Ritardanti di fiamma

Questo tipo di agente protettivo protegge il legno dalla combustione a causa dell’esposizione ai raggi ultravioletti. Grazie a questa protezione, il legno può mantenere il suo colore naturale per un periodo di tempo molto lungo, fino a cinquant’anni. Inoltre, l’ignifugo protegge in modo affidabile dal fuoco – impedisce al legno di bruciare anche quando la fiamma sta bruciando a pieno regime. Considerando tutti i vantaggi dei ritardanti di fiamma, sono considerati i migliori preservanti del legno a tutto tondo..

Tuttavia, questa non è una valutazione completamente obiettiva ed è necessario comprendere che, a seconda delle circostanze, possono essere più adatti antisettici diversi..

Farmaci protettivi a bersaglio ristretto

Oltre ai principali tipi di antisettici, di cui abbiamo già discusso sopra, esistono anche formulazioni specializzate. Consideriamoli più in dettaglio:

  • disinfettanti.

Questi fondi non sono solo la prevenzione della decomposizione e dell’infezione da microrganismi e muffe, ma sanno anche come trattare il materiale già infetto. Inoltre, possono neutralizzare il processo di danno e riportare alla normalità anche un albero fortemente infetto. È sufficiente una sola applicazione di un antisettico per sospendere prima l’azione di microrganismi pericolosi e quindi distruggerli completamente..

  • Conservante invernale per legno

E se fuori è inverno e l’albero fa molto freddo? Non importa, perché ci sono conservanti per legno invernali. Tali composizioni supereranno anche il legno congelato. Sciogliendo l’acqua nei pori dell’albero, si spostano gradualmente sempre più in profondità nella struttura..

Lavorazione del legno con mezzi improvvisati

Se non è possibile acquistare un moderno antisettico o ignifugo, è possibile utilizzare uno dei metodi utilizzati in precedenza, quando quest’ultimo non era ancora stato inventato. Tale protezione darà anche un buon risultato. Ecco alcuni dei modi disponibili per maneggiare il legno:

  • Colla da falegname o ai silicati. Possono elaborare un albero e, dopo averlo impregnato, lo proteggeranno dalle influenze esterne.
  • Una soluzione di dicromato di potassio e acido solforico. Tale soluzione è realizzata in un rapporto uno a uno e può essere utilizzata per elaborare non solo prodotti in legno a contatto con il terreno, ma anche il terreno stesso.
  • Aceto e soda. Viene creata una soluzione e la superficie viene trattata con uno spray.
  • Solfato di rame. La malta all’1% è eccellente per proteggere il legno dai danni.
  • Resina. Questo metodo è apparso prima di tutti gli altri e rimane il più efficace. La resina riscaldata diventa liquida e adatta a trattare con essa le parti in legno dell’edificio, soprattutto quelle che vengono a contatto con il terreno.
  • Un’altra opzione di soluzione è l’acido borico, l’acqua e il sale. Tutto questo è mescolato nella seguente proporzione: 1:10:20, rispettivamente. L’effetto deve essere elaborato più di una volta..

L’unica cosa da considerare è che nel caso di legno già infetto, tali metodi non saranno di aiuto..

Come trattare il legno con un antisettico o ignifugo

Quando si lavora il legno con un antisettico, è necessario seguire alcune regole. Eccoli:

Combattere il decadimento del legno in fabbrica

Se qualcuno è riluttante a preoccuparsi della lavorazione di prodotti o edifici in legno, allora c’è un’altra opzione. Puoi acquistare materiale da costruzione già elaborato e costruire da esso. In fabbrica, il legno è protetto dai danni in due modi: preservando il materiale ed esponendolo a preparati antisettici.

  • La conservazione è un processo piuttosto lungo. Il suo compito è penetrare il composto protettivo in profondità nella struttura e incidere le aree infette. Questo viene fatto come segue: legno sotto forma di assi, travi, ecc. immerso in una vasca antisettica e lì rimane per un po’, fino a quando non è completamente lavorato. L’attrezzatura speciale consente di utilizzare l’impregnazione a diffusione o in autoclave.
  • Il trattamento antisettico è l’applicazione della sostanza necessaria sulla superficie del materiale (la sua composizione dipende dalle esigenze). Questo viene fatto con uno spray, un rullo o un pennello..

I principali produttori di antisettici e ritardanti di fiamma

La tabella seguente mostra le migliori aziende che producono conservanti per legno. Indica anche il tipo di farmaci che producono e il loro scopo..

Ditta Varietà di prodotti Appuntamento
Aquatex Impregnazioni decorative

Protegge il legno da marciume, funghi, bruciature e scolorimento a causa della luce solare. Inoltre, può dipingere il materiale per specie legnose pregiate.
Neomid Impregnazioni decorative, ritardanti di fiamma Protezione contro danni e incendi. Una vasta gamma di prodotti sbiancanti e senza risciacquo, spesso disponibili in forma concentrata, che li rende molto più economici.
Senezh antisettici Protezione avanzata contro funghi, muffe, conservazione del legno. I preparati sono adatti sia per l’uso separato che per il rivestimento superficiale primario prima della lavorazione con pitture o vernici..
Nortex Agenti protettivi unici, antisettici "Medico" legno, protezione antincendio potenziata.
Tikkurila Pitture e vernici, antisettici Assortimento di materiali per vetri e rivestimenti, oltre a vari colori.
Vallti Antisettici coloranti alimenti Azione protettiva dalla luce solare, dall’umidità e dai microrganismi per periodi diversi – fino a cinque o otto anni e oltre. Esiste una serie speciale progettata per il legno, da cui sono realizzati mobili da giardino e terrazze. Nella loro composizione, oltre alle sostanze disinfettanti, ci sono anche oli e cere che forniscono una cura completa..
Vinha Mescole idrorepellenti per uso esterno Fornisce una protezione affidabile contro funghi e agenti atmosferici. Il rivestimento assume un bell’aspetto, la struttura del legno è visibile attraverso la superficie semiopaca. L’assortimento dell’azienda comprende più di trenta diverse tonalità. Con il loro aiuto, è possibile non solo elaborare nuovi prodotti, ma anche cambiare il colore di quelli vecchi, ad esempio, da scuro a chiaro.
Belinka belles antisettici Protezione da microrganismi e parassiti grazie a preparati incolori contenenti biocidi.
Pinotex antisettici I migliori prodotti per la protezione del legno in Europa proteggono non solo da funghi e insetti, ma neutralizzano anche l’effetto degli sbalzi di temperatura. Le composizioni sono adatte sia per la decorazione di esterni che per interni.

Ecco alcune linee guida di base per aiutarti a scegliere il giusto conservante per legno e prolungare significativamente la vita del tuo prodotto in legno..

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Materiali isolanti

Cos’è l’isolamento liquido e a cosa serve. Caratteristiche dell’utilizzo dell’isolamento liquido

Costruire una casa e pianificare l’uso di prodotti isolanti liquidi? Quindi utilizzare questo articolo, che discuterà le caratteristiche dell’isolamento liquido e le raccomandazioni per la loro applicazione al muro. Dopo aver risposto alla domanda: cos’è l’isolamento liquido e quali sono i suoi vantaggi e svantaggi? – molti artigiani potranno confrontare questo materiale con altri riscaldatori e scegliere il più adatto a se stessi.

Sommario:

Cos’è l’isolamento liquido?

I prodotti per l’isolamento termico liquido sono entrati nell’uso moderno con il nome di “vernice fantastica” e hanno assunto la posizione di leader tra gli altri materiali isolanti alla velocità della luce. Sono un materiale liquido, la cui consistenza ricorda la panna acida. Mezzi di questo tipo, quando applicati sulla superficie, sotto l’influenza dell’aria, si trasformano in uno strato elastico e schiumato a risparmio energetico.

La composizione degli isolanti termici liquidi comprende riempitivi di vario genere (microsfere di ceramica, ecc.), nonché un legante sotto forma di lattice per acrilico. Tipi specifici di isolamento liquido sono costituiti da additivi, dipende dall’area di applicazione del prodotto. L’uso di questo tipo di isolamento può ridurre la perdita di calore nella stanza fino al 40%.

Caratteristiche dei materiali e una varietà di forme

Dalle caratteristiche dei materiali liquidi destinati all’isolamento termico, è possibile costruire un’intera serie:

  • hanno una buona adesione e un’adesione di alta qualità su superfici in calcestruzzo, legno, plastica e metallo;
  • rappresentano uno strato resistente all’umidità, resistente anche agli sbalzi di temperatura, alla luce ultravioletta e alle varie precipitazioni atmosferiche;
  • quando applicati sulla superficie, non creano un carico elevato;
  • non sono tossici;
  • utilizzato per l’isolamento termico delle zone più impervie, ecc..

I principali tipi di isolanti liquidi sono descritti nella tabella:

Isolanti liquidi
Schiuma poliuretanica Viene prodotto sulla base della reazione di due componenti costitutivi di un poliolo e di un poliisocianato. Esistono due tipi di questo materiale, che differiscono nella loro struttura (con vuoti aperti e chiusi). I vantaggi della schiuma di poliuretano sono: una vita operativa fino a 30 anni, resistenza alle basse temperature, bassa conducibilità acustica.
Penoizol Una sostanza liquida che ricorda da vicino la normale schiuma di poliuretano. A contatto con la superficie e l’aria, si solidifica, formando una materia prima densa e termoisolante, non forma giunti. Questo tipo è assolutamente sicuro per la salute umana, eccellente per la decorazione d’interni dei locali..
Calcestruzzo espanso Uno dei materiali isolanti più costosi e anche il più pesante.
Schiuma poliuretanica Materiale isolante economico e di uso frequente. Adatto per neutralizzare buchi e crepe sulla superficie.
Vernici termiche Sono utilizzati per l’isolamento termico di tubazioni, condotti dell’aria, nonché per il rivestimento delle pareti della stanza all’interno e all’esterno. Questo tipo di materiale è chiamato ultrasottile, la massima produttività dei fondi si manifesta solo nella completa assenza di crepe sulla superficie. Il materiale è disponibile nelle tonalità bianco e grigio, all’occorrenza può essere diluito con coloranti.

L’uso dell’isolamento liquido non richiede lunghi lavori preparatori. Sono applicati in diversi modi: usando un pennello e un rullo, nonché spruzzando..

Gli isolanti termici liquidi più popolari, svantaggi e vantaggi

Un gran numero di vari isolanti termici liquidi di produttori nazionali ed esteri viene venduto nei negozi di costruzioni. Le marche più famose e popolari di prodotti per l’isolamento sono:

  • Astratek;
  • corindone;
  • Tezolato;
  • Keramoizolo;
  • Sferolite e altri.

L’isolamento del produttore Astratek è destinato alla copertura di superfici metalliche. Possiede un alto livello di adesione ai metalli, forma una superficie forte, senza intestazioni. Possiede buone proprietà anticorrosive.

Il corindone è un isolante termico che si è dimostrato un isolante redditizio per tetti di edifici, soffitti in cemento, ecc. Possiede un’elevata riflettività del calore. È un isolante ultrasottile adatto per la lavorazione di serbatoi, lattine, tubazioni, ecc..

Tezolat è un moderno isolante che permette al rivestimento di essere completamente impermeabile. Protegge i rivestimenti dalla formazione di malattie fungine, adatto per l’uso in luoghi difficili da raggiungere. Questo tipo di isolante viene spesso utilizzato come rivestimento per facciate. La durata del materiale è superiore a 25 anni. Per lavorare con il materiale, è necessario utilizzare un rullo o una spazzola, dopo la completa asciugatura, l’isolante non occupa lo spazio della stanza.

Keramoizol è una speciale vernice a risparmio energetico, difficilmente infiammabile e assolutamente atossica. La composizione di questo materiale ricorda una pasta grigia. Questa miscela viene utilizzata per isolare pareti, pavimenti, soffitti, ecc., Mentre, come altri isolanti, è caratterizzato dalla durata. Dopo aver applicato la vernice termica Keramoizol e la sua completa asciugatura, la superficie della facciata può essere verniciata con altri materiali. Protegge in modo affidabile la stanza dalla condensa.

La sferolite è un prodotto le cui proprietà protettive si basano sulla capacità di vuoto. Questo materiale ha una buona permeabilità al vapore e un’elevata traspirabilità. Aumenta la ritenzione di calore nella stanza fino al 40%, mentre protegge in modo affidabile la superficie da umidità, muffe e funghi. È caratterizzato da un alto livello di capacità di ventilazione. Richiede una nuova applicazione dopo 10-15 anni.

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Come scegliere il giusto isolamento in ceramica liquida

Gli isolanti termici in ceramica liquida hanno sostituito gli isolanti termici a rullo ea piastre e hanno guadagnato molto rapidamente la fiducia dei consumatori. Questo tipo di sospensione funziona grazie al vuoto che si forma nelle microcavità del materiale. L’uso di isolanti liquidi è consigliabile per tutte le superfici. Tuttavia, quando si sceglie questo o quel tipo, è necessario leggere attentamente in quale area particolare è meglio utilizzarlo, poiché l’isolamento termico ceramico si distingue per gli additivi presenti in un particolare prodotto..

Quando si sceglie un isolamento in ceramica liquida, prima di tutto è necessario informarsi sulla sua durata. Un indicatore altrettanto importante della qualità di un materiale è la sua densità. Un buon isolante termico in forma liquida, se strofinato sulle dita, dovrebbe trattenere chiaramente i microgranuli ruvidi, se questo momento non viene tracciato, gli esperti raccomandano di scegliere un prodotto di un altro produttore.

Quando si acquista un isolante termico in ceramica, l’utente deve prestare attenzione al colore dell’agente liquido. Una sospensione di alta qualità è le tinte bianche, grigie e beige sono accettabili, ma solo in una piccola percentuale, il che significa che la presenza di una varietà di colori indica un cattivo isolante termico.

Raccomandazioni per l’applicazione dell’isolamento liquido alla parete

A seconda della varietà, l’isolamento liquido viene applicato alla parete in tre modi: con pennello, spruzzo e rullo. Ad esempio, lavorando su una superficie assolutamente piana quando si applica la vernice termica, è possibile utilizzare in sicurezza un rullo. Per le aree scanalate, è meglio lavorare con un pennello. Il master dovrebbe ricordare che lo strato termico non viene mai applicato in un livello, questa azione sul muro dovrebbe essere ripetuta da 2 a 10 volte.

Prima di applicare l’agente liquido, le pareti vengono pulite dalla polvere, se necessario, vengono trattate con materiali di finitura. La cosa principale è che la superficie è completamente asciutta. Non dovresti aprire o mescolare il materiale in anticipo prima del lavoro, questo dovrebbe essere fatto poco prima del processo principale, altrimenti il ​​prodotto perderà le sue qualità originali.

Quando si agita un isolamento liquido con un miscelatore o un trapano elettrico, non utilizzare una velocità troppo elevata, sotto l’influenza dei giri, i microgranuli della sospensione sono danneggiati e le proprietà di risparmio di calore del materiale sono ridotte.

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Polistirene espanso liquido, svantaggi e vantaggi

Il polistirene espanso è un materiale che viene spesso utilizzato per l’isolamento idrico e termico. Si basa sui copolimeri dello stirene e sulla loro interazione con il polistirene. Per la produzione di questo isolamento, viene utilizzato attivamente il gas naturale, che viene riempito di vuoti. Inoltre, questo materiale liquido contiene coloranti, ritardanti di fiamma e plastificanti..

