Aislamiento de fachada de bricolaje: instrucciones paso a paso
Durante varias décadas, la humanidad ha estado tratando de encontrar formas de reducir el consumo de energía, la mayor parte del cual está ocupada por la calefacción de edificios. Al minimizar la pérdida de calor tanto como sea posible, se puede esperar un efecto económico significativo. Hace más de 30 años se descubrieron nuevas tecnologías progresistas que han demostrado su eficacia en todas las condiciones climáticas. La técnica se mejora año tras año, los fabricantes producen diversos materiales de construcción para el aislamiento de fachadas. En algunos países se han puesto en marcha programas de ahorro energético, que se basan en la idea de aislamiento húmedo de fachadas..
Tabla de contenido:
Cómo aislar la fachada
El aislamiento térmico de fachadas es una forma popular de decoración exterior de edificios y ahorro de energía al mismo tiempo. Este procedimiento resuelve varios problemas a la vez: protege las paredes de los factores climáticos adversos, retiene el calor en la casa y decora las fachadas. Hoy en día, muchas empresas ofrecen sus servicios para el aislamiento de paredes externas. Sin embargo, el precio del aislamiento de fachadas no se corresponde con la calidad de los materiales utilizados. Por esta razón, los desarrolladores eligen la opción de paredes autocalentables con espuma u otro aislamiento..
Selección de material
Aislando las paredes de la casa, puede abordar de manera racional y creativa la elección de los materiales. No tiene sentido aislar todas las paredes con material del mismo grosor. Combine el aislamiento. Dado que llega más calor a la pared sur, se pueden utilizar diferentes espesores de aislamiento. Asegúrese de restringir el acceso a todo tipo de roedores aislando el zócalo de las fachadas con espuma de poliestireno extruido. Para las esquinas, tome una capa más gruesa de aislamiento..
Lana mineral
Se pueden utilizar varios materiales para aislar fachadas. La lana mineral es un material fibroso inorgánico que se fabrica a partir de rocas fundidas de silicato, mezclas de rocas sedimentarias y escorias metalúrgicas. Los materiales de basalto (piedra) y vidrio se utilizan para aislar fachadas con lana mineral. Las losas de lana mineral se utilizan para aislar fachadas por el método “húmedo” o por el método de “fachada ventilada con bisagras”.
La lana mineral puede soportar temperaturas de más de 1000 grados centígrados y no se derrite al mismo tiempo, tiene altas propiedades de aislamiento térmico y una resistencia significativa a la tensión mecánica. La lana mineral no absorbe la humedad, tiene una alta resistencia biológica y química, así como buenas propiedades de absorción de sonido, reduciendo el ruido en un 20%. La vida útil de la lana mineral alcanza los 30-40 años..
Espuma de poliestireno
Polyfoam es uno de los materiales más populares para el aislamiento de paredes. Esta sustancia comenzó a producirse en los años 30 del siglo pasado, y de momento la espuma no ha perdido su posición de liderazgo. Las excelentes propiedades de aislamiento térmico de la espuma se proporcionan debido a una tecnología de producción específica, cuando el poliestireno se espuma con la ayuda de un equipo especial y, como resultado, se forman pequeñas burbujas llenas de aire..
La espuma se compone de casi un 98% de aire, lo que hace que el material sea ligero y resistente a la humedad. Otra ventaja es el bajo costo de fabricación y el precio del aislamiento de espuma de fachadas. Las fachadas con acabado de espuma reducen la pérdida de calor en aproximadamente un 70%. La espuma moderna no admite la combustión y resiste activamente este proceso. Pero si hay problemas con los roedores en su sitio, entonces es mejor abandonar esta empresa..
Preparando las paredes
La funcionalidad y durabilidad del aislamiento producido depende de la correcta preparación de la base. Inicialmente, es necesario eliminar todas las estructuras y elementos que sobresalen de las paredes, como rejillas de ventilación, canalones para tormentas, unidades exteriores de equipos climáticos, alféizares de ventanas, dispositivos de iluminación. También deben eliminarse las comunicaciones que pasan a lo largo de las fachadas, cayendo en el plano del muro aislado. En las casas antiguas, muy a menudo el ladrillo tiene muchos elementos decorativos que se ubican cerca de las cornisas y ventanas..