L’uso di questo isolamento ha iniziato a crescere attivamente, poiché presenta una serie di vantaggi: permeabile al vapore, durevole, resistente all’umidità, a lungo termine, resistente agli agenti chimici e ai raggi ultravioletti, utilizzato come isolante acustico, ecologico, ecc..

Lo svantaggio dell’utilizzo di questo materiale è che richiede una base perfettamente piana e liscia per l’applicazione. Con una ventilazione mal installata, è incline alla raccolta di condensa, nonché alla comparsa di muffe e funghi.

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eco-lana. Modalità di posa, attrezzature necessarie, fasi principali di lavoro

Ecowool è uno dei tipi di isolamento, a base di 80% di cellulosa, ignifugo e antisettico. Questo materiale è recentemente entrato nel settore delle costruzioni e non è molto popolare. È resistente alla comparsa di funghi e ai danni dei roditori.

Questo agente termoisolante assorbe bene l’umidità, ma ciò non influisce in alcun modo sulle sue proprietà di conduzione del calore. È assolutamente atossico e non danneggia l’uomo. La traspirabilità dell’ecowool è paragonabile al legno naturale, che consente di creare un microclima naturale e salutare in qualsiasi stanza isolata.

Lo svantaggio di questo isolamento è la lunga installazione del processo, nel caso in cui il materiale venga applicato già bagnato, tutti i lavori successivi possono essere avviati non prima di un giorno. Questa gamma può includere l’alto costo dell’ecowool, l’uso di attrezzature speciali e la presenza di una certa esperienza per eseguire azioni di installazione.

Esistono due modi per posare questo tipo di isolamento: manuale e automatizzato. Il primo metodo è adatto per isolare piccole aree. Viene utilizzato per riscaldare i pavimenti, in cui l’ecowool deve essere versato in un secchio o in un altro contenitore, arruffato con un trapano e solo successivamente riempito in un luogo appositamente preparato. Questo metodo richiede conoscenze speciali da parte del master, che riguardano il volume del materiale richiesto per metro cubo..

Si rivolgono a attrezzature speciali quando è richiesto l’isolamento di filmati di grandi dimensioni. A tale scopo vengono utilizzati spruzzatori professionali, apparecchiature di soffiaggio, tubi corrugati, ecc. Il soffiaggio a secco del materiale è considerato abbastanza comune, la cui caratteristica è quella di isolare pareti, tetti a falde, ecc., Senza umidità, direttamente nel foro che richiede isolamento.

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Confronto tra isolamento termico liquido e altri riscaldatori

Rispetto ad altri riscaldatori, l’isolamento termico liquido differisce in modo significativo nella politica dei prezzi, come sapete, il costo dei prodotti liquidi è molto più alto del rotolo e delle piastrelle. Ma allo stesso tempo, i riscaldatori: le emulsioni sono in grado di isolare qualitativamente i luoghi più remoti e difficili da raggiungere. Non richiedono abilità speciali durante il processo di installazione, sono facili da applicare a mano, senza attrezzature specializzate.

A differenza di riscaldatori come lana minerale, ecowool, polistirene espanso e altri materiali solidi, quelli liquidi vengono utilizzati per elaborare condutture, elementi di approvvigionamento di acqua calda e fredda. I riscaldatori di consistenza liquida proteggono attivamente le basi metalliche dalla corrosione. A differenza del polistirene espanso, l’isolamento termico di tipo liquido non è tossico ed è adatto sia per la decorazione esterna che interna. Grazie alle sue proprietà di isolamento termico, un millimetro di isolamento liquido applicato è in grado di sostituire centimetri di materiali solidi posati. L’isolamento termico applicato a pennello o rullo non appesantisce la superficie quando si asciuga.

Oltre al materiale sull’isolamento liquido, guarda il video:

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Materiali isolanti

Barriera al vapore fai-da-te delle pareti. Regole di base per condurre una barriera al vapore a casa con le tue mani. Caratteristiche del lavoro sull’esecuzione di pareti barriera al vapore con le proprie mani

Quando si organizza un’abitazione, non l’ultimo posto è occupato dalla barriera al vapore delle pareti e del soffitto. A cosa serve e quali sono le sfumature del processo di installazione della barriera al vapore con le tue mani? Cerca le risposte a queste e ad altre domande in questo articolo. Parleremo delle caratteristiche della scelta di un materiale protettivo, nonché dei più famosi e principali produttori, evidenzieremo i principali metodi di posa della barriera al vapore con le nostre mani..

Sommario:

Barriera di vapore. Per cosa e quando è necessario?

Un importante punto organizzativo nel settore delle costruzioni è una barriera al vapore, le cui funzioni principali sono:

  • drenaggio della condensa;
  • regolazione del microclima in casa (stanza);
  • resistenza alla riproduzione di funghi, muffe, batteri;
  • prolungamento del periodo di esercizio dei materiali da costruzione utilizzati.

In ogni casa viene regolarmente generato vapore in cucina o in bagno, che sotto pressione agisce sul soffitto, sulle pareti, sul tetto della casa e di conseguenza distrugge lo strato di isolamento termico, che, a quanto pare, richiede protezione affidabile. Questa protezione in edilizia è proprio la barriera al vapore. La posa di uno strato di barriera al vapore è obbligatoria in questi casi:

  • quando si isolano le pareti dall’interno;
  • quando si isolano i locali all’esterno, funge anche da parabrezza;
  • quando si installa un buon sistema di ventilazione in casa, ecc..

I tipi di materiali barriera al vapore e le peculiarità della loro scelta saranno discussi ulteriormente nel testo..

Foto su richiesta Barriera al vapore per pareti fai da te

Varietà di materiale barriera al vapore, vantaggi e svantaggi

Il moderno mercato delle costruzioni offre al consumatore una vasta gamma di vari materiali barriera al vapore, che possono essere suddivisi condizionatamente in quattro categorie:

  • a base di polietilene;
  • con uno strato di alluminio;
  • membrana;
  • combinato.

Tutti differiscono l’uno dall’altro per prezzo, proprietà, mentre ciascuno dei tipi ha i suoi vantaggi e svantaggi. Più in dettaglio, i materiali per la barriera al vapore sono descritti nella tabella..

Varietà di materiali barriera al vapore
Film in polietilene Il materiale economico, ampiamente utilizzato nella sfera economica, viene utilizzato per la produzione di serre temporanee. Ha buone proprietà di barriera al vapore ed è resistente agli attacchi chimici. Trasparente, trasmette perfettamente la luce. Spessore del materiale da 0,6 mm a 1,2 mm, durata oltre 50 anni. Questo tipo di rivestimento in polietilene non consente il passaggio dell’aria. Gli svantaggi del film sono considerati la rapida infiammabilità e l’instabilità alla luce ultravioletta. Si rompe rapidamente se installato in modo errato.
Con strato di alluminio Il materiale è chiamato a due livelli, poiché consiste in due strati di calore e impermeabilizzazione. La base di questo materiale può essere sia polietilene che polistirene espanso e persino lana minerale di basalto. È caratterizzato da un’elevata resistenza e una lunga durata (oltre 100 anni). Viene utilizzato per barriera al vapore di bagni turchi, saune, soffitti, tetti, è in grado di resistere a condizioni di temperatura troppo elevate. Ha un prezzo abbastanza alto. Lo svantaggio del materiale è la ruggine, che appare nel tempo sullo strato di alluminio.
Pellicola a membrana Un materiale moderno e innovativo che si è affermato come base barriera al vapore di alta qualità. Esistono tre tipi: pseudodiffuso, diffuso e superdiffuso. Differisce in un alto livello di forza e resistenza ai volumi vaporizzati. Ha un peso relativamente basso. Utilizzato per barriera al vapore di tetti, pareti, soffitti, ecc..
Materiali combinati Sono utilizzati per la barriera al vapore del freddo, superfici di copertura, nonché in ambienti con un’alta concentrazione di umidità. È caratterizzato da un basso livello di permeabilità al vapore.

I principali produttori di materiale barriera al vapore hanno i seguenti nomi:

  • Megaflex;
  • Ecovita;
  • Izospan;
  • Ondutis e altri.

I materiali dell’azienda Izospan sono realizzati sulla base del polipropilene e sono caratterizzati da affidabilità e lunga durata. Prevengono la formazione di muffe su pareti e soffitti, in quanto hanno una buona permeabilità al vapore. Le membrane Izospan sono prodotti piuttosto costosi, ma allo stesso tempo sono assolutamente sicuri ed ecologici. Lo svantaggio di questi materiali può essere chiamato la loro propensione ad accendersi rapidamente..

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I materiali del produttore Ecolife sono caratterizzati da una superficie ruvida all’interno e una struttura liscia all’esterno. Hanno eccellenti proprietà idrorepellenti, grazie alle quali proteggono in modo affidabile l’isolamento dalla penetrazione dell’umidità, nonché dal verificarsi di una varietà di formazioni fungine. I materiali isolanti Ecolife non sono adatti per organizzare un tetto protettivo temporaneo e richiedono un’installazione professionale di ventilazione.

L’azienda Megaflex presenta sul mercato una serie di diverse membrane progettate per creare un sistema di barriera al vapore per pareti a telaio, ecc. I materiali di questo produttore proteggono bene le superfici degli edifici dagli effetti dell’umidità in eccesso e della condensa accumulata. Gli svantaggi di questo prodotto includono il fatto che è adatto solo per il tetto di locali con una pendenza di oltre 35 gradi..

Il produttore Ondutis occupa un posto degno sul mercato e vende vari tipi di materiali isolanti adatti sia per un uso temporaneo che a lungo termine. Consentono di creare barriere idrorepellenti nella stanza e preservare le superfici di pareti e soffitti. I prodotti Ondutis hanno prezzi ragionevoli e sono caratterizzati da una lunga durata..

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Caratteristiche della barriera al vapore del soffitto fai-da-te

Un sistema di barriera al vapore ben montato in casa previene la perdita di calore e preserva lo stato originale di tutti i materiali da costruzione utilizzati, fornisce un microclima e un livello di umidità accettabili nella stanza. Il materiale barriera al vapore protegge l’isolamento dall’umidità, a seguito della quale si formano funghi e muffe. Una barriera al vapore è un must in bagni, cucine, bagni e saune. Inoltre, i materiali di alta qualità forniscono ulteriore sicurezza antincendio nella stanza..

Il tipo più comune di barriera al vapore è l’installazione con film di polietilene, integrato con una rete rinforzata. Per posare correttamente la base della barriera al vapore con le proprie mani, è necessario lavorare con diversi maestri, poiché un inesperto potrebbe non essere in grado di far fronte, danneggiare il film e il materiale con uno spazio, anche non grande, diventa già inutilizzabile.

Per fissare lo strato di polietilene, viene acquistata una cucitrice meccanica, i siti di puntura con questo strumento devono essere fissati con del nastro adesivo. La cosa principale è osservare un intervallo uniforme tra le forature, dovrebbe essere di circa 1 M. Alcuni proprietari usano un film rinforzato già pronto, è collegato con nastri adesivi speciali. Naturalmente, questo materiale è più costoso, ma si distingue anche per la semplicità del processo di installazione. Inoltre, è leggero, resistente e ha un basso livello di permeabilità al vapore. Ma insieme ai vantaggi di cui sopra, la rete armata è soggetta a condensa, a causa di questa carenza, la domanda di questo materiale, nel caso di un sistema di barriera al vapore, diminuisce. In luoghi con inverni rigidi, i proprietari ricorrono a trucchi e dotano la barriera al vapore del soffitto sia dall’interno che sul tetto, che consente di mantenere la casa il più calda possibile. Pertanto, risulta che due strati di materiale barriera al vapore sono separati da uno strato di isolamento.

Per i soffitti in legno, è semplicemente necessaria la presenza di una barriera al vapore, poiché con elevata umidità l’albero marcisce e si deforma. A tale scopo, viene spesso utilizzata la glassine. Questo materiale è impregnato di bitume, una sostanza che respinge l’umidità. Questa opzione è considerata assolutamente ecologica. A causa dell’elasticità della base della barriera al vapore, il processo di installazione avviene abbastanza rapidamente e praticamente senza difficoltà. I metodi di installazione fai-da-te per la posa della barriera al vapore dipendono dal tipo di materiale selezionato. I materiali liquidi vengono applicati sulla superficie del soffitto con spazzole e rulli speciali. Una varietà di emulsioni è considerata non meno comoda da usare, viene applicata con spray. La cosa principale è eseguire lavori a una temperatura di almeno 6 gradi e su superfici dure. I materiali di questo tipo sono venduti in secchi di diverse dimensioni e non richiedono ulteriore diluizione e riscaldamento..

Le istruzioni per la posa della base barriera al vapore sono le seguenti.

1. La superficie del soffitto deve essere pulita da eventuali ragnatele e polvere. Bisogna fare attenzione che la base si asciughi bene dopo la pulizia a umido; se si utilizzano materiali liquidi, eventuali irregolarità del soffitto devono essere eliminate.

2. Una barriera al vapore viene posata sopra il materiale termoisolante, mentre tutti gli spazi devono essere esclusi. Lo strato protettivo deve essere senza interruzioni e fissato saldamente. A seconda del materiale selezionato, il fissaggio può essere chiodi liquidi, tasselli, cucitrici, nastri adesivi, nastri adesivi, ecc..

3. Per il materiale in fogli, viene preparata in anticipo una cassa. È montato da profili metallici o assi di legno. Per affidabilità, gli esperti consigliano di utilizzare elementi di fissaggio aggiuntivi per la base della barriera al vapore. Quando si utilizza un film di plastica, è necessario comprendere che non può essere stretto prima del fissaggio, poiché si rompe facilmente sotto pressione..

Caratteristiche della barriera al vapore per pareti fai-da-te

Per creare un sistema di barriera al vapore sulle pareti, vengono spesso utilizzati materiali di copertura e membrane ad alta tecnologia. Per lavorare con la prima opzione, è necessario preparare materiali e strumenti speciali per eseguire lavori di barriera al vapore con le proprie mani. Questa gamma comprende: materiale di copertura, chiodi, martello, metro a nastro, viti autofilettanti, blocchi di legno.

La fase iniziale del lavoro di installazione consiste nel preparare un tornio di legno per la posa di uno strato di barriera al vapore. Per questo vengono utilizzati blocchi di legno, che devono essere posati a passi di 50 per 50 cm, la distanza deve essere controllata con un metro a nastro e l’angolo di posa con un livello dell’edificio. Il materiale di copertura è cucito sulla cassa finita, è fissato con viti autofilettanti. Gli esperti raccomandano di non usare troppi elementi di fissaggio.

La membrana barriera al vapore viene posata sulla parete dal basso verso l’alto, a strisce orizzontali. Come fermo vengono utilizzati nastri adesivi, che devono essere fissati alle giunture del materiale. È necessario incollare i giunti coscienziosamente per garantire la tenuta assoluta della struttura della barriera al vapore. Nel caso in cui la membrana PE venga applicata su pareti in legno, può essere fissata con graffatrice o chiodi..

Prima di posare l’isolante sulle pareti, è meglio segnare la superficie con una semplice matita. lavori di installazione di questo tipo non sono fisicamente troppo difficili, ma richiedono attenzione, eventuali errori nelle dimensioni dei materiali o durante la loro posa, rotture, crepe, ecc. imprimere negativamente sul risultato finale. Pertanto, gli esperti evidenziano un intero elenco, alcuni dei quali costituiscono gli errori principali quando si esegue il lavoro di barriera al vapore con le proprie mani..

In primo luogo, molti maestri confondono da che parte deve essere posato il materiale della barriera al vapore e non prestano attenzione ai consigli dei professionisti. Le pellicole anticondensa con il lato in tessuto devono essere posizionate all’interno della stanza. I substrati diffusi sono generalmente accompagnati da istruzioni di installazione. In secondo luogo, alcuni artigiani installano l’isolamento del vapore senza isolamento e viceversa. In terzo luogo, nei bagni in cui vengono posate le piastrelle, gli artigiani non creano una barriera al vapore di alta qualità, a causa della quale il rivestimento del muro crolla a causa di cuciture mal sigillate. Il maestro che fornisce il sistema di isolamento nella stanza dovrebbe capire e ricordare che eventuali carenze nel lavoro di installazione possono portare a uno stato di emergenza della struttura dell’edificio.

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Materiali isolanti

Come insonorizzare una stanza home theater

L’home cinema è una grande opportunità per immergersi nell’affascinante mondo del cinema e della musica, ma nessuno vuole disturbare la quiete dei propri vicini e parenti. Dopotutto, tali dispositivi elettronici sono generalmente dotati di altoparlanti molto potenti, quindi il suono ad alto volume si diffonderà in tutte le direzioni. In questa luce, la questione di come insonorizzare la stanza in cui si trova l’home theater diventa molto rilevante. C’è un’altra sfumatura: le normali case in cemento armato sono caratterizzate dal cosiddetto effetto “eco fluttuante”, quando un’onda sonora viene riflessa da superfici acusticamente “dure”. Di conseguenza, il fenomeno della risonanza fa rimbombare inutilmente il suono nella stanza. Affinché il piacere di guardare e ascoltare il video sia completo, è necessario migliorare l’acustica.

Sommario

Materiali insonorizzanti in una sala home theater

Qualsiasi isolamento acustico, i cui materiali sono stati accuratamente selezionati, farà fronte al doppio compito: impedire che il rumore esca dalla stanza e creare le condizioni più confortevoli per la percezione del suono per coloro che vi si trovano. In questa veste vengono utilizzati:

  • Piastre fonoassorbenti. Spesso vengono installati sulle pareti della stanza, poiché riducono notevolmente l’intensità e il tempo di vibrazione, ma a volte vengono utilizzati anche per la pavimentazione. Sono note diverse varietà di tali materiali: a base di lino, feltro tecnico, vetro, basalto e fibre di legno. Le piastre fonoassorbenti contengono molti piccoli pori, quindi l’onda sonora, passando attraverso di essi, perde la maggior parte della sua energia a causa dell’attrito. Le modifiche moderne di tali materiali si distinguono per un assorbimento acustico ancora maggiore a causa della maggiore porosità e della significativa capacità di smorzamento. Un indicatore della qualità delle lastre sarà la loro capacità di mantenere la loro forma per un lungo periodo di tempo. È anche importante che non vi sia alcun effetto sigillante. Prodotti come l’azienda di insonorizzazione ISOVER Saint-Gobain si sono dimostrati efficaci. È un materiale resistente, ecologico, elastico, adatto per l’installazione sia su superfici orizzontali (soffitto e pavimento) che verticali (pareti e porte). Viene utilizzato sia in uno che in due strati, il che garantisce una protezione aggiuntiva. L’altro suo principale concorrente, la lastra minerale Shumant-BM, realizzata sulla base della fibra di basalto, non è in ritardo rispetto a questo materiale. Nella costruzione di una partizione del telaio multistrato e di un rivestimento fonoassorbente, l’installazione di tale barra o profilo a cremagliera viene eseguita ogni 600 mm della superficie e le lastre stesse vengono posizionate nelle celle della cassa. Nel caso di controsoffitti, sono montati tra le solette e il soffitto vero e proprio. Il materiale Shunet-BM si distingue per la sua leggerezza, eccellenti proprietà acustiche e incombustibilità. Ma tutte le piastre fonoassorbenti hanno degli svantaggi. Non possono essere installati separatamente, senza una struttura del telaio, che aumenta lo spessore dello strato di finitura e aumenta i costi di riparazione. Molte schede emettono sostanze volatili e persino particelle solide, quindi non è pratico installarle senza prima avvolgerle in pellicole resistenti e impermeabili..

  • Lastre e pannelli acustici. Sono utilizzati nella decorazione di pareti e soffitti e sono monostrato e doppio strato. I materiali monostrato di un campione simile sono realizzati in cartongesso, metallo, fibra di legno, fibra minerale pressata, plastica ordinaria o riempita di gas (polistirene espanso, schiuma di poliuretano). Le piastre in uno strato sono perforate e il loro spessore è 0,5-20 mm. Sono adatti per il rivestimento di strutture sospese e di intelaiatura e danno il meglio di sé se combinati con tappetini morbidi che assorbono ulteriormente il rumore. La presenza di fori consente a tale rivestimento di non riflettere le onde acustiche, determinando la comparsa di un’eco, ma di trasmetterle allo strato fonoassorbente. Tuttavia, alcuni pannelli, aventi uno spessore di 20-40 mm e realizzati con fibre vegetali o minerali pressate con tacca o gommapiuma, assorbono perfettamente il suono da soli. I materiali Knauf sono un buon rappresentante dei pannelli acustici a due strati. Sono lastre forate in cartongesso, sul retro delle quali viene incollato un tessuto non tessuto polimerico, eliminando completamente l’effetto eco. Questo è un classico esempio di tale lastra – con uno strato di rivestimento duro, in cui vengono praticati piccoli fori, e un secondo strato poroso fonoassorbente o resiliente che riflette il suono. La forma e le dimensioni delle perforazioni nelle lastre determinano quali frequenze sonore nello spettro saranno assorbite meglio. Ad esempio, un foro a forma di piramide smorza bene le onde sonore ad alta e media frequenza. Inoltre, i pannelli acustici si distinguono per la loro buona resistenza all’usura, le proprietà di riflessione della luce e sono facili da pulire. Alcuni dei loro tipi si deformano in un’atmosfera di elevata umidità, ma ora sono state sviluppate nuove modifiche di tali materiali per le quali l’umidità non rappresenta un pericolo particolare.
  • Tessuto acusticamente trasparente. Questo è un sostituto a tutti gli effetti dei pannelli acustici, che viene utilizzato per drappeggiare i telai fonoassorbenti sul soffitto e sulle pareti. Questo materiale è ampiamente utilizzato per scopi decorativi ed è completamente ecologico. Il tessuto acusticamente trasparente è caratterizzato da una finitura senza cuciture e una bassa abrasione, ma le sue proprietà di isolamento acustico sono leggermente peggiori di quelle delle lastre acustiche e fonoassorbenti e gravi danni meccanici possono causare più danni..
  • Tamponi di smorzamento. Si sono dimostrati eccellenti nell’isolare il rumore da impatto. Il materiale per la produzione è sottile schiuma di polietilene o tappetini in gomma, fogli di fibra di legno o agglomerato di sughero. I cuscinetti di smorzamento svolgono un ruolo importante nello smorzamento delle vibrazioni dagli altoparlanti trasmesse a pavimenti, pareti e soffitti. Le loro caratteristiche sono lo spessore ridotto e l’inerzia chimica, ma la loro resistenza meccanica è leggermente inferiore a quella delle lastre fonoassorbenti..

  • Soffitti tesi acustici. In un certo senso, duplicano la funzione dei pannelli acustici a strato singolo. Sono montati sopra un materiale fonoassorbente fissato al telaio. Questo è anche il lato negativo dell’uso di soffitti tesi acustici: la loro installazione su una struttura sarà consigliabile solo se dietro di essi è presente uno strato fonoisolante. Allo stesso tempo, nel caso di tale finitura, l’aspetto di un’eco è escluso a causa della presenza di microperforazione in tale materiale..
  • Sigillanti acustici. Sono utilizzati come strato antivibrante nei punti di contatto di strutture fonoisolanti (rivestimenti) con soffitti e pareti capitali. Speciali giunti viscoelastici non indurenti di questo tipo vengono utilizzati per creare uno strato intermedio, che riduce la forza di vibrazione, tra due pannelli di gesso nella decorazione murale. Il sigillante acustico è adatto anche per sigillare le superfici posteriori degli elementi di finitura, eliminare vuoti d’aria e crepe e migliorare la qualità del suono in ambienti interni.

Tipi di insonorizzazione per una sala home theater

L’installazione dell’isolamento acustico ha le sue sfumature, a seconda di quale parte della stanza deve essere installata. Secondo questo criterio si hanno:

  • Insonorizzazione del pavimento. Per salvare i vicini dal basso dal rumore, è sufficiente aumentare semplicemente lo spessore della struttura. Per fare ciò, è bene realizzare un altro massetto in calcestruzzo utilizzando la tecnologia del “pavimento flottante”. Si chiama così perché lo strato di cemento non tocca le pareti e il pavimento quando viene versato. La soletta in calcestruzzo viene posta in una speciale “vasca” realizzata con lastre fonoassorbenti. Un film viene incollato su di essi e versato con una soluzione di cemento. Se non è possibile realizzare un massetto, l’insonorizzazione del pavimento viene eseguita come segue: sottili cuscinetti elastici vengono posizionati direttamente sotto il rivestimento del pavimento. A volte i ritardi vengono utilizzati per questo scopo. Dove poggiano su pavimenti portanti, sotto i tronchi vengono posizionate delle guarnizioni per ridurre il rumore da impatto e lo spazio interno è riempito con vari materiali fonoassorbenti, ad esempio lastre acustiche.

  • Insonorizzazione delle pareti. Viene eseguito in due modi diversi. La prima opzione è la tecnologia wireframe. Con soffitti interni spessi, è abbastanza accettabile prendere cartongesso, profilo in alluminio e lana minerale. Ma se intendi attivare costantemente l’audio ad alto volume, il profilo potrebbe vibrare. Quindi viene sostituito con una barra di legno. Inoltre, l’isolamento acustico delle pareti è garantito da un sistema di pannelli senza cornice. È costituito da pannelli sandwich realizzati con lastre di fibra di gesso maschio e femmina e diversi strati di materiale fonoassorbente, spesso di fibra minerale. Il sistema di pannelli frameless è fissato alla parete esclusivamente tramite speciali unità antivibranti e non vi è inoltre alcun contatto stretto tra le estremità dei pannelli nei punti del loro stretto contatto con soffitti e pareti. La presenza di giunti maschio-femmina previene il verificarsi di spazi vuoti durante l’installazione.

  • Insonorizzazione del soffitto. Spesso in questo caso si fermano a un controsoffitto convenzionale. Ma allo stesso tempo, la sua installazione avrà le sue caratteristiche. Quindi, l’isolamento acustico del soffitto sarà di qualità insufficiente se la tradizionale lana minerale come riempitivo non viene sostituita con pannelli acustici o fonoassorbenti. Laddove il telaio di supporto è adiacente alle pareti o al soffitto, vengono installati cuscinetti antivibranti. Per ridurre le vibrazioni, è necessario occuparsi dell’acquisto di sospensioni antivibranti, che vengono montate tra le normali sospensioni diritte e il soffitto..

  • Insonorizzazione della porta. Per fare questo, dovresti acquistare un’anta di un design speciale. A prima vista, è indistinguibile dall’ordinario, ma all’interno c’è un “riempimento”, grazie al quale l’insonorizzazione della porta diventa realtà. Può essere lana minerale, un foglio di truciolare rivestito su entrambi i lati con un film fonoisolante, strati di fibra di legno. Una buona protezione dal rumore è garantita dall’installazione di due porte con un vestibolo, poiché il traferro riduce anche l’intensità del suono.

Caratteristiche dell’installazione dell’isolamento acustico in una stanza con un home theater

Di norma, l’insonorizzazione fai-da-te è molto più economica che chiamare uno specialista a casa. Per l’autoinstallazione, abbiamo bisogno di una livella laser, un trapano, ancoraggi, una pistola a polvere, il telaio stesso e un foglio di isolamento acustico. Poiché la maggior parte dei materiali fonoassorbenti è fissata alle strutture del telaio, considereremo come farlo correttamente:

  • Iniziamo l’installazione della partizione contrassegnando la sua posizione di progettazione. L’uso di una livella laser a quattro raggi consente di ottenere una posizione rigorosamente verticale del telaio.
  • Montiamo profili guida e montanti del telaio adiacenti alla superficie della parete. Se il materiale delle pareti è in mattoni o cemento armato, il più efficace sarà il tiro degli elementi del telaio con una pistola a polvere.

  • Nei fori ottenuti in questo modo, installiamo gli ancoraggi. Il gradino tra i rack del telaio non deve essere superiore a 600 mm e tutti i rack devono essere ruotati in una direzione.
  • Dopo aver assemblato il telaio, lo chiudiamo su un lato con cartongesso o lastre di gessofibra. In questo caso, la giunzione delle lamiere deve trovarsi esattamente al centro del telaio del telaio.
  • Riempiamo il telaio con materiale fonoassorbente, che deve essere fissato in modo che aderisca perfettamente agli elementi strutturali. È auspicabile effettuare l’installazione nel “distanziatore”, che garantisce il suo fissaggio affidabile durante l’intero periodo di funzionamento. In questo caso si raccomanda di fare in modo che lo spessore dello strato fonoassorbente superi lo spessore del tramezzo.
  • Successivamente, installiamo il secondo foglio di rivestimento, a seguito del quale si verificano forze di attrito su entrambi i lati, garantendo l’immobilità dello strato fonoisolante.
  • Ora stiamo installando i fogli di rivestimento sulla partizione. In questo caso, i giunti dei fogli di cartongesso vengono spostati di metà del passo dei rack rispetto ai suoi giunti sul lato opposto della partizione.
  • Sigilliamo le giunture tra i fogli di partizione e la partizione è pronta per ulteriori rifiniture.

Come inserire armoniosamente l’insonorizzazione di una sala home theater all’interno

Per attrezzare una stanza per un home theater non solo costa l’importo minimo, ma ti consente anche di mostrare talenti del design, parliamo di come inserirlo organicamente all’interno. I pannelli e le lastre acustici, che si differenziano per una varietà di colori e trame, sono i più adatti per questi scopi. Ciò consente loro di essere utilizzati sia come isolamento acustico che come decorazione decorativa della stanza. È consentito rivestire i pannelli acustici con smalti di varie tonalità, nonché incollare su di essi impiallacciatura naturale o pellicola decorativa. Nella decorazione della parte superiore della stanza vengono utilizzati soffitti tesi acustici, che nascondono l’aspetto poco presentabile dei materiali fonoassorbenti. Il tessuto acusticamente trasparente è molto comodo per mascherare gli altoparlanti posizionati sulle pareti o sospesi alle travi del soffitto.

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Materiali isolanti

Tipi di impermeabilizzazione. Classificazione, scopo, consigli utili

È necessario proteggere tutte le superfici e le strutture dall’acqua, che in un modo o nell’altro può entrare in contatto con l’acqua. In una casa di campagna, questa è la fondazione, il seminterrato, il tetto. All’interno di una casa o di un appartamento c’è una toilette e un bagno, dove sono possibili perdite e allagamenti. All’interno delle strutture della casa può essere un termosifone che deve essere protetto dalla condensa o dalle precipitazioni. Si prega di notare che la protezione dall’acqua è necessaria non solo dove è possibile la sua penetrazione, ma anche dove l’acqua di lavaggio o di condensa può influire negativamente sul materiale della struttura. Per questo, esistono vari tipi di impermeabilizzazione, che differiscono per scopo, luogo di applicazione e materiali. Negli ultimi decenni, il mercato dei materiali per l’impermeabilizzazione si è notevolmente ampliato, sono apparse soluzioni assolutamente innovative, ma non sono stati dimenticati nemmeno i vecchi metodi di protezione dall’acqua, come la posa del materiale di copertura. Tra tutte le varietà, non è difficile perdersi. Per rendere più facile capire quale tipo di impermeabilizzazione è giusto per te, cercheremo di classificare tutti i tipi, oltre a indicare il loro scopo, i pro e i contro della tecnologia e delle caratteristiche di installazione.