Verificamos las paredes enlucidas tocando la fuerza del acabado externo. Usando líneas de plomada, reglas largas y cables, debe encontrar las desviaciones generales de la pared con respecto a la vertical o encontrar irregularidades locales. Marque las áreas problemáticas con tiza para no perderlas de vista. Si se observan grandes diferencias de nivel en el plano y se contienen áreas débilmente adheridas, entonces el trabajo para calentar las fachadas sobre esa base debe llevarse a cabo después de desmantelar las tortas de yeso que sobresalen y respiran..
Se debe prestar especial atención a las áreas donde ha quedado pintura al óleo, que tiene un bajo nivel de adherencia y poca permeabilidad al vapor. Asegúrese de eliminar hongos, moho, grasa, eflorescencias y óxido de las paredes. Los baches y grietas grandes se imprimen con compuestos de penetración profunda con la ayuda de maklavits y se sellan después del secado completo con masillas para uso en exteriores. Las grietas de hasta 2 milímetros de ancho no necesitan reparación. Las grandes depresiones locales generalmente se nivelan pegando piezas de aislamiento.
Cuando se nivelan las paredes, se colocan las comunicaciones, se alargan los soportes exteriores, se completan todos los trabajos húmedos dentro del edificio, se arreglan el techo y la impermeabilización, luego se puede imprimar la superficie y comenzar a aislar la fachada con poliestireno expandido.
Fijación del perfil del zócalo
De acuerdo con el proyecto, vale la pena determinar el punto más bajo de la superficie a aislar, luego usar el nivel hidráulico para transferir esta marca a todas las esquinas externas e internas de la estructura, y luego conectarlas con un cordón recubierto para obtener el inicio. línea. De acuerdo con las marcas, debe instalar un perfil de sótano para sostener la primera fila de paneles de aislamiento, porque tienen un movimiento muy serio en el pegamento húmedo..
La barra de inicio se selecciona de acuerdo con el tamaño que corresponde al ancho del aislamiento, y se fija con tacos con un diámetro de 6 milímetros a intervalos de 300 a 350 milímetros, se recomienda colocar arandelas en el clavo del martillo. La tira inicial se une en las esquinas mediante cortes oblicuos o mediante un conector de esquina. Los elementos de conexión y extremos de plástico se colocan entre las secciones de los perfiles, que compensan la expansión térmica..
Instalación de alféizares de ventanas exteriores.
Es mejor instalar alféizares de ventanas externos antes de instalar aislamiento en la fachada. Las mareas de reflujo se adjuntan directamente a la propia ventana. La eliminación del alféizar de la ventana se realiza teniendo en cuenta el aislamiento externo de la fachada (espesor de aislamiento + 1 centímetro) de tal manera que el alféizar de la ventana sobresale 3-4 centímetros detrás de la pared terminada. A veces, la ventana se coloca en el perfil de inicio. En este caso, se obtiene una cavidad debajo del alféizar de la ventana en la que se condensa la humedad. La cavidad debe llenarse con piezas de aislamiento mezcladas con una mezcla adhesiva, puede cubrirla con yeso..
A continuación, es necesario aislar las pendientes exteriores de las ventanas de plástico. Después de instalar ventanas, por regla general, quedan 20-30 milímetros para el aislamiento. La espuma plástica debe ser menos gruesa que el material de la fachada. Y no olvide que todavía hay otras capas además del aislamiento, que quitan 1 centímetro. Al aislar pendientes, la espuma plástica debe sobresalir 1 centímetro más allá de la pendiente. Es decir, no es necesario cortar el material, centrándose en la pared..
Pegamento
Los adhesivos preparados para pegar el aislamiento deben usarse dentro de un par de horas, por lo que se amasan en el sitio de construcción en la cantidad requerida. Se vierte la cantidad requerida de agua en un balde volumétrico de plástico y se vierte la mezcla seca. Mezclar los componentes con un taladro de baja velocidad hasta obtener una masa homogénea sin presencia de grumos. La solución madura durante unos cinco minutos, después de lo cual se vuelve a agitar durante un minuto..
Si la mezcla de adhesivo se espesa un poco en el proceso, solo necesita mezclarse. Para licuar el adhesivo espesado, no le agregue agua. Dependiendo del plano que necesite para compensar las diferencias, puede elegir una de estas opciones para aplicar pegamento al aislamiento..
Si las irregularidades alcanzan los 15 milímetros, entonces se aplica una tira de pegamento de 20 milímetros de alto a lo largo del perímetro de la losa, y luego se aplican varias balizas de manera uniforme en el medio de la losa. Para defectos de hasta 10 milímetros, se aplican tiras de pegamento a lo largo del perímetro de la losa y en el medio. El ancho de las tiras es de 30-40 milímetros, el pegamento debe cubrir el 50-60% del área total de la hoja..