Tipi di impermeabilizzazione

Prima di procedere direttamente all’elencazione delle tipologie di impermeabilizzazione, vorrei chiarire un punto molto importante. Perché è necessario proteggersi dall’acqua? È così spaventosa questa H2O? Naturalmente, se hai acqua fino alle ginocchia nel seminterrato, allora tutto è abbastanza chiaro qui: è necessario proteggere il seminterrato dalla penetrazione dell’acqua, per tappare la perdita. All’incirca lo stesso principio viene utilizzato quando si impermeabilizza un tetto: il compito principale è prevenire le perdite. Ma questo non è l’unico problema che l’acqua può causare. Ad esempio, puoi rivestire l’interno del seminterrato con mastice e il seminterrato si asciugherà. Ma è abbastanza? L’acqua porta molto più danno, infiltrandosi nella struttura del materiale. I sali disciolti in acqua distruggono gradualmente il materiale, riducendone la resistenza e la durata. Pertanto, è necessario proteggere il seminterrato dall’esterno, impedendo all’acqua di penetrare nel calcestruzzo..

E questa è la regola di base che deve essere ricordata: è meglio proteggere sia il materiale da costruzione che la stanza che solo la stanza.

Impermeabilizzazione

Esistono diverse classificazioni delle tecnologie di impermeabilizzazione: per il metodo di disposizione, per lo scopo principale, per il nome dei materiali utilizzati, nonché per il luogo e il tempo di applicazione.

Nel luogo dell’applicazione è presente l’impermeabilizzazione interna ed esterna. Ovviamente, l’impermeabilizzazione interna è un insieme di misure per proteggere dall’acqua che viene eseguita all’interno, ad esempio impermeabilizzando le pareti e i pavimenti del bagno. L’impermeabilizzazione esterna viene eseguita all’esterno della struttura, ad esempio per proteggere la fondazione dalle acque sotterranee o proteggere il tetto.

Per tempo di applicazione distinguere tra impermeabilizzazione primaria e secondaria. L’impermeabilizzazione primaria delle strutture viene eseguita immediatamente durante la fase di costruzione dell’impianto. Secondario è una misura di riparazione. Ad esempio, se dalla vecchiaia o per un altro motivo l’impermeabilizzazione primaria è danneggiata e non fa fronte al suo compito, viene eseguita una serie di misure per l’impermeabilizzazione secondaria. In questo caso si rimuove il vecchio rivestimento, si pulisce a fondo la superficie e si applica un nuovo strato impermeabilizzante. È anche possibile applicare un nuovo livello su quello vecchio, ma questo non è raccomandato..

Per scopo e caratteristiche ci sono questi tipi di impermeabilizzazione:

  • Anti-pressione. Lavori “in attesa”.
  • Flusso libero. Opere “per separazione”.
  • Anti-capillare.
  • Sigillatura di cuciture e accoppiamenti.
  • Uso superficiale e complesso.

L’impermeabilizzazione anti-pressione serve a proteggere dalla pressione positiva dell’acqua. Ad esempio, se il livello delle acque sotterranee intorno al seminterrato è molto alto, all’esterno del muro del seminterrato viene installata un’impermeabilizzazione anti-pressione realizzata con materiali che possono facilmente resistere alla pressione dell’acqua positiva. A volte questa tecnologia viene anche chiamata “agire sulla pinza”. Ciò significa che il peso dell’acqua preme il materiale impermeabilizzante contro le pareti. Non ha senso utilizzare gli stessi materiali sulle pareti interne della fondazione, poiché esiste una pressione dell’acqua diversa..

L’impermeabilizzazione senza pressione viene utilizzata per proteggere dalla pressione dell’acqua negativa. Ad esempio, se, a causa di forti piogge o inondazioni primaverili, l’acqua si è accumulata attorno alle fondamenta, puoi proteggerti da essa dall’interno del seminterrato. La sua pressione è bassa e agisce per “staccare” il materiale dalla superficie.

L’impermeabilizzazione anti-capillare protegge il materiale da costruzione dall’aumento di umidità in esso attraverso i capillari. Infatti, molti materiali da costruzione aspirano acqua, che poi risale attraverso i capillari. Questi materiali includono sia cemento che mattoni..

A proposito di accordo ci sono questi tipi di impermeabilizzazione:

  • Colorificio.
  • Rivestimento.
  • intonacatura.
  • Okleechnaya.
  • Cast o spruzzato.
  • impregnante.
  • Iniezione.
  • Zasypnaya.
  • Montato – fogli protettivi.
  • Additivi strutturali – calcestruzzo durante la fase di costruzione.
  • Vari materiali in pellicola – per proteggere l’isolamento e i tetti.

Inoltre, analizzeremo più in dettaglio le tecnologie di impermeabilizzazione secondo il metodo di disposizione, poiché è il modo più semplice per determinare lo scopo e le caratteristiche di installazione che le utilizzano.

Impermeabilizzazione del rivestimento

Impermeabilizzazione del rivestimento

L’impermeabilizzazione lubrificante è un rivestimento superficiale con vari mastici, composti elastici monocomponenti o bicomponenti con uno spessore da 2 mm a 5 – 6 cm.

Appuntamento. Viene utilizzato per l’impermeabilizzazione esterna di un edificio – trattamento di fondazione per la protezione dalle acque sotterranee, trattamento del tetto piano per la protezione dalle precipitazioni. Utilizzato anche per l’impermeabilizzazione interna – trattamento delle pareti del seminterrato, del pavimento del bagno e del trattamento delle pareti. Le crepe sulle pareti vengono chiuse con l’aiuto di un rivestimento impermeabilizzante. Basti ricordare come avviene l’impermeabilizzazione delle case a pannelli. Di lato, sembrano scatole allineate con rettangoli..

Il bitume e tutti i materiali contenenti bitume vengono utilizzati come impermeabilizzazione del rivestimento.

Impermeabilizzazione del rivestimento

Dignità. Materiale economico.

svantaggi:

  • Il bitume diventa fragile a temperature inferiori a 0°C e perde la sua elasticità. Qualsiasi deformazione durante il periodo di temperature negative porterà inevitabilmente a crepe e rotture e nel tempo il materiale si staccherà dalla superficie. La durata dell’impermeabilizzazione bituminosa è di 5 – 6 anni. A volte bastano anche 3-4 cicli invernali per far fallire il materiale..
  • Lavorare con bitume caldo è pericoloso. Potenziali infortuni sul lavoro.
  • È necessaria un’attenta preparazione della superficie. È necessario pulire la superficie della base da polvere, detriti e accumuli di malta, riempire tutte le crepe, le buche e i lavandini.
  • I lavori possono essere eseguiti solo con tempo asciutto – il calcestruzzo deve essere asciutto.
  • Richiede un trattamento primer di alta qualità.
  • È necessario proteggere la superficie impermeabilizzata da possibili influenze meccaniche – forature e danni.
  • La ricostruzione di una sigillatura impermeabilizzante a causa di danni può essere da 3 a 4 volte più costosa dell’applicazione iniziale.

Produzione: È possibile utilizzare l’impermeabilizzazione del rivestimento solo quando la probabilità di perdite è già ridotta. Ad esempio, se la falda freatica è bassa, è possibile rivestire le pareti della fondazione con bitume, effettuare il drenaggio intorno all’edificio e drenare l’acqua piovana. L’uso dell’impermeabilizzazione del rivestimento sul tetto non è più rilevante, poiché il bitume si rompe con il freddo e il ghiaccio si rompe con i suoi bordi taglienti. Di conseguenza, la superficie non è ermetica entro la primavera..

Si prega di notare che sono apparse sul mercato resine polimeriche, bitume-polimero e mastici bitume-gomma, che possono essere applicati a freddo. Questo metodo di applicazione è più semplice e veloce dell’applicazione a caldo. Ma lo svantaggio dei mastici polimerici è la stessa instabilità alla deformazione. Qualsiasi vibrazione e stress meccanico porterà a crepe e rotture..

Impermeabilizzazione avvolgente

L’impermeabilizzazione incollata è un rotolo di materiali incollati alla base. Molto spesso, i materiali sono impilati in più strati da 2 a 5.

Appuntamento. Viene utilizzato solo per impermeabilizzazioni esterne anti-pressione. I materiali in rotolo possono essere incollati sia su superfici verticali – pareti di fondazione, sia su superfici orizzontali – tetto piano.

I materiali più comuni per incollare l’impermeabilizzazione sono materiale di copertura, glassine, feltro per tetti, materiali bituminosi polimerizzati a base di fibra di vetro e poliestere e bitume di gomma. Ad esempio, Technonikol, Bikrost, Ruflex Grand, Gidroizol, Plastfoil, Stekloizol, Bireplast Norma e altri.

Impermeabilizzazione avvolgente

I materiali moderni con additivi polimerici sono più durevoli, non soggetti a marciume e formazione di muffe, a differenza del materiale di copertura, la cui base di cartone si rompe rapidamente.

Dignità. I materiali di incollaggio possono essere posati su calcestruzzo, metallo, legno, vecchi rivestimenti in rotoli, ardesia piana, calcestruzzo bituminoso. I materiali sono resistenti agli ambienti aggressivi, a prova di umidità ed economici.

Svantaggi:

  • È necessaria un’attenta preparazione della superficie. Non sono ammesse irregolarità superiori a 2 mm.
  • L’incollaggio e la fusione dei materiali devono essere eseguiti con grande cura..
  • La temperatura durante il lavoro deve essere almeno + 10 ° С (ci sono eccezioni – materiali elastomerici e termoplastici).
  • Il rivestimento può rompersi sotto l’influenza di sollecitazioni meccaniche o oggetti appuntiti, quindi è consigliabile proteggerlo. In caso di impermeabilizzazione della fondazione, dovrebbe essere previsto un muro di pressione.
  • La superficie del calcestruzzo deve essere completamente asciutta durante l’incollaggio. Nessuna adesione al calcestruzzo bagnato.
  • È necessario controllare la qualità di tutte le saldature e le sovrapposizioni di materiale.
  • È necessario incollare il materiale in più strati. Difficile aggirare gli angoli e i contorni del terreno difficili.

Nonostante gli svantaggi, i moderni materiali in rotolo a base di bitume polimerizzato vengono utilizzati con successo per l’impermeabilizzazione di fondamenta e tetti. È meglio se l’impermeabilizzazione incollante viene utilizzata in combinazione con altre misure.

Impermeabilizzazione pittura

Impermeabilizzazione pittura

L’impermeabilizzazione pittorica prevede l’applicazione di mastici in forma liquida con uno strato di 3 – 6 mm. Il film risultante non ha cuciture ed è abbastanza elastico.

Appuntamento. Viene utilizzato per impermeabilizzazioni esterne ed interne. Con l’aiuto dei materiali pittorici, puoi combattere le crepe nei muri, il loro sgretolamento e l’erosione. Inoltre, l’impermeabilizzazione di una stanza dall’interno può essere facilmente fornita con mastici simili. Ad esempio, dipingere il pavimento e le pareti del bagno proteggerà i vicini dalle inondazioni e dalla distruzione del materiale delle pareti..

Materiali (modifica): mastici bituminosi con vari additivi di talco, amianto e mastici di resine sintetiche.

Dignità. Non sono richieste abilità semplici, economiche, veloci e speciali nella lavorazione del materiale. Il rivestimento è resistente all’abrasione e permeabile al vapore.

svantaggi. Fragilità – dura circa 5 – 6 anni.

Impermeabilizzante liquido a spruzzo

Impermeabilizzante liquido a spruzzo

La spruzzatura di emulsione bitume polimero a base acquosa è anche chiamata “gomma liquida”. Le composizioni monocomponenti e bicomponenti vengono applicate utilizzando attrezzature speciali in modo meccanizzato – spruzzatura.

Appuntamento. Impermeabilizzazione del tetto. A volte la gomma liquida viene utilizzata per impermeabilizzare gli scantinati dall’interno, ma questo non è corretto. Nota: la gomma liquida non è in grado di resistere alla pressione negativa dell’acqua, si stacca semplicemente dalla base. Quindi spruzzarlo nel seminterrato è solo uno spreco di denaro. Se la pressione dell’acqua è positiva, come sul tetto, puoi tranquillamente usare questo materiale.

Materiali (modifica). Gomme sintetiche. Technoprok, Rapidflex, Elastopaz, Elastomix, Master Ruf, Inopaz H2O e altri.

Impermeabilizzante liquido a spruzzo

Dignità. Quando viene spruzzata, la gomma liquida riempie anche i pori più piccoli, creando un rivestimento ermetico. La superficie viene lavorata rapidamente grazie alla meccanizzazione del lavoro.

Svantaggi:

  • Temperatura richiesta non inferiore a +5 ° С.
  • Il rivestimento ha paura delle forature.
  • Prima dell’applicazione, la superficie della base deve essere asciutta e libera dal gelo.
  • I forti venti rendono difficile la spruzzatura. Il lavoro deve essere svolto con tempo calmo.
  • Alto prezzo.
  • I terreni difficili richiedono un maggiore consumo di materiale, il che comporta un aumento complessivo dei costi.
  • I lavori possono essere eseguiti solo da specialisti.
  • È necessaria un’attrezzatura speciale e costosa.
  • Se le condizioni di conservazione per la gomma liquida non sono state soddisfatte, ad esempio, viene congelata in un magazzino, le molecole non si “torteranno”, sulla superficie della base risulterà un pancake poroso, che semplicemente non eseguirà il suo funzioni..
  • Utilizzabile solo all’esterno, lavora “sul morsetto”.

Si prega di notare che l’impermeabilizzazione con gomma liquida è pubblicizzata da ogni ferro, si consiglia di isolare gli scantinati allagati con esso. Come avrai intuito, il rivestimento durerà non più di una stagione e i soldi andranno sprecati. Utilizzare gomma liquida solo su superfici esterne.

Impermeabilizzazione penetrante

Impermeabilizzazione penetrante

L’impermeabilizzazione penetrante impedisce la risalita capillare dell’acqua nei pori del calcestruzzo. La composizione da applicare sulla superficie del calcestruzzo è una miscela di cemento Portland, sabbia di quarzo finemente macinata e additivi chimici attivi. L’impermeabilizzazione penetrante viene applicata su una superficie bagnata, la composizione reagisce con l’acqua, provocando la formazione di cristalli che riempiono tutti i pori, fessure e capillari e diventano parte del calcestruzzo stesso, impedendo la penetrazione dell’acqua. La profondità di penetrazione della composizione nello spessore del calcestruzzo può raggiungere i 15 – 25 cm. Alcuni produttori di materiali penetranti affermano che la loro composizione è in grado di penetrare a 90 cm di profondità nel calcestruzzo.

Appuntamento. L’impermeabilizzazione penetrante viene utilizzata per trattare le superfici in calcestruzzo negli scantinati. Se non è possibile scavare le fondamenta, può anche essere elaborato dall’interno con una composizione penetrante. Vari contenitori di cemento come i silos sono anche impermeabilizzati con materiali penetranti.

Materiali (modifica). “Penetron”, “Peneplag”, “Penekrit”, “Maksplag”, “Gidrokhit” e altri analoghi.

Impermeabilizzazione penetrante

Vantaggi dell’impermeabilizzazione penetrante:

  • Tutto il lavoro può essere svolto all’interno del seminterrato, non è necessario scavare le fondamenta.
  • Non è necessario asciugare il calcestruzzo. Più profondamente viene inumidito il calcestruzzo, migliore sarà la reazione di cristallizzazione e più profonda sarà la penetrazione della composizione.
  • I materiali di alta qualità (“Penetron”) sono in grado di penetrare fino a una profondità di 60 – 90 cm nello spessore del calcestruzzo con uno strato comune.
  • Il materiale è protetto dall’interno, non solo dall’esterno. La penetrazione dell’acqua nel calcestruzzo è completamente esclusa.
  • La composizione ha una funzione di “autoguarigione”. Se appare una crepa nel cemento, viene immediatamente riempita di cristalli.
  • Lunga durata pari a quella del calcestruzzo stesso.
  • Il calcestruzzo rimane permeabile al vapore.
  • La resistenza al gelo e la resistenza del calcestruzzo stesso aumentano.
  • Nessuna attrezzatura costosa aggiuntiva richiesta.
  • Il calcestruzzo trattato non teme le sollecitazioni meccaniche. Ad esempio, se hai bisogno di pulire una fossa silo con un raschietto metallico, non devi preoccuparti di rompere l’impermeabilizzazione. Il calcestruzzo può essere forato, i tasselli possono essere avvitati e altri lavori che danneggiano il calcestruzzo possono essere eseguiti.
  • Rispetto dell’ambiente del materiale. Può essere utilizzato per superfici a contatto con acqua potabile.
  • Alcuni composti penetranti possono essere utilizzati per sigillare perdite zampillanti..

Svantaggi dell’impermeabilizzazione penetrante:

  • Solo calcestruzzo, malte, intonaci e massetti a base di cemento di grado M150 o superiore possono essere trattati con composti penetranti. Il mattone e la pietra sono resistenti all’impermeabilizzazione penetrante.
  • Il lavoro può essere eseguito solo a temperature non inferiori a +5 ° С.
  • Prima di iniziare i lavori, si consiglia di rimuovere tutte le finiture e gli intonaci sciolti dal calcestruzzo stesso. È inoltre necessario aprire tutte le fessure e sgrassare la superficie del calcestruzzo se si esegue l’impermeabilizzazione di vecchie strutture..
  • Il calcestruzzo deve essere accuratamente inumidito.

L’impermeabilizzazione penetrante (impregnante) è più adatta per la lavorazione del calcestruzzo fresco. Il vecchio calcestruzzo deve essere accuratamente pulito e la superficie deve essere sgrassata, poiché tutti i pori si sono ostruiti durante il funzionamento. Per questo, viene utilizzato uno strumento di sabbiatura. Si prega di notare che l’impermeabilizzazione penetrante non funziona su mattoni e pietra.

Impermeabilizzazione ad iniezione

L’impermeabilizzazione a iniezione consiste nell’iniettare una composizione impermeabilizzante liquida di riparazione nelle fessure, nei pori, nei giunti di battuta e nello spessore del vecchio materiale sgretolato. Funziona non solo su calcestruzzo, ma anche su mattoni, macerie e muratura.

Appuntamento. Impermeabilizzazione di giunzioni e giunti di giunzione tra muri e terreno, eliminazione delle perdite nelle pareti, aumento della capacità portante e rafforzamento di fondazioni fatiscenti in mattoni e macerie, interrompendo l’aspirazione capillare dell’acqua dal terreno.

Impermeabilizzazione ad iniezione

Materiali (modifica). Gel di acrilato, schiume, resine, composizioni polimeriche, gomme, materiali per iniezione contenenti cemento e altri materiali. Vitrapur, Vitracril Gel, Penepur Foam, Maxclear Injection, Maxgraut Injection, Manopur, PenesplitSil, Manopox-S, Manopox-15.

Dignità:

  • Non c’è bisogno di scavare le fondamenta.
  • Funziona non solo su cemento ma anche su mattoni e pietra.
  • Funziona efficacemente nel ripristino dell’impermeabilizzazione di vari giunti di dilatazione.
  • Elimina l’aspirazione capillare in muratura.
  • Possibilità di eliminare perdite di pressione e zampilli.

Impermeabilizzazione ad iniezione

svantaggi:

  • Elevato costo di materiali e attrezzature.
  • È richiesto uno smantellamento completo della finitura.
  • I lavori possono essere eseguiti solo da specialisti.
  • Devi sapere esattamente dove sono le perdite..
  • Il lavoro è un complesso di operazioni complesse secondo le istruzioni tecnologiche e viene utilizzato su scala industriale..

La decisione di eseguire l’impermeabilizzazione a iniezione può essere presa solo da uno specialista.

Membrane di superdiffusione e diffusione per impermeabilizzazioni

Membrane di superdiffusione e diffusione per impermeabilizzazioni

Membrane di superdiffusione sono materiali altamente permeabili al vapore, la cui struttura è rinforzata con fibre di polipropilene. Utilizzato per l’impermeabilizzazione di tetti a falde e facciate ventilate. Queste membrane possono essere posate direttamente sul materiale di isolamento termico.

Membrane di diffusione richiedono la presenza obbligatoria di due intercapedini di ventilazione: tra l’isolante e il materiale, nonché tra la membrana e il materiale di copertura.

Membrane di superdiffusione e diffusione per impermeabilizzazioni

Appuntamento. Nei tetti a falde, l’utilizzo di membrane a super diffusione consente l’utilizzo di materiali più leggeri.

Dignità. L’elevata permeabilità al vapore delle membrane crea un clima interno favorevole rilasciando vapore dalle stesse. Le pareti o il tetto sembrano “respirare”. È molto facile da montare, servono a lungo, non richiedono una maggiore attenzione a se stessi.

svantaggi. I pori possono ostruirsi, il che riduce la permeabilità al vapore della membrana. Non utilizzato con euro ardesia e piastrelle in metallo.

Tappetini in bentonite

Tappetini in bentonite

I tappetini in bentonite sono le cosiddette impermeabilizzazioni montate. I tappetini sono argilla granulare bentonitica inserita tra due strati di cartone o geotessile. Dopo l’installazione sulla superficie che deve essere impermeabilizzata, ad esempio, nella parte incassata della fondazione, il cartone si decompone e l’argilla rimane a fare da scudo tra la fondazione e l’acqua piovana.

Dopo il contatto con l’acqua, la bentonite si gonfia e si trasforma in gel. Durante la posa i materassini vengono posati a sormonto e in corrispondenza delle fughe fuoriescono granuli di bentonite.

Questo metodo di impermeabilizzazione ne ha solo uno difetto – alto prezzo. Può essere utilizzato per impermeabilizzare superfici verticali e orizzontali. Ad esempio, posare a terra accanto alle fondamenta di una casa, evitando che l’acqua piovana penetri nel terreno vicino alla casa.

È meglio eseguire tutti i lavori sull’impermeabilizzazione di un edificio o di una struttura anche in fase di costruzione, avendo cura in anticipo della sicurezza dell’oggetto. Per la costruzione in calcestruzzo monolitico, si consiglia di utilizzare additivi speciali nel calcestruzzo, che ne aumentano le prestazioni impermeabili. L’additivo idrotecnico “Admix” aumenta la resistenza all’acqua del calcestruzzo da W4 a W18-20 e viene utilizzato per la costruzione di strutture critiche, e “Gidrohit” da W4 a W12 viene utilizzato per strutture a bassa criticità. Tali additivi differiscono non solo nella composizione, ma anche nel principio di azione. È meglio affidare la scelta dell’uno o dell’altro tipo di lavoro di impermeabilizzazione a professionisti, soprattutto se tutto non è univoco, come con l’impermeabilizzazione della fondazione.

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Materiali isolanti

Impermeabilizzare il pavimento nella vasca da bagno: istruzioni passo passo

Bagno, sauna, bagno turco sono edifici ausiliari funzionali con elevata umidità e l’impermeabilizzazione del pavimento nella vasca da bagno ne determina la durata. Un edificio in legno in campagna può essere costruito per la stagione estiva, quando vengono praticate crepe nei pavimenti per il drenaggio naturale dell’acqua. Tuttavia, una struttura capitale su un’area suburbana per una visita tutto l’anno deve essere costruita secondo tutte le regole, con isolamento e impermeabilizzazione del pavimento..

Sommario:

Cosa è importante sapere sui pavimenti per sauna?

Un cottage estivo è costruito con materiali diversi, inclusi muri in ghisa e mattoni, ma in molte regioni è consuetudine costruire in legno naturale. Questo è un materiale versatile, ma con un eccesso di vapore e umidità, qualsiasi legno è suscettibile di decomposizione, muffe e altre infezioni fungine. Per non dover rifare tutto in un paio di stagioni, è meglio prevedere un isolamento competente del bagno:

  • fondazione;
  • piani;
  • muri;
  • soffitti;
  • aperture di sbocco di tutte le comunicazioni.

L’acqua, anche con un solo allagamento, può danneggiare la struttura, soprattutto quando c’è costantemente alta umidità e acqua sul pavimento dell’edificio. L’eccessiva umidità distrugge la muratura, i prodotti in cemento armato, il legno e i materiali di finitura. Un edificio primitivo con un microclima specifico può essere costruito senza particolari fronzoli. Ma anche se si tratta di un’impermeabilizzazione del pavimento in uno stabilimento balneare su pali in un edificio capitale, tutto dovrebbe essere fatto a fondo per quanto riguarda la sicurezza antincendio e la protezione contro la flessione..

Affinché il bagno possa portare alcune emozioni positive per un lungo periodo, è importante proteggere tutte le superfici dalla distruzione dell’umidità in più fasi:

  • impermeabilizzazione di sottofondi e solai in tutti i reparti;
  • barriera al vapore e isolamento della parete contro la condensa con impermeabilizzazione;
  • barriera al vapore e impermeabilizzazione del sottotetto o del tetto.

La mancanza di questi accorgimenti e un vero e proprio deflusso dell’acqua con possibilità di aerazione dopo l’utilizzo del bagno porta al ristagno dell’acqua usata e al decadimento dei materiali. Nessuno è a suo agio camminando in acque sporche e scivolando su superfici bagnate. Una sauna asciutta, isolata e pulita è igienica, sicura e confortevole. Pertanto, un saggio artigiano domestico dovrebbe prendersi cura di tutte le misure di protezione non ancora in fase di progettazione dell’edificio, a partire dalle fondamenta, nonché impermeabilizzare le pareti e il pavimento del bagno..

Quando si posano le comunicazioni e si sistema il pavimento nella vasca da bagno, è necessario fornire sistemi di drenaggio in tutte le stanze e una leggera pendenza nel pavimento, come nella figura:

Se tutto è fatto correttamente, tutta l’acqua usata andrà in un foro speciale. Questo è il sistema a gravità più semplice, ma non esclude nemmeno l’impermeabilizzazione del pavimento nella vasca da bagno. La grondaia di scarico deve essere in acciaio inossidabile o polimeri. Il luogo della parola acqua, dove sono i piedi, dovrebbe essere isolato dal metallo, non troppo caldo o freddo. È consigliabile che l’imbuto di scarico sia lontano dal luogo in cui vengono eseguite le procedure idriche.

Attenzione: Quando si impermeabilizza il pavimento in vasca, i materiali devono essere applicati solo su una superficie asciutta, a seconda che si tratti di materiali in rotoli o sfusi con caratteristiche penetranti..

Tipi di impermeabilizzazione della superficie inferiore

L’isolamento e l’impermeabilizzazione di alta qualità del pavimento nella vasca da bagno sono realizzabili solo tenendo conto delle caratteristiche della base e del tipo di drenaggio dell’acqua dalla stanza:

1. Pavimento continuo senza perdite con grondaia realizzata con materiali tradizionali.

2. Pavimento che perde, rivestito con tavole levigate con una piccola fessura o con fori, dove è previsto un deflusso. Pavimento freddo con feritoie e scarico sotto la sauna – solo per la versione estiva.

Attenzione: Quando si effettua l’acquisto di materiali, è importante assicurarsi che ci siano segni che indichino la tolleranza per l’installazione in una stanza umida. Preferiscono anche le conifere marce trattate con una composizione antimicotica.

Proprietà di impermeabilizzazione del pavimento penetrante

Il modo più semplice per impermeabilizzare un pavimento senza perdite è trattarlo con mastice bituminoso su una superficie liscia, dopodiché viene rivestito lo strato di finitura. Con questo metodo viene fornita una protezione di alta qualità contro l’umidità, ma ci sono alcuni inconvenienti, ad esempio l’odore specifico del materiale, che impiega molto tempo a scomparire..

Sotto l’impermeabilizzazione vengono utilizzati una membrana polimerica, un materiale di copertura in vetro, un isolamento in idrovetro e altri materiali non degradabili. Il mastice si applica a pennello con un sormonto sul materiale murario fino a 10 cm per realizzare una sorta di pallet impermeabile, sopra il quale vengono posate tavole di legno, piastrelle o altra pavimentazione idonea.

L’impermeabilizzazione classica del calcestruzzo è un metodo efficace, ma non è appropriato per un piccolo cottage estivo. Viene utilizzato nella costruzione di piscine e strutture capitali o durante l’impermeabilizzazione di un pavimento in cemento in un bagno urbano.

L’impermeabilizzazione con composti polimero-cemento è nota per l’eccellente adesione, il livellamento della superficie trattata, la resistenza e la compatibilità ambientale. L’impermeabilizzazione continua garantisce il massimo effetto ed è adatta a qualsiasi spazio.

Importante: quando si esegue l’impermeabilizzazione senza soluzione di continuità, viene prestata particolare attenzione alle aree in cui passano le comunicazioni, aprendo il passaggio alla fondazione.

A volte per livellare il pavimento viene utilizzata una miscela livellante (autolivellante), che fornisce una superficie ideale. Interagisce perfettamente con qualsiasi tipo di isolante penetrante – polimero-cemento, calcestruzzo o polimero-riempimento.

Caratteristiche dell’impermeabilizzazione dei pavimenti in legno nella vasca da bagno

Consiglio: prima di impermeabilizzare il pavimento nella vasca da bagno, è necessario attendere l’intervallo di tempo dopo che la fondazione si è ridotta – per garantire l’integrità dei rivestimenti. È meglio combinare tutti i processi di isolamento con l’isolamento termico (argilla espansa, lana minerale).

Il legno è un materiale ecologico ideale per una sauna, poiché è suscettibile alle infezioni fungine e alla decomposizione. L’impermeabilizzazione di alta qualità del pavimento in legno nella vasca da bagno e l’impregnazione delle tavole con composti protettivi consente di controllare questi processi. Questo richiede:

  • elaborare tronchi di legno per la posa del pavimento del bagno;
  • posare la cassa sul sottofondo, compreso il riempimento con drenaggio;
  • riempire un legno fino a 100 mm sulla base e posare uno strato di film idro-barriera;
  • versare argilla espansa tra il legname;
  • posare il pavimento grezzo;
  • completare la finitura del pavimento.

Euroruberoid, materiali a membrana o aquaizol sono usati come materiale isolante principale. Il materiale di copertura alla giunzione è saldato o incollato con bitume caldo. È indispensabile lasciare uno spazio di 2-3 kg tra lo strato isolante e il ponte di legno – per la ventilazione e contrastare la formazione di condensa.