Adhesivo de aislamiento
Cuando el aislamiento está pegado a las pendientes y los alféizares de las ventanas están instalados, puede comenzar a pegar el material a las paredes. La tecnología de aislamiento de fachadas implica un sujetador de este tipo para el aislamiento, cuando se pega primero y luego se clava. Comenzamos a pegar la espuma desde la parte inferior, donde colocamos la barra de inicio. Para pegar, necesita 2 espátulas: pequeña (80 mm) y grande (200 mm). Use una herramienta pequeña para aplicar el adhesivo a una espátula grande.
Es costumbre aplicar la mezcla no en la hoja, sino en la pared. Como regla general, la pared no es completamente plana. Por lo tanto, puede poner más mezcla allí si necesita eliminar las irregularidades. Por tanto, la mezcla no se esparce uniformemente. Manchamos solo en perfectamente plano. Las hojas deben sujetarse de tal manera que se obtengan juntas en forma de T..
Las hojas deben aplicarse en el lugar con un ligero desplazamiento, cerca de 20-30 milímetros, luego se presionan con una media paleta larga o una regla en la superficie de las losas adyacentes. Desde el interior de los tableros y desde la superficie de la base, se debe retirar el adhesivo emergente. La verticalidad de la instalación de las hojas se verifica por el nivel, la dirección del plano está controlada por los hilos de control..
Todas las hojas deben presionarse firmemente entre sí a una distancia que no debe exceder los 2 milímetros, por lo que debe asegurarse de que la mezcla no penetre en las costuras. Si, como resultado, los huecos resultaron, se pueden rellenar con tiras de aislamiento o soplar con espuma de poliuretano. En las juntas de los productos, la diferencia de espesor permitida no es más de 3 milímetros..
Es importante que las juntas verticales con pendientes laterales no queden en una línea cerca de puertas y ventanas. La conexión debe realizarse por encima o por debajo de la abertura, el desplazamiento debe ser de al menos 200 milímetros. Si se conectan diferentes materiales sobre la base, entonces las placas en este lugar no deben unirse, es necesario proporcionar un desplazamiento de al menos 100 milímetros.
En las esquinas exteriores e interiores de las fachadas, es necesario realizar una conexión dentada del aislamiento. Las losas de las filas correspondientes deben encajar en la superficie de las paredes adyacentes para que no se forme una costura vertical larga, que está sujeta a grietas. En pendientes y esquinas, las losas se montan con una salida suficiente para el vendaje. Después de que el pegamento se haya asentado y se haya formado la esquina, se puede recortar el aislamiento..
Entre pegar el aislamiento y clavar, vale la pena esperar tres días para que el pegamento se asiente correctamente y todo el material se “asiente”. Si aísla la fachada usted mismo con espuma, puede hacerlo de manera diferente y pegar sobre la casa en secciones. La mitad del trabajo deberá realizarse desde el suelo y la otra mitad desde algún tipo de andamio. Por tanto, es más recomendable realizar el trámite por partes, para no reorganizar o transportar la plataforma varias veces..
Si aísla toda la casa a la vez, la espuma permanecerá al sol durante dos semanas. Y no le servirá de nada. Además, en caso de lluvia, el aislamiento recogerá el exceso de humedad. Las parcelas en altura deben estar a la altura del crecimiento de la pavimentadora y como un andamio de ancho..
Aislamiento de clavos
Se recomienda que el aislamiento se pegue tres días después de que se complete el pegado. Si comienza a perforar el material con una mezcla de pegamento no seco, puede alejarse de la pared. Al clavar “fresco”, existe la posibilidad de caer en un hueco debajo de la hoja, lo que provoca una elevación en los bordes de la hoja..
El aislamiento pegado debe fijarse a la pared con hongos. Esta clavija es un círculo de plástico, una tapa que tiene una funda de plástico, una pata y un clavo clavado en esta funda. Las uñas son de plástico y metal. Por extraño que parezca, es mejor elegir productos de plástico, porque los de metal crean un puente frío adicional y también son más caros, lo que conduce a un aumento en el costo del aislamiento de fachadas..
Como regla general, la fijación se realiza en el centro y en las esquinas de la losa, 6-8 tacos por 1 metro cuadrado. En las esquinas del edificio, cerca de las pendientes de puertas y ventanas, en el área del sótano, es necesario equipar sujetadores adicionales, que se encuentran a 200 mm del borde de las losas. El paso y la cantidad de disposición adicional de clavos están determinados por las dimensiones de la casa, el tamaño de las placas, las características de soporte de los sujetadores y las cargas de viento..