Non meno efficace è l’impermeabilizzazione del pavimento in cemento nella vasca da bagno con l’uso di “Gidroizol”. In questo caso, i fogli di compensato vengono inchiodati alla base ruvida. Su questa base, il foglio polimerico viene posato con la sovrapposizione delle estremità dei segmenti sulle pareti adiacenti. Ha senso lasciare temporaneamente le estremità inferiori del pannello di finitura sul muro e completare il processo dopo aver completato il lavoro principale.

Caratteristiche dell’impermeabilizzazione dei pavimenti in calcestruzzo

Per coloro che non sanno come impermeabilizzare correttamente il pavimento in uno stabilimento balneare sopra un pavimento di cemento, è importante tenere conto delle loro specifiche. Il calcestruzzo è noto per la sua affidabilità, resistenza del rivestimento e durata, ma anche in un tale bagno, l’impermeabilizzazione viene eseguita correttamente. Quando il massetto cementizio fa presa, procedere alla predisposizione della protezione contro la penetrazione dell’acqua sotto il pavimento, come si fa con qualsiasi altro tipo di sottofondo.

Nelle regioni con clima freddo, è possibile che sul pavimento si geli se il bagno non ha un isolamento termico adeguato. Allo stesso tempo, anche un rapido riscaldamento della stanza non è efficace. L’uso di schiuma di polistirene infiammabile è indesiderabile. Sopra lo strato di isolamento termico, deve essere applicato uno strato impermeabilizzante per proteggere dal gelo in inverno..

Una miscela di cemento viene applicata su una superficie piana e ruvida del pavimento, livellando il più possibile la base in modo che non vi siano distorsioni durante la finitura del pavimento. 2-3 strati di mastice impermeabilizzante vengono applicati sulla superficie pulita, su cui vengono posati i materiali in rotolo: una membrana sottile o un materiale di copertura più denso.

L’asciugacapelli da costruzione viene utilizzato per saldare le cuciture. Sopra l’impermeabilizzazione viene applicata una rete di rinforzo e viene nuovamente realizzato uno strato di massetto cementizio. In questo caso, è importante fare attenzione a non macchiare la decorazione della parete utilizzando del nastro adesivo. Sopra lo strato di massetto e l’impermeabilizzazione del pavimento nella vasca da bagno viene posato il gres porcellanato antiscivolo o altra finitura adeguata sotto le piastrelle.

Attenzione: se lo stabilimento balneare è una tipica casa di tronchi con una base in cemento, tutti i lavori sul calore e sull’impermeabilizzazione vengono eseguiti dopo il ritiro primario del legno. Cioè, il lavoro principale viene eseguito 1-2 anni dopo il completamento della fase approssimativa di costruzione, ma prima di finire..

Impermeabilizzare il pavimento con vetro liquido

Il processo di trattamento del pavimento del bagno con vetro liquido è quasi lo stesso della silicatizzazione delle strutture in calcestruzzo. Questo è il metodo più economico e richiede meno tempo e fatica. Usando il vetro liquido per impermeabilizzare il pavimento nella vasca da bagno, realizziamo un analogo dell’isolamento penetrante, ma con un materiale diverso. Questa sostanza, quando applicata a prodotti in calcestruzzo, calcestruzzo aerato, cemento o mattoni, fornisce una base cristallina per riempire una base solida.

Il vetro liquido assomiglia alla gomma o alla resina fusa e questo mezzo semiliquido forma uno strato impermeabile. Dopo che la fondazione è stata gettata e il pavimento è stato preparato grossolanamente, questa massa viscosa trasparente elimina la penetrazione di aria e mezzi umidi. La base di tale impermeabilizzazione è il silicato di calcio (sodio) con l’aggiunta di sabbia di quarzo e soda. La massa fusa e solidificata viene frantumata in polvere, che viene quindi diluita fino a una certa consistenza. Le principali proprietà della massa viscosa dopo l’indurimento:

  • idrorepellente;
  • antisettico;
  • chimicamente neutro;
  • antincendio;
  • antistatico;
  • elevata adesione.

La durata di tale impermeabilizzazione è breve, circa 5 anni, la massa di silicato è soggetta all’autodistruzione. Più spesso è lo strato isolante, più a lungo durerà, soprattutto se ricoperto con vernice protettiva.

Non dovresti fare molte soluzioni alla volta: sta avvenendo una rapida cristallizzazione. Dopo mezz’ora, afferra e nulla può essere modificato e aggiunto. È consigliabile avere le capacità per lavorare con l’applicazione di sospensioni liquide per l’edilizia, in modo che in mezz’ora, fino a quando il vetro liquido non ha perso le sue proprietà, è il momento di elaborare un’area significativa del pavimento. Per i neofiti delle riparazioni, un’elaborazione così veloce è difficile. Meno si prepara la soluzione, più è facile da maneggiare. Ma questa impermeabilizzazione ha dei vantaggi: la capacità di lavorare in condizioni di elevata umidità, penetrando in crepe o fori trattati con altri materiali.

Gli esperti hanno imparato ad aggiungere una miscela liquida di silicati ad altre soluzioni per ottenere nuove proprietà. Ad esempio, spesso il vetro liquido viene versato in una soluzione cementizia, in un rapporto di 10: 1. Qui è importante non rompere il rapporto, perché se le proporzioni vengono violate (nella direzione di aumentare il vetro liquido), la miscela immediatamente “doppio”. Ma questa proprietà può essere utilizzata per il riempimento rapido di crepe o crepe formate improvvisamente nella fondazione e nel pavimento del bagno..

Attenzione: se le proporzioni delle miscele edilizie vengono violate, un’eccessiva cristallizzazione può rompere le giunture e le giunture delle superfici. La struttura cristallina è anche suscettibile di rotture in caso di forte impatto o altre sollecitazioni meccaniche..

Se il vetro liquido pronto all’uso viene conservato in un contenitore ermetico, non perde le sue proprietà anche con temperature estreme. La soluzione penetra prima in tutte le fessure, dopodiché puoi aggiungere un po ‘di più alle aree guaste. Quando il vetro liquido si asciuga (indurisce), dopo circa mezz’ora è il momento di applicare il successivo strato di isolamento.

È meglio aspirare la superficie pulita per aumentare l’adesione della soluzione al massetto. In caso di dubbi sull’integrità della copertura, è meglio pulire ulteriormente la superficie con una spatola e una spazzola rigida per rimuovere eventuali particelle instabili. Successivamente, il vetro liquido preparato viene applicato in un piccolo strato con un pennello o un rullo e, dopo la cristallizzazione, il processo viene ripetuto.

Gli specialisti applicano l’impermeabilizzazione del vetro liquido in strisce uniformi, ad esempio parallele a un muro distante dalla porta. Su una piccola area del pavimento, puoi versare la soluzione in porzioni, distribuendola sulla superficie con una spatola larga o altro strumento. Comodo da lavorare con un’ampia spatola di vernice a manico lungo o un ugello a rullo a spillo.

Importante: Durante l’applicazione possono formarsi bolle d’aria nella soluzione, che devono essere eliminate.

Lo strato isolante finito viene rimosso di almeno 3-5 mm. Poiché il materiale è trasparente, è importante non trascurare le aree “calve”. Dopo la completa cristallizzazione, la superficie finita viene ricoperta da uno strato protettivo di vernice poliuretanica o acrilica.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata ai sistemi “pavimento caldo” nella vasca da bagno, che è meglio affidare a specialisti. Tuttavia, tutto il lavoro sulla disposizione dell’impermeabilizzazione di alta qualità è disponibile per essere svolto in modo indipendente. Quando si lavora con qualsiasi tipo di impermeabilizzazione, è importante osservare le precauzioni di sicurezza: lavorare con indumenti protettivi, aerare bene la stanza.

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Materiali isolanti

Membrana impermeabilizzante: caratteristiche, proprietà, applicazione

Per proteggere lo spazio interno dall’umidità, vengono utilizzate membrane impermeabilizzanti. Pertanto, con il loro aiuto, è possibile proteggere le strutture degli edifici da sostanze irritanti esterne e prolungarne la durata. Parleremo ulteriormente dei tipi e delle caratteristiche delle membrane impermeabilizzanti..

Sommario:

Membrana impermeabilizzante: caratteristiche e vantaggi di utilizzo

I componenti principali della membrana di cloruro di polivinile sono cloruro di polivinile plastificato tra cui si trova la rete di rinforzo. Per ridurre la capacità di riscaldamento della membrana, viene prodotta esclusivamente in colori chiari. Gli elementi principali per la fabbricazione dello strato superiore della membrana sono:

  • riempitivi;
  • plastificanti;
  • stabilizzatori;
  • ritardanti di fiamma;
  • coloranti.

Per realizzare lo strato inferiore della membrana non vengono utilizzati ritardanti di fiamma o stabilizzanti. È realizzato in un colore scuro..

La membrana impermeabilizzante utilizzata nel processo di esecuzione delle opere di impermeabilizzazione deve essere caratterizzata dai seguenti criteri:

  • alto livello di affidabilità;
  • facilità di installazione;
  • buona performance.

Tra i vantaggi dell’utilizzo di membrane impermeabilizzanti a base di cloruro di polivinile, va notato:

  • resistenza al gelo, l’installazione di tale membrana è possibile anche a temperature superiori a -18 gradi;
  • il trattamento delle membrane con composti antipatici ne aumenta la sicurezza antincendio;
  • per collegare le tele tra loro, è sufficiente riscaldarle, quindi, nel processo di esecuzione dei lavori di installazione, non ci sono particolari difficoltà;

  • anche tra i vantaggi delle membrane impermeabilizzanti va notato: elevata resistenza meccanica, resistenza alle radiazioni ultraviolette, resistenza agli effetti chimici e della temperatura;
  • resistenza agli influssi chimici, meccanici e termici;
  • la possibilità di ulteriori riparazioni consente di ripararlo rapidamente se la membrana è danneggiata;
  • la durata dell’operazione, che è superiore a vent’anni;
  • fornire impermeabilizzazione in qualsiasi area, anche difficile da raggiungere;
  • costo accessibile;
  • nonostante le variazioni di temperatura, il film in PVC ha una buona elasticità.

Membrana impermeabilizzante: varietà e caratteristiche

Le membrane impermeabilizzanti sono utilizzate nel processo di impermeabilizzazione di tetti, scantinati e scantinati. Ogni tipo di membrana ha le sue caratteristiche, spessore e caratteristiche. Una membrana impermeabilizzante opportunamente selezionata è in grado di fornire una protezione affidabile e, soprattutto, a lungo termine dall’umidità.

In relazione al tipo di sorgente da cui emana l’umidità si distinguono:

  • lavori di isolamento dell’umidità – un tipo di isolamento leggero, una serie di lavori volti a prevenire l’ingresso di umidità superficiale e aspirazione capillare nell’edificio;
  • opere di impermeabilizzazione – livello medio-pesante, proteggono l’edificio dall’umidità superficiale che cola direttamente all’edificio, utilizzato quando c’è pericolo di accumulo di umidità vicino alla fondazione.

Una membrana impermeabilizzante è un materiale che protegge le fondamenta, il tetto e altre parti strutturali di un edificio dalla penetrazione dell’umidità. Alcuni tipi di membrane possono durare più di cinquant’anni. In relazione agli indicatori esterni, le membrane impermeabilizzanti sono:

1. Piatto: per la loro fabbricazione vengono utilizzati polietilene ad alta o bassa densità, polietina, cloruro di polivinile. Questo tipo di membrana contiene due tipi di film, fino a due millimetri di spessore. Per impermeabilizzare le fondamenta, si consiglia di utilizzare un film con uno spessore superiore a 0,5 mm. Un film con uno spessore minimo viene utilizzato nel processo di impermeabilizzazione di pavimenti piani.

L’uso di questo tipo di membrana è rilevante sia quando si eseguono lavori di impermeabilizzazione che di impermeabilizzazione. Su alcuni tipi di film impermeabilizzanti piatti è presente una superficie ondulata, grazie alla quale aumenta la sua adesione alla soluzione..

2. Membrana di materiale impermeabilizzante di tipo profilato – Per la sua produzione viene utilizzato HDPE. L’aspetto del materiale ricorda fogli con una sezione trasversale quadrata o circolare e proiezioni a forma di spine. Pertanto, questo materiale è anche chiamato a spillo o puntinato. Ci sono due opzioni per questa impermeabilizzazione: a strato singolo e multistrato. Possibile variante della sua applicazione con elementi geotessili.

Lo spessore delle membrane profilate va da mezzo a un millimetro e le sporgenze si elevano dalla superficie di un massimo di 2 cm Lo spessore della membrana impermeabilizzante è di circa un millimetro, questo materiale ha un alto livello di profilatura. Le dimensioni delle tele stesse sono 100×150 cm, 200×250 cm. Le tele vengono fissate direttamente sulla parete, proteggendola così sia dall’umidità che dai danni meccanici.

Installazione della membrana impermeabilizzante di tipo profilato

Il film è posato in modo tale che le sporgenze siano all’esterno. Sulla parte superiore del film, la superficie è ricoperta di geotessili. Così, nella superficie tra i due strati, l’acqua scorre nello scarico.

Esistono opzioni per la produzione di una membrana combinata, che, da un lato, è costituita da un film in PVC profilato e, dall’altro, da geotessili..

Il tipo di membrane profilate si è diffuso nel processo di predisposizione di un sistema impermeabilizzante multistrato. È in grado di proteggere le pareti della fondazione o del seminterrato dalle sollecitazioni meccaniche. La posa della membrana sulla superficie delle pareti viene eseguita solo quando la casa si trova su un tipo di terreno impermeabile, in modo che l’acqua non si infiltri tra il muro e la membrana.

Se non si è completamente sicuri che l’acqua non penetri lì, la parte inferiore del muro dovrebbe essere coperta con un composto bituminoso che fornisca un’ulteriore impermeabilizzazione.

Esistono diversi modi per posare una membrana impermeabilizzante, tra cui:

1. La membrana impermeabilizzante di tipo piatto deve essere stesa su una base piana e asciutta. Per un isolamento simmetrico della superficie, i fogli devono essere uniti tra loro con una piccola sovrapposizione di 50 mm. Per fare ciò, utilizzare colla speciale, nastro adesivo o saldatura.

2. Le membrane impermeabilizzanti autoadesive si distinguono per la presenza di uno strato protettivo su un lato, che viene ricoperto di carta, prima di incollarlo alla superficie, viene rimosso. Dopo aver incollato il film, dovresti premerlo bene con un rullo sulla superficie. La membrana viene posata con una leggera sovrapposizione.

3. La versione profilata delle membrane impermeabilizzanti è caratterizzata dalla necessità di fissaggio meccanico. Per questi scopi, si consiglia di utilizzare tasselli con rondelle profilate. Pertanto, la connessione guadagna ulteriore tenuta. Per collegare i fogli tra loro, avrai bisogno di fermi profilati o speciali strisce laminate. Per fissare la sezione superiore, vengono utilizzate speciali strisce di bloccaggio per rimuovere l’umidità accumulata. Si prega di notare che i condotti di ventilazione sulle lamelle devono essere sempre aperti.