Los agujeros de la profundidad y el diámetro requeridos se perforan con un perforador, se elimina el polvo. La longitud del hongo se determina de esta manera: el grosor de la placa de aislamiento + 1 centímetro (el grosor de otras capas) + 4 centímetros en la pared. Se recomienda que los agujeros se realicen en profundidad de 10 a 15 milímetros más que la longitud de la varilla. Si perfora agujeros en profundidad igual a la longitud del hongo, entonces los escombros que se desmoronan durante la operación no le permitirán normalmente martillar la clavija allí..
A continuación, debe insertar una clavija en el orificio y martillar un clavo espaciador con un martillo de goma. Puedes simplemente golpearlo con tu puño. La cabeza del clavo en forma de plato debe estar al nivel de la superficie de aislamiento o sobresalir no más de 1 milímetro. Si el hongo no alcanza la norma y sobresale, entonces tal vez se haya rectificado el taladro o se haya hecho un agujero demasiado corto. En el último caso, debe sacar el hongo, perforarlo y volver a insertarlo..
Dispositivo de capa reforzada
La capa de refuerzo implica la creación de una capa de malla de refuerzo auxiliar. Las esquinas cerca de las aberturas de puertas y ventanas deben pegarse con parches de malla de refuerzo. El tamaño de dichos parches debe ser de 200 x 300 mm o más. Tal operación le permite evitar la aparición de grietas cerca de las esquinas internas de la abertura..
Todas las esquinas externas del edificio, incluidas las decoraciones sobresalientes y las pendientes, deben reforzarse con esquinas perforadas de plástico o aluminio, que están disponibles con tiras de malla. Primero, se aplica una composición adhesiva, luego la esquina perforada precortada debe presionarse firmemente contra el aislamiento con una espátula y colocarse horizontal o verticalmente con un nivel.
El pegamento que sobresale debe alisarse en el plano de la pared. Si es necesario, la esquina perforada se puede fijar temporalmente, nivelar, tirar, insertando clavos en la placa de aislamiento a través de los orificios perforados. Después de que la capa preparatoria se haya secado por completo y los elementos de refuerzo estén fijados, instalamos la malla principal..
Para fortalecer la espuma, se utiliza una malla, que está especialmente diseñada para trabajos de fachada. Está hecho de fibra de vidrio resistente a los álcalis, que puede soportar las cargas de diseño. Para proteger la instalación de la malla de refuerzo, se utiliza una mezcla especial, que es ligeramente diferente a aquella con la que se aísla la fachada con algodón..
Antes de comenzar a trabajar, las placas encoladas se lijan con ralladores manuales utilizando papel de lija grueso para eliminar posibles caídas en las juntas de las hojas. Antes de aplicar la solución, la superficie debe estar libre de productos de lijado, polvo y diversos contaminantes. La malla se corta en tiras iguales a la altura de las paredes. El pegamento se aplica a las paredes en franjas verticales iguales al ancho del lienzo..
La solución se aplica en una capa uniforme, cuyo espesor es de aproximadamente 2 mm. Para ello, lo más conveniente es utilizar un rallador de metal. El lienzo preparado debe desenrollarse en toda la longitud de la superficie, aplicarse a la solución e incrustarse en ella con una espátula de metal suave. La malla debe alisarse suavemente desde el medio hasta los bordes. Alise el adhesivo que sobresale en la superficie.
Se debe aplicar una capa más de mortero a la capa de refuerzo encolada utilizando el método húmedo sobre húmedo. La segunda capa se nivela con más cuidado, la malla terminada no debe ser visible desde ella. Al día siguiente, la torta de refuerzo se puede lijar con papel de lija o se pueden aplicar masillas con pequeñas conchas. Después de aproximadamente 3 días, las paredes se secarán por completo, deben tratarse con una imprimación de arena de cuarzo, lo que simplifica la aplicación de yeso decorativo..
Y finalmente. La tecnología de aislar la fachada con espuma significa realizar trabajos a una temperatura del aire exterior de más de 5 a 25 grados y una humedad relativa cercana al 80%. En cada etapa, las superficies de trabajo deben protegerse de la exposición a la luz solar, el viento fuerte y la lluvia. Siga estrictamente las recomendaciones descritas anteriormente y tendrá éxito.!