Raccomandazioni per la scelta delle membrane impermeabilizzanti: una panoramica dei produttori

Ti suggeriamo di familiarizzare con i principali produttori di membrane impermeabilizzanti sul mercato dei materiali da costruzione:

1. Membrana impermeabilizzante "TechnoNIKOL" – è un materiale da costruzione moderno, con l’aiuto del quale è possibile impermeabilizzare qualitativamente alcune aree dell’edificio. Nella linea delle membrane impermeabilizzanti TechnoNIKOL sono presenti le seguenti tipologie di materiali:

  • Classe super premium – impermeabilizzazione utilizzata per tetti in regioni con climi freddi, questa versione della membrana è composta da tre strati, per la cui fabbricazione viene utilizzato PVC plastificato e la rete in poliestere funge da rinforzo interno, inoltre, il film contiene una grande quantità di ritardante di fiamma e additivi che ne aumentano la resistenza all’esposizione alle radiazioni ultraviolette;
  • Membrana Premium – utilizzata nel processo di impermeabilizzazione su un tetto piano, ha le stesse caratteristiche della versione precedente;
  • membrane per l’impermeabilizzazione di ponti, gallerie e fondazioni;
  • membrane impermeabilizzanti polimeriche – utilizzate nel processo di impermeabilizzazione di piscine di qualsiasi tipo, questo tipo di membrana ha anche un rivestimento acrilico.

2. Membrana impermeabilizzante Tyvek Soft – utilizzata per mantenere le condizioni ottimali di temperatura e umidità nella stanza. Esistono diverse opzioni per le membrane impermeabilizzanti “Tayek Soft”:

  • membrana impermeabilizzante al vento – utilizzata per proteggere le pareti dall’umidità e dal vento in un sistema di facciate ventilate;
  • membrane barriera al vapore – hanno una permeabilità al vapore limitata, sono rilevanti nel processo di sistemazione delle case in legno.

3. Membrana impermeabilizzante Tyvek Supro è un materiale impermeabilizzante durevole a base di polipropilene. L’installazione di questo materiale sul tetto non richiede un’ulteriore ventilazione del tetto. Tra i vantaggi di questa membrana, va notato:

  • resistenza alle basse temperature e ai raggi ultravioletti;
  • elevate caratteristiche di impermeabilità;
  • caratteristiche di tenuta all’aria e al vapore;
  • garantire un clima interno salubre;
  • durata dell’operazione.

Membrana impermeabilizzante per pavimento e tetto: caratteristiche di installazione

Nel processo di posa dell’impermeabilizzazione sul pavimento, è necessario attenersi alle seguenti raccomandazioni:

  • eseguire lavori esclusivamente a bassa umidità;
  • preparare la superficie asciugandola prima e pulendo da sporco e polvere;
  • impedire il contatto tra il film e l’isolamento, deve esserci uno spazio tra di loro sotto forma di intercapedine di ventilazione;
  • la superficie assorbente del film deve essere a contatto con l’isolante.

L’installazione di una membrana impermeabilizzante sul tetto viene eseguita come segue:

1. Innanzitutto, il materiale viene steso lungo il perimetro della grondaia. Si prega di notare che il film dovrebbe appendere 2 cm sopra la superficie delle travi.

2. Si consiglia di lasciare uno spazio di 4-5 cm tra la membrana impermeabilizzante e lo strato isolante..

3. L’installazione dell’impermeabilizzazione viene eseguita in posizione orizzontale, dalla gronda alla parte di colmo. Tutte le sezioni del bordo del film devono essere strettamente collegate tra loro, per un’ulteriore sigillatura dei giunti, utilizzare un nastro speciale.

4. Si consiglia di utilizzare una cucitrice meccanica o chiodi in acciaio zincato per fissare il film..

5. La successiva fila di membrana viene posata allo stesso modo, solo con una sovrapposizione di circa 20 cm.

6. Il tornio di controllo è installato sul film, lo spazio tra esso e l’impermeabilizzazione è di circa 10 cm.

Membrane impermeabilizzanti di fondazione

Esistono diversi modi per installare una membrana impermeabilizzante su una fondazione. Il primo è orizzontale. Innanzitutto, un rivestimento a base di geotessile dovrebbe essere posato su una superficie orizzontale. Proteggono la fondazione da sollecitazioni meccaniche e pressioni. Si consiglia di posare questo materiale con una sovrapposizione di 15 cm.

Successivamente, viene installata la membrana impermeabilizzante, con una sovrapposizione di 10 cm Per collegare il materiale tra loro, viene utilizzata la saldatura a caldo. Ciascuna delle cuciture dovrebbe essere di circa 1,5 cm e il canale dell’aria 2 cm.

Il secondo modo è verticale. Per fissare la membrana in quest’area, viene utilizzata la saldatura a punti con aria calda ed elementi in acciaio. Dopo aver fissato la membrana, le sezioni verticale e orizzontale della fondazione sono coperte con un altro strato di geotessile. Per fissarlo sulla superficie della membrana, viene utilizzata una colla speciale..

Successivamente, viene posato un film di polietilene, per incollare insieme le sue tele, si consiglia di utilizzare nastro biadesivo.

La procedura per la saldatura delle membrane in PVC è la seguente:

  • rimuovere lo sporco dalle cuciture se presente con un detergente speciale;
  • la temperatura minima per il lavoro è di -15 gradi;
  • prima viene saldata una cucitura di prova;
  • dopo mezz’ora dalla saldatura, la cucitura e la sua qualità vengono controllate.

Se il lavoro viene eseguito a una temperatura dell’aria inferiore a +4 gradi di calore, si consiglia di mantenere prima la membrana in una stanza calda per dodici ore e solo successivamente utilizzarla per lo scopo previsto. La base su cui viene installata la membrana deve essere assolutamente asciutta e pulita..

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Materiali isolanti

Impermeabilizzare il pavimento del bagno

Un bagno è una stanza con un alto livello di umidità, quindi ha bisogno di un’impermeabilizzazione di alta qualità. Ci sono diverse opzioni per impermeabilizzare il pavimento del tuo bagno. Ti offriamo la possibilità di familiarizzare con le loro caratteristiche e tecnologia in modo più dettagliato..

Sommario:

Metodi e caratteristiche di impermeabilizzazione del pavimento del bagno

Prima di iniziare a studiare i metodi di impermeabilizzazione del pavimento, ti suggeriamo di familiarizzare con lo scopo di eseguire l’impermeabilizzazione. Poiché il bagno ha un’umidità elevata e costante, al fine di evitare la distruzione della finitura, del massetto, delle pareti, dei pavimenti e dei soffitti, dovrebbero essere dotati di impermeabilizzazione di alta qualità..

Lo scopo principale dell’impermeabilizzazione è la capacità di creare uno strato continuo con caratteristiche impermeabili. Allo stesso tempo, sul pavimento, questo rivestimento ha la forma di un pallet, le cui pareti sono impermeabilizzate di 20-30 cm sui lati..

Questo cosiddetto serbatoio ha la capacità di raccogliere le masse di condensa che vi confluiscono lungo le pareti laterali. Fornire un’impermeabilizzazione monolitica impedisce la distruzione del pavimento e del rivestimento a causa dell’umidità. Inoltre, aiuta a prevenire la formazione di muffe e funghi, che sono una conseguenza dell’elevata umidità nella stanza. Questo è lo scopo principale dell’impermeabilizzazione.

Esistono molti modi per fornire l’impermeabilizzazione, la scelta di un particolare tipo di impermeabilizzazione dipende dalle caratteristiche specifiche e individuali della stanza. Quando si determina il metodo di installazione del materiale impermeabilizzante sul pavimento del bagno, è necessario tenere conto delle seguenti caratteristiche:

  • condizioni generali del pavimento del bagno;
  • tipo di superficie e materiale con cui è realizzato il pavimento;
  • il tempo dedicato all’impermeabilizzazione del pavimento;
  • il numero di piani della casa;
  • l’altezza del soffitto e la possibilità della sua riduzione.

Il tipo e l’opzione di impermeabilizzazione sono influenzati dalla forma della stanza, dalla presenza di angoli straordinari in essa, dalla disponibilità di attrezzature specializzate per il lavoro, dalle condizioni materiali dei proprietari.

Per scegliere l’uno o l’altro metodo per fornire l’impermeabilizzazione, è necessario valutare i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno di essi. Per proteggere il pavimento del bagno dall’umidità, viene utilizzata un’impermeabilizzazione del tipo di rivestimento. Inoltre, è possibile utilizzare materiale di copertura, riempire una miscela di terreno, riempire un pavimento polimerico, additivi aggiuntivi sotto forma di vetro liquido o bentonite. Tuttavia, l’uso di questi metodi è limitato dall’odore troppo sgradevole e dalla presenza di sostanze tossiche in alcune formulazioni. Molto spesso, vengono utilizzati i seguenti metodi per fornire impermeabilizzazione in bagno:

  • trattamento del pavimento con un composto impermeabile che consente di formare una membrana con caratteristiche di impermeabilità;
  • l’uso di formulazioni liquide di tipo sfuso, con il loro aiuto è possibile ottenere un’impermeabilizzazione uniforme;
  • installazione di materiali in rotolo che rendono impermeabile la superficie del pavimento.

Per eseguire l’impermeabilizzazione con il primo metodo, viene utilizzato un rivestimento, ovvero il materiale viene applicato sulla superficie con un pennello. La seconda versione dell’impermeabilizzazione è anche chiamata incollaggio, poiché prevede l’introduzione di sostanze polimeriche.

Impermeabilizzazione liquida del pavimento del bagno: vantaggi e caratteristiche

Per la prima volta questo tipo di impermeabilizzazione è stato utilizzato sotto forma di grassi e oli di vario genere. I moderni materiali impermeabilizzanti del tipo di rivestimento sono sotto forma di mastice, pasta, polvere secca, mentre contengono vari tipi di additivi.

Per diluire la miscela secca, viene utilizzata acqua o un’emulsione a base di polimeri. Tutti i lavori vengono eseguiti secondo le istruzioni del produttore. Le formulazioni in pasta e liquide vengono utilizzate senza diluizione preliminare, quindi il processo della loro applicazione richiede meno tempo. La miscela viene venduta in confezioni speciali ermeticamente sigillate e preparate e installate su una superficie.

Per applicare una pasta o una miscela liquida, vengono utilizzati strumenti sotto forma di:

  • un pennello largo a base di spugna o maklovitsa, nel caso in cui la consistenza della composizione sia piuttosto liquida;
  • quando si utilizza una composizione pastosa, viene utilizzata una spatola dentata per applicarla.

I lubrificanti consentono di creare un certo strato di impermeabilizzazione, la loro applicazione è caratterizzata dalle stesse caratteristiche della verniciatura con vernice. L’uso dell’una o dell’altra opzione di impermeabilizzazione è determinato dall’ambito del suo utilizzo, vale a dire:

1. Le miscele liquide a base di mastici sono a base di bitume di petrolio ossidato. Il numero minimo di strati per la loro applicazione è due. Ogni strato viene applicato in uno, un millimetro e mezzo. Inoltre, dopo aver applicato materiali a base di mastice, la superficie del pavimento viene coperta con un massetto. Prima di iniziare il lavoro, la superficie viene pulita da sporco e polvere, completamente asciugata.

2. Paste, che contengono sostanze a base di bitume, sostanze minerali e polimeriche. Per la loro posa vengono utilizzati diversi strati, lo spessore di ciascuno di essi è di circa tre millimetri. Le composizioni a base di paste svolgono due funzioni: in primo luogo, isolano la superficie e, in secondo luogo, la proteggono dall’umidità. Poiché l’impermeabilizzazione ha un discreto spessore dello strato, è soggetta a rinforzo aggiuntivo con rete in PVC.

Si prega di notare che le istruzioni del produttore dell’impermeabilizzazione indicano il tempo di indurimento dell’impermeabilizzazione. Dopo aver posato il primo strato, è necessario mantenere un certo intervallo, dopodiché viene nuovamente applicata l’impermeabilizzazione. In alcuni casi l’applicazione del terzo strato è consentita immediatamente sul secondo.

Se ci sono spazi tra i tubi e l’impermeabilizzazione, utilizzare una sostanza a base di bitume per riempirli. Per rafforzare la sezione tra il muro e il massetto, viene utilizzato un nastro di rinforzo.

Con l’aiuto di mastici e paste, è possibile ottenere un rivestimento che si distingue per la resistenza all’umidità. Tuttavia, l’uso di questi materiali rimuove lo spazio dell’altezza della stanza di alcuni centimetri. Se hai soffitti abbastanza bassi nel tuo bagno, allora è meglio usare rivestimenti standard che penetrino in profondità nella base di cemento, impedendo all’acqua di entrare..

Secondo alcuni produttori, il materiale dovrebbe essere applicato su una superficie preumidificata. Se la base in calcestruzzo o cemento-cemento è ben inumidita, dopo aver applicato l’impermeabilizzazione del rivestimento, sul suo strato superiore si formano sostanze simili a cristalli, che non consentono all’umidità di penetrare in profondità nel calcestruzzo. Allo stesso tempo, è possibile ottenere un rivestimento resistente all’umidità, diverso per la permeabilità al vapore e non riduce l’altezza della stanza, il che è particolarmente importante per un bagno con soffitti bassi. Il costo di questo tipo di impermeabilizzazione è piuttosto elevato, quindi non è molto comune da usare..

Impermeabilizzare il pavimento del bagno con il metodo dell’incollaggio

In precedenza, il materiale di copertura veniva utilizzato come impermeabilizzazione. Tuttavia, questo materiale da costruzione non è ecologico ed è piuttosto difficile da installare. Al centro dei moderni materiali per incollare c’è l’uso di poliestere su base elastica, fibra di vetro flessibile o fibra di vetro. Sostanze a base di bitume vengono applicate sui lati esterno ed interno del materiale impermeabilizzante. Per migliorare la sua adesione al pavimento, viene utilizzato un rivestimento a base di adesivo. Anche lo strato superiore è trattato con colla

Si noti che per distinguere l’impermeabilizzazione del pavimento da un’adesione ancora maggiore ai materiali di finitura, viene lavorata con sabbia a grana media. Dopo che l’impermeabilizzazione si è indurita, la sabbia in eccesso viene rimossa con una scopa..

Esistono due tipi di materiali di incollaggio, un bruciatore a gas viene utilizzato per riscaldare alcuni e un asciugacapelli da costruzione per altri. Per incollare il secondo gruppo di materiali impermeabilizzanti, è sufficiente rimuovere il rivestimento protettivo e installare la striscia sulla superficie precedentemente misurata.

Questo materiale è molto facile da lavorare, facile da posare e aderire alla superficie. Nonostante ciò, questi materiali presentano i seguenti svantaggi:

  • per l’incollaggio del materiale la superficie deve essere preventivamente asciugata, livellata e preparata, mentre i dislivelli massimi non devono superare i due millimetri, viene utilizzata una livella di due metri per verificare la planarità del pavimento;
  • i materiali in rotolo tendono a emettere sostanze tossiche volatili pericolose per la salute umana, pertanto, dopo la loro posa, si consiglia di attrezzare un massetto;
  • il processo di posa è piuttosto lungo, poiché tutte le cuciture devono essere accuratamente ancorate e gli angoli devono idealmente trovarsi sulla superficie.

Nonostante ciò, l’avvolgimento in rotolo presenta i seguenti vantaggi:

  • basso costo del lavoro e acquisto di materiali di consumo;
  • forte attaccamento alla base ruvida;
  • velocità di lavoro.

Inoltre, è con l’aiuto di materiali in rotolo che è possibile fornire impermeabilizzazione su un pavimento in legno. Grazie alla loro elasticità, questi materiali non si deformano in caso di cambiamenti temporanei nella struttura del legno. Inoltre, il rivestimento rimane solido per un lungo periodo di tempo..

Tecnologia di impermeabilizzazione del pavimento del bagno di lavori complessi

L’uso di due metodi di impermeabilizzazione contemporaneamente, tenendo conto delle caratteristiche individuali della stanza, consente di ottenere un risultato positivo nell’esecuzione di questi lavori. Questo metodo di impermeabilizzazione è chiamato complesso. In questo caso, è possibile ridurre più volte l’esposizione del pavimento all’umidità..

Si propone di valutare la possibilità di impermeabilizzare dopo aver rimosso il vecchio massetto. In questo caso, dovresti prima livellare la superficie, rimuovere le macchie di olio da essa. Se ci sono aree danneggiate sul pavimento, dovresti anche occuparti di sbarazzartene..

I lavori iniziano con il ripristino della pavimentazione in calcestruzzo, la rimozione di tutte le fosse e crepe. Per riempire le crepe e livellare la superficie si utilizza Isostop o altra malta da ripristino della stessa azione..

Nel punto in cui il pavimento si unisce al muro, dovrebbe essere prevista una piccola depressione, la sua profondità è di circa un centimetro. Usa un cavo a base di betnotina per riempire questo fossato. In sua assenza, è sufficiente utilizzare una malta cementizia convenzionale. Utilizzare la stessa malta per rinforzare gli angoli e le aree di attracco, poiché questi luoghi sono particolarmente vulnerabili all’umidità.

Impermeabilizzazione della foto del pavimento del bagno:

Dopo le riparazioni in bagno, le pareti e il pavimento vengono trattati con un primer. Di seguito sono riportate le istruzioni dettagliate per l’esecuzione dei lavori:

1. Il pavimento viene innescato due volte. In questo caso l’applicazione del secondo strato va eseguita perpendicolarmente al primo.

2. Per impermeabilizzare le colonne montanti e altri elementi volumetrici, viene utilizzata l’impermeabilizzazione liquida..

3. Con l’aiuto di mastice a base di bitume, anche pareti e pavimenti vengono lavorati, prima che induriscano, pareti e pavimenti sono rinforzati con film in PVC.

4. Questo è seguito dal processo di applicazione di pasta o mastice, il numero di strati dipende dalle caratteristiche della stanza ed è più spesso indicato nelle istruzioni del produttore. Dopo che la pasta si è indurita, segue il processo di utilizzo di un rivestimento impermeabilizzante, con il suo aiuto sarà possibile livellare la superficie.

5. Dopo che l’ultimo strato di impermeabilizzazione liquida si è indurito, applicare i materiali di incollaggio. Allo stesso tempo, non bisogna dimenticare di entrare nel muro..

6. Applicare la striscia sul pavimento utilizzando un rullo per lisciarla. La sovrapposizione tra le strisce da posare è di circa 10 centimetri. Di conseguenza, la superficie dovrebbe avere la forma di una tela impermeabile continua. Utilizzare un rullo pesante per garantire una perfetta aderenza..

7. Successivamente, dovresti elaborare i muri. Per fare questo, usa un asciugacapelli da costruzione, usalo per riscaldare la superficie impermeabilizzante, installa le strisce sulle pareti, usa un rullo per fissare gli angoli.

8. Completa l’impermeabilizzazione complessa mediante un’ulteriore lavorazione di tubi e altre aree con bitume.

Si prega di notare che l’impermeabilizzazione parziale del pavimento del bagno non è rilevante. Poiché l’acqua proveniente da aree protette cadrà su aree non protette, provocando così una diminuzione della loro qualità. È preferibile che il bagno abbia una piccola soglia alla porta. Inoltre, il livello del pavimento in questa stanza non dovrebbe essere inferiore a quello delle altre stanze. Per evitare l’ingresso di umidità nelle aree vicino a tubi o altri sistemi di comunicazione, trattarli con mastice bituminoso..

Video sull’impermeabilizzazione del pavimento del bagno:

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Materiali isolanti

Insonorizzazione fai da te in casa

Che meraviglia essere circondati da suoni e sentire la risata di un bambino e la nostra melodia preferita! Ma c’è anche un aspetto negativo della moneta: suoni estranei che penetrano nella casa senza richiesta e interferiscono con il riposo, il lavoro e si godono la vita. Gli psicologi hanno dimostrato che il rumore ha un effetto negativo sul sistema nervoso e cardiovascolare. Pertanto, una persona ha semplicemente bisogno di “sessioni di silenzio”. Ma come puoi creare silenzio per te stesso se le auto girano tutto il giorno fuori dalla finestra e il tuo vicino fa il tifo per la tua squadra di calcio preferita dietro il muro? Dovremo capire come i suoni entrano in casa e costruiscono una barriera sul loro cammino. Inoltre, a volte non richiede nemmeno particolari costi fisici, e anzi il prezzo dell’isolamento acustico è abbastanza accettabile.

Sommario

  • Rumore aereo
  • Rumore da impatto
  • Insonorizzazione del pavimento
  • Isolamento acustico dei pavimenti
  • Insonorizzazione del soffitto
  • Pareti insonorizzate
  • Pareti insonorizzate
  • Porte insonorizzate
  • Finestre insonorizzate

La proprietà delle onde sonore di superare gli ostacoli

Quando viene esposta a un corpo solido, nell’aria si genera un’onda sonora che, incontrando oggetti solidi nel suo percorso, viene riflessa, li attraversa e si perde parzialmente all’interno. Il suono proveniente da una sorgente e riflesso dagli oggetti forma un campo sonoro che colpisce le strutture che lo circondano. Di conseguenza, la struttura vibra e diventa essa stessa una sorgente sonora, trasmettendo energia sonora a una stanza adiacente.

La quantità di energia sonora che attraversa le strutture dipende dalla frequenza dell’onda sonora e dalle caratteristiche del materiale..

Densità dei materiali

Un’onda sonora ha bisogno di energia per far oscillare la struttura e attraversarla. E maggiore è la densità del materiale, maggiore sarà l’energia necessaria al suono e, di conseguenza, meno molecole saranno in grado di sfondare la densa barriera. Quindi, i materiali ad alta densità tendono a riflettere l’energia sonora. Tali materiali sono chiamati fonoisolanti.

Durezza dei materiali

Il suono viaggia più velocemente attraverso i materiali duri. Ad esempio, considera il calcestruzzo ordinario e la sua controparte schiumata. Il calcestruzzo è un materiale abbastanza forte e resistente, ma il calcestruzzo espanso ha un fattore di resistenza inferiore, poiché ha una struttura porosa. Ma grazie ai pori del calcestruzzo espanso, il coefficiente di isolamento acustico è superiore a quello del calcestruzzo.

Cos’è la frequenza?

Per capire se la struttura può proteggere dal rumore è necessario conoscere la frequenza del suono. I suoni silenziosi si riferiscono ai suoni a bassa frequenza, il che significa che la variazione della pressione sonora bassa e alta avviene più lentamente. Questo rende più facile per il suono a bassa frequenza “rock” la struttura. Solo strutture massicce ad alta densità possono salvare da un tale suono. Ma in alcuni casi, anche i muri spessi due metri non saranno un ostacolo..

Perché la risonanza è pericolosa

Se la frequenza dell’onda sonora che agisce sulla struttura coincide con la frequenza naturale della struttura, allora entreranno in risonanza. In questo caso il materiale non solo non resiste alle vibrazioni, ma, al contrario, contribuisce ad aumentare l’ampiezza delle vibrazioni..

In questa situazione, i materiali fonoassorbenti vengono in soccorso. Tendono a far entrare e ad assorbire l’energia sonora. Nelle strutture insonorizzanti, vengono utilizzati per eliminare la risonanza. Di per sé, non sono efficaci, poiché non sono in grado di sopportare il suono a bassa frequenza..

così, l’isolamento acustico di una casa può essere efficace solo se l’utilizzo di materiali fonoisolanti e fonoassorbenti è adeguatamente pianificato.

La natura dell’origine del rumore

Per proteggersi dal rumore, è necessario conoscere la natura della sua origine..

Rumore aereo

Questo tipo di suono include quelli che vengono trasmessi attraverso l’aria e la fonte è una conversazione, TV, radio. Tale suono si propaga secondo lo scenario standard (con l’aiuto di influenze vibrazionali sulle strutture). L’isolamento acustico delle pareti può essere sufficiente per proteggere dai rumori aerei., dietro cui stanno i vicini.

Rumore da impatto

In questo caso, la fonte di trasmissione del rumore è la struttura stessa, che è stata interessata meccanicamente. In questo caso, la trasmissione del suono alle strutture vicine è inevitabile. Il suono che passa silenziosamente dal soffitto alle pareti e viceversa, si chiama indiretto.

La quantità di suono che attraversa la tua casa dipende dai materiali utilizzati. Il rumore passa facilmente da materiali pesanti a materiali leggeri, ma il percorso di ritorno è più difficile da superare. Pertanto, in una casa con pavimento in legno e pareti in mattoni o cemento armato, i passi dei vicini dall’alto praticamente non si sentiranno. Se l’intera casa è costruita con materiale della stessa densità, l’onda sonora si diffonde facilmente su più piani. In tali case, affinché l’isolamento acustico sia efficace, tutte le strutture devono essere insonorizzate.

Come iniziare a insonorizzare una casa o un appartamento

Prima di procedere con l’insonorizzazione di una casa, è necessario liberare le pareti, il pavimento e il soffitto dai materiali di finitura e ispezionarli per verificare la presenza di crepe. Il suono, quando si propaga, cerca sempre la via di minor resistenza. Pertanto, è imperativo sigillare crepe e giunti di dilatazione. Le prese meritano un’attenzione speciale. Una presa non isolata può aumentare la penetrazione del rumore di 20 dB. Inoltre, non ignorare i fori nel soffitto e nelle pareti attraverso i quali passano i tubi..

Dopo che tutti i buchi e le crepe sono stati distrutti, siediti nella stanza e ascolta da dove proviene la maggior parte dei suoni. Se il problema è troppo loquace vicino al muro, procedi all’insonorizzazione del muro. Ma prima di essere contento che tutto si sia rivelato così semplice, controlla se il suono viene trasmesso dal muro problematico alle strutture adiacenti. Se esiste un tale problema, è necessario l’isolamento acustico del soffitto, delle pareti e del pavimento..

Bene, nel caso in cui la fonte di preoccupazione sia l’appartamento in cima, solo un approccio integrato alla risoluzione del problema aiuterà..

Insonorizzazione del pavimento

Avendo ripreso l’insonorizzazione della casa, è meglio iniziare dal pavimento. Idealmente, dal pavimento del vicino in alto. Ma, di regola, questa idea rimane impraticabile e l’insonorizzazione del pavimento del tuo appartamento è una cosa necessaria. Il suono trasmesso indirettamente sul pavimento non si sentirà e i vicini di sopra non ti diranno che hai un branco di elefanti.

L’insonorizzazione del pavimento è ottenuta mediante un dispositivo “pavimento galleggiante”. Tale struttura è costituita da uno strato di materiale fonoisolante o fonoassorbente, impermeabilizzazione, massetto armato. La condizione principale è che il massetto non sia adiacente alle pareti, altrimenti i suoni verranno comunque trasmessi dalle pareti al pavimento e viceversa. Per evitare che ciò accada, il materiale fonoassorbente viene avvolto fino all’altezza del plinto, oppure viene incollato un nastro fonoassorbente attorno al perimetro della stanza.

Bene, quale materiale scegliere – insonorizzante o fonoassorbente, dipende dal tipo di rumore. Se il problema è il rumore da impatto, è necessaria l’insonorizzazione. Con il rumore da impatto, le guarnizioni in fibra di vetro e i tappetini insonorizzanti “Shumanet” fanno un buon lavoro. Per proteggere dal rumore aereo, vengono utilizzati speciali materiali fonoassorbenti. Va tenuto presente che i materiali fibrosi che effettivamente sopprimono il rumore hanno uno spessore superiore a 50 mm..

Isolamento acustico dei pavimenti

In una casa di legno, può essere fatto utilizzando gli stessi materiali. In questo caso, sopra le travi viene posato un nastro insonorizzante. Lo spazio tra le travi è riempito con materiale fonoassorbente. I tronchi e le assi del pavimento sono fissati con tamponi fonoassorbenti, qualunque cosa gli elementi di fissaggio diventino una fonte di trasmissione del rumore.

Insonorizzazione del soffitto

Il modo più semplice per insonorizzare il soffitto è considerato una struttura sospesa, in cui vengono utilizzate lastre di minerale sottile o fibra di vetro come materiale di rivestimento. Tali design sono prodotti da Ecophon e Armstrong. Questo soffitto può essere utilizzato in una sala home theater. Lo svantaggio è che tali piastre non sono in grado di proteggere dal rumore da impatto..

Molto spesso viene utilizzata una struttura sospesa, all’interno della quale vengono posati materiali fonoassorbenti e ricoperta di cartongesso. Questo metodo di isolamento acustico sarà efficace se il fissaggio delle guide viene effettuato tramite cuscinetti fonoisolanti. Se la struttura è montata in una sala home theater, il muro a secco viene sostituito con pannelli in fibra di gesso..

Per ottenere il miglior risultato, il termozvukoizol è incollato alle solette, ad esso è fissata una membrana flessibile tesound. E solo allora il telaio è assemblato. Texound è anche incollato al profilo rivolto verso la stanza e cartongesso.

Pareti insonorizzate

I materiali per le pareti fonoassorbenti sono utilizzati come per il soffitto e sono fissati secondo lo stesso principio. Il materiale fonoassorbente è fissato alla parete con una sovrapposizione sul pavimento e sul soffitto. Il telaio è fissato tramite guarnizioni elastiche. Al suo interno è installato materiale fonoassorbente. Si incollano guarnizioni insonorizzanti al profilo e si fissano pannelli in cartongesso o gessofibra.

Pareti insonorizzate

In alcuni casi potrebbe essere necessaria l’insonorizzazione delle pareti divisorie all’interno dell’appartamento. È fatto in modo simile. Bene, se hai bisogno di erigere una partizione leggera, allora può essere immediatamente resa a prova di rumore. Per questo, due telai sono assemblati separatamente. Ciò è necessario affinché non vi sia trasmissione indiretta di rumore tra di loro. Tra i telai rimane uno spazio d’aria. Lo spazio interno è riempito di lana minerale. Si consiglia di utilizzare materiali diversi per affrontare la partizione, il che ridurrà la probabilità di risonanza..

Porte insonorizzate

Se tutte le crepe nell’appartamento vengono riparate e tutte le strutture sono insonorizzate, ma l’appartamento è ancora rumoroso, prestare attenzione all’insonorizzazione di porte e finestre. Molto spesso, una porta d’ingresso mal comunicante diventa fonte di rumore. In questo caso, un nastro sigillante viene fissato attorno al perimetro della porta. Come ultima risorsa, puoi smontare la porta e sostituire il suo riempimento con un materiale che non trasmetta il suono.

Finestre insonorizzate

L’isolamento acustico delle finestre consiste nel sigillare le fessure e nella sostituzione degli elastici di tenuta. Ma la pratica mostra che la maggior parte del rumore non penetra attraverso i telai, ma attraverso il vetro. Al fine di ridurre la quantità di rumore che penetra attraverso il vetro, si consiglia di scegliere finestre con doppi vetri, in cui verranno installati vetri con spessori diversi. In questo caso, le vibrazioni che si verificano su un vetro non verranno trasmesse all’altro. Poiché i vetri con spessori diversi hanno frequenze di risonanza diverse.

Se segui queste regole nella produzione di lavori di insonorizzazione, la pace e la tranquillità regneranno sempre nella tua casa, in cui potrai riposare dopo una dura giornata di lavoro, che avrà un effetto benefico sulla tua salute psicologica..

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